В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 3972
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-04-14 17:52:30
[post_date_gmt] => 2016-04-14 13:52:30
[post_content] => [caption id="attachment_3975" align="aligncenter" width="498"]
Полотно натяжное в подвальном этаже[/caption]
Что подразумевается под термином «фальш-потолок»? А это не что иное, как подвесная потолочная конструкция, которая может устанавливаться как с целью осуществления дизайна помещения, так и просто для того, чтобы утеплить или звукоизолировать перекрытие, что, по большому счёту, оно и то же.
В этой статье мы поговорим о том, каким вариантам навесных потолков лучше отдать предпочтение в том или ином случае, какие виды материалов при этом использовать, и вообще, какова структура таких конструкций.
Наземный погреб называться подвалом не может[/caption]
Плиты OSB – отличный вариант для подшивки потолка погреба[/caption]
Это обычный бумажно-слоистый потолочный пластик, цементно-стружечные плиты (ЦСП), или древесно-полимерные листы (OSB). Два последних варианта даже предпочтительнее, так как они сами по себе обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Важно и то, что все перечисленные материалы не только не боятся влаги, но и не повреждаются грызунами – что для погреба очень даже актуально.
Утепление потолка погреба минватой[/caption]
«Теплофлекс»: маты из вспененного полиэтилена с пароизоляцией[/caption]
Схема подшивки балочного перекрытия[/caption]
Несущие балки, участвующие в дизайне потолка подвального помещения[/caption]
Гипсокартон и молдинги из дерева или полиуретана: кессонны всегда в моде[/caption]
Гипсокартонный потолок в дизайне подвального этажа[/caption]
Винный погреб с дизайнерским натяжным потолком[/caption]
Модный дизайн потолка[/caption]
Фальш-балки из полиуретана и подшивка из вагонки[/caption]
Ледник погреб[/caption]
Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.
Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.
Устройство погреба ледника[/caption]
Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года.
Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:
Схема погреба ледника со льдом[/caption]
По схеме:
Вариант обустройства цокольного этажа[/caption]
Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.
Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.
Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».
Цокольный этаж: пол и стены монолитные[/caption]
Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.
То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.
[gallery link="file" ids="5342,5343,5344"]
Итак:
Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте[/caption]
Плитный фундамент является основанием для устройства пола[/caption]
Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.
Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.
Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.
Утеплитель должен быть укрыт мембраной[/caption]
Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.
Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.
[gallery link="file" ids="5353,5354,5355"]
В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором - даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.
В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.
Цокольный этаж с отдельным входом[/caption]
Сегодня ведётся немало дебатов по поводу целесообразности обустройства в частных домах цокольных этажей. Сколько людей, столько и мнений: одни говорят, что это сплошная головная боль, и обходится такой этаж из-за необходимости выполнения усиленной гидроизоляции, дороже наземного. Другие с этим не соглашаются, ведь гидроизоляцию фундамента нужно делать в любом случае.
Однако никто не станет отрицать, что за счёт использования фундаментных стен в качестве ограждающих несущих конструкций жилого или технического этажа, можно получить определённую экономическую выгоду. К тому же, налог на такую недвижимость будет ниже, чем за дом с двумя полноценными этажами, ведь по закону то, что находится ниже нулевой отметки, за жилую площадь не считается.
Что ж, давайте рассмотрим, что может представлять собой небольшой по размерам дом 10 на 8 с цокольным этажом.
Какой он – дом вашей мечты?[/caption]
Однако чтобы правильно сориентироваться, нужно чётко представлять, что вы будете иметь в итоге.
Дом 10х12 с цокольным этажом[/caption]
Заплатив примерно 35000 рублей, вы получите базовый комплект чертежей, которых в принципе будет достаточно для того, чтобы получить разрешение и осуществить строительство. Но это ещё не все расходы, которые придётся понести.
Дом с цокольным этажом 8 на 8 – привязка к участку[/caption]
Цокольный этаж отлично подходит для участков со сложным рельефом[/caption]
В индивидуальном проекте будут учтены все потребности вашей семьи[/caption]
То есть, без грамотной привязки проекта гарантировать успех строительства невозможно, и никакая инструкция, найденная в интернете, вам не поможет. Вывод напрашивается сам собой: чтобы не платить дважды, уж лучше заказать проект индивидуально.
Особенно - если готовый вариант потребует ещё и внесения изменений в планировку. Как это делается, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
Гараж, находящийся в цокольном этаже, позволяет сэкономить площадь придомовой территории[/caption]
Очень популярны сегодня дома, имеющие не только цокольный этаж, но и мансарду. Особенно это актуально, когда в плане он имеет небольшой размер: 8*8м или 9*10м. В таких домах нередко в стенах цоколя располагают гараж. Это очень удобно, когда участок земли слишком мал, чтобы построить пристанище для своей машины отдельно.
[caption id="attachment_7901" align="aligncenter" width="480"]
Вариант планировки цокольного этажа с гаражом[/caption]
Конечно, гараж не занимает весь этаж, остаётся ещё место для вспомогательных помещений типа кладовой, котельной, домашнего спортзала, сауны с комнатой отдыха. Жилых комнат на цокольном этаже в таких случаях обычно не проектируют, но хозяин, как говорится, барин, и ничто не мешает вам заменить назначение одной комнаты на другое.
Стены цокольного этажа из ФБС[/caption]
Структура утепляемой пеноблочной стены[/caption]
Возведение перегородок из пустотелых пеноблоков[/caption]
Сборное перекрытие из легкобетонных малогабаритных блоков[/caption]
Установка каркаса двухскатной крыши[/caption]
Как вариант - цокольный этаж 12*12м[/caption]
Монолитная лента заливается на всю высоту стен подвала[/caption]
Шлакоблочные стены с кирпичной облицовкой[/caption]
Перекрытие из железобетонных плит[/caption]
Металлочерепица на вальмовой крыше[/caption]
Внутренние перегородки – каркасного типа[/caption]
Схема монтажа тёплого штукатурного фасада[/caption]
Балочное перекрытие по газоблочным стенам[/caption]
Материал крыши – битумная черепица[/caption]
Комната для занятий спортом в подвале[/caption]
Дом на железобетонном каркасе[/caption]
Из него же возводятся и межкомнатные перегородки. Наружная отделка выполняется облицовочным кирпичом.
Стена может иметь несколько слоёв: вариант из керамоблока с кирпичной облицовкой[/caption]
Рассмотрим, какая здесь взаимосвязь.
Однослойная стена без наружного утепления способствует значительной потере тепла[/caption]
Поэтому, для газо- пенобетонных стен проектируют такие варианты отделки:
Нюансы устройства кирпичной облицовки на ячеистобетонной стене[/caption]
Возникновение точки росы при разных способах утепления[/caption]
Стены из керамоблоков чаще тоже облицовываются кирпичом. Шлакоблок почти всегда штукатурится – если, конечно, для возведения стен не используются теплоблоки с уже декорированной лицевой поверхностью.
[caption id="attachment_7878" align="aligncenter" width="480"]
Стена из теплоблока не нуждается в наружной отделке[/caption]
Там, где кирпич проектируется не для облицовки, а в качестве конструктивного материала несущих стен, в целях экономии для кладки используется забутовочный вариант. По прочностным характеристикам он ни в коем случае не уступает рядовому или облицовочному кирпичу, просто к его внешнему виду предъявляются менее строгие требования. Да и какая разница, как он выглядит, если кладка будет оштукатуриваться?
[gallery link="file" ids="7881,7902,7885"]
Для достижения определённой эстетики фасада – будь то одноэтажный дом 10 на 10 с цокольным этажом, или двухэтажный особняк 12*16м в плане, отделка может быть и комбинированной. Чаще всего в готовых проектах сочетают штукатурку с природным камнем либо деревянными панелями, которые могут красиво выделить входную группу, или выступающую часть фасада. Ну а что касается внутренней отделки, то решать эту задачу застройщику предстоит самостоятельно.
[post_title] => Дом 10 на 8 с цокольным этажом: как подобрать подходящий проект
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dom-10-na-8-s-cokolnym-etazhom-389
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-03-22 20:57:24
[post_modified_gmt] => 2018-03-22 16:57:24
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7830
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 10343
[post_author] => 1
[post_date] => 2019-05-03 16:09:55
[post_date_gmt] => 2019-05-03 12:09:55
[post_content] => И дачники, и жители загородных домов, не подключенных по той или иной причине к центральной канализационной системе, не понаслышке знают о такой серьезной проблеме, как удаление сточных вод. И септик для постоянного проживания – один из самых разумных вариантов ее – этой проблемы – решения. В европейских странах, к примеру, более чем в 70% жители частных домов борются с нечистотами при помощи именно септика.
В Интернете можно найти уйму информации как о самих септиках, так и об особенностях их монтажа. Если ознакомитесь со всей необходимой информацией, то сможете с легкостью подобрать для себя подходящую модель.
Первые два варианта люди либо сооружают своими руками, либо покупают уже в готовом виде и привлекают к установке специалистов. Что же касается станций глубокой очистки, то такие конструкции более сложные и энергонезависимые, а потому установить их самостоятельно вряд ли удастся. Продаются они в специализированных магазинах.
Если воспользуетесь данной формулой, то сами убедитесь, что мощности обычного автономного септика не хватит даже для дома с двумя жильцами. Следовательно, понадобится или станция глубокой очистки, или отстойник на две-три камеры. К слову, современные трехкамерные сооружения способны за сутки очищать до 10 кубов стоков, а этого вполне хватает для частного дома, в котором проживают 4 человека.
У станций же глубокой очистки подобных недостатков нет – они идеально подходят для больших частных домов, обеспечивают поэтапную очистку (отстаивание, биологическая очистка, очистка осветленной жидкости). Эти современные очистные устройства способны перерабатывать большие объемы стоков и фекальных масс, они создают оптимальные условия для обеззараживания жидкости, в результате чего последняя очищается примерно на 96-98 процентов.
Стеллаж в гараж из дерева своими руками[/caption]
Так уж получается, что гараж является не только крышей для любимого авто, но и служит последним пристанищем для старых вещей, давно изъятых из обихода, и хранящихся так – на всякий случай. Кроме этого, в гараже ведь нужно разместить и массу предметов, имеющих непосредственное отношение к машине.
Это всевозможные инструменты и запчасти, насосы и домкраты, масла, тосол – и, конечно же, комплект сезонных колёс. А если учесть, что во многих гаражах есть ещё и подвал, то становится понятно, что покупной или самодельный стеллаж для гаража, это отнюдь не излишество, а самый необходимый аксессуар. Как сделать его грамотно, расскажет видео в этой статье - плюс наши теоретические комментарии.
Стеллажи гаражные своими руками: универсальный вариант для напольной и настенной установки[/caption]
Какой стеллаж сделать в гараж: этажерка под инструменты[/caption]
Специальная полка для хранения колёс[/caption]
Секция стационарного стеллажа[/caption]
Принцип соединения поперечных деревянных элементов[/caption]
Итак:
Нарезка пазов профессиональным инструментом[/caption]
Крепёж для стеллажа: шканты 8*40 мм[/caption]
Погреб у подножия холма[/caption]
Приобретая участок земли, на котором будет не только вестись строительство, но и выращиваться сельскохозяйственные культуры, содержаться домашняя птица и какая-никакая скотина, хозяин поневоле задумается о том, где и как придётся хранить плоды своего труда. Другого выхода, кроме как возвести и оборудовать для этого специальное хранилище, в общем-то, нет.
Что это будет: подвал под домом или сараем, либо погреб, обособленно расположенный в дальнем конце сада? Что лучше предпочесть, и в чём вообще состоит принципиальное отличие погреба от подвала?
В своей статье мы постараемся максимально подробно осветить данные вопросы, а так же дадим своим читателям несколько полезных рекомендаций, которые не могут не пригодиться в строительстве подобных сооружений.
Что хранят в подполье[/caption]
Устройство погреба под гаражом[/caption]
В отличие от подполья, погреба можно устраивать и под нежилыми помещениями. Их назначение может быть любым - кроме тех вариантов, что предназначены для содержания скота и домашней птицы.
При какой температуре нужно хранить овощи и фрукты[/caption]
От величины заглубления обособленных погребов зависит многое. В незаглублённых хранилищах далеко не всегда удаётся достичь температуры, соответствующей нормативам хранения корнеплодов. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы, чтобы обеспечить данному сооружению соответствующую термическую защиту.
Ведь если погреб заглублён по всей высоте, теплоизолировать приходится только перекрытие, а в наземном строении – ещё и стенки. Так что, возводить наземное хранилище целесообразно только в тех случаях, когда заглубляться не представляется возможным.
Винная комната в подвале дома[/caption]
Изоляция стен жилого подвала[/caption]
Глинистый грунт на участке[/caption]
Возведение погреба из кирпича[/caption]
Стены подвала из монолитного бетона[/caption]
Отдельно стоящий погреб с обвалкой[/caption]
Вариант для жилого подвала: сводчатый потолок из гипсокартона с плиточной облицовкой[/caption]
Когда климатические и геологические условия местности позволяют построить дом на ленточном фундаменте, то почему бы и не предусмотреть в нём подвал. Так как стенами для него служат фундаментные опоры, это обойдётся дешевле, чем возводить дополнительный наземный этаж. Правильное устройство ограждающей части стен, подготовка основания и заливка пола – всё это имеет большое значение.
Однако не меньше забот доставляет и потолок подвала: его структура, звуко- и теплоизоляционная защита, как, впрочем, и отделка - если под домом обустраивают жилые помещения. Тут есть над чем поразмыслить, и мы, с помощью видео в этой статье, сделаем это вместе с вами.
Плёночный потолок в подвале частного дома[/caption]
Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).
Пластиковая опалубка для кессонного потолка[/caption]
Итак:
Структура балочного перекрытия[/caption]
Итак:
Проход коммуникаций сквозь балочное перекрытие[/caption]
У балочного перекрытия есть свои достоинства: в его конструкции уже присутствует утеплитель, поэтому отпадает необходимость его монтажа на поверхности. К достоинствам можно отнести наиболее низкую себестоимость, и отличную звукоизоляцию.
Учитывая, что высота потолочного бруса не меньше 150-200 мм, в таком потолке, точно так же, как и в подвесном, можно спрятать коммуникации, что мы и видим на картинке сверху, а так же проводку и встроенное освещение.
[gallery link="file" columns="2" ids="5059,5060"]
Дизайн потолка с открытыми балками: стиль Прованс[/caption]
Если предусмотреть балочный потолок в подвале, отделка может быть тоже очень интересной. Например, на полки балок можно уложить не фанерку, а подшить их вагонкой. После шлифовки древесины, её тонировки или покраски, у вас получится оригинальный деревянный потолок. Вывод напрашивается сам собой: преимущества балочного перекрытия над жилым подвалом очевидны как с практической, так и с эстетической точки зрения.
[post_title] => Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => potolok-podvala-pod-domom-336
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-21 19:35:28
[post_modified_gmt] => 2017-01-21 15:35:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5041
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 4721
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-10-21 15:38:50
[post_date_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content] => [caption id="attachment_4724" align="aligncenter" width="464"]
Зонирование комнаты с помощью стеллажей[/caption]
Никто не знает точно, кто первым подал идею использовать стеллажи для зонирования комнаты, но она пришлась по вкусу многим дизайнерам и их клиентам. И дело не только в том, что такой подход к оформлению комнат даёт немало возможностей эстетического свойства. Это ещё и практично, так как стеллаж позволяет избавить интерьер от лишней мебели, и тем самым освободить площадь, которой и так всегда не хватает.
Как правильно осуществить зонирование стеллажом, чтобы интерьер получился гармоничным? Вопрос непростой. Ответ на него поможет получить видео в этой статье, а так же прочий, представленный нами материал.
Потолочная конструкция и стеллаж для зонирования комнаты[/caption]
Кухня-столовая в квартире студийного типа[/caption]
Зонирование мансарды стеллажом[/caption]
Если говорить о частных домах, то следует заметить, что в них зонировать чаще всего приходится мансардный этаж. Его, кстати, зачастую полностью отводят детям, ведь в семье их может быть несколько.
В этом случае, стеллажи помогут отделить каждому ребёнку свой уголок, где он может хранить личные вещи, а так же расположить комнатные растения в горшках, поставить аквариум, клетку с хомяком – да много чего ещё. Конструктивное зонирование обязательно должно сопровождаться визуальным выделением зон – только тогда будет создаваться впечатление «комнаты в комнате».
Мобильный стеллаж для бытового использования[/caption]
Оригинальная стеллажная конструкция[/caption]
Деревянная стеллажная перегородка[/caption]
Вариант модульного стеллажа[/caption]
Блоки модульной стеллажной конструкции, можно так же использовать обособленно – в виде прикроватной тумбочки, или навесной полки. Такой подход поможет создать интересное решение в интерьере, а так же избавиться от надоевшей, и давно устаревшей морально корпусной мебели.
[post_title] => Выбираем стеллаж для зонирования комнаты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-zonirovaniya-komnaty-292
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-10-21 15:38:50
[post_modified_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4721
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[9] => WP_Post Object
(
[ID] => 5239
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-03-02 15:23:40
[post_date_gmt] => 2017-03-02 11:23:40
[post_content] => [caption id="attachment_5283" align="aligncenter" width="512"]
Фундаментная лента для наземного цокольного этажа[/caption]
Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.
Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается - если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.
Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки[/caption]
Итак:
Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига[/caption]
Итак:
Винные погреба[/caption]
Винные погреба делают довольно давно. Особенно такая конструкция выгодна в южных районах страны.
Вино местных погребов пользуется популярностью у приезжих и дает еще и доход. Поэтому и его хранение имеет особое значение.
Строительство винного погреба мы и рассмотрим в данной статье, у вас будет возможность посмотреть весь процесс работы по видео и фото, будет дана инструкция для выполнения этой работы.
Роем яму и заливаем фундамент[/caption]
Делаем стенки с применением шлакоблоков[/caption]
Схема постройки высокого погреба[/caption]
Уровни промерзания грунтов в разных регионах[/caption]
Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице - это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов.
В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.
Вспучивание грунта иногда видно даже на поверхности[/caption]
Деформация фундамента вследствие морозного пучения[/caption]
Навесное оборудование на экскаватор, предназначенное для рыхления грунта[/caption]
Опилки – отличная защита грунта от промерзания[/caption]
Глубина заложения фундамента относительно УПГ[/caption]
Скальный грунт – лучшее основание для фундамента[/caption]
Схематичное устройство фундаментной ленты мелкого заглубления[/caption]
Дом из бетонных блоков на металлическом фундаменте[/caption]
Строительство цокольного этажа с отдельным входом[/caption]
Иногда частные землевладельцы в целях экономии принимают решение застраивать участок своими руками и без проекта. У многих даже имеются кое-какие строительные навыки, но решить, какой материал для цокольного этажа нужен, всё равно бывает непросто, потому что с каждым годом на смену традиционным вариантам появляется что-то новое.
Что ж, давайте разбираться, из каких этапов может состоять процесс возведения нулевого цикла вашего дома, и какие материалы в том или ином случае могут быть использованы. Хорошим подспорьем в данном вопросе станет видео в этой статье.
Фундаментная лента для цокольного этажа[/caption]
[caption id="attachment_8035" align="aligncenter" width="480"]
Плитный фундамент под цокольный этаж[/caption]
От конструкции фундамента зависит и структура пола в цокольном этаже, о котором мы скажем отдельно. А пока рассмотрим последовательно, какие материалы для возведения цокольного этажа используются в каждом конкретном случае. Что же касается их количества – тут уже расчёт нужно производить исходя из объёма работ.
Смесь гравия и песка лучше уплотняется[/caption]
Лучше заказать на РБУ товарный бетон нужной марки[/caption]
Стульчики играют роль подставки, обеспечивающей арматуре необходимую толщину защитного слоя бетона[/caption]
Современный материал – профилированная мембрана[/caption]
Кольцевой дренаж под цокольный этаж[/caption]
Вариант устройства бутобетонного фундамента[/caption]
Кладочным способом возводят вертикальные конструкции, которые могут:
Изоляция профильной мембраной[/caption]
Обработка блочной кладки Пенекритом[/caption]
Места, в которых надо заделывать стыки, если стены фундамента возводятся из ФБС[/caption]
Гидроизоляционная лента[/caption]
Заключительным аккордом при герметизации подвального или цокольного помещения будет проклейка стыков стен и пола гидроизоляционной ПВХ-лентой. Ею же изнутри заклеивают и швы между блоками ФБС после того, как их зачеканили саморасширяющимся шнуром.
Структура пола по монолитной плите[/caption]
Если же у вас фундамент ленточный, то полы будут устраиваться по грунту. Фактически, все работы выполняются так же, как и при заливке плитного фундамента, только плита пола будет меньше по толщине. армируется не стержнями а сеткой, и марки бетона по прочности могут быть ниже.
Перечень материалов при этом будет выглядеть примерно так:
Перекрытие плитного типа[/caption]
Керамзитные блоки для сборного перекрытия[/caption]
Вязка каркаса под монолитное перекрытие[/caption]
Конструктив балочного перекрытия[/caption]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
Установка котла для отопления и водоснабжения[/caption]
Устройство системы отопления - это обязательный этап при сооружении своего дома. От профессионального и качественного проведения монтажных работ, зависят безопасность и комфорт жильцов.
Не менее важное решение вопроса, какой твердотопливный котел лучше приобрести на отопление и водоснабжение? Об этом пойдет речь в статье.
Твердотопливный котел[/caption]
Такое оборудование способно поддерживать комфортную температуру жилища весь период отопительного сезона. Преимущества котлов, по сравнению с другими системами, как технические, так и экономические. Они не слишком сложные по конструкции, неприхотливы в работе и значительно рентабельнее, чем отопление таких же помещений электричеством или разных конструкций ТЭНами.
Помимо этого преимуществами твердосплавных котлов являются:
Бытовые котлы отопления водоснабжения[/caption]
Для загрузки твердотопливного отопительного оборудования можно использовать:
Твердотопливный котел для горячего водоснабжения[/caption]
На схеме два стальных цилиндра, вставленных один в другой. Диаметр цилиндров выбираются разный, между ними должно оставаться пространство для размещения теплоносителя. Топка располагается в меньшем цилиндре. Подача топлива осуществляется через дверцу, выполненную на верхней крышке.
Внутри агрегата находится воздушный распределитель, напоминающий трубу, с наконечником в виде зонтика, который упирается в стенки меньшего цилиндра. Воздух на верхнюю часть топлива направляется порциями. При этом выгорается сначала эта часть загрузки. Уровень топлива постепенно понижается, зонт одновременно опускается, подавая воздух к следующему уровню дров.
Автоматический твердотопливный котел[/caption]
Котлы состоят из двух камер, в одну из них закладывается твердое топливо. Поступление в камеру кислорода позволяет поддерживать в агрегате очень высокую температуру.
Высокий температурный режим позволяет сухому дровяному топливу выгорать почти полностью и выделять максимальное количество тепла. Выделяющийся при этом газ, идет во вторую камеру, ее размеры меньше, чем топка для твердого топлива. Эта камера содержит небольшую горелку, сжигающую газ, в результате выделяется некоторое дополнительное тепло, что увеличивает КПД до 98%.
Расположение дымоходов для твердотопливного котла[/caption]
Самодельный твердотопливный котел[/caption]
После изготовления изделия, необходимо обеспечить безопасность его эксплуатации. Для этого делается водяным отопительным контуром обвязка котла. Если этот этап будет не продуман или выполнен не квалифицированно – система отопления долго не проработает.
Схема отопление и водоснабжение коттеджа[/caption]
Схема принудительной вентиляции[/caption]
В этом случае используются регулирующие вентили, которые помогают поддерживать оптимальный температурный режим. Недостаток такой обвязки - возможные перебои с электричеством, что повлечет остановку циркуляционного насоса, а затем и перегрев котла. Чтобы избежать таких неприятностей необходимо твердотопливный котел оборудовать встроенным аварийным теплообменником.
Для того чтобы в доме было тепло и уютно необходимо правильно организовать отопление и водоснабжение коттеджей. Какой выбрать для этих целей котел, как выполнить его обвязку, каждый решает сам. Главное, обеспечить надежность и безопасность системы.
[post_title] => Твердотопливный котел на отопление и водоснабжение для своего дома
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => tverdotoplivnyj-kotel-na-otoplenie-i-vodosnabzhenie-437
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-06-16 14:46:19
[post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:46:19
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5864
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 3972
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-04-14 17:52:30
[post_date_gmt] => 2016-04-14 13:52:30
[post_content] => [caption id="attachment_3975" align="aligncenter" width="498"] Полотно натяжное в подвальном этаже[/caption]
Что подразумевается под термином «фальш-потолок»? А это не что иное, как подвесная потолочная конструкция, которая может устанавливаться как с целью осуществления дизайна помещения, так и просто для того, чтобы утеплить или звукоизолировать перекрытие, что, по большому счёту, оно и то же.
В этой статье мы поговорим о том, каким вариантам навесных потолков лучше отдать предпочтение в том или ином случае, какие виды материалов при этом использовать, и вообще, какова структура таких конструкций.
Наземный погреб называться подвалом не может[/caption]
Плиты OSB – отличный вариант для подшивки потолка погреба[/caption]
Это обычный бумажно-слоистый потолочный пластик, цементно-стружечные плиты (ЦСП), или древесно-полимерные листы (OSB). Два последних варианта даже предпочтительнее, так как они сами по себе обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Важно и то, что все перечисленные материалы не только не боятся влаги, но и не повреждаются грызунами – что для погреба очень даже актуально.
Утепление потолка погреба минватой[/caption]
«Теплофлекс»: маты из вспененного полиэтилена с пароизоляцией[/caption]
Схема подшивки балочного перекрытия[/caption]
Несущие балки, участвующие в дизайне потолка подвального помещения[/caption]
Гипсокартон и молдинги из дерева или полиуретана: кессонны всегда в моде[/caption]
Гипсокартонный потолок в дизайне подвального этажа[/caption]
Винный погреб с дизайнерским натяжным потолком[/caption]
Модный дизайн потолка[/caption]
Фальш-балки из полиуретана и подшивка из вагонки[/caption]
Полотно натяжное в подвальном этаже[/caption]
Что подразумевается под термином «фальш-потолок»? А это не что иное, как подвесная потолочная конструкция, которая может устанавливаться как с целью осуществления дизайна помещения, так и просто для того, чтобы утеплить или звукоизолировать перекрытие, что, по большому счёту, оно и то же.
В этой статье мы поговорим о том, каким вариантам навесных потолков лучше отдать предпочтение в том или ином случае, какие виды материалов при этом использовать, и вообще, какова структура таких конструкций.
Погреб или подвал: в чём разница
Прежде, чем мы приступим к разговору об утеплении перекрытия, давайте уясним, что же всё-таки отличает погреб от подвала. В сознании большинства людей, погреб это подсобное помещение, приспособленное для хранения овощей (см. Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты), расположенное в подполе дома, либо стоящее обособленно. Итак:- В принципе, это так, но мы добавим, что если оно заглублено хотя бы наполовину высоты стен, то данное сооружение смело может называться подвалом. Подвал всегда заглублён, а вот погреб может и вовсе не заглубляться, а быть наземным (см. Как построить наземный погреб своими руками правильно). Такие погреба, один из которых представлен на фото снизу, ставят там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
Наземный погреб называться подвалом не может[/caption]
Изоляция перекрытия погреба
От того, насколько тщательно изолировано перекрытие в таком погребе, зависит микроклимат внутри него. Структура перекрытия оказывает влияние на его конструкцию в целом. Чаще всего, это накат из горбыля, или обрешётка из досок, с обваловкой, или, если есть погребица, с традиционным кровельным покрытием.Обшивка
Но чтобы как следует утеплить перекрытие погреба, необходимо изнутри установить фальш-потолок. Конечно, если в нём хранится картошка, вряд ли кому-то придёт в голову заботиться о дизайне. Поэтому облицовочная часть потолка может быть выполнена из самых простых материалов – желательно, не впитывающих влагу. [caption id="attachment_3985" align="aligncenter" width="515"] Плиты OSB – отличный вариант для подшивки потолка погреба[/caption]
Это обычный бумажно-слоистый потолочный пластик, цементно-стружечные плиты (ЦСП), или древесно-полимерные листы (OSB). Два последних варианта даже предпочтительнее, так как они сами по себе обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Важно и то, что все перечисленные материалы не только не боятся влаги, но и не повреждаются грызунами – что для погреба очень даже актуально.
Теплоизоляция
Утеплитель нужно подбирать такой, чтобы мыши не могли в нём устраивать гнёзда. Лучше всего для этой цели подойдёт плитный пенополистирол – самый дешёвый его вариант, который мы привыкли называть пенопластом. Изоляцию перекрытия можно выполнить пенным утеплителем, но для этого придётся приглашать специалиста, так как для этого требуется специальное оборудование. Итак:- Перекрытие в погребе иногда имеет сферическую форму, поэтому плитный материал может быть просто неудобен в работе. Тогда лучше взять мягкий рулонный утеплитель. Минеральная вата – это органический материал, поэтому для грызунов она очень привлекательна (см. Как утеплить погреб и с чего начать).
Утепление потолка погреба минватой[/caption]
- Если уж использовать её, то брать вариант на основе стекловолокна, попросту называемый стекловата. Но с ней вам будем и самим не очень уютно работать - нужен защитный костюм и респиратор. Проще всего использовать современные полимерные материалы на основе вспененного полиэтилена, в рулонах, или вот в таких матах, которые мы представили ниже.
- Главное достоинство этих материалов состоит в том, что при меньшей толщине, по сравнению с той же минватой или пенополистиролом, они обеспечивают более высокий уровень теплоизоляции. Для отдельно стоящего погреба это очень важно, так как его перекрытие находится в зоне промерзания грунта - да и в летнее время его нужно защитить от жары.
«Теплофлекс»: маты из вспененного полиэтилена с пароизоляцией[/caption]
Обратите внимание, что на листах Теплофлекса, который вы видите на фото сверху, есть одностороннее фольгированное покрытие. Использование такого материала в качестве утеплителя для потолка, избавляет от необходимости отдельного устройства рулонной пароизоляции. Монтируется такой материал любым удобным для вас способом: на клей, гвоздями, строительным степлером. В продаже можно увидеть и самоклеящиеся варианты.
Структура подшивного потолка
Фальш-потолок в погребе или подвале, должен иметь такую структуру. Сначала монтируется обрешётка, которая будет держать всю конструкцию. Для её установки можно использовать: как бруски 40*40 мм, обработанные биозащитным составом, так и потолочный алюминиевый профиль, который в любом случае, прослужит дольше дерева.- Схемы монтажа обрешётки ничем не отличаются от тех, что используются в жилых помещениях, поэтому, в качестве наглядного пособия вы можете посмотреть любое видео. Шаг обрешётки должен соответствовать ширине теплоизоляционного материала, минус один сантиметр. Это нужно, чтобы утеплитель сидел в ячейках плотно и без зазоров.
- На следующем этапе монтируется рулонная гидроизоляция. Полотнами мембраны, уложенными внахлёст, застилают весь потолок, накрывая и элементы обрешётки. Крепят их степлером или гвоздями, а места стыков проклеивают гидроизоляционным скотчем. Далее монтируется утеплитель, вся конструкция закрывается обшивочным материалом, и ваш фальш-потолок готов.
Схема подшивки балочного перекрытия[/caption]
- В домах, возводимых из дерева и ячеистого бетона, перекрытия имеют принципиально иную конструкцию, поэтому и подшиваются они по другой схеме. В данном случае, здесь не бетонная плита, и не сплошной дощатый настил, а несущие деревянные балки - их, кстати, довольно часто задействуют в дизайне помещений. На приведённых в нашей статье фотопримерах, вы можете видеть несколько вариантов подобных решений.
- Если высота помещений достаточная, а балки оставлять на виду не предполагается, подшивку производят по схеме, представленной на предыдущей картинке. Утеплитель и пароизоляцию закладывают между балками так, чтобы выше и ниже них образовался вентиляционный зазор.
Несущие балки, участвующие в дизайне потолка подвального помещения[/caption]
- Для опирания этой «начинки», параллельно балкам набивают черепные бруски и укладывают на них листы фанеры. Делают это, находясь не в подвале, а в верхнем помещении: сначала в нём монтируют пол, а потом уже приступают к обустройству потолка внизу. Чтобы сделать подшивку, к примеру, гипсокартоном, по балкам монтируют обрешётку, по которой и будет монтироваться фальш-потолок.
Потолки для подвала в доме
В принципе, если подвал под вашим домом используется для хранения заготовок на зиму, утеплить его потолок можно аналогичным способом. Несмотря на то, что дом отапливается, потолок в подвале под ним тоже требует изоляции. В домашнем погребе перекрытие нередко бетонное, и это отличает его от погреба, расположенного отдельно. Итак:- Большой разницы в пироге фальш-потолка, который устанавливается на бетонное перекрытие, нет. Единственно, вместо рулонного гидроизоляционного материала, здесь гораздо проще применить пропиточный состав. Ну и для минеральных ват меньше ограничений – хотя, в частных домах мыши тоже не редкость.
Гипсокартон и молдинги из дерева или полиуретана: кессонны всегда в моде[/caption]
- В остальном, всё выполняется аналогично, за исключением лицевой обшивки потолка. Если речь идёт не о маленьком погребе под кухней, а о полноценном подвале, соответствующем по площади самому зданию, то этот этаж задействуют с большей пользой, чем просто хранение банок и овощей.
Фальш-потолок подвесной
Итак, давайте уточним, чем отличается подвесной потолок от подшивного варианта. Отличие всего одно – это расстояние между базовой и декоративной поверхностью. У подшивных потолков оно соответствует толщине элементов обрешётки. То есть, если высота полки профиля, или бруска равна 3 см, то именно таким и будет внутренний зазор в конструкции.- Дизайн подвесных потолков, чаще всего основан на встроенной подсветке. Но для того, чтобы её сделать, трёх сантиметров зазора недостаточно, так как минимальная высота встраиваемого светильника равна 8 см. Обеспечить такое расстояние могут только специальные подвесы, конструкция которых зависит от разновидности потолочной конструкции.
Гипсокартонный потолок в дизайне подвального этажа[/caption]
- С помощью подвесов можно обеспечить сколь угодно большой отступ от базовой поверхности, на которую могут быть установлены не только встроенные светильники, но и любое другое оборудование: принудительная вентиляция, кондиционер, охранные и противопожарные датчики, видеонаблюдение.
- Всё это встраивают в подвесную поверхность, прокладывая кабель-каналы в межпотолочном пространстве. Если подвальный этаж оборудуют как жилой, значит, проблемы с гидроизоляцией, утеплением, освещением и вентиляцией, решены – иначе, какой смысл затевать установку подвесного потолка.
Винный погреб с дизайнерским натяжным потолком[/caption]
- Температура и влажность в таком подвале, не будет отличаться от микроклимата верхних помещений, а значит, для его отделки можно не искать влагостойкие материалы, а использовать обычные – во всяком случае, для потолка. Хотя, большинство подвесных конструкций влажности не боится.
- Из всех материалов, используемых для монтажа подвесных потолков, повышенная влажность нежелательна только для древесины и гипсокартона. Если в цокольном этаже оборудуется винный погреб, для него 85% влажности является верхним пределом нормы. И если хочется, допустим, сделать в нём деревянный потолок, что в таком помещении смотрится наиболее гармонично, для обшивки потолка можно использовать термообработанную древесину.
Модный дизайн потолка[/caption]
- Что касается гипсокартона, то есть влагостойкий вариант - ГКЛВ. Его, кстати, можно применять и в более влажных помещениях, только для надёжности листы желательно с двух сторон обработать гидрофобной пропиткой. А ещё, в подвесных потолках дерево и гипсокартон нередко сочетаются, что мы и видим на приведённом выше примере.
- В домах с бетонным перекрытием нет деревянных несущих балок, которые можно было бы задействовать в оформлении потолка. Но если очень хочется иметь подобный дизайн, можно смонтировать на бетонную поверхность пустотелые полиуретановые балки, а пространство между ними подшить гипсокартоном, или доской.
Фальш-балки из полиуретана и подшивка из вагонки[/caption]
- Материал для устройства декоративной поверхности фальш-потолка, нужно подбирать в зависимости от назначения помещения. Если в подвале будет бассейн, душевая кабина, джакузи, и прочие блага цивилизации, то лучше всего подойдут кассетные и реечные алюминиевые конструкции, натяжные ПВХ потолки, пластиковые или гипсополимерные 3D-панели, стекло.
Ледник погреб[/caption]
Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.
Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.
Особенности устройства погреба ледника
Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:
- Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
- В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
- Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.
Устройство погреба ледника[/caption]
Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года.
Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:
- Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
- Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
- Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
- Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
- Керосин следует применять технический, лучше авиационный.
- Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.
Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.
- Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
- Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
- Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.
Как соорудить погреб ледник без керосина
Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов. На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками. В этом случае:- Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.
Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.
- Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
- Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
- Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
- При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:
- для подачи холодного воздуха – сверху;
- для оттока воздуха - изнутри погреба-ледника.
- Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
- В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:
- из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
- по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.
- Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
- Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
- Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
- При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху - делается двойной блок для двух крышек.
- Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
- Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
- В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 - 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
- При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:
- котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
- с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.
- Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
- Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
- Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.
Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.
Как устроен погреб ледник со льдом
Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:- Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
- Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.
- Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
- Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».
- Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
- Четыре части щебенки или гравия.
- Две части песка.
Схема погреба ледника со льдом[/caption]
По схеме:
- Позиция 1 - крупнозернистый песок со щебенкой.
- 2 - бетонные стены погреба.
- 3 - кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
- 4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
- 5 – замазка из глины и соломы.
- 6 - вентиляционная труба для вытяжки.
- 7 - вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
- 8 –труба, служащая для стока талой воды.
Вариант обустройства цокольного этажа[/caption]
Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.
Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.
Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».
Как возводят и куда опирают цокольные стены
При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками. Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.Принцип подбора стенового материала
Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков. Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент - самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты). [caption id="attachment_5341" align="aligncenter" width="480"]
Цокольный этаж: пол и стены монолитные[/caption]
Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.
То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.
[gallery link="file" ids="5342,5343,5344"]
Итак:
- ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный - а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
- При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
- Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.
Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж - то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.[caption id="attachment_5345" align="aligncenter" width="480"]
Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте[/caption]
- Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
- Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
- На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.
Высота и заглубление стен
Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м. К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы. [gallery link="file" ids="5387,5346,5347"] Итак:- Когда стены заглубляются по всей высоте - то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
- У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна - или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
- Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
- Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
- Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
- Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.
Плитный фундамент является основанием для устройства пола[/caption]
Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.
Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.
Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.
Изоляция и отделка
О выборе стенового материала мы поговорили - теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.Как утеплить вертикальные поверхности снаружи
Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа - хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо. Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа. [gallery link="file" ids="5349,5350,5351"]- На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
- Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
- Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.
Утеплитель должен быть укрыт мембраной[/caption]
Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.
Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.
[gallery link="file" ids="5353,5354,5355"]
В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором - даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.
В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.
Внутренняя отделка, с утеплением и без
Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку. Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями. [gallery link="file" ids="5356,5357,5358"] За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри. Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант. [gallery link="file" ids="5359,5360,5361"]- После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
- Как вариант, можно взять материал нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
- Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.
Цокольный этаж с отдельным входом[/caption]
Сегодня ведётся немало дебатов по поводу целесообразности обустройства в частных домах цокольных этажей. Сколько людей, столько и мнений: одни говорят, что это сплошная головная боль, и обходится такой этаж из-за необходимости выполнения усиленной гидроизоляции, дороже наземного. Другие с этим не соглашаются, ведь гидроизоляцию фундамента нужно делать в любом случае.
Однако никто не станет отрицать, что за счёт использования фундаментных стен в качестве ограждающих несущих конструкций жилого или технического этажа, можно получить определённую экономическую выгоду. К тому же, налог на такую недвижимость будет ниже, чем за дом с двумя полноценными этажами, ведь по закону то, что находится ниже нулевой отметки, за жилую площадь не считается.
Что ж, давайте рассмотрим, что может представлять собой небольшой по размерам дом 10 на 8 с цокольным этажом.
Купить готовый проект или заказать индивидуально?
Огромное количество больших и малых проектных организаций предлагает застройщикам свои варианты типовых проектов, а так же услуги по индивидуальному проектированию. Чему отдать предпочтение – это первая задача, которую приходится решать счастливому обладателю земельного участка. [caption id="attachment_7839" align="aligncenter" width="480"]
Какой он – дом вашей мечты?[/caption]
Однако чтобы правильно сориентироваться, нужно чётко представлять, что вы будете иметь в итоге.
Если взять готовый проект
Допустим, вы решили своими руками построить дом, в котором имеется цокольный этаж 10 на 12 по типовому проекту. Что вы будете иметь в этом случае? [caption id="attachment_7840" align="aligncenter" width="480"]
Дом 10х12 с цокольным этажом[/caption]
Заплатив примерно 35000 рублей, вы получите базовый комплект чертежей, которых в принципе будет достаточно для того, чтобы получить разрешение и осуществить строительство. Но это ещё не все расходы, которые придётся понести.
На заметку: В таком комплекте будет всего два раздела: архитектурный и конструктивный. Инженерного раздела, в котором прорабатываются все внутридомовые инженерные коммуникации, в таком проекте не будет. Его, как и генплан застройки участка, а так же смету, и привязку проекта к местным условиям, придётся заказывать отдельно.
Что такое «привязка»?
Привязка к участку нужна в любом случае - и уж тем более, если он имеет сложный рельеф. Кстати, цокольный этаж 10х10 идеально впишется на территорию, имеющую уклон или резкие перепады по отметкам, но его надо правильно привязать.- Что входит в понятие «привязка»? В первую очередь, производится исследование качества грунта, для того чтобы можно было подкорректировать обустройство нулевого цикла – а это и есть ваш цокольный этаж.
Дом с цокольным этажом 8 на 8 – привязка к участку[/caption]
- Только имея эти данные, можно выработать оптимальное решение по проектированию автономных инженерных систем. Кроме того, корректируется теплотехническая часть проекта, так как он должен учитывать ещё и климатические условия конкретного региона.
- А ещё привязка делается для того, чтобы правильно выдерживались расстояния между строениями, что сыграет главную роль при получении разрешения на строительство.
- Вы можете скачать и бесплатный проект, например, по запросу «дом 8х8 с цокольным этажом». Однако адаптировать его под конкретные условия строительства всё же придётся. В типовых проектах учитываются наиболее распространённые геологические варианты, и считайте, что вам повезло, если у вас именно такой случай.
Цокольный этаж отлично подходит для участков со сложным рельефом[/caption]
- Но стандартные условия ведь не могут подходить для любой местности: у каждой свой климат, свои особенности грунта и уровень грунтовой воды. Поэтому зачастую при выполнении привязки изменениям подвергают практически все элементы дома.
- Наиболее дорого обходится адаптация фундаментной части, в которой собственно, и находится цокольный этаж. В сложной гидрогеологической обстановке может понадобиться усиление конструкции, которого в типовом проекте предусмотрено не было.
В индивидуальном проекте будут учтены все потребности вашей семьи[/caption]
То есть, без грамотной привязки проекта гарантировать успех строительства невозможно, и никакая инструкция, найденная в интернете, вам не поможет. Вывод напрашивается сам собой: чтобы не платить дважды, уж лучше заказать проект индивидуально.
Особенно - если готовый вариант потребует ещё и внесения изменений в планировку. Как это делается, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
Примеры проектов
Для того чтобы сориентировать читателя по размерам, планировкам и материалам строительства домов с заглубляемым жилым этажом, рассмотрим несколько конкретных примеров и подкрепим их соответствующим фото. [caption id="attachment_7844" align="aligncenter" width="480"]
Гараж, находящийся в цокольном этаже, позволяет сэкономить площадь придомовой территории[/caption]
Очень популярны сегодня дома, имеющие не только цокольный этаж, но и мансарду. Особенно это актуально, когда в плане он имеет небольшой размер: 8*8м или 9*10м. В таких домах нередко в стенах цоколя располагают гараж. Это очень удобно, когда участок земли слишком мал, чтобы построить пристанище для своей машины отдельно.
[caption id="attachment_7901" align="aligncenter" width="480"] Вариант планировки цокольного этажа с гаражом[/caption]
Конечно, гараж не занимает весь этаж, остаётся ещё место для вспомогательных помещений типа кладовой, котельной, домашнего спортзала, сауны с комнатой отдыха. Жилых комнат на цокольном этаже в таких случаях обычно не проектируют, но хозяин, как говорится, барин, и ничто не мешает вам заменить назначение одной комнаты на другое.
Популярные конструктивные варианты
Конструктив дома с заглубляемым этажом может выглядеть по-разному, и мы представим несколько популярных вариантов. [gallery link="file" ids="7845,7846,7847"]Вариант 1
В доме 9*8 с цоколем и мансардой, жилая площадь может составлять 74м2. И ещё 100м2 – вспомогательная площадь, к коей относят холлы, санузлы и кладовки с гардеробными. Как минимум, в таком доме три изолированные спальни и просторная кухня-гостиная. Вот одно из решений по конструктиву:- Фундамент – из блоков ФБС, ленточный. Соответственно, полы будут обустраиваться по грунту.
Стены цокольного этажа из ФБС[/caption]
- Несущие стены дома проектируют из пеноблока или газобетона, с последующей отделкой снаружи фасадной плиткой по вентилируемому каркасу с утеплением.
Структура утепляемой пеноблочной стены[/caption]
- Внутренние перегородки тоже из ячеистобетонных блоков.
Возведение перегородок из пустотелых пеноблоков[/caption]
- Междуэтажное перекрытие проектируется в сборно-монолитном варианте.
Сборное перекрытие из легкобетонных малогабаритных блоков[/caption]
- Крыша двухскатная, покрытая ондулином или металлочерепицей.
Установка каркаса двухскатной крыши[/caption]
Вариант 2
Коттедж или дом без мансарды, но с полноценным вторым этажом, размер в плане 13,5*12,8м. В нём тоже имеется гараж - но располагается он не в подвале, а пристроен к первому этажу. Общая площадь такого дома составляет порядка 200-215 м2, жилая – 85 м2. [caption id="attachment_7853" align="aligncenter" width="435"]
Как вариант - цокольный этаж 12*12м[/caption]
- Фундамент – ленточный монолит; полы по грунту.
Монолитная лента заливается на всю высоту стен подвала[/caption]
- Наружные и внутренние несущие стены возводятся из шлакоблока, перегородки – из забутовочного красного кирпича. Такой же кирпич, только лицевой, используется для наружной облицовки стен.
Шлакоблочные стены с кирпичной облицовкой[/caption]
- Между этажами перекрытие монтируется из железобетонных плит, чердачное – из деревянных балок.
Перекрытие из железобетонных плит[/caption]
- Крыша вальмовая, в качестве кровельного материала используется металлочерепица.
Металлочерепица на вальмовой крыше[/caption]
Вариант 3
Дом с размерами в плане 10*10м, общей площадью 228м2. Это тоже вариант с полуподвалом, в котором располагается гараж, кладовая и бойлерная, имеется небольшой холл. Жилая площадь 104м2: три спальни, гостиная, кухня-столовая. Вместо мансарды – полноценный второй этаж.- Фундамент - так же ленточный монолит.
- Несущие стены из газобетонных блоков, перегородки - из гипсокартона.
Внутренние перегородки – каркасного типа[/caption]
- Наружная отделка стен – штукатурка по утеплителю.
Схема монтажа тёплого штукатурного фасада[/caption]
- Все перекрытия монтируются из деревянных балок.
Балочное перекрытие по газоблочным стенам[/caption]
- Двухскатная крыша покрывается битумной черепицей.
Материал крыши – битумная черепица[/caption]
Вариант 4
Одноэтажный дом с размерами 8,5*12,5м имеет форму параллелепипеда, и оптимален для узких участков. Учитывая и просторы полуподвала, общая площадь дома составляет порядка 170м2. На 4 небольших комнаты приходится 60м2, остальное – вспомогательные. В цокольном этаже располагаются бойлерная, кладовая, мастерская и ещё два помещения, которые можно использовать, например, под домашний кинотеатр или спортзал. Гаража нет. [caption id="attachment_7862" align="aligncenter" width="480"]
Комната для занятий спортом в подвале[/caption]
- Фундамент у него так же ленточный монолитный, полы устраиваются по грунту.
- Несущие стены и перегородки возводятся из ячеистобетонных блоков.
- Снаружи отделка комбинированная, из деревянных панелей и штукатурки по пенополистиролу.
- Перекрытие между этажами сборное, на чердаке - балочное.
- Крыша двускатная с покрытием из металлочерепицы.
Вариант 5
Для дома в два этажа, размером 14*11м, с шестью комнатами и общей площадью в 324м2, предусмотрен уже не ленточный, а плитный железобетонный монолит. В наземной части спроектирован железобетонный монолитный каркас, заполняемый забутовочным кирпичом. [caption id="attachment_7863" align="aligncenter" width="480"]
Дом на железобетонном каркасе[/caption]
Из него же возводятся и межкомнатные перегородки. Наружная отделка выполняется облицовочным кирпичом.
На заметку: Чем хорош плитный фундамент, так это возможностью настилать пол по уже готовому надёжному основанию, ведь в случае с лентой его приходится обустраивать по грунту.[gallery link="file" ids="7865,7867,7870"]
Обратите внимание: Судя по приведённым примерам видно, что в большинстве случаев фундамент в типовом проекте – это монолитная или сборная лента. Хотя более надёжным вариантом в плане герметичности считается монолитная плита – особенно когда и стены подвала тоже монолитные.Вот для этого и делается привязка проекта к местности – если исследования грунта покажут, что обстановка на участке неблагоприятная, проектировщики могут предусмотреть другой вариант фундамента.
Зависимость отделки от материала стен
В предыдущей главе мы представили несколько конструктивных вариантов реальных типовых проектов, которые легко найти в интернете. Если вы обратили внимание, стены в домах возводятся из мелкоштучных материалов – бетонных блоков, керамоблоков или кирпича. В зависимости от конкретного вида изделий, подбирается и способ наружной отделки. [caption id="attachment_7872" align="aligncenter" width="480"]
Стена может иметь несколько слоёв: вариант из керамоблока с кирпичной облицовкой[/caption]
Рассмотрим, какая здесь взаимосвязь.
По какому принципу подбирают вариант наружной отделки
При выборе отделочного материала для фасада, главную роль играет отнюдь не его цена. Здесь наиболее важны теплотехнические показатели стен, которые из-за неправильно подобранного варианта наружной отделки могут снижаться. В первую очередь это касается ячеистобетонных стен, возведённых из пено- и газоблоков, которые в подавляющем большинстве используются в малоэтажном строительстве в качестве конструктивного материала.Важно! Так как ячеистый бетон обладает высокой паропроницаемостью, очень важно, чтобы наружная отделка позволяла выходить пару, не накапливаясь в виде конденсата в толще стены.[caption id="attachment_7874" align="aligncenter" width="480"]
Однослойная стена без наружного утепления способствует значительной потере тепла[/caption]
Поэтому, для газо- пенобетонных стен проектируют такие варианты отделки:
- Паропроницаемую штукатурку, которая при необходимости может наноситься не только на базовое основание, но и по утеплителю;
- Один из вариантов вентилируемого фасада. Чаще всего это фасадная плитка, монтируемая на каркас; фиброцементные панели; термопанели. Если используется облицовочный кирпич, то только по схеме с вентилируемым зазором.
Нюансы устройства кирпичной облицовки на ячеистобетонной стене[/caption]
На заметку: Если кирпич уложить к такой стене вплотную, то внутри дома необходимо будет предусмотреть тоже герметичную отделку. Кроме плитки и виниловых обоев к ней можно отнести и все виды обшивок по обрешётке, если в неё закладываются паронепроницаемые утеплители: пенополистирол, пенофол, изолон, пеноизол и т.д.Однако выполнять внутреннее утепление без наружного нецелесообразно с точки зрения теплоэффективности. Стена, утеплённая только изнутри, промерзает глубже, чем не утеплённая вообще. [caption id="attachment_7876" align="aligncenter" width="480"]
Возникновение точки росы при разных способах утепления[/caption]
Стены из керамоблоков чаще тоже облицовываются кирпичом. Шлакоблок почти всегда штукатурится – если, конечно, для возведения стен не используются теплоблоки с уже декорированной лицевой поверхностью.
[caption id="attachment_7878" align="aligncenter" width="480"]
Стена из теплоблока не нуждается в наружной отделке[/caption]
Там, где кирпич проектируется не для облицовки, а в качестве конструктивного материала несущих стен, в целях экономии для кладки используется забутовочный вариант. По прочностным характеристикам он ни в коем случае не уступает рядовому или облицовочному кирпичу, просто к его внешнему виду предъявляются менее строгие требования. Да и какая разница, как он выглядит, если кладка будет оштукатуриваться?
[gallery link="file" ids="7881,7902,7885"]
Для достижения определённой эстетики фасада – будь то одноэтажный дом 10 на 10 с цокольным этажом, или двухэтажный особняк 12*16м в плане, отделка может быть и комбинированной. Чаще всего в готовых проектах сочетают штукатурку с природным камнем либо деревянными панелями, которые могут красиво выделить входную группу, или выступающую часть фасада. Ну а что касается внутренней отделки, то решать эту задачу застройщику предстоит самостоятельно.
[post_title] => Дом 10 на 8 с цокольным этажом: как подобрать подходящий проект
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dom-10-na-8-s-cokolnym-etazhom-389
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-03-22 20:57:24
[post_modified_gmt] => 2018-03-22 16:57:24
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7830
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 10343
[post_author] => 1
[post_date] => 2019-05-03 16:09:55
[post_date_gmt] => 2019-05-03 12:09:55
[post_content] => И дачники, и жители загородных домов, не подключенных по той или иной причине к центральной канализационной системе, не понаслышке знают о такой серьезной проблеме, как удаление сточных вод. И септик для постоянного проживания – один из самых разумных вариантов ее – этой проблемы – решения. В европейских странах, к примеру, более чем в 70% жители частных домов борются с нечистотами при помощи именно септика.
В Интернете можно найти уйму информации как о самих септиках, так и об особенностях их монтажа. Если ознакомитесь со всей необходимой информацией, то сможете с легкостью подобрать для себя подходящую модель.
Как работает септик?
Мы говорим о конструкциях, которые состоят из одной-трех камер, устанавливаются под землей на загородных участках и играют роль своего рода отстойника. В этих камерах сточные воды очищаются (биологическим либо механическим методом), после чего используются для хозяйственных нужд или отправляются в общий сток. Более детальную информацию на данную тему вы сможете найти по ссылке https://remont-book.com/septik-dlya-doma-postoyannogo-prozhivaniya/.
Обратите внимание! Если септик установлен правильно, то он полностью решит проблему устранения нечистот.
О разновидностях септиков
Список разновидностей данных очистительных сооружений относительно небольшой. Так, это могут быть:- накопители, которые состоят из одной-двух герметичных емкостей (либо сообщающихся, как вариант), где, в свою очередь, собираются отходы и стоки. Все это естественным образом делится на твердую и жидкую фракции;
- отстойники – представляют собой не только определенное количество камер, но еще и грунтовую доочистку отходов;
- очистительные станции – конструкции, выполняющие глубокую биологическую очистку (до 95%) сточных вод.
Первые два варианта люди либо сооружают своими руками, либо покупают уже в готовом виде и привлекают к установке специалистов. Что же касается станций глубокой очистки, то такие конструкции более сложные и энергонезависимые, а потому установить их самостоятельно вряд ли удастся. Продаются они в специализированных магазинах.
На заметку! Ввиду высокой стоимости подобных сооружений лучший вариант – использование станции для очистки сточных вод одновременно с нескольких участков. Ведь такие станции могут перерабатывать достаточно большие объемы.
Нюансы выбора септика
Если септик требуется для большого дома, в котором живут постоянно, то список доступных вариантов существенно увеличивается. В данном случае при выборе конкретной модели нужно учитывать объем стоков, которые образуются на протяжении суток. Этот же показатель, в свою очередь, зависит от количества сантехнического оборудования и числа жильцов дома. Для расчетов используется средний объем воды, потребляемый одним человеком – это примерно 200 литров. Эту цифру нужно умножить на количество жильцов, а затем еще на 3 (показателен трехдневный объем жидкости). Дополнительно необходимо прибавить еще 10 процентов – в итоге получится производительность септика, необходимая для конкретного загородного участка.
Если воспользуетесь данной формулой, то сами убедитесь, что мощности обычного автономного септика не хватит даже для дома с двумя жильцами. Следовательно, понадобится или станция глубокой очистки, или отстойник на две-три камеры. К слову, современные трехкамерные сооружения способны за сутки очищать до 10 кубов стоков, а этого вполне хватает для частного дома, в котором проживают 4 человека.
На что обращать внимание при покупке септика для частного дома
Чтобы любое оборудование, предназначающееся для переработки сточных вод, функционировало нормально, необходимо правильно рассчитать его производительность, о чем мы уже поговорили в предыдущем пункте статьи. Однако добавим, что если речь идет об изделии заводского изготовления, то данные о производительности можно будет отыскать в паспорте приобретаемой модели. Помимо того, при выборе септика, который подойдет конкретно для вашего загородного дома, обращайте внимание и на другие, не менее важные характеристики оборудования. Так, в обязательном порядке ознакомьтесь со следующими характеристиками.- Материал, из которого оборудование изготовлено. Важно, чтобы конструкция была максимально прочной – так она прослужит достаточно долго. Также септик должен быть с герметичным корпусом, являющимся устойчивым к различным агрессивным веществам. В идеале это должна быть пластиковая конструкция – дело в том, что это недорогой, но довольно надежный материал.
- Мощность септика. Речь о производительности – характеристике, детально описанной выше. Для небольшого домика, в котором жильцы бывают непостоянно, вполне хватит оборудования на 250-300 литров; а вот для постоянного проживания требуется более серьезная мощность септика.
- И последний момент заключается в том, что выбранная модель должна выдерживать резкий залповый сброс.
Важная информация! При условии качественной очистки септиком сточных вод жильцы дома избавят себя от дополнительных затрат, которые связаны с обустройством дренажного колодца либо поля фильтрации.Главный недостаток отстойников с полями фильтрации состоит в том, что их нельзя использовать на участках, где отмечен высокий уровень грунтовых вод. Более того, монтаж таких сооружений достаточно проблематичен в местности с глинистой почвой.
У станций же глубокой очистки подобных недостатков нет – они идеально подходят для больших частных домов, обеспечивают поэтапную очистку (отстаивание, биологическая очистка, очистка осветленной жидкости). Эти современные очистные устройства способны перерабатывать большие объемы стоков и фекальных масс, они создают оптимальные условия для обеззараживания жидкости, в результате чего последняя очищается примерно на 96-98 процентов.
Рейтинг лучших септиков для постоянного проживания
Современный ассортимент очистительных конструкций довольно большой. Убедиться в этом можно, ознакомившись с предложениями магазинов. Но есть перечень моделей, которые используются чаще всего, и он обязательно поможет вам с выбором.- «Топас». Это достаточно мощные энергонезависимые конструкции, способные очищать стоки с эффективностью до 98 процентов. Достаточно надежные септики, для работы которых требуется минимум энергии.
- «Тритон». Характеризуются тем, что способны выдерживать серьезное давление грунта. Линейка представлена как компактными моделями, так и септиками высокой мощности (свыше 1000 литров в сутки).
- «Танк». Конструкции с монолитным корпусом, являющиеся энергонезависимыми. Также корпус оборудован дополнительными ребрами жесткости, благодаря чему стенки не повреждаются, а в почву, соответственно, не проникают сточные воды. Здесь также имеются как небольшие модели (с мощностью до 600 литров), так и достаточно мощные (от 1200 литров).
В качестве заключения
В итоге заметим, что при установке очистной конструкции с полем фильтрации необходимо принимать во внимание ряд дополнительных требований. Так, в первую очередь учитывается площадь участка – важно, чтобы поле фильтрации располагалось минимум в 30 метрах от дома, а сама его (поля) площадь – минимум 30 м². [post_title] => Септик для постоянного проживания [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => septik-dlya-postoyannogo-prozhivaniya [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-03 16:13:47 [post_modified_gmt] => 2019-05-03 12:13:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=10343 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 4657 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-05 17:44:14 [post_date_gmt] => 2016-10-05 13:44:14 [post_content] => [caption id="attachment_4658" align="aligncenter" width="448"] Стеллаж в гараж из дерева своими руками[/caption]
Так уж получается, что гараж является не только крышей для любимого авто, но и служит последним пристанищем для старых вещей, давно изъятых из обихода, и хранящихся так – на всякий случай. Кроме этого, в гараже ведь нужно разместить и массу предметов, имеющих непосредственное отношение к машине.
Это всевозможные инструменты и запчасти, насосы и домкраты, масла, тосол – и, конечно же, комплект сезонных колёс. А если учесть, что во многих гаражах есть ещё и подвал, то становится понятно, что покупной или самодельный стеллаж для гаража, это отнюдь не излишество, а самый необходимый аксессуар. Как сделать его грамотно, расскажет видео в этой статье - плюс наши теоретические комментарии.
Как обустроить гараж
Какой стеллаж сделать в гараже, какую он должен иметь конструкцию, и вообще должен ли он быть один, или их нужно несколько? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо знать, каковы размеры помещения, а так же габариты автомобиля, на который оно рассчитано. Даже если гараж только что отстроен, и пока ещё пустой, можете не сомневаться, что через годик-другой в нём негде будет повернуться. Поэтому, примите меры сразу.Виды и размеры стеллажей
Стандартный размер небольшого гаража для легкового авто, составляет 6*4м. Львиная доля этого пространства занимает машина, и большая часть свободного места остаётся в передней части гаража, напротив въездных ворот. Кто-то предпочитает поставить там перегородку, и обустроить небольшую каморку, но в большинстве случаев, хозяева отводят это место под верстак и стеллажи, глубина которых позволит хранить на них крупногабаритные предметы.Навесная полка
Для мелочёвки можно установить менее глубокий вариант, да и совсем не обязательно делать его во всю стену. Это могут быть навесные полки – например: такие, как на фото снизу. По длине, стеллаж навесного типа, так же как и напольный, может быть составлен из нескольких секций.- Оптимальное расстояние между опорными боковинами такой секции – 1100 мм, высота одной полки – 370- 450 мм. Высота всего стеллажа, будет зависеть от количества полок. Что касается глубины, то идеальным вариантом будет 200-220 мм. Почему именно столько?
Стеллажи гаражные своими руками: универсальный вариант для напольной и настенной установки[/caption]
- Да потому, что полки стеллажа с такой глубиной, можно сделать из цельной широкой доски, а не набивать из узких дощечек, которые не столь прочны и под тяжёлыми предметами могут прогибаться. Собственно, строганую доску 220*25 мм, можно пустить не только на полки, но так же сделать из неё несущие боковины, что мы и видим на представленном выше примере.
- Для этой цели можно так же использовать клееную фанеру, столярную плиту или МДФ соответствующей толщины. Не факт, что цена этих материалов позволит особо сэкономить, а вот определённые неудобства в работе с ними могут быть.
Этажерка
Инструменты, которые всегда должны быть под рукой, очень удобно хранить на невысокой этажерке. И кстати, если она будет на колёсиках, когда нужно повозиться с автомобилем, её можно просто подкатить к нужному месту со всем содержимым, а не ходить туда-сюда то за отвёрткой, то за гаечным ключом. Итак:- Высота этажерки, так же будет зависеть от количества в ней полочек и их высоты. Примерные габариты такого изделия, состоящего из трёх полок и верхней рабочей поверхности, могут быть такими:
- общая высота 175 см;
- расстояние от пола до оси нижней полки 12 см;
- высота полки 50 см;
- толщина деталей полки 2,5 см;
- глубина этажерки 45 см;
Какой стеллаж сделать в гараж: этажерка под инструменты[/caption]
- Если вас устроит меньшее количество полочек, минусуйте один отсек от общей высоты изделия – получится 122,5 см. Если на этажерке будут храниться только негабаритные инструменты, можно и сами полки сделать чуть пониже, но честно говоря, для этажерки, стоящей на полу, низкие полки не столь удобны, как для навесного стеллажа.
Изготовление стационарного стеллажа
Для того чтобы не думать над вопросом: «Как сделать стеллажи в гараже?», можно отдать предпочтение бытовым сборным металлическим конструкциям, которые есть в любом специализированном магазине. Но если нужно сделать полки во всю стену, а это примерно длина 3,8м и высота 1,9м, стеллаж такого размера будет стоить не менее 10000 рублей. Не каждому хочется затрачивать такую сумму, и многие предпочтут изготовить стеллаж своими руками. Надеемся, что представленный материал облегчит эту задачу.Конфигурация изделия и материалы для него
Сделать стеллаж из дерева (см. Стеллаж из брусков: делаем сами) обойдётся гораздо дешевле. Брус 60*45 мм, который идёт на стойки, при длине в 3м стоит примерно 450 руб. за штуку. Из него получается как минимум 2 детали: стойка и поперечина. Если же уменьшить высоту стеллажа до полутора метров, то вообще получится практически безотходное производство.- А на поперечины, можно взять уже не бруски, а рейки соответствующей ширины - либо, если у вас есть циркулярная пила, располовинить брус по длине. Для того чтобы конструкция была более устойчивой, и её не приходилось крепить к стене, стеллаж можно сделать суживающимся кверху. Да и полки, собственно говоря, могут иметь разную высоту.
Специальная полка для хранения колёс[/caption]
- Внизу, например, лучше всего предусмотреть место для сезонного хранения колёс. Тогда высоту полки нужно соотносить с высотой шины, надетой на диск. Полка, как таковая, там вообще не нужна, так как колёса нежелательно класть плашмя.
- В вертикальном положении, они уютно умещаются в ячейку, образованную двумя горизонтальными балками - просто их нужно будет сделать не из располовиненного, а из цельного бруска. И всё же, для хранения колёс удобнее купить вот такую металлическую полку, как на картинке сверху, и повесить её на стену.
- Как бы то ни было, перед тем, как сделать стеллаж в гараже, нужно нанести контуры конструкции на бумагу, отметить, где и какого размера бруски вам понадобятся. Это позволит максимально точно рассчитать потребность в материале, ну и сориентироваться по стоимости.
- Любой стационарный стеллаж – хоть металлический, хоть выполненный из бруса, представляет собой каркас из вертикальных, и горизонтальных элементов. Из вот таких секций, которые мы видим на картинке снизу, можно собрать сколь угодно длинный стеллаж.
Секция стационарного стеллажа[/caption]
- Оптимальный размер такой секции: высота 1900 мм, ширина 950 мм, глубина 600 мм. Если стеллаж собирается для четырёхметровой стены, его длина, для удобства монтажа, не должна превышать 3800 мм. Если опираться на приведённые нами размеры, то вдоль стены поместится ровно 4 секции. Их может быть и меньше, но тогда они будут более широкими.
Принцип сборки стеллажа
О материалах, и составляющих стеллажей мы поговорили, теперь рассмотрим, как всё это собирается воедино. О том, чтобы бруски были ровными, вы должны позаботиться при их покупке. А вот чтобы правильными были детали для стеллажа, раскрой пиломатериала должен производиться точно, и с обязательным выравниванием торцов. Хорошо, если в вашем распоряжении есть профессиональный режущий инструмент: маятниковая пила, фрезер. Но при желании, можно постараться, и сделать всё аккуратно с помощью стусла, ножовки и стамески. И ещё, при разметке старайтесь пользоваться шаблоном, а не отмерять каждый раз нужный размер линейкой.Правильные соединения - залог прочности конструкции
В интернете полно видеороликов, где доморощенные плотники рассказывают, как они за пару часов собрали в гараже стеллаж. При этом мы видим лишь, как ловко они орудуют шуруповёртом, прикручивая одну деталь к другой саморезами. Такой стеллаж всё равно, что «избушка на курьих ножках» – при хорошей нагрузке будет разваливаться.Обратите внимание! Дерево вообще не любит соприкосновения с металлом, и начинает гнить там, где появляется ржавчина. Чтобы соединения были прочными, саморезы должны использоваться только как временный крепёж. Соединения должны производиться только на клею и шкантах, плюс выборка пазов – вот тогда за прочность конструкции можно не беспокоиться.[caption id="attachment_4663" align="aligncenter" width="478"]
Принцип соединения поперечных деревянных элементов[/caption]
Итак:
- Сначала собирают боковушки секций, которые по внешнему виду очень похожи на лесенку. Стойку кладут на верстак, отмеряют на ней расстояние от пола до нижней полки, и отчерчивают карандашом линию. К этой отметке достаточно приложить готовую перекладинку, нарезанную из реек 20*60 мм, и, используя её в качестве шаблона, отчертить вторую линию.
- Затем, нужно отложить от неё расстояние, соответствующее высоте полки, и снова использовать перекладину, как шаблон. Отрезки, равные ширине перемычки, определяют ширину паза, который под неё нужно выбрать. Пазовое соединение обеспечивает самое прочное соединение поперечных элементов, и позволяет без проблем увеличивать весовые нагрузки на стеллаж.
- Если нет профессионального инструмента, то пазы делают так. Стойку укладывают в стусло, и по линиям, обозначающим края паза, делают ножовкой пропилы глубиной три четверти толщины бруса. Ну а потом, между двумя параллельными пропилами, древесина выбирается широкой стамеской.
Нарезка пазов профессиональным инструментом[/caption]
- Донышко паза необходимо тщательно выровнять, и, путём примерки поперечины, убедиться, что она нормально заходит в «карман». Таким способом необходимо подготовить две стойки, положить их параллельно на верстак, и поставить по местам все короткие поперечные элементы, которые должны сидеть в своих гнёздах плотно, а не болтаться.
- Далее можно приступать к их креплению. Сначала, пока все детальки стоят на своих местах, на каждой из них делается по два отверстия под саморезы. Если толщина планки, как у нас, 20 мм, то длина саморезов должна быть 30-35 мм. Вкручивать их нужно только после того, как и паз, и торец поперечины будет смазан столярным клеем.
- Саморезы, в данном случае, нужны для наилучшего склеивания - чтобы хорошо прижать детали друг к другу. Быстро всё это не делается: в один день собираете боковины секций стеллажа, и оставляете их на сутки для набора прочности клеевого соединения.
- На следующий день, саморезы следует выкрутить, и рассверлить отверстия под размер шкантов. После предварительной промазки клеем, деревянный крепёж загоняют вместо саморезов. Теперь можно приступать к сборке секций. Сначала, снизу и сверху нужно сделать обвязку с тыльной и фронтальной стороны.
Крепёж для стеллажа: шканты 8*40 мм[/caption]
- Для этого можно использовать ту же рейку, что и для перекладин на боковинах. Так как на обвязку не приходится особых нагрузок, то под эти элементы можно не делать выборок, а просто прикрутить их саморезами, для надёжности фиксируя соединения металлическими уголками. И крепёж, и уголки, нужно брать оцинкованные – чтобы не ржавели.
- Чтобы сделать полочки, нужна доска. Для полки глубиной 60 см, можно взять материал размером 95*20 мм. Если пять, нарезанных из него деталей, смонтировать с небольшим зазором, получится отличная несущая поверхность. Так как заготовки под полку можно полноценно опереть на перекладины боковушек, делать под них выборки тоже не надо.
Погреб у подножия холма[/caption]
Приобретая участок земли, на котором будет не только вестись строительство, но и выращиваться сельскохозяйственные культуры, содержаться домашняя птица и какая-никакая скотина, хозяин поневоле задумается о том, где и как придётся хранить плоды своего труда. Другого выхода, кроме как возвести и оборудовать для этого специальное хранилище, в общем-то, нет.
Что это будет: подвал под домом или сараем, либо погреб, обособленно расположенный в дальнем конце сада? Что лучше предпочесть, и в чём вообще состоит принципиальное отличие погреба от подвала?
В своей статье мы постараемся максимально подробно осветить данные вопросы, а так же дадим своим читателям несколько полезных рекомендаций, которые не могут не пригодиться в строительстве подобных сооружений.
Выбираем вариант хранилища
Прежде, чем принять какое бы то ни было решение, нужно чётко определиться: что именно, а главное, в каком объёме, вам потребуется закладывать на хранение. Вариантов обустройства хранилища может быть несколько. Самый простой из них – подполье, и его название говорит само за себя. Если быть более точными, то охарактеризовать его можно так: это помещение под полом кухни, высота которого варьируется в пределах 1,2 м-1,6 м.- Чаще всего, в подпольях хранят домашние консервы, вино, кое-какие фрукты и овощи: лук и чеснок в связках, арбузы, поздние сорта яблок и груш. В общем - всё то, что прекрасно хранится при температуре +12 - +14 градусов, и должно всегда находиться под рукой у хозяйки, вы видите на представленном ниже фото.
- Как хранить в погребе лук до весны
- Как хранить арбузы в погребе: дельные советы
- Как хранить яблоки в погребе по всем правилам
Что хранят в подполье[/caption]
- Для картофеля такое хранилище не очень-то подходит: в подполье недостаточно холодно - ведь сверху него располагается отапливаемое помещение. В относительном тепле этот овощ быстро прорастает, да и загружать картошку после сборки урожая в подпол неудобно: приходится таскать мешки через дом, спускать их в узкий лаз, да по крутой лестнице.
- Если основной вашей задачей является хранение картофеля, предпочтение лучше отдать такому варианту хранилища, как погреб или подвал. В чём их принципиальное отличие, вы узнаете далее.
- Погреб, также как и подполье, может располагаться под кухней, но при этом максимальная высота его стен составляет уже 1,9м. Лишние 30 см заглубления, позволяют снизить температуру в помещении до +8 -+10 градусов. Это чуть ниже, чем в подполе, но для длительного хранения овощей такой микроклимат тоже не совсем подходит.
Устройство погреба под гаражом[/caption]
В отличие от подполья, погреба можно устраивать и под нежилыми помещениями. Их назначение может быть любым - кроме тех вариантов, что предназначены для содержания скота и домашней птицы.
Достоинства и недостатки погребов
При счастливом стечении обстоятельств, в погребе под сараем или гаражом, температура воздуха уже может установиться на уровне +5 -+6 градусов – хотя и не факт, что этого удастся достичь. А даже если и так: эта температура такая же, как в наших домашних холодильниках. Для хранения большинства овощей это тоже слишком тепло - поэтому, если урожай обильный, и хранить его нужно с осени до следующего лета, возлагать большие надежды на такое хранилище не стоит. Погреб может располагаться не только под строением, но и быть обустроен как отдельно стоящее сооружение. В чём же принципиальное отличие обособленного погреба от погреба, устроенного под домом:- Во-первых, отдельный погреб его можно наполнять льдом (см. Ледник своими руками: строим вместе с нами), и хранить в этом леднике мясо, рыбу, копчёности и колбасы домашнего приготовления.
- Во-вторых: какой бы ни была высота его стен, это совсем не значит, что они полностью заглублены.
Обратите внимание! Основание такого погреба может заглубляться как угодно: на четверть, наполовину - или даже вовсе быть на одном уровне с поверхностью грунта. Это даёт возможность поставить сооружение там, где близко грунтовые воды. В этом как раз и заключается основное достоинство отдельного погреба. В отличие от него, хранилище, расположенное под зданием, заглубляется по всей высоте стен, так как сделать это по-другому попросту невозможно.[caption id="attachment_4284" align="aligncenter" width="536"]
При какой температуре нужно хранить овощи и фрукты[/caption]
От величины заглубления обособленных погребов зависит многое. В незаглублённых хранилищах далеко не всегда удаётся достичь температуры, соответствующей нормативам хранения корнеплодов. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы, чтобы обеспечить данному сооружению соответствующую термическую защиту.
Ведь если погреб заглублён по всей высоте, теплоизолировать приходится только перекрытие, а в наземном строении – ещё и стенки. Так что, возводить наземное хранилище целесообразно только в тех случаях, когда заглубляться не представляется возможным.
Погреб или подвал: в чём разница
Теперь давайте разбираться, чем от погреба отличается подвал:- Отличие 1. Погреб – это всегда холодное помещение, тогда как подвал может быть и тёплым.
- Отличие 2. Максимальная высота стен в погребе – 1,9м. Для подвала же это минимум – да и то, только если в нём располагается овощехранилище. Высота стен подвала под домом, в котором размещается техэтаж, не может быть меньше 2,2м. Если же он используется, как жилое помещение, высота потолков в подвале должна быть 2,5м.
- Отличие 3. Подвалом может называться только такое помещение, стены которого заглублены в грунт как минимум наполовину своей высоты. При меньшем заглублении, это будет не подвал, а погреб (если он обособленный), или цокольный этаж (если находится под зданием).
Особенности подвальных помещений
Говоря о подвале, как об овощехранилище, следует заметить, что его лучше размещать либо отдельно от дома, либо только под вспомогательными помещениями: верандой (см. Погреб под верандой: строим сами), кухней, кладовой. Да это и понятно почему: из подпола в жилые помещения может попадать и сырость, и грызуны, и блохи.Назначение: на что оно влияет
Если уж площадь подвала делают равной площади дома, то стараются использовать его более рационально. Например, в нём можно сосредоточить всё инженерное оборудование: вводы коммуникационных трубопроводов, коллектор, водогрейный котёл, насосную станцию и даже питьевую скважину.- В современных домах и коттеджах подвал бывает настолько просторный, что на его площади можно разместить много чего ещё: оборудовать тренажёрный зал, кинозал, сауну, или даже винный погребок. Причём, о назначении подвала нужно подумать ещё в процессе его проектирования и строительства. Есть же разница: будет в подвале обустроена гостиная с баром, либо оборудована теплица для выращивания шампиньонов.
Винная комната в подвале дома[/caption]
- Если для овощехранилища желательно, чтобы температура воздуха приближалась к нулю, то в жилом подвале должно быть почти так же тепло, как и в верхних помещениях. Разное назначение подвала влияет и на высоту его стен, и на систему вентиляции, и на качество теплоизоляции, которая может быть выполнена вот так, как это показано на приведённом ниже фото.
Изоляция стен жилого подвала[/caption]
- В остальном, оно никак не сказывается на технологии строительства – в любом случае, основной задачей является обеспечение полной гидроизоляции, позволяющей поддерживать в помещении нормальную влажность. Естественно сравнивать подвал, расположенный под домом, с подвалом, пристроенным к нему, или вообще обособленным, нельзя.
- Дело в том, что стены подвала под домом исполняют роль фундамента, воспринимают на себя все весовые нагрузки. Поэтому к ним предъявляются соответствующие требования, а обеспечить их несущую способность должна достаточная толщина и конструктивная прочность.
- Погреба, конечно, тоже строят из кирпича, бетонных блоков, и даже возводят из монолитного бетона, но так как на стены сооружения в этом случае не приходится сколько-нибудь серьёзных нагрузок, их толщину предусматривают минимальную.
Рекомендации по строительству не несущих подвалов
Из всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что большой разницы в технологии строительства подвала и погреба нет – если только они не располагаются под домом. Если же сравнивать между собой отдельно стоящие сооружения, то отличаться они будут только по высоте стен - ну и может быть ещё в глубине заложения основания.Пол
И в том, и в другом случае, основное внимание уделяется устройству гидроизоляции – особенно пола, через который чаще всего и просачивается вода. Что бы вы ни строили – даже если это простая бетонная площадка во дворе, в основании обязательно должна быть выполнена дренажная подготовка.- Это значит, что в грунте делается выемка, дно которой застилается и трамбуется сначала песком, а затем более крупным фракционным материалом: галькой, щебнем, гравием. Общая толщина дренажной подушки должна быть примерно не меньше 15 см. Она может, и даже должна быть толще, если строить приходится на глинистом грунте.
Глинистый грунт на участке[/caption]
- Глина вообще обладает водоупорными свойствами: вода сквозь неё проходит плохо, и может застаиваться под основанием погреба. Такое развитие событий нельзя назвать самым удачным, так как застойная влага интенсивно впитывается в конструкции. Выйти из этой ситуации поможет, как ни покажется странным, та же глина, только мятая.
- Её толстым слоем настилают поверх щебёночной подготовки, и утапливают в ней полнотелый глиняный кирпич. Укладывают его плашмя, максимально плотно друг к другу, удаляя мастерком выдавленные излишки глины. После того, как она высохнет, основание следует загрунтовать и залить на нём тонкую цементную стяжку. Для такого пола, поверьте, никакая вода не страшна.
Стены
Теперь, что касается стен – их можно возводить из любого конструктивного материала, но с учётом его постоянного взаимодействия с грунтом. В приоритете опять же полнотелый глиняный кирпич, так как он вполне может быть бывшим в употреблении. Покупать же новый кирпич, выйдет вдвое дороже, чем, к примеру, взять блоки из полистиролбетона.- В этом случае, кстати, стены окажутся не только дешевле, но, учитывая, минимальную толщину блоков в 300 мм, ещё и толще, и, соответственно, теплее. А это очень даже актуально для районов с достаточно глубоким промерзанием грунта.
Возведение погреба из кирпича[/caption]
- Для этой цели можно так же использовать шлакоблоки и керамзитобетонные блоки – то есть, годятся все варианты бетонных изделий с лёгким наполнителем. Не следует только использовать варианты из ячеистого бетона!
- Возможно, для кого-то гораздо проще поставить опалубку, и залить вот такие стены из монолитного бетона, которые мы видит картинке. Этот вариант, вообще, как говорится, «на века». А почему бы и нет? Каждый выбирает сам, что для него удобнее. В любом случае, при выполнении кладочных и бетонных работ нужно использовать противоморозные и водонепроницаемые присадки для раствора.
Стены подвала из монолитного бетона[/caption]
- Ну и, конечно, не забываем о вертикальной наружной гидроизоляции. Если котлован под погреб вырыт в плотном грунте, и имеет правильную геометрию, перед началом кладочных или бетонных работ можно застелить рулонным гидроизоляционным материалом не только дно, но и стенки до самого верха.
- Если сделать это с нахлёстом, а края полотен склеить между собой, получится отличная защита для всего сооружения. В если же стенки котлована отлогие, и позволяют подойти к стенам подвала, их снаружи можно хоть оштукатурить, хоть обмазать битумной мастикой и оклеить тем же рубероидом.
Отдельно стоящий погреб с обвалкой[/caption]
И в заключение
Что касается наземной части отдельно стоящего подвала, то тут многое зависит от степени его заглубления. При желании, можно, конечно, положить и железобетонные панели, но это дорого, и требует участия подъёмного механизма. Гораздо проще, соорудить балочное перекрытие, аналогичное тому, что делают в жилых домах. Для этого, с шагом в 55-60 см, в стенах предусматривают специальные гнёзда, и на деревянные подкладки устанавливают балки. Снизу их можно подшить чем угодно: необрезной доской, цементно-стружечными плитами, листами OSB. В образовавшиеся ячейки укладывают любой утеплитель, накрывают его пароизоляционной плёнкой или фольгой, и по контробрешётке выполняют монтаж того же материала, который использовался для внутренней подшивки. Такое многослойное перекрытие, будет отличной преградой для холодного или, в зависимости от сезона, тёплого атмосферного воздуха, поступающего извне. [post_title] => Чем Отличается Подвал От Погреба: Руководство От Гуру - Простые Решения Сложных Задач [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-otlichaetsya-pogreb-ot-podvala-233 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 00:48:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 20:48:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4277 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 5041 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-19 19:29:03 [post_date_gmt] => 2017-01-19 15:29:03 [post_content] => [caption id="attachment_5045" align="aligncenter" width="480"]
Вариант для жилого подвала: сводчатый потолок из гипсокартона с плиточной облицовкой[/caption]
Когда климатические и геологические условия местности позволяют построить дом на ленточном фундаменте, то почему бы и не предусмотреть в нём подвал. Так как стенами для него служат фундаментные опоры, это обойдётся дешевле, чем возводить дополнительный наземный этаж. Правильное устройство ограждающей части стен, подготовка основания и заливка пола – всё это имеет большое значение.
Однако не меньше забот доставляет и потолок подвала: его структура, звуко- и теплоизоляционная защита, как, впрочем, и отделка - если под домом обустраивают жилые помещения. Тут есть над чем поразмыслить, и мы, с помощью видео в этой статье, сделаем это вместе с вами.
Если перекрытие бетонное
Подбор варианта утепления и отделки, зависит от высоты стен и конструкции перекрытия, а так же от назначения помещений, располагающихся в подвале:- Частные дома нередко возводятся без проекта, и их хозяевам нужно заранее подумать не только о высоте потолка как таковой, но и о том, что после утепления или отделки, она может значительно уменьшиться.
- В принципе, утепление потолка подвала – имеется в виду бетонный вариант, может и не выполняться. А вот в структуре балочного перекрытия утеплитель присутствует в любом случае, и при этом совершенно не имеет значения, какова температура воздуха в помещениях над и под перекрытием.
- Зато это очень даже важно, когда подвал перекрыт железобетонными плитами. Конденсат в подвале на потолке, который мы видим на фото снизу – это результат разницы температур: когда внизу прохладно, а наверху тепло. В основном, это касается домашних погребов, в которых хранятся овощи – тем более что они тоже выделяют влагу. Пар всегда поднимается вверх, а потому и оседает на потолок (см. Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).
- Когда в подвальном или цокольном этаже располагается жилая зона и предусмотрено полноценное отопление, проблем с конденсатом обычно нет – при условии, что в нём, в результате плохой гидроизоляции не повышена влажность.
Утепление потолка
Решить проблему образования конденсата на бетонном потолке, можно с помощью его утепления. При этом высота помещения уменьшается на толщину теплоизоляционных плит, формат и жёсткость которых, в данном случае, делают процесс наиболее удобным.- Это различные виды минеральных ват, пенопласт, которые сначала сажают на клей, а затем крепят к основанию специальными тарельчатыми дюбелями. Но перед тем как утеплить потолок подвала, нужно позаботиться об установке обрешётки. Нехитрая конструкция из брусков или металлопрофиля, позволит произвести декоративную отделку потолка путём его обшивки листовым материалом, панелями, доской.
- Допустим, в подвале только подсобные помещения, и вы не считаете нужным как-либо отделывать потолок. Тогда теплоизоляционные плиты можно оставить и на виду, но только в этом случае, лучше использовать пенополистирол, которому не страшен пар.
- Что касается минеральной ваты, то её если и брать, то лучше отдать предпочтение варианту с алюминиевой облицовкой. Способность впитывать влагу является одной из отрицательных особенностей утеплителя минерального происхождения, а фольга будет отражать пар, и препятствовать его увлажнению.
Полиэтиленовые утеплители
Если высота потолка в подвале минимальная, и вам не хотелось бы ещё больше уменьшать её за счёт утепления, выйти из положения поможет любой из тонких фольгированных материалов на основе вспененного полиэтилена: теплоизол, пенофол, изолон, пенотерм. [gallery link="file" ids="5052,5075,5053"] Итак:- Может их цена и покажется кому-то высокой, зато при минимальной толщине, эти материалы лучше сохраняют тепло, чем толстый слой минваты. Монтируют их под рейку, как это показано на фото сверху, а потом уже закрывают облицовкой. Именно такой вариант утепления нужно предусмотреть, если вы желаете устроить в своём подвале, сауну, бассейн, ванную комнату с душевой.
- Располагать подобные помещения в подвале вполне логично, так как именно через него обычно осуществляется ввод коммуникаций в дом. Они, кстати, располагаются либо прямо под перекрытием, если оно бетонное, либо проходят сквозь него, если балочное.
- Такой подход позволяет спрятать трубы под потолочной обшивкой. Расположение в подвале помещений, ориентированных на постоянное использование воды, позволяет сэкономить на разводке труб, и обезопасить прочие помещения на случай протечек.
Плёночный потолок в подвале частного дома[/caption]
Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).
Облегчённые перекрытия
Потолок в подвале частного дома, совсем не обязательно должен быть плитным (сборным или монолитным). Соответственно, он не всегда имеет ровную поверхность.Кессоны на потолке
С давних времён, у архитекторов и дизайнеров в почёте кессонные потолки, которые способны украсить самые респектабельные помещения. Современные технологии позволяют формировать кессоны не только при помощи лепнины, панелей или плитки.Обратите внимание! Те, кто только собирается строить дом, и хочет в подвале сделать, например, гостиную с камином, или бар с винным погребом, могут поинтересоваться новой технологией устройства облегчённого бетонного перекрытия, сооружаемого с помощью специальной опалубки из прочнейшего пластика ABS .Элементы опалубки, состоящие из кессонов и соединяющих их деталей, опираются на деревянные балки. Поверх опалубки укладывается арматура, и производится бетонирование. Когда бетон наберёт прочность, её разбирают - кессоны легко вынимаются, так как бетон к пластику не пристаёт. В результате, на перекрытии снизу получаются красивые углубления, которые можно декорировать как угодно - хоть позолотой. [caption id="attachment_5076" align="aligncenter" width="467"]
Пластиковая опалубка для кессонного потолка[/caption]
Итак:
- Единственно, кессонное такое перекрытие не получится утеплять и пароизолировать со стороны подвала. Поэтому делать его можно только в том случае, когда в подвальном этаже будут располагаться жилые помещения с постоянной температурой и влажностью. А о них мы упомянули не случайно.
- Многие хозяева предусматривают в подвале только камин или систему тёплого пола, которыми и отапливают помещения по мере необходимости. То есть, разница температур всё равно возникает, что может приводить к образованию конденсата, даже если перекрытие хорошо изолировано со стороны верхних помещений.
- Кессонные потолки не только очень красивы - они ещё и практичны. За счёт углублений потолок будет казаться высоким, даже если стены подвала будут всего-то 2,5 метра. Налицо экономия на стеновом материале. Если же потолок традиционный плитный, с высотой 2,7-2,8 метра, кессоны можно будет сделать из гипсокартона или дерева.
Деревянные балки: просто и выгодно
В небольшом частном доме не такие нагрузки и пролёты, чтобы обязательно нужно было делать бетонное перекрытие. Поэтому в большинстве случаев, предпочтения отдаются балочным конструкциям, которые можно монтировать своими руками, и без использования грузоподъёмной техники. В чём заключается технология их обустройства? Для наглядности, обратимся к приведённой ниже схеме. [caption id="attachment_5057" align="aligncenter" width="466"]
Структура балочного перекрытия[/caption]
Итак:
- Как видите, это многослойная конструкция, каркас которой составляют потолочные балки, смонтированные на определённом расстоянии. Между ними закладывается плитный утеплитель, а значит, шаг между несущими элементами должен ему соответствовать.
- Высота балок значительно превышает толщину минваты, которую чаще всего закладывают внутрь такого потолка. За счёт этого, образуется необходимый для вентиляции утеплителя зазор.
- Фольгированные плиты укладывают фольгой вниз, опирая их на потолочную подшивку. Если алюминиевого покрытия нет, то снизу сначала монтируют пароизоляцию, закрепляют её контробрешёткой, а потом уже укладывают минвату.
- Что будет монтироваться поверх балок – это уже зависит от разновидности напольного покрытия в верхнем помещении. Ну а снизу, по реечной обрешётке производят отделку. Например: выполняют обшивку гипсокартоном и красят потолок, обшивают его доской – либо просто закрывают всё это натяжным полотном.
Проход коммуникаций сквозь балочное перекрытие[/caption]
У балочного перекрытия есть свои достоинства: в его конструкции уже присутствует утеплитель, поэтому отпадает необходимость его монтажа на поверхности. К достоинствам можно отнести наиболее низкую себестоимость, и отличную звукоизоляцию.
Учитывая, что высота потолочного бруса не меньше 150-200 мм, в таком потолке, точно так же, как и в подвесном, можно спрятать коммуникации, что мы и видим на картинке сверху, а так же проводку и встроенное освещение.
[gallery link="file" columns="2" ids="5059,5060"]
- Чтобы не переживать по поводу того, что деревянные балки со временем могут сгнить, когда подвальные помещения предполагается использовать во влажном режиме, вместо них лучше использовать потолочные двутавры.
- Их специально изготавливают для малоэтажного строительства, из бруса и влагостойкой фанеры, либо древесно-полимерного композита. По поводу прочности таких конструкций можно не переживать – они выдерживают любые нагрузки, которые только могут возникнуть в жилом помещении.
- При использовании двутавров, структура потолка может быть несколько другой. Между балками укладывают тонкую фанеру, опирая её на нижние полки, а на неё – утеплитель. К полкам же, не сооружая дополнительной обрешётки, снизу можно монтировать любые виды длинномерных и листовых материалов.
Дизайн потолка с открытыми балками: стиль Прованс[/caption]
Если предусмотреть балочный потолок в подвале, отделка может быть тоже очень интересной. Например, на полки балок можно уложить не фанерку, а подшить их вагонкой. После шлифовки древесины, её тонировки или покраски, у вас получится оригинальный деревянный потолок. Вывод напрашивается сам собой: преимущества балочного перекрытия над жилым подвалом очевидны как с практической, так и с эстетической точки зрения.
[post_title] => Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => potolok-podvala-pod-domom-336
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-21 19:35:28
[post_modified_gmt] => 2017-01-21 15:35:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5041
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 4721
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-10-21 15:38:50
[post_date_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content] => [caption id="attachment_4724" align="aligncenter" width="464"]
Зонирование комнаты с помощью стеллажей[/caption]
Никто не знает точно, кто первым подал идею использовать стеллажи для зонирования комнаты, но она пришлась по вкусу многим дизайнерам и их клиентам. И дело не только в том, что такой подход к оформлению комнат даёт немало возможностей эстетического свойства. Это ещё и практично, так как стеллаж позволяет избавить интерьер от лишней мебели, и тем самым освободить площадь, которой и так всегда не хватает.
Как правильно осуществить зонирование стеллажом, чтобы интерьер получился гармоничным? Вопрос непростой. Ответ на него поможет получить видео в этой статье, а так же прочий, представленный нами материал.
Как зонируют жилые помещения
Прежде, чем говорить о том, как выполняется зонирование с помощью стеллажа, давайте рассмотрим сначала, а в каких вообще помещениях его целесообразно применять. Начнём с малогабаритных квартир с одной комнатой, в которой хозяину приходится: и спать, и работать, и принимать гостей. Итак:- Нередко в такой квартире обитает молодая семья с ребёнком, для которого тоже требуется выделить свой уголок. В общем, комнату, которая одна на всё про всё, необходимо разделить как минимум на три зоны. Это не значит, конечно, что на небольшой площади нужно устанавливать несколько стеллажей.
- Существуют разные приёмы зонирования, в том числе и визуальные – когда в качестве инструмента для достижения эффекта используют разные по фактуре и расцветке отделочные материалы, светильники, шторы. Одним из наиболее популярных вариантов зонирования можно считать и устройство разноуровневых подвесных потолков.
Потолочная конструкция и стеллаж для зонирования комнаты[/caption]
- Иногда их сочетают со стеллажными перегородками, которые нередко приходится крепить к потолку. Но, одно не должно мешать другому. Поэтому, если вы планируете использовать стеллажи в интерьере для зонирования комнаты, необходимо учесть это ещё до того, как подвесной потолок будет спроектирован.
- Если в однокомнатной квартире отделяют, в основном, спальную зону от гостевой, то в комнате-студии, площадь которой нередко соответствует двух- или трёхкомнатной квартире, приходится отделять ещё и кухню. Практичность такой конструкции, как стеллаж, в данном случае вообще трудно переоценить, потому что на кухне всегда найдётся, что поставить на полки.
- В квартирах студийного типа, не считая санузлов, вообще нигде нет межкомнатных перегородок, и человек может по своему усмотрению произвести планировку помещений. Ставить глухие перегородки не всегда хорошо, так как они не пропускают свет. Поэтому для зонирования чаще используют ажурные или решётчатые перегородки. Но они не столь практичны, как стеллажи, так как выполняют только декоративную функцию.
Кухня-столовая в квартире студийного типа[/caption]
- В принципе, стеллаж для зонирования комнаты тоже может быть чисто декоративным, на котором можно хранить лишь какую-то мелочёвку. Но это может быть и полноценная рабочая конструкция, предназначенная не только для книг, но и для установки телевизора, музыкального центра, и даже компьютера - с выдвижной полкой под клавиатуру.
Обратите внимание! Разделение на зоны производится так же в комнатах, отведённых детям и подросткам. У одних, кроме спальной, должна быть ещё и игровая зона, ну а вторым нужно обеспечить удобное место для занятий. В этом случае, удобнее стеллажа вряд ли что-то можно придумать, так как все учебники, художественная литература – ну и конечно, любимые игрушки, всегда будут под рукой.[caption id="attachment_4727" align="aligncenter" width="479"]
Зонирование мансарды стеллажом[/caption]
Если говорить о частных домах, то следует заметить, что в них зонировать чаще всего приходится мансардный этаж. Его, кстати, зачастую полностью отводят детям, ведь в семье их может быть несколько.
В этом случае, стеллажи помогут отделить каждому ребёнку свой уголок, где он может хранить личные вещи, а так же расположить комнатные растения в горшках, поставить аквариум, клетку с хомяком – да много чего ещё. Конструктивное зонирование обязательно должно сопровождаться визуальным выделением зон – только тогда будет создаваться впечатление «комнаты в комнате».
Виды стеллажей, применяемых для зонирования
Глядя на приведённые нами примеры, можно заметить, что в интерьерах установлены стеллажи самой разной конструкции. Есть варианты из гипсокартона (см. Стеллаж из гипсокартона: делаем сами) и дерева, которые при большом желании можно изготовить самостоятельно, есть мебельные стеллажи из МДФ, а так же из металла, но с деревянными полками. Итак:- Стеллажная перегородка может быть стационарной, то есть намертво закреплённой к потолку и полу. Если же это мебельный стеллаж, выполненный по типу шкафа на ножках, то его, конечно, можно без проблем двигать, куда вам хочется. Разделять в помещениях функциональные зоны, можно и с помощью передвижных бытовых стеллажей на колёсиках, которые так же являются интересным с точки зрения интерьерного дизайна решением. Чтобы убедиться в этом, смотрите на фото снизу.
Мобильный стеллаж для бытового использования[/caption]
- Если говорить о деревянных стеллажах, то тут есть два конструктивных варианта: каркасный и щитовой. Название первого говорит само за себя: он собирается из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин малого сечения, и имеет просветы не только с фронтальных сторон, но и с боков.
- По такому принципу собирают большинство металлических стеллажей, а так же модели из дерева. Щитовые стеллажи выполняют из доски, ДСП, либо из мебельного щита. Так как на них уходит больше материала, соответственно, выше и цена таких изделий. Из гипсокартона можно сделать и тот, и другой вариант. Ну а металл для этой цели используют только при изготовлении закрытых производственных стеллажей.
Оригинальная стеллажная конструкция[/caption]
Выбор и комплектность готовых стеллажей
Если вы покупаете готовый стеллаж в заводском исполнении, собрать его вам поможет инструкция от производителя. Тут главное, не ошибиться с конструкцией при покупке. Задача номер один – особенно, когда в доме есть дети, обеспечить стеллажу устойчивость. Наиболее надёжный вариант тот, который может быть установлен враспор между полом и потолком.- Хорошо, если у стеллажа будут регулируемые подпятники – тогда можно нивелировать положение конструкции даже на недостаточно ровном основании. А вообще, бытовые стеллажи не только удобны в обиходе, но и отличаются простотой сборки. Для этого никаких специальных инструментов не требуется.
- Что немаловажно, путём наращивания секций, можно собрать перегородку любой длины. И в стеллажах с металлическим каркасом, и в чисто деревянных моделях, есть возможность варьировать высоту уровней. Что касается полок, то их можно приобрести в комплект к каркасу, а можно и не покупать, а изготовить их самостоятельно – например, из стекла, или натурального дерева.
Деревянная стеллажная перегородка[/caption]
- Если у стеллажа металлический каркас, то в его комплект входят стоечные элементы, поперечины, опоры, раскосы, крепёж и балки. Чтобы получить одну секцию стеллажа, требуется собрать две боковые рамы, и соединить их для жёсткости балками. Но, конечно, это не единственный вариант сборки, ведь всё зависит от дизайна стеллажной перегородки.
- Например, сегодня в большой моде идея использования стеллажей, собирающихся из отдельных блоков – одинаковых или разноразмерных модулей. Их можно не просто складывать как конструктор, своими руками и без чьей-либо помощи, но для разнообразия ещё и менять их местами.
- Чаще всего, это установленные друг на друга прямоугольные или квадратные сквозные короба – но как вариант, у них может быть и задняя стенка, и даже выдвижной ящик. Крепиться между собой модули могут самыми разными способами. Нередко для этого используются специальные зажимы коннекторного типа. Но производителем могут быть предусмотрены и традиционные мебельные крепления в виде стяжек или конформатов.
Вариант модульного стеллажа[/caption]
Блоки модульной стеллажной конструкции, можно так же использовать обособленно – в виде прикроватной тумбочки, или навесной полки. Такой подход поможет создать интересное решение в интерьере, а так же избавиться от надоевшей, и давно устаревшей морально корпусной мебели.
[post_title] => Выбираем стеллаж для зонирования комнаты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-zonirovaniya-komnaty-292
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-10-21 15:38:50
[post_modified_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4721
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[9] => WP_Post Object
(
[ID] => 5239
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-03-02 15:23:40
[post_date_gmt] => 2017-03-02 11:23:40
[post_content] => [caption id="attachment_5283" align="aligncenter" width="512"] Фундаментная лента для наземного цокольного этажа[/caption]
Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.
Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается - если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.
Варианты устройства монолитных фундаментов
Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок. Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.Конструкция ленты и основания под неё
Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.- А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
- Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
- В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.
Комбинация двух фундаментов
Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.- Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
- Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
- В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей - так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.
Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.[gallery link="file" ids="5247,5248,5249"] Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.
Лента из бутового камня
В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?- Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
- Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород - но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
- А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.
Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.[caption id="attachment_5252" align="aligncenter" width="405"]
Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки[/caption]
Итак:
- Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
- Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
- Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.
Альтернативные варианты
Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич - вот ему мы и уделим немного внимания.Кирпичная лента
При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается. [caption id="attachment_5253" align="aligncenter" width="480"]
Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига[/caption]
Итак:
- Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
- В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
- В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
- Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага - поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.
Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!
Сборные и сборно-монолитные ленты
При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита. Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.Итак:
- В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
- На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
- Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки - такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.
- ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
- Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
- То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.
Винные погреба[/caption]
Винные погреба делают довольно давно. Особенно такая конструкция выгодна в южных районах страны.
Вино местных погребов пользуется популярностью у приезжих и дает еще и доход. Поэтому и его хранение имеет особое значение.
Строительство винного погреба мы и рассмотрим в данной статье, у вас будет возможность посмотреть весь процесс работы по видео и фото, будет дана инструкция для выполнения этой работы.
Рекомендации
Строительство винных погребов не сильно отличается от простого. Просто здесь стоит применять немного другую изоляцию. То есть, отделка выглядит по другому, поэтому стоит перед началом строительства знать эти особенности. И только после этого выполнять работу. Итак:- В самом помещении подвала лучше сделать комнату для вина. Винный подвалу нас будет выглядеть несколько по иному. Здесь должна быть сделана качественная термоизоляция. Ведь на температуру не так влияет сама толщина стен, это на прямую зависит от применяемых материалов, которые на могут оказывать токсическое влияние на вино;
- Домaшний погреб для винa следует отделать закрыто-пористыми материалами. Они не позволят скапливаться конденсату и поддержат нужную температуру. При этом следует применять слой порядка 10-ти см;
- Стенки следует обработать и антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они не позволят образоваться грибку и плесени, которые могут и повлиять не герметичность закупоривания, прост повредятся пробки и вино окислится;
- Погреба винные следует оборудовать и качественной входной дверью. Она должна плотно закрываться. Здесь надо применить дополнительные уплотнители, которые сделают вход достаточно герметичным (см. также статью Дверь в подвал своими руками: какая лучше);
Внимание: Не стоит делать дверь широкой, она просто усилит воздухообмен, который пагубно скажется на вине.
- Пол в винном погребе делают все по разному. Здесь много разных мнений, каждый считает свое единственно правильным. Одно твердят, что пол можно делать и плиткой, другие придерживаются мнения, что он должен быть только из дерева. Есть и мнение, что лучше всего будет сделать высыпку из гравия, которая и будет препятствовать образованию конденсата. Здесь вы должны решить сами, что вам больше подойдет. Но одно понятно, что отделка должна быть натуральной. Никакие новые химические материалы не подойдут;
- Погреб для домaшнего винa надо будет оборудовать и стеллажами, которым стоит уделить особое внимание (см. Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций). Лучшие производители делают их из натуральных материалов, к примеру из глины, которая подлежит обжигу. Некоторые применяют при изготовлении цементный раствор, но многие предпочитают и обычный глиняный кирпич;
- Домашний погреб для вина надо оборудовать и достойным сводом. Для этого лучше всего применить известковые материалы. Они делают саморегуляцию влажности и способствуют длительному хранению продукта. В такой конструкции исключены колебания температур и влажности;
Внимание: При обустройстве места для хранения продукта следует помнить, что бутылки хранятся только в горизонтальном положении. В этом положении пробка постоянно смачивается и это ее защищает от пересыхания.
- Бутылки никогда не надо переворачивать и подвергать их колебаниям. Просто в процессе хранения в них выпадает осадок и его нельзя перемешивать с вином. Поэтому погреба не строят даже вблизи железнодорожных путей. Вы даже не сможете найти поблизости найти и стиральной машины, но это разумеется кто ценит изысканность данного напитка;
Внимание: Погреб под вино делается согласно именно этих рекомендаций. Погреб винный своими руками следует начинать делать при соблюдении данных рекомендаций и тогда вы поймете вкус настоящего вина. Есть в продаже и разные установки для винного погреба, которые помогут создать микроклимат в помещении, но помните, что все лучше делать натуральным путем. Да и цена конструкции будет тогда снижена. Лучше сделать качественно раз, чем потом все время исправлять ошибки при помощи климатических установок.
Погреб на даче
Сегодня в этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно построить погреб у себя на даче или в частном доме. Он поможет сохранить не только вино, но и ваши консервы, урожай овощей, фруктов в целости и сохранности. И, конечно, он еще не одно десятилетие будет служить вашим внукам и правнукам. Причем вся работа может полностью быть сделана своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Вот поэтому мы и предложили сделать не отдельный погреб для овощей, а и оборудовать помещение для хранения вина. Ведь площадь участка не всегда может позволить сделать два подвала. Итак, что ж это за погреб такой и как его построить самостоятельно? Многие из вас, скорее всего, уже знакомы с такой конструкцией и не раз видели погреб или у своих знакомых на даче, или в каком-нибудь журнале или фильме. В принципе, все довольно просто. Ведь погреб – это просто яма, наглухо закрывающаяся тяжелой крышкой. В нем обязательно должна быть вентиляция для поддержания уровня влажности и «комфортных» для продуктов питания климатических условий (см.Какая должна быть температура в погребе: оптимальный вариант).Винный погреб низкий
Порядок действий при постройке неглубокого погреба для хранения небольшого количества продуктов:- Для начала выбираем наиболее возвышенное на вашем участке место. Это надо, чтобы не добраться до грунтовых вод. Иначе строительство погреба окажется просто потраченным впустую временем;
- Затем, необходимо начертить подробный план с учетом необходимых вам размеров – глубина, ширина, возможно, ступени, полки. Не забывайте включить в план толщину стен – они необходимы для закрепления конструкции. Сделайте все необходимые замеры и все зафиксируйте в плане – даже в постройке погреба необходима четкость и последовательность действий;
Внимание: если это будет погреб не только для вина, тогда надо предусмотреть и дверь в данное помещение. И ее надо сделать согласно предложений, которые предложены выше.[caption id="attachment_16" align="aligncenter" width="500"]
Роем яму и заливаем фундамент[/caption]
- Приступаем к выкапыванию котлована. Его не нужно делать глубоким. Постройка глубиной в человеческий рост, как правило, не оправдывает себя. К тому же, такой глубокий погреб – это уже капитальная постройка, требующая опыта и недешевых материалов. Начните с углубления буквально в 1 метр. В ширину, примерно, 1.5 на 1.5 метра. С котлованом, конечно, придется повозиться, но результат вас приятно порадует, не сомневайтесь;
- По периметру стенок делаем углубление ниже расположения пола на 50-т см. Это будет у нас фундамент для стенок. Делаем засыпку траншеи щебнем, для этого могут спокойно подойти все камни с участка. После этого делаем жидкий цементный раствор и проливаем щебень;
- Ждем полного высыхания. После этого наносим слой гидроизоляции, для этого можно вполне применить простой рубероид и после этого делаем стенки из кирпича или шлакоблоков;
Делаем стенки с применением шлакоблоков[/caption]
- Теперь переходим к укреплению пола погреба – ведь никому не хочется, чтобы стены в скором времени осыпались и завалили плоды наших трудов;
- После этого желательно залить пол в погребе бетоном. Перед заливкой обязательно использовать строительный дренаж и металлическую сетку для каркаса. Сетка пола скрепляется уголками с несущим каркасом и сеткой для закрепления стенок в погребе. Стены также можно выложить кирпичом – и совершенно необязательно новым, подойдет и уже бывший в использовании;
- После этого делаем установку двери. Она должна отвечать стандартам, которые описаны выше. Если у вас в погребе два помещения, тогда ставим две двери;
- Теперь делаем потолок. Для этого можно применить плиты железобетонные. Но если это будет дорого, тогда просто надо сделать опалубку и залить ее сверху раствором (см. Как сделать потолок в погребе в разных вариантах).
Внимание: Качественно делаем проливку потолка. Ведь может быть и значительная усадка и поэтому может произойти и обрушение. Для этого насыпаем щебень и его проливаем цементным раствором. Толщина слоя должна быть не менее 10-ти см. Будет прекрасно если вы проведете армирование. Это значит, что в пол зальете простую арматуру, которая сварена в виде решетки. Это значительно укрепит конструкцию.
- Закрепляем на каркасе крышку для погреба, или у вас может быть и дверь, все зависит от вашего типа конструкции. Не забываем изолировать ее от внешней среды пенопластом.
- При необходимости, устанавливаем полочки.
Погреб высокий
Теперь, несколько советов по поводу постройки глубокого погреба в полный рост, в который можно войти самому: [caption id="attachment_18" align="aligncenter" width="500"] Схема постройки высокого погреба[/caption]
- Первое правило – четкость расчетов и предельная внимательность в процессе постройки. Так что не забываем про четкий план и расчеты необходимого количества стройматериалов. Глубокий погреб строится по тому же принципу, что и неглубокий, но столь большой объем работ требует максимальной точности.
Внимание: Здесь следует учесть и вес конструкции, который будет значительно больше. Поэтому фундамент под стенки не стоит делать менее 70-ти см.
- Выбираем место. Точно так же, как и с предыдущим погребом, ищем максимально возвышенное место у себя на участке, чтобы обезопасить постройку от грунтовых вод – сэкономите на гидроизоляции и вентиляции.
- Определитесь – какой именно погреб вам нужен: отдельно стоящий, или тот, который будет примыкать к дому и находиться внутри постройки. Лучшее положение для такого погреба – под домом или гаражом. Это сэкономит место на участке, поможет уберечь погреб от излишней влаги, холода и осадков, плюс, такой погреб будет гораздо удобней в использовании в холодное время года – чтобы достать продукты, не придется выходить наружу.
Уровни промерзания грунтов в разных регионах[/caption]
Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице - это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов.
В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.
Особенности сезонного промерзания
Грунт, в котором полностью или частично замёрзла вода, и который при этом имеет нулевую или отрицательную температуру, считается мёрзлым. Верхние слои, замерзающие каждый год, а затем оттаивающие, называются сезонно-мёрзлыми, или деятельными. Замёрзшие грунты, которые залегают глубже этих слоев, и не оттаивают никогда, являются вечномёрзлыми.Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании
Деятельные (промерзающие) слои грунта, систематически пребывают в четырёх разных фазах. Сначала это минеральные частицы, затем лёд, потом вода - и последняя стадия: газ. И вот какими критериями характеризуется данная система:- Удельный вес твёрдых частиц минерального происхождения
- Объёмный вес – имеется в виду ненарушенная структура грунта
- Суммарная влажность
- Пропорциональное количество воды (незамёрзшей), по отношению к весу грунта, пребывающего в сухом состоянии.
- Температура, при которой почва начинает промерзать, неодинакова. Например: водонасыщенные суглинки и супеси, а так же гравелистые и песчаные грунты, замерзают при нулевой температуре. Для глин и суглинков, находящихся в пластичном состоянии, требуется -0,3 градуса. Твёрдые глины замерзают при более низкой температуре -1 градус.
- Понятно, что процесс промерзания связан с переохлаждением воды, имеющейся в грунте. При кристаллизации влаги, в результате скрытого выделения тепла, её температура сначала резко возрастает. В дальнейшем, процесс продолжается уже при незначительно снижающейся, либо постоянной температуре. Какая-то часть воды, заключённая в поры грунта, и вовсе остаётся незамёрзшей.
Вспучивание грунта иногда видно даже на поверхности[/caption]
Обратите внимание! Из-за этого, грунт дифференцируется на прослойки, в нём происходит образование трещин, перемещение влаги, и как следствие, увеличение объёма. Именно этот процесс и носит название «морозное пучение».
- При замерзании воды, твёрдые частицы грунта цементируются между собой - а вот степень цементации может быть разной. Незначительно цементируемые грунты называют сыпучими; если в них содержится незамёрзшая вода – пластичными; ну а если вода полностью превратилась в лёд – твёрдыми.
- Интенсивность промерзания так же оказывает своё влияние на структуру грунта. При многостороннем промерзании грунтов, насыщенных водой, их структура получается ячеистой. При постоянной подпитке воды, а соответственно, одностороннем промерзании, грунт становится слоистым.
- Ну а если скорость промерзания превосходит скорость превращения воды в кристаллы, образуется твёрдая монолитная текстура. Именно этот вид грунтов обладает наибольшей прочностью, будучи мёрзлым, и сохраняет это непревзойдённое качество при оттаивании. У слоистых и ячеистых структур, при оттаивании прочность резко значительно снижается – причём, она становится ниже, чем до замерзания.
Деформация фундамента вследствие морозного пучения[/caption]
- В деятельном слое грунта, влага, которая осталась незамёрзшей, движется к промерзающему фронту. Именно это и способствует увеличению объёма в верхних слоях, и соответственно, провоцирует морозное пучение. Это явление и является основной головной болью для строителей.
Способы защиты грунта от промерзания
Очень важно при строительстве в зимний период, защищать деятельный слой от замерзания. Не нуждаются в этом только гравелистые, крупнообломочные и скальные грунты. Все прочие варианты, при низких температурах требуют утепления, которое производится путём задержания снега, рыхления грунта, его обваловки, утепляющей засыпки, либо устройства электрообогрева. И это далеко не полный перечень способов защиты грунтов от промерзания, используемых в строительстве. Данные мероприятия должны осуществляться осенью, до того, как наступят первые заморозки. Если же речь идёт не поверхности земли, а о днищах котлованов или траншей, то меры по их предохранению должны быть приняты сразу после того, как вынут грунт. О некоторых из применяемых сегодня способов, мы вкратце расскажем далее.Рыхление и утепление
Изменение структуры грунта путём его разрыхления, которое может быть произведено на глубину до полутора метров, является одним из наиболее эффективных способов защиты грунта. При этом на поверхности почвы образуются гребни, которые задерживают снег. Он, кстати, не хуже покрывала укрывает землю, и не даёт ей промерзать.- Даже в самую холодную зиму, глубинная отметка промерзания разрыхлённого грунта вдвое меньше, чем плотного. Поэтому метод рыхления применяют перед разработкой супесей и суглинков, осуществляемой во второй половине зимы. Сначала грунт на поверхности будущего котлована рыхлят и разбрасывают экскаватором.
Навесное оборудование на экскаватор, предназначенное для рыхления грунта[/caption]
- Затем, роют глубокую траншею в отвал, которая при последующей проходке засыпается грунтом от новой траншеи. Последняя проходка, которая располагается уже за пределами котлована, полностью засыпается. Разрыхленный грунт задерживает снег, и когда зимой приступают к строительству, он легко вынимается, так как на поверхности всего лишь мёрзлая корка.
- Если нужно защитить от замерзания небольшие поверхности, то для этой цели используют натуральные теплоизоляционные материалы: солому, опилки, листья, шлак. В последнее время строители всё чаще отдают предпочтение быстротвердеющему пенному полистиролу. Обилие пор в пене способствует наилучшей теплоизоляции поверхности. Слой в 40-50 см, способен отдалить начало замерзания на пару месяцев – а там и весна.
Опилки – отличная защита грунта от промерзания[/caption]
- В южных регионах, и некоторых районах средней полосы, где температура на поверхности грунта зимой не опускается ниже -15 градусов, часто используют способ химической защиты. Для этой цели используют технические соли (хлористый калий или натрий). Их укладывают на поверхность, либо углубляют на 10-15 см.
- При наличии плотных глинистых грунтов, растворы этих солей даже инъецируют в грунт. Однако стоит заметить, что соли способны агрессивно воздействовать на заглубляемые конструкции, увеличивают электропроводность грунтов. А потому применение этого способа для защиты грунтов от замерзания-оттаивания, ограничено.
Особенности устройства фундаментов
Чтобы избежать воздействия сил пучения на фундамент, крайне важно правильно определить глубину его заложения. При проектировании зданий и сооружений учитывается всё: тип и структура грунта, его несущая способность, особенности климата местности. А ещё, отметку промерзания грунта обязательно сопоставляют с уровнем залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), так как тот участок, где они пересекаются, является наиболее опасным в плане морозного пучения.От чего зависит отметка заглубления
Единственный вид грунтов, который, не требует заглубления фундаментов – это скальный. Он практически не промерзает, так как не содержит воды. Во всех остальных случаях фундамент должен заглубляться, а на какую именно отметку – это уже зависит от конкретных гидрогеологических условий местности.- Там, где поблизости нет грунтовой воды, а так же на песчаных грунтах, в которых она не задерживается на поверхности и быстро уходит вглубь, ленточные фундаменты заглубляют не менее чем на 70 см. Во всех остальных типах грунтов, основание фундамента должно располагаться как минимум на 20 см ниже отметки промерзания.
Глубина заложения фундамента относительно УПГ[/caption]
- То есть, если УПГ в данной местности составляет 1,7м, то фундамент нужно заглублять на 1,9-2м. при таком расположении, сопротивление грунта уравнивается давлением на него фундамента. В противном случае, силы вспучивания способны вытолкнуть фундамент на поверхность. А вообще, судить об отметке заложения фундамента, опираясь на некие усреднённые показатели нельзя.
Что нужно учитывать при заложении фундамента
В природе практически не бывает однородного грунта, так как породы в нём залегают слоями. Чаще всего, не считая, конечно, скального грунта, только верхние слои отличаются малой несущей способностью. Именно они и меняют свой объём и прочностные характеристики под воздействием климатических факторов.- Индивидуальное малоэтажное строительство чаще всего ведётся в тех районах, где преобладают осадочные, довольно рыхлые грунты. Если есть проект, застройщику достаточно лишь придерживаться его рекомендаций. Проблемы обычно возникают там, где работы ведутся без проектной документации.
Скальный грунт – лучшее основание для фундамента[/caption]
- Хозяин, решивший что-то строить на своём участке, как минимум должен изучить опыт ведения работ у соседей, либо сначала выкопать небольшой шурф, чтобы посмотреть, какова структура грунта, и обратиться за рекомендациями к специалистам. Необходимо так же помнить, что устройство фундамента на «правильной» отметке, не всегда гарантирует отсутствие проблем.
- Иногда, наоборот, деятельный слой лучше не пересекать, и устроить фундамент мелкого заглубления. Дело в том, что явление морозного пучения напрямую связано с миграцией подземной влаги, и его интенсивность зависит от залегания вод в грунте. Если выясняется, что УГВ находится в опасной близости к поверхности, то на прочных грунтах лучше сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту или монолитную плиту, а на слабых – применить сваи.
- Опаснее всего иметь дело с песчаным грунтом. Под нагрузкой от веса строящегося здания он сильно уплотняется, и как следствие, даёт осадку. Причём, и уплотнение и усадка происходят неравномерно, и достаточно быстро. Как результат, не успеют построить дом, как по фундаменту и фасаду пошли глубокие трещины. На песках лучше не устраивать ленточных фундаментов, а отдать предпочтение свайному фундаменту.
Схематичное устройство фундаментной ленты мелкого заглубления[/caption]
Обратите внимание! Нередко в песках присутствуют примеси глинистых частиц, которые оказывают большое влияние на поведение грунта. Глина имеет свойство размокать, и поэтому насыщенные ею грунты становятся подвижными, теряют свою несущую способность.
- Если же грунт сам по себе глинистый, то его свойства зависят от количества содержащихся в нём грубых песчаных или гравийных вкраплений. Чем больше таких примесей, тем выше прочность грунта, и вероятность его перехода в пластичное состояние снижается. Подобной угрозы нет и тогда, когда пласт глины достаточно толстый.
- Такой грунт очень прочен, и обладает определённой водоупорностью. Если грунтовые воды залегают ниже такого пласта, то подняться близко к поверхности они уже не смогут. Но на практике, чаще приходится иметь дело с неоднородными грунтами, в которых глинистые пласты чередуются с песком или крупнообломочными породами.
- Лепестковые прослойки глины имеют самую низкую прочность – они не просто деформируются, но и длительное время остаются в таком состоянии. Тонкий слой не может служить надёжным основанием для фундамента, и его подошву нужно закладывать хоть и не намного, но ниже. Иначе результат будет тем же, что и на песке: строение кренится, конструкции деформируются.
Дом из бетонных блоков на металлическом фундаменте[/caption]
- Вывод такой: если у вас нет полной гидрогеологической картины участка, на котором будет возводиться дом – а правильно оценить ситуацию самим не всегда получится, при наличии в верхних слоях песка или глины лучше принять решение об устройстве металлических свайных фундаментов. Для малоэтажного строения обычно хватает их длины 2,5-3м.
- Сквозь слабые слои грунта они проходят легко, а как только свая застопорилась и не вкручивается – значит, зацепилась за прочный слой. Такой фундамент наиболее надёжен, и ему не грозит никакое морозное пучение. Не беда, что его цокольная часть выглядит столь непрезентабельно. Это легко исправить, смонтировав по периметру ростверка фальш-стенку из полипропиленовых панелей, имитирующих каменную или кирпичную кладку.
Строительство цокольного этажа с отдельным входом[/caption]
Иногда частные землевладельцы в целях экономии принимают решение застраивать участок своими руками и без проекта. У многих даже имеются кое-какие строительные навыки, но решить, какой материал для цокольного этажа нужен, всё равно бывает непросто, потому что с каждым годом на смену традиционным вариантам появляется что-то новое.
Что ж, давайте разбираться, из каких этапов может состоять процесс возведения нулевого цикла вашего дома, и какие материалы в том или ином случае могут быть использованы. Хорошим подспорьем в данном вопросе станет видео в этой статье.
Базовая часть здания и полы
Базой любой постройки является её фундамент. Их существует немало разновидностей, но для цокольного этажа подходят только два вида: [caption id="attachment_8034" align="aligncenter" width="480"]
Фундаментная лента для цокольного этажа[/caption]
[caption id="attachment_8035" align="aligncenter" width="480"]
Плитный фундамент под цокольный этаж[/caption]
От конструкции фундамента зависит и структура пола в цокольном этаже, о котором мы скажем отдельно. А пока рассмотрим последовательно, какие материалы для возведения цокольного этажа используются в каждом конкретном случае. Что же касается их количества – тут уже расчёт нужно производить исходя из объёма работ.
Что необходимо, чтобы сделать фундамент
Конечно, каждый вид фундамента должен рассчитываться и привязываться к местности, поэтому наша информация носит чисто теоретический характер, и призвана сориентировать читателя на оптимальный подбор материалов.Монолит
Смотрим, что именно может понадобиться для фундамента, если он монолитный – как лента, так и плита:- Песчано-гравийная смесь для отсыпки основания. Можно взять готовую ПГС, или смешать на месте щебень с песком;
Смесь гравия и песка лучше уплотняется[/caption]
- Бетон класса В12,5 (М150) – для заливки подбетонки (жёсткого основания);
- Бетон класса В22,5 (М300) – для основной заливки;
Лучше заказать на РБУ товарный бетон нужной марки[/caption]
- Профилированная арматура D=12 мм;
- Вязальная проволока D=1,2 мм;
- «Стульчики» под арматуру;
Стульчики играют роль подставки, обеспечивающей арматуре необходимую толщину защитного слоя бетона[/caption]
- Рулонный материал для горизонтальной и вертикальной наружной гидроизоляции (типа рубероида). Он монтируется между подбетонкой и основной плитой, и может клеиться к основанию, либо наплавляться на него;
На заметку: Существуют так же материалы, способные одновременно выполнить роль и гидроизоляции, и выравнивающего основания (укладывают вместо подбетонки). Это профилированная мембрана, которую вы видите на фото.[caption id="attachment_8039" align="aligncenter" width="480"]
Современный материал – профилированная мембрана[/caption]
- Опалубка может выполняться из разных материалов. Это может быть фанера, доска, OSB-плита. При заливке ленты, которая будет иметь немалую высоту, лучше использовать готовые щиты или различные виды несъёмной опалубки, два из которых представлены ниже на фото.
Примечание: При угрозе поднятия грунтовых вод, под фундаментом может быть устроена дренажная система, для чего понадобится геотекстиль, трубы-дрены, и накопительные ёмкости-колодцы.[caption id="attachment_8042" align="aligncenter" width="480"]
Кольцевой дренаж под цокольный этаж[/caption]
Чем утеплить
Для утепления фундамента, который, в случае с ленточной конструкцией является и стенами цокольного этажа, применяют обычно плитный пенополистирол. Вертикальная теплоизоляция может выполняться и другими материалами: плитами пеностекла, пенополиуренатном (как в плитах, так и в виде пены).На заметку: Для устройства горизонтальной изоляции в случае с плитным фундаментом, а так же для утепления пола, устраиваемого по грунту, используют жёсткий пенополистирол марки ПСБ С-35.[gallery link="file" ids="8043,8044,8045"]
Кладка из блоков и камня
Выше нами представлена инструкция по монолитному железобетону, как самому распространённому варианту. Однако существует ещё и монолитный бутобетон, который согласно строительных норм так же может применяться для возведения ленточных фундаментов. Здесь в опалубку закладывают бутовый камень крупностью не менее 70 мм, и заливают его раствором без внутреннего армирования. Эта технология более трудоёмка, и используется только в тех случаях, когда фундамент не требуется сильно заглублять. [caption id="attachment_8046" align="aligncenter" width="480"]
Вариант устройства бутобетонного фундамента[/caption]
Кладочным способом возводят вертикальные конструкции, которые могут:
- сами по себе исполнять роль ленточного фундамента;
- быть только стенами, опирающимися на уже готовый плитный фундамент или невысокую ленту.
| № | Вид материала | Варианты его применения |
| 1. |
[caption id="attachment_8047" align="aligncenter" width="480"] Бетонные блоки типа ФБС[/caption] |
Самый распространённый вариант стенового материала – это ФБС. При его использовании цена цокольного этажа получается значительно ниже.
|
| 2. |
[caption id="attachment_8048" align="aligncenter" width="480"] Кирпич глиняный[/caption] |
Красный кирпич, только хорошо обожжённый, можно использовать как для возведения стен по готовому фундаменту, так и для устройства самостоятельного фундамента ленточного типа.
На заметку: Кирпич так же и отличный материал для отделки цокольного этажа в его наземной части.В зависимости от конкретного применения, толщина стенки и структура самого кирпича и качество его лицевой поверхности будет разным:
|
| 3. |
[caption id="attachment_8049" align="aligncenter" width="480"] Бутовый фундамент[/caption] |
Вместо кирпича для возведения ленточного фундамента можно использовать бутовый камень. От бутобетонного монолита этот вид кладки отличается тем, что при этом используют достаточно крупные камни у которых есть как минимум одна постелистая поверхность. Камни подбирают по форме и размеру, и кладут на раствор примерно как кирпич.
На заметку: Данный способ выбирают, когда есть возможность недорого приобрести камень, и хочется получить солидный каменный цоколь. Вариант хорош, когда база дома сильно не заглубляется – тогда красивая каменная кладка остаётся на виду. |
| 4. |
[caption id="attachment_8050" align="aligncenter" width="480"] Мелкоштучные стеновые блоки[/caption] |
Существует множетство видов стеновых блоков малого формата (средний размер 400*200*200 мм), однако для возведения стен цокольного этажа – заметьте, по готовому фундаменту – можно использовать только блоки с крупным наполнителем: щебнем или керамзитом.
Примечание: Если фундамент плитный, то стены тоже чаще делают монолитными, что обеспечивает наилучшую герметичность заглубляемого этажа. Его выводят до уровня земли, а в наземной части стенки уже выкладывают из блоков. |
Чем обеспечить стенам герметичность
Если в наземной части стены дома подвергаются только воздействию атмосферной влаги, то в заглублении на них воздействует ещё и грунтовая влага. Она может как просачиваться сверху после ливня или таяния снега, так и подниматься снизу, что часто происходит в самое дождливое время весной и осенью. Поэтому все заглубляемые конструкции требуется качественно гидроизолировать. Об изоляции под подошвой фундамента мы уже говорили, и в принципе, те же материалы (рулонные или мембранные) могут использоваться и для наружной гидроизоляции стен. Однако в случае с кладкой обеспечить герметичность гораздо сложнее, чем монолиту из-за наличия швов. Поэтому гидроизоляция здесь выполняется комбинированная – и не только снаружи, но и изнутри. Для этой цели применяют:- Снаружи стенки фундамента чаще всего обрабатывают битумно-полимерной мастикой, которая одновременно служит клеем для рулонного материала.
Изоляция профильной мембраной[/caption]
- Если используется рулонный материал на самоклеющейся основе, его монтируют поверх обработанной ранее горячим битумом. Это традиционный вариант. Для этой цели так же можно применить и жидкое стекло, но этот вариант для наружного использования не слишком долговечный. Гораздо дольше послужит покрытие из полимочевины или резиновая краска.
- Всё чаще сегодня в качестве изолирующей обмазки применяются материалы нового поколения. Это полимерные составы с цементным наполнителем, которые глубоко впитываются в толщу бетона или кирпичной кладки, заполняя поры и микротрещины неразрушающимися кристаллами.
- Пенетрон – проникающая пропитка для гидроизоляции всей толщины стены;
- Пенекрит – сухая смесь на цементной основе, которая используется в паре с Пенетроном. Ею, разбавленной водой, осуществляют обмазку поверхности, на которой она создаёт водонепроницаемую плёнку;
Обработка блочной кладки Пенекритом[/caption]
- Пенетрон Адмикс – вводится в бетонные смеси и растворы для придания им водоотталкивающих свойств;
- Пенебар – саморасширяющийся бентонитовый шнур для заделки стыков между ФБС, глубоких трещин, мест прохода коммуникаций;
Места, в которых надо заделывать стыки, если стены фундамента возводятся из ФБС[/caption]
Обратите внимание: В данной гидроизоляционной ситеме есть ещё Пенетрон плюс – сухая смесь, которую посыпают на свежеуложенную стяжку пола. А так же Пенеплаг (он же Ватерплаг), с помощью которых можно устранить любую течь в бетоне, даже напорную.[caption id="attachment_8057" align="aligncenter" width="480"]
Гидроизоляционная лента[/caption]
Заключительным аккордом при герметизации подвального или цокольного помещения будет проклейка стыков стен и пола гидроизоляционной ПВХ-лентой. Ею же изнутри заклеивают и швы между блоками ФБС после того, как их зачеканили саморасширяющимся шнуром.
Материалы для устройства пола
Стуктура полов в цокольном этаже напрямую зависит от конструктивного варианта фундамента, а здесь их два. Самый простой в плане трудоёмкости и потребности в материалах – это пол, который устраивается по готовому плитному фундаменту.- При этом надёжное основание у вас есть, и вам понадобится только сделать внутри пропиточную гидроизоляцию и теплоизоляцию, которая лишней никогда не бывает, и уложить напольное покрытие. Именно от него и зависит, как именно будет утепляться пол.
- Если там будет керамическая плитка, то нужно будет залить стяжку из лёгкого бетона, лучше с наполнителем из керамзита или полистирола. Несмотря на то, что под плитой фундамента уже есть утеплитель, тёплых слоёв под полом может быть даже два - и тогда поверх стяжки можно уложить ещё и пенополистирол.
- Тут всё зависит от климатических условий местности и назначения помещений цокольного этажа. От того, какому варианту финишного покрытия отдаётся предпочтение, и будет осуществляться подбор материала, в том числе и утеплителя. Примерная схема устройства такого пола приведена ниже.
Структура пола по монолитной плите[/caption]
Если же у вас фундамент ленточный, то полы будут устраиваться по грунту. Фактически, все работы выполняются так же, как и при заливке плитного фундамента, только плита пола будет меньше по толщине. армируется не стержнями а сеткой, и марки бетона по прочности могут быть ниже.
Перечень материалов при этом будет выглядеть примерно так:
- ПГС или профильная мембрана для нежёсткого подстилающего слоя;
- Тощий бетон В7,5 для жёсткого подстилающего слоя;
- Тяжёлый бетон В12,5 для основной заливки;
- Армирующая сетка с ячейкой 100*100;
- Цементный раствор для выравнивающей стяжки;
- Плиты пенополистирола (не обязательно) – утеплитель может быть и в самой структуре напольного покрытия, или монтируется система тёплого пола.
Из чего сделать перекрытие
Как и в случае с фундаментом, материал потолка цокольного этажа подбирается в зависимости от конструктива перекрытия. В частном доме оно может быть:- Плитным. При этом нужны сами плиты марки ПК и раствор для заделки технологических отверстий.
Перекрытие плитного типа[/caption]
- Сборно-монолитное. Нужны вот такие как на фото пустотелые блоки перекрытия, опорные балки и лёгкий бетон для заливки стяжки.
Керамзитные блоки для сборного перекрытия[/caption]
- Монолитное. Для устройства такого перекрытия нужна специальная опалубка, по которой укладывается каркас и осуществляется заливка бетоном В22,5. Как видите, арматура в нём такая же, как в фундаментной плите.
Вязка каркаса под монолитное перекрытие[/caption]
- Балочное. Хотя в типовых проектах над цокольным этажом всегда предусматриваются сборные и сборно-монолитные перекрытия, когда заглубление незначительное, а сам дом одноэтажный, можно предусмотреть и перекрытие балочного типа. Его структуру вы видите на схеме, а внутри конструкция заполняется утеплителем – чаще базальтовой ватой.
Конструктив балочного перекрытия[/caption]
Заключение
Мы достаточно подробно рассмотрели этапы и варианты возведения тех или иных конструкций, и насколько могли точно пробежались по списку материалов, которые при этом используются. Причём, мы старались упомянуть не только традиционные варианты, которые применяют издавна, но и более новые предложения производителей, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Для полноты информации предлагаем ещё посмотреть видео: «Материалы для отделки цокольных этажей». [post_title] => Материал для цокольного этажа: из чего строить, как защитить от сырости и холода [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => material-dlya-cokolnogo-etazha-416 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-16 14:33:20 [post_modified_gmt] => 2018-04-16 10:33:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8027 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4503 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-08 23:23:45 [post_date_gmt] => 2016-09-08 19:23:45 [post_content] => [caption id="attachment_4504" align="aligncenter" width="467"]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Особенности блокированного погреба
Блокированный погреб от обычного загубленного отличается тем, что он расположен на границе рядом расположенных участков. Преимущества таких сооружений:- Снижение затрат на стороительство до 25%. Это достигается конструктивными особенностями блокированных погребов, где не предусматриваются возведение стен и кровли. А строительство своими руками погреба из подручных материалов позволит дополнительно сэкономить материальные средства.
- Размещение строения на границе двух участков, экономит территорию и позволяет землю использовать более рационально.
- Такие, практически природные строения, имеют более оптимальные микроклиматические особенности:
- температуру;
- влажность;
- тепло- и гидропроводность.
- Они практичнее в хозяйстве, по-сравнению с другими типами погребов. Здесь нет необходимости постоянно опускать, а затем поднимать продукты, а корнеплоды можно хранить в отдельных ячейках. Это исключает приобретение другими овощами и фруктами неприятных запахов.
- Здесь не должно быть ни одного окна. Известно, что свет оказывает пагубное влияние на некоторые овощи.
- Температура должна быть пониженная, что увеличивает продолжительность хранения продуктов, без потери их качества.
- Обеспечиваться хорошая вентиляция (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем).
- Влажность в погребе на уровне 98%.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
- Перед началом строительства нужно вырыть котлован до одного метра глубиной. В большинстве случаев достаточно котлована глубиной примерно 80 сантиметров. Максимальная глубина всего сооружения определяется глубиной залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), они от уровня пола должны быть не ближе 50 сантиметров.
- Бетонное или кирпичное выполняется основание погреба. Допускается применять шлакобетон, но при проведении строительства на сухом месте. После выполнения основания возводятся стены. Их высота не превышает 2,2 метра.
- Стены и дно погреба тщательно изолируются от проникновения влаги. В этом случае можно использовать глину, рубероид, битум, или прочие обмазочные материалы.
- Устраивается перекрытие на погребе, что отличает его от обычной ямы. Для этого чаще всего используется горбыль, покрывается он слоем глины, а затем рубероидом, лучше в два слоя. Сверху насыпается грунт толщиной до 70 саниметров. Для предохранения слоя грунта от размывания дождем конструкция дополнительно сверху обкладывается дерном. В перекрытии обязательно предусматривается вентиляция.
- Если площадь участка позволяет, погреб можно выполнить из ж/б плит.
Совет: Следует иметь ввиду, что при перекрытии погреба плитами, цена строительства увеличится. В этом случае потребуется устройство достаточно мощного фундамента, чтобы он смог выдержать вес плиты, а стена должна быть не менее, чем в полтора кирпича.
- Рядом с погребом обустраивается отдельный вход на уровне земли. Дверь при этом делается не в перекрытии, а в стене. Над входом делается крыша, сооружаются тамбур, ступеньки и дверь.
- Обустройство входа в погреб зависит от направления ветра, что влияет на общую теплоизоляцию помещения и наличия снеговых завалов в зимний период.
Как построить полузагубленный погреб из кирпича
Это наиболее практичный и популярный тип полузаглубленных погребов, котлован которого глубиной не более одного метра, что позволяет строительства таких погребов сооружать и во влажных местностях. Алгоритм его постройки состоит в следующем:- Роется котлован необходимой глубины.
- Делается яма под фундамент глубиной не менее, чем 50 сантиметров.
Совет: При строительстве фундамента необходимо учитывать тип почвы. На сыпучей яма под фундамент составляет примерно один метр глубиной. В этом случае фундамент следует армировать сварной решеткой из прутков арматуры.
- В яму засыпается щебенка или весь не нужный кирпич с участка.
- Готовится цементный раствор, его консистенция должна быть жидкой как жидкая сметана и им проливается щебенка.
- Возводятся стены, обязательно с перевязкой кирпичей. Швы между кирпичами не должны совпадать.
- Допускается, при необходимости, возводиться блочные или шлакоблочные стены. Использовать шлакоблоки в погребе нельзя, иначе в нем будет слишком сыро. Чтобы придать блочным стенам водостойкость их можно оштукатурит цементным раствором.
Совет: После возведения стен необходимо выполнить их гидроизоляцию, чтобы предотвратить быстрое разрушение конструкции.
- Устраивается перекрытие из горбыля или необрезанных досок, толщиной примерно 50 миллиметров. На доски кладется глиняная смазка, а затем слой рубероида.
- После монтажа перекрытия наносится слой гидроизоляции (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), что продлит срок эксплуатации погреба и будет препятствовать проникновению лишней влаги в него.
- По верху насыпается земля.
Этапы строительства блокированного погреба
Блокированный погреб – это разновидность загубленного сооружения. Последовательность его строительства заключается в следующем:- Создается необходимых размеров и формы котлован.
- Зачищается и формируется дно, которое засыпается щебенкой толщиной слоя примерно 10 сантиметров, а затем заливается горячим битумом.
- Основание погреба делается из плотного бетона состоящего из:
- одной части цемента;
- двух частей песка;
- четырех частей щебенки.
- Через 7 дней после заливки основания можно возводить из кирпича стены.
- Стены штукатурятся раствором, толщина слоя которого до 20 сантиметров.
- Параллельно заливаются полы цементно-песчаным составом слоем толщиной 50 миллиметров.
- Устраивается глиняный замок.
- Для покрытия таких погребов используются доски толщиной 5 сантиметров или горбыль. Доски можно укладывать на кирпичную кладку. Их концы предварительно смазываются битумом, для увеличения срока службы эпементов.
- Для утепления конструкции сверху на перекрытие укладываются глина, заливается смола и засыпается земля, а затем высаживается трава.
- Откосы стен укрепляются дерном.
- Устраивается система вентиляции.
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
- Берутся две асбестовые трубы разного диаметра.
- Обрезаются в нужный размер.
- Устанавливаются в помещении по диагонали. Труба с большим диаметром выводится на улицу и ее высота должна быть выше на 20 сантиметров другой.
- На трубу помещается козырек, что предотвратит проникновение воды в погреб во время дождя.
Установка котла для отопления и водоснабжения[/caption]
Устройство системы отопления - это обязательный этап при сооружении своего дома. От профессионального и качественного проведения монтажных работ, зависят безопасность и комфорт жильцов.
Не менее важное решение вопроса, какой твердотопливный котел лучше приобрести на отопление и водоснабжение? Об этом пойдет речь в статье.
Твердотопливные котлы
[caption id="attachment_5897" align="aligncenter" width="300"] Твердотопливный котел[/caption]
Такое оборудование способно поддерживать комфортную температуру жилища весь период отопительного сезона. Преимущества котлов, по сравнению с другими системами, как технические, так и экономические. Они не слишком сложные по конструкции, неприхотливы в работе и значительно рентабельнее, чем отопление таких же помещений электричеством или разных конструкций ТЭНами.
Помимо этого преимуществами твердосплавных котлов являются:
- Полная автономность при функционировании. Им не требуются привязки к коммуникациям и инженерным сетям, водопроводу, газопроводу, не обязательно наличие в помещении электричества.
- Цена сжигаемого в них топлива достаточно низкая. Это позволяет экономить средства, на протяжении достаточно длительного времени их эксплуатации.
- Котел твердотопливный, не имеющий водяного контура, не нуждается в непрерывности горения, когда нет необходимости в поддерживании высокой температуры, когда в доме никто не живет.
Виды оборудования
[caption id="attachment_5898" align="aligncenter" width="480"]
Бытовые котлы отопления водоснабжения[/caption]
Для загрузки твердотопливного отопительного оборудования можно использовать:
- Дрова.
Совет: Необходимо иметь в виду, что при использовании сырых дров с высоким уровнем влажности, котел перестает работать.
- Уголь.
- Торфяные брикеты, щепа, опилки. Такие материалы стоит использовать при наличии поблизости деревообрабатывающего производства.
- Пеллеты или гранулы, получаемые из отходов сельскохозяйственной или деревообрабатывающей промышленности, методом прессования.
| Классификация | Особенности |
| По материалу теплообменника | |
[caption id="attachment_5899" align="aligncenter" width="399"] Стальной котел на твердом топливе с вентилятором[/caption] |
Отличаются меньшим весом, сроком эксплуатации и ценой. Их легче транспортировать и монтировать. Змеевик охлаждения в таких котлах размещен внутри самого агрегата. При слишком высокой температуре, открывается термостатический кран и в емкость попадает жидкость для охлаждения. Такие конструкции собираются на сварке. При этом сварные швы могут быть слабым местом изделия. |
[caption id="attachment_5900" align="aligncenter" width="321"] Чугунный котел на твердом топливе[/caption] |
Топливные ресурсы оборудования идентичные. Но чугунные более долговечные, не подвергаются воздействию коррозии. Такой материал долго нагревается и медленно остывает. Недостатки чугунных котлов: высокая хрупкость, что при резких перепадах температуры приводит к постепенному разрушению стенок агрегата и выхода оборудования из строя. Современные технологии получения чугуна, позволяют исправить этот недостаток. Большая масса оборудования требует наличия специального фундамента. В чугунных котлах на подаче имеется дополнительный охлаждающий теплообменник. Для охлаждения агрегата нужно спустить из системы горячую воду, и заполнить холодной жидкостью. Сборка изделий производится вручную. Все элементы прочно стянуты стальными шпильками. |
| По количеству контуров | |
[caption id="attachment_5901" align="aligncenter" width="398"] Одноконтурные[/caption] |
Один контур в котле предназначен лишь для отопления. При этом такие водогрейные агрегаты на твердом топливе можно подключать к бойлерам косвенного нагрева. Однако это увеличит затраты на приобретение и установку дополнительного оборудования. |
[caption id="attachment_5902" align="aligncenter" width="360"] Двухконтурные[/caption] |
В таком агрегате один контур служит для подключения отопления, другой – горячего водоснабжения. |
| По принципу работы | |
[caption id="attachment_5903" align="aligncenter" width="398"] Классические[/caption] |
В классическом варианте подразумевается обычное сгорание топлива, при котором выделяется тепло. |
[caption id="attachment_5904" align="aligncenter" width="400"] Газогенераторные или пиролизные[/caption] |
Отличие твердотопливных пиролизных котлов: раздельное сжигание топлива и горючего газа, выделяемого при его горении, это увеличивает КПД конструкции.
К недостаткам модели относятся:
|
| По типу автоматики | |
[caption id="attachment_5905" align="aligncenter" width="400"] Энергозависимые[/caption] |
Отличается большим удобством при эксплуатации. Для работы циркуляционного насоса используется электричество, что повышает КПД агрегата до 75%. |
[caption id="attachment_5906" align="aligncenter" width="398"] Энергонезависимые[/caption] |
В таких котлах температуру теплоносителя регулирует термомеханика, что делает независимыми агрегаты от электросети. Максимальный КПД устройств - 70%. На длительность горения влияют объем топливника и режим работы, но лучше использовать их вместе с теплоаккумулятором. |
| По способу загрузки | |
[caption id="attachment_5907" align="aligncenter" width="300"] С ручной подачей топлива[/caption] |
Подача топлива выполняется вручную, когда топливо прогорит, требуется его ручная загрузка. |
[caption id="attachment_5908" align="aligncenter" width="313"] С автоматической или шнековой подачей топлива[/caption] |
Такие конструкции очень популярны в странах Европы. Это достаточно дорогие модели и, используемый вид топлива - эко-горошек, недоступен многим. В зависимости от вида горелки применяются и другие типы топлива:
|
Принцип горения топлива
Обычно для своего дома оборудуется отопление и водоснабжение от одного твердотопливного котла с двумя контурами. Выбирая такое оборудование, необходимо определиться с вариантом сжигания топлива. Это могут быть:- Котел с большим объемом топочной камеры. Приобретение такого агрегата обходится значительно дешевле. Но объемная топка – это не решение проблемы. В этом случае закладка дров делается вручную, причем в любое время суток, единственное преимущество – немного дольше по времени горит топливо. А за работой котла постоянно нужно следить.
- Контролируемое горение, которое обеспечивает паролизный агрегат длительного горения. Он работает несколько суток, без вмешательства человека. Оборудование выпускается в двух вариантах:
- Верхнего горения. Агрегаты могут работать в автономном режиме. Но оснащение сложной автоматикой, сказывается на цене оборудования. На фото представлена схема такого твердосплавного котла.
Твердотопливный котел для горячего водоснабжения[/caption]
На схеме два стальных цилиндра, вставленных один в другой. Диаметр цилиндров выбираются разный, между ними должно оставаться пространство для размещения теплоносителя. Топка располагается в меньшем цилиндре. Подача топлива осуществляется через дверцу, выполненную на верхней крышке.
Внутри агрегата находится воздушный распределитель, напоминающий трубу, с наконечником в виде зонтика, который упирается в стенки меньшего цилиндра. Воздух на верхнюю часть топлива направляется порциями. При этом выгорается сначала эта часть загрузки. Уровень топлива постепенно понижается, зонт одновременно опускается, подавая воздух к следующему уровню дров.
- Газогенераторные модели. Их принцип работы состоит в использовании при горении большого количества тепла.
Автоматический твердотопливный котел[/caption]
Котлы состоят из двух камер, в одну из них закладывается твердое топливо. Поступление в камеру кислорода позволяет поддерживать в агрегате очень высокую температуру.
Высокий температурный режим позволяет сухому дровяному топливу выгорать почти полностью и выделять максимальное количество тепла. Выделяющийся при этом газ, идет во вторую камеру, ее размеры меньше, чем топка для твердого топлива. Эта камера содержит небольшую горелку, сжигающую газ, в результате выделяется некоторое дополнительное тепло, что увеличивает КПД до 98%.
Как сделать твердотопливный котел
Решить проблему отопления и обеспечить горячее водоснабжение от твердотопливного котла в загородном доме, гараже или мастерской, можно изготовив агрегат своими руками. Особых технических сложностей здесь нет, а для снижения стоимости можно использовать детали, отслужившие свой век. Для сооружения котла можно использовать:- Вышедший из строя старый газовый котел. Его понадобится лишь немного модернизировать: расширить до приемлемых размеров топку; заменить трубы внутри котла аналогичными, с более толстыми стенками.
- При хорошем состоянии подойдет старая металлическая бочка на 200 литров.
- Отрезок толстостенной трубы подходящего диаметра, для изготовления корпуса агрегата.
- Оригинальный вариант – выложенная из огнеупорного кирпича печка, а внутри можно сделать змеевик из трубок, в которых будет нагреваться вода.
- Подготовить корпус агрегата.
- Произвольно внутри монтируются трубки водяного контура.
- Выводится система для отвода дыма.
Расположение дымоходов для твердотопливного котла[/caption]
- Укладываются колосники между топкой и нижней камерой, которая служит для удаления золы.
- Устанавливаются заслонки и задвижки.
Совет: Чтобы улучшить циркуляцию воды в системе отопления, следует использовать насос небольшой мощности.Преимущества самодельной конструкции – возможность вписать конструкцию в конкретное помещение. Как лучше сделать твердотопливный котел, стоит посмотреть видео в этой статье. [caption id="attachment_5912" align="aligncenter" width="360"]
Самодельный твердотопливный котел[/caption]
После изготовления изделия, необходимо обеспечить безопасность его эксплуатации. Для этого делается водяным отопительным контуром обвязка котла. Если этот этап будет не продуман или выполнен не квалифицированно – система отопления долго не проработает.
Устройство системы обвязки гравитационного типа
Простейший вариант - использование системы гравитационного типа. В этом случае вода циркулирует естественным конвекционным образом. Непременное условие успешного функционирования такого типа системы, является размещение котла ниже водяных приборов для отопления минимум на 50 см. Идеальное место размещения котла - подвал или полуподвал.Совет: Для безопасной эксплуатации системы, предохранения ее от перегрева, следует предусмотреть, чтобы не возникло случайного отключения ее от радиаторов отопления.В верхней точке комнаты помещается расширительный бак мембранного или открытого типа. Это обеспечит бесперебойное присутствие теплоносителя в системе. При этом, чем выше расположен расширительный бачок, тем больше давление в котле. Периодически необходимо контролировать уровень воды в расширительном бачке. При появлении протечек в системе и уменьшении жидкости, могут возникнуть очень печальные последствия для системы отопления. [caption id="attachment_5913" align="aligncenter" width="480"]
Схема отопление и водоснабжение коттеджа[/caption]
Принудительная циркуляция в системе
В принудительной системе циркуляции теплоносителя используется циркуляционный насос. [caption id="attachment_5914" align="aligncenter" width="480"]
Схема принудительной вентиляции[/caption]
В этом случае используются регулирующие вентили, которые помогают поддерживать оптимальный температурный режим. Недостаток такой обвязки - возможные перебои с электричеством, что повлечет остановку циркуляционного насоса, а затем и перегрев котла. Чтобы избежать таких неприятностей необходимо твердотопливный котел оборудовать встроенным аварийным теплообменником.
Для того чтобы в доме было тепло и уютно необходимо правильно организовать отопление и водоснабжение коттеджей. Какой выбрать для этих целей котел, как выполнить его обвязку, каждый решает сам. Главное, обеспечить надежность и безопасность системы.
[post_title] => Твердотопливный котел на отопление и водоснабжение для своего дома
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => tverdotoplivnyj-kotel-na-otoplenie-i-vodosnabzhenie-437
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-06-16 14:46:19
[post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:46:19
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5864
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 3972
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-04-14 17:52:30
[post_date_gmt] => 2016-04-14 13:52:30
[post_content] => [caption id="attachment_3975" align="aligncenter" width="498"] Полотно натяжное в подвальном этаже[/caption]
Что подразумевается под термином «фальш-потолок»? А это не что иное, как подвесная потолочная конструкция, которая может устанавливаться как с целью осуществления дизайна помещения, так и просто для того, чтобы утеплить или звукоизолировать перекрытие, что, по большому счёту, оно и то же.
В этой статье мы поговорим о том, каким вариантам навесных потолков лучше отдать предпочтение в том или ином случае, какие виды материалов при этом использовать, и вообще, какова структура таких конструкций.
Погреб или подвал: в чём разница
Прежде, чем мы приступим к разговору об утеплении перекрытия, давайте уясним, что же всё-таки отличает погреб от подвала. В сознании большинства людей, погреб это подсобное помещение, приспособленное для хранения овощей (см. Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты), расположенное в подполе дома, либо стоящее обособленно. Итак:- В принципе, это так, но мы добавим, что если оно заглублено хотя бы наполовину высоты стен, то данное сооружение смело может называться подвалом. Подвал всегда заглублён, а вот погреб может и вовсе не заглубляться, а быть наземным (см. Как построить наземный погреб своими руками правильно). Такие погреба, один из которых представлен на фото снизу, ставят там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
Наземный погреб называться подвалом не может[/caption]
Изоляция перекрытия погреба
От того, насколько тщательно изолировано перекрытие в таком погребе, зависит микроклимат внутри него. Структура перекрытия оказывает влияние на его конструкцию в целом. Чаще всего, это накат из горбыля, или обрешётка из досок, с обваловкой, или, если есть погребица, с традиционным кровельным покрытием.Обшивка
Но чтобы как следует утеплить перекрытие погреба, необходимо изнутри установить фальш-потолок. Конечно, если в нём хранится картошка, вряд ли кому-то придёт в голову заботиться о дизайне. Поэтому облицовочная часть потолка может быть выполнена из самых простых материалов – желательно, не впитывающих влагу. [caption id="attachment_3985" align="aligncenter" width="515"] Плиты OSB – отличный вариант для подшивки потолка погреба[/caption]
Это обычный бумажно-слоистый потолочный пластик, цементно-стружечные плиты (ЦСП), или древесно-полимерные листы (OSB). Два последних варианта даже предпочтительнее, так как они сами по себе обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Важно и то, что все перечисленные материалы не только не боятся влаги, но и не повреждаются грызунами – что для погреба очень даже актуально.
Теплоизоляция
Утеплитель нужно подбирать такой, чтобы мыши не могли в нём устраивать гнёзда. Лучше всего для этой цели подойдёт плитный пенополистирол – самый дешёвый его вариант, который мы привыкли называть пенопластом. Изоляцию перекрытия можно выполнить пенным утеплителем, но для этого придётся приглашать специалиста, так как для этого требуется специальное оборудование. Итак:- Перекрытие в погребе иногда имеет сферическую форму, поэтому плитный материал может быть просто неудобен в работе. Тогда лучше взять мягкий рулонный утеплитель. Минеральная вата – это органический материал, поэтому для грызунов она очень привлекательна (см. Как утеплить погреб и с чего начать).
Утепление потолка погреба минватой[/caption]
- Если уж использовать её, то брать вариант на основе стекловолокна, попросту называемый стекловата. Но с ней вам будем и самим не очень уютно работать - нужен защитный костюм и респиратор. Проще всего использовать современные полимерные материалы на основе вспененного полиэтилена, в рулонах, или вот в таких матах, которые мы представили ниже.
- Главное достоинство этих материалов состоит в том, что при меньшей толщине, по сравнению с той же минватой или пенополистиролом, они обеспечивают более высокий уровень теплоизоляции. Для отдельно стоящего погреба это очень важно, так как его перекрытие находится в зоне промерзания грунта - да и в летнее время его нужно защитить от жары.
«Теплофлекс»: маты из вспененного полиэтилена с пароизоляцией[/caption]
Обратите внимание, что на листах Теплофлекса, который вы видите на фото сверху, есть одностороннее фольгированное покрытие. Использование такого материала в качестве утеплителя для потолка, избавляет от необходимости отдельного устройства рулонной пароизоляции. Монтируется такой материал любым удобным для вас способом: на клей, гвоздями, строительным степлером. В продаже можно увидеть и самоклеящиеся варианты.
Структура подшивного потолка
Фальш-потолок в погребе или подвале, должен иметь такую структуру. Сначала монтируется обрешётка, которая будет держать всю конструкцию. Для её установки можно использовать: как бруски 40*40 мм, обработанные биозащитным составом, так и потолочный алюминиевый профиль, который в любом случае, прослужит дольше дерева.- Схемы монтажа обрешётки ничем не отличаются от тех, что используются в жилых помещениях, поэтому, в качестве наглядного пособия вы можете посмотреть любое видео. Шаг обрешётки должен соответствовать ширине теплоизоляционного материала, минус один сантиметр. Это нужно, чтобы утеплитель сидел в ячейках плотно и без зазоров.
- На следующем этапе монтируется рулонная гидроизоляция. Полотнами мембраны, уложенными внахлёст, застилают весь потолок, накрывая и элементы обрешётки. Крепят их степлером или гвоздями, а места стыков проклеивают гидроизоляционным скотчем. Далее монтируется утеплитель, вся конструкция закрывается обшивочным материалом, и ваш фальш-потолок готов.
Схема подшивки балочного перекрытия[/caption]
- В домах, возводимых из дерева и ячеистого бетона, перекрытия имеют принципиально иную конструкцию, поэтому и подшиваются они по другой схеме. В данном случае, здесь не бетонная плита, и не сплошной дощатый настил, а несущие деревянные балки - их, кстати, довольно часто задействуют в дизайне помещений. На приведённых в нашей статье фотопримерах, вы можете видеть несколько вариантов подобных решений.
- Если высота помещений достаточная, а балки оставлять на виду не предполагается, подшивку производят по схеме, представленной на предыдущей картинке. Утеплитель и пароизоляцию закладывают между балками так, чтобы выше и ниже них образовался вентиляционный зазор.
Несущие балки, участвующие в дизайне потолка подвального помещения[/caption]
- Для опирания этой «начинки», параллельно балкам набивают черепные бруски и укладывают на них листы фанеры. Делают это, находясь не в подвале, а в верхнем помещении: сначала в нём монтируют пол, а потом уже приступают к обустройству потолка внизу. Чтобы сделать подшивку, к примеру, гипсокартоном, по балкам монтируют обрешётку, по которой и будет монтироваться фальш-потолок.
Потолки для подвала в доме
В принципе, если подвал под вашим домом используется для хранения заготовок на зиму, утеплить его потолок можно аналогичным способом. Несмотря на то, что дом отапливается, потолок в подвале под ним тоже требует изоляции. В домашнем погребе перекрытие нередко бетонное, и это отличает его от погреба, расположенного отдельно. Итак:- Большой разницы в пироге фальш-потолка, который устанавливается на бетонное перекрытие, нет. Единственно, вместо рулонного гидроизоляционного материала, здесь гораздо проще применить пропиточный состав. Ну и для минеральных ват меньше ограничений – хотя, в частных домах мыши тоже не редкость.
Гипсокартон и молдинги из дерева или полиуретана: кессонны всегда в моде[/caption]
- В остальном, всё выполняется аналогично, за исключением лицевой обшивки потолка. Если речь идёт не о маленьком погребе под кухней, а о полноценном подвале, соответствующем по площади самому зданию, то этот этаж задействуют с большей пользой, чем просто хранение банок и овощей.
Фальш-потолок подвесной
Итак, давайте уточним, чем отличается подвесной потолок от подшивного варианта. Отличие всего одно – это расстояние между базовой и декоративной поверхностью. У подшивных потолков оно соответствует толщине элементов обрешётки. То есть, если высота полки профиля, или бруска равна 3 см, то именно таким и будет внутренний зазор в конструкции.- Дизайн подвесных потолков, чаще всего основан на встроенной подсветке. Но для того, чтобы её сделать, трёх сантиметров зазора недостаточно, так как минимальная высота встраиваемого светильника равна 8 см. Обеспечить такое расстояние могут только специальные подвесы, конструкция которых зависит от разновидности потолочной конструкции.
Гипсокартонный потолок в дизайне подвального этажа[/caption]
- С помощью подвесов можно обеспечить сколь угодно большой отступ от базовой поверхности, на которую могут быть установлены не только встроенные светильники, но и любое другое оборудование: принудительная вентиляция, кондиционер, охранные и противопожарные датчики, видеонаблюдение.
- Всё это встраивают в подвесную поверхность, прокладывая кабель-каналы в межпотолочном пространстве. Если подвальный этаж оборудуют как жилой, значит, проблемы с гидроизоляцией, утеплением, освещением и вентиляцией, решены – иначе, какой смысл затевать установку подвесного потолка.
Винный погреб с дизайнерским натяжным потолком[/caption]
- Температура и влажность в таком подвале, не будет отличаться от микроклимата верхних помещений, а значит, для его отделки можно не искать влагостойкие материалы, а использовать обычные – во всяком случае, для потолка. Хотя, большинство подвесных конструкций влажности не боится.
- Из всех материалов, используемых для монтажа подвесных потолков, повышенная влажность нежелательна только для древесины и гипсокартона. Если в цокольном этаже оборудуется винный погреб, для него 85% влажности является верхним пределом нормы. И если хочется, допустим, сделать в нём деревянный потолок, что в таком помещении смотрится наиболее гармонично, для обшивки потолка можно использовать термообработанную древесину.
Модный дизайн потолка[/caption]
- Что касается гипсокартона, то есть влагостойкий вариант - ГКЛВ. Его, кстати, можно применять и в более влажных помещениях, только для надёжности листы желательно с двух сторон обработать гидрофобной пропиткой. А ещё, в подвесных потолках дерево и гипсокартон нередко сочетаются, что мы и видим на приведённом выше примере.
- В домах с бетонным перекрытием нет деревянных несущих балок, которые можно было бы задействовать в оформлении потолка. Но если очень хочется иметь подобный дизайн, можно смонтировать на бетонную поверхность пустотелые полиуретановые балки, а пространство между ними подшить гипсокартоном, или доской.
Фальш-балки из полиуретана и подшивка из вагонки[/caption]
- Материал для устройства декоративной поверхности фальш-потолка, нужно подбирать в зависимости от назначения помещения. Если в подвале будет бассейн, душевая кабина, джакузи, и прочие блага цивилизации, то лучше всего подойдут кассетные и реечные алюминиевые конструкции, натяжные ПВХ потолки, пластиковые или гипсополимерные 3D-панели, стекло.