Строительство

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 926 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:19:30 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:19:30 [post_content] => [caption id="attachment_956" align="aligncenter" width="369"] Хранение в погребе овощей[/caption] Хранение овощей в подвале не менее ответственный момент, чем их выращивание и уборка. Здесь важно сберечь максимально полезные вещества и витамины. Необходимо сделать так, чтобы условия хранения соответствовали именно тем овощам и фруктам, которые там будут находиться. Обычно оптимальные условия для подвала: высокая влажность – до 95% и низкая температура от 0 до +2 градусов. Как правильно хранить овощи в погребе предлагается узнать из этой статьи.

Как подготовить погреб

В осенний период следует подготовить погреб к зимней «работе». Для его интенсивного проветривания оптимальные условия имеются в начале осени. Проветривать погреб для хранения овощей весной и летом надо весьма осторожно. Это связано с тем, что в нем холодно и при сильном притоке свежего воздуха, содержащаяся в устройстве влага конденсируется в погребе, чаще всего на потолке, с которого может появиться капель. Осенью воздух уже более прохладный, в то время как погреб наоборот, прогревается за лето до 14 градусов. Конденсат в подвале не образуется, и его безболезненно можно проветрить. После этого следует:

• Обеззаразить стены помещения. Обложенных кирпичом конструкции можно побелить свежей, на основе извести, побелкой.

Совет: В раствор извести лучше добавить раствор медного купороса 3-5%. При наличии в погребе элементов из дерева, которыми могут быть стены, перекрытие, стеллажи, они опрыскиваются раствором 10% медного купороса, с использованием обычного садового опрыскивателя.

• Затем помещение высушивается устройством интенсивной вентиляции.
• Очень полезно сжигать в погребе две серных шашки. Сернистый газ убивает всех насекомых, что могли притаиться в щелях, грызунов, при их наличии. Шашка зажигается в погребе, на металлической подставке и помещение быстро закрывается.
• Через двое суток подвал для хранения овощей хорошо проветривается.

Если помещение может промерзнуть и расположено под неотапливаемым домом, его надземную часть стоит утеплить, или часть стен погреба для хранения овощей, находящихся на уровне промерзания почвы. Цена таких работ сравнительно невелика. В этом случае на стены наклеиваются, специальным клеем или монтажной пеной, листы из пенополистирола. Такая простая операция, выполненная своими руками, поможет хорошо утеплить погреб и уберечь овощи и фрукты от замораживания.

Особенности хранения овощей

Как правильно хранить картофель и корнеплоды

Инструкция по хранению корнеплодов включает в себя:

• После уборки с поля овощи очищаются от земли.
• Слегка подсушиваются.
• Закаляются на свету в течении двух дней.

Совет: На хранение следует закладывать лишь сухие овощи.

• Картофелю лучше сделать рассортировку по размеру, при этом сразу отбираются семенные клубни.
• Их закаляют две недели на свету.
• В этот период в корнеплодах начинает вырабатываться достаточно ядовитое вещество – солонин, он придает зеленоватый оттенок кожуре картофеля.
• Его употреблять в пищу уже нельзя, но он прекрасно будет храниться, не поражается грызунами и. гнилью.
• Слоем, не более, чем один метр, укладывается пищевой картофель. При этом нужно стараться как можно меньше при укладке «бить» клубни. Хранение картофеля в подвале показано на фото.

[caption id="attachment_957" align="aligncenter" width="454"] Хранение картофеля[/caption]

• Хуже крупного хранится мелкий картофель, поэтому последний в пищу идет в первую очередь.
• В ящиках с насыпанным в них немного влажным песком, лучше всего хранить морковь и свеклу.
• Лежкость корнеплодов значительно улучшает оставленный при уборке, примерно два сантиметра зеленый «хвостик» у свеклы, моркови, дайкона, зимнего редиса.

Читайте более подробно Как хранить картошку в погребе: правильное и надежное хранение.

Как правильно выполнять хранение капусты, тыквы, кабачков и баклажанов

Перед тем как хранить овощи в погребе, в том числе и капусту, кочаны тщательно осматриваются и сортируются. Поврежденные овощи, больные или получившие дефекты механическим путем, лучше отправить на переработку:

• Засолить.
• Заквасить.

Совет: На длительное зимнее хранение нужно оставлять лишь отборные кочаны, на которых сохраняются все литья.

Капуста может храниться навалом, в несколько слоев, но при этом укладка должна выполняться достаточно бережно, чтобы не повредить кочаны (см. Как хранить капусту в погребе - знаем, умеем, практикуем). [caption id="attachment_958" align="aligncenter" width="491"] Хранение капусты в ящиках[/caption] Тыква и кабачки хранятся в прохладных помещениях, но не холодных. Хранить их можно и при комнатной температуре, главное, чтобы на кожице не было повреждений, а во время хранения их не перекладывали.

Как хранить помидоры и обеспечить им дозревание

С наступлением прохладной осени и дождливой погоды в средней полосе России на кустах томата можно увидеть много невызревших плодов, которые даже в консервированном виде являются малоценным продуктом, что следует учитывать перед тем, как сохранить овощи в погребе и продлить период хранения свежих помидоров практически до декабря, или даже января. В течение этого времени помидоры и дозревают. Для этого необходимо:

• Подготовить ящики из картона или дерева.
• На дно насыпать сухие опилки или стружку. Можно использовать сухое сено или солому.
• На опилки укладываются помидоры, самые зеленые.
• Засыпаются полностью опилками, чтобы овощей не было видно.
• Укладывается неплотно следующий слой томатов.
• Всего оформляется, абсолютно здоровыми плодами, без трещин, ушибов, вмятин и фитофторы, от 4 до 5 слоев.
• Ящики устанавливаются в более прохладное сухое помещение, с температурой + 15 градусов.
• При необходимости их нужно переносить в более теплое помещение, здесь помидоры быстро начнут краснеть и спеть.

Как хранить лук и чеснок

Лук и чеснок хорошо хранятся в погребах и подвалах, где температура колеблется от +1 до +5°C, а относительная влажность воздуха колеблется в пределах 75-80%. Итак:

• Лук убирается, когда головка выросла и пожелтела.
• Обрезаются его листья, оставляя небольшую шейку, до 5 см длиной.
• Просушивается на открытом воздухе около недели, если два или три слоя луковицы остались сырыми или у нее выросла хотя бы одна стрелка, головка хорошо храниться не будет. При появлении возле лука мелких мушек его следует перебрать и убрать загнивающие головки.

Совет: Если лук и чеснок будет храниться сплетенным в косички, то хвостики обрезать не стоит.  Никогда нельзя хранить лук и чеснок навалом, они будут запотевать и быстро портиться.

[caption id="attachment_959" align="aligncenter" width="374"] Хранение лука и чеснока[/caption]

• Закладывать овощи на хранение лучше в маленьких решетчатых ящиках, которые обеспечивают нормальную вентиляцию, но располагаться они должны отдельно один от другого.
• Отлично походят для хранения как лука, так и чеснока небольшие тканевые мешочки, подвешенные к потолку. Они могут быть из хлопка, ситца, в качестве мешочка хорошо подойдут капроновые колготки или обыкновенные чулки.

Читайте подробнее Как хранить в погребе лук до весны.

Хранение овощей без погреба

Как сохранить овощи без погреба задаются огородники у которых данного помещения нет. Для этого можно использовать лоджию или застекленный балкон, но при похолодании ниже -5°С ящики с дарами природы придется переносить в теплое помещение. Существует несколько общих правил хранения овощей и фруктов вне погреба:

• Нельзя их мыть и очищать от налипшей земли. Сама природа позаботилась о сохранности большинства плодов: поверхность их кожуры имеет незаметный для невооруженного человеческого глаза очень небольшой слой природного воска, кутикулы. При мытье или просто протирании овоща или фрукта, она нарушиться. Во внутрь плода начнет активно поступать кислород, что послужит причиной, что такой образец может высохнуть, или начать гнить. С сохранением кутикулы, плоды могут в сухом прохладном месте пролежать до шести месяцев.

[caption id="attachment_1009" align="aligncenter" width="491"] Хранение моркови в глазури[/caption]

• Перед закладкой корнеплодов на длительное хранение их рекомендуется окунать в жидкий глиняный раствор, который, после высыхания покрывает тонкой твердой корочкой весь плод. Наличие такой «глазури» позволяет сохранить морковь, свеклу, картофель, без потери их качества, пролежать до нового сезона.
• Хорошо хранятся зарытые в смеси песка с золой корнеплоды свеклы, моркови и редиса. Такая среда является хорошим антисептиком.

Совет: Это возможно сделать на даче, дома на балконе, например, в ящике из-под любой бытовой техники или жестяном ведре.

• В квартире хранить картофель можно в тканых мешках или деревянных ящиках, установленных в прохладном месте, чтобы клубни быстро не проросли.
• Содержимое ящиков периодически необходимо просматривать и убирать испорченные продукты, иначе появление неприятного запаха в помещении не избежать.
• Особых ухищрений при хранении на кухне, кроме ее проветривания, не требуется для капусты. Даже при обычной комнатной температуре она не потеряет качество и свежесть.
• Без особых хлопот хранятся предварительно просушенные головки лука и чеснока. Их можно сложить в сетки или мешки, изготовленные из легкой ткани, но лучше связать лук в косички.

Читайте подробнее Балконный погребок: какой лучше и как сделать самим. Как выполнить выращивание овощей в подвале можно познакомиться по видео. [post_title] => Хранение Овощей В Правильном Погребе: Пошаговое Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hranenie-ovoshhej-v-pogrebe-106 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 19:33:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 15:33:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 1683 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:23 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:23 [post_content] => [caption id="attachment_1699" align="aligncenter" width="448"] Строительство подвала в частном доме[/caption] Построить дом с подвалом или без, каждый владелец решает сам. Прежде всего нужно представить себе насколько он нужен, и во что выльется его строительство в денежном выражении. Возможно достаточно обычной кладовки, где можно будет хранить все самое необходимое. Основная проблема, с которой сталкиваются обладатели участков при устройстве подвала, заключается в глубине залегания грунтовых вод и затопление его в период таяния снега и обильных дождей. Как правильно осуществить строительство подвала частном в доме можно познакомиться в этой статье.

Зачем нужен подвал

Погреб представляет собой помещение, где уровень пола не меньше половины высоты стен находится ниже чем отметка земли. Иначе, при меньшей глубине, это будет цокольный этаж. На возможность устройства подвала играют такие факторы как:

• Гидрогеологическая обстановка на участке.
• Тип грунта. При скалистом типе, цена земельных работ будет достаточно большой. В этом случае для углубления в землю на нужную высоту подвала, понадобится привлечение специальной техники.
• Уровень размещения грунтовых вод. Если он выше глубины закладываемого фундамента, то придется устраивать дорогостоящую гидроизоляцию.

Преимущества строительства погреба состоят в следующем:

• Хозяин дома получает дополнительную полезную площадь, где можно содержать любые вещи - от одежды, консервации до продуктов питания.
• Помещение можно приспособить под гараж, слесарную мастерскую, провести в нем инженерные коммуникации, обустроить сауну или бассейн, тренажерный зал, установить насосную станцию, создать прачечную и сушилку, соорудить погреб для хранения вина.
• При небольшом участке возле дома, для более рационального его использования, вместо строительства дополнительного домика, типа сарая, можно обойтись подвалом.
• Сооружение дома с подвалом обеспечит полу первого этажа сухость и теплоту.
• Для всех обитателей дом с подвалом создает дополнительный комфорт, им не придется выходить за продуктами, например, когда на улице снег или дождь, в отдельно стоящую пристройку: можно просто опуститься в подвал и принести оттуда все необходимое.

К недостаткам устройства относится его очень большая стоимость при сооружении, которая составляет от стоимости всего дома примерно 25%. Сюда включается:

• Выполнение земельных работ, которые сложно сделать без привлечения специальной техники.
• Правильное обустройство гидроизоляции.
• Внутренняя отделка помещения.
• Установка оборудования.

Особенности строительства подвалов

Существуют несколько типов и вариантов помещений, где можно хранить продукты. Это могут быть:

• Подполье, у которого небольшая глубина, расположенное под кухней или верандой - самый простой вариант.
• Погреб под кухней, верандой, хозяйственной постройкой или отдельно стоящий. Высота помещения обычно колеблется в пределах от 1,6 до 1,9 метров.
• Строительство подвала под домом является самым сложным вариантом. Его можно сделать холодным или теплым. Кроме погреба здесь можно разместить топочную и кладовую для складирования топлива и инвентаря, обустроить своими руками мастерскую и другие помещения. Оптимальная высота подвала составляет от 1,9 до 2,2 метров.

Совет: Его следует устраивать под кухней, прихожей, любыми подсобными помещениями, лишь бы это были не жилые комнаты.

• Подвал или погреб следует устраивать лишь при не высоком уровне размещения грунтовых вод.
• Строить погреба на отметке, где расположен уровень грунтовых жидкостей или ниже ее, не стоит. Это требует очень сложной и дорогостоящей гидроизоляции, которая не может гарантировать помещение от затопления грунтовыми водами. В этом случае пол и стены подвала могут покрываться испариной.
• При устройстве под домом подвала фундаменты построек обычно совмещаются. В этом случае они делаются ленточными и закладываются на глубину, которая зависит от высоты помещения погреба.
• Если грунты несыпучие основание фундамента должно располагаться ниже отметки пола помещения минимум на пол метра, на пучинистых грунтах - на 0,6 метра.
• Особенностью устройства заглубленного фундамента, при наличии подвала, является устройство усиленной гидроизоляции.
• По окончании кладки фундамента стены погреба, которыми является и сам фундамент, оштукатуриваются раствором из цемента и песка в соотношении 1:2 или 1:3, а наружная поверхность тщательно промазывается горячим битумом.

Совет: Стены подвала стоит оштукатурить и наклеить двумя слоями рубероида на битумной мастике.

• Пол устанавливается по грунту на слое из песка толщиной примерно 50 миллиметров.
• На него укладывается слой щебенки, слегка увлажняется и утрамбовывается, после чего заливается бетон толщиной от 30 до 50 миллиметров.
• Если по проекту пол предусматривается холодным цементным, тогда через неделю по бетону делается цементно-песчаная стяжка в соотношении 1:2 или 1:3. Сверху можно уложить плитку из керамики.
• При изготовлении деревянного пола стяжка на бетонной подготовке заменяется анти-септированными лагами с шагом от 600 до 800 миллиметров, а по ним укладывается пол. Доски нужно укладывать плотно, а щели между ними до пяти миллиметров способствуют лучшей вентиляции.
• Полы можно устраивать глинобитными, каменными.
• Над холодным подвалом следует устраивать лишь теплое перекрытие, в противном случае помещения на первом этажа будут сильно холодными.
• При сооружении утепленного подвала кирпичная облицовка выкладывается из эффективного кирпича совместно с заливкой фундамента.
• На 100 миллиметров должна быть больше ширина подошвы их стен, чем у холодного подвала.
• Теплым делается и пол. В качестве утеплителя берется керамзит или мелкий шлак. Укладываются они слоем 100 миллиметров на бетонную подготовку по грунту.

Совет: Глубокая закладка стен требует хорошей защиты их от грунтовых вод и любых атмосферных осадков, поэтому с внешней стороны фундамента, от самого основания, устраивается глиняный замок, из тщательно перемешанной и уплотненной глины. В этом же случае делается и отмостка.

• Стены подвала могут иметь меньшую толщину, чем дома. Возводятся они толщиной от 200 до 300 миллиметров из монолитного плотного бетона с проволочной или прутковой арматурой, независимо будет это круглый дом с подвалом или обычный прямоугольный.
• После удаления опалубки стены оштукатуриваются раствором из цемента.
• В зависимости от местных условий, выбирается вид гидроизоляции, которая может быть:

1. обмазочная;
2. оклеечная;
3. с замком из глины или без него.

• Обмазка выполняется горячим битумом в два слоя.
• Верх стен погреба, служащий и цоколем наружного строения, укладывается гидроизоляция в два слоя из рубероида.
• Совмещаться или быть отделенным от пола может перекрытие погреба.
• Вентиляция помещения сооружается посредством двухканальной трубы, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха. На зиму вентиляцию подвала необходимо дополнительно закрывать ватником или одеялом.
• Сводчатую конструкцию погреба из камня можно сложить из естественного камня-плитняка.

[caption id="attachment_1700" align="aligncenter" width="492"] Сводчатая конструкция погреба из камня[/caption]

• Заглубленный в землю погреб, делается с наружной обваловкой землей и засевается травой.
• Кладка свода выполняется по деревянной опалубке сразу с двух сторон, верх его запирается замковым камнем, имеющим вид клина.
• С помощью глиняного замка можно выполнить гидроизоляцию стен и фундамента, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
• Покрытие свода с наружной стороны заливается густым раствором извести, затем укладываются:

1. толщиной до 100 миллиметров слой глиняной смазки;
2. теплоизоляция;
3. сверху глина или сухая земля.

• На низких и грунтах с большой влажностью, можно сооружать наземный погреб выполненный по форме шалаша. Конструкция его состоит из каркаса. Примерно на полметра вкапываются в грунт тонкомерные бревна, а верхние их концы увязываются прогонами.
• Для предохранения от быстрого гниения древесина, соприкасающаяся с землей, промазывается битумом, антисептиком или обжигается.
• Стропила и обрешетка изготавливаются из досок, горбыля.
• Сверху на обрешетку укладываются рубероид в один или два слоя.
• Снаружи погреб обсыпается землей:

1. у основания толщина грунта 0,6 метра;
2. вверху 0,4 метра.

• Обваловка закрывается дерном или засеивается травой.

Как выполняется гидроизоляция

Существует несколько способов как можно гидроизолировать подвал дома. В этом случае можно:

• Использовать рулонные мембраны битумно-полимерные.
• Евро гидроизоляцию.
• Рубероид в два слоя, со сваркой швов.
• Обмазочные битумно-полимерные материалы.

Совет: При укладке и эксплуатации нельзя допускать повреждения гидроизоляционных слоев.

• Использование мембран, имеющих прочную армированную основу, особенно при горизонтальной изоляции пола подвала, является более надежным вариантом.
• Стойкостью к механическим повреждениям хорошо противостоят гидроизоляционные полимерцементные составы.
• Хорошо проявляют себя битумно-полимерные мастики.
• Наиболее доступным методом обработки вертикальных поверхностей является обмазка стен в два слоя горячим битумом. При этом верхний край стены должен располагаться на пол метра выше уровня грунтовых вод.

[caption id="attachment_1701" align="aligncenter" width="492"] Обмазка стен горячим битумом[/caption]

Как устроить вентиляцию подвала

При сооружении погреба большую роль для его правильной эксплуатации играет хорошо устроенная вентиляция. На фото представлены вентиляционные отверстия для системы. [caption id="attachment_1702" align="aligncenter" width="495"] Вентиляционные каналы[/caption] Инструкция по устройству вентиляции предлагает:

• Осуществлять ее с помощью вентиляционных каналов, устраиваемых в блоках для отвода дыма, которые выводятся наружу, за пределы крыши. Помимо этого:

1. сечение вытяжного канала, размещаемого в кирпичной стене, должно быть не меньше чем 140 х 140 миллиметров;
2. каналы для притока и вытяжки располагаются в противоположных сторонах подвала: приток ближе к полу, вытяжка возле потолка;
3. каналы размещаются в капитальной стене при ее кладке;
4. стенки и перегородки между каналами должны быть толщиной не менее половины кирпича.

