Дизайн и мебель

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 4086 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-12 11:22:53 [post_date_gmt] => 2016-05-12 07:22:53 [post_content] => [caption id="attachment_4087" align="aligncenter" width="472"] Стеллаж сборно-разборный металлический[/caption] Вопрос хранения всевозможных вещей и товаров, продукции и провизии, является насущным не только для предприятий, имеющих в своём распоряжении склады, офисы и торговые площади. Подобные проблемы приходится решать и обычным гражданам, в чьих владениях есть дом с чердаком или подвалом, гараж, сарай - те самые места, где обычно складывают то, что невозможно хранить в жилых помещениях. Чтобы не пришлось всё сваливать в одну большую кучу, место для складирования необходимо оборудовать - и лучшим выбором в такой ситуации являются сборные металлические стеллажи. Наша инструкция поможет вам разобраться в их разновидностях, и, сделав правильный выбор, установить стеллаж в гараже или погребе своими руками. Справиться с данной работой, вам поможет видео в этой статье.

Основные виды стеллажей

Мы не знаем, конечно, что именно предстоит хранить на полках нашим читателям, поэтому расскажем, какие вообще стеллажи сборные металлические предлагают нам сегодня производители. Вполне естественно, что их конструкция, а так же внешний вид, напрямую зависят от назначения. А вот в чём заключаются их принципиальные различия?

Варианты для офиса

Офисные (архивные) модели, обычно представлены торгующими организациями в широком ассортименте. Такие стеллажи предназначены для хранения документации и необходимого для работы оборудования. Они не рассчитаны на слишком большие нагрузки – их основным отличием является высокая эстетика конструкций.

• Металлический сборный стеллаж нередко устанавливается в рабочем кабинете, и не должен портить его интерьер. В офис заходят посетители, и хорошо обставленные помещения формируют в их глазах имидж фирмы. Чтобы служащим было приятно находиться в кабинетах, в них должно быть вполне уютно, но при этом, ничто не должно отвлекать людей от работы.

[caption id="attachment_4088" align="aligncenter" width="471"] Полочный стеллаж металлический сборный[/caption]

• На фото сверху представлен образцовый вариант офисного стеллажа, и можно убедиться воочию, насколько гармонично смотрится такой предмет мебели в рабочем кабинете. Перед нами элегантная, практически невесомая на вид конструкция, лишённая, тем не менее, излишней роскошности - именно по такому принципу и должна подбираться обстановка для офиса.
• Подбирая сборный металлический стеллаж для кабинета - может быть даже не рабочего, а домашнего, обращайте внимание не только на его внешний вид. Конструктивные особенности тоже имеют значение, ведь они могут монтироваться как болтах, так и на зацепах. А вообще, понятие «офисные» в некотором роде растяжимо.
• Например, для архивного хранения документации нередко устанавливают полочные или консольные стеллажи, которые похожи на складские модели. Но чаще, архивные варианты представляют собой отдельно стоящие каркасы с полками, которые, как в библиотеке, можно обойти со всех сторон. К тому же, они могут быть передвижными.

[caption id="attachment_4089" align="aligncenter" width="458"] Архивные металлические стеллажи передвижные[/caption] В рабочем кабинете, наоборот, стеллаж обычно монтируется к стене. По габаритам он может быть очень компактным, и иметь принципиально другую конструкцию консольного типа. Так что при подборе подходящей модели нужно учитывать достаточно много нюансов.

Модели для дома

По большому счёту, стеллажи для дома не слишком отличаются от офисных вариантов. Конечно, глубинные или паллетные модели вам вряд ли понадобятся, а вот обычные полочные – это то, что надо. Стеллаж металлический сборно-разборный, можно установить не только в погребе (см. Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций) под банки с консервацией, или в гараже под колёса и запчасти, но и в доме или квартире.

• Для этого, конечно, потребуется свободное место, где можно обустроить кладовку или гардеробную. Хотя, некоторые производители предлагают и такие стеллажи, в основном, книжные, которые не стыдно установить даже в гостиной. И наглядным подтверждением этим словам будет наш следующий пример.

[caption id="attachment_4090" align="aligncenter" width="498"] Металлический стеллаж сборно-разборный для дома[/caption]

• Правда, у этого стеллажа металлический только каркас, а полки деревянные. Это комбинированный вариант – не в каждый интерьер гармонично впишется модель из металла. Обычно такие стеллажи рассчитаны на 100кг веса, что для домашнего пользования бывает вполне достаточно.
• Чисто металлические стеллажи сборные, монтируемые к стене и собираемые на болтовых соединениях, рассчитаны минимум на 200кг - их ставят обычно в гаражах или подвалах. Есть, конечно, и более мощные конструкции, но покупать их для индивидуального пользования не имеет смысла – если только у вас в доме не оборудуется склад.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="515"] Стеллажи металлические сборные в домашней гардеробной[/caption]

• Стеллажи, предназначенные для домашнего использования, различаются по виду обработки металла, от чего, в общем-то, и зависит их цена. В простейшем варианте, их детали изготовлены из алюминия, окрашенной или оцинкованной стали. Но есть и более дорогие модели с полимерным или порошковым напылением, хромированные, или даже выполненные из нержавеющей стали.
• Подобные меры позволяют защитить металл от коррозии, продлив тем самым срок службы изделия, и гарантируют ему надлежащий внешний вид. Как правило, сборно-разборный металлический стеллаж для дома, имеет несколько полок разной высоты, что позволяет хранить на них разные по габаритам предметы.

[caption id="attachment_4092" align="aligncenter" width="465"] Стеллажи для гаража металлические сборные[/caption] Причём, есть и угловые варианты, которые можно собрать на весьма ограниченной площади: на лоджии, в кладовке, в санузле. Тот факт, что стеллажи легко демонтируются, и снова без проблем собираются, не может не радовать в том случае, когда в доме предстоит ремонт.

Складские и торговые стеллажи

Между понятиями складских и торговых стеллажей граница постепенно стирается, так как в современных супермаркетах торговля нередко организуется так, что товар складируется и реализуется в одном месте: в торговом зале. Разница только в том, под какой именно товар они должны быть предназначены.

• Ведь хранят на стеллажах не только продукты питания, одежду и текстиль, но и различное оборудование: спортивный инвентарь, бытовую технику, автомобильные колёса и запчасти – да много чего ещё. Несущая способность стеллажа должна быть рассчитана на весовые нагрузки, которые ему придётся выдерживать.

[caption id="attachment_4093" align="aligncenter" width="501"] Стеллажи складского назначения полочные[/caption]

• Складские стеллажи изготавливают из легированной стали, что позволяет хранить на них достаточно тяжёлые и крупногабаритные грузы, которые можно разместить на нескольких уровнях. Хотя, склад складу рознь: в одном хранят коробки с печеньем, в другом двигатели для грузовиков, а в третьем – длинномерный пиломатериал.
• Естественно, что на каждый случай нужны разные стеллажи, так что их подбор осуществляется исключительно по характеристикам складируемых товаров. Для небольших складов со штучным товаром, лучше всего подходят полочные модели, так как работы, связанные с перемещением грузов, здесь производятся вручную.

[caption id="attachment_4094" align="aligncenter" width="479"] Паллетные стеллажи[/caption]

• На крупных складах с большим грузооборотом, товары хранят на специальных поддонах (паллетах), и перемещаются посредством автокар. Отсюда и название стеллажей, используемых в таких складах: паллетные. Они состоят из вертикального рамного каркаса, горизонтально расположенных балок, и ограничителей. Такие стеллажи могут быть ориентированы на фронтальную, либо глубинную загрузку.
• Металлические сборные стеллажи для фронтальной загрузки, позволяют расположить на них большой ассортимент материалов, вести качественный учёт, и, что немаловажно, обеспечить к товару оперативный доступ. Но, при установке таких стеллажей, между ними приходится оставлять широкие проходы для перемещения погрузочной техники.
• Глубинные (набивные) стеллажи используют в основном для хранения однородного товара, имеющего большой срок реализации. При таком складском оборудовании, площадь помещения используется более рационально, так как не требуется оставлять проходы.

[caption id="attachment_4095" align="aligncenter" width="424"] Устройство набивного стеллажа[/caption]

• Погрузка-выгрузка в этом случае осуществляется по направляющим, посредством штабелёров, заезжающих прямо в ячейку. При установке таких стеллажей нужно только иметь в виду, что товар, который был выгружен первым, удастся достать только тогда, когда всё, что лежит перед ним будет реализовано.

Складские стеллажи бывают ещё и мезонинного типа – они оснащаются специальными платформами для обслуживающего персонала. При таком обустройстве мест хранения, складское помещение можно забить малогабаритным штучным товаром, что называется, под самый потолок. Более высокая стоимость таких стеллажей, в данном случае, с лихвой компенсируется за счёт экономии площади склада.

Консольные конструкции

Есть и ещё один конструктивный вариант складского оборудования, который по праву считается универсальным - именно поэтому мы решили уделить ему особое внимание. Это консольные стеллажи, представляющие собой секции, состоящие из легко трансформируемых элементов: опорных вертикальных стоек, горизонтальных консолей и раскосов. Итак:

• Данную модель можно считать наиболее популярной, так как используется она не только на складах, но и в офисах, и в быту. Просто в бытовых вариантах стеллажей, на консоли могут опираться полки.

[caption id="attachment_4096" align="aligncenter" width="498"] Стеллажи консольного типа[/caption]

Обратите внимание! Консольные стеллажи – это единственно удобный вариант для хранения длинномерных грузов, а так же рулонных (бобинных) материалов. Они могут быть как односторонними, с креплением к стене, так и двухсторонними, монтируемыми к полу.

Сами крепления могут быть как неразъёмными (сварными), так и разъёмными. Последний вариант можно собирать несколькими способами:

1. В теле стойки предусмотрены отогнутые крюки, на которые надевается консоль, имеющая специальную перфорацию.
2. И в консоли, и в стойке есть перфорация, через которую производится крепление с помощью шпонок и фиксаторов цилиндрической формы.
3. Консоль присоединяется к стойке ботами с резьбовыми фиксаторами через перфорацию.

[caption id="attachment_4097" align="aligncenter" width="490"] Крепление консольного стеллажа: схема[/caption]

• Во избежание соскальзывания товаров с консолей, сопряжение их со стойками осуществляется не под прямым, а под острым углом. Опорные стойки стеллажей, предназначенных для хранения длинномерных материалов, обычно изготавливают из металлопроката: двутавровых балок либо профильных труб с прямоугольным или квадратным сечением.
• Консоли чаще всего гнут из листового металла, либо используют в производстве горячекатанные трубы. Их усиливают поперечными балками с П-образным сечением, крепящимися опорным основаниям болтами или сваркой. Такой подход предупреждает провисание горизонтальных элементов в срединном сегменте стеллажа.

[caption id="attachment_4098" align="aligncenter" width="479"] Консольные стеллажи для хранения бухт[/caption]

• В тех моделях, которые предназначены для хранения бухт или рулонов, консоли могут выглядеть, как крюки. На них можно не просто хранить, но и удобно разматывать рулон, что позволяет превратить стеллаж в своеобразную витрину. Среди несомненных достоинство консольных стеллажей, можно так же отметить их низкую металлоёмкость – а это значит, что автоматически снижаются и вес, и себестоимость изделий.

Подобное складское оборудование упрощает всё: и процесс погрузки-выгрузки, и хранение, и доступ к товару. И всё это при том, что грузоподъёмность стандартного девятиметрового стеллажа высотой 2,5 метра, составляет до полутора тонн на одну консоль! [post_title] => Сборные Стеллажи: Лучшее Руководство От Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhi-metallicheskie-sbornye-265 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 19:22:26 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 15:22:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4086 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 5510 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-07 12:38:52 [post_date_gmt] => 2017-04-07 08:38:52 [post_content] => [caption id="attachment_5513" align="aligncenter" width="480"] Вариант использования полузаглублённых помещений: читальный зал[/caption] Прежде, чем говорить о конструктиве, давайте разберёмся, насколько целесообразно устраивать офис в цокольном этаже. В этом есть немало минусов, которые заставляют людей сомневаться в таком выборе. Примириться с ними поможет один большой плюс – низкая арендная цена. Хотя конечно, она мало кого порадует, если дела в таком офисе будут идти неважно. Как можно этого избежать, и в каком случае от такого варианта лучше отказаться? И на что нужно обратить особое внимание, если ваш выбор всё же пал на цокольный этаж? Ответы на эти вопросы мы и будем искать в данной статье.

Целесообразность размещения офиса на цокольном этаже

Обычно, под офисы и организацию малого бизнеса, используют цокольные этажи многоэтажек. Хотя никто не мешает определить такое назначение заглублённым помещениям и хозяину частного дома. Однако такие дома обычно удалены от деловых городских центров, а потому их подвальные площади в качестве офиса можно сказать не используют. Цоколи многоквартирных домов, которые зачастую расположены на самых проходимых местах улиц – совсем другое дело. Иногда многоэтажки изначально проектируют с эксплуатируемыми цокольными помещениями. Но чаще всего, офис на цокольном этаже жилого дома, появляется в результате его реконструкции. [caption id="attachment_5514" align="aligncenter" width="480"] Вот так может выглядеть цокольный этаж после реконструкции[/caption] Это стало возможным, когда собственники квартир ушли из-под муниципальной опеки, и получили право распоряжаться подвалами своих домов самостоятельно. Поэтому объявлениями о сдаче в аренду цокольных этажей, сегодня пестрят все газеты. Однако, не смотря на низкую стоимость таких предложений, не все спешат с ними соглашаться.

Взвесим все за и против

Как правило, когда речь идёт о многоэтажках, помещения, расположенные во внутреннем контуре фундамента, всегда называют цокольными. На самом же деле, под домом зачастую располагается не цокольный, а подвальный этаж. Люди просто не вдаются в подробности терминологии, но, тем не менее, разница есть – и именно она может сыграть решающую роль.

Цокольный этаж или подвал?

Рассмотрим для примера два фото. Сверху, представлен вариант с полным заглублением стен, когда их наземная часть выступает над поверхностью земли максимум на 20-30 см. Это подвал, в котором из-за маленького выступа цоколя над землёй, вообще невозможно сделать окна. Именно по этой причине, использовать такой вариант под офис нежелательно. [caption id="attachment_5515" align="aligncenter" width="480"] На этом примере дома с подвалом, отметка пола 1 этажа почти на уровне с поверхностью отмостки[/caption]

Обратите внимание! А вообще, подвалом можно назвать любое помещение, заглубление стен которого превышает ½ их общей высоты. Если же эти пропорции меняются в обратную сторону – то есть, заглублённая часть будет меньше наземной, то это уже не подвальный, а цокольный этаж.

Наследующей картинке мы видим чертёж дома с цокольным этажом, уровень заглубления которого составляет всего 90 см. Вот это отличный вариант для устройства офиса или любого другого заведения – но только при условии, что высота потолка в нём будет не менее 2,5м. В данном же случае, она составляет всего 2,1м – а это значит, что здесь нельзя расположить офис, а можно только технический этаж. [caption id="attachment_5516" align="aligncenter" width="480"] Дом с цокольным этажом[/caption]  Итак:

• Если говорить именно о цокольном этаже, высота потолков которого соответствует нормам, предъявляемым для жилых помещений (2,5м), то его стены не могут быть заглублены более чем на 1,25м.
• Иногда заглубление и вовсе минимальное. При этом цокольные стенки возвышаются над землёй почти на всю высоту, что позволяет предусмотреть в них полноценные окна.
• Отличаться они будут лишь более компактными параметрами, и будут располагаться довольно близко к отмостке. Вот такой вариант идеально подходит под офис, и можно смело брать помещение в аренду.

[caption id="attachment_5517" align="aligncenter" width="480"] Вариант наземного цокольного этажа[/caption] Нет ничего удивительного, что во главу угла мы ставим не только высоту потолков, но и наличие окон. Немного разъясним свою позицию. Конечно, с экономической точки зрения, гораздо выгоднее арендовать или выкупить помещения в цокольном этаже, чем занимать аналогичные площади на первом этаже. Но ведь решающее значение для любого бизнеса, имеет не столько цена, сколько удобство расположения помещений.

Актуальные задачи и варианты их решения

Мы сейчас не говорим о таком использовании подвальных и цокольных помещений, как под клуб, кафешку или магазин (см. Как организовать ресторан или клуб в подвале: идеи для вашего бизнеса), для открытия которых придётся получить не только разрешения пожарников и СЭС, но ещё и согласие всех жильцов дома. Кстати, для кафе или клуба наличие или отсутствие окон не имеет решающего значения. В них даже наоборот, хозяева стараются создать приватную обстановку - полутьма им на руку, поэтому для таких заведений подойдут и помещения без окон. [gallery link="file" ids="5518,5519,5520"] Но в таком случае, должно быть как минимум два выхода на улицу - либо один на улицу, а второй на первый этаж. Один из них, в случае пожара, может сыграть роль эвакуационного пути – а иначе люди, находящиеся  в подвале, могут оказаться в безвыходном положении. Да и вообще, осуществляя ремонт офиса в цокольном этаже, обустройству входной группы нужно уделить максимум внимания. Чем солиднее она будет выглядеть, тем больше шансов на успех у вашего предприятия. [gallery link="file" ids="5521,5522,5523"]  Итак:

• Всё это актуально и для устройства офиса, но есть и ещё один, не менее важный аспект. Не видеть солнца для человека психологически тяжело. Для офиса, в котором люди будут работать весь световой день, наличие источников естественного света крайне важно – причём, вне зависимости, насколько эффективным будет искусственное освещение. Как говорится, одно другому не мешает.
• Поэтому именно наличие или отсутствие окон, в первую очередь и оказывает влияние на продажную или арендную стоимость цокольных площадей. Кстати, иногда от них лучше вообще отказаться.
• Дело в том, что люди, особенно пожилые, не всегда охотно идут в цокольный этаж. Соответственно, всё, что связано со сферой услуг, лучше располагать выше, хоть даже и придётся переплатить.
• А вот если это не просто магазинчик, а солидный торгово-офисный центр, то у него есть все шансы на успех. Предшествовать ему будут: просторная входная группа с невысокими - а главное, нескользкими ступенями; хороший ремонт, климат-контроль и прекрасное освещение.
• Кстати, специалисты по фен-шуй утверждают, что если в офисе совсем нет окон, то в него, наряду с солнечным светом, не может войти и энергия звёзд, привлекающая деньги. В таком учреждении будет нелегко вести дела, а соответственно, и зарабатывать. Не знаем, так ли это, но практика действительно показывает, что офисы и магазинчики, обустраиваемые в подвалах, рано или поздно закрываются.

[caption id="attachment_5524" align="aligncenter" width="480"] Решить проблему освещения поможет остеклённая входная дверь[/caption] А может быть, они просто решили сэкономить, и пожалели денег на нормальную реконструкцию (см. Многоквартирный дом и реконструкция подвала: с чего начать)? Хотя заметим, что она тоже не всегда может быть действенной. Тут уже многое зависит от конкретной ситуации. Мало что можно сделать, если расположение дома не позволяет сделать удобный вход, в цокольном этаже постоянная сырость, или же слишком низкие потолки.

Обратите внимание! Некоторые умники на форумах утверждают, что решить вопрос высоты цокольных помещений можно путём углубления пола в грунт. Теоретически, это можно сделать, если пол земляной. Но, копая ниже подошвы фундамента, вы можете нарушить его устойчивость. Поэтому разрешения на подобные работы вам никто не даст.

[caption id="attachment_5525" align="aligncenter" width="480"] При наличии проекта, цокольный этаж после реконструкции может выглядеть так[/caption] Максимум, что можно сделать в такой ситуации, так это вынуть 10-15 см грунта, чтобы на его место уложить гидроизоляцию и залить бетонное основание пола. Кстати, на нашем сайте есть подробная инструкция по его обустройству. Общая высота помещения при этом никак не изменится. Если же грунт не вынимать, то естественно, высота помещения уменьшится на толщину основания, что ухудшит и без того стеснённые условия. Так что не стоит думать, что техэтаж высотой 2,2м можно по мановению волшебной палочки превратить в полноценный офис. Не забывайте так же, что для устройства нормального освещения, а так же прокладки воздуховодов, нужно будет устанавливать подвесной потолок со встроенными светильниками. Всё это повлечёт за собой немалые расходы – и возможно, полученная вами экономия на аренде, их не покроет. Другое дело, когда цокольные площади приобретаются в собственность. Только имейте в виду: чем больше вы вложитесь в реконструкцию, тем больше будет отдача.

Как подойти к оформлению офиса

Не считая особенностей расположения самих помещений, устройство офиса своими руками не будет отличаться от общепринятых. И вот чему нужно уделить максимум внимания:

Требования к современному офису	Как обеспечить их выполнение
[caption id="attachment_5526" align="aligncenter" width="380"] Эргономичность пространства[/caption]	Данный критерий включает в себя такие аспекты: Продуманная планировка помещений; Создание рабочего настроя, который достигается благодаря отсутствию отвлекающих внимание элементов; Функциональность и удобная расстановка мебели и оргтехники; Обеспечение здорового микроклимата; Устройство оптимального освещения. Более подробно об эргономичности офиса, вы узнаете, ознакомившись с видео в этой статье.
[caption id="attachment_5527" align="aligncenter" width="385"] Интерьер, привлекательный для клиентов[/caption]	Так как именно в офисе чаще всего проходят деловые встречи с партнёрами и клиентами, его называют лицом компании. Выражение «встречают по одёжке», актуально не только для имиджа сотрудника, но и для офисного интерьера. Здесь важно всё: лаконичность форм, строгость линий, нейтральные оттенки, качество мебели и отделочных материалов. Всё это вкупе должно производить на работников и посетителей благоприятное впечатление. Одним из самых действенных и проверенных способов сделать интерьер незабываемым, является устройство фальшь окон и стеклянного подвесного потолка.
[caption id="attachment_5528" align="aligncenter" width="395"] Рациональное использование пространства[/caption]	Наиболее привычными для всех нас являются два варианта устройства офисов. Это: коридорно-кабинетная система, которая принята во всех официальных учреждениях; система открытого пространства, объединяющая в одном помещении сразу несколько кабинетов. Во втором случае, между кабинетами нет глухих стен – максимум, стеклянные перегородки. Именно этот вариант представляется наиболее подходящим для цокольного этажа, ведь отсутствие коридоров и дверей даёт возможность расширить пространство и сэкономить площадь офиса.
[caption id="attachment_5529" align="aligncenter" width="397"] Современный дизайн[/caption]	Понятно, что специфика деятельности организации, наносит отпечаток и на оформление его помещений. И в то же время, как и любое жилое помещение, офис может быть оформлен в соответствии с каким-то архитектурным стилем. Лофт, модерн, техно, хай-тек, которые вы видите на представленных здесь фото, отлично подходят для этой цели. Актуален так же экостиль, или как его называют, биотек. Он предполагает использование только натуральных материалов, организацию зимнего сада, или сада камней, фонтана. Это связано с тенденцией распространения аллергических заболеваний.

На представленных видео Вы можете посмотреть варианты оформления офиса:

Обстановка тоже важна

Заметим так же, что традиционные столы и стулья сегодня теряют актуальность – на смену им приходит удобная мебель с креативным дизайном. Натуральное дерево всегда в цене, но металл, стекло и высокопрочный пластик, тоже приветствуются. Многие дизайнеры предлагают оформлять офисные помещения по аналогии с домашними интерьерами, в которых нет никаких излишеств. Стенные ниши, встроенная мебель, фактурное напольное покрытие, мягкая подсветка: всё это как нельзя лучше создаёт нужный настрой – а значит, способствует умственной активности. [gallery link="file" columns="4" ids="5530,5531,5532,5533"] Особое место занимают в списке офисной мебели стеллажи, которые не только служат по своему прямому назначению, но и являются одним из самых удобных вариантов зонирования пространства. К тому же, на них можно не только папки с документами, но и поставить аквариум, горшки с растениями, красивую вазу. В результате, офис в цокольном этаже жилого дома будет не только чисто деловым, но ещё и по-домашнему уютным. [post_title] => Целесообразность размещения офиса на цокольном этаже [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ofis-v-cokolnom-etazhe-410 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 12:38:52 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 08:38:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 9057 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-10-03 17:17:06 [post_date_gmt] => 2018-10-03 13:17:06 [post_content] => [caption id="attachment_9060" align="aligncenter" width="480"] Клиника в цокольном этаже[/caption] Во многих многоквартирных строениях помещения в цокольных этажах и подвалах отдаются под размещение организаций, оказывающих услуги населению. При соблюдении определенных требований есть возможность открыть и медицинский центр в цокольном этаже.

Основные аспекты выбора помещения под размещение медицинского центра

Открывая медицинское учреждение, необходимо оценить наличие конкурентов в округе, перспективы развития района, уровень жизни людей, в соответствии с которым во многом определяется цена услуг, собственные финансовые возможности и многие другие факторы. Успешность бизнеса по оказанию населению медицинских услуг в значительной степени определяется местом расположения организации и характеристиками помещений. Что важно предусмотреть при открытии центра:

• подобрать объект для размещения медицинского центра, который должен удовлетворять всем требованиям;

[gallery link="file" ids="9061,9062,9063"]

• выполнить процедуру получения разрешительной документации, куда входят: оформление лицензии на осуществление медицинских услуг, разрешения Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологического заключения, разработка программы производственного контроля, заключение договоров на стирку спецодежды, дезинфекцию, вывоз мусора и т.д.;
• определиться с необходимыми для осуществления деятельности помещениями (лечебными кабинетами, процедурной, комнатой для медицинского персонала, санузлами для сотрудников и клиентов, рентген-кабинетом, стерилизационной, кабинетом администрации, регистратурой, гардеробом, помещением для отходов, складом, компрессорной и т.д.) и их рациональным расположением.

Больше информации желающие могут получить из видео в этой статье. При проектировании медицинского центра следует руководствоваться правилами, содержащимися в СП 158.13330.2014. Пример минимальных размеров помещений различного назначения приведен на фото: [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="480"] Минимальные площади помещений[/caption]

Требования к медицинским центрам, размещаемым в цокольных этажах

В соответствии с СП 54.13330.2016 допускается размещение в многоквартирных строениях помещений общественного назначения, функционирование которых не приводит к нарушению требований безопасности проживания людей.

Какие помещения запрещено размещать в цокольных этажах многоквартирных зданий

Нормами определен ряд объектов, которые не допускаются к размещению в жилых строениях, куда входят:

• организации, оказывающие помощь инфекционным пациентам (исключая прием дерматолога):
• центры, работающие с больными наркоманией и алкоголизмом;
• рентген-кабинеты, другие помещения, оснащенные установками-источниками ионизирующего излучения, уровень которого превышает допустимый (рентгеностоматологические аппараты устанавливать разрешается как не представляющие опасность для жильцов);

Важно! Можно получить разрешение на размещение в центре, функционирующем в жилом строении, рентгеновского кабинета в том случае, если помещения, являющиеся с ним смежными по горизонтали и вертикали, не относятся к жилым.

• отделения МРТ;
• ветеринарные центры;
• лаборатории зуботехнического и бактериологического профиля;
• диспансеры и их стационары;
• травматологические пункты;
• подстанции, оказывающие скорую и неотложную помощь;
• лечебно-профилактические учреждения.

Важно! Если перечисленные объекты будут размещены в цокольном помещении нежилого строения, например, в функционирующем медицинском центре, при соблюдении норм, это не запрещено.

За исключением перечисленных помещений организации амбулаторно-поликлинической направленности можно размещать в жилых многоквартирных строениях. Это касается и фельдшерско-акушерских пунктов и организаций с дневными стационарами. Однако установлено ограничение количества посещений в смену - 100 визитов. При размещении должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.3.2630*10 и СанПиН 2.1.2.2645*10. [caption id="attachment_9065" align="aligncenter" width="480"] Стоматология в цокольном этаже[/caption]

Общие требования к центрам, функционирующим в жилых зданиях

Медицинское учреждение может быть размещено на любых этажах жилых зданий, включая цокольные, при условии заглубления не больше одного метра. Что необходимо предусмотреть при оборудовании клиники:

• Вход в медицинский центр должен быть изолирован от жилой части строения.

[caption id="attachment_9066" align="aligncenter" width="480"] Отдельный вход в клинику[/caption]

• Учреждение должно быть оборудовано системой вентиляции, обособленной от вентиляции жилого здания.

Важно! Вентиляцию центров, которые не имеют вредных выбросов, допускается соединять с общей системой многоквартирного строения.

• В медицинских центрах должен быть водопровод, канализация, централизованное горячее водоснабжение, электроснабжение.
• Должны быть соблюдены гигиенические требования к освещенности. В центре предусматривается аварийное и резервное освещение.

[caption id="attachment_9067" align="aligncenter" width="480"] Освещение стоматологического кабинета[/caption]

• Медицинские организации должны быть оборудованы системами, обеспечивающими доступ маломобильным категориям населения.
• Необходимо обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности. В медицинских организациях должны быть установлены: пожарная сигнализация с управлением своими руками и система автоматического обнаружения и извещения о пожаре, которая способна определить начало пожара и оповестить об этом.

Система кондиционирования, вентиляции и отопления

В помещениях медицинского назначения должен быть обеспечен микроклимат и воздушная среда, соответствующие нормируемым параметрам - в том числе, по микробиологии. Центр оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, имеющей механическое и/или естественное побуждение. [caption id="attachment_9068" align="aligncenter" width="480"] Приточно-вытяжная вентиляция клиники[/caption] Стандартами устанавливаются параметры микроклимата помещений при длительном пребывании в них персонала и посетителей и при краткосрочных посещениях. Например, в стоматологических кабинетах установлены следующие нормативные показатели: [caption id="attachment_9069" align="aligncenter" width="480"] Параметры микроклимата помещений центра, в которых постоянно находятся сотрудники[/caption]

Нормы освещенности

Требования к искусственному, естественному и совмещенному освещению установлены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278*03, СанПиН 2.1.3.2630-10. Кабинеты приема врачей можно размещать в цокольных этажах зданий при условии соблюдения нормируемых значений коэффициентов естественного освещения. [gallery link="file" columns="2" ids="9070,9071,9072,9073,9074,9075"] Разрешено размещать помещения медицинских центров и в отсутствии естественного освещения. Если обеспечить нормируемые показатели микроклимата и кратность воздухообмена, допускается устройство:

• комнат персонала (помещений для отдыха, столовых, нахождения выездной бригады, гардероба, душевой, санузла и т.д.);

[caption id="attachment_9076" align="aligncenter" width="480"] Комната приема пищи[/caption]

• помещений технического назначения (серверных, насосных, компрессорных, тепловых пунктов, вентиляционных камер и другие);
• вспомогательных помещений (хранилищ, загрузочных, комнат приготовления сред, моечных, прачечных, санитарных комнат, клизменных и т.д.);

[caption id="attachment_9077" align="aligncenter" width="480"] Кабинет проведения процедур по промыванию кишечника[/caption]

• кабинетов восстановительного лечения (массажных комнат, тренажерных залов, кабинетов мануальной терапии, рефлексотерапии, гирудотерапии, лечения сном и т.д.);

[gallery link="file" ids="9079,9078,9080"]

• помещений, где производится прием, регистрация и выдача анализов, лабораторные исследования, стерилизация и другие процедуры.

[caption id="attachment_9081" align="aligncenter" width="480"] Помещение лаборатории[/caption]

Утилизация отходов

Система сбора и утилизации отходов состоит из нескольких этапов:

• сбора отходов в медицинском центре;
• перемещения их на временное хранение на территории клиники;
• обеззараживания;
• транспортировки с территории центра;
• захоронения или уничтожения.

При этом должна быть утверждена инструкция, где фиксируются сотрудники, ответственные за утилизацию отходов, а также процедура ее проведения. Различные классы отходов запрещено смешивать в общих емкостях. Отдельные виды отходов (например, анатомические или  органические, к которым относятся ткани или органы) кремируются или захораниваются на специально отведенных участках кладбищ без предварительного обеззараживания.

Требования к отделке помещений (внутренней)

Немаловажным аспектом для обеспечения соответствия помещения требованиям стандартов является грамотно выполненная облицовка. [caption id="attachment_9082" align="aligncenter" width="480"] Отделка внутреннего пространства клиники[/caption]

• Материалы, использующиеся при внутренней отделке, определяются исходя из функционального назначения кабинетов и других площадей.
• Стены, пол и потолки должны иметь гладкую поверхность, не имеющую дефектов. Она должна быть доступна для влажной уборки и устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам.

[gallery link="file" ids="9083,9084,9093"]

• Напольное покрытие должно плотно примыкать к поверхности и быть нескользким. Стыки пола и стен необходимо герметизировать. Они должны быть закругленными. При укладке линолеума его края подводятся под плинтус или возводятся на стены. Следует выполнить пропайку швов листов линолеума, которые примыкают друг к другу.

[caption id="attachment_9085" align="aligncenter" width="480"] Отделка помещений медицинских учреждений[/caption]

• Полы вестибюлей и коридоров должны быть облицованы стойкими к механическим воздействиям материалами (мрамором, керамогранитом, мозаикой и т.д.).

[caption id="attachment_9086" align="aligncenter" width="480"] Напольное покрытие в коридоре медицинского учреждения[/caption]

• Операционные, наркозные и другие аналогичные помещения оборудуются антистатическими напольными покрытиями.
• Помещения, эксплуатирующиеся во влажном режиме, а также комнаты для хранения грязной одежды, отходов и т.д. должны быть отделаны влагостойкими материалами на всю их высоту.
• Участки с установленной сантехникой необходимо облицовывать керамической плиткой или другими стойкими к воде материалами на высоту не менее 1,6 м от поверхности пола и с заходом по ширине не менее 0,2 м от прибора в каждую сторону.

[gallery link="file" ids="9087,9094,9088"]

• Не запрещено использование потолков подвесной, натяжной, подшивной конструкции, если обеспечивается гладкая поверхность, подлежащая влажной уборке.
• Отделочные материалы, используемые на эвакуационных путях, должны соответствовать классам: КМ2 (для стен и потолков вестибюлей), КМ0 или КМ1 (для потолков и стен залов).

Соблюдение всех перечисленных требований позволяет разместить медицинский центр. Для этого оформляется медицинская лицензия на цокольный этаж. Для ее получения необходимо провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу строения, помещений, оборудования, другого имущества, которое предполагается использовать в работе. [caption id="attachment_9089" align="aligncenter" width="349"] Приложение к медицинской лицензии[/caption] По результатам проверки выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта санитарным нормам. Заключение является непременным условием для получения лицензии. [caption id="attachment_9090" align="aligncenter" width="349"] Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное организации, ведущей медицинскую деятельность[/caption] Несмотря на большое количество предъявляемых к ним требований, цокольные помещения медицинских учреждений активно эксплуатируются. В этой части и многоквартирных жилых строений открываются отдельные центры и стоматологические клиники. При соблюдении всех действующих норм они вполне имеют право на существование. [post_title] => Медицинский центр в цокольном этаже: нормативные требования к размещению помещений [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => medicinskij-centr-v-cokolnom-etazhe-402 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-10-03 20:19:44 [post_modified_gmt] => 2018-10-03 16:19:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 4061 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-07 12:16:56 [post_date_gmt] => 2016-05-07 08:16:56 [post_content] => [caption id="attachment_4072" align="aligncenter" width="476"] Лабаз на дачном участке[/caption] Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.

Особенности и виды лабазов для хранения овощей

Верховой или насыпной погреб можно сооружать на любом участке, при этом красиво его оформить, что позволит территорию сделать более привлекательной и оригинальной. При сооружении лабаза большое значение имеет правильный выбор места его размещения. Строительство необходимо выполнять на сухом, желательно возвышенном, месте, где уровень грунтовых вод ниже дна хранилища не менее 50 сантиметров.

Совет: При расположении воды совсем близко, необходимо под днищем хранилища для овощей создать подушку, в состав которой входят песок и гравий. Такой дренаж позволит избежать просачивания в помещение воды.

Оптимальными размерами для овощного лабаза являются:

• Высота сооружения в средней части выполняется до двух метров, чтобы овощи не могли промерзнуть.
• Для частных участков хранилище выбирается:

1. шириной примерно 3,5 метра;
2. длиной до 4 метров.

• Для коммерческих хранилищ лабазы строятся:

1. шириной до 8 метров;
2. длиной до 24 метров;
3. проходы шириной, примерно 0,7 метров, от размеров погреба зависит наличие одного или двух проходов.

По виду лабазы бывают:

• Стационарные. Служат до 8 лет.
• Сборно-разборные. Могут служить до 10 лет. Такие конструкции возводятся осенью и разбираются в следующем году весной. Это облегчает ежегодную чистку и последующую дезинфекцию хранилища для овощей.

Совет: Площадка, на которой ранее стоял овощной лабаз, каждый раз должна обеззараживаться после его разборки. В этом случае грунт на глубину примерно30 сантиметров перекапывается и обильно проливается 5%-ным раствором медного купороса.

Как построить лабаз с обваловкой

Такое сооружение - самое простое, напоминающее собой обычный шалаш, для его строительства применяются бревна или доски.

Совет: Покупать новые материалы не обязательно, на каждом участке можно найти ранее уже использованные стройматериалы.

[caption id="attachment_4073" align="aligncenter" width="508"] Схема сооружения овощного лабаза[/caption] По схеме:

• Поз. 1 – закрома.
• Поз. 2 – грунтовая обвалка.
• Поз. 3 – покрытие рубероидом.
• Поз. 4 – обрешетка из досок, стропила.
• Поз. 5 – лаз с дверцей.

Инструкция сооружения подобного погреба включает:

• Бревна, диаметром до 25 сантиметров, ошкуриваются.
• Покрываются битумным составом или обжигаются на высоту примерно 60 сантиметров, что позволит в два раза увеличить длительность его эксплуатации.
• Обработанным краем заготовки вкапываются по всему периметру строения в землю.
• Верхние концы элементов надежно связываются между собой длинными жердями, что дает возможность получить цельную конструкцию.
• Из «горбыля» делается обрешетка.
• Из досок сооружается крыша.
• Строение покрывается рубероидом, что создает достаточно надежную гидроизоляцию.
• Устраивается теплоизоляция. Для этого:

1. торцовая сторона зашивается двумя рядами досок;
2. между ними укладывается рубероид.

• Крыша засыпается или обваловывается торфяным грунтом, который прекрасно удерживает тепло.
• На нем можно посеять любые стелющиеся или низкорослые растения.
• Делается вход с навесом и утепленной дверью.

Совет: Вход в лабаз необходимо делать на северной стороне.

• Для защиты от поступления в погреб воды по всему периметру вырывается не глубокая канава.
• Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно). Для вытяжки используется деревянный короб, регулировка вытяжки осуществляется задвижкой и двумя трубами:

1. вытяжной, расположенной под потолком;
2. приточной, размещается выше, чем уровень пола на 45 сантиметров.

Оптимальными размерами лабаза с обваловкой будут 4х8 метров, а срок его эксплуатации примерно 10 лет.

Совет: Кровля краями должна доходить до самой земли. Такой построенный погреб по внешнему виду должен напоминать шалаш. А при выпадении зимой снега, это будет естественный утеплитель.

Как построить погреб без обваловки

[caption id="attachment_4074" align="aligncenter" width="463"] Лабаз без обваловки[/caption] При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:

• Выполняется разметка будущего строения.
• Снимается слой дерна.
• Выкапывается яма до 60 сантиметров глубиной.
• Земля собирается в одну кучу, для дальнейшего применения.
• Площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается дренирующая подушка. Для этого используются:

1. керамзит;
2. небольших размеров гравий;
3. песок крупнозернистый.

Это создает в лабазе необходимую гидроизоляцию:

• Создается защита от проникновения грызунов: на подушку выкладывается слоем толщиной примерно 12 сантиметров хорошо размоченная и тщательно размятая глина.
• В смесь плашмя кладутся красные кирпичи с небольшим зазором между ними.
• Выкладываются кирпичи для боковых стен - ставятся на ребро. Для связи элементов используется смесь, состоящая из песка, извести и глины. Кладка должна выполняться выше уровня земли на один штык лопаты.
• Делаются потолок и стены из достаточно толстых досок, толщиной 40 – 50 миллиметров. Нашиваются элементы в два ряда, между ними размещается теплоизоляционный материал:

1. керамзит;
2. пенопласт;
3. мох.

• Конструкция обшивается рубероидом, что позволяет избежать наличия в овощном лабазе сквозняков.
• С торцевой стороны такого погреба устраивается с двумя дверцами вход или лаз (см. Как сделать лаз в погреб правильно): внутренний и наружный.

Совет: При сильных морозах между дверями необходимо прокладывать утеплитель. Для улучшения теплоизоляции хранилища нужно построить небольшой тамбур. Здесь же устанавливается вентиляционная труба.

• Возводится крыша: одно- или двускатная из шифера или рубероида.
• Прокапывается дренажная канава до 50 сантиметров глубиной по всему периметру строения и оборудуется отмостка шириной в один метр с уклоном от хранилища, что предотвратит его затопление.

Как строится пристенный погреб

Хорошее решение, при котором экономится площадь участка – строительство погребка у одной из стен дома. В этом случае затраты будут минимальными. [caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="503"] Пристенный погреб[/caption] Порядок строительства следующий:

• Обозначается периметр постройки.
• Выкладываются стены хранилища. Для этого можно брать:

1. обожженный кирпич;
2. монолитный бетон.

Кладка стен выполняется в один кирпич на песчано-цементном растворе. Его соотношение 3:1. Стены конструкции снаружи и внутри аккуратно оштукатуриваются цементным составом.

• Снаружи строения накладывается битумная смазка в два слоя, что создает надежную гидроизоляцию.
• Делается пол. Для этого тщательно выравнивается поверхность земли, зачищается, подготавливается бетонная подложка толщиной до 20 сантиметров.
• По истечении примерно10 дней, когда бетон затвердел, заливается цементно-песчаный раствор примерно 6 сантиметров толщиной.

Совет: Чтобы избежать появления излишних напряжений строения, все бетонные работы должны проводиться за один день. В этом случае по всей площади раствор застынет равномерно.

• Сооружается крыша из таких материалов как:

1. горбыль;
2. любая глина;
3. рубероид в два слоя.

• Выполняется обваловка сухим грунтом и засеивается низкорослыми многолетними растениями.
• По периметру наземного лаза выполняется отмостка с уклоном под небольшим градусом в сторону от строения и вырывается до 25 сантиметров глубиной канавка, что позволит дождевую или талую воду отводить от строения.
• Готовый погреб обустраивается необходимыми полками, тарой, где будут размещаться овощи, домашняя консервация и другие продукты.
• Устраиваются гидроизоляция, система вентиляции, утепление, дренажная система.

Сооружение на своем участке лабаза для хранения овощей – залог качества содержания продуктов весь год. [post_title] => Лабаз Своими Руками: Детальное Руководство По Строительству [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => labaz-svoimi-rukami-245 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-17 15:36:32 [post_modified_gmt] => 2019-04-17 11:36:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 8266 [post_author] => 1 [post_date] => 2018-05-16 18:09:26 [post_date_gmt] => 2018-05-16 14:09:26 [post_content] => [caption id="attachment_8267" align="aligncenter" width="480"] Строим подвал правильно: подбираем качественные материалы[/caption] Несмотря на то, что подвалы, как правило, используют в качестве подсобных или складских помещений, к процессу строительства и последующего обустройства следует подойти со всей ответственностью. Залогом хорошего результата являются не только технически верно исполненные работы. Важную роль играют также используемые материалы, а, точнее, их качество и пригодность для того или иного вида работ. А об обоснованности данного утверждения мы поговорим ниже. Итак, почему к материалам для подвалов должны предъявляться особенно высокие требования?

Почему материалы, используемые при строительстве и отделке подвалов, должны быть качественными

Давайте предположим, что гидроизоляция подвала была выполнена подрядной организацией в полном объеме. Однако материалы при этом использовались весьма сомнительные. Застройщик предпочел сэкономить и приобрел некачественное рулонное покрытие и никому неизвестные составы. Каковыми могут быть в этом случае последствия?

• Влага может проникать из грунтовых вод внутрь помещения;
• На стенах скорее всего образуются в последствии различные дефекты;
• В уязвимых местах, каковыми являются стыки, может произойти разгерметизация.

На поверхностях появится плесень, образуется конденсат, а из-за постоянства повышенной влажности появится неприятный прелый запах. И это – далеко не полный перечень последствий, которые могут произойти в результате использования материалов низкого качества, данный список можно дополнять еще очень долго. И касается это не только гидроизоляции, но и утепления, непосредственного возведения и отделки. [caption id="attachment_8268" align="aligncenter" width="480"] Правильное устройство подвала – лишь половина успеха[/caption] Главное, помнить об одном: подвал может прослужить вам ни один день. Значительно проще, да и дешевле, изначально соблюсти все условия, необходимые для полноценной эксплуатации. Ведь порой исправить ошибки становится сложнее, чем сделать все заново. [caption id="attachment_8269" align="aligncenter" width="480"] Последствия нарушения строительных норм и использования некачественных материалов[/caption]

Выбираем поставщика и материалы правильно

Поскольку мы смогли убедиться в необходимости выбора исключительно высококачественной продукции при возведении подвала, стоит обратить внимание и на то, как же правильно выбрать поставщика так, чтобы не прогадать и приобрести действительно долговечный строительный материал с хорошими эксплуатационными характеристиками.

• Во-первых, выясните, насколько хорошо зарекомендовал себя производитель требуемой продукции. При этом не стоит руководствоваться исключительно отзывами покупателей. Ознакомьтесь с временем его работы на рынке, с качеством информации, представленной на сайте и соответствием ее действительности. Проконсультируйтесь у специалистов контактного центра по вопросам правильного использования материала.
• Избегайте покупки подозрительно дешевой продукции. Слишком низкая цена должна вас смущать.
• Обратите внимание на характеристики, они должны соответствовать строительным нормам. В зависимости от материала это может быть: плотность, прочность, уровень влагоустойчивости, индекс шумоизоляции, теплопроводность и многое другое. Здесь важно не ошибиться.

Вот например, не сложно догадаться, что может произойти с конструкцией, возведенной из блока низкой плотности, предназначенного для утепления. В ближайшее время, скорее всего, стены покроются трещинами, и постройка постепенно начнет разваливаться подобно карточному домику. Вывод напрашивается сам собой: важно также и непосредственное назначение материала, он должен походить для использования в подвальных помещениях.

• Если вам необходимо приобрести состав либо иной другой материал, с ограниченным сроком годности, внимательно знакомьтесь с цифрами, указанными на упаковке. По истечении указанного срока, смесь частично либо полностью теряет свои свойства, а порой становится и вовсе непригодна к использованию.
• Не упускайте такой важный момент, как условия хранения и перевозки продукции.
• Всегда требуйте сопроводительную документацию, сохраняйте товарный чек. А при возникновении сомнений, вы всегда можете попросить продемонстрировать сертификат качества. Любой добросовестный продавец или поставщик без труда предоставит вам подобную информацию.

[caption id="attachment_8270" align="aligncenter" width="400"] Арматура понадобится при строительстве монолитных стен подвала[/caption] [caption id="attachment_8271" align="aligncenter" width="480"] Рулонные паро- и гидроизоляционные материалы применяются также применяют при строительстве подвалов[/caption] [caption id="attachment_8272" align="aligncenter" width="480"] Возможно, кто-то желает утеплить свой подвал[/caption] Хотите приобрести качественные строительные материалы для подвалов и при этом сэкономить? Приходите в магазины торговой сети группы компаний «Кровельсон». Ознакомиться с ассортиментов можно здесь. Там вы найдете большой ассортимент продукции, предназначенной для возведения, утепления, гидроизоляции и отделки подвалов. Опытные консультанты помогут подобрать вам наиболее оптимальный вариант, сочетающий в себе приемлемую стоимость и высокие эксплуатационные показатели. [caption id="attachment_8273" align="aligncenter" width="480"] Консультанты торговой сети всегда ответят на все ваши вопросы[/caption] Часть реализуемых материалов изготавливается под торговым брендом компании на собственном производстве, что значительно снижает розничную цену. При этом продукция, хорошо зарекомендовав себя на рынке стройиндустрии, пользуется большим спросом у потребителей, которых с каждым днем становится все больше. [post_title] => Строительные материалы для подвалов: как угадать с качеством [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelnye-materialy-dlya-podvalov-kak-ugadat-s-kachestvom [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-21 11:08:36 [post_modified_gmt] => 2018-05-21 07:08:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8266 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 2551 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-10-10 15:53:53 [post_date_gmt] => 2015-10-10 11:53:53 [post_content] => [caption id="attachment_2553" align="aligncenter" width="503"] Септик и грунтовые воды[/caption] Если в септике поднялась грунтовая вода, очищенная жидкость не может уходить в почву самостоятельно. В этом случае проблему можно решить установкой огромной емкости, которая периодически будет очищаться ассенизаторной машиной, или смонтировать особой конструкции септик. Что делать если на участке септик заливается грунтовыми водами, расскажет эта статья.

Как устроен и по какому принципу работает септик при высоком УГВ (уровне грунтовых вод)

Обычные септики работают по принципу предварительной очистки жидкости от твердых фракций, а затем почвенной фильтрацией стоков. Но высокие грунтовые воды будут смешиваться с предварительно очищенной жидкостью и не позволят выполнить ее фильтрацию. В случае если затапливает септик грунтовыми водами, он должен функционировать исключительно по принципу биоочистки, быть многокамерным, как показано на фото. [caption id="attachment_2554" align="aligncenter" width="500"] Многокамерный септик при высоком УГВ[/caption] Основными особенностями при сооружении септика с высоким УГВ являются:

• Наличие герметичного корпуса.

Жидкость, находящаяся в грунте, постоянно будет в контакте с его наружной поверхностью. Самая качественная гидроизоляция не даст абсолютную гарантию экологической безопасности. К тому же гидрозащита имеет определенный срок службы, на который оказывают большое влияние подвижки почвы, вызываемые выпадающими осадками, перепадами температур и некоторыми другими факторами. К смещению грунта может привести интенсивное строительство, проводимое на смежной территории.

Совет: При близком расположении грунтовых вод следует приобретать септик преимущественно с цельным корпусом. Оптимальный вариант – пластиковая конструкция, что обеспечит 100% -ную герметичность очистительной системы.

При устройстве бетонного монолитного септика необходимо предусмотреть возможность работы специальной техники на участке и наличия пути для ее подъезда. Такую конструкцию из-за большого веса, до места установки на руках не донести, а для разгрузки понадобится еще и кран. Помимо этого, бетон начнет со временем впитывать влагу, даже после предварительной пропитки его соответствующими составами.

• Размеры устройства.

Совет: При выборе габаритов септика необходимо учитывать сложности, которые могут возникнуть при его монтаже на участке с высоким УГВ.

Приобретая устройство, следует иметь ввиду:

• Как будет обустроен котлован своими руками? Септик необходимо защищать снизу и со всех боков. Но в почве с высоким УГВ довольно тяжело создать надежную «подушку» и хорошо обустроить все внутренние поверхности котлована. При рытье ямы на большую глубину, она постоянно будет наполнена водой. Поэтому, выбирая высоту устройства, следует иметь ввиду этот показатель, от него зависит и глубина котлована.

[caption id="attachment_2555" align="aligncenter" width="479"] Расположение септика в грунте[/caption]

• Емкость следует надежно зафиксировать от всплытия под действием грунтовой жидкости. Для этого можно использовать различные стяжки, металлические ленты и хомуты, но лучше приобретать септик с таким корпусом, у которого есть специальные проушины для его закрепления.
• Размеры устройства должны быть достаточными для обеспечения нужд владельца участка. Для этого нужно подсчитать средний объем слива жидкости в систему канализации за сутки и добавить некоторый запас.

Совет: Резервуар, в то же время, должен быть не пустым. В противном случае бактерии, занимающиеся биологической очисткой, будут почти голодными, из-за отсутствия «пищи» и могут погибнуть.

Помимо этого при монтаже необходимо выдержать нормы размещения устройства:

1. от дороги и дома должно быть расстояние не менее пяти метров;
2. расстояние от источников забора воды из скважины или колодца – больше 15 метров;
3. при наличии открытого водоема – свыше 30 метров.

• Играет роль число подключенных к септику стоков: душ, стиральная машинка, унитаз, размеры ванной.

Как построить септик при высоком УГВ

Инструкция по проведению работ заключается в следующем:

• Строятся два герметичных колодца с расстоянием два метра между ними, и обеспечивается перелив воды из одного в другой.
• Первый колодец соединяется с системой, устроенной в домашней канализации.

Совет: Из-за высокого УГВ сооружение колодцев следует делать при их минимальном уровне.

• Септик можно приобрести в разобранном виде, состоящем из нескольких частей. Тогда понадобится его лишь собрать на месте монтажа по прилагаемой производителем инструкции. Хороший вариант с использованием еврокубков для канализации, как показано на фото. Цена таких устройств довольно высокая, поэтому, при ограничении бюджета или сооружении его на даче, лучше конструировать такую систему из имеющихся под рукой материалов. При сезонном подъеме грунтовых жидкостей, лучше дождаться их спада и выстроить колодцы из бетона.

[caption id="attachment_2556" align="aligncenter" width="490"] Устройство канализации при высоком УГВ из еврокубков[/caption]

• Колодцы можно оставить открытыми, не полностью закопанными и монтировать инфильтрационный тоннель.
• Выкапывается небольшой котлован до полметра глубиной.
• Укладывается инфильтрационная кассета, впоследствии она будет засыпаться песком и гравием.

Совет: При очень близком расположении грунтовых вод к поверхности, вырытый котлован следует полностью засыпать песком, а сверху него насыпать щебенку, толщиной слоя примерно 200 - 300 миллиметров. Затем укладываются инфильтрационные кассеты, засыпаемые после подключения к септику грунтом. На поверхности делается горка, которая будет одновременно утеплителем и скрывать септик от посторонних глаз.

• Отдельное внимание уделяется соединению инфильтрационных элементов к септику. В этом случае следует использовать погружной насос (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше).
• Устанавливается он в последней емкости септика и оборудуется поплавком, включающим и отключающим насос, что зависит от наполнения устройства водой или опустошения колодца.
• Предварительно к септику прокладывается электрическая проводка и решается вопрос фиксации самого насоса.
• Для того чтобы колодцы септиков не переполнялись при непредвиденных ситуациях, рекомендуется устраивать два, а не один погружной насос. Поплавки агрегатов настраиваются на разный уровень включения, что обеспечивает срабатывание второго насоса при непредвиденном отключении первого.

Инфильтрационный элемент можно изготовить самостоятельно. Для этого:

• Берется длинная пластиковая емкость, которая несколько напоминает по сечению трубу.
• В этой емкости сверлится множество мельчайших отверстий, для ухода в грунт жидкости.

Совет: Инфильтрационный элемент можно использовать лишь вместе с септиком. Без предварительной очистки сточных вод микроотверстия практически мгновенно забьются, и узел понадобится вынимать из грунта, тщательно чистить, а затем заново устанавливать на место.

Как устраивается септик при высоком расположении воды в грунте, можно познакомиться на видео в этой статье. [post_title] => Грунтовые Воды При Монтаже Септика: Руководство По Исправлению [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gruntovye-vody-pri-montazhe-septika-194 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 20:03:12 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 16:03:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4060 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-06 13:51:48 [post_date_gmt] => 2016-05-06 09:51:48 [post_content] => [caption id="attachment_4062" align="aligncenter" width="498"] Дизайн домашнего кинотеатра[/caption] Если уж тратиться на строительство дома с подвалом, то использовать его пространство следует рационально. Понятно, что обустраивать в цокольном этаже лучше технические помещения, но для этого достаточно небольшой комнаты - и если подвал большой и просторный, остальную площадь можно отвести под зону отдыха. Одной из самых удачных идей на этот счёт, является устройство в подвале домашнего кинотеатра. Как правильно построить подвал, как произвести отделку, обеспечить в нём комфортный микроклимат и хорошую акустику? Обо всех этих нюансах и пойдёт речь в данной статье.

Правильный подход к строительству подвала

Думаем, все понимают, что для такого помещения, как кинотеатр, пусть и домашний, акустика играет немалую роль, так как восприятие звука должно быть комфортным. Но вот в чём вопрос: зрителю будет не до фильма, если в помещении элементарная сырость, или есть проблемы с вентиляцией. Так что, прежде чем беспокоиться о звукоизоляции (см. Как выполняется звукоизоляция в подвале), нужно приложить все силы к тому, чтобы в подвале было сухо и тепло.

Организационные вопросы

Если вы хотите оборудовать свой подвал как полноценное жилое помещение, прежде всего нужно позаботиться о надлежащей гидроизоляции его основания и стен (см. Гидроизоляция подвала своими руками: выбираем лучший способ и материал). От этого зависит процесс эксплуатации всего здания, а не только его заглублённой части.

• Когда строительство ведётся по проекту, то в нём такие нюансы всегда предусмотрены, но никто ведь не застрахован от некомпетентности или обычной халатности наёмных работников. Как говорится: «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам» - а мы добавим: «…или проконтролируй».
• Нередко в частном строительстве, в целях экономии хозяева обходятся и вовсе без проекта. В таком случае, нужно самим хорошо разбираться в технологиях. Помните, что не всякую ошибку, допущенную при возведении дома, можно исправить - а это всегда бьёт по карману.

[caption id="attachment_4063" align="aligncenter" width="508"] Глубину заложения фундамента нужно рассчитать правильно[/caption]

• Главный вопрос, который нужно уяснить, приступая к строительству – это состояние грунта на участке: его тип, уровни промерзания и залегания вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Это поможет вам правильно определиться с конструкцией фундамента, глубиной его заложения, и решить: а стоит ли вообще предусматривать подвал. Иногда это бывает экономически нецелесообразно, так как в борьбу с грунтовыми водами приходится вкладывать слишком большие средства.

Помешать вашим планам, к примеру, может ситуация, когда отметки УПГ и УГВ пересекаются, и возникает явление морозного пучения. В этом случае, дом нужно ставить на сваи - а для того, чтобы построить подвал, нужен ленточный фундамент. Да и вообще, может вполне случиться так, что возвести дополнительный наземный этаж, окажется намного дешевле.

Как сделать подвал сухим и тёплым

Допустим, никаких проблем с грунтовыми водами на участке под строительство нет, и качество грунта позволяет ставить дом на ленточный фундамент. Это не значит, что нужно расслабляться, ведь кроме грунтовых вод существует ещё и поверхностная влага, которая после осадков интенсивно впитывается в почву.

• Ваша задача сделать так, чтобы от этого не мог пострадать фундамент, стены которого «по совместительству» являются и стенами подвала. И вот на что нужно обратить самое пристальное внимание. Под подошвой фундаментной ленты и основанием подвала должен быть устроен естественный дренаж.

[caption id="attachment_4064" align="aligncenter" width="481"] Качественная подготовка основания – главное средство борьбы с влагой[/caption]

• Это насыпь из утрамбованного песка и щебня, общей толщиной не менее 40 см. Очень важно правильно выполнить отсыпку основания, качественно утрамбовать песок. В тех климатических зонах, где часто бывают дожди, высокий снег, паводки, толщину песчаной подушки можно увеличить, а слой щебня, как это показано на схеме, заменить слоем бетона.
• При глубоком промерзании грунта, утеплитель внедряют не только в структуру подвального пола, но и монтируют под основание. Керамзитобетон в данном случае, не только упрочняет основание, но и выполняет функции теплоизоляции - при этом получается такая вот многослойная конструкция, которую вы видите на фото сверху.
• Для лучшего оттока застойной влаги, скапливающейся под подошвой фундамента, под бетонную или щебневую подготовку настилают геоткань. Ну а непосредственно под основанием подвала и опорной части фундаментной ленты, обязательно предусматривают  слой рубероида.

[caption id="attachment_4065" align="aligncenter" width="496"] Грамотная защита подвала от влаги и подтопления: горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, плюс пристенный дренаж[/caption]

Обратите внимание! Рубероид, в данном случае, играет роль горизонтальной гидроизоляции. Если её обустройство проигнорировать, то, как бы вы потом не старались защитить стены подвала от влаги, в нём все равно будет ощущаться сырость. Всё дело в том, что вода прекрасно впитывается в бетон и кирпичную кладку, и по капиллярам быстро поднимается вверх. Так что, одна вертикальная изоляция не справится с задачей, и не спасёт стены от намокания.

• Чтобы эффект капиллярного впитывания свести к нулю, кроме рулонной гидроизоляции подошвы и боковых поверхностей стен, выполняется ещё и пропитка составами глубокого проникновения, способными кристаллизоваться в порах материала, и тем самым, не давать входа воде. Если стены подвала возводятся монолитным способом, в бетон просто добавляют соответствующие присадки.
• После этого, наружные поверхности конструкций оклеивают каким-либо рулонным материалом, или наносят на них слой водонепроницаемой штукатурки. При сооружении фундаментов из бетонных блоков или кирпича, водоотталкивающие добавки должны присутствовать в кладочном растворе. Готовые стены подвала обязательно с двух сторон пропитывают проникающим составом, а снаружи, ещё и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

[caption id="attachment_4066" align="aligncenter" width="454"] Проникающая гидроизоляция: решение проблем, связанных с защитой конструкций от влаги[/caption]

• Таким образом, получается даже не двойная, а тройная защита поверхностей, соприкасающихся с грунтом. Если поблизости от вашего дома есть река, либо климатические условия местности таковы, что существует высокая вероятность подтопления участка, неплохо было бы подстраховаться, обустроив по периметру дома кольцевой дренаж.

Такая система избавит вас от множества проблем, которые могут возникнуть после сильного ливня, или интенсивного таяния снега. Если вы решите последовать нашему совету, информацию на эту тему легко найдёте на нашем сайте. Когда снаружи всё сделано как надо, внутри можно обойтись без дополнительных слоёв гидроизоляции, и подумать только об утеплении (см. Как утеплить подвал снаружи по всем правилам строительного дела). Каким способом его осуществить, зависит от выбранного варианта оформления помещений, и об этом читайте далее.

Рекомендации по обустройству помещения кинотеатра

В данной главе мы будем говорить об отделке и обустройстве - но не подвала, как такового, а уделим внимание именно тому помещению, где будет располагаться домашний кинотеатр. Под него можно отвести лишь одну комнату, которая должна быть изолирована от остальных помещений, располагающихся на территории подвального этажа. Идеальный размер комнаты: 4,5*3м, или 5*4,5м – в общем, её площадь может варьироваться в пределах 12-20м2.

Что нужно для хорошей акустики

Отсутствие сквозных проёмов, как и то, что комната, отведённая под кинотеатр, должна иметь форму вытянутого прямоугольника, очень важно. В помещениях квадратной, криволинейной или Г-образной конфигурации, невозможно создать хорошую акустику.

Совет! Для правильного отражения звука, симметрия в помещении очень важна. Имейте это в виду, когда будете устанавливать аппаратуру, вешать экран, устанавливать кресла или диваны. Потолок в кинотеатре так же должен быть ровным – никаких куполов и кессонов, объёмных фигур и наклонных плоскостей.

[caption id="attachment_4067" align="aligncenter" width="480"] Кинотеатр с большой симметричной нишей на подвесном потолке[/caption]

• Вообще, при обустройстве кинотеатра практически невозможно обойтись без подвесного потолка, так как в его внутреннем пространстве удобно прятать провода, вентиляционное и осветительное оборудование. Для этого идеально подходит гипсокартонный короб, установленный по верхнему периметру помещения. Благодаря ему, на потолке получается одна большая ниша, но и она должна быть обязательно симметричной.
• Что касается высоты потолка, то чем она больше, тем лучше - а вообще, в кинотеатре должно быть не меньше 2,5м от пола до поверхности подвесной конструкции. То есть, ещё на этапе строительства дома желательно предусмотреть расстояние от чистого пола, до базового потолка, хотя бы 2,7м. Это минимум - если же в потолок будет встраиваться акустика или проектор, а на полу сооружаться подиум для второго ряда кресел, нужно как минимум 3м высоты.

[caption id="attachment_4068" align="aligncenter" width="489"] Кассетный потолок в помещении кинотеатра[/caption]

• В помещении кинотеатра нежелательно располагать камин - да и окна тоже разрушают структуру звука. Их отсутствие является одним из основных критериев, благодаря которым идея размещения кинотеатра в подвале пришлась по нраву и дизайнерам, и владельцам домов.

Если уж без окон никак не обойтись, то располагаться они должны только на фронтальной стене. В таком случае, они могут хотя бы принести кое-какую пользу: через проёмы избыток низких частот выходит наружу, а не возвращается, отражаясь от стен, к зрителю. Для обеспечения надлежащей звукоизоляции, на окна лучше установить двухкамерные стеклопакеты.

Звукоизоляция и утепление

Ну и, конечно, в таком помещении, как кинотеатр, звукоизоляция тоже должна быть на уровне. Мало кто обустраивает подобную зону отдыха только для себя любимого, а если в доме есть и другие обитатели, шум из кинотеатра не должен им мешать. Если стены и потолок хорошо изолированы, вы сможете смело включать аппаратуру на ту громкость, которая будет комфортна лично для вас. Итак:

• Изоляция стен от потерь тепла и утечки звука – это практически одно и то же, так как все теплоизоляционные материалы обладают отличными шумоизоляционными свойствами. Поэтому отделку потолка и стен лучше всего выполнить каркасным способом, который позволяет заложить минвату или пенополистирол в обрешётку.

[caption id="attachment_4069" align="aligncenter" width="469"] Двойное утепление минераловатными плитами[/caption]

• И если для теплоизоляции достаточно толщины слоя в 50 мм, то для хорошей звукоизоляции, нужно как минимум вдвое больше. Максимальная толщина плитных и рулонных материалов, составляет 90 мм, поэтому изоляцию придётся выполнить в два слоя.

Сделать это можно двумя способами:

1. Теплоизоляционные плиты монтируют непосредственно на поверхность стен, как это показано на картинке сверху. Затем, прямо сквозь них, специальными длинными дюбелями закрепляют прямые подвесы. На них устанавливают металлический профиль, по которому производят обшивку гипсокартоном или другим листовым материалом.
2. Второй способ предполагает установку двухъярусной обрешётки, в каждую из которых закладывается утеплитель. Такую конструкцию проще соорудить из деревянных брусков – и это особенно удобно, если стены предполагается обшить вагонкой, фанерой, МДФ, или облицевать их деревянными панелями.

[caption id="attachment_4070" align="aligncenter" width="539"] Облицовка стен кинотеатра перфорированными панелями[/caption]

• О потолках мы уже говорили: подвесные конструкции в приоритете, так как в них не только прячут провода и оборудование, но и закладывают утеплитель. А вот что касается декоративной поверхности, то хорошо бы использовать материалы, специально предназначенные для акустических потолков.
• В натяжных конструкциях это перфорированная ПВХ плёнка, в модульных потолках – деревянные, гипсоволоконные и стекловолоконные плиты с перфорацией,  ячеистые панели Грильято. С данной задачей так же отлично справляются реечные потолки, смонтированные открытым способом, то есть, панели в них располагаются с зазором.

[caption id="attachment_4071" align="aligncenter" width="523"] Вариант оформления домашнего кинотеатра[/caption]

• Кстати, внутри такого потолка очень удобно расположить сплит-систему, так как через щели в потолке охлаждённый воздух без проблем поступает в помещение. При этом само оборудование скрыто от взгляда. Полы на звукоизоляцию особо не влияют, так что они могут быть любыми. Но от твёрдых поверхностей сильнее отражается звук, поэтому в качестве напольного покрытия лучше использовать линолеум, дерево или ковролин.

На входе в кинотеатр должны быть массивные двери - желательно двойные, и с тамбуром. Если устанавливается одинарный вариант, то лучше отдать предпочтение специальным предложениям от производителей - их полотна облицованы материалами, поглощающими звук. Если поставите обычную межкомнатную дверь, то придётся обить её винилискожей на поролоне, и хорошенько уплотнить. [post_title] => Кинотеатр В Подвале: Руководство От Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kinoteatr-v-podvale-261 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 18:28:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 14:28:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4060 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 5791 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 10:16:25 [post_date_gmt] => 2017-05-19 06:16:25 [post_content] => [caption id="attachment_5795" align="aligncenter" width="480"] Стены монолитного цокольного этажа[/caption] Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант. Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.

Структура заглубляемого этажа

Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:

1. На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
2. На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.

Визуально разницу в конструктиве двух вариантов, вы можете видеть на представленном ниже фото. [caption id="attachment_5796" align="aligncenter" width="480"] Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте[/caption] При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.

• Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
• При большем заглублении, этаж считается подвальным.
• Есть ещё и третий, комбинированный вариант - когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.

[caption id="attachment_5797" align="aligncenter" width="480"] Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема[/caption] Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.

В основании монолитная плита

Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.

Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов - в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.

[caption id="attachment_5798" align="aligncenter" width="480"] Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита[/caption] Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см - даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще. Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла. Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.

Этапы строительства на плитном фундаменте

Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах. [caption id="attachment_5807" align="aligncenter" width="480"] Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича[/caption] При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.

Особенности строительства на ленточном фундаменте

О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.

Конструктивные материалы стен

Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита. Это:

1. Блоки ФБС.

В зависимости от качества грунта на участке, они могут монтироваться:

• На естественное основание;
• На подбетонку;
• На монолитную подушку;
• На сборную подушку.

[caption id="attachment_5808" align="aligncenter" width="480"] Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС[/caption] Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом. Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем  чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.

2. Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный  ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
3. Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.

[gallery link="file" ids="5809,5810,5811"]

4. Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
5. Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.

Устройство полов по грунту

Если при возведении цокольного этажа на монолитной плите беспокоиться об устройстве пола не приходится, то в случае с ленточным фундаментом, у нас есть только стены. Пол только предстоит сделать, и самый ответственный момент здесь заключается в том, чтобы его примыкание к стенам фундамента было герметичным. [caption id="attachment_5812" align="aligncenter" width="480"] Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет[/caption]

• Технология устройства пола по грунту, сходна с процессом заливки плитного фундамента. Разница только в толщине бетона - а так же в армировании, которое здесь производится только одним рядом сетки.
• Во внутреннем контуре фундаментной ленты находится естественный грунт, который, чаще всего, не может служить основанием для пола. Причина банальна – его требуется выровнять и вывести в единую плоскость согласно проектной отметке.
• Поэтому поверхность грунта сначала дорабатывается: недоборы грунта срезаются, а переборы подсыпаются и уплотняются (или бетонируются). Далее, идёт нежёсткий подстилающий слой из песка и гравия.

Обратите внимание! Некоторые делают чисто песчаную подушку, но при использовании наряду с песком гравия или щебня, уплотнение подушки получается более качественным. Это архиважный момент, так как при некачественном уплотнении, в результате усадки грунта пол может и просесть. Не отсыпают только скальные и крупнообломочные грунты, так как они не подвержены ни усадкам, ни морозному пучению.

[caption id="attachment_5813" align="aligncenter" width="480"] Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи[/caption] После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим. Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию - рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.

Важно! Все эти меры не дают гарантии, что высоко поднявшаяся грунтовая вода не сможет просочиться в помещения. Поэтому, при неблагоприятной гидрогеологической обстановке на участке, предпочтение лучше отдать полностью монолитному варианту на плите, так как в нём между стенами и полом вообще нет стыков.

[caption id="attachment_5814" align="aligncenter" width="480"] Вариант структурирования пола по грунту[/caption]

• В качестве утеплителя для пола, могут использоваться жёсткие плиты фольгированного пенополистирола, или плиты пеностекла, поверх которых устанавливаются маяки и производится заливка стяжки из раствора, армированного фиброволокном.
• Если полы в цокольном этаже будут дощатыми, то утепление можно произвести не под стяжкой, а внутри каркаса пола. При необходимости, можно сделать и то, и другое – в помещениях цокольного этажа будет только теплее.
• При использовании для заливки пола теплоизоляционного бетона (керамзитобетона, пенополистирбетона, пенобетона), закладывать плитный утеплитель вообще нет нужды. В этом случае, бетон заливают по маякам, а потом просто выравнивают его поверхность тонкой стяжкой – например: делают наливной пол.

Как видите, устройство цокольного этажа и фундамента при нём, может быть выполнено разными способами, и имеет множество нюансов. Занимаясь строительством самостоятельно, необходимо отнестись к ним со всей ответственностью, так как самая незначительная ошибка может сделать эксплуатацию подвала не просто некомфортной, но и вообще невозможной. [post_title] => Строительство фундамента с цокольным этажом: выбираем лучший конструктивный вариант [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelstvo-fundamenta-s-cokolnym-etazhom-341 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 10:40:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 06:40:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 866 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-25 19:02:48 [post_date_gmt] => 2015-06-25 15:02:48 [post_content] => [caption id="attachment_880" align="aligncenter" width="509"] Цокольный этаж и подвал: отличия[/caption] Чем отличается цокольный этаж от подвала? Этот вопрос интересует тех читателей, которые планируют построить дом своими руками. Разобраться в премудростях строительной терминологии, поможет инструкция, а так же видео в данной статье. Мы расскажем не только о конструктивных различиях подвала и цоколя, но и ответим на многие другие вопросы, связанные с их строительством и отделкой.

Что такое цоколь

Цоколем называют промежуточную конструкцию, объединяющую несущие стены с фундаментом. Его основная функция состоит в том, чтобы предохранить здание от проникновения в него влаги, в том числе, и за счёт капиллярного всасывания конструкций фундамента. В строительстве цоколь называется фундаментной стеной:

• При её возведении, устраивается тройной горизонтальный барьер влаге: под подошвой фундаментной ленты, между лентой и стеной цоколя, и между цоколем и стеной первого этажа. Если в доме на ленточном фундаменте цоколя не будет, то влага запросто поднимется по капиллярам стен до высоты второго этажа.

[caption id="attachment_881" align="aligncenter" width="529"] Бетонный фундамент с цоколем из кирпича[/caption]

• По этой причине, фундаментные стены всегда должны быть выше поверхности земли: минимально это 15 см, максимум – 2,5 м. Вот эта, видимая часть фундаментных стен и называется цоколем - на фото сверху его хорошо видно, так как наземная часть стены выполнена из кирпича. В чём же отличия подвала от цоколя?

Если фундаментные стены имеют высоту 2 м и больше, и заглублены не менее чем до половины своей высоты, образуя свободное пространство, то это уже подвал.  Итак:

• Цокольный этаж – это помещение, находящееся во внутреннем периметре фундаментных стен. Так что подвал вполне можно считать цокольным этажом, а вот цоколь подвалом – не всегда. Ведь он может заглубляться очень незначительно, или и вовсе, быть наземным. Такие варианты устройства цокольного этажа предпочтительны в условиях близко расположенных грунтовых вод, а так же в регионах с глубоким промерзанием грунта. Подвалом его нельзя назвать, даже если его стены заглублены на один метр.

[caption id="attachment_882" align="aligncenter" width="472"] Отличие подвала от цокольного этажа: здание с наземным цоколем[/caption]

• И ещё одно, существенное отличие цокольного этажа от подвала: подвал это подземное помещение, которое может быть обустроено только на ленточном фундаменте. Цоколь – это всего лишь стена, которая может быть устроена в здании с любым типом фундамента: свайным, столбчатым, точечным. Разница между цоколем и цокольным этажом в высоте стен - ведь для того, чтобы обустроить любое помещение, требуется не менее 2,5 м.
• В некоторых типах фундаментов цоколь вообще не предусмотрен, например, свайных. Обычно оголовки свай возвышаются над землёй, не менее чем на 20 см. На них опирается ростверк, который, в свою очередь, служит опорой для стен дома. Чтобы закрыть это расстояние, устраивают фальш-цоколь, обшивая сваи сайдингом, закладывая промежутки облицовочным кирпичом, или монтируя полипропиленовые панели под камень.

[caption id="attachment_883" align="aligncenter" width="497"] Дом на свайном фундаменте[/caption]

• Если сваи выступают над поверхностью земли на достаточное расстояние, как, например, на картинке сверху, между ними нарезают траншеи, устанавливают опалубку, и заливают мелкозаглублённый ленточный фундамент. На нём можно возвести стены цоколя, оборудовав наземный цокольный этаж.

В этом случае, стены цоколя никакой нагрузки, кроме собственного веса, не несут, а выполняют лишь ограждающую и декоративную функции. Стены подвала всегда несущие, и мало того, могут сами по себе являться фундаментом здания. Мы подробно разъяснили, в чём отличие цоколя от подвала. Далее речь пойдёт об их конструктивных особенностях.

Разновидности цоколей

Если рассматривать цоколь, как несущую конструкцию здания, а не декоративную стенку, о которой мы рассказывали выше, то можно выделить три варианта. Первый тип, это цоколь, выступающий наружу относительно поверхности стены. Кто не слышал слово «завалинка»? Это как раз про него! Итак:

• Такую конструкцию сегодня увидишь, разве что в домах старой постройки. Причина её непопулярности заключается в том, что выступающая часть цоколя больше всего подвержена воздействию атмосферных осадков, и чтобы её защитить, требуется устройство специальных сливов. Проектировщики чаще отдают предпочтение западающему цоколю.

[caption id="attachment_884" align="aligncenter" width="513"] Западающий цоколь[/caption]

• При такой конструкции, стык стены дома и цоколя защищён выступом. Фасад с таким цоколем смотрится не очень гармонично, но это легко исправить. Плоскости можно выровнять заподлицо с помощью отделки цоколя материалом, монтируемым на каркас.

Разница убирается за счёт толщины элементов обрешётки и уложенного между ними утеплителя. Цоколь может быть изначально спроектирован в одной плоскости со стенами дома, и это третий вариант, хотя и не самый популярный.

Возведение стен фундамента

Согласно действующим строительным нормативам, стены подвала или цоколя могут быть возведены только из монолитного бетона, блоков бетонных неармированных, керамического кирпича, а так же бутового камня (см.ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). Итак:

• Первый вариант является наиболее прочным и выдерживает самые большие нагрузки на сжатие и сдвиг. Процесс возведения монолитного фундамента включает в себя разбивку осей здания; разработку грунта; устройство опалубки; сборку и монтаж арматурного каркаса; заливку бетона.
• Опалубка может монтироваться из обрезной доски, заранее сколоченных щитов, либо пространственных элементов. Хотя, в строительстве существует и практика применения несъёмной опалубки, собираемой из плоских панелей или объёмных бетонных блоков. Панели в частном строительстве практически не используют, а вот блоки – довольно часто. Это унифицированные дырчатые блоки - если кратко: УДБ.

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="396"] Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке[/caption]

• Суть применения несъёмной опалубки состоит в том, что она, являясь частью конструкции, и так же, как и бетон, заливаемый в её внутреннее пространство, несёт нагрузки от веса здания. Цена фундамента при этом несколько увеличивается, но пропорционально увеличивается и его прочность. К тому же, уменьшаются трудозатраты, что позволяет ускорить темпы строительства.
• Да и вообще, бывают такие условия, когда осуществить распалубку фундамента не представляется возможным. Ведь фундамент может иметь ступенчатую или иную структуру, заливаться в узкой траншее. Установка арматуры в опалубку обычно производится в виде сетки или пространственного каркаса. Причём, нижняя горизонтальная сетка укладывается ещё до сборки опалубки.
• Элементы каркаса соединяются между собой сваркой, вяжутся стальной проволокой. Эта часть возведения фундамента является самой трудоёмкой. Если фундамент высокий, сначала монтируется нижняя часть опалубки, бетонируется, а затем устанавливается верхняя часть.

[caption id="attachment_886" align="aligncenter" width="396"] Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом[/caption]

• Следует сказать, что подошва фундамента, так же как и стены подвала, могут быть смонтированы из сборного железобетона. Для этого существуют фундаментные плиты (подушки), и блоки ФБС и ФБП (пустотные). Такой фундамент собирается быстро и обходится дешевле, но такой прочностью на сдвиг, как монолитная конструкция, он, конечно, похвастать не может.
• Конструкция может быть и комбинированной: бетонную стену возводят на высоту заглубления в грунт, а видимая (цокольная) часть выкладывается из кирпича. Кирпич при этом может использоваться лицевой, что избавляет от необходимости финишной отделки цоколя.
• Бетонные работы по грунту - и это касается не только заливки фундаментов, но и оснований пола, должны производиться по тщательно подготовленному основанию. Оно зачищается до ненарушенного пласта грунта: плодородный слой почвы, органические и рыхлые слои убираются, производится отсыпка песчано-гравийной смесью и её уплотнение. Для заливки используется тяжёлый бетон не ниже класса В-15.
• Для обеспечения монолитности фундамента, бетонирование ведётся непрерывно, сразу по всей длине стены, слоями толщиной 20-40 см. Такой подход даёт возможность избежать образования швов. Каждый слой необходимо тщательно уплотнить с помощью вибратора, и, не дожидаясь его схватывания, залить следующий. Как правило, ленточные фундаменты бетонируются в два-три этапа, тут всё зависит от их размеров и конфигурации.

[caption id="attachment_887" align="aligncenter" width="502"] Уплотнение бетона вибратором[/caption]

• В бетон для заливки фундаментов обычно добавляют ускорители твердения. Ускорить этот процесс помогает и обогрев конструкции. Если вы решили самостоятельно строить дом, почитайте материалы по данной теме – это поможет сократить сроки обустройства фундамента. При желании, монолитные стенки цоколя могут быть возведены не только в заглублённой его части, но и в наземной – вплоть до пола первого этажа.
• Высота цоколя в наземной части не может быть меньше 20 см, больше - пожалуйста. Чем выше цоколь, тем лучше дом защищён от влаги. В регионах, где зимой бывают высокие сугробы, делать высокий цоколь просто необходимо, так как интенсивное таяние снега весной может доставить обитателям частных домов немало неприятностей. В южных районах снега почти не бывает, так зачем платить больше?
• Монолитный фундамент обходится недёшево, поэтому многие предпочитают использовать для этой цели кирпич, и не только в наземной части, но и в заглублённой. Только имейте в виду, что кирпичная стена, как, впрочем, и бетонная, в нижней части должна быть шире (читайте Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Сделать это можно так: в основании стены тоже устанавливается опалубка, в неё плашмя укладывается кирпич со сквозными пустотами.

[caption id="attachment_888" align="aligncenter" width="467"] Возведение кирпичного фундамента[/caption]

• Каждый ряд заливается цементным раствором, который заполняет пустоты, образуя практически монолитную фундаментную подушку. Раствор при этом, используется не ниже М-100, с обязательным добавлением пластификатора. Точно так же фундамент выкладывают и из бутового камня. Опалубка, в данном случае, нужна для того, чтобы не вытекал раствор.
• Высота фундаментной подушки обычно не превышает 50 см, затем толщина стены уменьшается, и может быть использован другой способ её возведения: колодцевая кладка. Здесь используется как полнотелый, так и пустотелый кирпич, но укладывается он в виде двух параллельных стенок с поперечными перевязками - чтобы образовались пустые каналы.
• Свободное пространство внутри кладки засыпается гранулированным утеплителем, а потом заливается цементным раствором. В результате получаются не только прочные, но и очень тёплые стены подвала. Их высота должна быть кратна высоте кирпича, плюс толщина горизонтальных швов. Технология кладки цокольной стены, ничем не отличается от кладки стен дома. В ней так же, через каждых четыре-пять рядов, устраиваются армирующие пояса.

[caption id="attachment_889" align="aligncenter" width="504"] Колодцевая кладка стен подвала[/caption]

• Как в бетонной, так и в кирпичной стене цоколя, должны быть предусмотрены продухи. Это технологические отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию. При монолитном бетонировании, в опалубку можно заложить кусок трубы; в кирпичной кладке, делают выемку в полкирпича; в бетонных блоках, не имеющих внутреннего армирования, отверстие можно высверлить алмазной коронкой.
• Не стоит забывать, что цоколь является элементом фасада, и должен отвечать определённым эстетическим требованиям. После снятия опалубки, или окончания кладочных работ, та часть стены, которая будет соприкасаться с грунтом, должна быть обработана гидрофобной пропиткой и оштукатурена раствором на цементной основе.

[caption id="attachment_890" align="aligncenter" width="467"] Цоколь, как основной декоративный элемент фасада[/caption]

• Затем, по штукатурке производится обмазка битумной мастикой, и оклейка рулонным гидроизоляционным материалом. Надземная часть цоколя обычно подлежит финишной отделке, и тут вариантов великое множество.

Чаще всего, это монтаж сайдинговых панелей или керамической плитки на каркас, в ячейки которого заложен утеплитель. Многие предпочитают использовать для облицовки цоколя декоративный камень. Красиво отделанный цоколь придаёт фасаду респектабельный вид, создаёт ощущение завершённости, и, конечно же, защищает от влаги и холода подвал, и помещения первого этажа. [post_title] => Цоколь и подвал: разница и конструктивные решения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokol-i-podval-raznica-137 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:39:00 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:39:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 929 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:48 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:48 [post_content] => [caption id="attachment_982" align="aligncenter" width="497"] Подвал на участке[/caption] Погреб на участке – небольшое строение для хранения овощей и фруктов, консерваций и вин, мяса и многих других целей. Это тот же холодильник, но с другими размерами и отсутствием расходов на ремонт и оплату электроэнергии. Построить погреб - достаточно сложный процесс. В статье предлагается узнать как построить подвал своими руками на дачном участке.

Какие бывают виды погребов

Существует большое количество самого разного вида погребов, которые похожи между собой, но достаточно часто сильно отличаются функциональностью. Это могут быть:

• Лабазы для овощей. Отличаются простотой конструкции, в землю практически не заглубляются. Сооружаются на низменных и сильно увлажненных землях, где практически невозможно соорудить сухой погреб. Возводятся из бревен небольшого сечения с обрешеткой и двускатной крышей. Отличаются от обычных погребов отсутствием потолка.
• Погреба наземные.
• Хранилища для продуктов, выложенные из камня.
• Погреба блокированные.
• Камеры заглубленные с приточно-вытяжной вентиляцией. Высотой устройства изготавливаются до двух метров.
• Бурты. Представляют собой валообразную кучу овощей в небольшом углублении до 23 сантиметров или на земле, укрытую каким-либо материалом: соломой, опилками, торфом, землей. Размеры устройства зависят от климатических условий его расположения.

[caption id="attachment_983" align="aligncenter" width="463"] Хранение картофеля в буртах[/caption]

• Подпольники.
• Подвалы в домах и гаражах.
• Финские ледники. Сооружаются из кускового льда, сверху прикрываются землей. Служат для хранения мяса, рыбных продуктов. На фото представлен вид устройства.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="371"] Финский ледник[/caption] Любой из этих видов легко справляется со всеми изначально поставленными задачами, но лишь при выполнении условия самостоятельного строительства погреба с соблюдением требований и норм проекта. Хотя цена устройства достаточно большая, но она полностью окупается при его эксплуатации.

Особенности строительства погреба на своем участке

Перед тем, как построить погреб на улице, нужно определиться какого вида это будет постройка. При этом должна учитываться следующая инструкция:

• На даче погреб стоит сооружать в летнее время, лучше всего в июле или в августе.
• Строительство необходимо проводить на возвышенности, при ее наличии на участке.
• Использование лишь качественного материала, увеличит срок службы погреба.
• Необходимо следить за правильным сооружением стен и противоосыпных конструкций.
• Устройство качественной вентиляции – залог сохранения продуктов свежими на длительный срок.
• Тщательно должны быть обработаны антисептическими составами подготовленные к эксплуатации в погребе лестница, деревянные полки и другие элементы.
• По возможности входную дверь нужно располагать с северной стороны (подробнее Как сделать отдельный вход в подвал: технические решения).
• Обязательно следует соблюдать последовательность проведения работ. На постройке погреба сильно экономить не стоит.

Для строительства подвала можно использовать в качестве материала:

• Бетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.
• Дерево.
• Металл, но это в самом крайнем случае. В таком устройстве достаточно сложно добиться нужной температуры.

Организация гидроизоляции подвала

Совет: Значительно продлить срок эксплуатации погреба возможно с организацией качественной гидроизоляции, правильного выбора материала.

При этом:

• Материал подбирается в зависимости от расположения уровня грунтовых вод. Если он ниже пола подвала, понадобится устройство безнапорной гидроизоляции, если выше делается противонапорная гидроизоляция.
• В этом случае следует обращать внимание и на стены, на них будет действовать не только воздействие внешней разрушительной среды, но и очень сильнее давление.
• Материал для строительства стен необходимо выбирать правильно, например, если это бетонный материал, он должен иметь повышенные водонепроницаемые свойства (читайте Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП). Применение бетона или кирпича, как показано на фото, обязательно требует их обработку специальными составами, сделать с двух сторон качественную цементную стяжку, стены отделать защитными материалами, например, рубероидом.

[caption id="attachment_985" align="aligncenter" width="461"] Кирпичная кладка стен[/caption]

Совет: Уменьшить давление, действующее на стены грунтовыми водами, можно организовав дренаж вокруг погреба.

Как построить погреб

Строительство погреба на участке начинается с рытья котлована. Для этого:

• Разрабатывается проект для строительства подвала, в котором учитываются размеры готового сооружения.
• Котлован вырывается с увеличением его с каждой стороны будущего сооружения примерно на полметра. Это необходимо для свободного проведения строительных работ и подключения всех коммуникаций.

Совет: При наличии возможности, для сохранения целостности слоя грунта, котлован под подвал лучше копать вручную.

• После подготовки котлована, следует устроить для погреба основание. Для этого создается подушка из щебня и битого кирпича, а сверху все заливается горячим битумом, что дает возможность наладить эффективный влагозащитный слой.
• Следующим этапом является возведение и укрепление стен.
• Правильнее в этом случае - устройство фундамента, а не только заливка пола в подвале, что облегчит возведение стен.
• Непосредственно на фундаменте выполняется кладка, с самим фундаментом она перевязывается и укрепляется арматурой.

Совет: При кладке нельзя жалеть количество стальных прутьев и проволоку на укрепление стен, что поможет преодолеть внешнее давление.

• Выполняется правильная отделка стен. С внешней стороны кладется штукатурка, которая является обыкновенным цементным раствором.
• Укладывается несколько слоев рубероида с битумной или смоляной пропиткой. Это обеспечит хорошее прилегание к стене и повысит гидроизоляционные свойства.
• Производится внутренняя обработка стен. Для этого делается обрешетка для монтажа асбестоцементных листов, которые перед установкой тщательно обрабатываются грунтовкой и горячим битумом, и фиксируются шурупами.

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="466"] Устройство импортного утеплителя для стен подвала[/caption]

Совет: Листы асбестоцемента должны быть с двух сторон хорошо обработаны, особенно на стыках.

• Пол подвала заливается бетоном, выравнивается.
• Стыки обрабатываются водонепроницаемым раствором.
• При организации крыши нужно учитывать, что она должна быть больше на метр от наружных стен, по всему периметру, что дополнительно защитит устройство от атмосферных явлений.
• Все остальные отделочные работы выполняются по усмотрению хозяиня.

Подробно о строительстве погреба на улице можно посмотреть на видео. [post_title] => Погреб На Улице Над Землей: Как Сделать По Всем Правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pogreb-na-ulice-138 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 18:19:23 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 14:19:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 930 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:22:17 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:22:17 [post_content] => [caption id="attachment_1017" align="aligncenter" width="501"] Погреб своими руками[/caption] Постройка погреба своими руками обеспечит качественное и достаточно длительное хранение, выращенного урожая без ущерба вкуса и сохранности ценности продуктов. В зависимости от расположения уровня грунтовой жидкости, промерзания почвы сооружение может быть: наземным, заглубленным и полузаглубленным. Многие владельцы гаражей, для экономии полезной площади на своем участке, совмещают подвалы со смотровыми ямами. Как построить погреб своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Виды погребов и выбор места для них

Из существующих типов сооружения наибольшей простотой по конструкции отличается земляной погребок своими руками. На загородном участке можно выстроить такие погреба своими руками:

• В гараже.
• С погребицей.
• Наземный.
• Хранилище из камней.
• Овощной лабаз.
• С обвалкой.
• Хранилище для продуктов под летней кухней.
• Блок полузаглубленный.
• Камеру заглубленную на косогоре.
• Блокированны.
• Пристенный образец.

Это могут быть:

• Подпольный погреб.
• Финский ледник.
• Бурт.
• «Шалаш».

Строительство подвала, как и любого другого сооружения, следует начинать с определения места его расположения. Наиболее оптимальным вариантом будет сухой участок, расположенный на возвышенности. Преимуществом такого выбора является:

• Здесь заранее будет предусмотрена защита от влаги, что сэкономит средства на сооружении гидроизоляции.
• Возле стен сооружения не станет скапливаться талая и дождевая вода, а по склону будет стекать вниз, и погреб, и все его содержимое будут оставаться сухими.
• Глубина устройства может колебаться от 2 до 3 метров, все зависит от пожеланий хозяина.

[caption id="attachment_988" align="aligncenter" width="400"] Сзема расположения водонепроницаемого грунта[/caption]

• Строительство погреба своими руками должно производится выше уровня размещения верхнего водоносного горизонта, который определяется весной или осенью, когда он максимально повышен.
• Одновременно необходимо решить, какой тип планируется строить своими руками: - Погреб под гаражом - Погреб под домом  - Уличный погреб

Совет: Под любым сооружением возведение погреба намного лучше, чем строительство отдельного устройства. Подобное помещение занимать не будет лишнюю территорию, а удобный вход под домом, придает более комфортное им пользование, особенно зимой.

Как подобрать материал для строительства

Решая, как сделать своими руками погреб, необходимо подумать о материалах. При этом следует учесть несколько моментов:

• Тип почвы (ее можно определить на глаз).
• Уровень залегания грунтовой жидкости.

Для изготовления стен подойдут:

• Красный кирпич, толщина вертикальных перегородок, в зависимости от технологии, по которой выполняется кладка, может быть 12 или 25 сантиметров.
• Бутовый камень, стены выполняются до 25 сантиметров толщиной.
• Древесина.
• Бетон, толщина стен около 15 сантиметров.
• Асбестоцементные листы.
• При выборе земли, в качестве материала для сооружения погреба, строение рекомендуется предварительно внутри обшить деревом.

Совет: При использовании деревянных элементов в строительстве, их необходимо сначала обработать антисептическими составами.

• Очень нежелательно строительство погреба из металла. В этом случае могут появиться проблемы с поддержанием внутри устройства нужной температуры.

Как вырыть котлован

Строительство рекомендуется выполнять летом, когда грунтовые воды находятся на низшем уровне. Рекомендации для начала строительства:

• Если мы строим своими руками погреб выбирается самый удачный период, когда отсутствуют осадки, что предохранит котлован от заливки его водой.
• Копать при этом придется много: яма должна иметь достаточную глубину, чтобы в хранилище можно было ходить не согнувшись.
• Котлован следует делать продолговатым. Это связано с тем, что при любой форме погреба, необходимо место для устройства пологих ступеней.
• Котлован роется на полметра больше, чем размеры самого строения, это даст возможность удобно производить работы.

[caption id="attachment_989" align="aligncenter" width="497"] Подготовка котлована для погреба[/caption]

Совет: Яму нужно вырывать самостоятельно, иначе можно повредить естественный слой грунта.

• На вырытый котлован сверху укладывается перекрытие. Для этого используются доски большой толщины, бревна, плиты для перекрытия.
• Если принято решение своими руками сделать погреб с использованием досок или бревен, их стоит покрыть замазкой из очень мелкой соломы и глины.
• После высыхания замазки устройство засыпается слоем земли, но перед этим в нем делается отверстие и в него вставляется труба для вентиляции.

Особенности обустройства стен

Теперь делаем погреб своими руками! При желании построить самостоятельно недорогой погреб, следует задуматься о дешевой обшивке стен. Самый простой вариант - устройство глинобитных конструкций. Для этого:

• Понадобятся: глина, вода и измельченная солома.
• Раствор рекомендуется замешивать так, чтобы он был вязким и пластичным.
• Раствор наносится в 3-4 слоя, каждый раз нужно дожидаться полного высыхания предыдущего слоя.
• Сверху глиняной обмазки стены следует обшить доской-горбылем. Как это сделать правильно, хорошо показывает видео.

Совет: Есть и другие, более существенные варианты: обложить стены можно старым кирпичом или выполнить опалубку и стены залить бетоном.

Как сделать удобными пол и ступени

Устройство земляного пола является наиболее подходящим для содержания овощей Технология его изготовления состоит в следующем:

• На основание ямы высыпается щебень.
• Его слой качественно трамбуется.
• Заливается горячим битумом.
• Дается время для застывания.
• Сверху устраивается глинобитный пол.
• Хорошим вариантом считается устройство цементной стяжки.
• В отделке пола можно использовать железнение. В этом случае поверх бетона насыпается сухой цемент и заглаживается.

Совет: При сооружении ступеней и пола они должны быть надежными и удобными: их пользователям в стесненных условиях подвала необходимо быть уверенными, что они прочные и безопасные.

[caption id="attachment_990" align="aligncenter" width="463"] Устройство ступенек[/caption] При устройстве лестницы необходимо:

• Вырыть «лестницу».
• На ступенях утрамбовать землю.
• Из старых досок или фанеры делается опалубка. Ее необходимо изготавливать лишь для боков ступеней. Опалубка делается выше горизонтальной плоскости так, чтобы можно было залить плиты ступенек.
• Для этого готовится раствор из щебня, песка и цемента, в соотношении 3:3:1.
• Обложить ступени сбоку можно кирпичом, а на проступи уложить плиты из бетона или искусственного камня.

Как соорудить крышу и дверь

При строительстве погреба необходимо выполнить защиту его верхней части. Для этого можно соорудить из досок двускатную крышу, по размерам больше самого строения. Она должна на 40-50 сантиметров с каждой стороны перекрывать котлован, что убережет помещение во время дождя от затекания воды внутрь. Дверь обязательно стоит утеплить. В этом случае используется несколько слоев поролона, который затем обивается дерматином или клеенкой.

Как сделать электропроводку

Особенностями электропроводки являются:

• Электропроводка делается наружной, хорошо изолированной.
• Провода используются с двойной изоляцией у которой жилы выполнены из меди.

Совет: При проведении электропроводки лучше обратиться к профессионалам за консультацией, чтобы определиться, какой провод необходимо брать для использования.

• Лампочки необходимо накрывать защитными колпаками.

[caption id="attachment_991" align="aligncenter" width="516"] Устройство освещения[/caption]

• Светильники должны размещаться в сухом месте, а для их изготовления использовать лишь влагозащитный материал.
• Самым безопасным считается вариант установки лампочки в тамбуре.
• Выключатели следует размещать у входа на высоте 1,5 метра.
• Розетки устанавливать запрещается.

Как сделать гидроизоляции

При постройке погреба важным вопросом считается устройство гидроизоляции. Для ее изготовления материал может быть:

• Безнапорным. Применяются при достижении грунтовых вод пола.
• Противонапорным. Используется при достижении уровня воды в погребе до пола со стороны напора воды.
• Чтобы из-за грунтовых вод строение не разрушилось, пол и стены делаются водонепроницаемыми и крепкими.
• При выборе для строительства красного кирпича, его необходимо, для увеличения прочности материала, обязательно обработать раствором цемента. Использование рубероида дополнительно укрепляет стены подвала.
• Для защиты строения от пагубного воздействия воды, вокруг него нужно положить дренажный слой, необходимый для выброса жидкости.
• Дренаж соединяется с отдельно стоящим колодцем, который вырыт рядом с погребом.
• Дренаж чередуется с вынутым грунтом слоями, его необходимо обязательно утрамбовывать.
• Более надежным вариантом является засыпка глиной, тогда гидроизоляция станет более прочной.
• Для уменьшения давление грунтовой воды, нужно соорудить отмостку, или своеобразную емкость, имеющую наклон для отвода воды, с размерами в ширину от 0,5 до двух метров.
• Если сооружение защищено от давления, которое создают грунтовые воды, гидроизоляцию можно выполнить разогретым битумом, наносится он на поверхность стен, и создает защитную пленку.
• Перед тем как нанести битум, стены нужно обработать цементным раствором.
• Битумную изоляцию рекомендуется осуществлять в два слоя. При высыхании битума стены следует обсыпать песком.

Как организовать вентиляцию

Вытяжка - это залог успешного хранения урожая зимой. При правильной ее организации в помещении не задержатся сырость и лишние запахи и всегда будет поступать свежий воздух. Обустроить в помещении вытяжку традиционно можно двумя способами:

• Вентиляция естественная организовывается двумя трубами: вытяжной и приточной. В этом случае вытяжка основана на разнице температур между улицей и внутренним помещением, что образует постоянную циркуляцию воздуха.

Вытяжная труба устанавливается возле потолка, выше уровня крыши подвала на полметра располагается ее конец. По вытяжной трубе нагретый воздух поступает наружу. Внизу монтируется приточная труба, выше линии пола на 10 сантиметров. Металлической сеткой она защищается от насекомых и других вредителей, а концы труб закрываются небольшими крышками. Для регулирования уровня притока воздуха внутри обустраиваются створки. [caption id="attachment_1018" align="aligncenter" width="402"] Устройство вентиляции[/caption]

• Искусственным путем создается принудительная вентиляция сооружения. Для этого используются специальные вентиляторы. Воздухообмен может выполняться через одну трубу с двумя створками. Воздушный вихрь создает электрический вентилятор, который вставляется в ее полость. Приток свежего воздуха обеспечивается путем удаления из помещения воздуха. Принудительная вентиляция устройства нужна в летний период, когда из-за высокой температуры на улице воздухообмен не происходит. Поэтому принято комбинирование вышеописанных способов.

Как эксплуатировать готовое сооружение

Инструкция предлагает, что в помещении для содержания продуктов необходимо предъявлять следующие требования:

• Содержать его в чистоте.
• Обязательное проветривание и просушка в летнюю пору.
• Здесь нельзя хранить вещества, которые могут привести к пожару: бензин, керосин и прочее. Это связано с правилами пожарной безопасности, к тому же едкий запах керосина или бензина хорошо впитывается продуктами, находящимися в погребе, что может привести к негодности продуктов.

Если мы строим погреб своими руками, видео подскажет как справиться со всеми вопросами, возникающими в процессе строительства. Хороший хозяин умеет не только собрать высокий урожай, но и правильно его сохранить, для чего и предназначены подвалы на участке. [post_title] => Строительство Погреба В Частном Доме: Профессиональное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelstvo-pogrebov-svoimi-rukami-149 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 19:27:49 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 15:27:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=930 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 7386 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-01-09 17:56:14 [post_date_gmt] => 2018-01-09 13:56:14 [post_content] => [caption id="attachment_7523" align="aligncenter" width="480"] Увы, от мелких коммунальных драм не застрахован никто[/caption] Сегодня нам предстоит разобраться, что становится причиной засоров канализации, как устранить засор в каждом конкретном случае и как избежать их повторного возникновения. Приступим.

Причины

Их можно отнести к трем основным категориям.

Ошибки при монтаже канализации

В эту категорию попадают:

1. Прокладка горизонтальных веток канализации с недостаточным уклоном. Она приводит к скоплению твердых фракция стоков, которые постепенно формируют твердую пробку. Минимум уклона — 0,03 для трубы диаметром 50 мм, 0,02 для 100 мм и 0,008 для 150 мм;

[caption id="attachment_7524" align="aligncenter" width="451"] Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]

2. Прокладка с переменным уклоном или, того пуще, с контруклонами. В этом случае твердые фракции вполне предсказуемо скапливаются на участках с минимальным или отрицательным уклоном — с тем же исходом;

[caption id="attachment_7525" align="aligncenter" width="480"] Отрицательный уклон гарантирует постоянные засоры[/caption]

3. Монтаж пластиковой канализации с чрезмерно большим шагом крепления (превышающим 10-12 ее диаметров). За пару-тройку лет труба может провиснуть, образуя все те же участки с отрицательным уклоном.

[caption id="attachment_7526" align="aligncenter" width="480"] Горизонтальная пластиковая канализация должна крепиться с шагом, равным 8-12 ее диаметрам[/caption]

Ошибки пользования канализацией

Засоры делаются неизбежными, если в канализацию попадает то, для транспортировки чего она не предназначена:

1. Лидируют в личном рейтинге автора (причем с солидным отрывом) тряпки. Они попадают в канализацию через унитаз вместе с водой, оставшейся после мытья полов. Тряпка цепляется за любой выступ или заусенец трубы и частично закупоривает ее, затем засор окончательно формируют полностью перегораживающие просвет твердые фракции сточных вод;

[caption id="attachment_7527" align="aligncenter" width="480"] Половые тряпки лидируют по количеству созданных засоров[/caption] Кроме того: тряпки и мочалки часто становятся причиной затопления квартир по стояку, закупоривая выпуск мойки или умывальника с открытыми кранами смесителя. Однако о полноценном засоре канализации в этом случае речь не идет:  решетка выпуска не позволит постороннему предмету начать путешествие по ароматным глубинам.

2. Крупные пищевые отходы;
3. Шерсть домашних животных, нитки и волосы;

[caption id="attachment_7528" align="aligncenter" width="360"] Пышная шевелюра не всегда дает повод для радости[/caption]

4. Песок и комкующиеся наполнители, предназначенные для кошачьих туалетов. Последние создают особенно эффективные засоры: их основной компонент — сухая глина;

[caption id="attachment_7529" align="aligncenter" width="480"] Комкующийся наполнитель стал причиной засора унитаза[/caption]

5. Бумага в большом количестве тоже вполне способна вызвать непроходимость системы отведения бытовых стоков;
6. Строительный мусор. Часть владельцев квартир почему-то считает, что унитаз — подходящее место для утилизации снятой со стен штукатурки или извести;

[caption id="attachment_7530" align="aligncenter" width="480"] Канализация не предназначена для бытового мусора[/caption]

7. Строительные смеси. К счастью для жителей первых этажей и к несчастью для владельца вылитого в унитаз раствора, обычно он застывает здесь же, в унитазе;
8. Наконец, сравнительно редко в унитазы и в канализационные стояки попадает крупногабаритный мусор — стеклянные банки (как правило, в виде крупных и мелких осколков), пластиковые и металлические крышки от них, бутылки (их сбрасывают с крыши в вентиляционные выходы стояков) и т.д.

[caption id="attachment_7531" align="aligncenter" width="480"] Вентиляционные выходы стояков на плоской кровле[/caption]

Штатная эксплуатация

Один из видов запоров неизбежен, как крах капитализма, даже при аккуратном пользовании проложенной по всем правилам канализацией. Это жировые пробки. [caption id="attachment_7532" align="aligncenter" width="480"] Жир в канализационных трубах[/caption] Огромное количество жира попадает в сточные трубы с посуды, при ее мытье. Немало жиров содержит и обычное мыло. Оседая на стенках сравнительно холодных труб, жир постепенно сужает их просвет, провоцируя засор трубы плотными нечистотами или... фрагментом той же жировой пробки, оторвавшейся от стенки трубы выше по течению. [caption id="attachment_7533" align="aligncenter" width="480"] Фотография коллектора канализации Лондона позволят оценить масштаб проблемы[/caption]

Локализация засоров

Где обычно возникают засоры и как определить их локализацию в каждом конкретном случае?

• Тряпки с одинаковой вероятностью создают пробки в любом участке стояка, лежневки (горизонтальной ветки в подвале) или выпуска на колодец;
• Волосы, нитки и шерсть остаются на решетке выпуска или в сифоне;
• Пищевые отходы, песок, наполнители для туалетов и мелкий строительный мусор обычно формируют засор самого унитаза или лежневки;

Кроме того: в кухонной мойке пищевые отходы нередко забивают бутылочный сифон.

[caption id="attachment_7534" align="aligncenter" width="480"] Сифон создает гидрозатвор и задерживает пищевые отходы[/caption]

• Бумага всегда закупоривает только сам унитаз, образуя пробку в его гидрозатворе;
• Крупногабаритный мусор (прошедший изгибы гидравлического засора, или попавший в стояк с крыши), чаще всего останавливается на повороте (присоединении стояка к лежневке или изгибе последней);
• Жировые пробки формируются на горизонтальных участках с низкой температурой стоков — в гребенке (горизонтальной внутриквартирной разводке), в лежневке или выпуске на колодец.

Любопытно: в домах старой постройки (читай — с подачей ГВС из теплосети) жир чаще всего становится причиной засоров летом, вне отопительного сезона, когда температура горячей воды минимальна.

Как определить, где возник засор? Вот довольно простая инструкция:

• Если вода не уходит из единственной раковины или ванны, забит ее сифон или (в случае дальнего от стояка сантехнического прибора) гребенка на участке между этим и следующим по ходу стоков прибором;

[caption id="attachment_7535" align="aligncenter" width="480"] Налицо засор сифона или гребенки[/caption]

• Если вода не уходит из ванны и раковин (как вариант — течет из присоединения приборов к гребенке) и при этом унитаз сохраняет работоспособность — возник засор гребенки;
• Если вода не уходит из унитаза, но уходит из остальных приборов — выводы очевидны: нужно чистить унитаз;
• Если не работает вся сантехника, при этом уровень воды в ванне и унитазе поднимается даже тогда, когда вы ее не сливаете — засор ниже вашей квартиры по стояку (в стояке, в лежневке или, при условии закрытых ревизий и отводов тройников, выпуска на колодец);

[caption id="attachment_7569" align="aligncenter" width="359"] При засоре стояка в ваш унитаз поступают стоки верхних квартир[/caption]

• Наконец, затопление стоками подвала указывает на засор лежневки, выпуска на колодец или дворовой канализации.

[caption id="attachment_7536" align="aligncenter" width="480"] Причина затопления подвала — засор выпуска на колодец[/caption]

Обратите внимание: на однозначный  засор дворовой канализации указывает высокий уровень воды к ближайшем к вашему подъезду колодце. Обычно его можно найти по надписи "КК" с указанием расстояния в метрах на стене дома. Заявка на прочистку засора передается городской аварийной службе или "Водоканалу".

[caption id="attachment_7537" align="aligncenter" width="480"] Вода под самой крышкой колодца говорит о засоре дворовой канализации[/caption]

Что делать

Как прочистить канализацию своими руками? Ответ зависит от причины засора и его локализации.

Волосы в выпуске

Их можно извлечь с помощью тонкого сантехнического тросика или проволочного крючка (прямо через решетку выпуска), а также путем демонтажа выпуска. [caption id="attachment_7538" align="aligncenter" width="360"] Выпуск снят для очистки от растительности[/caption] Тросик подается через решетку и извлекается из выпуска при непрерывном вращении. Обычно для полной очистки выпуска от шерсти и волос прочистку приходится выполнять в несколько приемов. [caption id="attachment_7539" align="aligncenter" width="480"] Прочистка тросиком через решетку выпуска[/caption]

Кроме того: этот сценарий — тот редкий случай, когда могут оказаться полезными препараты бытовой химии, предназначенные для устранения засоров (Тирет, Крот и иже с ними). Препарат заливается в выпуск после полного удаления воды из раковины и остается в нем в течение 3-6 часов. За это время раствор щелочи или кислоты частично растворяет органику.

[caption id="attachment_7540" align="aligncenter" width="360"] Бытовая химия для прочистки засоров представляет собой растворы кислот и щелочей[/caption]

Пищевые отходы и жир в сифоне

1. Подставьте под сифон ведро или таз;
2. Открутите донышко сифона;
3. Вытряхните его содержимое;

[caption id="attachment_7570" align="aligncenter" width="480"] Сифон вскрыт для прочистки[/caption]

4. Соберите сифон и убедитесь в отсутствии течи на соединении дна с корпусом. Если течь есть, подмотайте резьбу лентой ФУМ или... полоской, отрезанной от полиэтиленового пакета: она тоже вполне способна герметизировать резьбовое соединение в условиях отсутствия давления.

[caption id="attachment_7541" align="aligncenter" width="480"] Идеальный материал для герметизации пластиковых резьб — лента ФУМ[/caption]

Жир в гребенке

Если вода пусть медленно, но уходит, жировую пробку проще всего смыть, включив горячую воду и постепенно увеличивая ее напор. Промывка типичного засора гребенки занимает около получаса.

Нюанс: для эффективной промывки канализации температура воды должна быть не меньше 60 градусов.

[caption id="attachment_7542" align="aligncenter" width="480"] Вода с низкой температурой для промывки жировых пробок бесполезна[/caption] Плотную жировую пробку в чугунной или неразборной пластиковой канализационной гребенке можно ликвидировать с помощью сантехнического тросика. Цена этого нехитрого приспособления — 150-250 рублей; это может быть стальной трос или пружина с рукояткой, позволяющей вращать инструмент. [caption id="attachment_7543" align="aligncenter" width="480"] Сантехнический тросик[/caption] Трос подается к проблемному участку через ближайший отвод для подключения сантехнического прибора. [caption id="attachment_7544" align="aligncenter" width="480"] Прочистка гребенки через отвод для подключения кухонной мойки[/caption] После того, как пробка пробита и вода ушла, оставшийся на стенках труб жир смывается горячей водой. Наконец, пластиковую сборную канализацию проще всего разобрать и вытряхнуть из нее жир и прочий мусор. [caption id="attachment_7545" align="aligncenter" width="480"] Сборная гребенка из труб ПВХ[/caption]

Засоры унитаза

Засор бумагой или пищевыми отходами проще всего ликвидировать, создав гидроудар с помощью вантуза. Для этого нужно накрыть вантузом зеркало воды и резко нажать вниз. Как правило, причина засора вытесняется из гидрозатвора унитаза в стояк и продолжает дальнейшее путешествие по трубам без повторных эксцессов. [caption id="attachment_7546" align="aligncenter" width="480"] Вантуз создает разрушающий засор гидроудар[/caption] Если в вашем домашнем арсенале нет вантуза соответствующего размера — не беда. Его могут заменить два импровизированных инструмента, которые можно найти в каждом доме:

1. Сложенная в несколько раз тряпка и палка (ручка от швабры или брусок соответствующего размера). Тряпка укладывается поверх зеркала воды или наматывается на палку, после чего следует резкое нажатие;

[caption id="attachment_7547" align="aligncenter" width="303"] Палка и Тряпка спешат на помощь[/caption]

2. Пластиковая бутылка объемом 2-2,5 литра. У нее нужно отрезать дно и плотно закрутить крышку — и вы получите функциональный аналог вантуза.

[caption id="attachment_7548" align="aligncenter" width="292"] Отрезанное дно превращает пластиковую бутылку в вантуз[/caption]

Ахтунг: берегитесь брызг. Они имеют большой угол разлета и обладают стойким ароматом давно скончавшегося  скунса.

Что делать, если унитаз забит строительным мусором или осколками разбитой банки? Увы, только вооружаться длинными резиновыми перчатками и извлекать все предметы вручную. В особенно запущенных случаях это приходится делать через выпуск унитаза после его демонтажа. [caption id="attachment_7549" align="aligncenter" width="480"] Крупный мусор можно извлечь только руками[/caption] Наконец, самый печальный сценарий — застывшая в унитазе строительная смесь. В этом случае белоснежный трон подлежит замене. Разбить бетон, не расколов при этом унитаз, невозможно. [caption id="attachment_7550" align="aligncenter" width="480"] Унитаз с застывшим внутри бетоном отправляется на покой[/caption]

Засоры стояка

В большинстве случаев засоры прочищаются тросом, канализационной проволокой или лентой через ближайшую ревизию. [caption id="attachment_7551" align="aligncenter" width="480"] Лента для прочистки засоров[/caption] Ревизии расположены:

• В подвале, чуть ниже перекрытия;

[caption id="attachment_7552" align="aligncenter" width="281"] Ревизия для прочистка канализационного стояка в техническом подвале[/caption]

• На нижнем и верхнем этажах;
• Если дом выше пяти этажей — через каждые 3 этажа (1-й, 4-й, 7-й и так далее).

[caption id="attachment_7553" align="aligncenter" width="480"] Ревизия в квартире[/caption]

Кстати: если вас топят стоки соседей, вы можете в ожидании приезда бригады аварийной службы вскрыть ревизию на своем стояке в подвале. Ароматы канализации из технического подвала — тоже не подарок, но они однозначно лучше заливающих квартиру сточных вод.

Несколько нюансов:

1. Для прочистки вам понадобится помощник: ему предстоит крутить ручку инструмента;
2. Трос или проволока должны быть натянуты. Иначе они будут скручиваться петлями при вращении;
3. Лучше прочищать засор через ревизию, расположенную выше него. При прочистке снизу в момент ликвидации пробки к ревизии хлынут стоки с напором в несколько метров. Увернуться от них удается далеко не всегда.

[caption id="attachment_7554" align="aligncenter" width="480"] Прочищать засор лучше сверху вниз[/caption] Что делать, если стояк закупорен сброшенной с крыши бутылкой? В случае пластиковой канализации посторонний предмет извлекается после разборки ближайшего к месту засора раструбного соединения. [caption id="attachment_7555" align="aligncenter" width="480"] Как правило, крупный мусор останавливается на отводе, присоединяющем стояк к лежневке[/caption] Если стояк чугунный, проблему решает опущенный с крыши на веревке лом.

Засор лежневки

Он прочищается проволокой или тросом через ближайший тройник или ревизию. [caption id="attachment_7556" align="aligncenter" width="480"] Прочистка лежневки тросом через косой тройник[/caption] Жировые пробки дополнительно промываются горячей водой. Шланг подключается к ближайшему стояку ГВС. [caption id="attachment_7557" align="aligncenter" width="480"] Сбросники на стояках могут быть использованы для промывки канализации[/caption]

Засор выпуска на колодец

Его чистят тем же инструментом со стороны подвала: перед выпуском на колодец всегда устанавливается тройник с отводом для прочистки. [caption id="attachment_7558" align="aligncenter" width="480"] Тройник перед выпуском[/caption] Чистить выпуск из колодца не стоит по двум причинам:

1. В ограниченном пространстве колодца почти невозможно увернуться от потока нечистот, который ударит из выпуска в противоположную стенку в момент прочистки;
2. В колодцах нередко скапливается метан — сам по себе нетоксичный, но лишающий вас необходимого для дыхания кислорода. Потеря сознания наступает неожиданно. Извлечь бесчувственного человека из глубокого колодца в течение нескольких минут, позволяющих спасти ему жизнь, почти невозможно.

[caption id="attachment_7559" align="aligncenter" width="480"] Скопление метана в колодцах ежегодно приводит к гибели нескольких человек[/caption]

Профилактика

Как предотвратить засоры? Профилактические меры, в общем-то, достаточно очевидны:

• Ликвидируйте контруклоны;
• Если шаг между креплениями пластиковой гребенки в вашей квартире больше 10 ее диаметров — установите дополнительные клипсы или хомуты;

[caption id="attachment_7560" align="aligncenter" width="480"] Хомуты для крепления канализационных труб[/caption]

• Используйте канализацию только по прямому назначению. Для твердых пищевых отходов, бытового и строительного мусора есть мусорные контейнеры и мусоропровод;
• Установите на выпуски умывальников и ванн сеточки, которые будут задерживать шерсть и волосы;

[caption id="attachment_7561" align="aligncenter" width="480"] На фото — нержавеющие сеточки для выпусков[/caption]

• Раз в полгода в течение 15-20 минут промывайте канализацию горячей водой.

Заключение

Искренне надеемся, что наши инструкции помогут читателю справиться с очередной коммунальной катастрофой. Как всегда, в прикрепленном видео вы найдете дополнительную полезную информацию. Успехов! [post_title] => Засоры канализации в квартире: причины, прочистка, профилактика [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zasory-kanalizacii-v-kvartire-459 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-09 17:56:14 [post_modified_gmt] => 2018-01-09 13:56:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 246 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-31 19:04:28 [post_date_gmt] => 2015-03-31 15:04:28 [post_content] => [caption id="attachment_247" align="aligncenter" width="485"] Пол в подвале гаража[/caption] Пол в подвале гаража лучше всего покрыть бетоном. Ведь он достаточно долговечен и просто ремонтируется. Так же полы в погребе гаража не будут повреждаться при использовании машины.

Почему необходимо бетонировать пол

На этот вопрос отлично ответят характеристики, которыми обладают качественно сделанные бетонные полы:

• Это прежде всего пожаробезопасность, влагостойкость, прочность, ударостойкость, герметичность.
• Помимо этого, такой пол не потребует больших затрат на работу и материалы.
• Гигиеничность этих полов несомненно является еще одним плюсом, особенно для жилых помещений, так как на них не заводятся насекомые и прочие паразиты.
• Их цена будет не высокая и всю работу можно выполнить своими руками. Этим вы избежите дополнительных затрат.
• Подвал гаража с бетонным полом можно после выполнения работы облицевать множеством материалов. Причем вы сможете и сделать довольно привлекательный дизайн.

Поэтому можно с большой уверенностью утверждать, что бетонный пол является отличным решением в жилых и производственных помещениях.

Подготовка перед бетонированием

Бетонный пол подвала гаража следует укладывать на подготовленную поверхность.В подвале, гараже или нижнем этаже дома пол бетонировать лучше всего по грунту. Это не только поможет снизить расходы на материалы, но и сэкономить за счет самостоятельного проведения необходимых подготовительных работ, так как сделать это можно, не владея какими-либо специальными навыками. [caption id="attachment_248" align="aligncenter" width="492"] Схема проведения бетонирования пола[/caption]

Внимание: Основу под бетонный пол необходимо тщательно подготовить. В противном случае существует риск того, что пол не будет обладать всеми нужными качествами. Подготовку основы можно разбить на несколько этапов:

1 этап	Для начала нужно нивелировать основу для бетонного пола,
2 этап	После этого утрамбовывают грунтовку. Для того, чтобы в дальнейшем залитый пол был прочным и на нем не появилось трещин, то основание необходимо сделать как можно более твердой. Для этого обычно используется щебень или другой не очень крупный камень.
3 этап	Поверх грунта укладывается своеобразная подушка из песка, которая имеет толщины в диапазоне 0.5-1 м. Это очень важно соблюсти, так как в дальнейшем ее толщина уменьшится в четверть.
4 этап	После разравнивания и увлажнения песок трамбуют. В больших производственных помещениях это делается при помощи специальных машин.

Заливать новый бетонный пол можно и поверх старого. В этом случае необходимо его зачистить, осмотреть и если необходимо, то отремонтировать. Это также делается несколько этапов:

• Для начала необходимо тщательно зачистить поверхность. Это поможет выявить изъяны старого пола.
• Возможные сколы и трещины необходимо расширить, а после этого заделать их специальной полимерной смесью или цементным раствором.
• Те участки, которые отремонтировать не представляется возможным (см. Ремонт погреба в гараже: что надо учесть), необходимо демонтировать.
• Также лучше убрать возможные перепады старого пола. В этом отлично поможет фрезерная машина. Важно убрать всю пыль, которая образуется после этих работ, так как в противном случае сцепка между бетоном и старым полом будет недостаточной.
• В случае невозможности выровнять старое покрытие необходимо использовать для этого специальное покрытие под бетон.

Пошаговая инструкция

Любой процесс имеет свою технологию и особенности проведения. Изготовление бетонного пола также проводится в несколько этапов, для этого используются определенные материалы. Свои особенности имеет каждый этап работ:

1 этап – гидроизоляция полов

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="476"] Укладка гидроизоляции[/caption] Итак:

• После проведения подготовительных работ необходимо гидроизолировать пол. Это необходимый этап укладки бетонного пола, так как он исключает попадания влаги в помещение, а, значит, и возможность возникновения грибка.
• При проведении этих работ обычно используют рулонные битумные либо полимерные материалы. В более редких случаях может быть использована полиэтиленовая толстая пленка.
• В процессе гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы) материалы укладываются внахлест на всю площадь поверхности пола, после чего отдельные части скрепляются специальным строительным скотчем. Получившееся покрытие не должно иметь повреждений. При этом, его необходимо завести на 25 см на стены, что поможет уберечь от попадания влаги места стыков между полом и стеной. Лишние части материалов, используемых для гидроизоляции, удаляются после окончания работ по заливке пола.
• В некоторых случаях гидроизоляция делается поверх чернового слоя бетона. В этом случае изолирующие материалы намазываются на бетонную основу.

2 этап – установка опалубки

Это делается в помещениях с большой площадью, когда бетонирование занимает больше, чем один день. Итак:

• Опалубка представляет собой сооружение из нескольких досок, толщина которых обычно выбирается около 2 см, которые размещаются по всему периметру комнаты.
• Она позволяет разбить пол на квадраты, по которым и производится заливка бетона.
• Размер этих квадратов зависит от скорости проводимой работы за день.

3 этап – армирование

Для укрепления бетонного пола используется арматура, из которой изготавливается специальная сетка. [caption id="attachment_250" align="aligncenter" width="448"] Желаем армирование[/caption]

Внимание: Это следует делать когда на полы предполагается достаточно большая нагрузка. От этого показателя зависит и подбор вида арматуры. В большинстве случаев же используется специальная дорожная сетка со стержнями, не превышающими в диаметре 0,5 см.

Итак:

• В случае больших нагрузок сетка изготавливается из прутов, толщина которых составляет от 10 до 16 мм. Такая сетка монтируется прямо на месте.
• Иногда к ней может добавляться специальная фибра, которая представляет собой волокно из металла перемешанное с бетоном.

4 этап – непосредственно заливка бетона

Бетонирование само по себе можно разделить на несколько этапов: [caption id="attachment_251" align="aligncenter" width="342"] Делаем заливку бетоном[/caption]

• Для начала необходимо приготовить специальный раствор, изготавливаемый из цемента маркой не ниже М 500, мраморной либо гранитной крошки и при возможности упрочнителя, либо пластификатора.
• Получившуюся массу необходимо разровнять по маякам при помощи виброрейки. Для больших площадей лучше использовать глубинный вибратор.
• Сами маяки выставляются определенным способом. Половина объема запланированного уровня заполняется бетоном, после этого на ней формируются маяки, которые представляют собой возвышенности, достигающие поставленного уровня. Верхняя часть маяков выравнивается с помощью рейки с риской. Обычно расстояние между очередными двумя маяками не превышает двух метров.
• Если для выравнивания полов используется виброрейка, то перед началом работ нужно установить на нулевом уровне направляющие. На них уже и устанавливается сама виброрейка. В дальнейшем ее тянут по этим направляющим сверху очередного слоя раствора бетона.
• Для более быстрого застывания бетонного пола без потерь его прочности применяют вакуумирование. Для этого после разравнивания на поверхность бетона наносится фильтрующий материал, поверх которого укладывается не пропускающий воздух мат. В центре мата обычно находится патрубок, к которому подключается специальный вакуумный насос, который и оттягивает влагу.

5 этап – затирка поверхности пола

Бетон застывает достаточно долго, но при использовании вакуумного насоса это время можно сократить до семи часов. Необходимо дождаться такого состояния бетона, когда при наступлении на него, след от ноги не превысит 4 мм глубиной. [caption id="attachment_252" align="aligncenter" width="470"] Делаем затирку пола[/caption] Итак:

• После этого необходимо произвести затирку поверхности. Начать можно с мест, которые застыли раньше, обычно они находятся в области стен или дверных проемов. После чего производится затирка остальных участков пола.

Внимание: Лучше при затирке использовать специальный упрочнителя бетона, топинг. Он рассыпается на поверхности и в процессе затирки соединяется с бетоном.

• В начале делается грубая затирка, в которой используется половина всего упрочнителя. После ее завершения сразу же проводится еще одна грубая затирка. Итоговая затирка проводится в том случае, когда след при наступании в глубину не превышает 1 мм.
• Если на пол не будет оказываться больших нагрузок, то объем топинга для затирки не превышает пяти кг на 1 м². Для средних нагрузок этот объем увеличивается до 8 кг на 1 м². Такой же объем лучше применять и для цветных полов.
• Таким образом, укладка бетонного пола начинается с подготовительных работ и заканчивается заливкой самого бетонного раствора и зачисткой застывшей поверхности. Для того, чтобы получившееся покрытие обладало всеми необходимыми качествами, очень важно четко следовать каждому этапу работ.

Теперь у вас есть инструкция по выполнению работы. Посмотрите фото и видео и сразу определите объем работ. После этого можно делать покупку материалов. Пол в подвале гаража не такой и сложный вопрос, главное к нему подойти по уму. [post_title] => Как Сделать Пол В Подвале Гаража Из Бетона [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pol-v-podvale-garazha-31 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:19:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:19:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 8213 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-08 22:02:36 [post_date_gmt] => 2018-05-08 18:02:36 [post_content] => [caption id="attachment_8216" align="aligncenter" width="480"] Модульный шкаф-стеллаж[/caption] Проблемы с хранением различных вещей возникают и в доме, и в гараже, и в подвале, и в магазинах, а также складах, архивах и прочих учреждениях. Решить их помогает стеллаж настенный – металлический, деревянный или из другого материала, подходящего для существующих условий эксплуатации или дизайна интерьера. Подвесные стеллажи – это не просто нагромождение полок. Это способ оптимизировать пространство и даже украсить его. Они находят применение буквально в любых помещениях, особенно есть потребность в экономии места.

Особенности и преимущества настенных стеллажей

Настенные или навесные стеллажи крепятся непосредственно к стене, без опоры на пол. В связи с этим их выбор должен учитывать следующие нюансы:

• Установка может производиться только на прочную и надежную поверхность. Чаще всего это несущие стены или капитальные перегородки.
• Они должны выдерживать большую нагрузку и хорошо держать в себе крепежные элементы. Если эта инструкция не соблюдается, возникает риск обрушения стеллажа, и порчи находящихся на нем вещей. Плюс опасность получить серьезную травму.

[caption id="attachment_8217" align="aligncenter" width="480"] Прочное основание – главное требование при установке[/caption]

• Стеллажные системы настенные не рассчитаны на серьезные нагрузки. Для складских помещений, гаражей или библиотек это может стать существенным недостатком, вынуждающим обратить внимание на более надежные конструкции – напольные.

При этом у данной разновидности систем хранения есть и множество плюсов, к числу которых относятся мобильность, простота сборки и установки, экономия места. А для большинства хозяек одной из главных её ценностей является облегчение уборки, так как этому не мешают стоящие на полу ножки.

Виды конструкций

Классифицируют такие изделия по разным параметрам: материалу изготовления, способу сборки и установки, по применению в той или иной сфере быта или торговли.

Варианты установки

Стеллажи настенные для дома могут быть стационарными и разборными (модульными).

• Стационарные подбираются или проектируются под определенное место и устанавливаются там один раз.

[caption id="attachment_8218" align="aligncenter" width="480"] Стационарный стеллаж на балконе[/caption]

• Модульные или разборные конструкции позволяют перевешивать их в другое место, регулировать высоту и расположение полок и секций относительно друг друга. А также убирать часть полок или добавлять их, переставлять местами. Такие модели более функциональны, их использование очень облегчает процесс хранения и размещения вещей в зависимости от обстоятельств. Например, от смены сезона или изменении ассортимента продаваемых товаров.

[caption id="attachment_8219" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж металлический настенный с переставляемыми полками[/caption]

Совет. Самые тяжелые или габаритные вещи удобнее хранить на нижних ярусах: визуально они будут меньше загромождать пространство, а доставать их будет проще.

Наполнение

Самый распространенный вид такой конструкции – полочный. Но наряду с ними или вместо них могут использоваться выдвижные ящики и корзины, переставные модули, штанги для одежды, перфорированные листы для хранения инструментов на подвесах или крючках. [gallery link="file" ids="8220,8221,8222"]

Материал изготовления

Материал для стеллажа выбирается в первую очередь в соответствии с условиями эксплуатации. Не менее важен и их внешний вид, особенно если речь идет о жилых или представительских помещениях. Чаще всего эти конструкции изготавливаются из следующих материалов:

• Металл. Стеллажи настенные навесные металлические самые прочные и долговечные. Как правило, изготавливаются они из качественной стали или покрываются порошковым полимерным красителем, защищающим металл от воздействия бытовой химии, температурных перепадов и повышенной влажности. Поэтому чаще всего они используются на складах, в подвалах, гаражах, где эти риски существенно выше. Однако есть и стеллажи металлические настенные для дома. Они хорошо вписываются в современные интерьеры.

[gallery link="file" ids="8223,8224,8225"]

• Дерево. Стеллажи из массива дерева бывают самыми разными. В подсобных помещениях их строят своими руками из обрезной доски, фанеры и бруса. Эти же материалы годятся для домашних стеллажей в стиле кантри, скандинавском и прочих «народных» стилях. А вот для изготовления навесных полок в солидные классические интерьеры используют массив ценных сортов дерева.

[gallery link="file" ids="8226,8227,8228"]

Для справки. Самыми практичными и простыми для самостоятельного изготовления считаются комбинированные конструкции из металла и дерева. В них из металла изготавливаются настенные направляющие для стеллажей, а полки выполняются из дерева или древоподобных материалов.

[caption id="attachment_8229" align="aligncenter" width="480"] Каркас из труб и уголка, полки из досок[/caption]

• МДФ, ДСП. Как правило, эти современные листовые материалы комбинируются с деревом или металлом в качестве несущих опор. Потребителей привлекает их невысокая цена и большой ассортимент декоров: плиты покрываются ламинированной пленкой, имитирующей разные сорта дерева и другие природные материалы. Но у этих материалов есть серьезный недостаток: они боятся влаги. Поэтому используются только в сухих отапливаемых помещениях.

[caption id="attachment_8230" align="aligncenter" width="480"] Оригинальный подвесной стеллаж из ЛДСП[/caption]

• Пластик. Изделия из этого материала не выдерживают большой нагрузки, но обладают массой достоинств. Они не боятся воды, коррозии, химически агрессивных веществ. Поэтому стеллажи для дома настенные из пластика используются в ванных комнатах, кладовках, прихожих для хранения мелких предметов небольшой массы.

[caption id="attachment_8231" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж в ванной[/caption]

Использование стеллажей в доме или квартире

Безусловно, основная сфера применения стеллажей – это подсобные помещения, склады, гаражи, архивы, торговые помещения. Но и в жилых комнатах они бывают очень актуальны, часто становясь ярким украшением интерьера и помогая устранить беспорядок.

Стеллажи для разных комнат

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о стеллажах – это различные коллекции. Действительно, привозимые из дальних поездок сувениры или предметы жаркого увлечения со временем численно разрастаются, и им уже не хватает места на обычных полках. [caption id="attachment_8232" align="aligncenter" width="480"] Фото подвесных стеллажей с коллекцией зажигалок[/caption] Но размещать на подобных конструкциях можно не только коллекции.

• Книжные стеллажи могут размещаться как в библиотеке или кабинете, так и в гостиной или спальне. А храниться на них кроме книг могут фотоальбомы, любимые диски, документы.

[caption id="attachment_8233" align="aligncenter" width="480"] Удобное место для книг и документов[/caption]

• В детской комнате стеллажи незаменимы. Оставляя свободным место для игр на полу, они вмещают в себя все детские сокровища от книг и игрушек до собственноручных поделок. Они могут иметь как открытые полки, так и выдвижные ящики и откидные поверхности для занятий.

[caption id="attachment_8234" align="aligncenter" width="480"] Детский модульный стеллаж[/caption]

Обратите внимание. При покупке и установке стеллажа в детской пристальное внимание следует уделить его прочности, безопасности и надежности крепления.

• Стеллажи для цветов порадуют и любителей комнатных растений, и садоводов-огородников, выращивающих дома рассаду. Располагаться они могут в любой комнате, подходящей для выращивания растений. Если все окна выходят на север или в тенистый двор, их можно оборудовать подсветкой.

[caption id="attachment_8235" align="aligncenter" width="480"] Цветочный навесной стеллаж[/caption]

• Стеллажи для посуды на кухне или в столовой помогут хозяйке не только грамотно обустроить свое рабочее место, но и ненавязчиво похвастаться красивым сервизом или антикварными чашками.

[caption id="attachment_8236" align="aligncenter" width="480"] Все под рукой и на своем месте[/caption]

• Но есть в доме одна комната, которая никак не обойдется без грамотно спланированной системы хранения. Это гардеробная. В ней должно быть одновременно и достаточно просторно, и удобно хранить и находить нужные вещи. В этом помогают специальные стеллажные системы с разным набором полок, ящиков, корзин, перекладин и крючков. Устроены они таким образом, что каждый элемент можно установить на направляющих в удобном месте и на нужной высоте.

[caption id="attachment_8237" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж для одежды настенный из модульных секций[/caption]

Оригинальные стеллажи

В условиях жилых помещений стеллажи должны выполнять ещё и декоративную функцию. Поэтому при выборе большое внимание уделяется не только их вместительности и удобству, но и эстетической привлекательности. Если простые, параллельно расположенные полки кажутся вам скучными, можно подобрать необычные варианты, которые отлично смотрятся в современных интерьерах.

• Стеллаж-решетка не имеет боковых и задних стенок. Это горизонтальные полки и вертикальные перегородки между ними, внешне напоминающие решетку.

[caption id="attachment_8238" align="aligncenter" width="480"] Настенный стеллаж в виде решетки[/caption]

• Асимметричные конструкции выглядят очень модно и современно за счет отсутствия классических линий. Полки и перегородки в них могут иметь разную форму вплоть до криволинейной или зигзагообразной, и располагаться под разным углом к горизонту.

[caption id="attachment_8239" align="aligncenter" width="480"] Подобная конструкция придаст интерьеру неповторимый и уникальный стиль[/caption]

• Встраиваемые модели стеллажей должны вписываться в нишу в стене или размещаться точно между другими элементами мебели. Поэтому их обычно делают на заказ.

[caption id="attachment_8240" align="aligncenter" width="480"] Хранилище для вина, встроенное под лестницей[/caption]

Заключение

Чтобы навести порядок в доме, гараже или в торговой точке, проще всего выбрать готовые системы хранения, подходящие по всем параметрам: размеру, стилю, эксплуатационным характеристикам. Если подобных не нашлось в магазине, их можно изготовить самостоятельно, и видео в этой статье поможет вам это сделать. Но ассортимент таких изделий сегодня настолько велик, что вряд ли вам придется это делать. Среди них есть как стеллажи для дома металлические настенные, так и изделия из дерева, пластика и других материалов. [post_title] => Настенные Стеллажи: Экспертное Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-nastennyj-298 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-24 16:15:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-24 12:15:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8213 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 1509 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-17 22:00:09 [post_date_gmt] => 2015-07-17 18:00:09 [post_content] => [caption id="attachment_1520" align="aligncenter" width="511"] Решетки подвальные на окна[/caption] Окна полуподвальных помещений решают проблему поступления в них дневного света. Располагаются они целиком или частично ниже уровня земли. Ограничены устройства приямками, защищенными навесами и элементами ограждения, которые соответствуют стилю здания. Для чего устраиваются окна в подвальном помещении, как изготовить их своими руками рассказывается в этой статье.

Особенности подвальных окон

Владельцы загородных домов часто не уделяют особого внимания такой конструкции, как подвальные окна. Их не делают вообще, заколачивают или закрывают материалами для отделки. Но для того, чтобы определить, нужны ли такие устройства в доме, следует познакомиться с преимуществами правильно сделанных элементов:

• Главное из них – организация естественного освещения в подвале.
• Достаточно всего двух-трех небольших окон в солнечную погоду, чтобы осветить подвальное помещение и исключить необходимость пользования электрическими лампочками.
• Помещение с естественным освещением более комфортное.
• Нельзя не учитывать и декоративные свойства проемов для окон.

При проектировании и эксплуатации окон подвальных этажей, необходимо учитывать различные факторы, непосредственным образом влияющие на продолжительность их службы. Основная особенность подвала та, что окна располагаются достаточно низко возле земли, что подвергает их противостоянию серьезным воздействиям извне, таким как высокая влажность. В этом случае использовать для их изготовления древесину не стоит. Для цокольного помещения она не подходит из-за многочисленных недостатков: от усыхания в жаркую и теплую погоду до чрезмерного увлажнения в дождливые дни.

Совет: Для подвального помещения стоит использовать современные конструкции, которые обработаны специальными составами и рассчитаны на вышеуказанные нагрузки.

Размеры подвальных окон значительно меньше остальных оконных конструкций в доме. Помимо этого, в местах их установки стены имеют большую толщину, что влечет за собой попадание света из таких окон под острым углом. При эксплуатации окон подвала следует:

• Если вид из окна подвала кажется не совсем четким или ухудшилось освещение на цокольном этаже, то обязательно нужно протереть и прочистить стекла. Загрязнение может поглотить до 60% солнечных лучей.
• Стоит учитывать, что конструкции профиля и откосов белого цвета будут отражать больше света.
• Наличие окна в подвале для дымоудаления поможет избавить его владельца от присутствия лишнего газа в помещении, или проветрить его после возгорания некоторых элементов или даже пожара. Их устройство необходимо предусматривать еще на этапе проектирования частного дома.

Как сделать окна дымоудаления в подвале, как их правильно установить подскажет видео. Итак:

• Следует предусмотреть устройство приямков, или специальных ниш, которые позволяют увеличивать поверхность окон в полтора-два раза.
• Для большей сохранности содержимого помещения стоит устанавливать решетки на подвальные окна.
• Дополнительно рекомендуется над окном сделать небольшой козырек, что предохранит ниши от попадания мусора и атмосферных осадков.
• Козырек можно изготовить из поликарбоната, отлично задерживающего дождевые осадки, а при необходимости легко очищается. Пример такого элемента показан на фото.

[caption id="attachment_1521" align="aligncenter" width="483"] Пластиковый козырек над подвальным окном[/caption]

Материал для изготовления окон

Такие конструкции изготавливаются из того же материала, что и остальные окна в доме. Они могут быть:

• Пластиковые. За счет своих повышенных прочностных свойств такие конструкции имеют достаточную популярность. Некоторые пластиковые профили способны увеличить на 10-15% световой проем и при этом не утрачиваются жесткость и тепловые свойства.

Совет: Использовать в подвалах пластиковые конструкции стоит при расположении цокольного этажа наполовину над уровнем грунта.

Помимо этого, необходимо чтобы такие окна в подвалах для дымоудаления и предотвращения появления конденсата, имели открывающиеся створки, для систематического проветривания. При устройстве на цокольном этаже пластиковых окон следует предусмотреть гидроизоляционный и теплоизоляционный слои, в местах соприкосновения профиля с материалом стен цоколя.

• Алюминиевые. Такой профиль используется только в 15% случаев при устройстве подвальных окон, лишь в неотапливаемых помещениях. Алюминиевый профиль не может эффективно защищать подвал от проникновения холодного воздуха.

• Деревянные. Из-за постоянного действия влаги и теплого воздуха на цокольном этаже достаточно влажно, поэтому не стоит устанавливать здесь деревянные окна. Но оконный профиль из дерева, созданный по новым технологиям, сверху покрывается жидкими полимерами, что увеличивает срок его эксплуатации.

К тому же у таких конструкций повышенные тепловые характеристики, и многие другие свойства, которые имеют самые дорогие пластиковые окна. При этом они будут великолепным дополнением экстерьера при сооружении дома из древесины или бруса.

Как сделать окна в существующем подвальном помещении

Несмотря на то, что подвальные окна планируются еще на стадии проекта дома, их можно изготовить и в уже готовом помещении. Однако в этом случае можно повредить гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, что потребует новой изоляции поверхности. При этом особое внимание следует уделить местам соединения оконного профиля и материала цоколя. По материальным возможностям владельца жилища и его желанию с учетом особенностей конструкции дома выбирается тип оконного профиля. В этом случае предпочтение лучше отдавать установке пластиковых окон с максимальным просветом с обязательным монтажом небольших козырьков, для защиты оконных конструкций от воздействия осадков и увеличения количества пропускаемого света.

Как устроить приямок для подвального окна

Световые приямки проектируются с таким расчетом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Их размеры выбираются в зависимости от размеров окон, на какую глубину они посажены в землю:

• Длина приямка берется в полтора раза больше ширины окна.
• Его ширина, строго перпендикулярная стене, должна выступать не более чем на один метр.
• Глубина устройства определяется в зависимости от положения нижнего торца оконной рамы – ниже ее на 20 сантиметров.
• От трех до пяти градусов необходимо выполнить уклон колодца.
• По форме приямок может быть:

1. круглым;
2. трапецией;
3. квадратным, наиболее удобным.

Совет: Проектирование приямка должно выполняться с соблюдением строительных норм и правил – СНиПа, для конкретного здания.

Как устроить дренажную систему

Чтобы предотвратить в подвале появление сырости, приямки следует оснастить системой слива, позволяющей организовать отведение воды от здания. К тому же может понадобиться дополнительная гидроизоляция для стен колодца и стыкового шва. [caption id="attachment_1533" align="aligncenter" width="449"] Схема устройства дренажной системы в приямке[/caption] При размещении здания на водонепроницаемой подушке, можно устроить простейшую дренажную систему. Для этого необходимо:

• Под дном приямка оставить трубу длиной примерно один метр, диаметром от 6 до 8 сантиметров.
• Отверстие трубы, выходящей в приямок подвала, закрывается специальной водосточной решеткой.
• Для эффективного отвода воды, пол выкладывается с небольшим уклоном от здания к сливному отверстию.
• Дно колодца засыпается слоем от 3 до 4 сантиметров гравия, что предотвратит осыпание земли, и попадающий в приямок мусор не забьет трубу.

При близком расположении уровня грунтовых вод к поверхности, понадобится более серьезная система стока. В этом случае стоит сделать:

• Круговой дренаж организовать по всему периметру здания, примерно на расстоянии 50 сантиметров от фундамента.
• Отвод воды из приямков сделать в общую сточную систему.
• Выполнить дополнительную гидроизоляцию стен и шва для деформации между зданием и приямочным колодцем.
• Стены последнего стоит обработать битумной мастикой.
• Заделку произвести геотекстилем или рубероидом.

Гидроизоляция вместе с дренажной системой хорошо защитят здание от проникновения влаги от колодцев подвальных окон.

Как монтировать готовые конструкции приямков

Промышленность выпускает широкий выбор готовых приямков из разных материалов:

• Оцинкованной стали. Преимуществом таких изделий является то, что они не подвержены воздействию влаги и хорошо защищены от вандалов, что позволяет устанавливать изделия в дачных домах, где хозяева не проживают постоянно.
• Пропилена.
• Пластика.
• Полиэстера, усиленного стекловолокном, имеет такую прочность, что конструкции из него спокойно выдерживают даже вес автомобиля, что делает такие конструкции самыми популярными.

Совет: Устройство железных решеток на приямках защит окна от механических повреждений и жилище от воров.

Комплектация готовых приямков обычно состоит из:

• Корпуса колодца.
• Решетки на окна.
• Комплекта крепежных приспособлений.

Установку готовых приямков можно выполнить самостоятельно:

• Подробно изучается инструкция по установке изделия. Здесь указаны все его размеры, необходимые для рытья котлована под приямок.
• В котлован ставится корпус колодца.
• Подводятся все коммуникации:

1. дренажная система;
2. слив;
3. устанавливается на сливную трубу решетка.

• Монтируется ограждение или решетка для приямка.

Все элементы конструкции соединяются между собой и фиксируются к стене специальными дюбелями, входящими в комплектацию изделия. Готовый приямок нет необходимости дополнительно утеплять. Единственный недостаток конструкции – большая цена.

Как самостоятельно сделать приямок

Совет: В этом случае предпочтение отдается прямоугольным конструкциям.

Из-за большой стоимости изделия при желании приямок можно сделать самому. Это может быть:

• Монолитный колодец, который отливается из бетона.
• Бетон заливается лишь на дно, а стены выкладываются из кирпича или блоков. Толщина стенок до 15 сантиметров, верхний слой приямка должен возвышаться на 25 – 35 сантиметров над землей.

Все работы по изготовлению приямка выполняются аналогично строительству подвала монолитного или с кирпичными стенами.

Какая декоративная отделка подойдет для приямка

При желании украсить фасад дома с приямками, можно продумать для них декоративную отделку. [caption id="attachment_1523" align="aligncenter" width="457"] Отделка приямка для окна в подвале[/caption] Для этого хорошо подойдут искусственный камень, керамическая плитка и даже дикий камень, который тоже выглядит весьма оригинально. К простым способам отделки можно отнести:

• Обшивку стен вагонкой.
• Покраску.

Обустроив световой и одновременно защитный приямок с соблюдением всех правил, можно не только сделать лучше освещение внутренней части подвала, но и обезопасить его. [post_title] => Для чего нужны подвальные окна - если определились, делайте [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podvalnye-okna-97 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:18:44 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:18:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1509 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 4086 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-12 11:22:53 [post_date_gmt] => 2016-05-12 07:22:53 [post_content] => [caption id="attachment_4087" align="aligncenter" width="472"] Стеллаж сборно-разборный металлический[/caption] Вопрос хранения всевозможных вещей и товаров, продукции и провизии, является насущным не только для предприятий, имеющих в своём распоряжении склады, офисы и торговые площади. Подобные проблемы приходится решать и обычным гражданам, в чьих владениях есть дом с чердаком или подвалом, гараж, сарай - те самые места, где обычно складывают то, что невозможно хранить в жилых помещениях. Чтобы не пришлось всё сваливать в одну большую кучу, место для складирования необходимо оборудовать - и лучшим выбором в такой ситуации являются сборные металлические стеллажи. Наша инструкция поможет вам разобраться в их разновидностях, и, сделав правильный выбор, установить стеллаж в гараже или погребе своими руками. Справиться с данной работой, вам поможет видео в этой статье.

Основные виды стеллажей

Мы не знаем, конечно, что именно предстоит хранить на полках нашим читателям, поэтому расскажем, какие вообще стеллажи сборные металлические предлагают нам сегодня производители. Вполне естественно, что их конструкция, а так же внешний вид, напрямую зависят от назначения. А вот в чём заключаются их принципиальные различия?

Варианты для офиса

Офисные (архивные) модели, обычно представлены торгующими организациями в широком ассортименте. Такие стеллажи предназначены для хранения документации и необходимого для работы оборудования. Они не рассчитаны на слишком большие нагрузки – их основным отличием является высокая эстетика конструкций.

• Металлический сборный стеллаж нередко устанавливается в рабочем кабинете, и не должен портить его интерьер. В офис заходят посетители, и хорошо обставленные помещения формируют в их глазах имидж фирмы. Чтобы служащим было приятно находиться в кабинетах, в них должно быть вполне уютно, но при этом, ничто не должно отвлекать людей от работы.

[caption id="attachment_4088" align="aligncenter" width="471"] Полочный стеллаж металлический сборный[/caption]

• На фото сверху представлен образцовый вариант офисного стеллажа, и можно убедиться воочию, насколько гармонично смотрится такой предмет мебели в рабочем кабинете. Перед нами элегантная, практически невесомая на вид конструкция, лишённая, тем не менее, излишней роскошности - именно по такому принципу и должна подбираться обстановка для офиса.
• Подбирая сборный металлический стеллаж для кабинета - может быть даже не рабочего, а домашнего, обращайте внимание не только на его внешний вид. Конструктивные особенности тоже имеют значение, ведь они могут монтироваться как болтах, так и на зацепах. А вообще, понятие «офисные» в некотором роде растяжимо.
• Например, для архивного хранения документации нередко устанавливают полочные или консольные стеллажи, которые похожи на складские модели. Но чаще, архивные варианты представляют собой отдельно стоящие каркасы с полками, которые, как в библиотеке, можно обойти со всех сторон. К тому же, они могут быть передвижными.

[caption id="attachment_4089" align="aligncenter" width="458"] Архивные металлические стеллажи передвижные[/caption] В рабочем кабинете, наоборот, стеллаж обычно монтируется к стене. По габаритам он может быть очень компактным, и иметь принципиально другую конструкцию консольного типа. Так что при подборе подходящей модели нужно учитывать достаточно много нюансов.

Модели для дома

По большому счёту, стеллажи для дома не слишком отличаются от офисных вариантов. Конечно, глубинные или паллетные модели вам вряд ли понадобятся, а вот обычные полочные – это то, что надо. Стеллаж металлический сборно-разборный, можно установить не только в погребе (см. Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций) под банки с консервацией, или в гараже под колёса и запчасти, но и в доме или квартире.

• Для этого, конечно, потребуется свободное место, где можно обустроить кладовку или гардеробную. Хотя, некоторые производители предлагают и такие стеллажи, в основном, книжные, которые не стыдно установить даже в гостиной. И наглядным подтверждением этим словам будет наш следующий пример.

[caption id="attachment_4090" align="aligncenter" width="498"] Металлический стеллаж сборно-разборный для дома[/caption]

• Правда, у этого стеллажа металлический только каркас, а полки деревянные. Это комбинированный вариант – не в каждый интерьер гармонично впишется модель из металла. Обычно такие стеллажи рассчитаны на 100кг веса, что для домашнего пользования бывает вполне достаточно.
• Чисто металлические стеллажи сборные, монтируемые к стене и собираемые на болтовых соединениях, рассчитаны минимум на 200кг - их ставят обычно в гаражах или подвалах. Есть, конечно, и более мощные конструкции, но покупать их для индивидуального пользования не имеет смысла – если только у вас в доме не оборудуется склад.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="515"] Стеллажи металлические сборные в домашней гардеробной[/caption]

• Стеллажи, предназначенные для домашнего использования, различаются по виду обработки металла, от чего, в общем-то, и зависит их цена. В простейшем варианте, их детали изготовлены из алюминия, окрашенной или оцинкованной стали. Но есть и более дорогие модели с полимерным или порошковым напылением, хромированные, или даже выполненные из нержавеющей стали.
• Подобные меры позволяют защитить металл от коррозии, продлив тем самым срок службы изделия, и гарантируют ему надлежащий внешний вид. Как правило, сборно-разборный металлический стеллаж для дома, имеет несколько полок разной высоты, что позволяет хранить на них разные по габаритам предметы.

[caption id="attachment_4092" align="aligncenter" width="465"] Стеллажи для гаража металлические сборные[/caption] Причём, есть и угловые варианты, которые можно собрать на весьма ограниченной площади: на лоджии, в кладовке, в санузле. Тот факт, что стеллажи легко демонтируются, и снова без проблем собираются, не может не радовать в том случае, когда в доме предстоит ремонт.

Складские и торговые стеллажи

Между понятиями складских и торговых стеллажей граница постепенно стирается, так как в современных супермаркетах торговля нередко организуется так, что товар складируется и реализуется в одном месте: в торговом зале. Разница только в том, под какой именно товар они должны быть предназначены.

• Ведь хранят на стеллажах не только продукты питания, одежду и текстиль, но и различное оборудование: спортивный инвентарь, бытовую технику, автомобильные колёса и запчасти – да много чего ещё. Несущая способность стеллажа должна быть рассчитана на весовые нагрузки, которые ему придётся выдерживать.

[caption id="attachment_4093" align="aligncenter" width="501"] Стеллажи складского назначения полочные[/caption]

• Складские стеллажи изготавливают из легированной стали, что позволяет хранить на них достаточно тяжёлые и крупногабаритные грузы, которые можно разместить на нескольких уровнях. Хотя, склад складу рознь: в одном хранят коробки с печеньем, в другом двигатели для грузовиков, а в третьем – длинномерный пиломатериал.
• Естественно, что на каждый случай нужны разные стеллажи, так что их подбор осуществляется исключительно по характеристикам складируемых товаров. Для небольших складов со штучным товаром, лучше всего подходят полочные модели, так как работы, связанные с перемещением грузов, здесь производятся вручную.

[caption id="attachment_4094" align="aligncenter" width="479"] Паллетные стеллажи[/caption]

• На крупных складах с большим грузооборотом, товары хранят на специальных поддонах (паллетах), и перемещаются посредством автокар. Отсюда и название стеллажей, используемых в таких складах: паллетные. Они состоят из вертикального рамного каркаса, горизонтально расположенных балок, и ограничителей. Такие стеллажи могут быть ориентированы на фронтальную, либо глубинную загрузку.
• Металлические сборные стеллажи для фронтальной загрузки, позволяют расположить на них большой ассортимент материалов, вести качественный учёт, и, что немаловажно, обеспечить к товару оперативный доступ. Но, при установке таких стеллажей, между ними приходится оставлять широкие проходы для перемещения погрузочной техники.
• Глубинные (набивные) стеллажи используют в основном для хранения однородного товара, имеющего большой срок реализации. При таком складском оборудовании, площадь помещения используется более рационально, так как не требуется оставлять проходы.

[caption id="attachment_4095" align="aligncenter" width="424"] Устройство набивного стеллажа[/caption]

• Погрузка-выгрузка в этом случае осуществляется по направляющим, посредством штабелёров, заезжающих прямо в ячейку. При установке таких стеллажей нужно только иметь в виду, что товар, который был выгружен первым, удастся достать только тогда, когда всё, что лежит перед ним будет реализовано.

Складские стеллажи бывают ещё и мезонинного типа – они оснащаются специальными платформами для обслуживающего персонала. При таком обустройстве мест хранения, складское помещение можно забить малогабаритным штучным товаром, что называется, под самый потолок. Более высокая стоимость таких стеллажей, в данном случае, с лихвой компенсируется за счёт экономии площади склада.

Консольные конструкции

Есть и ещё один конструктивный вариант складского оборудования, который по праву считается универсальным - именно поэтому мы решили уделить ему особое внимание. Это консольные стеллажи, представляющие собой секции, состоящие из легко трансформируемых элементов: опорных вертикальных стоек, горизонтальных консолей и раскосов. Итак:

• Данную модель можно считать наиболее популярной, так как используется она не только на складах, но и в офисах, и в быту. Просто в бытовых вариантах стеллажей, на консоли могут опираться полки.

[caption id="attachment_4096" align="aligncenter" width="498"] Стеллажи консольного типа[/caption]

Обратите внимание! Консольные стеллажи – это единственно удобный вариант для хранения длинномерных грузов, а так же рулонных (бобинных) материалов. Они могут быть как односторонними, с креплением к стене, так и двухсторонними, монтируемыми к полу.

Сами крепления могут быть как неразъёмными (сварными), так и разъёмными. Последний вариант можно собирать несколькими способами:

1. В теле стойки предусмотрены отогнутые крюки, на которые надевается консоль, имеющая специальную перфорацию.
2. И в консоли, и в стойке есть перфорация, через которую производится крепление с помощью шпонок и фиксаторов цилиндрической формы.
3. Консоль присоединяется к стойке ботами с резьбовыми фиксаторами через перфорацию.

[caption id="attachment_4097" align="aligncenter" width="490"] Крепление консольного стеллажа: схема[/caption]

• Во избежание соскальзывания товаров с консолей, сопряжение их со стойками осуществляется не под прямым, а под острым углом. Опорные стойки стеллажей, предназначенных для хранения длинномерных материалов, обычно изготавливают из металлопроката: двутавровых балок либо профильных труб с прямоугольным или квадратным сечением.
• Консоли чаще всего гнут из листового металла, либо используют в производстве горячекатанные трубы. Их усиливают поперечными балками с П-образным сечением, крепящимися опорным основаниям болтами или сваркой. Такой подход предупреждает провисание горизонтальных элементов в срединном сегменте стеллажа.

[caption id="attachment_4098" align="aligncenter" width="479"] Консольные стеллажи для хранения бухт[/caption]

• В тех моделях, которые предназначены для хранения бухт или рулонов, консоли могут выглядеть, как крюки. На них можно не просто хранить, но и удобно разматывать рулон, что позволяет превратить стеллаж в своеобразную витрину. Среди несомненных достоинство консольных стеллажей, можно так же отметить их низкую металлоёмкость – а это значит, что автоматически снижаются и вес, и себестоимость изделий.

Подобное складское оборудование упрощает всё: и процесс погрузки-выгрузки, и хранение, и доступ к товару. И всё это при том, что грузоподъёмность стандартного девятиметрового стеллажа высотой 2,5 метра, составляет до полутора тонн на одну консоль! [post_title] => Сборные Стеллажи: Лучшее Руководство От Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhi-metallicheskie-sbornye-265 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 19:22:26 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 15:22:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4086 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )