В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 2514
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-09-19 15:47:05
[post_date_gmt] => 2015-09-19 11:47:05
[post_content] => [caption id="attachment_2519" align="aligncenter" width="370"]
Подъемник для погреба[/caption]
Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.
Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится - это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.
В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.
Устройство привода для домашнего лифта[/caption]
Чертеж мини-лифта[/caption]
Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.
Далее порядок работ такой:
Лифт для погреба[/caption]
Подводки водоснабжения в городской квартире[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит обсудить ремонт трубопровода водоснабжения. Мы выясним, куда обращаться при проблемах с холодным и горячим водоснабжением, и узнаем, как можно решить ряд типовых проблем самостоятельно. Приступим.
Водоканал вполне предсказуемо отвечает за воду и канализацию[/caption]
Не поленитесь узнать телефон и адрес обслуживающей ваш дом организации[/caption]
Граница между общим и индивидуальным имуществом проходит по вентилям на вводе в квартиру[/caption]
В находящемся в собственности жильцов жилье все проблемы, так или иначе связанные с работой их собственных инженерных систем, устраняются платно, и за их работу отвечает владелец. Общее же имущество жильцов находится на балансе обслуживающей дом организации и ремонтируется за ее счет (точнее, его обслуживание входит в квартплату).
Плановая замена труб горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома[/caption]
Ориентировочный срок службы стояков водоснабжения из черной и оцинкованной стали прописан в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляет:
На холодной воде стальные трубы быстро ржавеют благодаря конденсату[/caption]
Разводка водоснабжения выполнена полипропиленом[/caption]
А вот с централизованным горячим водоснабжением, подающимся через врезки элеваторного узла (именно по такой схеме запитано не менее 80% жилых домов в нашей великой и необъятной) картина иная. Там слишком велик риск отклонения температуры и давления от штатных значений: например, если не переключить ГВС на обратку в холода, то в трубах может оказаться нагретая до 150 градусов вода.
[caption id="attachment_6085" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел с врезками горячей воды[/caption]
Именно поэтому, замена старых стальных труб на полипропилен или металлопластик — это плохая идея. На ГВС с подачей из элеватора можно использовать только металлические трубы.
С учетом современных реалий мы можем посоветовать две их разновидности:
Кроме того: оцинкованная сталь не уступает описанным выше видам труб долговечностью и прочностью. Однако замена труб водоснабжения на оцинковку — очень трудоемкий процесс: он связан с точной подгонкой размеров патрубков, нарезкой большого количества резьб и сборкой резьбовых соединений. Варить оцинковку крайне нежелательно: при сварке цинк выгорает, и шов начинает ржаветь.
[caption id="attachment_6088" align="aligncenter" width="480"]
На фото прекрасно видна ржавчина на сварных швах[/caption]
Свищ на гильзе стояка водоснабжения[/caption]
Такие хомутики легко найти в любом хозяйственном магазине[/caption]
Бандаж позволит вам на много лет забыть про течь[/caption]
Полностью откройте вентиль, и течь по штоку прекратится[/caption]
Сборка из вентиля, сгона и муфты с контргайкой стоит на вводе воды в квартиру[/caption]
Подсказка: пропитка не даст органическому волокну загнить при контакте с конденсатом или выгореть при длительном нагреве.
Латунный сгон будет служить на водоснабжении неограниченно долго[/caption]
Металлополимерный водопровод дает течи на соединениях с фитингами[/caption]
Причина: ошибки при сборке соединения. Если труба неровно отрезана и не откалибрована, а с ее торца не снята внутренняя фаска, при натягивании на штуцер фитинга она вырывает из пазов уплотнительные кольца. Штуцер обжимается внутренней оболочкой трубы, которая выдавливается из зазора после нескольких циклов нагрева и охлаждения водопровода ГВС.
Любопытно: на холодной воде соединения, собранные с подобными ошибками, могут служить без течей десятилетиями.
Решение:
Калибратор под наиболее востребованные размеры труб с ножами для снятия внутренней фаски[/caption]
Стояки ГВС завоздушиваются при запуске после отключения[/caption]
Уточним: тупиковая, или однотрубная система горячего водоснабжения в многоквартирном доме лишена возможности круглосуточно поддерживать постоянную температуру полотенцесушителей в принципе. Мы говорим о системах ГВС с циркуляцией, в которых по подвалу проложено два розлива горячей воды.
Решение:
Если вместо заглушки на стояке ГВС стоит сбросник, стравить воздух можно прямо из подвала[/caption]
Увы, от мелких коммунальных драм не застрахован никто[/caption]
Сегодня нам предстоит разобраться, что становится причиной засоров канализации, как устранить засор в каждом конкретном случае и как избежать их повторного возникновения. Приступим.
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
Отрицательный уклон гарантирует постоянные засоры[/caption]
Горизонтальная пластиковая канализация должна крепиться с шагом, равным 8-12 ее диаметрам[/caption]
Половые тряпки лидируют по количеству созданных засоров[/caption]
Кроме того: тряпки и мочалки часто становятся причиной затопления квартир по стояку, закупоривая выпуск мойки или умывальника с открытыми кранами смесителя. Однако о полноценном засоре канализации в этом случае речь не идет: решетка выпуска не позволит постороннему предмету начать путешествие по ароматным глубинам.
Пышная шевелюра не всегда дает повод для радости[/caption]
Комкующийся наполнитель стал причиной засора унитаза[/caption]
Канализация не предназначена для бытового мусора[/caption]
Вентиляционные выходы стояков на плоской кровле[/caption]
Жир в канализационных трубах[/caption]
Огромное количество жира попадает в сточные трубы с посуды, при ее мытье. Немало жиров содержит и обычное мыло.
Оседая на стенках сравнительно холодных труб, жир постепенно сужает их просвет, провоцируя засор трубы плотными нечистотами или... фрагментом той же жировой пробки, оторвавшейся от стенки трубы выше по течению.
[caption id="attachment_7533" align="aligncenter" width="480"]
Фотография коллектора канализации Лондона позволят оценить масштаб проблемы[/caption]
Сифон создает гидрозатвор и задерживает пищевые отходы[/caption]
Налицо засор сифона или гребенки[/caption]
При засоре стояка в ваш унитаз поступают стоки верхних квартир[/caption]
Причина затопления подвала — засор выпуска на колодец[/caption]
Вода под самой крышкой колодца говорит о засоре дворовой канализации[/caption]
Выпуск снят для очистки от растительности[/caption]
Тросик подается через решетку и извлекается из выпуска при непрерывном вращении. Обычно для полной очистки выпуска от шерсти и волос прочистку приходится выполнять в несколько приемов.
[caption id="attachment_7539" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка тросиком через решетку выпуска[/caption]
Бытовая химия для прочистки засоров представляет собой растворы кислот и щелочей[/caption]
Сифон вскрыт для прочистки[/caption]
Идеальный материал для герметизации пластиковых резьб — лента ФУМ[/caption]
Вода с низкой температурой для промывки жировых пробок бесполезна[/caption]
Плотную жировую пробку в чугунной или неразборной пластиковой канализационной гребенке можно ликвидировать с помощью сантехнического тросика. Цена этого нехитрого приспособления — 150-250 рублей; это может быть стальной трос или пружина с рукояткой, позволяющей вращать инструмент.
[caption id="attachment_7543" align="aligncenter" width="480"]
Сантехнический тросик[/caption]
Трос подается к проблемному участку через ближайший отвод для подключения сантехнического прибора.
[caption id="attachment_7544" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка гребенки через отвод для подключения кухонной мойки[/caption]
После того, как пробка пробита и вода ушла, оставшийся на стенках труб жир смывается горячей водой. Наконец, пластиковую сборную канализацию проще всего разобрать и вытряхнуть из нее жир и прочий мусор.
[caption id="attachment_7545" align="aligncenter" width="480"]
Сборная гребенка из труб ПВХ[/caption]
Вантуз создает разрушающий засор гидроудар[/caption]
Если в вашем домашнем арсенале нет вантуза соответствующего размера — не беда.
Его могут заменить два импровизированных инструмента, которые можно найти в каждом доме:
Палка и Тряпка спешат на помощь[/caption]
Отрезанное дно превращает пластиковую бутылку в вантуз[/caption]
Крупный мусор можно извлечь только руками[/caption]
Наконец, самый печальный сценарий — застывшая в унитазе строительная смесь. В этом случае белоснежный трон подлежит замене. Разбить бетон, не расколов при этом унитаз, невозможно.
[caption id="attachment_7550" align="aligncenter" width="480"]
Унитаз с застывшим внутри бетоном отправляется на покой[/caption]
Лента для прочистки засоров[/caption]
Ревизии расположены:
Ревизия для прочистка канализационного стояка в техническом подвале[/caption]
Ревизия в квартире[/caption]
Прочищать засор лучше сверху вниз[/caption]
Что делать, если стояк закупорен сброшенной с крыши бутылкой?
В случае пластиковой канализации посторонний предмет извлекается после разборки ближайшего к месту засора раструбного соединения.
[caption id="attachment_7555" align="aligncenter" width="480"]
Как правило, крупный мусор останавливается на отводе, присоединяющем стояк к лежневке[/caption]
Если стояк чугунный, проблему решает опущенный с крыши на веревке лом.
Прочистка лежневки тросом через косой тройник[/caption]
Жировые пробки дополнительно промываются горячей водой. Шланг подключается к ближайшему стояку ГВС.
[caption id="attachment_7557" align="aligncenter" width="480"]
Сбросники на стояках могут быть использованы для промывки канализации[/caption]
Тройник перед выпуском[/caption]
Чистить выпуск из колодца не стоит по двум причинам:
Скопление метана в колодцах ежегодно приводит к гибели нескольких человек[/caption]
Хомуты для крепления канализационных труб[/caption]
На фото — нержавеющие сеточки для выпусков[/caption]
Гараж с подвалом[/caption]
Гараж с подвалом имеют многие владельцы машин. Иногда его приходится и ремонтировать.
В этом варианте есть возможность сделать данное помещение более комфортным и практичным, правильно оборудовав его прекрасно можно сохранять продукты на протяжении долгого времени. Отделка подвала в гараже делается по определенным принципам, здесь просто надо учесть некоторые детали и правильно выбрать материалы.
В данной статье мы расскажем, как делается отделка погреба в гараже. Так же вы сможете посмотреть фото и видео и после этого сделать выбор правильного материала.
Схема вентиляции в погребе[/caption]
Схема утепления потолка в погребе[/caption]
Схема обустройства пола погреба[/caption]
Схема обустройства стен подвала[/caption]
Выход из подвала непосредственно наружу[/caption]
Какие преимущества даёт вход в погреб с улицы? Прежде всего, это удобство перемещения, тем более что туда приходится не просто заходить, но и заносить тяжёлые и громоздкие предметы.
Что касается подвального этажа под домом, то он может использоваться не только в качестве овощехранилища, но и для технических нужд, или быть обустроенным под жилые помещения. В связи с этим, возникает ещё и опасность возникновения пожара.
И если на верхних этажах есть окна, через которые можно покинуть задымлённое помещение, то эвакуационные выходы из подвала, являются порой единственной возможностью для спасения находящихся там людей.
Сделали отдельный вход из подвала[/caption]
Винтовая лестница для спуска в подвал[/caption]
Главный вход и запасной выход из подвала в одном стиле[/caption]
Схема сечения дверного проёма в стене подвала[/caption]
Двухэтажный дом с боковым входом в подвал[/caption]
Бетонная лестница в подвал[/caption]
Современный коттедж с жилыми помещениями в цоколе[/caption]
Существует немало типов индивидуальных жилых зданий, каждый из которых имеет свои особенности и достоинства. В данной статье мы рассмотрим, что такое коттедж с цокольным этажом - чем он отличается от дома, из чего строится, какие планировочные решения применяются в типовом проектировании. Надеемся, наша небольшая инструкция поможет разобраться в этом вопросе.
Один этаж плюс цоколь[/caption]
Дуплекс – дом на две семьи[/caption]
Коттедж с мансардой, но без подвала[/caption]
В коттедже есть и цокольный этаж, и мансарда[/caption]
Элитные коттеджи с цокольным этажом могут иметь площадь до 500 м2[/caption]
Но это не единственное различие. Например, дом может и не оснащаться инженерными коммуникациями, тогда как для коттеджа это обязательное условие.
Не бывает коттеджа с люфт-клозетом во дворе, или водой в колодце, не заведённой внутрь.
Цоколь[/caption]
На первом этаже расположена гостиная-кухня с камином и примыкающая к ней большая терраса. Имеется небольшой рабочий кабинет и совмещённый санузел с ванной. Чуть более 13 м2 занимает холл с лестницей, ведущей вниз и на второй этаж.
[caption id="attachment_10844" align="aligncenter" width="480"]
1 этаж[/caption]
На самом верхнем уровне традиционно располагаются спальни: здесь их две с выходом на просторный балкон, и детская, рядом с которой находится ещё один совмещённый санузел, только не с ванной, а с душевым поддоном.
[caption id="attachment_10845" align="aligncenter" width="480"]
Мансарда[/caption]
Коттедж со вторым светом[/caption]
Проектировщик предлагает два альтернативных варианта возведения стен: из кирпича с отделкой вагонкой, или газобетона с облицовкой кирпичом или декоративной штукатуркой.
Цоколь отделывается искусственным камнем, перекрывается (как и второй этаж), монолитной плитой. Фундамент тоже плитный, мелкозаглублённый.
Рассмотрим, какие планировочные решения предложены в этом проекте:
Фундаментная лента для наземного цокольного этажа[/caption]
Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.
Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается - если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.
Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки[/caption]
Итак:
Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига[/caption]
Итак:
Подвальные помещения СНИП[/caption]
У жильцов домов как многоэтажных, так и частных, возникает множество вопросов по поводу подвальных помещений. По каким регламентирующим документам строятся подвалы, кому принадлежат или как оформить погреб в собственность?
Все эти вопросы требуют ответов, и мы постараемся дать их, опираясь на действующие нормы и правила. Информационную помощь нашим читателям окажет и видео, представленное в данной статье.
Подвал в частной собственности[/caption]
Парковка в подвале дома[/caption]
В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Дома, которые только построены и вводятся в эксплуатацию, обследуются органами технической инвентаризации (БТИ).
Если согласно проектной документации подвал не выведен под определённую цель, к примеру: парковку – то застройщик оформляет право собственности сначала на себя, а потом уже, по мере продажи квартир в доме, переуступает свои права новым собственникам.
Поиск по кадастровому номеру[/caption]
Помещение подвала после реконструкции[/caption]
Гараж в подвале частного дома[/caption]
Техэтаж должен быть отделён от жилой зоны, а в нём находиться коммуникации, удовлетворяющие потребности проживающих в доме людей. К списку оборудования для техподполья относятся: электрощит, насосная станция, бойлер, разводка отопительной системы, водопроводные и канализационные трубы, система вентиляции или кондиционирования, и машинное отделение лифта, если таковой в доме имеется. Погреб, а также гараж, расположенный в подвале дома, тоже считается техническим помещением.
Бойлерная в подвальном этаже частного дома[/caption]
Бар в подвале дома[/caption]
Многие сомневаются, что в подвальном этаже могут располагаться полноценные жилые помещения. А зря! Весь вопрос только в том, насколько грамотно построен дом, какие меры гидроизоляционной защиты приняты, ну и, конечно же, в количестве финансовых вложений, выделенных на внутреннюю отделку и дизайн помещений.
[post_title] => Оформление документов на подвал - все зависит от постройки дома
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => oformlenie-dokumentov-na-podval-170
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-03-06 05:15:54
[post_modified_gmt] => 2016-03-06 01:15:54
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=3727
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 10
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 4132
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-05-19 14:45:26
[post_date_gmt] => 2016-05-19 10:45:26
[post_content] => [caption id="attachment_4133" align="aligncenter" width="503"]
Удобный домашний погреб[/caption]
Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома.
Простая логика подсказывает, что наиболее удобен погреб, расположенный под верандой, так как она является пристройкой. Во всяком случае, чтобы загрузить в него урожай, собранный с огорода, овощи не придётся носить через жилые помещения - да и с финансовой точки зрения это тоже выгодно.
В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.
Пристройка с погребом – отличная идея[/caption]
Удобный погреб с высоким потолком[/caption]
Лунка для замера уровня воды[/caption]
Стены подвала из бутового камня[/caption]
Схема устройства пола подвала[/caption]
Итак:
Кирпич в качестве несъёмной опалубки[/caption]
Ручное уплотнение песка[/caption]
Гидроизоляция и дренаж подвала[/caption]
Заглубление подошвы фундамента в дно котлована[/caption]
Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала.
Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.
Рулонная изоляция для подошвы фундамента[/caption]
Вертикальная изоляция стен фундамента с обустройством кольцевой дренажной канализации[/caption]
Стеллаж для рассады[/caption]
Хорошую рассаду нельзя вырастить без наличия качественной почвы, правильного и своевременного полива, но не менее важно и достаточное количества света. При его недостатке растения станут болеть, задержатся в росте, произойдет уменьшение плодоношения. К тому же, чтобы разместить всю рассаду понадобится достаточно места.
Установка специальных стеллажей под выращивание рассады, поможет решить сразу все проблемы. Как правильно самостоятельно изготовить качественный стеллаж подскажет статья.
Деревянный стеллаж на подоконнике[/caption]
Определяются нужное количество полок, их может быть от 2 до 6. После разработки чертежей и подготовки необходимых материалов и инструментов выполняется сборка конструкции в таком порядке:
Стеллаж из металлических перфорированных уголков[/caption]
Стеллаж с полками из пластиковых труб[/caption]
Перед закреплением конструкции на месте, необходимо ее предварительно собрать согласно ранее разработанному чертежу. Жесткость и надежность стеллажа достигается качеством выполнения выбранного метода крепления труб с фитингами.
Это может быть:
Светодиодная подсветка[/caption]
Светодиодное освещение создается и устанавливается очень просто каждым владельцем, обладающим обычными навыками и знаниями.
Для этого требуются:
На таком рельефе местности, цокольный этаж – наиболее рациональное решение[/caption]
Цокольным называется нулевой уровень дома, половина высоты которого (или менее) находится в грунте, а его стены одновременно исполняют роль фундамента. Сегодня такое решение приобрело прямо массовую популярность.
Насколько оно оправданно с точки зрения удобства пользования, затрат на строительство и эксплуатацию, и какими вообще могут быть варианты домов с цокольным этажом? С помощью интересного и полезного по содержанию видео в этой статье, мы и будем разбираться в перипетиях предложенной тематики.
Тёплый гараж под домом – одно из самых больших удобств[/caption]
Тем не менее, подводные камни здесь тоже имеются, и возможность их возникновения необходимо иметь в виду в первую очередь. А потому для начала рассмотрим вопрос целесообразности подобного решения, а потом уже будем разбираться в деталях.
Дома с эркером и цокольным этажом[/caption]
Принудительная вентиляция[/caption]
Не стоит наживать лишних проблем[/caption]
Вход в дом организован через цокольный этаж[/caption]
Как видите, существует множество факторов, свидетельствующих не в пользу устройства под домом каких либо помещений. Конечно, нерешаемых вопросов не бывает, и при желании можно нивелировать любую проблему, были бы деньги. Только решать все их нужно до начала строительства, а не тогда, когда петух клюнет…
Кстати, о финансах:
В таблице приведены только цены на услуги подрядчиков, а к ним ещё нужно прибавить стоимость материалов. В среднем, цокольный этаж площадью 80 м2 обойдётся порядка 1260 тыс. руб. Чуть меньше, если часть работ вы сделаете сами, у вас найдутся бесплатные помощники и необходимые механизмы.
Что бы там ни говорили на форумах всевозможные «эксперты», по факту себестоимость заглубляемого этажа всегда оказывается выше наземного. Да, фундамент пришлось бы делать в любом случае, но если это та же монолитная плита, только поверхностная, у здания будут лишь невысокие цокольные стенки над землёй.
Что касается наземных этажей, то их стены можно возводить из более дешевых облегчённых материалов, тогда как на подвальные их использовать нельзя.
Этаж под домом, в котором только вспомогательные помещения[/caption]
Полы наземного этажа имеют нулевую отметку, а всё что ниже, показано с минусом[/caption]
Котельная в частном доме[/caption]
Жаба. Большая. Зеленая. Она берет за горло любого владельца коттеджа при виде счета за отопление в зимние месяцы. Сегодня мы попытаемся дать ей решительный отпор и станем искать способы обогреть свой дом с минимальными расходами. Приступим!
Пеллеты — недорогое топливо с высокой теплотворной способностью[/caption]
Установка газгольдера[/caption]
Турбированный (с принудительным отводом продуктов сгорания) газовый котел[/caption]
Схема работы конденсационного котла[/caption]
[caption id="attachment_7356" align="aligncenter" width="480"]
Сравнение эффективности газовых котлов разных поколений[/caption]
Низкая температура обратки может показаться препятствием для работы системы водяного отопления.
Однако это мнимая проблема, имеющая два очень простых решения:
Монтаж водяного теплого пола[/caption]
Устройство твердотопливного котла[/caption]
Технический прогресс внес очень незначительные изменения в конструкцию традиционного отопительного прибора: разница лишь в том, что в современных моделях котлов дверкой поддувала управляет посредством цепочки механический термостат.
[caption id="attachment_7359" align="aligncenter" width="343"]
Традиционный твердотопливник с механическим термостатом[/caption]
Ограничение доступа кислорода в топку имеет одно негативное последствие — неполное сгорание топлива. Газообразные продукты сгорания дров или угля содержат много летучих углеводородов. При прикрытом поддувале котла ваши деньги в буквальном смысле вылетают в трубу.
Так называемые пиролизные (или газогенераторные) котлы и печи лишены этого недостатка.
[caption id="attachment_7360" align="aligncenter" width="480"]
Газогенератор от Viessmann[/caption]
Процесс горения твердого топлива разбит в них на два этапа:
Схема сгорания топлива в пиролизном котле[/caption]
Шаг номер три: если вы отапливаетесь твердым топливом, вам стоит выбрать пиролизный котел.
Электродные электрокотлы предлагаются производителями в качестве экономичного решения[/caption]
Закон сохранения энергии сформулирован больше двух веков назад и никем не оспорен[/caption]
Хотите поспорить?
А давайте задумаемся:
Рассеиваемое котлом тепло способствует обогреву дома[/caption]
Шаг номер четыре: не верьте рекламе. Экономичные электрические котлы — миф, на котором делают деньги производители и продавцы.
Принцип работы ТН: устройство перекачивает в дом тепло от его низкопотенциальных источников[/caption]
Тепловой насос — это отопительное устройство, которое на равных конкурирует по дешевизне отопления с твердотопливными котлами, и дышит в затылок газовым. На каждый киловатт электрической мощности ТН отдает от 2,5 до 7 киловатт тепла.
Несколько специфических особенностей тепловых насосов:
Изменение энергоэффективности воздушного ТН в зависимости от температуры воздуха[/caption]
Годовая динамика температуры грунта на поверхности и на глубине до 10 метров[/caption]
Низкую температуру теплоносителя компенсирует увеличенный размер радиаторов[/caption]
Шаг номер пять: при отоплении дома электричеством вложения в тепловой насос быстро окупятся. Ежемесячная экономия по сравнению с приборами прямого нагрева составит 150-600% в зависимости от типа ТН.
Электрический теплый пол заметно выгоднее электрокотла с отопительными радиаторами[/caption]
Позвольте, но ведь всего несколькими абзацами выше мы утверждали, что КПД всех приборов прямого нагрева одинаков!
Противоречия здесь нет. При равном энергопотреблении нагревательная пленка отдаст то же количество тепла, что и ТЭН-овый котел; однако это тепло будет иначе распределено в отапливаемом объеме. Наиболее высокой окажется температура на уровне пола, наиболее низкой — под потолком.
[caption id="attachment_7369" align="aligncenter" width="480"]
Температура воздуха при обогреве теплым полом[/caption]
Что в результате?
А в результате при сохранении субъективного комфорта мы сможем снизить среднюю температуру в помещении, тем самым сократив утечки тепла через ограждающие конструкции. Экономия будет обратно пропорциональна наружной температуре: скажем, при +10 на улице снижение средней температуры в комнате на 4 градуса (с 22 до 18 °С) выльется в 50-процентное снижение затрат ((22-10)/(18-10)=1,5), а при -10 — только 14-процентное ((22 - -10)/(18 - -10)=1,14).
[caption id="attachment_7370" align="aligncenter" width="480"]
Чем теплее на улице, тем больше экономия[/caption]
Шаг номер шесть: внутрипольное отопление (как электрическое, так и использующее иные источники тепла) выгоднее конвекционного. Наиболее экономично сочетание теплового насоса или конденсационного газового котла с их низкой температурой теплоносителя и водяного теплого пола.
Укладка в грунт горизонтального коллектора теплового насоса[/caption]
Однако: в теплых регионах (с зимними температурами выше -15 — -25°С) для обогрева дома можно использовать инверторные кондиционеры — сравнительно недорогие приборы, фактически представляющие собой ТН типа воздух-воздух. Именно так реализовано отопление в доме автора: дом с жилой площадью 155 м2 обогревают пять инверторов с общей тепловой мощностью 15 кВт, и средним энергопотреблением менее 5 кВт.
[caption id="attachment_7372" align="aligncenter" width="480"]
Кондиционер может обеспечить дом не только холодом, но и дешевым теплом[/caption]
Более дешевое решение (но и заметно уступающее тепловому насосу экономичностью) — инфракрасное отопление. ИК-обогреватели обеспечивают еще большее по сравнению с теплым полом снижение средней температуры при сохранении субъективного комфорта.
[caption id="attachment_7373" align="aligncenter" width="480"]
Потолочные низкотемпературные ИК-обогреватели[/caption]
Как они это делают?
ИК-излучение вызывает нагрев вашей кожи и одежды без посредничества окружающего воздуха. Вспомните свои ощущения у зимнего костра: даже при -20 градусах вы испытываете ощущение тепла.
[caption id="attachment_7374" align="aligncenter" width="480"]
Тепло? Жарко![/caption]
При работе инфракрасного обогревателя используется тот же механизм. Мало того: потолочная или настенная ИК-панель нагревает горизонтальные поверхности, превращая их в функциональный аналог теплого пола.
[caption id="attachment_7375" align="aligncenter" width="480"]
Температура при инфракрасном отоплении потолочными панелями[/caption]
Шаг номер семь: инфракрасный обогрев помещения является дешевой альтернативой тепловому насосу и превосходит по экономичности прочие приборы прямого нагрева.
Разрешите представить: теплоаккумулятор[/caption]
Теплоаккумулятор легко подключить своими руками к уже имеющейся системе отопления: достаточно врезать его между подачей и обраткой и снабдить оба контура (котел-ТА и ТА-система отопления) циркуляционными насосами.
[caption id="attachment_7377" align="aligncenter" width="480"]
Схема подключения буферной емкости[/caption]
И как эта инструкция поможет нам сэкономить на обогреве коттеджа?
Позвольте напомнить вам два факта:
На фото — теплоаккумулятор в обвязке твердотопливного котла[/caption]
Двухзональный электрический счетчик раздельно учитывает дневное и ночное потребление[/caption]
Шаг номер восемь: при использовании классического твердотопливного или электрического котла наличие теплоаккумулятора заметно сократит ваши расходы на обогрев дома.
Самодельные плоские коллекторы[/caption]
[caption id="attachment_7381" align="aligncenter" width="480"]
Подключение коллекторов к системам отопления и ГВС[/caption]
Шаг номер девять: если для вашего региона характерна ясная зимняя погода, используйте для отопления дома солнечное тепло.
Стеллаж передвижной[/caption]
Для долгого хранения в подвале овощей нужно не только правильно выбрать микроклимат в помещении, но и приобрести специальные стеллажи и закрома. Стеллажи с полками в погребе дают возможность удобно и рационально разместить все банки и ящики, а если они еще и передвижные, это улучшит условия обслуживания и содержания продуктов в подвале.
Одни покупают готовые стационарные изделия, другим больше по душе стеллажи передвижные. С особенностями последних предлагается познакомиться из этой статьи.
Передвижные стеллажи на рельсах[/caption]
Для обеспечения техники безопасности передвижные основания комплектуются антиопрокидывателями.
Различаются три вида установки рельсовой системы, требующие особой подготовки пола:
Схема экономии места при использовании мобильных стеллажей[/caption]
Бильярдная в подвальном помещении[/caption]
Комната для бильярда предназначена для единомышленников, которые не просто «гоняют шары», но и общаются между собой. Помещение дополнительно можно оборудовать баром.
В нем должны быть установлены кресла или стулья для тех, кто захочет присесть, ожидая своей очереди. Как оформить бильярдную в своем подвале, подскажет статья.
Освещение бильярдного стола[/caption]
Работы по гидроизоляции подвала[/caption]
Вентиляторы в бильярдном помещении[/caption]
Проект погреба под гаражом[/caption]
Проекты гаражей с подвалом очень востребованы для владельцев автомобилей. Они дают возможность экономить площадь загородного участка, увеличивают степень комфортного проживания, за счет создания дополнительных помещениях для многих целей.
Застройщики используют подвалы в гаражах для хранения своего урожая, консервации, оборудуют их под мастерскую или бильярдную, баню или сауну. Проект погреба под гаражом является уникальным вариантом для сооружения подвала в городских условиях.
Вход в подвал, совмещенный со смотровой ямой[/caption]
Здесь лестница выполняется с небольшим уклоном от вертикали, и проходит по всей длине подвального помещения (Лестница в подвал гаража).
Малый угол наклона, не будет мешать водителю, а стоя на ее ступеньках свободно можно ремонтировать автомобиль. Таким вариантом экономится немало средств.
Пример утепления и гидроизоляции погреба гаража[/caption]
Погреб и смотровая яма выполнены отдельно[/caption]
Расположение гаража и погреба под одной крышей с разными входами[/caption]
Здесь погреб может быть как полностью заглубленным, так и полузаглубленным на глубину до одного метра. Несмотря на достаточно большой объем строительных работ, при планировке строительства капитального гаража, погреб будет очень полезным дополнением к его проекту.
[post_title] => Проект Гаража С Подвалом И Мансардой: Какой Лучше
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => proekt-garazha-s-podvalom-28
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-19 17:01:36
[post_modified_gmt] => 2019-03-19 13:01:36
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=400
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 2514
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-09-19 15:47:05
[post_date_gmt] => 2015-09-19 11:47:05
[post_content] => [caption id="attachment_2519" align="aligncenter" width="370"] Подъемник для погреба[/caption]
Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.
Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится - это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.
В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.
Устройство привода для домашнего лифта[/caption]
Чертеж мини-лифта[/caption]
Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.
Далее порядок работ такой:
Лифт для погреба[/caption]
Подъемник для погреба[/caption]
Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.
Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится - это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.
В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.
Особенности изготовления лифта для погреба
Совет: При желании самостоятельно сконструировать лифт, очень важно сначала тщательно разобраться в принципе работы механизма для подъема груза, приобрести элементарные навыки выполнения работ с инструментами.Для монтажа простейшего грузоподъемника этого вполне достаточно, но отличаться удобством, привлекательностью и безопасностью вряд ли он будет. Чтобы делать устройство более надежным, а значит сложным необходимо:
- Подобрать тип лифтового подъемника. Он может быть:
- электрическим. В этом случае лебедка в движение приводится электродвигателем. Для перемещения лифта он снабжается противовесом;
- гидравлическим, используется в грузовом подъемнике;
- пневматическим, для домашнего пользования практически не берется.
- Подготовить место установки оборудования, возможно, понадобится укрепление стены.
- Правильно выполнить расчет грузоподъемности.
- Приобрести необходимые составляющие, которыми должны быть:
- аппарат для сварки:
- трос, определенной толщины;
- трубы;
- швеллеры;
- механизм для подъема и другие элементы.
- Все работы должны выполняться правильно.
Устройство привода для домашнего лифта[/caption]
Какие требования предъявляются к домашнему подъемнику
Совет: Изготавливая самостоятельно подъемник в погреб, необходимо соблюдать основное требование – безопасность.Помимо безопасности нужно позаботиться о:
- Энергосбережении.
- Комфорте.
- Эстетичности.
- Надежном заземлении электрооборудования.
- Страховочной системе, которая необходима в случае повреждения основного троса.
- Блок для управления в самодельной конструкции лучше брать с кнопками без фиксации: лифт при нажатии кнопок будет ехать, а отпускаясь – стоять.
- Обязательно должна быть аварийная кнопка для отключения электропитания.
Как выбрать место для устройства подъемника
Перед тем, как монтировать спуск в погреб необходимо выбрать место в подвале, где будет устанавливаться лифт. При этом следует учитывать:- Лифт - достаточно тяжелая конструкция, а зоной его фиксации является стена. Использовать следует ту, которая наиболее укреплена. Лучше всего подойдет несущая конструкция.
- Категорически запрещено устанавливать лифт в подвале на стенах, построенных в один слой кирпича или пенобетона. Это объясняется тем, что увеличенная нагрузка разрушит эти материалы, что в дальнейшем приведет к невозможности эксплуатации лифта.
Совет: При достаточно старых стенах подвала, их следует укреплять с помощью арматурной сетки. Можно построить новую кирпичную стену, что тоже способствует укреплению, но существует риск лишиться пространства, что нежелательно.
- При установке лифта в подвал должна соблюдаться инструкция по монтажу, в которой четко указана последовательность сборки устройства.
- Самый простой грузоподъемник имеет несколько важных и взаимосвязанных узлов. К ним относятся:
- грузоподъемный механизм;
- платформа или основание;
- кабина;
- рельсы, фиксируются на стене и служат направляющими.
Как собрать и установить лифт для подвала
Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже. [caption id="attachment_2517" align="aligncenter" width="504"] Чертеж мини-лифта[/caption]
Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.
Далее порядок работ такой:
- Изготовление платформы.
- На шкив приваривается металлический лифт.
- К платформе крепятся прорезиненные колеса.
- Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
- В наивысшей точке механизма крепится балка.
- Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
- Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
- На балку крепится лебедка или тельфер.
- Закрепляются кабина и платформа.
Лифт для погреба[/caption]
- Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
- Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300x300 миллиметров. Высота клети - 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
- Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
- Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
- Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
- Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
- Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
- Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
- При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.
Подводки водоснабжения в городской квартире[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит обсудить ремонт трубопровода водоснабжения. Мы выясним, куда обращаться при проблемах с холодным и горячим водоснабжением, и узнаем, как можно решить ряд типовых проблем самостоятельно. Приступим.
Зоны ответственности
- Кто должен выполнять ремонт трубопровода системы водоснабжения?
- Магистральные водопроводы холодного водоснабжения (до первого фланца задвижки или шарового крана на вводе в дом) — "Водоканал"/"Водосеть". Именно к ним можно обратиться за разъяснениями, если холодной воды нет в целой группе домов. Аварийная служба водоснабжения работает круглосуточно;
Уточним: обычно обслуживанием магистральных водопроводов и канализации занимается одна организация — "Водоканал". Однако иногда обслуживающий водопроводы отдел выделяется в отдельное подразделение с собственным названием.[caption id="attachment_6079" align="aligncenter" width="480"]
Водоканал вполне предсказуемо отвечает за воду и канализацию[/caption]
- Теплотрассы — "Тепловые сети". Зона их ответственности заканчивается на первых от ввода фланцах задвижек элеваторного узла. В организацию стоит звонить, если из ближайшей тепловой камеры бьет фонтан пара, а в доме пропала горячая вода;
- Все внутридомовые сети обслуживаются жилищниками — ЖЭУ, РЭУ, ПЖРЭТами и тому подобными организациями с труднопроизносимыми названиями.
Не поленитесь узнать телефон и адрес обслуживающей ваш дом организации[/caption]
Заметьте: организация службы эксплуатации технических систем водоснабжения обычно реализуется созданием бригад текущего и аварийного ремонта. Аварийка работает круглосуточно, но выезжает только на вызовы, связанные с масштабными отключениями воды или с угрозой затопления квартир. Бригада текущего ремонта устраняет все прочие неисправности только в дневное время.У распределения зон ответственности есть еще одна тонкость. Инженерные сети внутри дома делятся на общее имущество жильцов (стояки, лежневки, элеваторные и водомерные узлы) и индивидуальное имущество (подводки водоснабжения и канализационные гребенки). [caption id="attachment_6081" align="aligncenter" width="480"]
Граница между общим и индивидуальным имуществом проходит по вентилям на вводе в квартиру[/caption]
В находящемся в собственности жильцов жилье все проблемы, так или иначе связанные с работой их собственных инженерных систем, устраняются платно, и за их работу отвечает владелец. Общее же имущество жильцов находится на балансе обслуживающей дом организации и ремонтируется за ее счет (точнее, его обслуживание входит в квартплату).
Плановая замена
- Через сколько лет после сдачи дома должна выполняться замена труб горячего и холодного водоснабжения?
Плановая замена труб горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома[/caption]
Ориентировочный срок службы стояков водоснабжения из черной и оцинкованной стали прописан в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляет:
- Для оцинковки на холодной воде — 30 лет;
- Для черных водогазопроводных труб на холодной воде — 15 лет;
- Для оцинковки на горячей воде с подачей из теплотрассы (так называемая открытая схема теплоснабжения) — 30 лет;
- То же, с нагревом воды в теплообменнике с использованием теплоты теплоносителя (закрытая схема теплоснабжения) — 20 лет;
- Черная стальная труба с подачей ГВС из теплотрассы — 15 лет;
- Черная стальная труба с нагревом воды в теплообменнике — 10 лет.
Примечание автора: честно говоря, приведенные в ВСН сроки службы кажутся странными. На практике замена труб холодного водоснабжения требуется гораздо раньше, чем на горячей воде, благодаря скоплению на них конденсата и более активной коррозии внешней поверхности.[caption id="attachment_6083" align="aligncenter" width="480"]
На холодной воде стальные трубы быстро ржавеют благодаря конденсату[/caption]
Выбор материала
- Какие материалы можно использовать, если вами запланирована замена труб водоснабжения в квартире?
Разводка водоснабжения выполнена полипропиленом[/caption]
А вот с централизованным горячим водоснабжением, подающимся через врезки элеваторного узла (именно по такой схеме запитано не менее 80% жилых домов в нашей великой и необъятной) картина иная. Там слишком велик риск отклонения температуры и давления от штатных значений: например, если не переключить ГВС на обратку в холода, то в трубах может оказаться нагретая до 150 градусов вода.
[caption id="attachment_6085" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел с врезками горячей воды[/caption]
Именно поэтому, замена старых стальных труб на полипропилен или металлопластик — это плохая идея. На ГВС с подачей из элеватора можно использовать только металлические трубы.
С учетом современных реалий мы можем посоветовать две их разновидности:
| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6086" align="aligncenter" width="480"] Медные трубы, фитинги и арматура под пайку[/caption] |
Медные. Они соединяются пайкой, компрессионными или пресс-фитингами. Трубы переносят нагрев до 150 и более градусов, а также скачки давления вплоть до 200-240 атмосфер. Единственный недостаток материала — сравнительно высокая цена (при диаметре 15 мм — от 250 рублей за метр). |
[caption id="attachment_6087" align="aligncenter" width="480"] Гофрированные трубы Lavita[/caption] |
Нержавеющие. Гофрирование придает трубам жесткость и делает их исключительно гибкими, что сильно упрощает монтаж. Неограниченный срок службы (с поправкой на замену прокладок в фитингах через 30 лет) сочетается с отличными характеристиками (рабочая температура до 150 градусов при разрушающем давлении в 210 атмосфер) и более демократичной по сравнению с медью ценой (от 135 рублей за метр при диаметре 15 мм). Единственный недостаток материала — исключительно высокое гидравлическое сопротивление благодаря гофрированию стенок и связанное с ним падение напора на длинных водопроводах. |
На фото прекрасно видна ржавчина на сварных швах[/caption]
Неисправности и их устранение
Будем реалистами: не всегда и не у всех есть возможность и желание обращаться для ремонта в обслуживающую организацию. Кого-то не устраивает график ее работы, кого-то — цены, у кого-то вызывает сомнение уровень профессионализма работников. К счастью, в некоторых случаях ремонт трубопроводов водоснабжения в доме или квартире можно выполнить своими руками. Решение некоторых типовых проблем мы сейчас разберем.Свищ
- Как выполнить ремонт труб водоснабжения в квартире, если они дали точечную течь на гладком участке?
Свищ на гильзе стояка водоснабжения[/caption]
- Справка: все водогазопроводные трубы — электросварные, то есть производятся из свернутого штрипса (стальной ленты).
- Причина: каверны в шве, сквозная коррозия трубы.
- Устранение:
- Приобретите алюминиевый хомутик соответствующего размера и резиновую прокладку для кранбуксы;
Такие хомутики легко найти в любом хозяйственном магазине[/caption]
Впрочем: вместо них можно использовать любой кусочек плотной резины (например, от коврика под дверью) и проволоку.
- Зачистите поверхность трубы вблизи свища от ржавчины и наслоений краски;
- Прижмите прокладку хомутиком к месту течи. Такой ремонт трубы водоснабжения позиционируется как временный, однако автору известны случаи, когда хомуты стояли по две-три десятилетия.
Бандаж позволит вам на много лет забыть про течь[/caption]
Течь вентиля по штоку
- Что делать, если винтовой вентиль течет по штоку?
- Причина: выработка сальника или износ резинового уплотнительного колечка.
- Решение: откройте вентиль до упора с небольшим усилием. Резьба штока прижмет уплотнение к сальнице и обожмет шток. Течь прекратится.
Полностью откройте вентиль, и течь по штоку прекратится[/caption]
Течь по резьбе на сгоне
- Как выполнить ремонт трубы горячего водоснабжения или водопровода ХВС при течи по резьбе на сгоне?
- Отключите воду и убедитесь в отсутствии давления в водопроводе, открыв кран на соответствующей воде;
- Отверните контргайку на несколько витков с помощью газового, рожкового или разводного ключа;
Совет: если краска мешает отвернуть контргайку, предварительно прогрейте сгон строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.
- Удалите старую подмотку с помощью плоской отвертки;
- Намотайте по ходу резьбы 3-4 витка сантехнического льна, пропитанного силиконовым герметиком или любой краской на органическом растворителе;
Сборка из вентиля, сгона и муфты с контргайкой стоит на вводе воды в квартиру[/caption]
Подсказка: пропитка не даст органическому волокну загнить при контакте с конденсатом или выгореть при длительном нагреве.
- Сгоните к муфте и подтяните контргайку.
- Отключите воду;
- Последовательно сгоните контргайку и муфту до конца резьбы;
- Разведите концы подводки в стороны;
- Придерживая вентиль вторым ключом, выкрутите из него сгон;
- Подмотайте и вкрутите в вентиль новый сгон того же размера (в идеале — латунный или хотя бы оцинкованный);
Латунный сгон будет служить на водоснабжении неограниченно долго[/caption]
- Сгоните на него контргайку и муфту;
- Подмотайте резьбу на свободном конце подводки и последовательно затяните муфту и контргайку.
Течь на компрессионном фитинге металлопластиковой подводки
- Как выполнить ремонт пластиковой трубы водоснабжения, если она потекла на соединении с фитингом?
Металлополимерный водопровод дает течи на соединениях с фитингами[/caption]
Причина: ошибки при сборке соединения. Если труба неровно отрезана и не откалибрована, а с ее торца не снята внутренняя фаска, при натягивании на штуцер фитинга она вырывает из пазов уплотнительные кольца. Штуцер обжимается внутренней оболочкой трубы, которая выдавливается из зазора после нескольких циклов нагрева и охлаждения водопровода ГВС.
Любопытно: на холодной воде соединения, собранные с подобными ошибками, могут служить без течей десятилетиями.
Решение:
- Отключите воду;
- Отверните накидную гайку фитинга;
- Сдвиньте гайку и разрезное кольцо под ней;
- Снимите трубу со штуцера;
- Откалибруйте ее и снимите внутреннюю фаску;
Калибратор под наиболее востребованные размеры труб с ножами для снятия внутренней фаски[/caption]
- Установите в штатные пазы уплотнительные кольца;
- Смажьте штуцер (силиконовой смазкой или хотя бы жидким мылом);
- Заново соберите соединение, следя за тем, чтобы кольца остались в пазах.
Не греет полотенцесушитель
- Почему может остыть полотенцесушитель и как устранить эту проблему?
Стояки ГВС завоздушиваются при запуске после отключения[/caption]
Уточним: тупиковая, или однотрубная система горячего водоснабжения в многоквартирном доме лишена возможности круглосуточно поддерживать постоянную температуру полотенцесушителей в принципе. Мы говорим о системах ГВС с циркуляцией, в которых по подвалу проложено два розлива горячей воды.
Решение:
- Перекройте свой стояк горячего водоснабжения;
- Поднимитесь в квартиру и до отказа откройте кран на горячей воде;
- Когда выйдут все пузыри воздуха, закройте кран и включите стояк.
Если вместо заглушки на стояке ГВС стоит сбросник, стравить воздух можно прямо из подвала[/caption]
Заключение
Как видите, во многих случаях ремонт труб водоснабжения в доме несложно выполнить самостоятельно. Дополнительную информацию, как всегда, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Ремонт трубопровода водоснабжения: ответы на 8 часто задаваемых вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => remont-truboprovoda-vodosnabzheniya-439 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 17:33:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 13:33:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7386 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-01-09 17:56:14 [post_date_gmt] => 2018-01-09 13:56:14 [post_content] => [caption id="attachment_7523" align="aligncenter" width="480"]
Увы, от мелких коммунальных драм не застрахован никто[/caption]
Сегодня нам предстоит разобраться, что становится причиной засоров канализации, как устранить засор в каждом конкретном случае и как избежать их повторного возникновения. Приступим.
Причины
Их можно отнести к трем основным категориям.Ошибки при монтаже канализации
В эту категорию попадают:- Прокладка горизонтальных веток канализации с недостаточным уклоном. Она приводит к скоплению твердых фракция стоков, которые постепенно формируют твердую пробку. Минимум уклона — 0,03 для трубы диаметром 50 мм, 0,02 для 100 мм и 0,008 для 150 мм;
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
- Прокладка с переменным уклоном или, того пуще, с контруклонами. В этом случае твердые фракции вполне предсказуемо скапливаются на участках с минимальным или отрицательным уклоном — с тем же исходом;
Отрицательный уклон гарантирует постоянные засоры[/caption]
- Монтаж пластиковой канализации с чрезмерно большим шагом крепления (превышающим 10-12 ее диаметров). За пару-тройку лет труба может провиснуть, образуя все те же участки с отрицательным уклоном.
Горизонтальная пластиковая канализация должна крепиться с шагом, равным 8-12 ее диаметрам[/caption]
Ошибки пользования канализацией
Засоры делаются неизбежными, если в канализацию попадает то, для транспортировки чего она не предназначена:- Лидируют в личном рейтинге автора (причем с солидным отрывом) тряпки. Они попадают в канализацию через унитаз вместе с водой, оставшейся после мытья полов. Тряпка цепляется за любой выступ или заусенец трубы и частично закупоривает ее, затем засор окончательно формируют полностью перегораживающие просвет твердые фракции сточных вод;
Половые тряпки лидируют по количеству созданных засоров[/caption]
Кроме того: тряпки и мочалки часто становятся причиной затопления квартир по стояку, закупоривая выпуск мойки или умывальника с открытыми кранами смесителя. Однако о полноценном засоре канализации в этом случае речь не идет: решетка выпуска не позволит постороннему предмету начать путешествие по ароматным глубинам.
- Крупные пищевые отходы;
- Шерсть домашних животных, нитки и волосы;
Пышная шевелюра не всегда дает повод для радости[/caption]
- Песок и комкующиеся наполнители, предназначенные для кошачьих туалетов. Последние создают особенно эффективные засоры: их основной компонент — сухая глина;
Комкующийся наполнитель стал причиной засора унитаза[/caption]
- Бумага в большом количестве тоже вполне способна вызвать непроходимость системы отведения бытовых стоков;
- Строительный мусор. Часть владельцев квартир почему-то считает, что унитаз — подходящее место для утилизации снятой со стен штукатурки или извести;
Канализация не предназначена для бытового мусора[/caption]
- Строительные смеси. К счастью для жителей первых этажей и к несчастью для владельца вылитого в унитаз раствора, обычно он застывает здесь же, в унитазе;
- Наконец, сравнительно редко в унитазы и в канализационные стояки попадает крупногабаритный мусор — стеклянные банки (как правило, в виде крупных и мелких осколков), пластиковые и металлические крышки от них, бутылки (их сбрасывают с крыши в вентиляционные выходы стояков) и т.д.
Вентиляционные выходы стояков на плоской кровле[/caption]
Штатная эксплуатация
Один из видов запоров неизбежен, как крах капитализма, даже при аккуратном пользовании проложенной по всем правилам канализацией. Это жировые пробки. [caption id="attachment_7532" align="aligncenter" width="480"]
Жир в канализационных трубах[/caption]
Огромное количество жира попадает в сточные трубы с посуды, при ее мытье. Немало жиров содержит и обычное мыло.
Оседая на стенках сравнительно холодных труб, жир постепенно сужает их просвет, провоцируя засор трубы плотными нечистотами или... фрагментом той же жировой пробки, оторвавшейся от стенки трубы выше по течению.
[caption id="attachment_7533" align="aligncenter" width="480"]
Фотография коллектора канализации Лондона позволят оценить масштаб проблемы[/caption]
Локализация засоров
Где обычно возникают засоры и как определить их локализацию в каждом конкретном случае?- Тряпки с одинаковой вероятностью создают пробки в любом участке стояка, лежневки (горизонтальной ветки в подвале) или выпуска на колодец;
- Волосы, нитки и шерсть остаются на решетке выпуска или в сифоне;
- Пищевые отходы, песок, наполнители для туалетов и мелкий строительный мусор обычно формируют засор самого унитаза или лежневки;
Кроме того: в кухонной мойке пищевые отходы нередко забивают бутылочный сифон.[caption id="attachment_7534" align="aligncenter" width="480"]
Сифон создает гидрозатвор и задерживает пищевые отходы[/caption]
- Бумага всегда закупоривает только сам унитаз, образуя пробку в его гидрозатворе;
- Крупногабаритный мусор (прошедший изгибы гидравлического засора, или попавший в стояк с крыши), чаще всего останавливается на повороте (присоединении стояка к лежневке или изгибе последней);
- Жировые пробки формируются на горизонтальных участках с низкой температурой стоков — в гребенке (горизонтальной внутриквартирной разводке), в лежневке или выпуске на колодец.
Любопытно: в домах старой постройки (читай — с подачей ГВС из теплосети) жир чаще всего становится причиной засоров летом, вне отопительного сезона, когда температура горячей воды минимальна.Как определить, где возник засор? Вот довольно простая инструкция:
- Если вода не уходит из единственной раковины или ванны, забит ее сифон или (в случае дальнего от стояка сантехнического прибора) гребенка на участке между этим и следующим по ходу стоков прибором;
Налицо засор сифона или гребенки[/caption]
- Если вода не уходит из ванны и раковин (как вариант — течет из присоединения приборов к гребенке) и при этом унитаз сохраняет работоспособность — возник засор гребенки;
- Если вода не уходит из унитаза, но уходит из остальных приборов — выводы очевидны: нужно чистить унитаз;
- Если не работает вся сантехника, при этом уровень воды в ванне и унитазе поднимается даже тогда, когда вы ее не сливаете — засор ниже вашей квартиры по стояку (в стояке, в лежневке или, при условии закрытых ревизий и отводов тройников, выпуска на колодец);
При засоре стояка в ваш унитаз поступают стоки верхних квартир[/caption]
- Наконец, затопление стоками подвала указывает на засор лежневки, выпуска на колодец или дворовой канализации.
Причина затопления подвала — засор выпуска на колодец[/caption]
Обратите внимание: на однозначный засор дворовой канализации указывает высокий уровень воды к ближайшем к вашему подъезду колодце. Обычно его можно найти по надписи "КК" с указанием расстояния в метрах на стене дома. Заявка на прочистку засора передается городской аварийной службе или "Водоканалу".[caption id="attachment_7537" align="aligncenter" width="480"]
Вода под самой крышкой колодца говорит о засоре дворовой канализации[/caption]
Что делать
Как прочистить канализацию своими руками? Ответ зависит от причины засора и его локализации.Волосы в выпуске
Их можно извлечь с помощью тонкого сантехнического тросика или проволочного крючка (прямо через решетку выпуска), а также путем демонтажа выпуска. [caption id="attachment_7538" align="aligncenter" width="360"]
Выпуск снят для очистки от растительности[/caption]
Тросик подается через решетку и извлекается из выпуска при непрерывном вращении. Обычно для полной очистки выпуска от шерсти и волос прочистку приходится выполнять в несколько приемов.
[caption id="attachment_7539" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка тросиком через решетку выпуска[/caption]
Кроме того: этот сценарий — тот редкий случай, когда могут оказаться полезными препараты бытовой химии, предназначенные для устранения засоров (Тирет, Крот и иже с ними). Препарат заливается в выпуск после полного удаления воды из раковины и остается в нем в течение 3-6 часов. За это время раствор щелочи или кислоты частично растворяет органику.[caption id="attachment_7540" align="aligncenter" width="360"]
Бытовая химия для прочистки засоров представляет собой растворы кислот и щелочей[/caption]
Пищевые отходы и жир в сифоне
- Подставьте под сифон ведро или таз;
- Открутите донышко сифона;
- Вытряхните его содержимое;
Сифон вскрыт для прочистки[/caption]
- Соберите сифон и убедитесь в отсутствии течи на соединении дна с корпусом. Если течь есть, подмотайте резьбу лентой ФУМ или... полоской, отрезанной от полиэтиленового пакета: она тоже вполне способна герметизировать резьбовое соединение в условиях отсутствия давления.
Идеальный материал для герметизации пластиковых резьб — лента ФУМ[/caption]
Жир в гребенке
Если вода пусть медленно, но уходит, жировую пробку проще всего смыть, включив горячую воду и постепенно увеличивая ее напор. Промывка типичного засора гребенки занимает около получаса.Нюанс: для эффективной промывки канализации температура воды должна быть не меньше 60 градусов.[caption id="attachment_7542" align="aligncenter" width="480"]
Вода с низкой температурой для промывки жировых пробок бесполезна[/caption]
Плотную жировую пробку в чугунной или неразборной пластиковой канализационной гребенке можно ликвидировать с помощью сантехнического тросика. Цена этого нехитрого приспособления — 150-250 рублей; это может быть стальной трос или пружина с рукояткой, позволяющей вращать инструмент.
[caption id="attachment_7543" align="aligncenter" width="480"]
Сантехнический тросик[/caption]
Трос подается к проблемному участку через ближайший отвод для подключения сантехнического прибора.
[caption id="attachment_7544" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка гребенки через отвод для подключения кухонной мойки[/caption]
После того, как пробка пробита и вода ушла, оставшийся на стенках труб жир смывается горячей водой. Наконец, пластиковую сборную канализацию проще всего разобрать и вытряхнуть из нее жир и прочий мусор.
[caption id="attachment_7545" align="aligncenter" width="480"]
Сборная гребенка из труб ПВХ[/caption]
Засоры унитаза
Засор бумагой или пищевыми отходами проще всего ликвидировать, создав гидроудар с помощью вантуза. Для этого нужно накрыть вантузом зеркало воды и резко нажать вниз. Как правило, причина засора вытесняется из гидрозатвора унитаза в стояк и продолжает дальнейшее путешествие по трубам без повторных эксцессов. [caption id="attachment_7546" align="aligncenter" width="480"]
Вантуз создает разрушающий засор гидроудар[/caption]
Если в вашем домашнем арсенале нет вантуза соответствующего размера — не беда.
Его могут заменить два импровизированных инструмента, которые можно найти в каждом доме:
- Сложенная в несколько раз тряпка и палка (ручка от швабры или брусок соответствующего размера). Тряпка укладывается поверх зеркала воды или наматывается на палку, после чего следует резкое нажатие;
Палка и Тряпка спешат на помощь[/caption]
- Пластиковая бутылка объемом 2-2,5 литра. У нее нужно отрезать дно и плотно закрутить крышку — и вы получите функциональный аналог вантуза.
Отрезанное дно превращает пластиковую бутылку в вантуз[/caption]
Ахтунг: берегитесь брызг. Они имеют большой угол разлета и обладают стойким ароматом давно скончавшегося скунса.Что делать, если унитаз забит строительным мусором или осколками разбитой банки? Увы, только вооружаться длинными резиновыми перчатками и извлекать все предметы вручную. В особенно запущенных случаях это приходится делать через выпуск унитаза после его демонтажа. [caption id="attachment_7549" align="aligncenter" width="480"]
Крупный мусор можно извлечь только руками[/caption]
Наконец, самый печальный сценарий — застывшая в унитазе строительная смесь. В этом случае белоснежный трон подлежит замене. Разбить бетон, не расколов при этом унитаз, невозможно.
[caption id="attachment_7550" align="aligncenter" width="480"]
Унитаз с застывшим внутри бетоном отправляется на покой[/caption]
Засоры стояка
В большинстве случаев засоры прочищаются тросом, канализационной проволокой или лентой через ближайшую ревизию. [caption id="attachment_7551" align="aligncenter" width="480"]
Лента для прочистки засоров[/caption]
Ревизии расположены:
- В подвале, чуть ниже перекрытия;
Ревизия для прочистка канализационного стояка в техническом подвале[/caption]
- На нижнем и верхнем этажах;
- Если дом выше пяти этажей — через каждые 3 этажа (1-й, 4-й, 7-й и так далее).
Ревизия в квартире[/caption]
Кстати: если вас топят стоки соседей, вы можете в ожидании приезда бригады аварийной службы вскрыть ревизию на своем стояке в подвале. Ароматы канализации из технического подвала — тоже не подарок, но они однозначно лучше заливающих квартиру сточных вод.Несколько нюансов:
- Для прочистки вам понадобится помощник: ему предстоит крутить ручку инструмента;
- Трос или проволока должны быть натянуты. Иначе они будут скручиваться петлями при вращении;
- Лучше прочищать засор через ревизию, расположенную выше него. При прочистке снизу в момент ликвидации пробки к ревизии хлынут стоки с напором в несколько метров. Увернуться от них удается далеко не всегда.
Прочищать засор лучше сверху вниз[/caption]
Что делать, если стояк закупорен сброшенной с крыши бутылкой?
В случае пластиковой канализации посторонний предмет извлекается после разборки ближайшего к месту засора раструбного соединения.
[caption id="attachment_7555" align="aligncenter" width="480"]
Как правило, крупный мусор останавливается на отводе, присоединяющем стояк к лежневке[/caption]
Если стояк чугунный, проблему решает опущенный с крыши на веревке лом.
Засор лежневки
Он прочищается проволокой или тросом через ближайший тройник или ревизию. [caption id="attachment_7556" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка лежневки тросом через косой тройник[/caption]
Жировые пробки дополнительно промываются горячей водой. Шланг подключается к ближайшему стояку ГВС.
[caption id="attachment_7557" align="aligncenter" width="480"]
Сбросники на стояках могут быть использованы для промывки канализации[/caption]
Засор выпуска на колодец
Его чистят тем же инструментом со стороны подвала: перед выпуском на колодец всегда устанавливается тройник с отводом для прочистки. [caption id="attachment_7558" align="aligncenter" width="480"]
Тройник перед выпуском[/caption]
Чистить выпуск из колодца не стоит по двум причинам:
- В ограниченном пространстве колодца почти невозможно увернуться от потока нечистот, который ударит из выпуска в противоположную стенку в момент прочистки;
- В колодцах нередко скапливается метан — сам по себе нетоксичный, но лишающий вас необходимого для дыхания кислорода. Потеря сознания наступает неожиданно. Извлечь бесчувственного человека из глубокого колодца в течение нескольких минут, позволяющих спасти ему жизнь, почти невозможно.
Скопление метана в колодцах ежегодно приводит к гибели нескольких человек[/caption]
Профилактика
Как предотвратить засоры? Профилактические меры, в общем-то, достаточно очевидны:- Ликвидируйте контруклоны;
- Если шаг между креплениями пластиковой гребенки в вашей квартире больше 10 ее диаметров — установите дополнительные клипсы или хомуты;
Хомуты для крепления канализационных труб[/caption]
- Используйте канализацию только по прямому назначению. Для твердых пищевых отходов, бытового и строительного мусора есть мусорные контейнеры и мусоропровод;
- Установите на выпуски умывальников и ванн сеточки, которые будут задерживать шерсть и волосы;
На фото — нержавеющие сеточки для выпусков[/caption]
- Раз в полгода в течение 15-20 минут промывайте канализацию горячей водой.
Заключение
Искренне надеемся, что наши инструкции помогут читателю справиться с очередной коммунальной катастрофой. Как всегда, в прикрепленном видео вы найдете дополнительную полезную информацию. Успехов! [post_title] => Засоры канализации в квартире: причины, прочистка, профилактика [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zasory-kanalizacii-v-kvartire-459 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-09 17:56:14 [post_modified_gmt] => 2018-01-09 13:56:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 304 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-05-13 17:04:02 [post_date_gmt] => 2015-05-13 13:04:02 [post_content] => [caption id="attachment_305" align="aligncenter" width="480"] Гараж с подвалом[/caption]
Гараж с подвалом имеют многие владельцы машин. Иногда его приходится и ремонтировать.
В этом варианте есть возможность сделать данное помещение более комфортным и практичным, правильно оборудовав его прекрасно можно сохранять продукты на протяжении долгого времени. Отделка подвала в гараже делается по определенным принципам, здесь просто надо учесть некоторые детали и правильно выбрать материалы.
В данной статье мы расскажем, как делается отделка погреба в гараже. Так же вы сможете посмотреть фото и видео и после этого сделать выбор правильного материала.
Делаем ремонт
Погреб внутри гаража лучше всего оборудовать на стадии строительства. Тогда есть возможность все работы сделать более качественно. Вся работа может выполняться полностью своими руками и поэтому цена будет не высокая и ограничится стоимостью материалов. Давайте непосредственно рассмотрим, как обустроить погреб под гаражомПринципы обустройства погреба
Нужно обязательно защитить от проникновения влаги, сделав качественную гидроизоляцию подвала и гаража. Иначе вам придется столкнуться с существенной проблемой – как высушить гараж, особенно весной и осенью. С надежной гидроизоляцией этой проблемы можно избежать. [caption id="attachment_306" align="aligncenter" width="468"] Схема вентиляции в погребе[/caption]
Внимание: При обустройстве погреба в гараже требуется установка эффективной вентиляционной системы. Постоянный приток свежего воздуха очень важен для продуктов, хранящихся долгое время в подвале.Грамотная организация вентиляции позволит своевременно удалять из помещения лишнюю влагу. Комбинированная вентиляция в гараже является самой эффективной. Она объединяет в себе естественный и механический способ воздухообмена. Итак:
- Погреб в гараже необходимо хорошо утеплить. Теплоизоляция подвала позволит летом избежать образования конденсата, а зимой поддерживать плюсовую температуру в помещении и значительно сократить потери тепла.
Внимание: Очень важно, чтобы в подвале утеплены были не только стены, но и потолок.
- Обустройство погреба в гараже с учетом вышеперечисленных принципов, позволит сделать данное помещение надежно защищенным и хорошо проветриваемым. Выполнив данные рекомендации при подготовке помещения, вы сможете обеспечить поддержание нормального температурно-влажностного режима в погребе, что позволит вам иметь на столе свежие овощи в течение всех холодных месяцев.
Выбор материалов
Чтобы построить сухой гараж и погреб нужно тщательно подобрать материалы:Внимание: Наиболее жесткие требования предъявляются к материалам, используемым при строительстве гаража, если в будущем велика вероятность появления сырости в подвале.
- Не следует выкладывать подвал из пористых материалов, таких как керамзито- или пеноблоков. Хотя они способны держать тепло, но поглощение ими значительный объем влаги не годится для подвала.
- Если материал для строительства подвала предстоит выбирать среди различных видов кирпича, то нужно сразу отказаться от выбора силикатного кирпича. Более того, если велика вероятность того, что помещение может быть затоплено, то целесообразно не использовать при строительстве и красный кирпич. Ведь долго сдерживать напор воды для кирпичной кладки будет трудновато. Обеспечить же при подтоплении ее водонепроницаемость достаточно сложно.
- Чтобы подвал всегда оставался сухим, пол и стены должны быть устойчивы к подпору грунтовых вод. Для этого их лучше забетонировать. Естественно, бетон для этих целей выбрать нужно водонепроницаемый.
- Чтобы произвести непроницаемый для воды бетон с водонепроницаемостью марки W20 используют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2. Она позволяет быстрее получать однородный водонепроницаемый бетон, дополнительно увеличивая почти на треть его прочность.
- Выбор материалов для гидроизоляции стен подвала зависит от его конструктивных особенностей. По сравнению со сборной стеной из бетонных блоков монолитная конструкция стены подвала предпочтительнее. Возводить монолитный подвал проще, к тому он сразу будет водонепроницаемым. Если строго соблюдать технологию заливки бетона, то прослужит он долго. Но стоит заметить, что практика показала, подвалы, выложенные из бетонных блоков, служат тоже достаточно хорошо, если сделана грамотная гидроизоляция.
Делаем перекрытие в гараже
Перекрытие погреба в гараже довольно важный момент, ведь здесь будет довольно большая площадь и через нее может проникать холод. Перекрытие подвала в гараже делается следующим образом: [caption id="attachment_307" align="aligncenter" width="506"] Схема утепления потолка в погребе[/caption]
- Делаем изоляцию от проникновения сырости. Для этого стоит разогреть битум и после этого просто промазать поверхность потолка два раза;
- После этого потолок и люк в подвал утепляется. Для этого применяется стекловата или пенопласт;
Внимание: В пенопласте могут заводится грызуны. Поэтому если вы предпочитаете этот материал, тогда не стоит применять его толщину свыше пяти см;
- После нанесения утеплителя нам надо будет сделать облицовку плоскости. Для этого можно применить любой облицовочный материал. Некоторые просто наносят слой штукатурки. Только здесь есть один момент. Штукатурка такой плоскости делается с нанесением строительной сетки. Иначе она довольно быстро отпадет.
Обустройство пола в подвале
Здесь надо не просто правильно выбрать материал, но и правильно его закрепить. Ведь с этой части помещения наиболее вероятно проникновение влаги. От этого может пострадать и само помещение: [caption id="attachment_308" align="aligncenter" width="498"] Схема обустройства пола погреба[/caption]
- Сначала нужно разровнять и должным образом уплотнить грунт на полу погреба.
- Затем на дно необходимо уложить послойно песчаную подушку. При насыпке каждый слой нужно хорошо трамбовать и смачивать, но не поливать обильно водой. Песок должен быть крупнофракционный.
Внимание: Его можно лучше всего утрамбовать, к тому же он хорошо укладывается в плотные слои. Для укрепления дна между слоями песка укладывают щебень, гравий или кирпичный бой.
- Пол в подвале можно сделать грунтовым с глиняным замком, забетонировать или выполнить из дерева.
- Самым экологичным и наиболее доступным по стоимости считается глиняный пол. Его укладку делают послойно в два приема, сначала насыпают слой глины толщиной 15 см, после чего на нее укладывают два слоя рубероида для гидроизоляции и засыпают еще одним слоем мятой глины, которую тщательно утрамбовывают.
- Если выбран вариант устройства глиняного пола, то стоит учесть, что перед настиланием чистового дощатого пола все глиняные слои должны полностью высохнуть.
- Устройство бетонного пола в подвале позволяет защитить его от грунтовой влаги и вредителей, а также повысить комфортность его эксплуатации. При выполнении бетонной стяжки обязательно укладывается арматурная решетка, которая делает основание более крепким и устойчивым к разному роду воздействиям.
- После заливки бетона следует загладить бетонируемую поверхность поставленной на ребро ровной доской.
- После заливки бетону нужно дать полностью высохнуть. Процесс бетонирования пола в подвале достаточно трудоемкий и затратный, но полученный результат считается самым эффективным.
Внимание: Если уровень грунтовых вод достаточно низкий, то в погребе можно сделать грунтовый пол.В этом случае на основание должна быть уложена песчано-гравийная подушка и обустроена гидроизоляция. И даже при выполнении данных рекомендаций хранилище с грунтовым полом не будет отличаться особой надежностью.
Стены погреба в гараже
Стены подвала делают из разных, но непременно прочных материалов, таких как кирпич, камень или бетон. Более легкие стройматериалы для этого не годятся (подробнее ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). [caption id="attachment_309" align="aligncenter" width="495"] Схема обустройства стен подвала[/caption]
Внимание: Возводить стены погреба, по мнению специалистов, лучше всего из пеноблоков или из бетона.Итак:
- Работать с пенобетонными блоками при строительстве погреба в гараже намного проще. Выполнить их укладку не составит труда, к тому же стоят они относительно недорого. Стоит также учесть, что стенам погреба, выложенным из пеноблоков, не требуется дополнительная гидроизоляция.
- Бетонные стены подвала нуждаются в качественном армировании, поэтому их нужно проложить арматурой. Арматурная сетка должна быть достаточно упругой. Ее собирают из толстых стальных стержней, которые обычно вяжут отожженной проволокой, а не сваривают. При подвижке грунта из-за пучения, вязаная арматурная сеть наверняка устоит, тогда, как сварная может развалиться при слишком большой усадке.
- Для заливки стен подвала выставляют опалубку. Конструкцию собирают из цельных щитов, которые сбивает из досок или фанеры. Для крепости конструкции устанавливают распорки.
- Когда опалубка полностью выставлена, начинают послойную заливку бетона. Для этих целей обычно используют бетон на основе цемента марки М 400. Стенки опалубки нужно простучать резиновым молотком, чтобы бетон мог равномерно распределиться. После завершения заливки стенам дают высохнуть. Причем сушка должна проходить естественным образом.
Внимание: Надо отметить, что при обустройстве погреба в гараже, построенном несколько лет назад, бывает сложно выполнить внешнюю гидроизоляцию. Поэтому прежде чем приступать к возведению стен, необходимо продумать все до мельчайших подробностей.
- Кроме того, нужно определиться с вопросом какой будет лестница в подвале, ведь спуск должен быть удобен для хозяев. Можно сделать монолитную лестницу или обычную приставную.
Выход из подвала непосредственно наружу[/caption]
Какие преимущества даёт вход в погреб с улицы? Прежде всего, это удобство перемещения, тем более что туда приходится не просто заходить, но и заносить тяжёлые и громоздкие предметы.
Что касается подвального этажа под домом, то он может использоваться не только в качестве овощехранилища, но и для технических нужд, или быть обустроенным под жилые помещения. В связи с этим, возникает ещё и опасность возникновения пожара.
И если на верхних этажах есть окна, через которые можно покинуть задымлённое помещение, то эвакуационные выходы из подвала, являются порой единственной возможностью для спасения находящихся там людей.
Как обустроить вход в подвал с улицы
Если учесть, что цокольный этаж под домом всегда проектируется заранее (подробнее Проекты домов с подвалом: критерии выбора и конструктивные нюансы), то лучше сразу предусмотреть и запасной выход из подвала. Дверной проём, как таковой, особых проблем для исполнения не представляет – главное, чтобы он был запроектирован и рассчитан. Основная забота заключается в том, что его нужно будет защитить от поверхностных вод, которые при хорошем ливне могут затопить подвал. Итак:- Поэтому, прежде чем сделать отдельный вход в подвал, нужно подумать, как оградить свой дом от подобных форс-мажоров. Для этого, над входом в подвальный этаж делается козырёк, навес, или веранда. С финансовой точки зрения, козырёк обойдётся гораздо дешевле, чем пристройка, но он защищает только от дождя, как такового, а не от воды, скопившейся на территории участка.
Сделали отдельный вход из подвала[/caption]
Козырек над подвалом
- Козырька будет достаточно только в том случае, если на придомовой территории обустроена наружная дренажная система, а прямо перед входом в подвал, установлены сливы. Цена подобной конструкции не позволит вам особо сэкономить, но её преимущества очевидны. Она не только не позволит затопить подвал сверху, но и защитит его в случае сезонного повышения уровня грунтовых вод.
- Идти на такие затраты имеет смысл, если размер подвального помещения аналогичен площади здания. В небольшом погребе, расположенном под полом кухни, достаточно и внутренней лестницы. Не стоит забывать и о том, что для обустройства входа в подвал изнутри дома, тоже необходимо пространство.
Винтовая лестница для спуска в подвал[/caption]
- Если места мало, то спуск в подвал получается очень крутым, а иной раз просто вертикальным. Для перемещения людей винтовая лестница вполне подходит, да и её оригинальный дизайн может замечательно украсить интерьер. Но занести по ней крупногабаритное оборудование или мебель проблематично - решить эту задачу как раз и поможет вход с улицы.
- Такое количество выходов из подвала считается самым оптимальным, но их может быть и больше - всё зависит от площади самого дома и планировки подвального этажа. В принципе, вход в цокольный этаж с улицы может быть и единственным – в этом случае, решающее значение имеет назначение помещений подвала.
- Если в нём, допустим, будет располагаться теплица (читайте Теплица в подвале дома: бизнес идея), питьевая скважина (см. Скважина в подвале дома), или гараж, заходить туда изнутри дома совсем не обязательно и даже нежелательно. Если же подвал оборудован под полноценный жилой этаж, выход из него на улицу может быть оформлен в одном стиле с главным входом. Именно этот вариант мы и видим на фото снизу.
Главный вход и запасной выход из подвала в одном стиле[/caption]
- Взаимное расположение главного входа, и запасного выхода из подвала, может быть самым разным. Они могут находиться на противоположных фасадах, или смежных сторонах дома, вполне возможен вариант расположения рядом, на одном крыльце – всё зависит от площади и конфигурации дома, количества и размеров окон.
Конструкция проёма в стене подвала
Как уже было сказано, проёмы в стенах подвала нужно проектировать. Некоторые владельцы домов легкомысленно думают, что сделать запасной выход из цокольного этажа можно запросто, выбив своими руками часть стены. В уже эксплуатирующемся доме, такие действия производятся только в случае крайней необходимости. И имейте в виду, что для реконструкции здания тоже необходим проект. Для этого так же следует обратиться к специалистам:- Если вы не строили здание сами, а купили старый дом, прежде чем планировать какие-либо работы, связанные с вмешательством в несущие конструкции, нужно обследовать фундамент. Может оказаться, что стены подвала не опираются на фундаментную ленту, а сами по себе являются фундаментом. СНиП это допускает в тех случаях, когда для возведения стен подвала используется кирпич, или блоки ФБС.
- В этом случае, пробить проём в стене, это значит – подвергнуть дом опасности разрушения. Конечно, это произойдёт не сразу, но, в результате сезонных подвижек грунта, каждый год будут появляться «сюрпризы» в виде трещин на стенах и перекрытиях. Одноэтажному дому ещё не так страшно подобное вмешательство. Но чем больше уровней, тем более мощные нагрузки испытывает фундамент, а в том числе и стены подвала.
Схема сечения дверного проёма в стене подвала[/caption]
- Если над вопросом обустройства входа в подвал старого дома будут работать проектировщики, они взвесят все за и против, подберут для него оптимальное место, предложат вариант усиления проёма. Ведь ту нагрузку, которая приходится на удаляемый сегмент стены, необходимо перераспределить. Вряд ли человек, не имеющий обо всём этом представления, сможет правильно выполнить данную работу – тут никакая инструкция, и даже видео, не помогут.
- Конструкция проёма в подвальной стене должна быть такой, как на схеме сверху. Кстати, на ней показана наиболее дешёвая конструкция защиты входа - вариант с опускающейся крышкой-козырьком. Проём в стене подвала должен быть усилен мощными металлическими стойками и перемычкой. Высота двери может быть немного меньше стандартной, но должна позволять перемещаться через неё комфортно, не задевая головой её горизонтальную часть.
Двухэтажный дом с боковым входом в подвал[/caption]
- Конструкция лестницы, ведущей во двор, может быть самой разной - это зависит от дизайна входа и размера примыкающей к нему площадки или крыльца. Когда вход в подвал предусмотрен в проекте, после окончания работ по отделке фасада, он будет выглядеть не «придатком», а неотъемлемой частью экстерьера дома. Думаем, что приведённый нами пример, в полной мере доказывает это утверждение.
- Лестница, ведущая к входу в подвал должна быть бетонная – этот вариант наиболее прочный и долговечный, и есть масса возможностей для выполнения красивой облицовки. В зависимости от ширины спуска, можно использовать готовый марш, либо сделать лестницу монолитной. В любом случае, грунтовое основание должно быть уплотнено, и застелено рубероидом.
Бетонная лестница в подвал[/caption]
- Залогом красивой и геометрически правильной бетонной лестницы, является опалубка. Прежде чем её установить, по бокам земляного пандуса нарезаются горизонтальные канавки, шириной чуть больше толщины парапета - его проще всего выложить из кирпича. Опалубку делают из досок, или как на фото, из плит OSP.
Современный коттедж с жилыми помещениями в цоколе[/caption]
Существует немало типов индивидуальных жилых зданий, каждый из которых имеет свои особенности и достоинства. В данной статье мы рассмотрим, что такое коттедж с цокольным этажом - чем он отличается от дома, из чего строится, какие планировочные решения применяются в типовом проектировании. Надеемся, наша небольшая инструкция поможет разобраться в этом вопросе.
Особенности коттеджного строительства
Термин коттедж очень многолик, и в каждой стране интерпретируется по-разному. У нас его применяют, когда речь идёт о доме сезонного или постоянного проживания с высотностью до трёх этажей, расположенным на обособленном земельном участке в черте города или посёлке. Как правило, этот участок не предназначен для сельскохозяйственного применения, а его ландшафт просто обустраивается для приятного отдыха. В основном проектируют и строят такие вариации:- одноэтажные коттеджи с цокольным этажом;
Один этаж плюс цоколь[/caption]
- дуплексы – дома в одном или нескольких уровнях на два хозяина;
Дуплекс – дом на две семьи[/caption]
- индивидуальный коттедж без цокольного этажа в два или три уровня;
Коттедж с мансардой, но без подвала[/caption]
- варианты с мансардным этажом (с цокольным этажом или без него).
В коттедже есть и цокольный этаж, и мансарда[/caption]
Примечание: для тех, кто хочет купить готовое жильё, частные застройщики часто предлагают дуплексы – коттеджи на две семьи, состоящие из двух симметричных половин. Такие коттеджи могут быть как одно-, так и двухэтажными. Их основное достоинство – более низкая цена, так как фундамент и одна стена у двух, в остальном полностью изолированных домов, общие.Тем, кто не спешит и собирается строить своё жилище с нуля, предлагаются типовые дома и коттеджи с цокольным этажом в различных вариантах конструктивного исполнения.
В чём отличие коттеджа от дома или другой недвижимости
Решая, к какой категории отнести ту или иную недвижимость, проще всего ориентироваться по площади. Вот какова градация:- до 100 м2 – дом;
- 100-500 м2 – коттедж;
- 500-1000 м2 – усадьба;
- Более 1000 м2 – особняк.
Элитные коттеджи с цокольным этажом могут иметь площадь до 500 м2[/caption]
Но это не единственное различие. Например, дом может и не оснащаться инженерными коммуникациями, тогда как для коттеджа это обязательное условие.
Не бывает коттеджа с люфт-клозетом во дворе, или водой в колодце, не заведённой внутрь.
Кстати: цокольный этаж коттеджа чаще всего и предназначен для сосредотачивания в нём технических помещений, а так же оборудования, для работы которого требуется вода. Это даёт возможность: во-первых, освободить жилой этаж от необходимости занимать место под котельную, а во-вторых, значительно сэкономить на разводке внутренних трубопроводов.[gallery link="file" columns="2" ids="10837,10838,10839,10840,10841,10842"]
- Если говорить о частном доме, то в нём планировка может быть выполнена абсолютно любая: с размещением кухни на мансарде, ванной прямо на территории спальни даже без ограждающих конструкций, устройства второго света или студийных помещений. В коттеджах всё более традиционно.
- Классический коттедж – в том виде, как зародилось это понятие, имеет два уровня. На первом зона дневного пребывания (гостиная, кухня, столовая), гостевые комнаты и санузлы. Наверху обычно находятся хозяйские спальни, дополненные балконами, террасой, гардеробной. Если коттедж имеет всего один этаж и подвал, то на этаже располагаются все приватные помещения, а в цоколе – гостевые и вспомогательные.
- Дом может быть построен из любого нетрадиционного материала – бутобетона, пиленого камня, самана, дерева, в том числе и по каркасной технологии. Коттеджи обычно строят из кирпича, либо используют этот материал для внешней облицовки фасада, если стены возводятся из шлако-, керамзито- или газобетона.
Примечание: если дом можно спроектировать индивидуально, подстраиваясь под пожелания заказчика, то коттеджи обычно строят по типовым проектам.
Проекты коттеджей с цокольными этажами
Раз проекты типовые, то имеет смысл познакомиться с некоторыми из них. Рассмотрим три варианта разной площади. Все они двухэтажные, так как под строительство здания среднего размера 250-400 м2 в одном уровне, требуется большой земельный участок. А земли-то как раз в городах и не хватает, да и стоит она порой не менее самого коттеджа.190 м2
Коттедж имеет общую площадь около 190 м2, из них только 68 м2 – жилые комнаты. Габариты 1,5*8 м, под дом на участке занято 106 м2 – чуть больше сотки. Этаж один, но есть мансарда, и есть цокольный этаж. Фундамент ленточного типа - а значит, пол в цокольном этаже коттеджа устраивается по грунту. Перекрытие над цоколем монолитное, железобетонное, над первым этажом оно деревянное балочное. Проектом предусматривается газобетонная кладка стен с внешней отделкой тонкослойной минеральной штукатуркой. Главный вход в коттедж осуществляется на первый этаж, но в цоколь тоже можно войти в улицы. В нём предусмотрена встроенная летняя кухня с отдельным входом, кладовая и большой холл, который в принципе можно оборудовать под спортзал или бильярдную. Здесь же находится помещение топочной, в котором размещается отопительный котёл и прочее сопутствующее оборудование. [caption id="attachment_10843" align="aligncenter" width="480"]
Цоколь[/caption]
На первом этаже расположена гостиная-кухня с камином и примыкающая к ней большая терраса. Имеется небольшой рабочий кабинет и совмещённый санузел с ванной. Чуть более 13 м2 занимает холл с лестницей, ведущей вниз и на второй этаж.
[caption id="attachment_10844" align="aligncenter" width="480"]
1 этаж[/caption]
На самом верхнем уровне традиционно располагаются спальни: здесь их две с выходом на просторный балкон, и детская, рядом с которой находится ещё один совмещённый санузел, только не с ванной, а с душевым поддоном.
[caption id="attachment_10845" align="aligncenter" width="480"]
Мансарда[/caption]
260 м2
Для возведения этого коттеджа габаритами в плане 14,7*11,1 м2, площадь которого составляет 260 м2 (жилая 112,5 м2), требуется земли на 0, 4 сотки больше. Кроме цокольного этажа здесь спроектировано два полноценных этажа со вторым светом.На заметку: для тех, кто не знает, что это такое, поясним, что вторым светом называют помещение, в котором отсутствует потолочное перекрытие. Обычно это главный вестибюль-гостиная, в котором благодаря такому решению и двойному ряду окон очень много света. В таких домах, один из которых представлен на фото снизу, перекрытие устроено по типу балкона, на котором и располагают обычно спальни. Для коттеджа, как элемента исторической архитектуры, это самое типичное решение.[caption id="attachment_10846" align="aligncenter" width="480"]
Коттедж со вторым светом[/caption]
Проектировщик предлагает два альтернативных варианта возведения стен: из кирпича с отделкой вагонкой, или газобетона с облицовкой кирпичом или декоративной штукатуркой.
Цоколь отделывается искусственным камнем, перекрывается (как и второй этаж), монолитной плитой. Фундамент тоже плитный, мелкозаглублённый.
Рассмотрим, какие планировочные решения предложены в этом проекте:
- Цоколь. Половина его площади отведена под гаражи, которых здесь два. В одном из них дверь, через которую можно попасть в комнату отдыха и помывочную зону с душевой и сауной. Вход в помещение котельной отдельный, с улицы.
- Первый этаж полностью отведён под дневное пребывание. Здесь одно большое помещение с тремя функциональными зонами: гостиной, кухней и столовой с выходом на террасу и вторым светом, плюс гостевая спальня и туалет.
- На втором этаже две спальни с полукруглым балконом и одна без балкона, а так же большая ванная площадью 10 м2. Почти 15 м2 занимают прилестничные холлы.
444 м2
В коттедже площадью почти 450 м2 нашлось место и для многого другого, но прежде немного о конструктиве. Размер здания в плане составляет 17*14 м2, этажей два, второй свет тоже имеется. Стены толщиной 510 мм возводятся из поризованного кирпича с наружной отделкой лицевым кирпичом. Фундамент и перекрытие цоколя – монолитная плита, междуэтажное перекрытие деревянное балочное.- На цокольном этаже размещается большой спортзал с гардеробной, душевая с сауной, бойлерная и вспомогательные помещения.
- Гостевая зона традиционно располагается на первом этаже, только здесь не это одно большое помещение, разделяющееся на функциональные зоны, а три отдельных комнаты: кухня, столовая и гостиная. Имеется кабинет, гостевая спальня и большая ванная комната.
- На втором этаже три спальни с гардеробной и двумя ванными и зона отдыха, в которой может стоять бильярд или устроен домашний кинотеатр.
Стилистика проектирования коттеджей
Индивидуальные дома, как и любые другие здания, проектируются в определённом архитектурном стиле, и, заказывая проект коттеджа, достаточно лишь высказать свои пожелания. Многие предпочитают эклектику, но всегда более гармонично смотрится здание, спроектированное по канонам определённого стиля. С наиболее популярными из них вы можете познакомиться в обзоре:| Стиль визуально | Особенности |
[caption id="attachment_10853" align="aligncenter" width="480"] Европейский[/caption] |
Европейский стиль, как и многие другие, опирается на традиции прошлого. Такие коттеджи отличаются чёткими и пропорциональными формами, и в плане имеют близкую к квадрату форму. Крыша часто четырёхскатная, покрытая керамической черепицей, окна небольшие, арочные либо прямоугольные. В отделке фасада прослеживается геометричность. |
[caption id="attachment_10854" align="aligncenter" width="480"] Модерн и северный модерн[/caption] |
Модерн зародился на рубеже 19 и 20 веков и оставил большой след в архитектуре Европы. Его отличительной особенностью явился отказ от симметрии и чётких геометрических форм. Для модерна характерны плавно изгибающиеся линии, более близкие к формам растений. Здания могут иметь многогранную форму с цилиндрическими пристройками, проёмы округлые, с витражами и коваными решётками. Этот стиль был принят во многих странах Европы, но в России больше принято направление северный модерн. Наибольшее распространение он получил в северной столице, и на него оказали влияние страны близкого к ней Скандинавского полуострова. Его отличительной особенностью является комбинированная отделка фасада: внизу гранитом или другим благородным камнем, вверху камешковой штукатуркой или кирпичом. Здания массивны по форме и не имеют мелкого декора, цветовая гамма фасада выполняется в северных традициях. |
[caption id="attachment_10855" align="aligncenter" width="480"] Современный стиль[/caption] |
Современный стиль предполагает много пространства, наличие панорамного остекления. Именно здесь чаще всего принято объединять близкие по функциям помещения: каминный зал с гостиной, столовую с кухней. То есть, одним из основных принципов является рациональный подход к использованию пространства. Название стиля говорит само за себя – в нём применяются все новинки архитектуры и планировочных решений. Здесь нет тенденций к украшательству, полный отказ от классических элементов. В фасадной отделке могут применяться любые материалы, но без намёка на старину. |
[caption id="attachment_10856" align="aligncenter" width="480"] Хай-тек[/caption] |
Хай-тек символизирует собой высокие технологии, для него важна эстетика материала, который вполне может быть и искусственным. По рациональному использованию пространства и сдержанности декора, этот стиль похож на современный. Здесь можно часто увидеть металлические конструкции, свойственные зданиям промышленного назначения, много стекла, применяется в отделке пластик и композитная древесина. |
[caption id="attachment_10857" align="aligncenter" width="480"] Фахверк[/caption] |
Основу этому архитектурному стилю дала применяемая сначала в Германии, а затем и в других странах Европы технология каркасного строительства. Стены возводили из кирпича или камня, закладываемого в каркас так, чтобы балки и стойки оставались на виду. Фасад получался геометричным, что дало название этому стилю. По фахверковой технологии дома уже не возводят, сейчас в приоритете каркасно-панельное строительство. А стилистика осталась. Сегодня геометричность фасаду придаётся с помощью декоративных балок, и сделать это можно своими руками. |
[caption id="attachment_10858" align="aligncenter" width="480"] Английский стиль[/caption] |
Cottage – слово английское, и из английской же архитектуры к нам пришло и само строение. Так что, не упомянуть об этом стиле никак нельзя. В нём соединяется сдержанность с аристократизмом, и по большому счёту сочетаются два исторических стиля – регентства и георгианский. Но с годами, конечно, многое переосмыслено. Особенностями английского коттеджа является прямоугольное, в плане симметричное строение, с чётким распределением и небольшой размерностью оконных проёмов, кирпичные стены с минимумом декора. Для такого здания характерны крыши с маленькими свесами и люкарнами (дормерами). |
Заключение
Существует ещё минимум десяток стилей, которые применяют при проектировании коттеджей, ведь в разных странах свои собственные архитектурные традиции. В подавляющем большинстве в типовых проектах предусматривается цокольный этаж для коттеджа, но можно заказать и вариант без подвала. Подобный выбор осуществляется не столько по желанию застройщика, сколько исходя из гидрогеологической обстановки на участке - ведь если в грунте близко располагается вода, заглубление принесёт больше проблем и расходов, чем практической выгоды. В заключение предлагаем видео в этой статье, которое дополнительно познакомит вас с проектами коттеджей с цокольными этажами. [post_title] => Коттедж с цокольным этажом: особенности строительства и типовое проектирование [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kottedzh-s-cokolnym-etazhom-424 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-11-08 19:01:42 [post_modified_gmt] => 2019-11-08 15:01:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=10827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 5239 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-02 15:23:40 [post_date_gmt] => 2017-03-02 11:23:40 [post_content] => [caption id="attachment_5283" align="aligncenter" width="512"] Фундаментная лента для наземного цокольного этажа[/caption]
Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.
Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается - если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.
Варианты устройства монолитных фундаментов
Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок. Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.Конструкция ленты и основания под неё
Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.- А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
- Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
- В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.
Комбинация двух фундаментов
Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.- Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
- Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
- В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей - так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.
Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.[gallery link="file" ids="5247,5248,5249"] Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.
Лента из бутового камня
В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?- Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
- Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород - но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
- А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.
Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.[caption id="attachment_5252" align="aligncenter" width="405"]
Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки[/caption]
Итак:
- Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
- Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
- Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.
Альтернативные варианты
Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич - вот ему мы и уделим немного внимания.Кирпичная лента
При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается. [caption id="attachment_5253" align="aligncenter" width="480"]
Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига[/caption]
Итак:
- Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
- В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
- В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
- Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага - поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.
Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!
Сборные и сборно-монолитные ленты
При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита. Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.Итак:
- В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
- На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
- Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки - такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.
- ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
- Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
- То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.
Подвальные помещения СНИП[/caption]
У жильцов домов как многоэтажных, так и частных, возникает множество вопросов по поводу подвальных помещений. По каким регламентирующим документам строятся подвалы, кому принадлежат или как оформить погреб в собственность?
Все эти вопросы требуют ответов, и мы постараемся дать их, опираясь на действующие нормы и правила. Информационную помощь нашим читателям окажет и видео, представленное в данной статье.
Подвалы многоэтажных домов
Прежде, чем решать, какое производство можно в подвальном помещении организовать (см. Бизнес в подвале жилого дома: документы и ещё раз документы), давайте уясним, в чьей собственности находятся подвалы в многоквартирных домах. Ведь собственник, как известно, может по своему усмотрению распоряжаться помещением - в том числе, и получать от него доход.Обратите внимание! Согласно Жилищному Кодексу РФ, все технические помещения, к которым относятся и подвалы, находятся в общей долевой собственности у собственников квартир. Но сразу скажем, что это не всегда так - иногда те, кому принадлежат подвалы, никакого отношения к дому не имеют вовсе.Как это могло получиться? Всё дело в том, что с течением времени одни законы утрачивают силу, другие издаются, третьи редактируются. Это сейчас действует закон, по которому подвалы должны принадлежать только людям, проживающим в доме на праве собственности - и с новостройками дело обстоит именно так. Но ситуации могут быть разными.
Вторичный фонд
Если взять дома вторичного жилого фонда, то тут картина совсем другая: подвальные помещения так же, как и чердаки, зачастую числятся за отдельными физическими или даже юридическими лицами. В период тотальной «прихватизации», которая разразилась в начале девяностых годов, подвал мог приватизировать кто угодно – хоть жилец дома, хоть какой-нибудь кооператив.- Приватизированных квартир тогда ещё было мало, большинство многоэтажных домов состояли на балансе городского муниципалитета. Как правило, схема была такой: вначале заинтересованные лица арендовали подвальные помещения, а потом, согласно договору аренды, оформляли их в собственность.
Подвал в частной собственности[/caption]
- Новоиспечённым хозяевам оставалось привести подвалы в порядок – и можно было организовать какой-нибудь бизнес, сдать в аренду или просто продать недвижимость. На фото сверху мы видим один из вариантов такого развития событий: на дверях висит объявление о сдаче в аренду торгового помещения.
- Нередко в таких домах производилась реконструкция подвальных помещений, вследствие которой они могли быть переведены их технического помещения в жилое - или нежилое, но имеющее специальное назначение. Естественно, такие подвалы давно перестали быть местом общего пользования и принадлежат тем лицам, которые осуществили такую реконструкцию.
Парковка в подвале дома[/caption]
В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Дома, которые только построены и вводятся в эксплуатацию, обследуются органами технической инвентаризации (БТИ).
Если согласно проектной документации подвал не выведен под определённую цель, к примеру: парковку – то застройщик оформляет право собственности сначала на себя, а потом уже, по мере продажи квартир в доме, переуступает свои права новым собственникам.
Как осуществить право на долевую собственность
Многие, кто желал бы реализовать своё право распорядиться долевой собственностью в доме, интересуются: «Нужно ли получать разрешение на подвальное помещение, а если да, то какова процедура его получения?». Наша инструкция даст подробное разъяснение данной ситуации:- Для начала нужно точно узнать, кому и на каком основании принадлежит подвал вашего дома. Получить такие данные можно только в одном месте: в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, кратко именуемой Росреестр. Зная кадастровый номер помещения, можно получить такую информацию и через портал услуг, предоставляемых гражданам посредством интернета - публичную кадастровую карту.
Поиск по кадастровому номеру[/caption]
- Убедившись, что подвал находится во владении жильцов и никаких других собственников у него нет, необходимо созвать общее собрание собственников, и поставить на повестку дня вопрос о предоставлении вам права на реконструкцию и владение помещением. Если дом муниципальный, то на собрании могут присутствовать только собственники квартир.
- Если дом находится под юрисдикцией ТСЖ, то должно быть проведено общее собрание жильцов. Решение необходимо запротоколировать, и под ним должны поставить подпись все собственники квартир. Данный протокол станет основным документом, или, как говорят юристы, правовым основанием для оформления подвала в собственность.
Помещение подвала после реконструкции[/caption]
- Допустим, вы решили организовать небольшой бизнес и, произведя реконструкцию подвала, открыть в нём ателье. Приготовьтесь к тому, что вам придётся преодолеть множество бюрократических барьеров. Сначала нужно заказать проект реконструкции, на основании него вам выдадут разрешение. Оформляется оно аналогично разрешению на строительство и выдаётся государственным исполнительным органом, в ведении которого находится дом.
- На согласование проекта и получение разрешения уходит немало времени, да и цена вопроса достаточно высока - немалые средства расходуются в виде пошлин. На практике бывает проще освоить подвал самовольно, а потом легализовать его через суд, подав иск о признании прав собственности на помещение. Обычно, если есть протокол с подписями жильцов и строительная экспертиза, не обнаружившая нарушений санитарных и строительных норм, суд идет навстречу истцу.
Подвалы частных домов
Владельцам частных домов, конечно, никаких разрешений получать не требуется, чтобы обустроить в своём подвале хоть магазин или автомастерскую, хоть бильярдную (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками). Зачастую в таких подвалах располагается технический этаж. Но это не всегда бывает просто доказать соответствующим органам, что это техподполье, а не жилое помещение. Вопрос: «Входит ли в общую площадь дома подвал?» - интересует домовладельцев с практической точки зрения.- Дело в том, что если подполье техническое, то при кадастровой оценке его не учитывают, то есть, не плюсуют подвал к жилой площади. Соответственно, это не отражается на расчёте налога на недвижимость. На эту тему у хозяев бывают конфликты с представителями БТИ. Что ж, некомпетентные товарищи встречаются и по одну, и по другую строну баррикад. Давайте разберёмся в данном вопросе, опираясь на действующие нормы.
Важно! Согласно СНиП, подвальные помещения считаются таковыми, если они соответствуют нормам на момент сдачи дома в эксплуатацию, а не в результате произведённой реконструкции.[caption id="attachment_3733" align="aligncenter" width="492"]
Гараж в подвале частного дома[/caption]
Техэтаж должен быть отделён от жилой зоны, а в нём находиться коммуникации, удовлетворяющие потребности проживающих в доме людей. К списку оборудования для техподполья относятся: электрощит, насосная станция, бойлер, разводка отопительной системы, водопроводные и канализационные трубы, система вентиляции или кондиционирования, и машинное отделение лифта, если таковой в доме имеется. Погреб, а также гараж, расположенный в подвале дома, тоже считается техническим помещением.
Требования, предъявляемые к подвалам
Если вы строите дом с подвалом и планируете использовать его только в качестве технического этажа, прежде всего, нужно соблюсти требования СНиП 2.08.01*89, касающиеся его размеров. Вот тогда и ответ на вопрос: «Входит ли подвал в общую площадь дома?» будет однозначным - нет.Важно! Согласно данному документу, размеры технического подполья должны быть такими:[caption id="attachment_3734" align="aligncenter" width="528"]
- Высота помещения не может быть меньше 1,80м – чаще всего это овощехранилище.
- Гараж для автомобиля или мотоцикла, располагающийся в подвале должен иметь минимум 2м от пола до низа перекрытия.
- Размещение коммуникационного оборудования требует не менее 2,2м высоты помещения.
Бойлерная в подвальном этаже частного дома[/caption]
- Заметьте, что нормируются лишь минимальные размеры помещения. Дело в том, что высота любого технического этажа определяется габаритами располагаемого в нём оборудования и, конечно же, условий, которые необходимо создать для его безопасной эксплуатации. Есть и ещё одно, очень важное требование к помещениям, расположенным в цокольной части зданий, в том числе и техническим.
Заключение
Если подвал, расположенный под домом большой, задействовать всю его площадь под технический этаж было бы неразумно. Для бойлера и прочих коммуникаций бывает достаточно отвести одно изолированное помещение, а остальную площадь использовать для других нужд.- Здесь можно установить душевую кабину или сауну (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно), устроить бассейн, расположить мини-прачечную. Если вы занимаетесь предпринимательством, подвал является отличной возможностью для обустройства мастерской. Для занятий спортом тоже требуется место, а в цокольном этаже можно оборудовать хоть целый тренажёрный зал.
Бар в подвале дома[/caption]
Многие сомневаются, что в подвальном этаже могут располагаться полноценные жилые помещения. А зря! Весь вопрос только в том, насколько грамотно построен дом, какие меры гидроизоляционной защиты приняты, ну и, конечно же, в количестве финансовых вложений, выделенных на внутреннюю отделку и дизайн помещений.
[post_title] => Оформление документов на подвал - все зависит от постройки дома
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => oformlenie-dokumentov-na-podval-170
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-03-06 05:15:54
[post_modified_gmt] => 2016-03-06 01:15:54
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=3727
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 10
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 4132
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-05-19 14:45:26
[post_date_gmt] => 2016-05-19 10:45:26
[post_content] => [caption id="attachment_4133" align="aligncenter" width="503"]
Удобный домашний погреб[/caption]
Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома.
Простая логика подсказывает, что наиболее удобен погреб, расположенный под верандой, так как она является пристройкой. Во всяком случае, чтобы загрузить в него урожай, собранный с огорода, овощи не придётся носить через жилые помещения - да и с финансовой точки зрения это тоже выгодно.
В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.
Организационные вопросы
Особенность такого строения, как веранда заключается в том, что она всегда пристроена к входу в дом. Поэтому, мало кому придёт в голову рыть подвал под уже существующей верандой, создавая тем самым проблемы обитателям дома - да и ограниченное пространство веранды не даст нормально работать. А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать. Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб. [caption id="attachment_4134" align="aligncenter" width="492"]
Пристройка с погребом – отличная идея[/caption]
Определение глубины погреба
Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты. Итак:- Подвальный этаж может быть заглублён наполовину, или вообще быть наземным - в таком случае, на соответствующую высоту поднимается всё здание. Что касается пристройки, то её фундамент невозможно поднять выше фундамента дома – а значит, чтобы обеспечить подвальному помещению необходимую высоту, нужно заглубляться. И вот тут-то вам предстоит решить задачу: а стоит ли вообще овчинка выделки?
Удобный погреб с высоким потолком[/caption]
УГВ – главный ориентир
Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)? Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.- По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.
Лунка для замера уровня воды[/caption]
- Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.
Несущие стены погреба
Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент. Тут можно сориентироваться по фундаменту дома: если он, к примеру, стоит на сваях, или на монолитной плите – значит, были на то причины. Возможно, на участке песчаный или биогенный грунт. Если же дом стоит на ленточном фундаменте, его можно смело возводить и под верандой - а вернее, фундаментом для веранды станут стены подвала.Материалы и способы их применения
Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент? Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.- Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.
Стены подвала из бутового камня[/caption]
Важно! Толщина стен зависит от их длины и материала, который будет применяться при их возведении. Размер веранды редко когда превышает 3*3м, поэтому мы будем иметь в виду именно такие габариты погреба.Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:
- Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
- Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
- Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
- Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.
Схема устройства пола подвала[/caption]
Итак:
- О нюансах устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать) мы расскажем в следующей главе, а пока продолжим говорить о стенах. Чем ниже прочность используемого материала, тем толще они должны быть. Наименьшая толщина у монолитных стен, и по стоимости они выходят дешевле. Но есть один минус – технически этот вариант более сложен, и не каждый сможет правильно произвести бетонирование самостоятельно.
- К тому же, прежде, чем приступать к строительству самой веранды, вам придётся выждать положенные 28 дней, необходимые для твердения бетона. С бетонными блоками всё гораздо проще, но не все их разновидности можно использовать для строительства подвалов.
- Строительные нормы, например, запрещают возведение фундаментов из ячеистого бетона - причиной тому их низкая прочность и высокая гигроскопичность. Следовательно: пеноблоки и газоблоки для этой цели не годятся, газосиликатные блоки и, кстати, силикатный кирпич, тоже под запретом.
Кирпич в качестве несъёмной опалубки[/caption]
- Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.
Устройство основания подвала: конструктивные нюансы
Перед тем как приступать к возведению стен подвала, которые так же являются и фундаментом будущей веранды, осуществляется дренажная подготовка дна котлована. Его отсыпают крупнофракционным материалом – чаще всего щебнем, поверх которого трамбуют подушку из крупнозернистого песка. Общая толщина такой подготовки должна быть не менее 20-25 см, и она очень важна для создания микроклимата в будущем погребе.- Ведь в чём заключается суть данного технологического этапа: благодаря естественному дренажу, поверхностная вода, просачивающая в толщу грунта, не застаивается под полом подвала, а быстро уходит вглубь. Когда существует опасность сезонного повышения УГВ - например, если ваш участок расположен недалеко от водоёма, то толщину отсыпки можно значительно увеличить.
Ручное уплотнение песка[/caption]
- Тут главное – качественно утрамбовать песок. Во-первых, таким образом выравнивается основание перед заливкой бетоном, а во-вторых, распределяются нагрузки, в связи с чем уменьшается усадка фундамента. Трамбовку производят послойно, с обязательным увлажнением, используя при этом ручную трамбовку или виброплиту.
Опорная часть фундамента и пол
Когда строится отдельно стоящий погреб, то сначала заливают бетонный пол, который служит опорой для стен. В случае, когда возводится подвал, стены которого являются фундаментом для капитального строения, то порядок работ будет несколько другим. Сначала по контуру подошвы фундамента настилается рубероид, и для любого строения это очень важно. Итак:- Имейте в виду, что отсутствие данного слоя непременно создаст проблемы с влажностью в подвале в процессе его эксплуатации – и это та самая ошибка, которую потом невозможно исправить. Кстати, под его полом рулонная изоляция тоже должна быть – но только делается это чуть позднее.
- Далее, нужно заняться подошвой, на которую будут опираться стены подвала. Её размеры зависят от вида используемого конструктивного материала. В монолитном варианте, высота опорной части составляет 15 см, а для пола погреба достаточно и 8 мм. Возникает вопрос: как компенсировать эту разницу, чтобы избежать перерасхода бетона при заливке пола?
Гидроизоляция и дренаж подвала[/caption]
- Если у вас котлован вырыт на глубину, соответствующую нижней плоскости фундаментной подушки, то после того как опоры под стены готовы, между ними можно сделать дополнительную подсыпку песка. При глубоком промерзании грунта в вашем регионе, вместо песчаной подсыпки можно уложить жёсткий утеплитель.
- Обычно это плиты экструдированного пенополистирола, и именно этот вариант показан на картинке сверху. Но есть и более экономичный способ устройства основания подвала. Для этого котлован под подвал изначально нужно рыть не на уровень подошвы фундамента, а на уровень пола - но с учётом дренажной подготовки.
Заглубление подошвы фундамента в дно котлована[/caption]
Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала.
Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.
Чтобы погреб был сухим
Как видите, способы можно применить разные, но все действия направлены на то, чтобы в конечном итоге пол подвала и верхняя горизонтальная поверхность опорной подушки, были выведены на одну отметку. Она сравняется тогда, когда бетонная стяжка пола уже будет залита. Но сначала снова настилается слой рубероида, который должен покрывать и фундаментные подушки, и всё пространство между ними.- Стелют его внахлёст, и желательно, чтобы горизонтальная изоляция была сделана в два слоя. Если слой будет один, то полотна рубероида нужно по всей площади фундаментной подушки приклеить к бетону мастикой, которая сама по себе так же является гидроизоляционным материалом – она и заменит второй слой.
Рулонная изоляция для подошвы фундамента[/caption]
Важно! Всего, после выведения стен подвала на нужную высоту, у вас должно получиться три ряда рулонной изоляции: первый – под подошвой фундамента, второй – между опорной частью и стеной подвала, и третий – между стеной подвала и стеной веранды. Горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному впитыванию влаги конструкциями, и её значение лучше переоценить, чем недооценить.
- Что касается гидроизоляции боковых поверхностей стен, то они могут выполняться самыми разными способами - тут многое зависит от конструктивного варианта фундамента. Кирпичную и блочную кладку, например, проще оштукатурить. Делать это лучше в процессе её возведения: уложили четыре ряда кирпича или блока, армировали - и оштукатурили снаружи цементным раствором.
Вертикальная изоляция стен фундамента с обустройством кольцевой дренажной канализации[/caption]
- В штукатурку, как и в кладочный раствор, а так же в бетон для заливки монолитного фундамента, необходимо добавлять противоморозные и водоотталкивающие присадки. Оштукатуривание – это лишь один из способов вертикальной гидроизоляции. Можно, конечно, отдать предпочтение и любому другому варианту: пропиточному, обмазочному, оклеечному.
Стеллаж для рассады[/caption]
Хорошую рассаду нельзя вырастить без наличия качественной почвы, правильного и своевременного полива, но не менее важно и достаточное количества света. При его недостатке растения станут болеть, задержатся в росте, произойдет уменьшение плодоношения. К тому же, чтобы разместить всю рассаду понадобится достаточно места.
Установка специальных стеллажей под выращивание рассады, поможет решить сразу все проблемы. Как правильно самостоятельно изготовить качественный стеллаж подскажет статья.
Какие существуют особенности стеллажей для рассады
Стеллажи для рассады – это универсальные конструкции, состоящие из ряда полок, закрепленных на стойках. Для удобства использования и правильного роста рассады, стеллажи могут устанавливаться:- На подоконниках или столах.
- На полу, с приделанными колесиками, для возможности их перемещения.
- Закрепленные к стене.
- Достаточно прочными и надежными при нагружении рассадой.
- Устойчивыми к влаге.
- Долговечными и многократно используемыми.
- Комфортными для роста растений.
- Доступными при обслуживании:
- поливе;
- осмотре;
- рыхлении земли.
- Эстетичными в любом интерьере.
- Оснащенными специальным освещением.
- Компактными, с максимальным использованием отведенного для них пространства.
- Легко перемещаться в другое место, при необходимости.
Из какого материала изготавливаются стеллажи
Материал для изготовления стеллажей выбирается, в зависимости от его доступности и финансовых возможностей владельца. При этом он должен гарантировать практичность, долговечность, легкость при обработке. Для несущих стоек применяются:- Деревянные бруски.
- Металлические трубки с перфорацией.
- Пластиковые трубы.
- Металлический лист.
- Деревянная вагонка.
- Стеклянное полотно, толщиной не менее 6 сантиметров.
- Оргстекло.
Совет: Чтобы полки смогли выдержать дополнительную нагрузку, под них следует устанавливать дополнительные ребра жесткости.
Как сделать деревянный стеллаж
Для изготовления деревянного, простого стеллажа подготавливаются необходимого размера материалы и инструменты:- Бруски для стоек.
- Поперечные рейки для перекладин и планок.
- Полки из выбранного материала.
- Отвертка или шуруповерт.
- Шурупы - саморезы.
- Электролобзик или ножовка.
- Рулетка.
- Уровень.
- Стамеска.
- Молоток.
- Карандаш.
Деревянный стеллаж на подоконнике[/caption]
Определяются нужное количество полок, их может быть от 2 до 6. После разработки чертежей и подготовки необходимых материалов и инструментов выполняется сборка конструкции в таком порядке:
- Монтируется основание.
Совет: Прежде чем начать монтаж стеллажа, необходимо определить где он будет размещаться и как крепиться. Если конструкция будет на всю высоту стены, то каркас из деревянных брусьев лучше закрепить к потолку и к полу.
- Изготавливаются торцы стеллажа:
- по разметке стамеской на брусках выбираются пазы для поперечин;
- после предварительной сборки и уточнения всех размеров, соединяются саморезами стойки с поперечными рейками.
- Устанавливаются полки. Самые простые полочки из деревянных реек, размещаются на боковых брусках. Стеклянные или полочки из оргстекла более трудоемкие при изготовлении и дорогостоящие, но они отлично пропускают свет, что немаловажно для роста рассады.
Как собрать металлический стеллаж
Для металлических конструкций потребуется приобрести:- Уголки с однорядной перфорацией.
- Кронштейны.
- Дюбеля, болты с гайками.
- Полки, предварительно собранные.
- Отвертку.
- Рулетку.
- Ножовку по металлу.
- Болтами с гайками соединяются между собой уголки для стоек и кронштейны. Последние служат, как для фиксации стоек, так и для размещения на них полок стеллажа.
- Устанавливаются полки.
Совет: Необходимо перед монтажом полок проконтролировать наличие антикоррозийного покрытия на перфорированных уголках, чтобы они были предохранены от коррозии.[caption id="attachment_4225" align="aligncenter" width="477"]
Стеллаж из металлических перфорированных уголков[/caption]
Как собрать стеллаж из пластика
Большую популярность стали завоевывать стеллажи из пластиковых труб. Эти конструкции достаточно легко собираются, их не тяжело перемещать в удобное место. Для сборки такой подставки понадобятся:- Необходимое количество труб.
- Уголки, тройники для соединения стоек и размещения на них полок.
Стеллаж с полками из пластиковых труб[/caption]
Перед закреплением конструкции на месте, необходимо ее предварительно собрать согласно ранее разработанному чертежу. Жесткость и надежность стеллажа достигается качеством выполнения выбранного метода крепления труб с фитингами.
Это может быть:
- Пайка соединений.
- Нанесение клея.
- Механическое соединение, с помощью шурупов.
Какую выбрать подсветку для стеллажа с рассадой
Самым главным вопросом при применении стеллажа для выращивания рассады является установка для нее освещения. Без этого рассада не вырастит в зимний период. Чтобы стебли не вытягивалась, под каждой полкой закрепляются светильники. Ставятся специальные лампы или обычные дневного освещения. Ими могут быть:- Натриевые светильники высокого давления, гарантирующие постоянный теплый свет, благотворно влияющий на рост растений. Минус таких ламп:
- требуется регулятор мощности;
- очень высокая цена.
- Фитолампы, спектр которых оптимален для растений, но очень не безопасен для человека.
- Натриевые металлогалогенные лампы, не очень эффективны для добавочного освещения стеллажей, из-за малого количества синего цвета для роста рассады.
- Люминесцентные лампы, рассеивают очень холодный свет, из-за незначительного наличия красного света.
- Классические лампы накаливания, подходящие в основном для нагрева пространства и неоправданные для освещения.
- Светодиодные светильники, очень экономичные, перспективные и доступные. Светодиодные лампы для рассады имеют такие преимущества:
- легко совмещаются одновременно два немаловажных спектра - это синий и красный, создавая отличное освещение для роста растений;
- имеют невысокую, быстро окупаемую стоимость;
- потребляют мало электроэнергии;
- выдают нужное количество света - до 6000 люксов;
- легко монтировать, простые при эксплуатации.
Светодиодная подсветка[/caption]
Светодиодное освещение создается и устанавливается очень просто каждым владельцем, обладающим обычными навыками и знаниями.
Для этого требуются:
- Светодиоды двух цветов:
- красный;
- синий.
- Специальная термическая паста или термоклей.
- Основание, изготовленное из любого подручного материала, для размещения полосок светодиодов.
- Блок питания, для обеспечения стабильности тока и нужного напряжения.
- Вилка и электропровод.
Совет: Для нужного количества правильных лучей при росте рассады следует чередовать светодиоды на ленте в такой очередности: два красных, затем один синий элемент и так до конца ленты.Далее:
- Светодиоды спаиваются пастой между собой и выводятся к драйверу.
- Драйвер надежно соединяется с выключателем и вилкой.
- Ленты из светодиодов крепятся на ранее подготовленное основание.
- Далее все собирается в единую цепь.
- Для удобства при освещении используется автоматический таймер, который настраивается на продолжительность освещения до 14 часов. Это очень важно при отсутствии контроля человеком освещенности в вечернее и ночное время.
- Интенсивность освещения подбирается от вида выращиваемой культуры.
- Необходимо правильно выполнить расстояние между растением и лампой, а для большей световой отдачи крепятся по бокам полочек отражающие экраны из фольги.
На таком рельефе местности, цокольный этаж – наиболее рациональное решение[/caption]
Цокольным называется нулевой уровень дома, половина высоты которого (или менее) находится в грунте, а его стены одновременно исполняют роль фундамента. Сегодня такое решение приобрело прямо массовую популярность.
Насколько оно оправданно с точки зрения удобства пользования, затрат на строительство и эксплуатацию, и какими вообще могут быть варианты домов с цокольным этажом? С помощью интересного и полезного по содержанию видео в этой статье, мы и будем разбираться в перипетиях предложенной тематики.
Обустройство цокольных помещений – получаем выгоду или подсчитываем убытки?
Воплощая мечты об идеальном жилище, многие руководствуются тем, что постройка дома с цокольным этажом позволит увеличить его площадь в целом, сделав жильё более удобным за счёт обустройства дополнительных функциональных зон. А вот о том, какие при этом могут быть неудобства, многие и не задумываются. [caption id="attachment_10187" align="aligncenter" width="480"]
Тёплый гараж под домом – одно из самых больших удобств[/caption]
Тем не менее, подводные камни здесь тоже имеются, и возможность их возникновения необходимо иметь в виду в первую очередь. А потому для начала рассмотрим вопрос целесообразности подобного решения, а потом уже будем разбираться в деталях.
Доводы в защиту
Любое решение должно быть оправданным, и уж при устройстве заглубляемых помещений – тем более. Так как главным доводом, приводимым в их пользу, является функциональность, смотрим, что можно разместить в цокольном этаже дома: [gallery columns="2" link="file" ids="10095,10096,10097,10098,10099,10100,10101,10102,10103,10104"] Это далеко не полный перечень функций, которые способны выполнить помещения заглублённого этажа. Сюда можно добавить мастерскую, ателье или офис (если вы предприниматель) сауну или баньку, прачечную, котельную, и конечно, гараж. Проектируемые дома с цокольными этажами планируются так, чтобы жилые комнаты находились наверху, в цоколе обычно располагают технические и вспомогательные помещения, примерную экспликацию которых вы можете видеть на фото: [caption id="attachment_10211" align="aligncenter" width="480"]
Дома с эркером и цокольным этажом[/caption]
- Конечно, хозяин может изменить назначение комнат по своему усмотрению, но спальни располагают в цоколе дома только когда на первый план выходит проблема нехватки жилой площади.
- Дело в том, что сделать цокольные помещения комфортными по температуре несколько сложнее, так как в них почти не заглядывает солнце. Поэтому в северных районах дома с жилым цокольным этажом практически не строят - максимум, под домом располагают погреб.
- А вот для южан это отличное решение, позволяющее спрятаться в жару в прохладном помещении. Однако вряд ли кто решится на серьёзные финансовые траты только ради этого – доводы в пользу такого решения должны быть более весомыми.
- Например, если ваш участок находится на рельефе с существенными перепадами, или вообще на склоне горы. В таком случае, у вас будет всего два пути решения вопроса: ставить дом на сваях или делать цокольный этаж.
- Второй вариант в любом случае потребует больших вложений, чем первый, но при этом у вас будет дополнительная площадь, которую в условиях горной местности обычно невозможно восполнить ни за счёт второго или третьего этажа, ни за счёт увеличения площади застройки.
На заметку: Конструкция цокольного этажа может предусматривать его большую площадь по сравнению с наземным этажом. В таком случае, цокольное перекрытие может послужить полом для террасы или остеклённой веранды.
Несколько вполне резонных возражений
Справедливости ради следует отметить, что доводов против цокольных этажей набирается больше, чем за:- Недостаток естественного освещения. При обустройстве помещений под домом практически невозможно соблюсти нормы инсоляции – во всяком случае, когда стены заглублены наполовину. Чтобы сделать на них нормальные по размеру окна, приходится сооружать приямки, а они и сложны конструктивно, и являются дополнительной статьёй расхода. Если же их не будет, приготовьтесь платить больше за электричество, которое придётся тратить и в дневное время.
Примечание: Чтобы не делать приямки, можно поднять уровень пола первого этажа, тем самым сделав стены цоколя выше. Однако это тоже не лучшее решение, так как и оно влечёт за собой излишние траты на стены - а так же на входную группу, которую придётся делать более высокой.
- Низко расположенные над землёй окна могут создать проблемы и с естественной вентиляцией. Летом ещё ничего, а вот зимой из-за высокого снега бывает невозможно открыть форточку. А даже если и откроешь, тяги может всего вообще не быть, так как доступ ветру закрывает забор или другие строения на участке. Поэтому решать вопросы вентилирования цокольного этажа чаще всего приходится с помощью принудительно-вытяжной системы, что тоже стоит очень и очень недёшево.
Принудительная вентиляция[/caption]
На заметку: Качественная вентиляция важна ещё и потому, что из земельных разломов на поверхность могут подниматься инертные газы (углекислота, радон, и даже метан). Естественно, они концентрируются в заглублённых помещениях, что может быть опасно для человека.[caption id="attachment_10190" align="aligncenter" width="480"]
Не стоит наживать лишних проблем[/caption]
- Микроклимат. Как бы вы ни старались изолировать пол и стены, достичь одинаковой температуры цокольных помещений с комнатами наверху не получится. Внизу она всегда будет ниже - а значит, разной будет и влажность. Соответственно, необходимо учесть вероятность образования конденсата и для отделки поверхностей выбирать материалы, максимально хорошо противостоящие увлажнению. К тому же, помещения приходится обогревать более интенсивно и длительно, что увеличивает эксплуатационные расходы.
- Коммуникации в наземную часть дома выводятся из-под пола первого этажа. А так как в данном случае под ним будет цокольный этаж, то трубы пройдут по потолку некоторых его помещений. Они не просто нарушают внешний вид интерьера, а вынуждают монтировать дорогостоящие потолочные системы, при которых доступны далеко не все варианты интерьерного дизайна. Нужно ведь ещё и предусмотреть беспрепятственный доступ к коммуникациям в случае необходимости их ремонта, из-за чего их нередко приходится оставлять на виду.
Примечание: Необходимо подумать и о качественной звукоизоляции: всегда слышно как в трубах течёт вода, и обычно это действует человеку на нервы.
- Влагоизоляция и утепление. Конечно, делать это необходимо в любом случае, но если имеется заглублённый этаж, да ещё жилой, то и качество этих работ должно быть выше, и площадь изолируемых стен больше. При этом позаботиться нужно не только о помещениях, но и о прилегающей территории, отмостке. Утепление стен всегда производится снаружи. Над землёй этого может быть вполне достаточно, в цоколе желательно сделать ещё и внутреннее, что тоже повлечёт за собой дополнительные расходы. Наилучшим решением для жилых помещений, располагаемых в цоколе, является устройство пола с подогревом.
- Ещё один довод разума касается лестниц. О входной в дом мы уже упоминали, но ведь должна быть ещё и внутренняя! А она будет не только занимать определённое пространство, но ещё должна быть удобной для передвижения. Если вы установите винтовую лесенку, как будете, к примеру, носить по ней мебель? Значит, нужно пожертвовать пространством, и сделать марш!
- Исходя из соображений противопожарной безопасности, мы вынуждены констатировать, что у человека, находящегося в цоколе, всего один путь эвакуации. А если горит именно лестница - как спасаться? Значит, нужно предусмотреть ещё и отдельный выход - непосредственно на улицу. Наиболее удобно это сделать, когда дом расположен на рельефе. В таком случае, входная группа имеется на каждом этаже, либо она одна, но вход в дом организован не через первый этаж, а через цоколь.
Вход в дом организован через цокольный этаж[/caption]
Как видите, существует множество факторов, свидетельствующих не в пользу устройства под домом каких либо помещений. Конечно, нерешаемых вопросов не бывает, и при желании можно нивелировать любую проблему, были бы деньги. Только решать все их нужно до начала строительства, а не тогда, когда петух клюнет…
Кстати, о финансах:
Как посчитать расходы
Для тех, чей бюджет без проблем выдерживает дополнительные траты, представляем перечень работ, которые необходимо произвести при возведении полностью монолитного цокольного этажа и их среднюю стоимость на 2019 год. Вам останется только умножить цену на объём – и смета на цокольный этаж готова.| Наглядное сопровождение | Единица измерения | Цена в рублях |
[caption id="attachment_10206" align="aligncenter" width="480"] Геодезические работы (вынос осей) по разбивке фундамента[/caption] |
М2 (соответствует площади здания в плане) | 30 (делается дважды – сначала на фундамент, потом на стены) |
[caption id="attachment_10207" align="aligncenter" width="480"] Разработка котлована[/caption] |
М3 | 275 (в эту стоимость вывоз грунта не входит) |
[caption id="attachment_10209" align="aligncenter" width="480"] Монтаж геотекстиля[/caption] |
М2 (соответствует площади фундамента) | 20 (настилается в два слоя) |
[caption id="attachment_10210" align="aligncenter" width="480"] Отсыпка и трамбовка виброплитой насыпного песчаного основания[/caption] |
М3 | 350 |
[caption id="attachment_10212" align="aligncenter" width="480"] Устройство щебёночной подушки с трамбовкой[/caption] |
М3 | 350 |
[caption id="attachment_10214" align="aligncenter" width="480"] Монтаж гидроизоляционной мембраны[/caption] |
М2 (соответствует площади фундамента) | 30 (наплавляемая гидроизоляция стоит 320 р/м2) |
[caption id="attachment_10216" align="aligncenter" width="480"] Монтаж и демонтаж опалубки[/caption] |
М.П. (соответствует периметру фундамента) | 300 |
[caption id="attachment_10217" align="aligncenter" width="480"] Вязка и установка каркаса[/caption] |
Тонны | 14000 |
[caption id="attachment_10219" align="aligncenter" width="480"] Заливка и уплотнение бетона[/caption] |
М3 | 1400 (если требуется бетонная подготовка, то плюсом ещё 550 руб. за 1м2 при толщине слоя 10 см) |
[caption id="attachment_10221" align="aligncenter" width="480"] Монтаж и демонтаж опалубки стен[/caption] |
М2 | 300 |
[caption id="attachment_10223" align="aligncenter" width="480"] Монтаж и вязка каркаса[/caption] |
Тонны | 16000 |
[caption id="attachment_10231" align="aligncenter" width="473"] Бетонирование стен с уплотнением[/caption] |
М3 | 1600 |
[caption id="attachment_10232" align="aligncenter" width="475"] Внешняя гидроизоляция стен (обмазка)[/caption] |
М2 | 270 (делается в два слоя) |
[caption id="attachment_10225" align="aligncenter" width="480"] Сборка и разборка опалубки перекрытия[/caption] |
М2 | 350 |
[caption id="attachment_10226" align="aligncenter" width="480"] Армирование перекрытия[/caption] |
Тонна | 14000 |
[caption id="attachment_10228" align="aligncenter" width="480"] Заливка монолитного перекрытия[/caption] |
М3 | 1400 |
Правила оформления цокольного этажа
Ещё один злободневный вопрос, который интересует многих наших читателей – это оформление цокольного этажа при вводе дома в эксплуатацию. В частности, народ хочет доподлинно знать, включаются ли помещения, находящиеся в нулевой части здания в его общую площадь, и вообще, считаются ли они дополнительным этажом? [caption id="attachment_10229" align="aligncenter" width="480"]
Этаж под домом, в котором только вспомогательные помещения[/caption]
- Этажность любого здания считается от этажа, окна которого располагаются выше поверхности земли. При этом его пол так же должен находиться над землёй - именно его поверхность и считается нулевой (отметка чистого пола).
- Всё, что располагается ниже нулевой отметки, на чертежах обозначается со знаком минус. Помещения с отрицательным уровнем могут как входить, так и не входить в общую площадь дома, что зависит от их назначения и высоты стен.
Примечание: Например, в техпаспорте дома может быть указано общее количество этажей 3. Если при этом в графе «подземные» будет стоять цифра 1 (это и есть ваш цокольный этаж), дом в документах, в графе «этажность» будет именоваться 2-х этажным. То есть, цокольный этаж входит в общую площадь дома, а в жилую не входит.[caption id="attachment_10230" align="aligncenter" width="480"]
Полы наземного этажа имеют нулевую отметку, а всё что ниже, показано с минусом[/caption]
- Этажом цоколь и подвал (разница между ними состоит в уровне заглубления в грунт) могут именоваться при условии, что их стены имеют не менее 2 м высоты. Только в этом случае их учитывают в общем количестве уровней здания (как вы уже поняли, это не то же самое, что цифра, проставляемая в графе «этажность»).
- Если стены заглубляемого этажа выступают на поверхность меньше чем на 2 м, либо он имеет высоту потолка меньше 2,5 м, именоваться жилым он не может. В таком случае, это будет технический этаж. Однако если в нём располагается котельная, высота помещений должна быть минимум 2,2 м.
- При покупке уже готового дома от застройщика, обращайте внимание на все эти нормы. Ведь если в цокольном этаже полноценная высота, которая по нормам для спален и кухонь должна составлять 2,7 м, а для прочих помещений не меньше 2,5 м, такая недвижимость будет иметь более высокую стоимость.
Совет: Если вы хотите сделать цокольный этаж приобретаемого дома жилым, не поленитесь замерить высоту потолка. Если там окажется не 2,5 м, а, допустим, 2,45 м – можете смело требовать скидку или вообще отказаться от покупки, потому что нормы застройщиком не соблюдены.
Заключение
На основании сказанного выше становится понятно, что как строительство, так и покупка готового дома с заглубляемыми помещениями – дело непростое, требующее всестороннего изучения всех нюансов. Многие обладатели такой недвижимости поют ей дифирамбы ровно до того момента, пока в процессе эксплуатации не столкнутся с теми или иными проблемами. А ведь их характер может быть и таким, что решить их не помогут даже существенные денежные вливания. Надеемся, что наша инструкция убедительно доказала: нельзя браться за строительство дома с цокольным этажом без профессионального проектирования, и уж тем более экономить за счёт выбора самых дешёвых материалов и неквалифицированных рабочих. [post_title] => Варианты домов с цокольным этажом: доводы за и против такого строительства, его себестоимость и правила оформления [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varianty-domov-s-cokolnym-etazhom-430 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-17 17:07:40 [post_modified_gmt] => 2019-04-17 13:07:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=10088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 7349 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-21 14:03:32 [post_date_gmt] => 2017-12-21 10:03:32 [post_content] => [caption id="attachment_7382" align="aligncenter" width="480"] Котельная в частном доме[/caption]
Жаба. Большая. Зеленая. Она берет за горло любого владельца коттеджа при виде счета за отопление в зимние месяцы. Сегодня мы попытаемся дать ей решительный отпор и станем искать способы обогреть свой дом с минимальными расходами. Приступим!
Сравнение источников тепла
Для начала, давайте сравним разные источники тепла по важнейшему показателю — стоимости единицы тепловой энергии, киловатт-часа.- Магистральный газ с учетом по счетчику — 50-80 копеек;
- Сухие дрова — 1 рубль 30 копеек;
- Пеллеты (гранулированные отходы переработки древесины) — 1 рубль 50 копеек;
Пеллеты — недорогое топливо с высокой теплотворной способностью[/caption]
- Каменный уголь — 1 рубль 70 копеек;
- Газ из газгольдера — 2 рубля 40 копеек;
Установка газгольдера[/caption]
- Газ из баллонов — 3 рубля 20 копеек;
- Дизельное топливо — 4 рубля;
- Электроэнергия при использовании прямого нагрева (котлов, масляных обогревателей, конвекторов, тепловентиляторов) — 5 рублей.
Обратите внимание: конкретная цена может меняться в зависимости от особенностей местного рынка и коммунальных тарифов, однако соотношение цен остается неизменным уже много лет.Итак, шаг номер один: если у вас есть возможность газифицировать дом — не пренебрегайте этой возможностью. Вложения быстро окупятся. [caption id="attachment_7354" align="aligncenter" width="360"]
Турбированный (с принудительным отводом продуктов сгорания) газовый котел[/caption]
Традиционные и конденсационные газовые котлы
Типичный газовый котел работает с температурой обратки не ниже 55°С. Дальнейшее снижение температуры угрожает конденсацией на теплообменнике агрессивных продуктов сгорания газа, что повлечет за собой значительное снижение срока его службы. Однако давайте вспомним одну тонкость: при сгорании природного газа (по большей части состоящего из метана) образуются преимущественно вода и углекислота. Кислоты (в первую очередь угольная) содержатся в продуктах сгорания в довольно малых количествах. А водяной пар при конденсации отдает довольно большое количество тепловой энергии. Конденсационный газовый котел использует так называемую высшую теплоту сгорания, включающую энергию окисления газа и энергию конденсации продуктов сгорания на отдельном стойком к коррозии теплообменнике — экономайзере. Его КПД на 11-12% выше, чем у традиционного котла на газе. [caption id="attachment_7355" align="aligncenter" width="480"]
Схема работы конденсационного котла[/caption]
[caption id="attachment_7356" align="aligncenter" width="480"]
Сравнение эффективности газовых котлов разных поколений[/caption]
Низкая температура обратки может показаться препятствием для работы системы водяного отопления.
Однако это мнимая проблема, имеющая два очень простых решения:
- Использование внутрипольного отопления, которому мы уделим внимание чуть позже;
Монтаж водяного теплого пола[/caption]
- Увеличение количества секций радиаторов. При использовании алюминиевых отопительных приборов оно не выльется в большие расходы и быстро окупится экономией на газе.
Твердотопливники
Чем отапливать дом, если в вашем поселке нет газа? Обладатель почетного второго места по дешевизне отопления — твердотопливный котел. Традиционные котлы этого типа обладают достаточно высокой номинальной тепловой мощностью и позволяют регулировать ее древним как мир способом — ограничением доступа кислорода (проще говоря, прикрытым поддувалом, выполняющим заодно роль дверки зольника). [caption id="attachment_7358" align="aligncenter" width="480"]
Устройство твердотопливного котла[/caption]
Технический прогресс внес очень незначительные изменения в конструкцию традиционного отопительного прибора: разница лишь в том, что в современных моделях котлов дверкой поддувала управляет посредством цепочки механический термостат.
[caption id="attachment_7359" align="aligncenter" width="343"]
Традиционный твердотопливник с механическим термостатом[/caption]
Ограничение доступа кислорода в топку имеет одно негативное последствие — неполное сгорание топлива. Газообразные продукты сгорания дров или угля содержат много летучих углеводородов. При прикрытом поддувале котла ваши деньги в буквальном смысле вылетают в трубу.
Так называемые пиролизные (или газогенераторные) котлы и печи лишены этого недостатка.
[caption id="attachment_7360" align="aligncenter" width="480"]
Газогенератор от Viessmann[/caption]
Процесс горения твердого топлива разбит в них на два этапа:
- Вначале оно тлеет в топке при ограниченном доступе кислорода. Продуктами неполного сгорания являются угарный газ и те самые летучие углеводороды;
- Затем в отдельной камере к продуктам неполного сгорания подмешивается атмосферный воздух. Они сгорают, отдавая свое тепло теплообменнику и заодно поддерживая процесс тления дров или пеллет в первичной топке.
Схема сгорания топлива в пиролизном котле[/caption]
Шаг номер три: если вы отапливаетесь твердым топливом, вам стоит выбрать пиролизный котел.
Электроотопление
Электрические котлы обеспечивают дом самым дорогим теплом, причем расходы планомерно увеличиваются по мере роста тарифов. На этой волне многие производители предлагают так называемые экономичные котлы, позволяющие на 20...50 (вставьте нужное число из последней увиденной вами рекламы) процентов сократить расходы на обогрев. [caption id="attachment_7383" align="aligncenter" width="481"] Электродные электрокотлы предлагаются производителями в качестве экономичного решения[/caption]
Развенчание мифов
Первое и главное: любой прибор прямого нагрева (то есть превращающий электроэнергию непосредственно в тепло за счет взаимодействия заряженных частиц со структурой проводника) имеет КПД, стремящийся к 100%. Это утверждение прямо вытекает из закона сохранения энергии: никаких ее других видов, кроме тепла, электрокотел не производит. [caption id="attachment_7362" align="aligncenter" width="480"]
Закон сохранения энергии сформулирован больше двух веков назад и никем не оспорен[/caption]
Хотите поспорить?
А давайте задумаемся:
- Котел не совершает механической работы (то есть не перемещает какую-либо массу против вектора гравитации);
- Он излучает преимущественно в ИК-спектре. Тепловое излучение способствует все тому же нагреву помещения;
- Незначительные потери на наведенные в расположенных неподалеку электрических проводниках токи, опять-таки, в конечном счете, преобразуются в тепло — проводники имеют ненулевое сопротивление.
Рассеиваемое котлом тепло способствует обогреву дома[/caption]
Шаг номер четыре: не верьте рекламе. Экономичные электрические котлы — миф, на котором делают деньги производители и продавцы.
Тепловые насосы
Об устройстве и принципе работы тепловых насосов автор уже рассказывал в одной из смежных статей. Вкратце: они используют электричество не для нагрева теплоносителя или воздуха в доме, а для перекачки тепловой энергии от нагретой до более низкой температуры окружающей среды — грунта, воды или воздуха. Это делается возможным благодаря преобразованиям фазового состояния хладагента и изменению его давления. [caption id="attachment_7364" align="aligncenter" width="480"]
Принцип работы ТН: устройство перекачивает в дом тепло от его низкопотенциальных источников[/caption]
Тепловой насос — это отопительное устройство, которое на равных конкурирует по дешевизне отопления с твердотопливными котлами, и дышит в затылок газовым. На каждый киловатт электрической мощности ТН отдает от 2,5 до 7 киловатт тепла.
Несколько специфических особенностей тепловых насосов:
- Отношение эффективной тепловой мощности к потребляемой электрической, уменьшается по мере роста разницы температур между внешним и внутренним теплообменниками;
Изменение энергоэффективности воздушного ТН в зависимости от температуры воздуха[/caption]
- Как следствие — чем выше температура низкопотенциального источника тепла, тем дешевле обходится отопление. В частности, геотермальные (работающие по схеме грунт-вода или грунт-воздух) ТН выгоднее воздушных — просто потому, что температура грунта на глубине закладки коллектора выше зимней температуры воздуха;
Годовая динамика температуры грунта на поверхности и на глубине до 10 метров[/caption]
- По той же причине с тепловыми насосами выгодно использовать низкотемпературные отопительные приборы, нагревающиеся до 45 и менее градусов по шкале Цельсия.
Низкую температуру теплоносителя компенсирует увеличенный размер радиаторов[/caption]
Шаг номер пять: при отоплении дома электричеством вложения в тепловой насос быстро окупятся. Ежемесячная экономия по сравнению с приборами прямого нагрева составит 150-600% в зависимости от типа ТН.
Теплый пол
Переход от конвекционного отопления (то есть радиаторов, регистров, конвекторов и т.д.) к внутрипольному тоже способствует сокращению расходов на обогрев. В частности, кабельный или пленочный электрический теплый пол выгоднее электрокотла с батареями. [caption id="attachment_7368" align="aligncenter" width="480"]
Электрический теплый пол заметно выгоднее электрокотла с отопительными радиаторами[/caption]
Позвольте, но ведь всего несколькими абзацами выше мы утверждали, что КПД всех приборов прямого нагрева одинаков!
Противоречия здесь нет. При равном энергопотреблении нагревательная пленка отдаст то же количество тепла, что и ТЭН-овый котел; однако это тепло будет иначе распределено в отапливаемом объеме. Наиболее высокой окажется температура на уровне пола, наиболее низкой — под потолком.
[caption id="attachment_7369" align="aligncenter" width="480"]
Температура воздуха при обогреве теплым полом[/caption]
Что в результате?
А в результате при сохранении субъективного комфорта мы сможем снизить среднюю температуру в помещении, тем самым сократив утечки тепла через ограждающие конструкции. Экономия будет обратно пропорциональна наружной температуре: скажем, при +10 на улице снижение средней температуры в комнате на 4 градуса (с 22 до 18 °С) выльется в 50-процентное снижение затрат ((22-10)/(18-10)=1,5), а при -10 — только 14-процентное ((22 - -10)/(18 - -10)=1,14).
[caption id="attachment_7370" align="aligncenter" width="480"]
Чем теплее на улице, тем больше экономия[/caption]
Шаг номер шесть: внутрипольное отопление (как электрическое, так и использующее иные источники тепла) выгоднее конвекционного. Наиболее экономично сочетание теплового насоса или конденсационного газового котла с их низкой температурой теплоносителя и водяного теплого пола.
Инфракрасный обогрев
Существенный недостаток тепловых насосов — высокая стоимость оборудования и его монтажа. Последняя статья расходов особенно велика у геотермальных ТН, так как внешние коллекторы монтируются в скважины или в котлован, что подразумевает дорогостоящие буровые или земляные работы. [caption id="attachment_7371" align="aligncenter" width="480"]
Укладка в грунт горизонтального коллектора теплового насоса[/caption]
Однако: в теплых регионах (с зимними температурами выше -15 — -25°С) для обогрева дома можно использовать инверторные кондиционеры — сравнительно недорогие приборы, фактически представляющие собой ТН типа воздух-воздух. Именно так реализовано отопление в доме автора: дом с жилой площадью 155 м2 обогревают пять инверторов с общей тепловой мощностью 15 кВт, и средним энергопотреблением менее 5 кВт.
[caption id="attachment_7372" align="aligncenter" width="480"]
Кондиционер может обеспечить дом не только холодом, но и дешевым теплом[/caption]
Более дешевое решение (но и заметно уступающее тепловому насосу экономичностью) — инфракрасное отопление. ИК-обогреватели обеспечивают еще большее по сравнению с теплым полом снижение средней температуры при сохранении субъективного комфорта.
[caption id="attachment_7373" align="aligncenter" width="480"]
Потолочные низкотемпературные ИК-обогреватели[/caption]
Как они это делают?
ИК-излучение вызывает нагрев вашей кожи и одежды без посредничества окружающего воздуха. Вспомните свои ощущения у зимнего костра: даже при -20 градусах вы испытываете ощущение тепла.
[caption id="attachment_7374" align="aligncenter" width="480"]
Тепло? Жарко![/caption]
При работе инфракрасного обогревателя используется тот же механизм. Мало того: потолочная или настенная ИК-панель нагревает горизонтальные поверхности, превращая их в функциональный аналог теплого пола.
[caption id="attachment_7375" align="aligncenter" width="480"]
Температура при инфракрасном отоплении потолочными панелями[/caption]
Шаг номер семь: инфракрасный обогрев помещения является дешевой альтернативой тепловому насосу и превосходит по экономичности прочие приборы прямого нагрева.
Теплоаккумулятор
Теплоаккумулятор — это всего лишь герметичный бак большого объема с теплоизолированным корпусом. Как легко догадаться по названию устройства, оно используется для создания запаса тепловой энергии. Вода в ТА нагревается работающим на максимальной мощности котлом, после чего тепло постепенно отдается воздуху в доме посредством отопительных приборов. [caption id="attachment_7376" align="aligncenter" width="360"]
Разрешите представить: теплоаккумулятор[/caption]
Теплоаккумулятор легко подключить своими руками к уже имеющейся системе отопления: достаточно врезать его между подачей и обраткой и снабдить оба контура (котел-ТА и ТА-система отопления) циркуляционными насосами.
[caption id="attachment_7377" align="aligncenter" width="480"]
Схема подключения буферной емкости[/caption]
И как эта инструкция поможет нам сэкономить на обогреве коттеджа?
Позвольте напомнить вам два факта:
- Классический твердотопливник обеспечивает максимальный КПД на номинальной мощности, при полностью открытом поддувале. Теплоаккумулятор позволит ему работать в оптимальном режиме;
На фото — теплоаккумулятор в обвязке твердотопливного котла[/caption]
- Во всех регионах нашей великой и необъятной возможен переход на двухзональную оплату электроэнергии. Для этого нужно лишь установить и зарегистрировать счетчик "день-ночь".
Двухзональный электрический счетчик раздельно учитывает дневное и ночное потребление[/caption]
Шаг номер восемь: при использовании классического твердотопливного или электрического котла наличие теплоаккумулятора заметно сократит ваши расходы на обогрев дома.
Солнечные коллекторы
В регионах с большим количеством солнечных дней для нужд отопления можно утилизировать солнечную энергию. Коллектор площадью 2 квадратных метра может отдать до 8 киловатт-часов абсолютно бесплатного тепла в сутки. Один или несколько коллекторов подключаются в качестве дополнительного источника тепла и заметно снижают нагрузку на основной котел. [caption id="attachment_7380" align="aligncenter" width="480"]
Самодельные плоские коллекторы[/caption]
[caption id="attachment_7381" align="aligncenter" width="480"]
Подключение коллекторов к системам отопления и ГВС[/caption]
Шаг номер девять: если для вашего региона характерна ясная зимняя погода, используйте для отопления дома солнечное тепло.
Заключение
Искренне надеемся, что наш материал поможет читателю организовать обогрев дома с минимальными затратами. Как всегда, прикрепленное к статье видео даст вам дополнительную пищу для размышлений. Успехов! [post_title] => Как уменьшить расходы на обогрев дома: 9 шагов к экономичному отоплению [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-umenshit-rashody-na-obogrev-doma-457 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-21 14:03:32 [post_modified_gmt] => 2017-12-21 10:03:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7349 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 4250 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-17 07:37:54 [post_date_gmt] => 2016-06-17 03:37:54 [post_content] => [caption id="attachment_4253" align="aligncenter" width="435"] Стеллаж передвижной[/caption]
Для долгого хранения в подвале овощей нужно не только правильно выбрать микроклимат в помещении, но и приобрести специальные стеллажи и закрома. Стеллажи с полками в погребе дают возможность удобно и рационально разместить все банки и ящики, а если они еще и передвижные, это улучшит условия обслуживания и содержания продуктов в подвале.
Одни покупают готовые стационарные изделия, другим больше по душе стеллажи передвижные. С особенностями последних предлагается познакомиться из этой статьи.
Что такое передвижные стеллажи
При небольшом подвальном помещении очень удобно использование конструкций для хранения консервации или ящиков с продуктами на передвигающейся мобильной основе, которая бывает:- Сборная (см. Стеллажи металлические сборные: выбираем правильно). В ее составе несколько достаточно просто собираемых узлов, устанавливаемых на мобильном основании при монтаже каркаса.При изготовлении многих деталей сборного стеллажа применяются легкие сплавы из цветных металлов.
- Сварная. При необходимости использования более длиной конструкции допускается некоторое количество сварных сегментов. Узлы изготавливаются из стали и устанавливаются на общее основание с системой колес и карданов. Такое сварное соединение комплектующих может выдерживать немалые нагрузки.
- Колесные пары.
- Рельсовые системы, имеющие три способа перемещения:
- ручное, без приводного механического воздействия. Полки передвигаются с помощью закрепленной ручки сбоку стеллажа. Такой способ применим для конструкций при легком их нагружении;
- ручное, с механическим приводом. Сбоку каждого стеллажа расположены специальные колеса, при вращении которых передвижение стеллажей происходит по направляющим;
- электронное, с применением электропривода. Здесь управление может осуществляться с помощью компьютера или сенсора. Такие дорогостоящие системы устанавливаются в больших, рентабельных подвальных или складских помещениях, так как требуют серьезного подхода при разработке документации, а также немалые финансовые затраты при монтаже и дальнейшем их обслуживании.
Передвижные стеллажи на рельсах[/caption]
Для обеспечения техники безопасности передвижные основания комплектуются антиопрокидывателями.
Различаются три вида установки рельсовой системы, требующие особой подготовки пола:
- Напольная. Система устанавливается на строго ровный пол.
- Встраиваемая. Применяется для конструкций с очень большой нагрузкой, где рельсы укладываются и закрепляются в пазах, проделанных в полу.
- Интегрированная. Это быстро устанавливающаяся конструкция из фальшпола и рельс, образующих ровную поверхность.
Какие существуют достоинства и недостатки передвижных стеллажей
Главная особенность передвижных стеллажей - это размещение подвижной основы на рельсах или роликах. Стеллажи устанавливаются вплотную между собой и имеют лишь один проход. Для получения доступа к нужному грузу, необходимо переместить одну или сразу несколько секций. К достоинствам таких передвижных полок относятся:- При большой вместимости занимают не слишком много места.
- Увеличивают полезное пространство до 85%, за счет отсутствия обязательных проходов возле каждого стеллажа, как показано на схеме.
Схема экономии места при использовании мобильных стеллажей[/caption]
- Выдерживают огромные весовые нагрузки.
- Быстро меняют конфигурацию самой конструкции или высоту полок.
- Имеют большой запас прочности и устойчивости и являются долговечными.
- Обеспечивают легкий доступ к товару.
- Имеют довольно большую стоимость.
- Могут устанавливаться только на качественный, ровный пол.
- Габариты грузов не должны превышать ширину полок.
Совет: На торцевую часть стеллажей следует устанавливать замки, которые ограничивает доступ к товару посторонним лицам.
Как правильно подобрать передвижной стеллаж
При выборе подходящего стеллажа учитываются критерии, влияющие на правильность и долговечность используемых передвижных конструкций. Главные параметры выбора таковы:- Наличие инструкции по использованию стеллажа.
- Состав материала рельсовых направляющих. Для устойчивости и долговечности при изготовлении применяются прочные сплавы.
- Габариты и вместительность - весомый фактор при выборе конструкции для хранения груза. Если длинна подвала более шести метров, то стеллаж должен состоять из двух секций с проходом между ними.
- Грузоподъемность.
- Обеспечение системой безопасности. Она включает два вида:
- основная система, с применением специальных датчиков с фотоэлементом. В этом случае при пересечении направленного инфракрасного луча любым препятствием, автоматически блокируется передвижение стеллажа. Разблокирование возможно только с пульта, расположенного в стеллажном ряду, а движение разрешается лишь с команды от главного центра управления;
- дополнительная система, предупреждающая автоматическую разблокировку, ставится вдоль линии стеллажа.
Бильярдная в подвальном помещении[/caption]
Комната для бильярда предназначена для единомышленников, которые не просто «гоняют шары», но и общаются между собой. Помещение дополнительно можно оборудовать баром.
В нем должны быть установлены кресла или стулья для тех, кто захочет присесть, ожидая своей очереди. Как оформить бильярдную в своем подвале, подскажет статья.
Особенности бильярдного помещения
Совет: Еще на стадии разработки проекта, а затем и строительства должно быть запланировано бильярдное помещение.Комнату для бильярда в здании лучше всего размещать в подвале или на мансарде. При ее сооружении в подвальном помещении необходимо учитывать, что здесь более влажный воздух, а это требует особого подхода при его обустройстве и подборе оборудования:
- Средняя величина температуры воздуха в комнате должна быть выше18°С, но не превышать 24 °С.
- Относительная влажность - не более 70 процентов.
- Категорически запрещается размещать стол вблизи любых источников тепла. Расстояние от камина, батарей системы отопления должно быть не менее, чем два метра.
- Бильярдную лучше устраивать как можно дальше от бани или сауны: влажность, которая идет от них, очень нежелательна для оборудования.
- Особого внимания требует устройство пола - на него будет приходиться достаточно большая нагрузка. Так, например, 12 футовый стол для бильярда имеет массу примерно полторы тонны, тогда нагрузка на каждую его ногу, с учетом, что их в конструкции восемь, составит почти 200 килограмм. Помимо того, что пол должен иметь высокую прочность, в местах размещения ножек стола дополнительно ставятся укрепления.
Совет: Бильярд следует устанавливать на бетонную стяжку, это позволит создать необходимую прочность и исключить колебания пола, из-за чего может возникнуть нарушение уровня самого стола.
- Для покрытия пола в бильярдной лучше всего применять ковролин, у которого ворс средней длины. Это позволит игрокам во время игры не скользить, а удары шаров смягчить, когда они вылетают за габариты стола. Плиточное покрытие пола – самый плохой вариант для бильярда.
Совет: При отсутствии средств ковролином можно застелить лишь дорожки вокруг стола для игры в бильярд.
- Большое значение при оформлении бильярдной комнаты играет правильный климат в ней и качественное освещение. Помещение должно быть:
- сухое;
- достаточно теплое;
- хорошо проветриваемое.
- Поступление свежего воздуха, чтобы не было духоты.
- Нужную влажность.
- Нормальную температуру.
- Правильное освещение, но не от яркого солнечного света. Блики, которые попадают на стол, могут:
- помешать игре;
- вызвать выгорание на поверхности оборудования лакокрасочного покрытия.
Совет: Освещение игрового поля должно быть таким, чтобы свет мог падать ровно, был мягким и рассеянным, тогда он не будет отбрасывать шарам теней, что является одним из главных условий для выполнения точного удара.
- Для создания правильного освещения (см. Освещение в подвале по всем правилам) используются специальные светильники, располагаемые над столом. В их конструкциях установлено несколько ламп, которые позволяют распределять свет равномерно и плотно по всему игровому полю.
Освещение бильярдного стола[/caption]
- Светильники подвешиваются на уровне глаз человека, чтобы свет не мог бить в глаза при наклоне играющего над столом. Нижний край светильника должен находиться над поверхностью игрового поля на высоте примерно 90-110 сантиметров. Обычно хорошо освещается лишь игровое поле, остальное пространство утопает в полумраке, что позволяет сконцентрироваться полностью на игре в бильярд.
- Размеры бильярдного помещения рассчитываются суммой величин размеров стола, к которым добавляются размеры двух киев, что составит минимальную его площадь.
- Кии.
- Комплект шаров.
- Треугольник.
- Для хранения шаров и киев специальную стойку или комбинированную киевницу.
- Качественный светильник.
- Покрывало.
- Для чистки поля для игры – щетку.
- Специальные средства по уходу за оборудованием.
- Дополнительные аксессуары. Они подбираются индивидуально под каждый конкретный заказ.
Совет: Для чистки сукна следует использовать именно щетку, пылесос может испортить его покрытие. Наличие более влажного воздуха требует отдельно подбирать оборудование, не поддающееся воздействию влаги.
Как переоборудовать подвал под бильярдную
После принятия решения о переоборудовании подвального помещения в бильярдную необходимо выполнить такие работы:- Углубить подвал. Это потребуется при высоте помещения менее чем 2,5 метра.
- Обеспечить качественную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвала своими руками: выбираем лучший способ и материал). Ее выполнять обязательно, если при осмотре была обнаружена влага на стенах помещения.
Работы по гидроизоляции подвала[/caption]
- Провести отопление. В этом случае будет обеспечена комфортная атмосфера в бильярдной.
- Сделать хорошую теплоизоляцию (см. Утепление подвала изнутри: как сделать правильно). Это обязательный элемент при эксплуатации любого подвала. К тому же качественная теплоизоляция позволяет экономить средства на отоплении, она препятствует потере тепла в почву и значительно повышает энергоэффективность всего дома.
- Правильно устроить освещение.
- Обеспечить звукоизоляцию. При этом следует учитывать, что будет отниматься до 10 сантиметров поверхности, а значит, немного уменьшится полезная площадь помещения. Для этого можно использовать:
- минеральную вату, которая укладывается в каркас и обшивается гипсокартоном;
- плиты ОСП.
- Особое внимание следует уделять устройству вентиляции (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем). Для этого помещения потребуется оборудование системы принудительной вентиляции. При наличии вентиляционных каналов их следует дополнить окнами, в которые встроены вентилируемые клапаны. Движение воздуха обеспечит дополнительная установка вентиляторов.
Вентиляторы в бильярдном помещении[/caption]
- Сооружение системы водоснабжения и канализации. Для нормального функционирования последней понадобится установка дополнительного насоса.
- Декоративная отделка бильярдной зависит от расположения помещения. Если оно стоит отдельно, то его декор определяется желанием владельца подвала. При соединении комнаты с баром, библиотекой ее можно отделить раздвижной дверью или аркой.
Проект погреба под гаражом[/caption]
Проекты гаражей с подвалом очень востребованы для владельцев автомобилей. Они дают возможность экономить площадь загородного участка, увеличивают степень комфортного проживания, за счет создания дополнительных помещениях для многих целей.
Застройщики используют подвалы в гаражах для хранения своего урожая, консервации, оборудуют их под мастерскую или бильярдную, баню или сауну. Проект погреба под гаражом является уникальным вариантом для сооружения подвала в городских условиях.
Особенности конструкций
Тому, кто хочет построить гараж с погребом, проект составляется с учетом некоторых правил сооружения конструкции:- Стандартная глубина погреба до двух метров.
- При близости грунтовых вод или наличии влажного грунта, стены необходимо выполнять из водонепроницаемого монолитного бетона или материала с очень большой плотностью.
- Если грунт сухой, достаточно изготовить стены из стандартных облегченных асбестоцементных волнистых листов шифера для кровли. Устанавливаются они в два слоя и фиксируются саморезами или шурупами к деревянному каркасу, что повышает прочность сооружения. Битумной мастикой или, на цементно-казеиновой основе клеем, их склеивают между собой.
- Гидроизоляция помещения выполняется горячим битумом, им дважды должны быть обмазаны ограждающие конструкции.
Совет: Перед этим нельзя забывать обрабатывать поверхности грунтом.
- Установкой с двумя каналами вентиляционной трубы или люка с решеткой, обеспечивается циркуляция воздуха. Для утепления решетки, в период низких температур, можно использовать старое ватное одеяло.
Какие преимущества строительства погреба в гараже
При желании построить гараж с подвалом, проект должен выбираться с таким расчетом, что это будет капитальное сооружение с максимально удобными функциями. Практически никогда не оборудуется погреб под гаражом, который взят в аренду или относительно временном металлическом гараже. Основная причина этого – достаточно высокая цена постройки. Подвал имеет смысл строить в гаражах, которые предполагается эксплуатировать не менее 20 лет. При загородном строительстве такой вариант выгоднее, чем стоящий отдельно погреб. Это связано с климатическими условиями России, которые предъявляют высокие требования для обеспечения теплоизоляции помещения. Сооружая своими руками гараж с подвалом под ним, владельцы получают значительную экономию материала - уменьшаются материальные затраты на его утепление. К преимуществам такого строительства также относятся:- Подвал в гараже можно использовать как хранилище для зимних припасов. В этом случае температурные условия подходят как нельзя лучше.
- Помещение очень легко переоборудуется и используется как мастерская, что для многих автовладельцев является предметом мечтаний . Обычно размеры кооперативных стандартных гаражей, которые используются для массового гаражного строительства, не приспособлены для оформления отдельного места для мастерской. Подвал в гараже, приспособленный для этой цели, будет отличным решением вопроса (читайте Мастерская в подвале гаража: как обустроить).
- Традиционно такое помещение используется для хранения вещей, которые уже не используются, но выбросить жалко. В каждом доме, таких «сокровищ» рано или поздно скапливается достаточно много. И чтобы не загромождать лоджию или балкон, шкафы можно с успехом использовать погреб в гараже.
- Сооружение можно рассматривать как удачно приобретенную долгосрочную инвестицию. Решив строить погреб под гаражом, проект, грамотно составленный, предусматривает вложение средства в устройство один раз, что повышает его стоимость при сдаче, например в аренду, или продаже гаража.
Как сооружается погреб в гараже
Инструкция предлагает при строительстве в гараже подвала уделять внимание нескольким нюансам:- Обеспечить удобный вход в погреб под постройкой. Его можно сделать одним из двух способов:
- смонтировать отдельный люк. Такой вариант не слишком удачный. В этом случае увеличивается объем строительных работ (см. Потайной люк в подвал: какой лучше);
- вход в подвал сделать через смотровую яму гаража. Это наиболее оптимальный вариант, представляющий достаточно интересное решение, заключающееся в том, что смотровая яма одновременно служит входом в подвал, расположенного в гараже. Примерный проект этого решения показан на фото.
Совет: Отдельный люк для входа в подвал лучше не делать. В условиях не очень большого помещения гаража, любое отверстие в полу может создать аварийную ситуацию его владельцу и стать причиной получения травмы.[caption id="attachment_403" align="aligncenter" width="481"]
Вход в подвал, совмещенный со смотровой ямой[/caption]
Здесь лестница выполняется с небольшим уклоном от вертикали, и проходит по всей длине подвального помещения (Лестница в подвал гаража).
Малый угол наклона, не будет мешать водителю, а стоя на ее ступеньках свободно можно ремонтировать автомобиль. Таким вариантом экономится немало средств.
- Сделать теплоизоляцию стен помещения. Правильное решение о выполнении стен погреба в гараже, играет важную роль при его эксплуатации. Они служат составным элементом фундамента гаража, что позволяет особо не экономить на их толщине. Помимо этого с увеличением толщины стен в подвале гаража улучшается его теплоизоляция. При этом для строительства, как правило, берется кирпич или камень. Предпочтение лучше отдать красному кирпичу.
Совет: Для влажного климата или высоком уровне грунтовых вод, лучше использовать монолитный железобетон.[caption id="attachment_404" align="aligncenter" width="300"]
Пример утепления и гидроизоляции погреба гаража[/caption]
- Изолировать погреб от гаража. Изоляция стен может быть выполнена битумом, лучше если это будет комбинация мешковины с битумом. Мешковина пропитывается битумом, а затем приклеивается на стены. После этого стены подвала купоросятся и покрываются слоем известковой побелки.
Совет: Лучше всего использовать именно такой состав смеси для побелки, она хорошо поглощает влагу.Обустройство пола для подвала играет не менее важную роль чем его стены. Поэтому так необходимо уделить большое внимание его гидроизоляции. Именно через пол больше всего просачивается влаги. Оптимальным вариантом, в качестве основания, является использование подушки из щебня, толщина которого от 10 до 15 сантиметров, с битумной пропиткой. Итак:
- Смонтировать хорошую вентиляцию сооружения. Вентиляцию погреба в гараже можно выполнить как составную часть от общей системы вентиляции или отдельно. Детальный процесс изготовления вентиляции в гараже можно посмотреть на видео.
- Выполнить качественную и удобную проводку в подвале гаража. Эта работа производится аналогично обустройству электропитания для всего гаража. Единственно, на что нужно обращать внимание это то, что повышенная влажность может привести, при плохой изоляции контактов, к короткому замыканию.
Примеры проектов погребов в гараже
Здесь приведены несколько наиболее распространенных проектов подвалов в гараже, которые можно выполнить при самостоятельном строительстве:- Погреб полностью заглубленный, самый распространенный вариант. Его глубина может быть от 1,6 до 3 метров.
Погреб и смотровая яма выполнены отдельно[/caption]
Совет: Окончательная глубина погреба зависит от глубины прохождения грунтовых вод. Его основание должно закладываться в удалении от источника влаги не менее, чем на 50 сантиметров.Такой вариант чаще выполняется при строительстве капитальных гаражей.
- В этом случае вход в гараж и погреб раздельные.
Расположение гаража и погреба под одной крышей с разными входами[/caption]
Здесь погреб может быть как полностью заглубленным, так и полузаглубленным на глубину до одного метра. Несмотря на достаточно большой объем строительных работ, при планировке строительства капитального гаража, погреб будет очень полезным дополнением к его проекту.
[post_title] => Проект Гаража С Подвалом И Мансардой: Какой Лучше
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => proekt-garazha-s-podvalom-28
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-03-19 17:01:36
[post_modified_gmt] => 2019-03-19 13:01:36
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=400
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 2514
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-09-19 15:47:05
[post_date_gmt] => 2015-09-19 11:47:05
[post_content] => [caption id="attachment_2519" align="aligncenter" width="370"] Подъемник для погреба[/caption]
Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.
Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится - это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.
В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.
Особенности изготовления лифта для погреба
Совет: При желании самостоятельно сконструировать лифт, очень важно сначала тщательно разобраться в принципе работы механизма для подъема груза, приобрести элементарные навыки выполнения работ с инструментами.Для монтажа простейшего грузоподъемника этого вполне достаточно, но отличаться удобством, привлекательностью и безопасностью вряд ли он будет. Чтобы делать устройство более надежным, а значит сложным необходимо:
- Подобрать тип лифтового подъемника. Он может быть:
- электрическим. В этом случае лебедка в движение приводится электродвигателем. Для перемещения лифта он снабжается противовесом;
- гидравлическим, используется в грузовом подъемнике;
- пневматическим, для домашнего пользования практически не берется.
- Подготовить место установки оборудования, возможно, понадобится укрепление стены.
- Правильно выполнить расчет грузоподъемности.
- Приобрести необходимые составляющие, которыми должны быть:
- аппарат для сварки:
- трос, определенной толщины;
- трубы;
- швеллеры;
- механизм для подъема и другие элементы.
- Все работы должны выполняться правильно.
Устройство привода для домашнего лифта[/caption]
Какие требования предъявляются к домашнему подъемнику
Совет: Изготавливая самостоятельно подъемник в погреб, необходимо соблюдать основное требование – безопасность.Помимо безопасности нужно позаботиться о:
- Энергосбережении.
- Комфорте.
- Эстетичности.
- Надежном заземлении электрооборудования.
- Страховочной системе, которая необходима в случае повреждения основного троса.
- Блок для управления в самодельной конструкции лучше брать с кнопками без фиксации: лифт при нажатии кнопок будет ехать, а отпускаясь – стоять.
- Обязательно должна быть аварийная кнопка для отключения электропитания.
Как выбрать место для устройства подъемника
Перед тем, как монтировать спуск в погреб необходимо выбрать место в подвале, где будет устанавливаться лифт. При этом следует учитывать:- Лифт - достаточно тяжелая конструкция, а зоной его фиксации является стена. Использовать следует ту, которая наиболее укреплена. Лучше всего подойдет несущая конструкция.
- Категорически запрещено устанавливать лифт в подвале на стенах, построенных в один слой кирпича или пенобетона. Это объясняется тем, что увеличенная нагрузка разрушит эти материалы, что в дальнейшем приведет к невозможности эксплуатации лифта.
Совет: При достаточно старых стенах подвала, их следует укреплять с помощью арматурной сетки. Можно построить новую кирпичную стену, что тоже способствует укреплению, но существует риск лишиться пространства, что нежелательно.
- При установке лифта в подвал должна соблюдаться инструкция по монтажу, в которой четко указана последовательность сборки устройства.
- Самый простой грузоподъемник имеет несколько важных и взаимосвязанных узлов. К ним относятся:
- грузоподъемный механизм;
- платформа или основание;
- кабина;
- рельсы, фиксируются на стене и служат направляющими.
Как собрать и установить лифт для подвала
Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже. [caption id="attachment_2517" align="aligncenter" width="504"] Чертеж мини-лифта[/caption]
Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.
Далее порядок работ такой:
- Изготовление платформы.
- На шкив приваривается металлический лифт.
- К платформе крепятся прорезиненные колеса.
- Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
- В наивысшей точке механизма крепится балка.
- Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
- Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
- На балку крепится лебедка или тельфер.
- Закрепляются кабина и платформа.
Лифт для погреба[/caption]
- Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
- Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300x300 миллиметров. Высота клети - 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
- Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
- Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
- Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
- Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
- Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
- Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
- При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.