• Использование в цокольной стене небольших окошек сечением примерно 150 х 150 миллиметров. Элементы затягиваются сеткой от грызунов, а к зиме замазываются глиной (см. Для чего нужны подвальные окна - если определились, делайте). Недостаточная вентиляция способствует возникновению в помещении затхлого, спертого воздуха, появлению ощущения сырости, образованию плесени, на стенах и потолке создается конденсат. Повышение влажности воздуха можно устранить используя сквозное проветривание. Для этого осенью все люки, двери открываются на длительное время. Чтобы убрать излишнюю влагу используется негашеная известь, крупная кухонная соль или древесный уголь – это элементы, которые хорошо поглощают влагу. Они насыпаются в ящики и размещаются в разных углах погреба.
• При хранении в подвале овощей, контроль влажности и температуры производится психрометром, прибором позволяющим измерять температуру воздуха и одновременно определять относительную влажность, что необходимо для качественного хранения любого продукта. Простейший психрометр – это два спиртовых термометра, которые закреплены на одном основании. Низ одного элемента помещается во влажную среду, а другой элемент остается сухим.

У опущенного в воду термометра обычно температура ниже. Температура понижается за счет постоянного испарения влаги, на него затрачивается тепло. Влажность в помещении подвала определяется по пересечению строчек показания влажного термометра и разности величин показаний двух термометров. Например, показание сухого термометра составляет 13 °С, а влажного - 7 °С, при этом разность их показаний составляет 6 °С. В этом случае в подвале влажность воздуха будет равна 35%.

Как выполнить теплоизоляцию подвала

[caption id="attachment_1703" align="aligncenter" width="529"] Схема устройства теплоизоляции в подвале[/caption] Теплоизоляция всего периметра подвала увеличивает его стойкость от проникновения сырости, образования конденсата, защищает стены от промерзания. В качестве утеплителя лучше использовать экструзионный пенополистирол.

Совет: Для защиты утеплителя от повреждений, при обратной засыпке и уплотнении грунта, следует использованием асбестоцементных гладкие плиты.

Обычно, при строительстве подвала предусматривается устройство в нем всех коммуникаций, что позволит сэкономить место в жилом помещении. Как проложить коммуникации в доме без подвала можно увидеть на видео. Наличие подвала в частном доме или отдельно стоящего, делает жизнь обитателей участка более комфортной. [post_title] => Подвал Под Домом: Как Правильно Построить - Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pod-domom-podval-153 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 20:25:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 16:25:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 4680 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-13 13:54:43 [post_date_gmt] => 2016-10-13 09:54:43 [post_content] => [caption id="attachment_4685" align="aligncenter" width="471"] Просторный погреб с высокой крышей и погребицей[/caption] Имея подсобное хозяйство, и выращивая на своих заветных сотках неплохой урожай картофеля, лука, моркови, тыквы, капусты, без погреба ну никак не обойтись. Только чтобы и проблем с сыростью не было, и грызуны не одолевали, его нужно правильно построить. Но главное, необходимо создать в нём такой микроклимат, который позволит сохранить дары природы до весны без особых потерь. Сделать это проще всего, когда стены погреба заглублены по всей высоте – и именно о таком варианте погреба и пойдёт речь в данной статье.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

• Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
• Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

[caption id="attachment_4686" align="aligncenter" width="478"] В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё[/caption]

Обратите внимание! Чем сильнее заглублён подвал, тем больше шансов достичь в нём нужной температуры. Тут важен каждый сантиметр: в подвале глубиной 2,3м будет градусов на десять холоднее, чем в погребе глубиной 2м.

• Погреб, располагающийся под сараем, удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Стены сарая, в данном случае, исполняют роль погребицы, и не дают заглублённому помещению сильно охлаждаться зимой, или перегреваться летом. Единственный минус этого варианта в том, что спуск будет осуществляться через небольшой люк (см. Люк в подвал: как правильно сделать) в полу сарая - а лезть каждый раз по отвесной лесенке, а тем более, спускать туда мешки и ящики, крайне неудобно.

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник. Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры.

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами. Итак:

• В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
• Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

[caption id="attachment_4687" align="aligncenter" width="495"] Налицо результат морозного пучения[/caption]

• Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
• Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Из чего строить подвал

В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см. Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.

В каком качестве использовать дерево

При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.

• Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.

[caption id="attachment_4688" align="aligncenter" width="483"] Брус из композитной древесины[/caption]

• Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
• Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.

[caption id="attachment_4689" align="aligncenter" width="496"] Двутавровые балки из OSB-плит и фанеры[/caption]

• В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.

Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить? Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.

Особенности возведения погребов

Издавна, лучшим материалом для строительства погребов считался камень. Такие постройки не только служили многие десятилетия, но в них ещё сохранялась стабильная температура и влажность. И что самое интересное: никакого конденсата и всегда чистый воздух даже без вентиляции. Мастера просто оставляли щели на входном люке, и этого было достаточно. Итак:

• Конечно, такой камень, как известняк, или песчаник, не везде доступен для строительства. Но в местностях, где есть добывающие предприятия, его и купить можно дёшево, и везти далеко не надо. А вообще, сложить стены можно и из обыкновенного бута, или галечника, который можно собрать на берегу реки, или купить по бросовой цене в ближайшем карьере.
• Для того чтобы выложить стены из камня, по периметру постройки устанавливают опалубку. В качестве кладочного раствора, в старину использовали глинобит – раствор жирной мятой глины, вылежавшейся до начала строительства на открытом воздухе не менее одного года. Но сегодня эту технологию практически не используют, а просто заливают камень цементным раствором.

[caption id="attachment_4690" align="aligncenter" width="452"] Стены подвала из бутового камня[/caption]

• Под стены из бутобетона можно никакую подготовку не делать, но опалубку перед заполнением лучше застелить полиэтиленом. Если этого не сделать, часть воды из раствора уйдёт в землю, и прочность кладки будет значительно снижена.
• Это нужно иметь в виду и тем, кто отдал предпочтение стенам из монолитного бетона, а так же при заливке бетонного пола. А вот если класть камень на раствор глины, то подстилать плёнку не понадобится, так как глина сама по себе задерживает воду.

Обратите внимание! Устройство полов при монолитном возведении стен, желательно оставить на потом, тогда как кирпичную и блочную кладку, лучше опирать на уже готовое бетонное основание. Если же пол будет устраиваться глинобитный, с трамбованием в него щебня или укладки плашмя кирпича, то под кладку стен, по периметру, необходимо сделать  бетонную подготовку толщиной 5-6 мм. Так меньше вероятности, что из-за неровностей под подошвой стены, в кладке появятся трещины.

• Кстати, говоря, кирпич и бетонные блоки в строительстве тоже именуются камнем, только он не природный, а искусственно созданный. Поэтому они, за исключением нескольких видов, тоже прекрасно подходят для строительства погребов.
• Для возведения стен заглублённого погреба силикатный кирпич не подходит – нужен только глиняный. И желательно, если это будет железняк – сильно обожжённый кирпич тёмно-красного цвета. Железняк обладает отменной прочностью, и меньше впитывает влагу.

[caption id="attachment_4691" align="aligncenter" width="492"] Глиняный кирпич – отличный материал для строительства погреба[/caption]

• Когда строительство ведётся в районе с глубоким промерзанием грунта, то стены подвала лучше возводить из бетонных блоков. Следует брать пустотелые блоки, изготовленные из шлакобетона или керамзитобетона, которые обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Нельзя только применять газосиликатные и пеноблоки, так как они сильно впитывают воду.

Обратите внимание! Если нужно сделать тёплыми стены из кирпича, то их следует возводить  по технологии колодцевой кладки, когда кладут две параллельных стенки в полкирпича, а пространство между ними заполняют сыпучим утеплителем.

Но вернёмся к блокам: если на вашем участке грунты подвижные, и не обладают достаточной прочностью, то лучше позаботиться о дополнительной прочности стен погреба. В этом помогут универсальные блоки УДБ (дырчатые), которые используются при возведении монолитных стен в качестве неснимаемой опалубки – вы видите их на фото снизу. [caption id="attachment_4704" align="aligncenter" width="473"] УДБ-блоки: отличный материал для возведения стен погреба[/caption]  Итак:

• Монтируют УДБ на ровное прочное основание, устанавливая их один над другим так, чтобы в кладке образовались сквозные каналы. В них заливают жидкий бетонный раствор, и втыкают стержни арматуры. Когда бетон затвердеет, получится невероятно прочная стена с герметичными стыками.
• А если ещё добавить в бетон водоотталкивающую присадку, то можно быть уверенным, что вода ни при каких обстоятельствах не проникнет в погреб через стены. Важно только, чтобы их примыкание к полу тоже было хорошо герметизировано.
• Вообще, когда стены возводятся из блоков или кирпича, пол лучше сделать всё же бетонный. Тогда и подготовку под кладку делать не придётся - заливаете сначала бетонное основание по всей площади погреба – по схеме, представленной ниже, а через месяц приступаете к возведению стен.

[caption id="attachment_4692" align="aligncenter" width="495"] Схема устройства пола и стен подвала[/caption]

• И, кстати, если грунтовые воды достаточно близко, то над погребом лучше сделать погребицу, а вокруг неё отмостку. Она защитит пазухи с обратной засыпкой по периметру стен погреба от размывания. На картинке вы видите, что на уровне основания, с наружной стороны стены, уложена ещё и дренажная труба. Кольцевой дренаж подстрахует погреб в случае, когда уровень воды в грунте резко повысится.
• Какой бы материал ни использовался для строительства погреба, пренебрегать выполнением наружной гидроизоляции стен не следует. Когда стенки котлована отлогие, то можно выполнить оклеечную изоляцию, для чего берут любой рулонный материал без посыпки, и приклеивают его на битумную мастику.

[caption id="attachment_4693" align="aligncenter" width="480"] Погреб с обвалованным перекрытием[/caption] В плотном грунте, стенки котлована могут быть и отвесными. Тогда их просто застилают вместе с дном, хоть обычным полиэтиленом, и ведут кладку вплотную. В этом случае не будет обратной засыпки, которая со временем нередко размывается, и является слабым местом любого строения. Именно поэтому, а так же для сохранения в погребе стабильной температуры и влажности, его перекрытие часто обваловывают грунтом, вынутым из котлована, и укладывают поверх него дёрн. [post_title] => Заглублённый Погреб Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaglublyonnyj-pogreb-svoimi-rukami-242 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 13:09:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 09:09:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 276 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-04-22 19:23:22 [post_date_gmt] => 2015-04-22 15:23:22 [post_content] => [caption id="attachment_277" align="aligncenter" width="475"] Строительство погреба под гаражом[/caption] Строительство погреба под гаражом делает большинство владельцев. Строительство гаража с погребом своими руками требует комплексного подхода. Ведь это по сути два отдельных помещения с разными функциями. Сегодня мы и рассмотрим, как построить погреб под гаражом и как обустроить погреб в гараже. Ведь здесь не должно быть сырости. Вам будет предложена инструкция по выполнению этой работы.

Рассмотрим виды погребов

Строим гараж с погребом, но перед началом выполнения работ нам надо определиться какой вид будет наиболее приемлемым.Согласно принципу расположения погреба их разделяют на два типа: стоящие отдельно (см. Погреб землянка: удобное овощехранилище) и расположенные под помещением. Так как планируемое хранилище будет располагаться внутри гаража, его вид будет зависеть от глубины. В гараже можно построить небольшую яму для хранения овощей. Соорудить ее совсем не сложно, принцип работы такой же, как при строении смотровой ямы, но некоторые умельцы успешно приспособляют для таких нужд цистерну, ее вкапывают в грунт.

Полузаглубленный погреб	Такой погреб можно соорудить даже на влажных местностях, ведь ее глубина обычно составляет до одного метра. Стены ямы заливают бетоном или шлакобетоном, также можно соорудить из кирпича. В качестве гидроизоляции используют оклеечные или обмазочные материалы.
Полностью заглубленные погреба	Данные вид погреба пользуется большой популярностью на сегодняшний день. Стандартной глубиной считается яма 1,5-3 м. Такое сооружение требует расчет параметров с учетом данных об уровне подземных вод. Оптимальным вариантом считается дно погреба выше уровня на 0,5 м.

Выполнение работы

Строительство погреба в гараже своими руками начинается с правильного определения его габаритов. Перед тем как построить погреб в гараже, в первую очередь следует вспомнить рекомендуемые размеры: глубина должна быть от 1,7 до 1,9 метра, ширина от 2-х до 2,5 метра (подробнее Размеры погреба: какие бывают). Даже если позволяет площадь, не делайте погреб очень широкий. После этого необходимо определиться с видом помещения и составить его план:

• Очень важно воспроизвести четкий и правильный чертеж, это позволит рассчитать расход материалов.

Внимание: Рекомендуется строить погреб, отступая от стен на половину метра, столько места необходимо для того, чтобы установить боковую гидроизоляцию, вместо стены используют поверхность ленточного фундамента.

• Используя такой метод, появляется возможность сэкономить, но при этом очень важно соблюдать условия: высота пола должна превышать 0,3 метра отметки ленточного фундамента. Такой вариант проекта можно применять, только если вы точно уверены, что работа с основанием гаража не нанесет вред самому сооружению.
• В плане работ обязательно необходимо предусмотреть гидроизоляцию помещения погреба, а также обустройство его систем вентиляции. Вопрос с обустройством гаражного погреба можно решить несколькими способами, но все-таки самым практичным остается оборудование. Входя через люк (см. также Потайной люк в подвал: какой лучше), применяют обычную металлическую лестницу. Если гараж достаточно просторный, можно соорудить ступеньки из бетона.

Выполнить проект и осуществить строительные работы невозможно без таких важных требований:

• К работе следует приступать только в том случае, если вы уверенны, что сможете выкопать глубокую яму от 2-х до 3-х метров в городских условиях, так как на глубине расположены многочисленные инженерные коммуникации.
• Обязательно исследуйте уровень подземных вод. Следует знать, что строить заглубленный погреб в готовом гараже не совсем правильно. Но если решение окончательное, требуется учесть меры защиты от подмывания подземных вод. Даже никакие современные методы не смогут решить проблему по устранению источника подтопления готового погреба, лучше всего предупредить ситуацию на начальном этапе строительства, для этого изготовляют круговую дренажную систему.

Подбираем материал

В настоящее время современный строительный рынок предоставляет большое разнообразие материалов для возведения стен погреба. Как правило, выбор зависит от стоимости, так как большинство людей, хотят соорудить погреб с небольшими финансовыми затратами.

Внимание: Если нужно возвести стены за короткий срок используйте железобетонные плиты, но этот строительный материал сравнительно не дешевый.

Итак:

• Хорошим не дорогим вариантом считаются дикий камень и монолитный бетон. В случае использования красного кирпича для строительства стен в погребе, он должен быть качественно обожженный. Специалисты не рекомендуют в таких целях применять шлакобетон и силикатные кирпичи. Заливать фундамент используют бетон М 100 или бетон, приготовленный по стандартной инструкции: цемент М 400, песок, щебенка.
• Цементно-песчаный раствор также применяют для стяжки пола и оштукатуривания внутренних стен.
• Для сборки опалубки применяют цельные доски. Экономным вариантом гидроизоляции считается укладка слоев рубероида на расплавленную смолу.

Строительства фундамента

Для того, чтобы построить фундамент, в первую очередь роют котлован:

• Когда необходимая глубина достигнута дно выравнивают и утрамбовывают. Затем выстилают щебень – 3 см, заливают бетоном, общая толщина слоя должна составлять около 8-ми см.
• После полного застывания бетона приступают к гидроизоляции. Укладывают 2 слоя рубероида, между собой их склеивают расплавленной смолой. Очень важно, чтобы по краям гидроизоляционный слой немного выходил на 10-15 см за границы стены. Затем устанавливают опалубку и заливают раствором.
• Для того, чтобы защитить свою постройку от грунтовых вод, соорудите дренажную систему.

Кладка стен в погребе

Метод кладки зависит от используемого материала: [caption id="attachment_278" align="aligncenter" width="484"] Стены делаем из кирпича[/caption]

• К примеру, если используется кирпич, в этом случае выбирают наиболее упрощенный способ кладки. При ее выполнении очень важно соблюдать вертикальность стен. Тщательно затирайте между собой наружные и внутренние швы. Финишный процесс – это окрашивание кирпичных стен в погребе известью.
• Еще один вариант – это выполнение монолитных бетонных стен, такой процесс достаточно прост, но в этом случае усложняется потребность в сооружении опалубки. Сооружают ее таким образом: из ровных крепких досок сбивают щитки для каждой стенки, по периметру фундамента забиваются металлические столбы. После к ним крепится опалубка, заливают готовым бетоном.

Обустройство потолка в гаражном погребе

Для упрощения процесса сборки потолочного перекрытия, применяют железобетонные плиты:

• В плите делается отверстие для люка, на цоколе постройки определяют уровень ее монтажа.
• После монтажа плиты, ее обмазывают смолой и утепляют стекловатой или цементно-опилочной смесью. Слой утеплителя должен быть примерно 20 см.
• Отделку поверхности осуществляют с помощью вагонки или шифера, если устанавливается дополнительный слой утеплителя, потолок покрывают штукатуркой.

Выполнение гидроизоляции погреба в гараже

Строительство гаража своими руками с погребом делается с обязательным нанесением слоя гидроизоляции. Для этого можно применить современные материалы, но если вы хотите сэкономить, можно прибегнуть к традиционным способам. [caption id="attachment_279" align="aligncenter" width="465"] Обязательно наносим слой гидроизоляции[/caption]  Итак:

• Используйте битумные смазки, это приведет к минимальным затратам. Ее накладывают в два слоя, между ними укладывают рубероид. Затем конструкцию посыпают крупнозернистым песком.
• Внутренние стены погреба рекомендуется обработать смесями для т.н. проникающей гидроизоляции. Они уникальны тем, что не создают пленку на поверхности, при этом проникают в структуру материала, превращают стену в монолитную конструкцию.
• Главное преимущество проникающей изоляции заключается в том, что ее невозможно повредить, а срок службы равняется срок службы стен погреба. Такой вид гидроизоляции можно применять как для наружных, так и для внутренних поверхностей. Поверхности не должны быть сухими, стены необходимо увлажнять перед нанесением смеси.
• Перед нанесением смесь разбавляют водой широкой кистью. Толщина слоя должна быть примерно 2 мм. Производители поникающей гидроизоляции утверждают, что она может проникать по капиллярам стенного материала на глубину 0,9 м, при этом создавая в нем нерастворимое кристаллической образования.
• С помощью кристаллов все пустоты в бетоне заполняются, пути прохождения влаги устраняются, при этом стены остаются паропроницаемые.
• Для повышения технических характеристик, бетонные поверхности обрабатывают, при этом оказывается сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительные момент – это простота нанесения гидроизоляции, работу можно выполнить без использования дополнительного оборудования, владелец гаража может сам выполнить всю работу.

Делаем пол в погребе гаража

Самым оптимальным вариантом изготовления полов в гараже считается применение железобетона. [caption id="attachment_280" align="aligncenter" width="479"] Для изготовления пола лучше применить бетон[/caption]  Итак:

• Поверхность пола выравнивается, затем засыпают слоем щебня и песка (15 см+5 см), хорошенько утрамбовывают. Для ускорения процесса строительства, в качестве пола можно применить железобетонную плиту.
• Если создавать железобетонную поверхность своими руками, здесь придется приложить немного больше усилий.
• Устанавливаются арматурные стержни, создается основа для укладки армирующей сетки.
• После этого укладывают саму сетку, все это заливают бетоном (как минимум четыре слоя).

Утепление погреба в гараже

На сегодняшний день известен широкий выбор утеплителя. Для стен по погреба хорошо подойдет пенополистирол, его монтаж выполняется с внешних сторон стен. К значительным преимуществам такого материала можно отнести: высокий уровень водонепроницаемости, утеплитель устойчив к воздействию грибков и плесени, долгий срок службы. [caption id="attachment_281" align="aligncenter" width="407"] Схема утепления погреба в гараже[/caption] Итак:

• Распространенным изоляционным материалом для стен погреба считается ПСБ-С-25 с толщиной 50 мм. Утеплитель монтируют в погребе на обеих поверхностях стены, за сет этого в помещении поддерживается стабильная температура. Если утеплить только внутреннюю поверхность стен, появляется угроза оседания на месте швов конденсата.
• В качестве теплоизоляции бетонного пола использую опилки. Их укладывают слоем до 40-ка см, хорошо утрамбовывают. После этого выкладывается слой рубероида и выполняется цементная стяжка. Застывшую поверхность обрабатывают битумом.

Внимание: Утепление потолка очень важно в данном случае, так как именно на этой поверхности при попадании в погреб холодного воздуха будет оставаться конденсат.

• Если в качестве подвального перекрытия в гараже применяют бетонную плиту, в этом случае потребуется строительство фальш-потолка. Он сооружается таким образом: в стенах погреба, на расстоянии около 15-ти см от плиты перекрытия, крепятся трубы, из прутьев арматуры сооружают огражденную сетку.
• По окончанию конструкция окрашивается водостойкой краской. Образовавшиеся пространство между панелью перекрытия и арматурной решеткой заполняют утеплителем. В этом случае можно применить минераловатные материалы.

Вентиляция погреба

Строим погреб в гараже и при этом не забываем о вентиляции. Ведь от этого будет полностью зависеть влажность помещения. И для того, чтобы овощи и фрукты сохраняли свои полезные свойства при хранении в погребе, необходимо правильно организовать подачу свежего воздуха в помещение, уровень влажности должен быть в норме. Посмотрите фото в интернете и подберите нужные материалы. [caption id="attachment_282" align="aligncenter" width="423"] Не забываем о вентиляции[/caption] Обустройство вентиляции в погребе имеет два вида:

• Простой и недорогой считается естественная вентиляция, она предполагает установку приточной и вытяжной труб таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал. Вытяжную трубу крепят около потолка, а приточную размещают так, чтобы ее край находился в 10-ти см от пола погреба, второй – на 0,5 м выше уровня крыши. Второй конец приточной трубы выводится наружу и закрывается сеткой. Над обеими трубами размещают крышки.
• Второй способ более дорогостоящий и сложный – принудительный, для его обустройства в вытяжной трубе устанавливают вентилятор. Когда он будет включаться, застоявшийся воздух выгоняется наружу, в погреб поступит свежий воздух.
• Оптимальным вариантом по стоимости и эффективности считается, если комбинировать принудительную и естественную установки вентиляции в подвале гаража. Принудительную вентиляцию используют летом, в этот период температура на улице и внутри погреба достигает минимальной отметки. Финишный этап строительства погреба и подготовка его к эксплуатации заключается в установке крыши люка и размещении лестницы.
• Когда начинается сезон заготовок, в погребе располагают стеллажи с полочками. Перед заполнением подвала, его хорошенько просушивают и очищают от различных микроорганизмов. Для этого можно сжечь в помещении спирт в таблетках (10 штук). После этого погреб в гараже готов к эксплуатации.

Перед тем как начать строительство погреба в гараже - видео стоит посмотреть. Большая подборка видео-уроков к вашим услугам.

Отделочные работы

Отделка гаражных стен не требует от исполнителя особых умений, главное учитывать ряд нюансов и воспринимать работу, как прекрасную возможность приобрести необходимый опыт, ведь никто другой не будет оценивать качество выполненных работ. Главной задачей отделочных работ в погребе является придание им нормального санитарно-гигиенического состояния

Как провести оштукатуривание стен

Это процесс не такой и сложный. Его можно тоже сделать полностью своими руками. Итак:

• Следует прикрепить на стены сетку из металла, поскольку в сыром помещении штукатурка просто не будет держаться на фундаментном блоке. Для крепления сетки лучше всего использовать дюбеля-«парашюты».
• Каналы для вентиляции и небольшие полости не обязательно закрывать сеткой.
• Если стены будут впоследствии облицовываться плиткой, штукатурным раствором нужно минимально скрыть сетку, оставив место для нанесения плиточного клея.
• Наносить раствор следует кельмой, а для разглаживания лучше всего использовать полутер.

После этого надо составить правильный план работы и просчитать необходимые материалы. Цена здесь может быть довольно разная, все зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге. [post_title] => Как Построить Погреб В Гараже Согласно Всем Правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-postroit-pogreb-v-garazhe-34 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-12 17:49:49 [post_modified_gmt] => 2019-03-12 13:49:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=276 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 775 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-19 16:35:43 [post_date_gmt] => 2015-06-19 12:35:43 [post_content] => [caption id="attachment_787" align="aligncenter" width="494"] Трубчатый колодец в подвале дома[/caption] Многих обитателей дачных посёлков, и владельцев загородных домов, испытывающих проблемы с водоснабжением, интересует вопрос: «Можно ли производить бурение скважин на воду в подвале дома?». Сразу скажем – можно, только для этого необходимы определённые условия. В данной статье мы постараемся максимально подробно осветить этот вопрос, начиная с принятия решения об устройстве такого водозабора, и заканчивая установкой насоса.

Что нужно знать о скважине в доме

Иметь собственную скважину, да ещё расположенную прямо под домом, не просто удобно, но и выгодно с экономической точки зрения. Посудите сами: в этом случае отпадает необходимость сооружения наружного трубопровода, который транспортирует воду от скважины к дому. А эти затраты могут быть сравнимы со стоимостью самого водозабора. В утеплении скважина, находящаяся в подвале дома, тоже не нуждается:

• Только вот проблема: бурить её в подвале уже эксплуатирующегося дома, прямо скажем, неудобно. Поэтому организации, предоставляющие подобные услуги, берут доплату за работу в стеснённых условиях. Цена такой скважины получается на 5-10% выше, чем за аналогичный водозабор на улице.
• Можно ли обойтись без участия специалистов? Мы расскажем, что для этого требуется, и какова технология выполнения работ, а сможете ли вы сделать всё это своими руками, решать вам.

Организационные вопросы

Если строительство дома только начинается, самое время подумать о питьевой скважине. В подвале дома можно обустроить только трубчатый (абиссинский) колодец. По сути, это мини-скважина, которая имеет в диаметре всего 3-5 см. Фактически, грунт не бурится, а прокалывается удлиняемой штангой с острым наконечником, благодаря чему такой водозабор ещё называют скважина-игла. Итак:

• Для её бурения используют малогабаритную установку, либо ручной бур. Если работа будет производиться в готовом доме, то высота стен подвала должна быть не менее 2 метров - иначе, там просто негде будет развернуться. В строящемся доме, к бурению скважины приступают уже после того, как выведены стены подвала. На фото снизу это хорошо видно.

[caption id="attachment_788" align="aligncenter" width="506"] Бурение мини-скважины в подвале дома[/caption]

• Почему следует бурить именно мини-скважину? Стеснённые условия работы, это ещё не всё, что мешает обустройству полноценной скважины под домом. Даже если проходка будет осуществляться без помех, такому водозабору рано или поздно понадобится ремонт, углубление, либо консервация. Ведь срок службы скважины на песке, особенно если она активно эксплуатируется, редко превышает 10лет.
• Для этого требуется оборудование, использовать которое в подвале дома попросту невозможно. Кроме того, может возникнуть аварийная ситуация, когда в результате подвижки грунта водоносные пласты смещаются и вода под давлением может излиться на поверхность. Для конструкций жилого дома это губительно, поэтому придётся довольствоваться абиссинской скважиной – с ней такого не происходит, да и срок службы у неё вдвое выше.
• В принципе, колодцы трубчатого типа являются идеальным вариантом не только для подвального этажа, но и для приусадебного участка. Главное, чтобы ближайший водоносный пласт залегал не глубже 8 метров. Это важное условие для абиссинского колодца, так как установить погружное оборудование в такую маленькую скважину невозможно, а поверхностные насосы воду, находящуюся глубже этой отметки, просто не достанут.

[caption id="attachment_789" align="aligncenter" width="524"] Обустройство мини-скважины в доме[/caption]

• Поэтому, первое, что нужно выяснить перед тем, как начать работы по обустройству скважины, это глубину залегания первого водоносного слоя. Если ни у кого из соседей такого водозабора на участке нет, чтобы можно было сориентироваться, придётся произвести разведочное бурение.
• Сделайте это на своём участке, недалеко от дома. Вы же не станете портить пол в доме, и нарушать его бетонное основание, не будучи уверенными, что найдёте воду! Если на указанной глубине вода есть, можно бурить скважину в подвале. Когда её планируют расположить на улице, то для разбуривания ствола эксплуатационной скважины используют отверстие в грунте, сделанное для разведки.

Даже если вода есть, нужно ещё, сдав образец в лабораторию, убедиться, что она пригодна для питья. Кстати, никаких разрешений и согласований на бурение абиссинской скважины производить не требуется. Нужно лишь технологически правильно её обустроить, в чём заинтересован каждый заказчик.

Финансовые затраты

Даже если вы решили обратиться за помощью к специалистам, наша инструкция и видео не помешают. Ведь вы должны чётко понимать, за что платите, и что в конечном итоге за свои деньги должны получить. В каждом регионе свои расценки, но если их обобщить, можно сделать такой вывод:

• Стоимость бурения 1 м.п. скважины варьируется в пределах 2300 руб. Следовательно, 8-метровый ствол, вместе с полуторадюймовой оцинкованной обсадной трубой, обойдётся 18400 руб. Сюда нужно прибавить 6000 руб. за кессон, 10000 за установку и подключение насосной станции, плюс надбавка за стеснённые условия работы.
• Итого, получится сумма порядка 35000 рублей, не считая стоимости насоса. За разводку труб по дому придётся платить отдельно. Обычно это 2000руб за одну точку раздачи воды. Теперь посчитаем расходы, если заниматься бурением и обустройством скважины самостоятельно.

Возьмём для примера тоже скважину диаметром 1,5 дюйма. Для её обустройства потребуется определённый набор материалов. Такой комплект будет стоить около 10000 руб.

Материалы	Количество	Назначение
Шнек с наконечником	1 шт	Прокалывает грунт
Наращиваемые штанги	9 шт	Используются для углубления ствола
Фильтр-наконечник	1 шт	Обеспечивает фильтрацию закачиваемой воды
Обсадные НПВХ трубы d-32 мм	6 шт*1,5 м	Укрепляют ствол скважины
Обратный клапан	1 шт	Препятствует обратному сливу воды
Жидкий силикон + обмотка		Применяют для герметизации резьбовых соединений

Аналогичный набор, только со стальными оцинкованными трубами, обойдётся уже в 15000 руб. [caption id="attachment_790" align="aligncenter" width="355"] Самодельный инструмент для бурения мини скважины[/caption]

• Не стоит забывать, что для работы понадобится инструмент, а это тоже определённые затраты. Покупать буровую установку для одного дня работы смысла не имеет. Если есть возможность, проще всего взять её в аренду, но выйти из положения можно, и используя ударную бабу. Это самодельный инструмент из толстостенной трубы, с приваренным к ней цилиндром и ручками по бокам – его вы видите на картинке сверху.
• Таким образом, на бурении скважины вы сэкономите около 5000 рублей, и всего 2000 руб. на кессоне, так как материалов на его обустройство уйдёт не менее чем на 4000 руб. Для сооружения кессона размером 1 м*1 м, понадобится доска на опалубку, 0,5 м3 модифицированного бетона, стальная проволока для его армирования.
• Можно сделать приямок и из заводского бетонного кольца, но с учётом его доставки, снизить себестоимость кессона не удастся. То же самое можно сказать и о пластиковых кессонах. Казалось бы, они должны быть недорогими, но не спешите радоваться – самый дешёвый, размером 1*1,5 м стоит 18000 руб.
• Основная экономия средств на обустройство скважины, получается за счёт самостоятельного выполнения её обвязки: установки и настройки насоса, его подключения к напорному трубопроводу, выполнение разводки труб по помещениям.
• Ещё одной статьёй расхода может стать сооружение наружной дренажной системы в подвале. Даже если грунтовые воды находятся достаточно далеко от фундамента дома, накопительный резервуар может понадобиться в случае необходимости очистки и промывки заилившейся скважины. На улице это сделать гораздо проще, чем в доме.

[caption id="attachment_791" align="aligncenter" width="491"] Насосное оборудование, расположенное в приямке[/caption]

• И вот о чём ещё нельзя не сказать: скважина в уже эксплуатирующемся доме, в любом случае обойдётся дороже, чем в строящемся. Причина в том, что нарушая целостность конструкции пола, бетонной стяжки в его основании, вы нарушаете и гидроизоляцию подвала в целом. Чтобы такое вторжение не доставило в будущем проблем, придётся, прежде всего, подумать о переобустройстве основания.

Дать определённые рекомендации на эту тему невозможно заранее – всё зависит от конструктивных особенностей фундамента. Уж лучше обратиться за помощью к профессионалам, а то, не ровен час, придётся платить дважды. Возможно, имеет смысл сделать пристройку к дому и расположить скважину с оборудованием в ней.

Технология бурения

Начинать нужно с выработки шурфа под будущий кессон. Для мини-скважины достаточно, если он будет иметь размер 1 м*1 м, глубиной 1,5 м. Во избежание попадания осыпающегося грунта в проходку, производить земляные работы после того, как скважина уже пробурена, нельзя. Итак:

• Отверстие делается по центру шурфа: буровая штанга с наконечником вставляется в обсадную трубу, и наращивается до нужной длины так, чтобы её торец выходил наружу. Именно по нему, а не по торцу трубы, должна ударять баба. Труба, а тем более пластиковая, а так же её резьба, механического воздействия могут и не выдержать. В процессе бурения нужно регулярно проверять, не отклонилась ли проходка от вертикали.
• По мере погружения вглубь ствола, колонна труб тоже наращивается. Максимальное внимание нужно уделить герметизации резьбовых соединений. Если они будут выполнены некачественно, вода будет уходить в грунт, снижая дебит скважины. Для фундамента дома это ничего хорошего не принесёт – повышенная влажность воздуха в подвале будет обеспечена.

[caption id="attachment_792" align="aligncenter" width="381"] Наконечник с сетчатым фильтром[/caption]

• Бур наращивается до того момента, как только поймёте, что вошли в водоносный горизонт. Тогда удлинённая штанга аккуратно вынимается из колонны обсадных труб, бур с неё отвинчивается, а на его место устанавливается другой наконечник – фильтр. Его соединение с трубой производится с помощью муфты, герметизируется обмоткой и заливается жидким силиконом.
• Как только вся колонна будет установлена, в неё можно засыпать немного мелкой гальки или мраморной крошки – она послужит дополнительным фильтром, и предотвратит образование ила в водоприёмной части скважины. Пазуху, образовавшуюся между стенками проходки и трубой, нужно засыпать грунтом и тщательно трамбуя каждый слой.
• Труба углубляется до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше фильтра на 80-100 см. В процессе прохождения фильтра сквозь толщу грунта, его отверстия забиваются глинистыми частицами, поэтому в скважину подают под давлением воду, и прокачивают её с помощью насоса до тех пор, пока вода не станет чистой.

[caption id="attachment_793" align="aligncenter" width="464"] Прокачка скважины[/caption]

• После этого останется только заняться обустройством кессона. В скважине, располагающейся во дворе, его дно не бетонируют, а устраивают дренаж, через который вода, попавшая в приямок, уходит в грунт. В подвале дома, днище кессона, наоборот, должно быть герметичным, чтобы вода не попадала к фундаменту, а для её отвода должна быть предусмотрена дренажная труба.
• Бетонируя дно колодца, нужно предусмотреть в её сторону небольшой уклон. Обустройство приямка делается так: на дне устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 10 см, застилается рубероидом, а сверху укладывается стальная сетка. Далее, на стенки шурфа из досок монтируется опалубка, куда тоже укладывается арматура.

По наружному периметру кессона следует уложить металлический уголок, приварив его к арматуре. Это нужно, чтобы к нему, в свою очередь, можно было приварить петли для крышки. Остаётся залить дно и стенки конструкции, и дождаться полного схватывания бетона. После этого, можно приладить крышку кессона, установить в него насосную станцию, и приступать к монтажу коллектора и труб. [post_title] => Скважина Воды В Подвале Дома: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skvazhina-v-podvale-doma-139 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 21:52:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 17:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 4222 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-07 15:45:43 [post_date_gmt] => 2016-06-07 11:45:43 [post_content] => [caption id="attachment_4223" align="aligncenter" width="500"] Стеллаж для рассады[/caption] Хорошую рассаду нельзя вырастить без наличия качественной почвы, правильного и своевременного полива, но не менее важно и достаточное количества света. При его недостатке растения станут болеть, задержатся в росте, произойдет уменьшение плодоношения. К тому же, чтобы разместить всю рассаду понадобится достаточно места. Установка специальных стеллажей под выращивание рассады, поможет решить сразу все проблемы. Как правильно самостоятельно изготовить качественный стеллаж подскажет статья.

Какие существуют особенности стеллажей для рассады

Стеллажи для рассады – это универсальные конструкции, состоящие из ряда полок, закрепленных на стойках. Для удобства использования и правильного роста рассады, стеллажи могут устанавливаться:

• На подоконниках или столах.
• На полу, с приделанными колесиками, для возможности их перемещения.
• Закрепленные к стене.

Любые конструкции должны быть:

• Достаточно прочными и надежными при нагружении рассадой.
• Устойчивыми к влаге.
• Долговечными и многократно используемыми.
• Комфортными для роста растений.
• Доступными при обслуживании:

1. поливе;
2. осмотре;
3. рыхлении земли.

• Эстетичными в любом интерьере.
• Оснащенными специальным освещением.
• Компактными, с максимальным использованием отведенного для них пространства.
• Легко перемещаться в другое место, при необходимости.

Из какого материала изготавливаются стеллажи

Материал для изготовления стеллажей выбирается, в зависимости от его доступности и финансовых возможностей владельца. При этом он должен гарантировать практичность, долговечность, легкость при обработке. Для несущих стоек применяются:

• Деревянные бруски.
• Металлические трубки с перфорацией.
• Пластиковые трубы.

Для полок подойдут:

• Металлический лист.
• Деревянная вагонка.
• Стеклянное полотно, толщиной не менее 6 сантиметров.
• Оргстекло.

Совет: Чтобы полки смогли выдержать дополнительную нагрузку, под них следует устанавливать дополнительные ребра жесткости.

Как сделать деревянный стеллаж

Для изготовления деревянного, простого стеллажа подготавливаются необходимого размера материалы и инструменты:

• Бруски для стоек.
• Поперечные рейки для перекладин и планок.
• Полки из выбранного материала.
• Отвертка или шуруповерт.
• Шурупы - саморезы.
• Электролобзик или ножовка.
• Рулетка.
• Уровень.
• Стамеска.
• Молоток.
• Карандаш.

Длина полок выбирается по габаритам приобретенных ламп, а ширина в пределах 50 - 60 сантиметров. [caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="467"] Деревянный стеллаж на подоконнике[/caption] Определяются нужное количество полок, их может быть от 2 до 6. После разработки чертежей и подготовки необходимых материалов и инструментов выполняется сборка конструкции в таком порядке:

• Монтируется основание.

Совет: Прежде чем начать монтаж стеллажа, необходимо определить где он будет размещаться и как крепиться. Если конструкция будет на всю высоту стены, то каркас из деревянных брусьев лучше закрепить к потолку и к полу.

• Изготавливаются торцы стеллажа:

1. по разметке стамеской на брусках выбираются пазы для поперечин;
2. после предварительной сборки и уточнения всех размеров, соединяются саморезами стойки с поперечными рейками.

• Устанавливаются полки. Самые простые полочки из деревянных реек, размещаются на боковых брусках. Стеклянные или полочки из оргстекла более трудоемкие при изготовлении и дорогостоящие, но они отлично пропускают свет, что немаловажно для роста рассады.

Деревянная конструкция имеет небольшой вес, что удобно для переноса в любое место. Недостаток конструкции - невозможность перестановки полок на нужную высоту, что можно сделать на металлических стеллажах со стойками, выполненными из перфорированного уголка.

Как собрать металлический стеллаж

Для металлических конструкций потребуется приобрести:

• Уголки с однорядной перфорацией.
• Кронштейны.
• Дюбеля, болты с гайками.
• Полки, предварительно собранные.
• Отвертку.
• Рулетку.
• Ножовку по металлу.

При сборке конструкции:

• Болтами с гайками соединяются между собой уголки для стоек и кронштейны. Последние служат, как для фиксации стоек, так и для размещения на них полок стеллажа.
• Устанавливаются полки.

Совет: Необходимо перед монтажом полок проконтролировать наличие антикоррозийного покрытия на перфорированных уголках, чтобы они были предохранены от коррозии.

[caption id="attachment_4225" align="aligncenter" width="477"] Стеллаж из металлических перфорированных уголков[/caption]

Как собрать стеллаж из пластика

Большую популярность стали завоевывать стеллажи из пластиковых труб. Эти конструкции достаточно легко собираются, их не тяжело перемещать в удобное место. Для сборки такой подставки понадобятся:

• Необходимое количество труб.
• Уголки, тройники для соединения стоек и размещения на них полок.

[caption id="attachment_4226" align="aligncenter" width="444"] Стеллаж с полками из пластиковых труб[/caption] Перед закреплением конструкции на месте, необходимо ее предварительно собрать согласно ранее разработанному чертежу. Жесткость и надежность стеллажа достигается качеством выполнения выбранного метода крепления труб с фитингами. Это может быть:

• Пайка соединений.
• Нанесение клея.
• Механическое соединение, с помощью шурупов.

Какую выбрать подсветку для стеллажа с рассадой

Самым главным вопросом при применении стеллажа для выращивания рассады является установка для нее освещения. Без этого рассада не вырастит в зимний период. Чтобы стебли не вытягивалась, под каждой полкой закрепляются светильники. Ставятся специальные лампы или обычные дневного освещения. Ими могут быть:

• Натриевые светильники высокого давления, гарантирующие постоянный теплый свет, благотворно влияющий на рост растений. Минус таких ламп:

1. требуется регулятор мощности;
2. очень высокая цена.

• Фитолампы, спектр которых оптимален для растений, но очень не безопасен для человека.
• Натриевые металлогалогенные лампы, не очень эффективны для добавочного освещения стеллажей, из-за малого количества синего цвета для роста рассады.
• Люминесцентные лампы, рассеивают очень холодный свет, из-за незначительного наличия красного света.
• Классические лампы накаливания, подходящие в основном для нагрева пространства и неоправданные для освещения.
• Светодиодные светильники, очень экономичные, перспективные и доступные. Светодиодные лампы для рассады имеют такие преимущества:

1. легко совмещаются одновременно два немаловажных спектра - это синий и красный, создавая отличное освещение для роста растений;
2. имеют невысокую, быстро окупаемую стоимость;
3. потребляют мало электроэнергии;
4. выдают нужное количество света - до 6000 люксов;
5. легко монтировать, простые при эксплуатации.

[caption id="attachment_4227" align="aligncenter" width="486"] Светодиодная подсветка[/caption] Светодиодное освещение создается и устанавливается очень просто каждым владельцем, обладающим обычными навыками и знаниями. Для этого требуются:

• Светодиоды двух цветов:

1.  красный;
2. синий.

• Специальная термическая паста или термоклей.
• Основание, изготовленное из любого подручного материала, для размещения полосок светодиодов.
• Блок питания, для обеспечения стабильности тока и нужного напряжения.
• Вилка и электропровод.

Совет: Для нужного количества правильных лучей при росте рассады следует чередовать светодиоды на ленте в такой очередности: два красных, затем один синий элемент и так до конца ленты.

Далее:

• Светодиоды спаиваются пастой между собой и выводятся к драйверу.
• Драйвер надежно соединяется с выключателем и вилкой.
• Ленты из светодиодов крепятся на ранее подготовленное основание.
• Далее все собирается в единую цепь.

Некоторые нюансы при использовании стеллажей для рассады:

• Для удобства при освещении используется автоматический таймер, который настраивается на продолжительность освещения до 14 часов. Это очень важно при отсутствии контроля человеком освещенности в вечернее и ночное время.
• Интенсивность освещения подбирается от вида выращиваемой культуры.
• Необходимо правильно выполнить расстояние между растением и лампой, а для большей световой отдачи крепятся по бокам полочек отражающие экраны из фольги.

Как подобрать и рассчитать нужный материал при изготовлении стеллажа для рассады своими руками, подскажет видео. Удобный и правильно оформленный стеллаж для рассады, позволит вырастить качественный и высокий урожай. [post_title] => Стеллаж Для Рассады: Лучшее Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-dlya-rassady-svoimi-rukami-262 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 18:37:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 14:37:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 5825 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-07 17:06:42 [post_date_gmt] => 2017-06-07 13:06:42 [post_content] => [caption id="attachment_5829" align="aligncenter" width="450"] Интерьер цокольного помещения[/caption] Пространство, которое занимает цокольный этаж, можно использовать, как продолжение жилых помещений своего дома. Но при этом необходимо соблюдать несколько важных требований, чтобы пребывание в нем было комфортным для всех обитателей. После того, как все правила жизнеобеспечения будут соблюдены, можно продумать, что расположить в цокольном этаже.

Правила комфорта

Совет: Решение об оборудовании цоколя, следует принимать на стадии проектирования дома, под конкретные помещения.

Это позволит выполнить специальные мероприятия при сооружении дома:

• Расположить цокольный этаж на нужной глубине.
• Сделать сплошное бетонирование и армирование основания.
• Подстелить под него геотекстиль, утеплитель и полиэтилен. Таким образом будет тепло- и влагоизолирована подземная часть дома, что станет препятствием для проникновения воды вовнутрь здания.

Совет: Когда решение принимается об обустройстве своими руками уже существующего цоколя, его защиту от влаги и утепление необходимо поручить специалистам.

Если помещение расположено в цокольном этаже, для создания в нем комфортных условий необходимо:

• Сделать качественную гидроизоляцию и утепление.
• Обустроить принудительную вентиляцию в помещении. Это связано с тем, что:

1. При изоляции цоколя от влаги он превращается в подобие термоса.
2. У цокольного помещения имеются проблемы с естественной вентиляцией, поэтому выводить существующий и нагнетать свежий воздух должны вентиляторы.

[caption id="attachment_5830" align="aligncenter" width="480"] Монтаж принудительной вентиляции[/caption]

• Продумать систему остальных коммуникаций:

1. Подвод и отвод воды.
2. Устройство безопасной системы энергоснабжения.
3. Подведение телевидения.
4. Обеспечение телефонной связи и интернета.

Необходимость цоколя

Существует несколько причин, которые способствуют возведению дома с цокольным этажом. Это могут быть:

• Отсутствие возможности разместить все планируемые помещения над землей.
• Размеры участка под строительство дома слишком малы или узкие.
• Наличие участка с большим склоном, с заметными перепадами высот. В этом случае рельеф будет акцентом ландшафтного дизайна, что позволит построить достаточно оригинальное здание, как на фото.

[caption id="attachment_5831" align="aligncenter" width="480"] Оригинальное здание с цокольным этажом[/caption] Такой дом имеет более высокие свойства теплоизоляции. Грамотное его обустройство позволяет снизить затраты и окупить их быстрее, за счет экономии энергоресурсов на отопление. Благодаря цоколю уменьшается нагрузка на фундамент, а само здание будет более надежным. Высота помещений должна составлять примерно 2,5 метра.

Преимущества цоколя

[caption id="attachment_5832" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж дома[/caption] Цокольное пространство здания - сплошной бонус, который приобретает коттедж при правильном проектировании дома. Его неоспоримые преимущества:

• Удобно и рационально расположить в подвальных или цокольных этажах хозяйственные помещения.
• Возможность разместить на «нулевом» этаже оборудование, которое требуется для нормального функционирования дома, это могут быть, например, газовые котлы.
• Использование полезных ноу-хау, для облегчения жизни домочадцев: устроить погреб под кухней, прачечную.
• Владелец коттеджа приобретает его с этажностью большей, чем предусматривает СНиП, в котором указывается, что нельзя возводить дом с высотой более двух этажей с мансардой, а цоколь или подвал в расчет не берутся. При этом существует возможность получить прекрасный трехэтажный особняк.
• На цокольном этаже помещения могут быть большей или меньшей площади, по сравнению с первым этажом здания. Большая площадь позволяет кровлю сделать основой для террасы здания.

Как использовать цокольный этаж

Совет: Несмотря на большое количество идей, применения такого пространства, не стоит устраивать в цоколе комнаты, где спят, а значит, проводят в ней много времени. Здесь должны быть жилые помещения не долгого пребывания человека, а выполнять лишь определенную функцию.

Удобно, когда в цокольном этаже расположены такие помещения, как:

• Погреб. Интересное предложение - винный погреб расположен на цокольном этаже, где при соответствующей температуре можно организовать бар алкогольных напитков.
• Гараж. Это отличное решение для экономии площади участка - не понадобится возводить дополнительного сооружения, а значит, уменьшается и цена строения. Но при этом в дом могут проникать неприятные и даже вредные химические запахи от автомобиля. Такая проблема решается устройством качественной вентиляции.
• Кладовую.
• Тренажерный зал.
• Бильярдную.
• Зону отдыха с баром и домашним кинотеатром.
• Баню.
• Бассейн.

Как можно обустроить цокольный этаж можно увидеть на видео в этой статье. [gallery columns="2" link="file" ids="5833,5834,5835,5836,5837,5838,5839,5840,5841,5842"]

Комната отдыха в цоколе

[caption id="attachment_5844" align="aligncenter" width="480"] Комната отдыха для всей семьи[/caption] Для дружной большой семьи, члены которой любят проводить вместе много времени, удобно цокольный этаж отвести под зону отдыха. Особая инструкция здесь не нужна. В помещении можно:

• Установить домашний кинотеатр, с игровой приставкой и прочими развлекательными гаджетами.
• Поместить мягкий диван и удобные кресла.
• Сделать приглушенный свет, для такого помещения необязательно наличие дневного света.
• В интерьере не должно быть слишком ярких цветов. В зоне отдыха должны отдыхать глаза и весь организм, а слишком яркие оттенки создадут обратный эффект.
• Любителям чтения книг оборудовать в подвале уютную библиотеку.
• Для детей поставить столики для рисования, приобрести конструкторы «LEGO», железную дорогу, мини-хоккей.

Таким образом, обустроенная комната в цокольном этаже, станет любимым местом отдыха всей семьи.

Особенности отделки помещений

[caption id="attachment_5845" align="aligncenter" width="480"] Оригинальная отделка цокольного этажа[/caption] Комната в цокольном этаже должна:

• Иметь привлекательную и практичную отделку.
• Быть обеспечена хорошим и регулярным уходом, чтобы в ней было комфортно и уютно.
• Располагать надежной вентиляцией, так как из-за повышенной влажности на стенах может появиться грибок. При этом необходимо постоянно следить за состоянием системы.
• Неважно, где расположен цокольный этаж. В нем нужно обеспечить хорошее освещение. Его уровень, из-за отсутствия естественного освещения, очень низкий, что неблагоприятно влияет на здоровье человека, его психофизиологическое состояние. Искусственными источниками света могут быть:

1. Всевозможные абажуры.
2. Встроенные потолочные светильники.
3. Стены световые.

Что расположить на цокольном этаже, каждый решает сам. Дизайном помещений можно заняться самому, или пригласить дизайнера-специалиста. Не стоит забывать о совместимости цвета и материалов. Соблюдая такие простые правила, можно сделать цокольный этаж в своем доме не только полезным, но привлекательным и уютным. [post_title] => Что расположить в цокольном этаже жилого дома [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chto-raspolozhit-v-cokolnom-etazhe-417 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 23:24:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 19:24:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5825 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 6100 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-06 12:33:49 [post_date_gmt] => 2017-08-06 08:33:49 [post_content] => [caption id="attachment_6103" align="aligncenter" width="480"] Внутрипольное отопление превратит цоколь или подвал в полноценное жилое помещение[/caption] Есть ли смысл монтировать водяной теплый пол в цокольном этаже? Или, быть может, стоит заменить его электрическим — кабельным или пленочным? Как обеспечить теплоизоляцию внутрипольной системы отопления со стороны грунта? Сегодня нам предстоит ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Быть или не быть

1. Уместны ли теплые полы в цокольном этаже? Не лучше ли отапливать его радиаторами?

Если вы планируете отапливать цокольный или подвальный этаж, теплый пол — вполне уместное решение. Дело в том, что для теплоизоляции от грунта вам все равно предстоит утеплять пол (как правило — заливать армированную стяжку по слою плотного утеплителя). Укладка в нее труб водяного отопления не вызовет значительного увеличения расходов. [caption id="attachment_6104" align="aligncenter" width="480"] Пол в любом случае предстоит утеплять и выравнивать[/caption]

Нюанс: в цокольном или подвальном этаже дома с неутепленными бетонными перекрытиями теплый пол не дает значительного выигрыша в расходах на обогрев по сравнению с конвекционным отоплением. В случае радиаторов перегретый воздух под потолком не бесполезно рассеивает тепло через крышу и чердак, а греет жилой первый этаж.

[caption id="attachment_6105" align="aligncenter" width="480"] Отопление цокольного этажа будет подогревать пол первого через железобетонное перекрытие[/caption]

Вода, кабель или пленка

2. Какой теплый пол цокольного этажа будет экономичнее — водяной или электрический?

Начнем с более детального знакомства со всеми возможными вариантами:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6106" align="aligncenter" width="480"] Водяной теплый пол[/caption]	Водяной ТП (теплый пол): в стяжку укладываются трубы с шагом 15-25 см, через которые циркулирует теплоноситель. Источником тепла служит котел, тип которого определяется наиболее доступным в вашем населенном пункте видом топлива.
[caption id="attachment_6107" align="aligncenter" width="480"] Нагревательные маты можно уложить в стяжку или под плитку[/caption]	Кабельный ТП: в стяжку или под кафель уложены нагревательные кабели или маты.
[caption id="attachment_6108" align="aligncenter" width="480"] Нагревательная пленка укладывается под чистовое покрытие[/caption]	Пленочный ТП: пленочные нагреватели (плотная лавсановая пленка с угольными проводящими дорожками в роли нагревательных элементов и медными токоведущими жилами) укладываются под теплопроводное чистовое напольное покрытие (ламинат, паркет или линолеум).

Выбор между водяным и электрическим отоплением зависит от имеющегося в вашем распоряжении источника тепла. Если вы планируете отапливать дом газом, углем, пеллетами, дровами или дизтопливом, ваш выбор — уложенные в стяжку трубы. Просто потому, что эти виды топлива обходятся дешевле электроэнергии. А вот электрокотел не дает никакой экономии по сравнению с кабельным или пленочным теплым полом; напротив, некоторое количество тепла рассеивается теплоносителем по пути от котла до коллекторного шкафа.

Нюанс: электрокотел в сочетании с водяным внутрипольным отоплением позволяет экономить за счет использования  двухтарифного счетчика и теплоаккумулятора (теплоизолированного водяного бака). Котел греет воду в баке ночью, во время действия дешевого тарифа на электроэнергию; днем накопленное тепло постепенно отдается отапливаемому помещению.

[caption id="attachment_6109" align="aligncenter" width="480"] Теплоаккумулятор — теплоизолированный водяной бак объемом от 200 до 3000 литров[/caption] Выбор между двумя видами электрического теплого пола определяется в основном тем, выполнена ли теплоизоляция пола цокольного этажа. Если вы только собираетесь заливать в нем утепленную стяжку, ваш выбор — кабельный обогрев. Если пол уже подготовлен к укладке чистового покрытия, то гораздо проще и дешевле смонтировать пленочные нагреватели.

Теплоизоляция

3. Как выполняется теплоизоляция полов цокольного этажа?

[caption id="attachment_6110" align="aligncenter" width="480"] Структура утепленной стяжки по грунту[/caption] Вот пошаговая инструкция по укладке утепленной стяжки по грунтовому полу:

• Разравниваем по уровню и уплотняем трамбовкой грунт;
• Засыпаем пол песком или песчано-гравийной смесью. Толщина подушки — 15-30 см;
• Трамбуем подушку для получения максимальной плотности и стойкости к деформирующим вертикальным нагрузкам (попросту говоря — чтобы она не проминалась при укладке следующих слоев);

Подсказка: песок для его максимальной усадки можно просто полить большим количеством воды.

• Выкладываем так называемую бетонную подготовку — подушку из низкомарочного (М150) бетона толщиной 8-10 см;

[caption id="attachment_6111" align="aligncenter" width="480"] Бетонная подготовка — подушка из низкомарочного бетона[/caption]

• После схватывания бетона выполняем гидроизоляцию пола (попросту говоря, застилаем его плотным полиэтиленом);
• Следующий этап — укладка утеплителя. В этой роли используется экструдированный пенополистирол или плотный (от 35 кг/м3) пенопласт;
• На него укладывается еще один слой полиэтилена, по которому выкладывается арматурная сетка. Диаметр проволоки — 5-6 мм, размер ячейки — около 15 см;

Обратите внимание: сетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на 1,5 см. Для этой цели можно использовать импровизированные подставки из жесткой проволоки или подставки заводского производства.

[caption id="attachment_6112" align="aligncenter" width="480"] Пластиковая подставка для арматурной сетки[/caption]

• По сетке раскладывается труба теплого пола, после чего выкладывается и выравнивается по маякам собственно стяжка.

[caption id="attachment_6113" align="aligncenter" width="480"] Укладка стяжки на трубы теплого пола[/caption]

Выбор труб

4. Какие трубы использовать для укладки теплого пола своими руками?

Ответ зависит от источника тепла.

Автономный источник тепла

Если теплый водяной пол в цокольном этаже запитан от котла любого типа, это означает абсолютную стабильность параметров системы отопления. Давление в ней всегда с минимальной погрешностью равно давлению холодной воды в магистральном водопроводе, а температура регулируется термостатическим клапаном  и не превышает 40 градусов. Поэтому здесь можно использовать любые недорогие трубы, продающиеся в бухтах:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6114" align="aligncenter" width="480"] Труба PEX[/caption]	Из сшитого полиэтилена (PEX). Сшивка (соединение молекул полимера поперечными связями) делает полимер исключительно прочным и термостойким, сохраняя его пластичность.
[caption id="attachment_6115" align="aligncenter" width="480"] PERT внешне ничем не отличается от PEX[/caption]	Из термомодифицированного полиэтилена (PERT). Он практически не уступает PEX прочностью и несколько более стоек к высокой температуре.
[caption id="attachment_6116" align="aligncenter" width="480"] Металлопластик PERT/AL/PERT[/caption]	Из металлопластика (композита из PEX или PERT и алюминиевого сердечника). Эти трубы более стойки к высокому давлению, зато обладают несколько меньшей гибкостью.

ЦО

Если теплый пол через термосмесительный узел подключен к элеваторному узлу и далее к теплотрассе (такая схема практикуется в северных регионах страны), это означает, прежде всего, повышенную вероятность гидроударов. При резкой остановке циркуляции в трассе возможны скачки давления, в том числе до значений, превышающих возможности полимерных труб. Проблема решается использованием для укладки в стяжку гофрированной нержавеющей трубы, переносящей давление вплоть до 150-200 атмосфер. Цена погонного метра такой трубы заметно выше, чем у перечисленных выше решений, и на момент написания статьи (середина 2017 года) варьируется от 135 до 250 рублей. [caption id="attachment_6117" align="aligncenter" width="480"] Гофрированная нержавейка в системе внутрипольного отопления цоколя[/caption]

Длина контуров

5. Какую длину может иметь контур водяного теплого пола?

Не больше 120 метров при диаметре трубы 16 мм. Дальнейшее увеличение длины трубы приведет к тому, что ее гидравлическое сопротивление сильно замедлит циркуляцию в контуре и вызовет чрезмерно большой разброс температур между его началом и концом. [caption id="attachment_6118" align="aligncenter" width="480"] Длина контура не должна быть больше 120 метров[/caption]

Коллекторный шкаф

6. Какое оборудование должно быть смонтировано в коллекторном шкафу внутрипольного отопления?

Вот необходимый минимум:

• Дроссели (как вариант — пара шаровый кран-дроссель) на каждом контуре. Они позволят настраивать температуру каждого контура независимо от остальных;
• Автоматические воздушники на коллекторах. Они отвечают за отвод воздуха при запуске после сброса отопительной системы;
• Шаровые краны перед коллекторами. Они позволяют остановить все контуры сразу (например, если есть необходимость отключить отопление на весь этаж), не сбивая независимые настойки их температуры.

[caption id="attachment_6119" align="aligncenter" width="480"] На фото — коллекторный шкаф теплого пола[/caption]

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам в проектировании отопления в собственном доме. Видео в этой статье расскажет вам больше о том, как можно организовать теплый пол на цокольном этаже. Успехов! [post_title] => Как сделать теплый пол в цокольном этаже: ответы на 6 часто задаваемых вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teplyj-pol-v-cokolnom-etazhe-419 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-06 12:33:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-06 08:33:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 168 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-30 15:33:41 [post_date_gmt] => 2015-01-30 11:33:41 [post_content] => [caption id="attachment_169" align="aligncenter" width="464"] Гидроизоляция подвала в гараже[/caption] Гидроизоляция подвала в гараже занимает довольно серьезное место в вопросе отделки. Ведь о этого будет зависеть не только хранение машины, но и продуктов. Сырость никому не нужна. Гидроизоляция погреба в гараже должна быть сделана качественно. Ведь сырость не должна проникать к машине. Сегодня и пойдет речь о том, как делается гидроизоляция подвала гаража правильно и качественно.

Выбираем материал

Гидроизоляционные работы – это специальные работы, предназначенные для защиты конструкции от воздействия воды или химических жидкостей, оказывающих разрушающее воздействие на материалы, использованные при строительстве. Гидроизоляцию производят при помощи специальных материалов, которые обладают необходимыми для защиты от внешнего воздействия свойствами. Гидроизоляционные материалы бывают разные:

• В виде жидкой смеси;
• Так же состав может обладать вяжущими свойствами;
• Продажа может быть в виде готовой смеси, только цена материала уже будет дороже;
• Материал может продаваться и на основе бентонитовой глины;
• Если есть смысл, тогда подойдет и рулонный материал;
• В виде листов металла.

Гидроизоляционные материалы различаются по предназначению:

• Антифильтрационные защищают сооружения от влаги;
• Антикоррозионные защищают стальную арматуру от коррозии;
• Герметизирующие придают герметичность стенам, стыкам или швам.

Гидроизоляторы подразделяются также и по основному веществу, входящему в их состав:

• Асфальтосодержащие – их основа – нефтяной битум, его более современный аналог битумно-полимерная смесь;
• Минеральные – их основное наполнение - цемент, глина и прочие вещества с вяжущими свойствами;
• Полимерные (пластиковые, пластмассовые) – используются при гидроизолирующих оклейке, окраске или оштукатуривании подвалов и фундаментов;
• Металлические – представляют собой тонкие металлические листы, которые изготавливаются из нержавеющей стали, латуни, меди или алюминия.

Внимание: Очень важно помнить, что от правильного выбора гидроизоляционного материала и способа гидроизоляции зависит надёжность и качество строения, и срок эксплуатации подвального помещения без необходимости проведения дополнительного ремонта.

Способы гидроизоляции стен

Для качественной гидроизоляции необходимо произвести подготовительную обработку стен. [caption id="attachment_170" align="aligncenter" width="473"] Схема проведения гидроизоляции[/caption] Итак:

• Для этого их необходимо очистить от мусора и пыли. Если стены очень кривые, то их обязательно надо выровнять.
• После подготовительных работ стены необходимо хорошо просушить. На подготовленных и просушенных стенах можно уже производить гидроизоляционные работы.
• Для фундаментов и подвалов работы необходимо производить со стороны, соприкасающейся к грунту, до внешней отмостки здания.

Подвальные помещения характеризуются повышенной влажностью (см.Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы). Это объясняется тем, что даже такие высокопрочные и герметичные материалы как кирпич, камень или бетон не выдерживают испытания постоянным воздействием влаги и со временем намокают и пропускают воду внутрь.

От чего может возникнуть сырость

Можно выделить основные причины сырости в подвале:

• Некачественная гидроизоляция фундамента;
• Трещины на поверхности стен или фундамента;
• Некачественные и негерметичные кладочные швы стен;
• Непрофессиональная сборка технических элементов строения.

Для того, чтобы исправить перечисленные выше дефекты здания, необходимо произвести гидроизоляционные работы стен с внутренней стороны. Для того, чтобы определить способ проведения гидроизоляционных работ необходимо учитывать следующие факторы:

• Материал, который использован при строительстве стен подвала;
• Причина возникновения сырости.

В настоящее время наиболее применяемыми материалами при качественной внутренней гидроизоляции подвалов являются:

• Мастики на цементной основе. Наиболее эффективными являются мастики, в состав которых входит расширяющийся в процессе затвердения цемент. Они незаменимы при борьбе с пагубным воздействием грунтовых вод, которые беспрерывно проникают в трещины, размывают их, тем самым постепенно разрушая здание изнутри;
• Гидроизолирующие краски. Они способны заполнять все микротрещины и мельчайшие поры на стенах, тем самым препятствуя проникновению влаги (см. также Чем покрасить стены в погребе: выбор материала);
• Инъекционные проникающие материалы используются для восстановления и очищения трещин, герметизации строительных швов, а также при образовании на стенах конденсата в погребе;
• Полимерная плёнка – это современный рулонный гидроизоляционный материал. Он используется при утеплении стен подвала плитной изоляцией. Таким образом, перед утеплением необходимо проложить и закрепить полимерную плёнку, и только после этого производить монтаж утеплителя.

Гидроизоляция стен

В зависимости от материала стен, выделяют следующие способы гидроизоляции: [caption id="attachment_171" align="aligncenter" width="369"] Схема тепло- и гидроизоляции стен гаража[/caption]

• Оштукатуривание стен модифицированными цементно-песчаными растворами является самой дешёвой и простой внутренней гидроизоляционной отделкой подвала с кирпичными стенами. В качестве модифицирующих присадок, повышающих гидроизоляционные свойства раствора, может использоваться жидкое стекло и различные полимерные материалы. Оштукатуривание производится в три этапа. Первым этапом наносится грунтовочный слой. После его полного высыхания, вторым и третьим этапами также наносятся слои штукатурки. Третий слой наносится после полного высыхания второго слоя. В итоге получается плотная корка, не пропускающая влагу внутрь подвального помещения. Заодно, при необходимости, можно выровнять стены.
• Гидроизоляция посредством специальных смол на основе битума производится в подвалах со стенами из природного камня. Наносят этот состав в два слоя, вследствие чего влага практически никак не сможет воздействовать на стены подвального помещения.
• Гидроизоляция различными готовыми пропитками производится на бетонных или каменных стенах. Такие пропитки характеризуются отличными гидроизоляционными свойствами, который им придают различные полимеры такие, как метилметакрилат, поливинилхлорид, полиуретан, полипропилен и многие другие. Очень хорошими гидроизоляционными свойствами обладает готовый состав «Пенетрон», он подходит для внутренней гидроизоляции подвала.

Способы гидроизоляции полов

Можно выделить основные способы гидроизоляции полов подвальных помещений: [caption id="attachment_172" align="aligncenter" width="429"] Схема гидроизоляции пола в гараже[/caption]

• Самым доступным способом гидроизоляционной и антикоррозийной защиты является окраска. Окрасочная гидроизоляция широко применяется для железобетонных сооружений, и является лучшим способом для защиты бетонного пола. Ранее для этого использовали битумные мастики. Но со временем они растрескиваются и пропускают влагу, поэтому их сменили полимеры, битумно-полимерные и битумно-резиновые составы;
• Гидроизоляция пола подвала в гараже методом наклейки не теряет своей популярности в течение многих десятилетий. Она производится перед бетонной стяжкой и выполняется рулонами или битумом (рубероид, толь) или листовыми полимерами материалов в несколько слоёв (обычно в три слоя), выполняется путём укладки на предварительный грунтовочный слой раствора
• Все слои между собой проклеиваются, в зависимости от гидроизолирующего материала, горячим битумом или грунтовками на полимерной основе.
• Изоляция пола подвала пропиточная, производится перед облицовкой плиткой, покрытием линолеумом или обустройством деревянных полов. Этот способ осуществляется при помощи вяжущих составов на основе битума или полимерных лаков.
• Гидроизоляция литая, считается наиболее надёжным способом. Растворы и мастики заливаются между специальными ограждениями и поверхностями подвала, вследствие чего образуется сплошной гидроизолирующий слой. Литую гидроизоляцию разделяют на горячую, холодную и асфальтно-полимерную, в зависимости от рабочих температур материала.

Внимание: В вопросе гидроизоляции важным моментом является герметичность. Особое внимание надо уделить обработке швов. Она должна вестись непрерывно. В местах примыкания стен и пола должна продолжаться от уровня пола на высоту не менее 30 см.

Все можно сделать своими руками, причем качественно и не дорого. Теперь есть инструкция по выполнению этой работы. Перед началом выполнения работ лучше посмотреть фото и видео по данному вопросу и составит план ведения работ. [post_title] => Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-garazha-podvala-20 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:06:28 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:06:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=168 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4132 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-19 14:45:26 [post_date_gmt] => 2016-05-19 10:45:26 [post_content] => [caption id="attachment_4133" align="aligncenter" width="503"] Удобный домашний погреб[/caption] Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома. Простая логика подсказывает, что наиболее удобен погреб, расположенный под верандой, так как она является пристройкой. Во всяком случае, чтобы загрузить в него урожай, собранный с огорода, овощи не придётся носить через жилые помещения - да и с финансовой точки зрения это тоже выгодно. В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.

Организационные вопросы

Особенность такого строения, как веранда заключается в том, что она всегда пристроена к входу в дом. Поэтому, мало кому придёт в голову рыть подвал под уже существующей верандой, создавая тем самым проблемы обитателям дома - да и ограниченное пространство веранды не даст  нормально работать. А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать. Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб. [caption id="attachment_4134" align="aligncenter" width="492"] Пристройка с погребом – отличная идея[/caption]

Определение глубины погреба

Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты. Итак:

• Подвальный этаж может быть заглублён наполовину, или вообще быть наземным - в таком случае, на соответствующую высоту поднимается всё здание. Что касается пристройки, то её фундамент невозможно поднять выше фундамента дома – а значит, чтобы обеспечить подвальному помещению необходимую высоту, нужно заглубляться. И вот тут-то вам предстоит решить задачу: а стоит ли вообще овчинка выделки?

[caption id="attachment_4135" align="aligncenter" width="506"] Удобный погреб с высоким потолком[/caption]

УГВ – главный ориентир

Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)? Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.

• По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.

[caption id="attachment_4136" align="aligncenter" width="476"] Лунка для замера уровня воды[/caption]

• Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.

Через три-четыре часа импровизированный щуп можно вынуть: если он остался сухим, значит переживать не о чем, если намок – следует замерить расстояние от поверхности грунта до границы сухого и намокшего отрезка. Если вы увидите, что уровень воды не соответствует нужному вам значению, от подвала под верандой лучше отказаться вообще, и отдать предпочтение отдельно стоящему наземному погребу.

Несущие стены погреба

Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент. Тут можно сориентироваться по фундаменту дома: если он, к примеру, стоит на сваях, или на монолитной плите – значит, были на то причины. Возможно, на участке песчаный или биогенный грунт. Если же дом стоит на ленточном фундаменте, его можно смело возводить и под верандой - а вернее, фундаментом для веранды станут стены подвала.

Материалы и способы их применения

Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент? Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.

• Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="473"] Стены подвала из бутового камня[/caption]

Важно! Толщина стен зависит от их длины и материала, который будет применяться при их возведении. Размер веранды редко когда превышает 3*3м, поэтому мы будем иметь в виду именно такие габариты погреба.

Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:

• Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
• Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
• Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
• Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.

Не следует забывать, что опорная часть стен подвала должна уширяться, и на этот счёт существуют определённые нормы, которые мы и привели выше. Что касается высоты подошвы фундамента, то при монолитной заливке ленточного фундамента, она должна составлять не менее 15 см. На уровне с ней можно залить и бетонное основание, то есть, пол погреба, как это выглядит схематично, вы можете видеть на картинке снизу. [caption id="attachment_4138" align="aligncenter" width="470"] Схема устройства пола подвала[/caption]  Итак:

• О нюансах устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать) мы расскажем в следующей главе, а пока продолжим говорить о стенах. Чем ниже прочность используемого материала, тем толще они должны быть. Наименьшая толщина у монолитных стен, и по стоимости они выходят дешевле. Но есть один минус – технически этот вариант более сложен, и не каждый сможет правильно произвести бетонирование самостоятельно.
• К тому же, прежде, чем приступать к строительству самой веранды, вам придётся выждать положенные 28 дней, необходимые для твердения бетона. С бетонными блоками всё гораздо проще, но не все их разновидности можно использовать для строительства подвалов.
• Строительные нормы, например, запрещают возведение фундаментов из ячеистого бетона - причиной тому их низкая прочность и высокая гигроскопичность. Следовательно: пеноблоки и газоблоки для этой цели не годятся, газосиликатные блоки и, кстати, силикатный кирпич, тоже под запретом.

[caption id="attachment_4139" align="aligncenter" width="336"] Кирпич в качестве несъёмной опалубки[/caption]

• Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.

Кстати, это очень удобный способ: он позволяет получить монолитные стены, сократив при этом и расход бетона, и сроки ожидания набора его прочности. Такой фундамент – это отличный вариант для капитальной веранды с погребом, стены которой будут возводиться из тяжёлых материалов: кирпича или бетона.

Устройство основания подвала: конструктивные нюансы

Перед тем как приступать к возведению стен подвала, которые так же являются и фундаментом будущей веранды, осуществляется дренажная подготовка дна котлована. Его отсыпают крупнофракционным материалом – чаще всего щебнем, поверх которого трамбуют подушку из крупнозернистого песка. Общая толщина такой подготовки должна быть не менее 20-25 см, и она очень важна для создания микроклимата в будущем погребе.

• Ведь в чём заключается суть данного технологического этапа: благодаря естественному дренажу, поверхностная вода, просачивающая в толщу грунта, не застаивается под полом подвала, а быстро уходит вглубь. Когда существует опасность сезонного повышения УГВ - например, если ваш участок расположен недалеко от водоёма, то толщину отсыпки можно значительно увеличить.

[caption id="attachment_4140" align="aligncenter" width="453"] Ручное уплотнение песка[/caption]

• Тут главное – качественно утрамбовать песок. Во-первых, таким образом выравнивается основание перед заливкой бетоном, а во-вторых, распределяются нагрузки, в связи с чем уменьшается усадка фундамента. Трамбовку производят послойно, с обязательным увлажнением, используя при этом ручную трамбовку или виброплиту.

Между слоями щебня и песка желательно настелить слой геоткани, она будет препятствовать смешиванию материалов с разной фракцией. После того, как песок утрамбован, можно приступать к возведению фундамента. Описывать технологии мы не будем, так как мы не знаем, какому варианту вы отдадите предпочтение. Остановимся лишь на общих нюансах, от которых зависит многое – если не всё.

Опорная часть фундамента и пол

Когда строится отдельно стоящий погреб, то сначала заливают бетонный пол, который служит опорой для стен. В случае, когда возводится подвал, стены которого являются фундаментом для капитального строения, то порядок работ будет несколько другим. Сначала по контуру подошвы фундамента настилается рубероид, и для любого строения это очень важно. Итак:

• Имейте в виду, что отсутствие данного слоя непременно создаст проблемы с влажностью в подвале в процессе его эксплуатации – и это та самая ошибка, которую потом невозможно исправить. Кстати, под его полом рулонная изоляция тоже должна быть – но только делается это чуть позднее.
• Далее, нужно заняться подошвой, на которую будут опираться стены подвала. Её размеры зависят от вида используемого конструктивного материала. В монолитном варианте, высота опорной части составляет 15 см, а для пола погреба достаточно и 8 мм. Возникает вопрос: как компенсировать эту разницу, чтобы избежать перерасхода бетона при заливке пола?

[caption id="attachment_4141" align="aligncenter" width="492"] Гидроизоляция и дренаж подвала[/caption]

• Если у вас котлован вырыт на глубину, соответствующую нижней плоскости фундаментной подушки, то после того как опоры под стены готовы, между ними можно сделать дополнительную подсыпку песка. При глубоком промерзании грунта в вашем регионе, вместо песчаной подсыпки можно уложить жёсткий утеплитель.
• Обычно это плиты экструдированного пенополистирола, и именно этот вариант показан на картинке сверху. Но есть и более экономичный способ устройства основания подвала. Для этого котлован под подвал изначально нужно рыть не на уровень подошвы фундамента, а на уровень пола - но с учётом дренажной подготовки.

[caption id="attachment_4142" align="aligncenter" width="426"] Заглубление подошвы фундамента в дно котлована[/caption] Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала. Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.

Чтобы погреб был сухим

Как видите, способы можно применить разные, но все действия направлены на то, чтобы в конечном итоге пол подвала и верхняя горизонтальная поверхность опорной подушки, были выведены на одну отметку. Она сравняется тогда, когда бетонная стяжка пола уже будет залита. Но сначала снова настилается слой  рубероида, который должен покрывать и фундаментные подушки, и всё пространство между ними.

• Стелют его внахлёст, и желательно, чтобы горизонтальная изоляция была сделана в два слоя. Если слой будет один, то полотна рубероида нужно по всей площади фундаментной подушки приклеить к бетону мастикой, которая сама по себе так же является гидроизоляционным материалом – она и заменит второй слой.

[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="522"] Рулонная изоляция для подошвы фундамента[/caption]

Важно! Всего, после выведения стен подвала на нужную высоту, у вас должно получиться три ряда рулонной изоляции: первый – под подошвой фундамента, второй – между опорной частью и стеной подвала, и третий – между стеной подвала и стеной веранды. Горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному впитыванию влаги конструкциями, и её значение лучше переоценить, чем недооценить.

• Что касается гидроизоляции боковых поверхностей стен, то они могут выполняться самыми разными способами - тут многое зависит от конструктивного варианта фундамента. Кирпичную и блочную кладку, например, проще оштукатурить. Делать это лучше в процессе её возведения: уложили четыре ряда кирпича или блока, армировали - и оштукатурили снаружи цементным раствором.

[caption id="attachment_4144" align="aligncenter" width="504"] Вертикальная изоляция стен фундамента с обустройством кольцевой дренажной канализации[/caption]

• В штукатурку, как и в кладочный раствор, а так же в бетон для заливки монолитного фундамента, необходимо добавлять противоморозные и водоотталкивающие присадки. Оштукатуривание – это лишь один из способов вертикальной гидроизоляции. Можно, конечно, отдать предпочтение и любому другому варианту: пропиточному, обмазочному, оклеечному.

Выполнить изоляцию лучше не только снаружи, но и изнутри – и вашему погребу будет нипочём никакая сырость. В качестве дополнительной защиты при угрозе сезонных подтоплений, по периметру фундамента можно предусмотреть кольцевой дренаж, и на нашем сайте есть немало полезной информации о тонкостях его обустройства. [post_title] => Погреб Под Верандой Дома: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-pod-verandoj-252 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-21 15:35:54 [post_modified_gmt] => 2019-04-21 11:35:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 4584 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-16 18:59:27 [post_date_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content] => [caption id="attachment_4598" align="aligncenter" width="491"] Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption] Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения. Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.

Что можно применить в качестве покрытия

Для малярных работ с полами из бетона используют краски, изготовленные на основании алкидных или эпоксидных смол. Они отличаются от прочих тем, что они обладают хорошими противоскользящими и антистатическими параметрами. Ко всему прочему, они этого типа обладают высокой стойкостью к химическим веществам с различным уровнем агрессивности. Итак:

• Краску на основе эпоксидной смолы необходимо предварительно смешать и подобрать соответствующий цвет. Алкидная не требует дополнительной подготовки. Но перед тем как ее использовать бетонную поверхность необходимо загрунтовать. А вот краска на изготовленная из эпоксидки в этом не нуждается.
• Кроме, названных материалов, для покрытия бетона применяют грунтовки, они необходимы для восстановления бетона, который давно эксплуатируется. и потерял свой первоначальный вид. Пропитки, содержащиеся в грунтовке, придают полу в яркий цвет, а полимеры, являющиеся компонентом грунта, скрывают дефекты. Применение шпатлевок превращает бетонное покрытие в монолит. При подборе краски по бетону, целесообразно учесть характеристики помещения, в котором они расположены. Например, там где возможны повреждения от механического воздействия, необходимо создавать покрытия с высоким уровнем прочности. В этом случае имеет смысл красить пол материалами стойкими к изнашиванию.
• На наливные покрытия наносят лак для полов или эмаль на основании полиуретана. Для полов, расположенных в гаражных боксах, и для покрытия бетонных конструкций, используемых в ландшафтном дизайне, используют покрытия, которые применяют для полов в промышленных корпусах. Эти покрытия производят на основании эпоксидных эмалей.
• Для бетона, размещенного в квартире или частном доме, целесообразно использовать материалы на водной основе. Для балконных конструкций имеет смысл использовать полиуретановые эластомеры, состоящие из двух частей. В случае если стоит задача обеспечения водостойкости покрытия, но целесообразнее применять покрытия на основе полиуретана.

Теперь рассмотрим чем можно покрыть бетонный полы, что есть на рынке продаж.

Краска на основе эпоксидной смолы

Эта краска, обладает хорошей прочностью и это продляет срок ее жизни, кроме того, такое покрытие может обеспечить аккуратный внешний вид пола. Итак:

• Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям различного характера. Она спокойно переносит действие химических веществ разного уровня агрессивности. Ко всему прочему у краски на основе эпоксидной смолы хорошая адгезия к бетону. Покрытие такого типа не изменяет свой цвет, не выгорает. Она обладает повышенной стойкостью к износу и поэтому ее используют в помещениях, где ожидается  активное перемещение транспорта и персонала.
• Краска на основе эпоксидной смолы допускает ее применение на площадках, расположенных на улице, ведь она невосприимчива к атмосферным воздействиям. Кстати, ее можно наносить на только что залитый бетон.

Внимание: Однако у этого покрытия есть один недостаток. Она состоит из двух веществ и перед ее использованием их необходимо смешивать. Кроме того, замену цвета пола практически невозможно.

Краска на основе акрила

По сути - это водная композиция с основой из акриловой смола. Этот состав останавливает коррозионное разрушение бетона.

• Она образует пленку, ограничивающую действие разрушающих факторов. Пленка, образованная акриловой краской, имеет хорошие показатели надежности и прочности.
• Ко всему прочему оно не пропускает влагу. Эти и некоторые другие характеристики позволяют использование этого материала для отделки полов в гаражных боксах, лоджиях и балконах и пр.
• Красящий материал наносится кистями, валиком и, распылителем. Повысить эффективность покрытия можно, нанеся ее в два слоя.

Внимание: Пол, с нанесенным акриловым покрытием, можно начинать эксплуатировать через 12 – 14 часов.

Эмаль на основании полиуретана

Эмали этого класса состоят из двух компонентов, но это не влияет на качество создаваемого покрытия. Краски этого типа применяют для полов (см. Пол в погребе: варианты изготовления), которые расположены как внутри, так и вне помещений. Преимущества эмали на основе полиуретана заключаются в следующем:

• Стойкость к негативному действию окружающей среды;
• Безопасности для людей и окружающей среды;
• Стойкость к механическим и химическим воздействиям.

Внимание: Окрашивание полов этой эмалью, возможно, при температуре +5 градусов Цельсия.

• Перед нанесением эмали необходимо перемешать первую составляющую, после чего в него можно добавлять второй.
• Окрашивание целесообразно в два этапа. На первом необходимо краска наносится тонким слоем, при этом необходимо пресекать появление потеков и приливов. Второй слой можно наносить через двадцать четыре часа.
• Главный недостаток эмали этого типа – длительность высыхания. В зависимости от ее состава этот срок может составить до четырнадцати дней.

Полиуретановая грунтовка

При отсутствии красок для бетонных полов допустимо применение грунтовки на основании полиуретана или эпоксидной смолы.

Внимание: Она может быть использована и как защита бетона и для его обработки перед нанесением на него финишного покрытия.

• Грунтовая смесь на основании полиуретана обеспечивает заполнение пор, которые расположены в теле бетона. Это покрытие препятствует образованию пыли, упрочняет поверхность.
• Кроме того, оно обладает повышенной адгезией к бетону. На него не оказывают никакого действия углеводороды, масла и другие химические вещества.
• Грунтовка из полиуретана может быть использована как самостоятельное покрытие, так и как подготовительное, перед нанесением полиуретановой эмали.
• Но наносить финишное покрытие допустимо как минимум через 12 часов после нанесения грунтовки. К достоинствам этого покрытия можно отнести минимизацию объема финишного слоя, повышение адгезии окончательного слоя и бетона.

Грунтовка на основе эпоксидной смолы

Грунтовое покрытие этого типа предназначено для нанесения на бетон, перед непосредственным использованием эпоксидной краски. Допустимо применение грунтовки и как самостоятельного покрытия.

• Она обеспечивает заглушку пор, микротрещин и повышает прочность пола. Кроме того, ее применение препятствует появлению пыли.
• К преимуществам грунтовки, произведенной на основании эпоксидной смолы, можно смело отнести ее стойкость к воздействию влаги, механическому износу и химическим веществам с разным уровнем агрессивности.
• Перед ее нанесением необходимо выполнить определенные подготовительные работы. В частности, надо отшлифовать поверхность пола, очистить его от мусора, пыли и прочих загрязнений. И еще, грунтовка, может быстро потерять свои свойства, поэтому ее необходимо наносить быстро, в противном случае она засохнет.

Покраска бетонного пола

Технология нанесения краски, вне зависимости ее состава практически одинакова для всех типов. Покраска совершается в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить поверхность, то есть удалить с поверхности мусор и пыль. Нанести слой грунтового состава. При наличии трещин и выбоин их необходимо заделать с помощью грунтовки. Лишь только после окончания подготовки пола можно приступать к нанесению краски. Надо помнить, что на бетонные полы наносят от 2 до 4 слоев краски.

Подготовка поверхности

Правильная подготовка поверхности – это залог длительности срока службы, покрашенной поверхности бетонного пола. Итак:

• Перед началом подготовки необходимо убедиться в том, что на полу нет грязи, слоев старой краски, масляных пятен и других помех. Для удаления некоторых загрязнений достаточно использовать традиционные моющие средства. Некоторые виды загрязнений придется удалять с применением скребка и пр.
• С поверхности пола надо удалить крошку, пыль и другой мелкий мусор. После этой операции с помощью шпатлевки надо будет заделать трещины, выбоины и другие дефекты поверхности.
• Следующим шагом будет выполнение шлифовки пола. Эту операцию выполняют с применением специального оборудования. Кстати, для уборки мусора и пыли целесообразно использовать промышленный пылесос. Очень важная операция – обеспыливание. Эта технологическая операция может быть выполнена с помощью пылесоса. Наибольшего эффекта можно добиться, нанеся на поверхность полимерные составы.
• После того как с поверхности бетонного пола удален мусор и прочие загрязнения, имеет смысл укрепить пол. В состав укрепляющих веществ, входят кварц и gh. Кроме него, в закрепляющую смесь могут входить разнообразные пигменты и присадки. Использование таких смесей обеспечит то, что пол покроется глянцем. Топпинги, применяемые для подготовки бетона к покраске, полностью заполняют поры в его поверхности, и тем самым  препятствует попаданию вредных веществ.

Внимание: Это средство наносят через неделю после заливки пола. Применение средств, упрочняющих бетон, позволяет увеличить срок жизни пола на пять лет.

Грунтовые покрытия для бетонного пола

Для повышения адгезии краски и бетона надо использовать грунтовые смеси. На рынке представлено множество марок такой продукции. Некоторые из них могут быть использованы только в помещении, некоторые только на улице и, конечно, есть смеси, которые можно использовать и там, и там.

Внимание: Такие смеси производят на основе акриловой смолы. Их отличительной чертой является то, что они быстро высыхают и с успехом противостоят воздействию маслу, нефтепродуктам и пр.

• Грунтовку наносят при помощи валиков из поролона, они обеспечивают равномерное распределение грунта по поверхности бетона. При подготовке грунтовки к нанесению имеет смысл добавить в нее немного кварцевого песка. Эта добавка необходима для снижения скользкости пола. Объем песка не должен превышать 10% от массы смеси.
• Ее наносят в один или два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Применение состава допустимо только при положительной температуре и нормальной влажности.

Покраска пола

Краску наносят, используя все допустимые малярные инструменты и приспособления – кисти, валики, краскопульт. Метод нанесения краски, целиком зависит от типа красящего материала.

• Традиционные ЛКМ можно наносить с помощью краскопульта. Кстати, один слой, нанесенный таким способом, вполне, может заменить три слоя нанесенные кисточкой или валиком. При работе с краскопультом необходимо помнить, что с его помощью можно обработать большие плоскости, но для нанесения краски в труднодоступные места без кистей не обойтись.
• Красящие материалы из акрила наносят на бетон валиками. Это могут быть простые так называемые фасадные валики, закрепляемые на длинной штанге. Окрашивание пола допустимо выполнять при положительных температурах и нормальной влажности.
• Допустимо наносить краску на только что залитые полы, но для этого необходимо выдержать как минимум пять суток. Во время окраски, кисть или валик должны двигаться в разных направлениях, после чего краску надо втереть в поверхность бетона.
• Нет необходимости использовать густую краску, чем тоньше слой, тем он быстрее высыхает, да и смотрится лучше. Нанесение второго слоя краски можно выполнять только после того, как подсохнет первый. Оптимальное время, через которое можно красить второй раз – 24 часа.

Гидроизоляция бетона

Кроме декоративных и иных функций, существуют покрытия, обеспечивающие гидроизоляцию пола. Это полиакриловые мастики. В ее состав входят антисептик и пр.

• Такие мастики быстро высыхают, не источают неприятных запахов и вредных веществ. Кроме того, при ее нанесении нет необходимости в принятии мер защиты. Эта мастика образует водо- влагонепроницаемый слой, который имеет высокую прочность на разрыв и защищает бетон.
• Мастики такого класса обладают высокой адгезией к основному материалу, но ее эффективность можно повысить, применяя специализированную пропитку.

Внимание: При работе с полами надо помнить, что грунтовые и красящие составы должны быть от одного производителя. В этом случае будет гарантировано высокое качество лакокрасочных работ.

Теперь, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, здесь можно сказать одно, что покрытие должно иметь масляную основу. И всю работу вы вполне можете сделать своими руками и цена будет не значительной. Посмотрите фото и видео выберите наиболее приемлемый материал. Инструкция поможет вам в этом вопросе. [post_title] => Чем покрыть бетонные полы и как это сделать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-330 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 18:59:27 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 295 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-05-05 17:36:58 [post_date_gmt] => 2015-05-05 13:36:58 [post_content] => [caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="499"] Подвал для дачи[/caption] Подвал для дачи просто необходим. Он позволит сохранить продукты на долгое время. Только его надо сделать правильно. Как сделать погреб на даче вы и узнаете сегодня. Здесь все делается в несколько этапов, которые крайне важны. Перед началом работ стоит посмотреть видео и фото и после этого составить план работы. Итак, давайте непосредственно рассмотрим строительство погреба на дачном участке.

Делаем погреб своими руками

Погреб для дачи процесс и не такой сложный, но требует внимательного подхода. Прежде всего надо разобраться с размерами. Можно сделать и мини погреб на даче, но эта конструкция будет в некоторых случаях весьма неудобна. Поэтому лучше сделать нормальный. Предусмотреть хороший вход (см. Дверь в подвал своими руками: какая лучше), тогда продукцию можно занести без проблем и установить нужное количество полок в погребе. Как построить на даче погреб и при этом все предусмотреть теперь разберемся в деталях. [caption id="attachment_297" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства погреба[/caption]

С чего начинаем

Подвал на даче своими руками требует от нас проекта, в котором нам надо учесть некоторые факторы, которые будут влиять на сохранность продуктов в помещении. Инструкция здесь довольно простая:

• Постройка погреба на даче начинается с определения грунта и его особенности. В частности, нужно понять получится ли углубиться в землю до 3,5 м. При одновременном строительстве гаража и фундамента в большинстве случаев применяют фундамент ленточного типа. При данном типе некоторые из стен помещения заменяется непосредственно фундаментом. При этом, потолком погреба служит цокольное гаражное перекрытие, а яма для фундамента в этом случае может быть вырыта на глубину от 1.5м до 3м.
• Если грунтовые воды проходят на достаточно высоком уровне, а также влажность грунта большая, гаражный погреб лучше выполнить из монолитного бетона, который имеет хорошую плотность и водонепроницаемость. Стены из облегченных материалов возводить можно лишь при сухом грунте. Такими материалами могут стать асбестоцементные волнистые шиферные листы. Они должны выкладываться в минимум два слоя, а крепиться шурупами к каркасу, который обычно делается из дерева. Между собой шифер склеивается при помощи битумной мастики либо цементно-казеинового клея. Это позволяет сделать стены более прочными.
• При создании погреба своими руками можно существенно сэкономить собственные средства. Прежде всего имеются ввиду те материалы, которые используются для закладки гаражного фундамента. Например, если подвал должен по размерам быть меньше самого гаража, то ниже опускать лучше лишь часть фундамента, которая и будет использоваться под это помещение.
• Основную часть фундамента необходимо равномерно опускать, шаг при этом не должен превышать 1 м по каждому метру длины основной площади. Для плавности перехода между уровнями закладки используют уступы.

Внимание: При высоком и плотном грунте на строительном участке необходимо делать уступы более метра, при этом отношение длины к высоте уступа не должна превышать 1/1. При не очень плотном грунте уступы делают около 0.5 м. высотой, а соотношение длины к высоте соответствует 2/1.

• Песчаная подушка обычно состоит из слоя щебня высотой около 10 см и песка – 5 см. При помощи стандартной опалубки траншею заполняют фундаментом. В случае использования в качестве стен железобетонных блоков используют раствор цемента с песком. При этом, сразу необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, которые в случае необходимости утепляются пенополистиролом.

Пол в погребе

Постройка погреба на даче делается с правильным устройством пола (см.Как сделать пол в подвале гаража из бетона). От этого будет зависеть сырость в помещении. Поэтому надо к вопросу подойти комплексно. Как сделать на даче погреб и при этом выполнить правильную отделку пола рассмотрим подробно. [caption id="attachment_298" align="aligncenter" width="492"] Схема устройства пола погреба[/caption]  Итак:

• Обычно для этого углубляют подвальное дно на 30 см ниже предполагаемого уровня пола, после чего выравнивают почву. Следом кладут песчаную подушку. Особое внимание при всех мероприятиях необходимо уделить утрамбовке слоев.
• После данных работ необходимо позаботиться и о гидроизоляции полов. Для этого по всей площади заливается горячий битум. После этого сверху формируют железобетонную плиту толщиной не менее 20 см, а именно производится стяжка пола железной сеткой.
• При выполнении подвального пола из глины, его кладут в несколько слоев. Обычно первый слой делается высотой около 0.25 м, а второй от 0.1 до 1.15 м. При этом второй слой укладывается на толь. Также возможно выполнить пол из досок, но лучшим вариантом для погреба считается железобетонный пол.

Стены в погребе

Качественное устройство погреба на даче невозможно без правильной отделки стен. Очень важно правильно подобрать строительные материалы для создания погреба, так как от этого выбора в дальнейшем будет зависеть судьба всей постройки. Прежде всего подбор материалов зависит от характера грунта в данном месте. [caption id="attachment_299" align="aligncenter" width="525"] Схема устройства стен в погребе[/caption]

Внимание: В сухих невспучившихся грунтах стены лучше возводить из красного полнотелого кирпича, который непременно должен быть хорошо обожжен. При прочих видах грунта появляется возможность использования бетона, железобетона или бутобетона.

Итак:

• В случае возведения бетонных стен в подвале необходима опалубка, которая создается из досок. Она возводится секциями высотой около 40 см. Это необходимо по той причине, что смесь бетона заливается слоями около 30 см.
• Перед укладкой каждого последующего слоя бетона опалубку наращивают. Каждую новую секцию прикрепляют к предыдущей при помощи реек и гвоздей.
• Далее опалубку обстукивают при помощи специальной трамбовки. Кирпичные стену нужно оштукатурить особым цементным раствором.

Гидроизоляция в погребе

Погреб на даче построить надо с применением гидроизоляции.При строительстве погреба важно понимать, что подобное помещение нуждается в гидроизоляции, так как в противном случае хлопот оно принесет больше, чем пользы. Ну и ввиду того, что, обычно, располагается погреб под землей, защитные средства, применяемые для него должны отвечать повышенным требованиям. Особую важность имеет гидроизоляция стен:

• В самом начале работ, при рытье котлована, могут обнаружиться различные подземные источники. Их необходимо заделать желательно жирной глиной на глубину не менее 50 см. После этого на дне вырытого котлована изготавливают дренаж, который позволяет отвести накапливающуюся воду, либо вырывают собирающие ее прямки.
• При строительстве между стеной и котлованом формируется промежуток. Его необходимо набить слоем глины, толщина которого должна составлять около 20 см. Облицовка из кирпича выводится с балками пола вровень. Вверху обычно устраивают железобетонное перекрытие, которое должно иметь люк.
• Если грунт не очень влажный, а грунтовые воды проходят ниже подвального пола, гидроизоляцией может служить лишь обмазка пола горячим битумом. Если же грунт влажный, то для гидроизоляции лучше выбрать оклеечный метод с использованием рубероида на мастике из битума. Сверху оклеенных гидроизолирующим материалом стен наносится своеобразный замок, которым служит уплотненная мятая жирная глина.
• В случае залегания грунтовых вод выше уровня подвального пола ситуация немного усложняется. При подобных обстоятельствах применяется подпольная гидроизоляция, которая заключается в укладывании нескольких слоев рубероидных ковров. Помимо этого, для основания пола в таком подвале используют жирную глину либо щебень, который пропитывается битумом.
• Также в борьбе с сыростью очень эффективным средством является вентиляция. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении, в цокольных стенах проделывают специальные отверстия. Температуру в помещении позволяют сохранить уложенные по периметру пленка, рубероид, глина либо глиносалома. Также необходима засыпать слой земли толщиной от 30 до 50 см сверху. Также можно сделать некоторое количество ниш в верхней части погреба, это позволит доставать нужные продукты и при этом вниз не спускаться.

Внимание: Перед использованием погреба в качестве места для хранения продуктов, необходимо произвести его просушку. Для этого в начале белят стены подвального помещения известью, а после этого сжигают около 10 таблеток сухого горючего. Это позволяет не только просушить помещение, но и уничтожить в нем гнилостные бактерии.

Вентиляция в погребе

Погреб своими руками на даче надо делать с учетом вентиляции. Хорошая вентиляция обеспечивает надежное хранение продуктов в погребе. При этом, вентиляционную систему необходимо продумать заранее, чтобы в последствие не столкнуться с недостаточностью насыщения помещения воздухом. Существует три способа обустройства вытяжки для погреба:

Естественная подвальная вентиляция	Это наиболее легкий способ обогащения погреба воздухом. Для создания этой вентиляции необходимы две трубы, одна из которых должна играть роль вытяжки, а другая – приточную. Вытяжная труба монтируется под потолком, ее конец устанавливается на 0.5 м выше гаражной кровли. Это делается для того, чтобы теплый воздух может выходить на улицу. Приточная труба устанавливается на расстоянии до 10 см от подвального пола. Она также должна иметь выход наружу, ее конец должен возвышаться на 0.3 м над землей. Для защиты трубы используют металлическую сетку, что не позволяет проникать в нее насекомым или прочим вредителям. При этом, на каждой трубе должны располагаться створки и небольшие крышки, которые дают возможность регулировать объемы циркулирующего воздуха. Недостатком такой вытяжки является то, что в холодное время года она закупоривается снегом и инеем и перестает работать. Чтобы этого избежать трубы перед наступлением холодов утепляют, а также периодически проводят их очистку от снега. Для облегчения ухода за вентиляционными трубами лучше делать их выходную часть съемной. Также останавливается функционирование системы и летом, когда температура на улице и в погребе уравниваются.
Принудительная  вентиляция подвала	Это контролируемый тип вентиляции, который заключается в использовании электрических вентиляторов и создании за счет них необходимой воздушной циркуляции. Обустройство этой вытяжки имеет тот же принцип, что и в предыдущем случае, т.е. при помощи труб либо же при помощи естественного прохода, который представляет из себя двухстворчатую трубу. Погодные условия на работу этого вида вытяжки не имеют особого влияния, что, несомненно, важно особенно в летнее время, когда естественная вентиляция не справляется.
Механизированная подвальная вентиляция	Такая вытяжка считается не только наиболее дорогой, но и очень действенной и современной. В этом случае в подвале устанавливается система из модулей или моноблок, которой управляет программное обеспечение. Она выводит тяжелый воздух из помещения и дает возможность войти в него свежему. Как сделать подвал на даче с применением данного вида вентиляции вы можете прочесть детальную статью на нашем сайте.

Утепление погреба

Утепление подвального помещения является обязательным процессом, так как в противном случае основную цель, которой оно должно наделяться, а именно хранение продуктов, выполнять погреб не сможет и все усилия можно будет считать тщетными. Итак:

• В качестве материала для такого утепления отлично выступает пенополистирол, который крепится в процессе утепления подвального фундамента извне. Этот материал водонепроницаем, имеет большой срок эксплуатации, а также не гниет.
• Лучше всего применять в подобных целях пенополистирол марки ПСБ-С-25, толщина которого должна быть не ниже 5 см. Это позволит поддерживать стабильную температуру в подвальном помещении. Но только лишь внутреннего утепления недостаточно, так как в этом случае начнет образовываться конденсат.
• Потолок погреба также необходимо утеплять, так как при холодном потолке в помещении обязательно начнет появляться конденсат за счет быстрого охлаждения поднимаемого вверх теплого воздуха.
• В случае использования в качестве пола железобетонной плиты, которую нельзя утеплить, с ее внутренней стороны необходимо установить фальшпотолок с материалами для теплоизоляции.

Можно вывести следующую схему, по которой производится утепление подвального потолка:

• Трубы диаметром 25 мм закрепляются на расстоянии 15 см от потолка с шагом 60 см. Они могут крепиться к стенам или потолку.
• Перпендикулярно трубам крепятся стержни из арматуры с шагом около 30 см. После этого создается сетка из мягкой проволоки.
• Все компоненты подвергаются окраске суриком или окисью хрома. Также для этого можно подобрать и любую водостойкую краску.
• Между трубами и потолком находится свободное пространство, в которое укладываются мешки из полиэтилена, наполненные мелкой соломой или мхом. Предварительно их необходимо запаять при помощи утюга. Укладывать мешки нужно без зазоров как можно плотнее.
• Конденсат и капеж отводятся при помощи зонтов из пластика, оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки либо водостойкой фанеры. Влага с зонтов стекает по заранее предусмотренным специальным желобам в приемник или ведро.

Внимание: Качество хранения продуктов в погребе непосредственно зависит от того, насколько серьезным был подход к его обустройству. Очень важно предусмотреть как можно больше нюансов, чтобы в последующем все труды не были напрасными.

Как построить погреб на даче вы теперь знаете. Цена вопроса и не такая большая по сравнению с удобством. Ведь после правильно выполнения работ продукты будут храниться долгое время. Так что строим погреб на даче соблюдая все детали. [post_title] => Как Построить Мини Погреб На Даче Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-dache-svoimi-rukami-84 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 03:26:37 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 23:26:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 1575 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:45:35 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:45:35 [post_content] => [caption id="attachment_1612" align="aligncenter" width="332"] Кессон для погреба[/caption] Кессонный погреб – это устройство, в котором поддерживается оптимальная температура для хранения свежих продуктов и консервации. К тому же здесь нет никаких предпосылок для затопления водой. Как изготовить устройство своими руками знакомит эта статья.

Характеристики и преимущества кессона

Для хранения фруктов, овощей и корнеплодов, бутылок с вином, различных солений и консерваций, приготовленных на зиму, наиболее удобным местом считается погреб расположенный под домом. Изготовление подвала из кирпича, бетона или древесины приводит к образованию в них плесени, грибка и наличию грызунов. При низком уровне пролегания грунтовых вод велика вероятность затопления его водой. Кессон для подвала является достойной альтернативой, позволяющей отказаться от таких ненадежных конструкций. Кессоны для погреба – это сухие камеры, установленные в грунте, насыщенном водой. Погреб-кессон – это емкость в виде окружности или параллелепипеда, с люком и горловиной. Потолок и стены сооружения могут иметь толщину до 16 миллиметров, что достаточно хорошо противостоит давлению от почвы и грунтовой воды. Устройство приточно-вытяжной вентиляции предохраняет конструкцию от образования внутри ее сырости и большого количества влаги. Специальная анкеровка кессона предохраняет его от всплывания под сильным напором грунтовой жидкости. К достоинствам кессона для погреба можно отнести:

• Погреб-кессон отлично подходит для хранения продуктов в любых климатических условиях, на участке, где достаточно высокий уровень грунтовых вод - это абсолютно герметичные строения.
• Сооружению не грозит появление грибка, которому подвергаются многие подвалы.
• Овощи и другие продукты, хранящиеся в кессоне, не приобретут неприятный специфический запах.
• Монтаж кессона-погреба можно выполнить в любом месте, по усмотрению его хозяина. Это может быть:

1. дом;
2. гараж;
3. кухня;
4. сарай;
5. открытая местность.

• При правильном устройстве гидроизоляции, погреб можно защитить от проливных дождей, непредвиденных аварий на водопроводе или сильному давлению от большого объема грунтовой жидкости.
• Кессон гораздо легче защитить от проникновения воров, по сравнению с классическими погребами.

Виды кессонов

Можно выделить несколько видов кессонов для погреба. Это могут быть:

• Железобетонные конструкции. Такие изделия изготавливаются из бетонных колец.

[caption id="attachment_1613" align="aligncenter" width="482"] Железобетонный кессон[/caption]

Совет: Перед тем как выполнить монтаж кессонa-погребa следует подготовить надежное основание.

После установки всех колец для устройства, сверху кладется прочная крышка. Погреб из железобетона требует проведения качественной гидроизоляции с водонапорной стороны. Недостатками такого варианта являются:

1. достаточно большой вес, значительно затрудняющий монтаж и проведение гидроизоляции;
2. большая цена изделия, что с точки зрения финансовых затрат требует выбирать другой вид кессона.

• Металлические конструкции. Эти погреба - самые популярные. Для их изготовления берутся стальные листы толщиной до 20 миллиметров, из которых сваривается устройство любой формы. Внутри располагается лестница, сверху встраивается люк. Все элементы обрабатываются специальным антикоррозийным покрытием. Внутри такого погреба поддерживается оптимальная температура для хранения продуктов.

Совет: Для удаления из ямы грунтовых вод, необходимо установить специальный перепускной клапан.

• Пластиковые конструкции. Преимуществами таких устройств являются:

1. не требуется антикоррозийная обработка;
2. обладает небольшим весом, что уменьшает затраты на использование дополнительной техники при монтаже;
3. пластиковая модель обладает достаточно высокой герметичностью, в ней нет необходимости проводить гидроизоляцию
4. безотказная работа на протяжении более пятидесяти лет.

Особенности использования кессона-погреба

Совет: Выбирая место для установки кессона необходимо учитывать, что строить его следует в середине подполья, таким образом, чтобы стенки устройства постоянно обдувались свежим воздухом.

Владельцам своих домов следует знать, что:

• Устраивая кессон-погреб, монтаж его удобнее всего проводить в подполье кухни.
• Вход в него лучше выполнять через пол помещения.
• Для погреба крышка люка должна легко открываться и закрываться, а размещаться на одном уровне с полом.
• Материал для изготовления крышки берется такой же, как и пол.
• Заранее необходимо предусмотреть установку лестницы для спуска в подвал.
• Устанавливать кессон следует еще до сооружения основного помещения.
• Предпочтение лучше отдавать сварному металлическому устройству - оно более надежное. Но можно выбрать и пластиковую модель.
• Форма конструкции может быть:

1. круглая;
2. квадратная;
3. шестигранная;
4. эллипсная;
5. прямоугольная.

Совет: При изготовлении кессона следует обратить внимание на качество сварных швов. Они должны быть снаружи и внутри корпуса с полным проваром, что предохранит сооружение от проникновения воды.

• Пол и стенки конструкции изготавливаются из металла, а верхнюю часть можно выполнять деревянной или бетонной.

Как обустроить котлован и водосборник

Учитывая все рекомендации можно начинать строительство кессона. Для этого:

• Рассчитываются размеры будущего котлована.
• Размечается территория под застройку.
• Выкапывается яма, не меньше 2,5 метров глубиной.
• Котлован размечается так, чтобы между стенками кессона и им было расстояние по всему периметру не меньше, чем полметра.

Совет: При проведении работ необходимо стараться сохранять дерн, что предохранит стенки котлована от осыпания.

• В центре котлована необходимо на штык лопаты выкопать яму, которая будет являться водосборником при появлении жидкости.
• Дно засыпается песком слоем толщиной 10 сантиметров, что будет служить подушкой для конструкции.
• Стенки и дно устройства для надежности можно обмазать гудроном.

Как сделать гидроизоляцию погреба-кессона

Совет: Перед монтажом металлического кессона все элементы следует обработать специальными антикоррозийными составами или специальной окрасочной гидроизоляцией.

[caption id="attachment_1614" align="aligncenter" width="489"] Металлический кессон с антикоррозийным покрытием[/caption] В качестве раствора можно приобрести специальный состав или в котле сварить самостоятельно битумную мастику. В этом случае:

• В котел примерно на третью часть объема загружается битум.
• Ставится на огонь до исчезновения влаги, что можно обнаружить, когда масса не будет пениться.
• Расплавленный битум вливается тонкой струйкой в емкость с бензином и состав тщательно перемешивается.

Грунтовка наружных стен выполняется раствором, состоящим из битума и бензина в соотношении 1:3, первый слой покраски выполняется раствором в пропорции 1:1, все последующие 3:1. Этот состав покрывается сплошным слоем, усиленным на острых участках.

Как устроить теплоизоляцию кессона

Отсутствие воды в кессоне не избавляет его от возникновения в нем очень высокой температуры, что приводит к стеканию воды с металлических стенок и быстрому загниванию продуктов. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо соорудить хорошую тепловую изоляцию дна и стенок погреба. Для этого:

• Кессон лучше установить на изоляционный слой из глины, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
• Наружные стороны погреба изолируются жирной густой глиной, той же толщины.
• Пол и внутренние стенки погреба оштукатуриваются цементным раствором, слоем до 20 миллиметров, что увеличивает надежность устройства.

Для этого:

1. натягивается на металлический каркас из проволоки, диаметром шесть миллиметров, стальная сетка с ячейками до 30х30;
2. к каркасу привязывается проволока;
3. стены оштукатуриваются.

• Изготавливается бетонный состав и укладывается на пол толщиной слоя в 35 миллиметров.
• Поверхность выравнивается, разглаживается, штукатурка хорошо просушивается.
• Утеплить внутренние поверхности металлического кессона можно одеялами или специальной стеклянной тканью. Между ее полотнами следует проложить стекловату.

Как установить кессон в котлован

После всех подготовительных работ кессон можно опускать в котлован. Для этого:

• С двух сторон вертикально опускаются бревна, которые будут направляющими и ограничителями, что позволит кессон установить точно в центре.
• Устройство можно опустить в котлован с помощью лебедки, закрепленной за оставленный пень. При этом одному человеку необходимо постоянно ослаблять трос, а другие должны направлять каркас вагами и удерживать его от раскачки.

Совет: Если на этом этапе возникнут трудности, когда кессон станет как бы «плавающим кораблем», при постоянном поступлении воды в вырытую яму он станет всплывать, поэтому следует установить гидрозатвор. В этом случае глиной заполняется расстояние между котлованом и стенками погреба. Каждый слой обязательно трамбуется.

Качественный гидрозатвор не исключает возможность протекания воды в погреб. Полностью исключить такое явление поможет устройство кессона для погреба по принципу подводной лодки. В этом случае:

• В емкости для балласта набирается вода.
• Вытесняется воздух.
• Лодка получит отрицательную плавучесть.
• Необходимо на дне кессона просверлить отверстие и вварить патрубок.
• В начальный период его можно не глушить, а оставлять открытым.
• После первого дождя, погреб наполнится примерно на полметра водой, которую следует вычерпать.
• Далее воды будет набираться каждый раз меньше, и вскоре погреб не станет ее впитывать.
• Верховодка заполнит сама все трещины водянистой глиной, прочно закрепит погреб и изолирует его.
• Патрубок глушится, но в первый год эксплуатации устройства этого можно не делать.

Как обустроить погреб-кессон

Инструкция по оборудованию кессона предлагает:

• По периметру кессона установить ящики и полки для хранения продуктов.
• Для хранения корнеплодов, таких как: картофель, свекла, морковь, вдоль одной стены устраиваются специальные ограждения с полом и стенками. Ограждения шириной должны быть примерно один метр.
• Вдоль другой стены можно смонтировать специальные деревянные стеллажи с несколькими ярусами, с расстоянием между ними примерно 0,5 метров. На них удобно хранить фрукты, различные овощи, соленья, соки и другую консервацию.
• В металлическом кессоне, помимо ящиков и полок должны размещаться трубы для вентиляции, чтобы предотвратить возникновение сырости.
• Здесь можно установить трубу вентиляционную с ветроулавливанием, что будет достаточно для вентиляции небольшого помещения.
• Для впитывания влаги устраиваются абсорбирующие материалы.
• Для удобства проникновения в погреб, следует установить металлическую или деревянную лестницу.
• Устраивается освещение погреба. При этом нужно помнить о пожарной безопасности.
• После заполнения подвала продуктами верх кессона засыпается материалом для теплоизоляции. Это могут быть: торф, опилки, мох, шлак или керамзит. На фото представлено оборудование кессона.

[caption id="attachment_1615" align="aligncenter" width="487"] Обустройство кессона[/caption] После обустройства сооружения следует содержать его в чистоте и периодически проветривать. Внутри помещения должно быть достаточно кислорода и как можно меньше ядовитых газов. Летом погреб стоит просушивать. Как правильно обустраивать кессон, ухаживать за ним при эксплуатации, хорошо показывает видео. [post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Монтаж Своими Силами [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kesson-dlya-pogreba-svoimi-rukami-136 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-06 21:58:55 [post_modified_gmt] => 2019-04-06 17:58:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1575 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 12226 [post_author] => 1 [post_date] => 2020-12-17 02:08:02 [post_date_gmt] => 2020-12-16 22:08:02 [post_content] => Металлочерепица Гранд Лайн — современный кровельный материал для скатных крыш. Он изготавливается в России по строгим нормам качества, поставляется с официальной заводской гарантией, комплектуется всеми необходимыми для монтажа доборными элементами. Концерн Grand Line предлагает расширенный каталог покрытий и типов профиля металлочерепицы: для любых объектов и требований к характеристикам.

Виды профилей металлочерепицы Гранд Лайн

Профиль металлочерепицы — это форма, размеры волны. Он влияет на вид кровли, может иметь специальную геометрию для увеличения жесткости или большей плотности стыков. Grand Line предлагает следующие типы профиля:

• Classic — повторяет плавные очертания традиционного профиля Монтеррей, асимметричен, имитирует классическую черепичную кладку. Он универсален, сочетается с большинством доборных элементов;

• Kvinta — группа профилей (Plus, 3D, Uno). Симметричная геометрия с рельефным гребнем, по центру которого проходит дополнительная канавка. Металлочерепица может выпускаться стандартными длинными листами, листами с фигурным 3D-резом краев (повторяют очертания волны) и как модульный материал (маленький размер листов);

• Kamea и Kredo — симметричные профили под черепичную кладку в средиземноморском стиле. Разница между ними — в ширине гребня. Прогиб волны является горизонтальным;

• Quadro Profi — строгая симметричная геометрия с широким горизонтальным гребнем, на поверхности которого — продольные канавки.

Сотрудники компании «Вестмет» отмечают, что Гранд Лайн строго контролирует геометрию металлочерепицы. Точное соблюдение заданных размеров и форм при производстве обеспечивает простой, надежный монтаж.

Типы полимерных покрытий

Полимерный слой формирует поверхность металлочерепицы, определяет ее цвет, фактуру, глянец. Защитные свойства могут быть разными. Grand Line предлагает полимерные покрытия пяти групп. Optima. Серия на основе глянцевой либо матовой полиэфирной эмали, которая наносится слоем 25 мкм после цинкования 100-140 г/м². Standart+. В этой группе — составы Drap и Satin на основе полиэстера с улучшенными свойствами (25 мкм, цинкование 140 г/м², поверхность — матовая фактурная или с мягким глянцем). Гарантия увеличена до 20 лет. Design. Группа разнооттеночных покрытий из полиэстера для более точной имитации керамической поверхности со следами обжига. Обратная сторона металлочерепицы окрашивается по технологии Twin Color в тот же цвет, что и лицевая. Safari и Colority Print наносятся слоем 30 мкм, цинкование — 140 г/м². Elite. В этой группе — Quarzit, GreenCoat Pural BT, Atlas, Velur на основе полиэстера или полиуретана с добавлением полиамида. Они имеют высокую прочность, защищены от потери цвета на солнце. Срок гарантии — от 25 до 50 лет. Premium. Покрытия на основе полиуретана или матового полиэстера с фактурной поверхностью. Прочные, цветостойкие, с высоким уровнем защиты от коррозии. Срок гарантии — 25-30 лет. На все полимерные покрытия металлочерепицы в компании «Вестмет» дополнительно действует гарантия стойкости цвета. Кровельное покрытие надолго сохраняет исходный вид и фактуру поверхности, яркий, насыщенный цвет. С отзывами на металлочерепицу Grand Line вы можете ознакомиться здесь. [post_title] => Металлочерепица Grand Line: виды покрытий и профилей [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metallocherepica-grand-line-vidy-pokrytij-i-profilej [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-12-17 02:13:48 [post_modified_gmt] => 2020-12-16 22:13:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=12226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 523 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-06 12:24:22 [post_date_gmt] => 2015-06-06 08:24:22 [post_content] => [caption id="attachment_527" align="aligncenter" width="467"] Как сделать подвал сухим в загородном доме[/caption] Многие задаются вопросом, как сделать погреб сухим? Ведь именно в этом зачастую кроется секрет сохранения свежести продуктов, вообще любых материалов, для хранения которых используется это помещение.

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться. Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

• Не обойтись без болгарки.
• Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
• Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
• Дополнительно готовится цементный раствор.
• Не будет лишним красный кирпич.
• Измерения невозможны без уровня.
• Рулетки.
• Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
• Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

• Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
• Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
• Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

Совет. Минимум 1 метр грунта необходимо оставлять между поверхностью земли и помещением. Это правило обязательно для всех, кто задумался о том, как сделать подвал сухим.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Некоторые советы

[caption id="attachment_528" align="aligncenter" width="350"] Несколько советов по обустройству сухого подвала[/caption] Продолговатая форма – обязательное условие для обычного погреба, который располагается снаружи дома. Лучше всего делать такие помещения достаточно узкими, до 1,7 метра в ширину. А вот подвал в нижней части дома таких ограничений не имеет. Главное – обзавестись опорами для правильного обустройства. Итак:

• Пол и стены необходимо выровнять. Чем ровнее, тем лучше. Иначе невозможно будет понять, как сделать сухим погреб.
• После этого по центру необходимо выкопать яму, на один кубический метр. С соответствующим увеличением глубины минимальный диаметр составит 0,7 на 0,7 метров. По размерам ведра из нержавейки необходимо создать ещё одно углубление внутри. Это углубление носит названия приямка. Оно поможет откачать воду из подвала, если помещение внезапно было затоплено.

Совет. Нужно обязательно зацементировать приямок и выложить его кирпичом. Над поверхностью грунта на 15 сантиметров нужно поднять уровень цементного раствора, если есть такая возможность. Иначе потом придётся выравнивать спад с помощью бетона.

• Прутья арматуры с шагом в 30 сантиметров необходимо укладывать немного выше поверхности грунта, минимум на 5 см. Это необходимо для спокойного размещения внутри погружного насоса.

В каждую сторону за пределы приямка разлёт прутьев может достигать около 40 сантиметров минимум. Как сделать сухой погреб? Это легко. При работе с полом в дальнейшем всё бетонируется наглухо, благодаря чему не страшны малейшие отклонения от нормы (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Можно сказать, что подготовительный этап работ был закончен.

Стены и пол в подвале

[caption id="attachment_529" align="aligncenter" width="452"] Проведение гидроизоляционных работ[/caption] Без специальных инструментов и материалов не обойтись нам и здесь:

• Приобретаем необходимое количество раствора с бетоном марки м200.
• Понадобится добавить некоторое количество битого кирпича.
• Лишней никогда не будет оцинкованная проволока.
• Некоторую часть работы мы выполняем с помощью болгарки. Инструкция по применению для ознакомления обязательна.
• И здесь нам поможет прут армирующего типа на 10 мм.
• Наконец, не обойтись нам без рулетки, геотекстиля и песка.

Этапы работ:

• Сначала нужно развернуть на полу геотекстиль. Но этот этап можно пропустить тем, у кого финансовые возможности ограничены.
• Толщина песка составляет всего 5 сантиметров, он идёт после первого слоя. Для создания подушки этого вполне хватит, и будет возможность обстроить нормальный погреб. Сухой подвал позволит не беспокоиться о сохранности того, что хранится внутри.
• В помещении будущего погреба придётся собирать будущий каркас для армирования. Это следует сделать до того, как будет засыпаться песок.
• Прутья нужно связать между собой проволокой, а не сварить, тогда прочность каркаса будет максимальной. Сварка – неудачное решение, она может просто лопнуть при любом малейшем воздействии физического характера. А вот проволока так сильно не страдает.
• Всего 15-20 сантиметров составляет шаг между прутьями. При минимальной толщине прочность должна быть максимальной, потому и используется такое решение.

[caption id="attachment_530" align="aligncenter" width="472"] Схема по утеплению подвала[/caption]

Совет. Чтобы погреб был сухим, обрешётка не должна доходить до стен с каждой стороны по 3-5 сантиметра по длине. Тогда конструкция не будет соприкасаться и с грунтом.

• Нужно взять отрезок оцинкованной проволоки на 25 сантиметров, выровнять его. Для этого по трубе под натягом проводят несколько раз проволокой, или другой конструкцией из металла, обладающей достаточной прочностью.
• Нужно сложить всё пополам, но не пережимать. С одной стороны нужно оставить две ножки, а с другой – некое подобие петли.
• Проволока дотягивается до нужного уровня специальным крючком, при этом выполняются вращательные движения. Важно не перетянуть изделие слишком сильно.
• На все действия может уйти не более 30-40 секунд, видео помогут разобраться, если возникают проблемы. На каждом месте пересечения прутов процедура повторяется.
• Строительный мусор укладывается на песок, под армирующий каркас. Благодаря этому мусору влага не проникнет внутрь. Каркас после этого укладывается на сам мусор. Для того, чтобы быть максимально уверенными в качестве конструкции, над песком каркас лучше расположить минимум на 2-3 сантиметра.
• Затем переходят к заливке бетонного раствора. Нужно следить за тем, чтобы бетон не оказался внутри приямка.

По возможности достаточно ровной должна быть площадь заливки. Если проветривание хорошее, то бетон обычно высыхает спустя две недели. Можно подождать и три, если с организацией этого вопроса возникают небольшие трудности. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к основной работе.

Поддерживающая система: потолок и стены

[caption id="attachment_531" align="aligncenter" width="476"] Стены и потолок[/caption] Нужно будет приобрести необходимое количество:

• Керамзита.
• Полиэтиленовой плёнки.
• Молотков с гвоздями.
• Ножовок по дереву.
• Дубовых досок
• Штукатурки.
• Пенопласта.
• Рубероида.
• Уровней.
• Бетонного раствора М200.
• Красного кирпича.

Проведение работ:

• Можно использовать обыкновенный керамический кирпич для того, чтобы выложить стены. Инструкция в данном случае будет достаточно простой. Колонны из кирпича выкладываются таким же образом, если они необходимы для дополнительной поддержки верхней части помещения.
• Внешние стены предполагают использование кладки в полтора кирпича. Простенки и несущие колонны изнутри можно выложить всего в половину.
• Цена материалов зависит от количества и качества исходного сырья. В данном случае нужно использовать тот же раствор, что и для организации пола. Именно такие действия позволят обустроить качественную гидроизоляцию. Сколько стоит отделка дома, можно увидеть в следующей таблице.

Примечание. После этого стены нужно покрыть с помощью рубероида. Для дальнейшей теплоизоляции используется пенополистирол. В будущем нам нужна будет штукатурка для того, чтобы покрыть ею пенопласт. Хозяин помещения после этого может выбирать любые материалы для отделки, которые кажутся ему наиболее подходящими.

Два уровня из дерева потребуются, чтобы создать потолок:

• На первом уровне должна находиться конструкция обрешётки. Нагрузка в верхней части будет небольшой, потому можно соблюдать шаг между досками всего в полметра.
• Основной настил из досок будет находиться на втором уровне. Между досками щели остаются в любом случае, насколько бы ровным ни был исходный материал. Для решения этой проблемы между досками просто забивается пакля, используется при этом обычный нож. Таким образом, мы создадим новый уровень с тепло- и гидроизоляцией.
• Остаётся небольшое свободное пространство между полом первого этажа и потолком в подвале. Его нам необходимо срочно заполнить.
• Для спуска с первого этажа в подвал через дом мы возводим лестницу. Конечно, если это действительно необходимо.
• Нужно застелить дубовые доски полиэтиленом, чтобы заполнить пространство. Кроме того, в этом случае рассыпающийся утеплитель не будет падать вниз. Он продолжит выполнять свою основную функцию, останется на месте.

Свободное пространство, которое у нас осталось, заполняется керамзитом. Это прекрасный материал с теплоизоляционными свойствами, создающий внутри эффект термоса. [post_title] => Сухой Подвал: Инструкция Как Сделать Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suhoj-podval-122 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-04 16:57:10 [post_modified_gmt] => 2019-04-04 12:57:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 926 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:19:30 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:19:30 [post_content] => [caption id="attachment_956" align="aligncenter" width="369"] Хранение в погребе овощей[/caption] Хранение овощей в подвале не менее ответственный момент, чем их выращивание и уборка. Здесь важно сберечь максимально полезные вещества и витамины. Необходимо сделать так, чтобы условия хранения соответствовали именно тем овощам и фруктам, которые там будут находиться. Обычно оптимальные условия для подвала: высокая влажность – до 95% и низкая температура от 0 до +2 градусов. Как правильно хранить овощи в погребе предлагается узнать из этой статьи.

Как подготовить погреб

В осенний период следует подготовить погреб к зимней «работе». Для его интенсивного проветривания оптимальные условия имеются в начале осени. Проветривать погреб для хранения овощей весной и летом надо весьма осторожно. Это связано с тем, что в нем холодно и при сильном притоке свежего воздуха, содержащаяся в устройстве влага конденсируется в погребе, чаще всего на потолке, с которого может появиться капель. Осенью воздух уже более прохладный, в то время как погреб наоборот, прогревается за лето до 14 градусов. Конденсат в подвале не образуется, и его безболезненно можно проветрить. После этого следует:

• Обеззаразить стены помещения. Обложенных кирпичом конструкции можно побелить свежей, на основе извести, побелкой.

Совет: В раствор извести лучше добавить раствор медного купороса 3-5%. При наличии в погребе элементов из дерева, которыми могут быть стены, перекрытие, стеллажи, они опрыскиваются раствором 10% медного купороса, с использованием обычного садового опрыскивателя.

• Затем помещение высушивается устройством интенсивной вентиляции.
• Очень полезно сжигать в погребе две серных шашки. Сернистый газ убивает всех насекомых, что могли притаиться в щелях, грызунов, при их наличии. Шашка зажигается в погребе, на металлической подставке и помещение быстро закрывается.
• Через двое суток подвал для хранения овощей хорошо проветривается.

Если помещение может промерзнуть и расположено под неотапливаемым домом, его надземную часть стоит утеплить, или часть стен погреба для хранения овощей, находящихся на уровне промерзания почвы. Цена таких работ сравнительно невелика. В этом случае на стены наклеиваются, специальным клеем или монтажной пеной, листы из пенополистирола. Такая простая операция, выполненная своими руками, поможет хорошо утеплить погреб и уберечь овощи и фрукты от замораживания.

Особенности хранения овощей

Как правильно хранить картофель и корнеплоды

Инструкция по хранению корнеплодов включает в себя:

• После уборки с поля овощи очищаются от земли.
• Слегка подсушиваются.
• Закаляются на свету в течении двух дней.

Совет: На хранение следует закладывать лишь сухие овощи.

• Картофелю лучше сделать рассортировку по размеру, при этом сразу отбираются семенные клубни.
• Их закаляют две недели на свету.
• В этот период в корнеплодах начинает вырабатываться достаточно ядовитое вещество – солонин, он придает зеленоватый оттенок кожуре картофеля.
• Его употреблять в пищу уже нельзя, но он прекрасно будет храниться, не поражается грызунами и. гнилью.
• Слоем, не более, чем один метр, укладывается пищевой картофель. При этом нужно стараться как можно меньше при укладке «бить» клубни. Хранение картофеля в подвале показано на фото.

[caption id="attachment_957" align="aligncenter" width="454"] Хранение картофеля[/caption]

• Хуже крупного хранится мелкий картофель, поэтому последний в пищу идет в первую очередь.
• В ящиках с насыпанным в них немного влажным песком, лучше всего хранить морковь и свеклу.
• Лежкость корнеплодов значительно улучшает оставленный при уборке, примерно два сантиметра зеленый «хвостик» у свеклы, моркови, дайкона, зимнего редиса.

Читайте более подробно Как хранить картошку в погребе: правильное и надежное хранение.

Как правильно выполнять хранение капусты, тыквы, кабачков и баклажанов

Перед тем как хранить овощи в погребе, в том числе и капусту, кочаны тщательно осматриваются и сортируются. Поврежденные овощи, больные или получившие дефекты механическим путем, лучше отправить на переработку:

• Засолить.
• Заквасить.

Совет: На длительное зимнее хранение нужно оставлять лишь отборные кочаны, на которых сохраняются все литья.

Капуста может храниться навалом, в несколько слоев, но при этом укладка должна выполняться достаточно бережно, чтобы не повредить кочаны (см. Как хранить капусту в погребе - знаем, умеем, практикуем). [caption id="attachment_958" align="aligncenter" width="491"] Хранение капусты в ящиках[/caption] Тыква и кабачки хранятся в прохладных помещениях, но не холодных. Хранить их можно и при комнатной температуре, главное, чтобы на кожице не было повреждений, а во время хранения их не перекладывали.

Как хранить помидоры и обеспечить им дозревание

С наступлением прохладной осени и дождливой погоды в средней полосе России на кустах томата можно увидеть много невызревших плодов, которые даже в консервированном виде являются малоценным продуктом, что следует учитывать перед тем, как сохранить овощи в погребе и продлить период хранения свежих помидоров практически до декабря, или даже января. В течение этого времени помидоры и дозревают. Для этого необходимо:

• Подготовить ящики из картона или дерева.
• На дно насыпать сухие опилки или стружку. Можно использовать сухое сено или солому.
• На опилки укладываются помидоры, самые зеленые.
• Засыпаются полностью опилками, чтобы овощей не было видно.
• Укладывается неплотно следующий слой томатов.
• Всего оформляется, абсолютно здоровыми плодами, без трещин, ушибов, вмятин и фитофторы, от 4 до 5 слоев.
• Ящики устанавливаются в более прохладное сухое помещение, с температурой + 15 градусов.
• При необходимости их нужно переносить в более теплое помещение, здесь помидоры быстро начнут краснеть и спеть.

Как хранить лук и чеснок

Лук и чеснок хорошо хранятся в погребах и подвалах, где температура колеблется от +1 до +5°C, а относительная влажность воздуха колеблется в пределах 75-80%. Итак:

• Лук убирается, когда головка выросла и пожелтела.
• Обрезаются его листья, оставляя небольшую шейку, до 5 см длиной.
• Просушивается на открытом воздухе около недели, если два или три слоя луковицы остались сырыми или у нее выросла хотя бы одна стрелка, головка хорошо храниться не будет. При появлении возле лука мелких мушек его следует перебрать и убрать загнивающие головки.

Совет: Если лук и чеснок будет храниться сплетенным в косички, то хвостики обрезать не стоит.  Никогда нельзя хранить лук и чеснок навалом, они будут запотевать и быстро портиться.

[caption id="attachment_959" align="aligncenter" width="374"] Хранение лука и чеснока[/caption]

• Закладывать овощи на хранение лучше в маленьких решетчатых ящиках, которые обеспечивают нормальную вентиляцию, но располагаться они должны отдельно один от другого.
• Отлично походят для хранения как лука, так и чеснока небольшие тканевые мешочки, подвешенные к потолку. Они могут быть из хлопка, ситца, в качестве мешочка хорошо подойдут капроновые колготки или обыкновенные чулки.

Читайте подробнее Как хранить в погребе лук до весны.

Хранение овощей без погреба

Как сохранить овощи без погреба задаются огородники у которых данного помещения нет. Для этого можно использовать лоджию или застекленный балкон, но при похолодании ниже -5°С ящики с дарами природы придется переносить в теплое помещение. Существует несколько общих правил хранения овощей и фруктов вне погреба:

• Нельзя их мыть и очищать от налипшей земли. Сама природа позаботилась о сохранности большинства плодов: поверхность их кожуры имеет незаметный для невооруженного человеческого глаза очень небольшой слой природного воска, кутикулы. При мытье или просто протирании овоща или фрукта, она нарушиться. Во внутрь плода начнет активно поступать кислород, что послужит причиной, что такой образец может высохнуть, или начать гнить. С сохранением кутикулы, плоды могут в сухом прохладном месте пролежать до шести месяцев.

[caption id="attachment_1009" align="aligncenter" width="491"] Хранение моркови в глазури[/caption]

• Перед закладкой корнеплодов на длительное хранение их рекомендуется окунать в жидкий глиняный раствор, который, после высыхания покрывает тонкой твердой корочкой весь плод. Наличие такой «глазури» позволяет сохранить морковь, свеклу, картофель, без потери их качества, пролежать до нового сезона.
• Хорошо хранятся зарытые в смеси песка с золой корнеплоды свеклы, моркови и редиса. Такая среда является хорошим антисептиком.

Совет: Это возможно сделать на даче, дома на балконе, например, в ящике из-под любой бытовой техники или жестяном ведре.

• В квартире хранить картофель можно в тканых мешках или деревянных ящиках, установленных в прохладном месте, чтобы клубни быстро не проросли.
• Содержимое ящиков периодически необходимо просматривать и убирать испорченные продукты, иначе появление неприятного запаха в помещении не избежать.
• Особых ухищрений при хранении на кухне, кроме ее проветривания, не требуется для капусты. Даже при обычной комнатной температуре она не потеряет качество и свежесть.
• Без особых хлопот хранятся предварительно просушенные головки лука и чеснока. Их можно сложить в сетки или мешки, изготовленные из легкой ткани, но лучше связать лук в косички.

Читайте подробнее Балконный погребок: какой лучше и как сделать самим. Как выполнить выращивание овощей в подвале можно познакомиться по видео. [post_title] => Хранение Овощей В Правильном Погребе: Пошаговое Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hranenie-ovoshhej-v-pogrebe-106 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 19:33:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 15:33:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 389 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )