В каталоге: 387 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 4061
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-05-07 12:16:56
[post_date_gmt] => 2016-05-07 08:16:56
[post_content] => [caption id="attachment_4072" align="aligncenter" width="476"]
Лабаз на дачном участке[/caption]
Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.
Схема сооружения овощного лабаза[/caption]
По схеме:
Лабаз без обваловки[/caption]
При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:
Пристенный погреб[/caption]
Порядок строительства следующий:
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
Стеллажи для производства[/caption]
Производство стеллажных конструкций, является одним из самых приоритетных, так как спрос на подобную продукцию всегда высок. Отечественные производители выпускают сегодня практически все возможные вариации, и не только производственного назначения, но и бытовые.
Их прочностные характеристики, размерность и внешний вид, удовлетворяют самые разнообразные запросы потребителя. Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете, как осуществляется производство комплектующих для стеллажей.
Мы расскажем об их конструкционных особенностях, назначении, принципиальных различиях. Надеемся, что представленная нами инструкция поможет вам разобраться в море информации, касающейся данного оборудования.
Стеллажи грузовые: производство[/caption]
Современное производство: стеллажи с автоматизированным управлением[/caption]
Безопасность стеллажа зависит от правильной перфорации на несущих элементах[/caption]
Стеллаж на болтовых креплениях[/caption]
И ещё, при покупке стеллажей имейте в виду, что самыми надёжными по прочности, являются три типа профилей: квадрат, круг, и шестигранник. Поэтому, не советуем рассматривать такие предложения, где стойки стеллажа имеют, к примеру, z-образную, или любую другую форму. Для складской системы с высокой грузоподъёмностью, это неприемлемо.
Стеллаж производственный с ящиками[/caption]
Стеллажи из облагороженных ДСП[/caption]
Зачем приобретать дорогие металлические конструкции под хранение товаров малого веса?
Той прочностью, которой обладает ДСП, вполне достаточно для таких товаров, вес которых не превышает 100-150 кг на ячейку. К тому же, в торговых залах, а так же административных и жилых помещениях, приходится думать ещё и о том, как стеллаж, который скорее выполняет функцию мебели, впишется в интерьер.
Стеллажи мезонинного типа[/caption]
Стеллаж консольного типа[/caption]
Металлические стеллажи для погребов и гаражей[/caption]
Металлическая лестница в подвал[/caption]
Металлическая лестница в подвал часто встречается в повседневной жизни. Ее можно вделать своими руками и причем параметры выбрать именно свои.
Сегодня мы и расскажем, как делается лестница из дома в подвал из металла. Будет дана инструкция по выполнению этой работы. Все детали изготовления вы сможете увидеть на фото и видео.
Конструкция с одной площадкой[/caption]
Привариваем каркасы ступенек[/caption]
Привариваем листовой металл[/caption]
Самодельный лифт для подвала[/caption]
Для каждого владельца подвала стремление к комфорту - нормальное желание. Человек, который умеет создавать комфорт в доме, всегда захочет сделать лифт для подъема грузов из погреба.
Особенно это актуально в семьях, где проживают больные или немолодые люди. Виды подъемных механизмов, способы изготовления их своими руками - рассматриваются в статье.
Схема установки лифта в подвале[/caption]
Прежде, чем приступить к монтажу устройства, следует выбрать правильно место в подвале, где можно будет установить лифт.
При этом необходимо учитывать:
Цокольный этаж и подвал: отличия[/caption]
Чем отличается цокольный этаж от подвала? Этот вопрос интересует тех читателей, которые планируют построить дом своими руками. Разобраться в премудростях строительной терминологии, поможет инструкция, а так же видео в данной статье.
Мы расскажем не только о конструктивных различиях подвала и цоколя, но и ответим на многие другие вопросы, связанные с их строительством и отделкой.
Бетонный фундамент с цоколем из кирпича[/caption]
Отличие подвала от цокольного этажа: здание с наземным цоколем[/caption]
Дом на свайном фундаменте[/caption]
Западающий цоколь[/caption]
Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке[/caption]
Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом[/caption]
Уплотнение бетона вибратором[/caption]
Возведение кирпичного фундамента[/caption]
Колодцевая кладка стен подвала[/caption]
Цоколь, как основной декоративный элемент фасада[/caption]
Подвал из блоков ФБС[/caption]
В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов.
В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.
Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]
Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]
Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]
Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption]
Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.
Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption]
Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.
Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]
Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]
Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]
Ледник погреб[/caption]
Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.
Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.
Устройство погреба ледника[/caption]
Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года.
Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:
Схема погреба ледника со льдом[/caption]
По схеме:
Зонирование гостиной стеллажом-перегородкой[/caption]
Стеллаж-перегородка представляет собой современную стильную конструкцию, которая идеально подходит для квартир малой площади и небольших комнат, где проживает не один человек. Главной задачей сооружения является зонирование пространства, разделение помещения на функциональные зоны, выделение для членов семьи своего личного уголка.
Как используется стеллаж-перегородка для зонирования комнаты, его особенности монтажа подскажет статья.
[gallery link="file" columns="2" ids="6656,6657,6658,6659"]
Стеллаж с металлическими стойками и деревянными полками[/caption]
Оригинальный стеллаж-перегородка в комнате для мужчины[/caption]
Стеллаж-перегородка, зонирование однокомнатной квартиры[/caption]
Для создания в комнате разных зон, очень часто применяются стеллажи-перегородки. Особая инструкция для размещения конструкций не требуется, все зависит от предпочтений владельцев жилья.
Некоторые примеры и их фото представлены ниже:
Как изолировать помещение от грунтовых вод[/caption]
Как бороться с грунтовыми водами в подвале? Этот вопрос волнует многих владельцев своих домов и дачных участков.
Сырой подвал – это высокая влажность воздуха, наличие на стенах конденсата, плесени, неприятный запах. Здесь нельзя оставлять на хранение продукты, их сразу поражает плесень.
Основная причина таких неприятностей – наличие грунтовых вод. Как от них избавиться своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Схема грунтовых вод[/caption]
На схеме:
Выемка грунта по периметру дома[/caption]
Хранение арбузов в погребе[/caption]
Как хранить в погребе арбузы интересует многих владельце бахчевых участков. Существуют правила не только правильного хранения, но и выбора сорта арбуза, который будет длительное время оставаться свежим и сочным, правильное выращивание его на плантациях, выбор плодов для этих целей.
Как такие мероприятия выполнить своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Условия выращивания качественных арбузов[/caption]
Как можно развесить арбузы для хранения[/caption]
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
«Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
Оформление подвала а своем доме[/caption]
Сооружение подвалов и погребов - самый актуальный вопрос, который обсуждается на многих страницах интернета. Это не только обычные овощехранилища, но и шикарно оформленные винные погреба, которые по дизайну могут не уступать интерьеру даже наземной части.
А цокольный этаж, даже если нет дневного света, можно переоборудовать в прекрасные комфортабельные помещения. В статье предлагаются самые различные идеи для подвала, и как они могут воплощаться в жизнь.
Подвал с арочным сводом[/caption]
Небольшой красивый погребок в своем доме[/caption]
Оригинальная лестница в подвал[/caption]
Вариант конструкции для нее подбирается с учетом площади и особенностей планировки жилого дома. Самыми удобными для спуска человека в подвал являются маршевые лестницы.
Очень интересно всегда смотрится винтовая конструкция, но спускаться в подвал, а затем подниматься по ней с грузом не слишком комфортно. Оптимальным вариантом можно считать устройство кольцевой лестницы.
В ее конструкцию входят:
Комната отдыха в подвале[/caption]
Основной задачей в этом случае является наличие хорошего освещения. Поможет решить ее устройство подвесного потолка с глубокой нишей, в которой можно разместить любой мощности осветительные приборы.
Монтаж внутренней и точечной подсветки одновременно с отделкой, выполненной в светлых тонах, позволят абсолютно забыть, что это подвальное помещение. Идеальным вариантом для красивого подвала будут встроенные в натяжной или гипсокартонный потолок рамки из акрилового стекла. Они же могут служить фальш-окном в стенной нише.
Стекла могут быть матовыми или оформлены фотопечатью, на которых изображены верхушки небоскребов или деревьев, что благотворно воздействуют на психическое состояние человека. Благодаря этому полностью может исчезнуть дискомфорт от длительного пребывания в помещении без окон.
[post_title] => Красиво Оформить Подвал: Отличное Руководство
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kak-krasivo-oformit-podval-224
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-15 19:03:26
[post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:03:26
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=3672
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 10
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 4885
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-12-21 14:37:10
[post_date_gmt] => 2016-12-21 10:37:10
[post_content] => [caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="480"]
Хранение листовых материалов на стеллажах консольной конструкции[/caption]
Стеллажное оборудование, производимое сегодня отечественными предприятиями, должно соответствовать ГОСТу за номером Р 55525, введённому в 2013 году. В нём учтены все основные нормы европейских стандартов, что вселяет надежду на то, что продукция наших производителей не уступит импортным моделям ни по прочности, ни по эстетике.
Здесь мы рассмотрим основные положения данного документа, который регламентирует не только изготовление и монтаж стеллажного оборудования, но и их обслуживание, экспертизу и ремонт. Надеемся, что представленный далее материал, плюс видео в этой статье, помогут вам разобраться в этих вопросах.
Полочные стеллажи: оборудование для склада тарного хранения[/caption]
Существует множество вариантов складских стеллажей, и, тем не менее, все они являются модификациями трёх основных видов:
Это не просто инструкция, а подробная монтажная схема[/caption]
Стеллаж, который не надо крепить к полу[/caption]
Для защиты от падения, большинство моделей стеллажей крепят к полу за подпятник анкерами. Их число определяется расчётом, и указывается производителем в рабочей документации. Но некоторые конструкции, одна из которых представлена выше, имеют широкие надёжные основания, и им никакая фиксация не требуется. На этот счёт, производитель обязательно даёт указания.
Инспектирование складского оборудования[/caption]
Итак:
Подпятник стойки, зафиксированный к полу[/caption]
Выращивание грибов в погребе[/caption]
Как выращивать грибы в подвале интересует многих. Такой бизнес может стать неплохим вариантом дополнительного заработка.
При этом больших усилий от владельца бизнеса не требуется, но некоторые особенности технологии выращивания, которые необходимо соблюдать имеются. Как выращивать грибы в подвале своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Раскладывание субстрата в подвале[/caption]
При решении приобрести мицелии вешенки, важно соблюдать некоторые простые правила:
Лабаз на дачном участке[/caption]
Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.
Схема сооружения овощного лабаза[/caption]
По схеме:
Лабаз без обваловки[/caption]
При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:
Пристенный погреб[/caption]
Порядок строительства следующий:
Лабаз на дачном участке[/caption]
Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.
Особенности и виды лабазов для хранения овощей
Верховой или насыпной погреб можно сооружать на любом участке, при этом красиво его оформить, что позволит территорию сделать более привлекательной и оригинальной. При сооружении лабаза большое значение имеет правильный выбор места его размещения. Строительство необходимо выполнять на сухом, желательно возвышенном, месте, где уровень грунтовых вод ниже дна хранилища не менее 50 сантиметров.Совет: При расположении воды совсем близко, необходимо под днищем хранилища для овощей создать подушку, в состав которой входят песок и гравий. Такой дренаж позволит избежать просачивания в помещение воды.Оптимальными размерами для овощного лабаза являются:
- Высота сооружения в средней части выполняется до двух метров, чтобы овощи не могли промерзнуть.
- Для частных участков хранилище выбирается:
- шириной примерно 3,5 метра;
- длиной до 4 метров.
- Для коммерческих хранилищ лабазы строятся:
- шириной до 8 метров;
- длиной до 24 метров;
- проходы шириной, примерно 0,7 метров, от размеров погреба зависит наличие одного или двух проходов.
- Стационарные. Служат до 8 лет.
- Сборно-разборные. Могут служить до 10 лет. Такие конструкции возводятся осенью и разбираются в следующем году весной. Это облегчает ежегодную чистку и последующую дезинфекцию хранилища для овощей.
Совет: Площадка, на которой ранее стоял овощной лабаз, каждый раз должна обеззараживаться после его разборки. В этом случае грунт на глубину примерно30 сантиметров перекапывается и обильно проливается 5%-ным раствором медного купороса.
Как построить лабаз с обваловкой
Такое сооружение - самое простое, напоминающее собой обычный шалаш, для его строительства применяются бревна или доски.Совет: Покупать новые материалы не обязательно, на каждом участке можно найти ранее уже использованные стройматериалы.[caption id="attachment_4073" align="aligncenter" width="508"]
Схема сооружения овощного лабаза[/caption]
По схеме:
- Поз. 1 – закрома.
- Поз. 2 – грунтовая обвалка.
- Поз. 3 – покрытие рубероидом.
- Поз. 4 – обрешетка из досок, стропила.
- Поз. 5 – лаз с дверцей.
- Бревна, диаметром до 25 сантиметров, ошкуриваются.
- Покрываются битумным составом или обжигаются на высоту примерно 60 сантиметров, что позволит в два раза увеличить длительность его эксплуатации.
- Обработанным краем заготовки вкапываются по всему периметру строения в землю.
- Верхние концы элементов надежно связываются между собой длинными жердями, что дает возможность получить цельную конструкцию.
- Из «горбыля» делается обрешетка.
- Из досок сооружается крыша.
- Строение покрывается рубероидом, что создает достаточно надежную гидроизоляцию.
- Устраивается теплоизоляция. Для этого:
- торцовая сторона зашивается двумя рядами досок;
- между ними укладывается рубероид.
- Крыша засыпается или обваловывается торфяным грунтом, который прекрасно удерживает тепло.
- На нем можно посеять любые стелющиеся или низкорослые растения.
- Делается вход с навесом и утепленной дверью.
Совет: Вход в лабаз необходимо делать на северной стороне.
- Для защиты от поступления в погреб воды по всему периметру вырывается не глубокая канава.
- Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно). Для вытяжки используется деревянный короб, регулировка вытяжки осуществляется задвижкой и двумя трубами:
- вытяжной, расположенной под потолком;
- приточной, размещается выше, чем уровень пола на 45 сантиметров.
Совет: Кровля краями должна доходить до самой земли. Такой построенный погреб по внешнему виду должен напоминать шалаш. А при выпадении зимой снега, это будет естественный утеплитель.
Как построить погреб без обваловки
[caption id="attachment_4074" align="aligncenter" width="463"] Лабаз без обваловки[/caption]
При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:
- Выполняется разметка будущего строения.
- Снимается слой дерна.
- Выкапывается яма до 60 сантиметров глубиной.
- Земля собирается в одну кучу, для дальнейшего применения.
- Площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается.
- Устраивается дренирующая подушка. Для этого используются:
- керамзит;
- небольших размеров гравий;
- песок крупнозернистый.
- Создается защита от проникновения грызунов: на подушку выкладывается слоем толщиной примерно 12 сантиметров хорошо размоченная и тщательно размятая глина.
- В смесь плашмя кладутся красные кирпичи с небольшим зазором между ними.
- Выкладываются кирпичи для боковых стен - ставятся на ребро. Для связи элементов используется смесь, состоящая из песка, извести и глины. Кладка должна выполняться выше уровня земли на один штык лопаты.
- Делаются потолок и стены из достаточно толстых досок, толщиной 40 – 50 миллиметров. Нашиваются элементы в два ряда, между ними размещается теплоизоляционный материал:
- керамзит;
- пенопласт;
- мох.
- Конструкция обшивается рубероидом, что позволяет избежать наличия в овощном лабазе сквозняков.
- С торцевой стороны такого погреба устраивается с двумя дверцами вход или лаз (см. Как сделать лаз в погреб правильно): внутренний и наружный.
Совет: При сильных морозах между дверями необходимо прокладывать утеплитель. Для улучшения теплоизоляции хранилища нужно построить небольшой тамбур. Здесь же устанавливается вентиляционная труба.
- Возводится крыша: одно- или двускатная из шифера или рубероида.
- Прокапывается дренажная канава до 50 сантиметров глубиной по всему периметру строения и оборудуется отмостка шириной в один метр с уклоном от хранилища, что предотвратит его затопление.
Как строится пристенный погреб
Хорошее решение, при котором экономится площадь участка – строительство погребка у одной из стен дома. В этом случае затраты будут минимальными. [caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="503"] Пристенный погреб[/caption]
Порядок строительства следующий:
- Обозначается периметр постройки.
- Выкладываются стены хранилища. Для этого можно брать:
- обожженный кирпич;
- монолитный бетон.
- Снаружи строения накладывается битумная смазка в два слоя, что создает надежную гидроизоляцию.
- Делается пол. Для этого тщательно выравнивается поверхность земли, зачищается, подготавливается бетонная подложка толщиной до 20 сантиметров.
- По истечении примерно10 дней, когда бетон затвердел, заливается цементно-песчаный раствор примерно 6 сантиметров толщиной.
Совет: Чтобы избежать появления излишних напряжений строения, все бетонные работы должны проводиться за один день. В этом случае по всей площади раствор застынет равномерно.
- Сооружается крыша из таких материалов как:
- горбыль;
- любая глина;
- рубероид в два слоя.
- Выполняется обваловка сухим грунтом и засеивается низкорослыми многолетними растениями.
- По периметру наземного лаза выполняется отмостка с уклоном под небольшим градусом в сторону от строения и вырывается до 25 сантиметров глубиной канавка, что позволит дождевую или талую воду отводить от строения.
- Готовый погреб обустраивается необходимыми полками, тарой, где будут размещаться овощи, домашняя консервация и другие продукты.
- Устраиваются гидроизоляция, система вентиляции, утепление, дренажная система.
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Подготовительные работы
На сегодняшний день известно, что с квадратного метра подвала вполне реально получать более 150 кг урожая ежегодно. Такой результат способен воодушевить любого! Но в этом деле есть свои нюансы, такие как освещение, возможные потери тепла в подвале и многое другое. Существует ряд требований, которым должно соответствовать помещение подвала:- Круглый год температура ни разу не опускалась бы ниже отметки 0°С.
- Стены и пол абсолютно герметичны, в подвал не заходит грунтовая вода и талый снег.
- Подвальное помещение не поражено грибком, в нем нет крыс и прочих вредителей.
- В случае если подвал атакуют грызуны, можно применить дуст, ловушки с отравой или дымовые шашки.
Совет. После уничтожения вредителей лучше всего провести тщательную уборку и легкую косметику: протереть и покрасить стены, вымыть пол.
- Существуют специальные краски, которые содержат инсектициды, служащие надежной профилактикой в борьбе с насекомыми.
- Если зимой в подвале слишком холодно, очень важно утеплить стены и пол. Негерметично построенное подвальное помещение не даст возможности получать желаемый результат.
- Поэтому здесь необходимо использование изоляционных материалов. Очень важно также применение различных отопительных приборов.
Гидроизоляция подвала
[caption id="attachment_1059" align="aligncenter" width="473"] Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
На небольшой площади можно управиться и своими руками
Для этого пригодится такое средство как холодная битумно-полимерная мастика, в народе известная как «жидкая резина». Преимущества ее таковы:- Мастика не требует нагрева.
- Отсутствие растворителей не вызывает испарений и запахов.
- Прилегание «жидкой резины» очень плотное.
Примечание. Жидкая резина по составу похожа на пасту, которая легко наносится на любые поверхности, повторяет полностью их рельеф, а значит, предотвращает проникновение влаги.Нужно:
- Прогрунтовать. В комплекте с мастикой идет специальная грунтовка, которую наносят на поверхность стен и пола.
- Развести в ведре пасту и перемешать с помощью миксера.
- Нанести удобным способом и подождать высыхания.
Примечание. Таким образом, все помещение становится похожим на резиновый резервуар. Такой способ подходит и для гидроизоляции погребов. Становится понятно, почему в помещении тепло даже в сильные морозы.Однако это только полдела:
- Между поверхностью подвала и резиной, так или иначе, скопилась жидкость.
- Конечно, она заперта, но со временем могут появиться пузыри и вздутия.
- Поэтому «резину» следует крепко прикрепить и с обратной стороны.
Утепление подвала
[caption id="attachment_1060" align="aligncenter" width="462"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
- Утепляя подвал изнутри, важно помнить, что без пароизоляции здесь не обойтись, ведь именно она позволит помещению прослужить гораздо дольше.
- Видов утеплителя много, но самым качественным остается пенопласт, да и цена его значительно ниже. А вот для пароизоляции подойдут пленочные материалы.
Важно! Пенопласт нужно приклеивать, так как любые не щадящие механические воздействия легко повредят гидроизоляционный слой.
| Утепление начинается с пола: |
|
|
| После того как пенопластовые плиты установлены, создается так называемый армослой: | Плиты вновь обрабатываются специальным клеем, а затем на него крепится специальная сетка, после чего вновь наносится клей. | |
| Затем наклеиваются мембранные пароизоляторы: |
|
Примечание. Следую всем инструкциям, можно избежать потери тепла в подвале, а также сделать все для того, чтобы теплый погреб зимой радовал сохранностью урожая.
Сооружение теплицы
[caption id="attachment_1061" align="aligncenter" width="417"] Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
- Для этого подойдут обыкновенные форточки для проветривания.
- При обустройстве целой вентиляционной системы придется устанавливать специальные вытяжные блоки, напрямую связанные с дымоходом.
Примечание. При сооружении теплицы в подвале стоит учесть то, что необходимо растениям, которые будут выращиваться.Поэтому важными являются следующие факторы:
- Почва.
- Освещение (в данном случае искусственное).
- Подкормки, полив и опыление.
- Питательная среда – главное условие при создании любой теплицы. Это источник всех самых необходимых полезных веществ для выращиваемых культур.
Примечание. Можно применять специально подготовленную удобренную почву. Однако следствием ее применения становятся сложности загрузки из-за больших объемов, а также возможное появление вредителей. Да и уход за подобной теплицей окажется весьма дорогостоящим.
- Современные разработки позволяют избегать объемных загрузок почвы в подвал, а также ежедневного полива растений.
- Именно поэтому для растений, развивающихся в подземных условиях, самым подходящим оказывается гидропонный метод.
- Он основан на том, что растения выращиваются не в почве, а в питательной среде искусственного характера.
- Субстратная (используется субстрат из щебня или гравия, постоянно смоченный, он питает корни растений).
- Водная (корни растений находятся в водном растворе).
- Воздушная (применим для растений с воздушной корневой системой).
Важно! Необходимое количество минеральных и органических веществ, например, для клубники будет совершенно иным, нежели для томатов или огурцов.
Освещение
[caption id="attachment_1062" align="aligncenter" width="435"] Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
- Световой день для огурцов равен 10 часам, томатам нужно 12 часов, а вот клубника самая требовательная – 14 часов.
- Выращивание шампиньонов может производиться в постоянной темноте.
- В целях экономии можно использовать энергосберегающие лампы, но более подходящими являются лампы с соотношением мощности 67 и 33%.
- Постоянно следить за световым режимом растений и управлять им вручную весьма неудобно.
Совет. В такой ситуации хорошим помощником станет реле времени. После однократного проведения всех установок, прибор будет выполнять необходимые переключения самостоятельно.
Особенности выращивания
Стоит учесть, что многие растения требуют участия человека. Поэтому при выборе сортов растений нужно помнить об этом. За увлажненностью почвы следить можно не с такой частотой, как на открытом грунте: здесь достаточно 1-2 раз в неделю. И конечно, растения, выращиваемые в подобных условиях, требуют своевременных подкормок.Плюсы и минусы
Несомненным плюсом подвальной теплицы является круглогодичное получение урожая, возможность получать недостающие витамины даже в зимнее время. Самым большим минусом становятся большие затраты на электроэнергию. О том, как оборудовать подвальную теплицу, вам также поможет видео в этой статье. [post_title] => Теплица В Подвале Дома: Как Построить Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teplica-v-podvale-doma-55 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-29 04:23:59 [post_modified_gmt] => 2019-03-29 00:23:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 7 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 4679 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-12 17:48:39 [post_date_gmt] => 2016-10-12 13:48:39 [post_content] => [caption id="attachment_4694" align="aligncenter" width="492"]
Стеллажи для производства[/caption]
Производство стеллажных конструкций, является одним из самых приоритетных, так как спрос на подобную продукцию всегда высок. Отечественные производители выпускают сегодня практически все возможные вариации, и не только производственного назначения, но и бытовые.
Их прочностные характеристики, размерность и внешний вид, удовлетворяют самые разнообразные запросы потребителя. Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете, как осуществляется производство комплектующих для стеллажей.
Мы расскажем об их конструкционных особенностях, назначении, принципиальных различиях. Надеемся, что представленная нами инструкция поможет вам разобраться в море информации, касающейся данного оборудования.
Немного о производстве
Если говорить о складском и производственном оборудовании, то за редким исключением, речь идёт об изделиях, изготавливаемых из металла – будь то стеллажи производственные с ящиками, или архивные полки. Да это и понятно, ведь ни пластик, ни дерево или его производные, не могут составить конкуренцию стали по прочности и долговечности.Технологические этапы
На многих предприятиях производство металлических стеллажей осуществляется комплексно, то есть, они изготавливают все необходимые детали, и поставляют оборудование в комплекте. Но есть и такие производители, которые за неимением необходимых мощностей, изготавливают только отдельные элементы для типовых конструкций: грузовые балки, или, допустим, перфорированные стойки. Итак:- Заметим, что общая цена стеллажа получается ниже, когда все его детали изготовлены в одном месте. Основные этапы производства – это сварка грузовых балок; прокат металлопрофиля, нанесение перфорации на листовой металл; выполнение защитного покрытия; изготовление полочного профиля.
- На современных, хорошо оснащённых предприятиях, сварка балок и приваривание к ним крепёжных элементов, осуществляется при использовании автоматизированных сварочных комплексов, которые выполняют операции с высокой скоростью, обеспечивая при этом отменное качество шва.
Стеллажи грузовые: производство[/caption]
- Изготовление несущих вертикальных и горизонтальных элементов стеллажей, осуществляется в три этапа - на разных, но взаимозаменяемых линиях. Одна из них перфорирует стальную ленту, другая гнёт из неё балку, а третья нарезает готовое изделие на нужную длину.
- Для изготовления полок используется совсем другое оборудование. Как правило, это координатно-револьверные прессы, с помощью которых производится плазменный раскрой, а так же перфорация листового металла. Покраска готовых изделий обычно осуществляется на двух разных линиях, одна из которых предназначена для работы с длинномерными деталями, а другая – с плоскостными.
Безопасность при эксплуатации складского оборудования
Производство стеллажей, как вид бизнеса, получил в нашей стране развитие не более 25-30 лет назад. В то перестроечное время многие производители, стремясь к получению максимально возможной прибыли, мало заботились о качестве и долговечности продукции. Из потребителя просто выжимали деньги, практически не предоставляя сервис, и не гарантируя безопасной эксплуатации поставляемого оборудования. То есть, спасение утопающих, как в той поговорке, было делом рук самих утопающих. Итак:- Однако с течением времени, ситуация заметно изменилась в лучшую сторону, и этому немало способствовала конкуренция. В ней, как известно, побеждает не тот, чья продукция дешевле, а тот, кто даёт гарантии качества и безопасности, а так же обеспечивает своему заказчику сервис на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.
- Сегодня представители заводов выезжают на замеры, предлагают свои варианты планировки склада, расстановки в нём стеллажей. После создания и утверждения проекта, производственный стеллаж изготавливают, а затем доставляют и монтируют силами производителя – так что ни о какой сборке своими руками тут и речи быть не может.
Современное производство: стеллажи с автоматизированным управлением[/caption]
- И уж конечно, в случае возникновения каких-либо неполадок, специалисты выезжают к заказчику, чтобы разобраться на месте, в чём дело. Вот это сервис: хоть и не всегда бесплатный - но он есть! В любом случае, все дополнительные затраты, направленные на обеспечение качества и безопасности, закладываются в себестоимость продукции.
- Производитель в любом случае не в убытке, и это вполне нормально. Однако на отечественном рынке складского оборудования хватает и таких брендов, продукция которых, в силу слабой технологической базы, не соответствует высоким требованиям к уровню безопасности.
Обратите внимание! При кажущейся незыблемости конструкции, неправильный расчёт её грузоподъёмности, может привести не только к обрушению полок, но и к травмам, и даже жертвам среди технического персонала. Такого не случается, когда на складе устанавливают стеллажи металлические, производство которых осуществлялось под заказ, с соответствующим расчётом, и выездом представителей завода на замеры и сборку.Но ведь складские системы не всегда изготавливают индивидуально. Многие организации предпочитают приобрести типовой стеллаж производственный, размер которого без проблем вписывается в имеющееся помещение. Плохо то, что порой его выбор поручается какому-нибудь молодому неопытному работнику, который не в состоянии грамотно оценить техническую составляющую предлагаемого товара.
На что обратить внимание
Понятно, что продавец всегда будет хвалить свой товар, а так же умалчивать о его недостатках. Поэтому не нужно делать ставку только на стоимость или красивый внешний вид конструкций. Пообщайтесь с несколькими продавцами, и задумайтесь, почему на идентичную продукцию цены оказываются совершенно разными.- И хотя дилер, с которым вы общаетесь, далеко не всегда может грамотно обосновать, почему его товар стоит больше, чем у конкурентов, чаще всего оказывается так, что именно более дорогая конструкция отличается лучшим качеством и безопасностью. А вообще, для осуществления сделки по приобретению стеллажей, лучше привлечь технически грамотного специалиста.
Безопасность стеллажа зависит от правильной перфорации на несущих элементах[/caption]
- Ну и, конечно, не стоит покупать оборудование у производителей, до сих пор работающих на устаревших станках, которые «помнят» ещё советских генсеков. Взять хотя бы такой нюанс, как перфорация на стойках, посредством которой они соединяются с горизонтальными балками на зацепах.
- Если нарушена симметричность отверстий, то при соответствующей весовой нагрузке, а так же вибрации, которая создаётся в складе при работе техники, балка стремится освободиться и выйти из перфорации. Какое-то время она держится, но бывает достаточно, чтобы её слегка зацепила вилка погрузчика, и полки обрушатся. Скорее всего, в такой ситуации стрелочником назначат водителя - хотя на самом деле, причина совсем другая.
Стеллаж на болтовых креплениях[/caption]
И ещё, при покупке стеллажей имейте в виду, что самыми надёжными по прочности, являются три типа профилей: квадрат, круг, и шестигранник. Поэтому, не советуем рассматривать такие предложения, где стойки стеллажа имеют, к примеру, z-образную, или любую другую форму. Для складской системы с высокой грузоподъёмностью, это неприемлемо.
Ассортимент стеллажных конструкций
Если говорить об ассортименте, то следует заметить, что среди стеллажного оборудования присутствуют не только складские системы. Это и стеллажи из нержавейки, производство которых нацелено, в основном, на пищевую и фармацевтическую отрасли, и металлические шкафы различного назначения, один из которых представлен на представленном ниже фото. Итак:- В основном, их покрывают порошковой краской. Такое покрытие обладает устойчивостью к механическим воздействиям, а потому обеспечивает высокую эстетику не только новому изделию, но и сохраняется на весь период его эксплуатации.
Стеллаж производственный с ящиками[/caption]
- Как правило, выпуск стеллажного оборудования осуществляется сериями. Одни включают в себя только конструкции, на изготовление которых идёт углеродистая сталь с полимерным покрытием. В других – стеллажи настенные, производство которых основано на применении оцинкованной стали.
- Есть так же миксовые изделия, у которых каркас может быть стальным, а полки выполнены из нержавейки. Конструкции, полностью изготавливаемые из нержавеющей стали, относят к классу Премиум, и так же выделяют в отдельную серию.
- Если говорить не о производителях, а о дилерах, которые специализируются на продаже стеллажной продукции, то в их ассортименте присутствуют не только металлические изделия, но и деревянные (см. Стеллаж из брусков: делаем сами). Прежде всего, это стеллажи ДСП, производство которых ориентировано на лёгкую промышленность, торговлю, офисное и бытовое использование.
Стеллажи из облагороженных ДСП[/caption]
Зачем приобретать дорогие металлические конструкции под хранение товаров малого веса?
Той прочностью, которой обладает ДСП, вполне достаточно для таких товаров, вес которых не превышает 100-150 кг на ячейку. К тому же, в торговых залах, а так же административных и жилых помещениях, приходится думать ещё и о том, как стеллаж, который скорее выполняет функцию мебели, впишется в интерьер.
Типы стеллажей и их назначение
Коль уж идёт речь об ассортименте складского и производственного грузового оборудования, то необходимо уточнить, какие его конструкционные особенности, и в какой ситуации применимы. Начнём с самых популярных стеллажей фронтального типа, которые в свою очередь подразделяются на паллетные, полочные (см. Полочные стеллажи: варианты использования) и глубинные.- Название паллетные говорит само за себя - на них можно хранить грузы прямо в поддонах. Можно сказать, это тяжеловесы - грузоподъёмность таких стеллажей варьируется в пределах 3-4тн на один ярус.
- Второй вариант предназначен для хранения грузов на полках. Стеллажи полочные являются среднегрузовыми, и выдерживают нагрузки до 1тн на уровень. Глубинные стеллажи иначе называют набивными, так как на них хранят не смешанные товары, а однотипную продукцию. Предел нагрузок для них такой же, как и у прочих полочных систем.
Стеллажи мезонинного типа[/caption]
- Есть ещё мезонинные стеллажи, позволяющие складировать товары в несколько этажей. Лучше всего они подходят для использования в помещениях с большой высотой потолка. На них очень удобно хранить товары с обширным ассортиментом. Так как мезонины оснащаются лестницами и подъёмниками, обслуживающий персонал может легко перемещаться и осуществлять вручную отбор товара.
- На складах и торговых площадках предприятий, занимающихся реализацией длинномерных грузов, чаще всего используют стеллажи консольного типа (см. Консольные стеллажи: особенности конструкции). У них нет привычных всем полок – эту функцию выполняют жёстко закреплённые несущие консоли. Для обеспечения устойчивости, такие стеллажи крепят либо к стене, либо к полу и потолку.
Стеллаж консольного типа[/caption]
- Кроме всех тех разновидностей складского оборудования, о которых было сказано выше, можно приобрести разнообразные варианты стеллажей, предназначенных для торговых залов. Это и стеллажи для шин, и системы, предназначенные для хранения мелочёвки в контейнерах. Для хранения документации, предлагаются архивные стационарные и передвижные (мобильные) стеллажи.
- Для бытового применения, это стеллажи для гаражей и погребов, а так же разнообразные конструкции для офисов и дома. Кстати, стеллажи с невысоким уровнем нагрузки, могут быть комбинированными: каркас металлический, а полки – из ДСП, либо это будут сетчатые панели.
Металлические стеллажи для погребов и гаражей[/caption]
- Складские полочные стеллажи со средним уровнем нагрузки, могут объединяться в сколь угодно длинную систему, с большим количеством ярусов. Это самые удобные и часто применяемые конструкции, состоящие из сборных пространственных рам, поперечных балок, и полок.
Металлическая лестница в подвал[/caption]
Металлическая лестница в подвал часто встречается в повседневной жизни. Ее можно вделать своими руками и причем параметры выбрать именно свои.
Сегодня мы и расскажем, как делается лестница из дома в подвал из металла. Будет дана инструкция по выполнению этой работы. Все детали изготовления вы сможете увидеть на фото и видео.
Выбираем лестницу
Есть несколько вариантов изготовления лестницы из металла. Все зависит от помещения, где она будет расположена. Давайте с ними ознакомимся поближе: [caption id="attachment_98" align="aligncenter" width="540"]
Конструкция с одной площадкой[/caption]
- Маршевая - эта прямая конструкция, где вам не надо делать поворотов и при не большой длине. Она делается когда вам надо спуск сделать не более 4-х метров. Если это расстояние больше, тогда надо будет делать усиление или подбирать другой, более надежный вариант;
- Применение площадки, такая конструкция применяется если вам надо делать повороты и длинна довольно большая. Здесь работы будет больше. Потребуется не малое количество материала, но вы сможете сделать спуск достаточно безопасным;
- Винтовая конструкция, которая применяется при небольшом помещении. Это довольно компактный вариант, но здесь будет не просто заносить груз в помещение. Поэтому если вы погреб используете в качестве склада, тогда этот вариант не подойдет. В изготовлении это самая сложная конструкция.
Параметры подбора
Лестницы в подвальное помещение должна отвечать некоторым требованиям, их следует учитывать при изготовлении:- Лестница в подвал из дома по своей ширине делается порядка 90-та см. Здесь следует учитывать и то, что вы планируете хранить в погребе, потому что для арбузов и лука немного разные требования (см. Как хранить арбузы в погребе: дельные советы и Как хранить в погребе лук до весны). Ведь у вас должен быть свободный проем. Если вы его используете и в качестве склада, тогда можно применить и другую ширину;
- Правильно подберите просвет, ведь у вас не должна туда проваливаться нога. Спуск должен быт комфортным;
- Устройство лестницы в подвал должна быть с правильным уклоном, который колеблется в пределах 22-75 градусов. Но здесь надо взять во внимание и длину лестницы.
Внимание: От уклона на прямую зависит и полезная площадь помещения, чем уклон меньше, тем площади больше.
- Размер ступени по ширине колеблется в пределах 25-35 см. Если вы сделаете данный размер больше, тогда будут неудобства при подъеме. Но если предусмотреть этот размер меньше, тогда спуск станет просто опасен;
- Конструкция лестницы подвал должна соответствовать и правильной высоте ступеньки, этот показатель применяется от 12-ти и до 22 – х см. Не стоит применять больше, это будет перебором.
Изготовление лестницы
Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как сделать лестницу в подвал. Цена ее изготовления будет полностью зависеть от ее размеров.Инструменты и материалы
Для непрерывной работы следует подготовить нужный инструмент и материал:- Для каркаса лестницы лучше всего подойдет швеллер;
- Для канта ступеней следует применять уголок. Лучше всего применить 50-й;
- Понадобится листовой металл, его толщина не должна быть менее одного мм;
- Понадобится сварочный аппарат. Можно применить и полуавтомат, но следует помнить. Что он проварит материал на глубину два мм. Если нагрузка на лестницу будет большой, тогда лучше использовать электросварку;
- Подготовьте и болгарку в отрезным и зачистным кругом;
- Для обработки поверхности понадобится и антикоррозийная жидкость и краска.
Выполнение работы
Если у вас все готово тогда можно приступать к работе:- В первую очередь режем в размер швеллер. Для этого применяем болгарку с отрезным кругом;
Внимание: Не следует сразу отрезать материал. Его стоит приложить и примерять по месту и после этого уже отрезать.
- После этого режем в нужный размер уголок. Варим каркас ступени;
Привариваем каркасы ступенек[/caption]
- Теперь нам надо приставить швеллер и поставить его именно так, как будет стоять лестница. Берем строительный уровень и ставим риску согласно расположения ступени;
Внимание; Чтобы у вас спуск не был крутой, тогда надо будет сделать площадку в начале.
- Делаем каркас ступеньки. Для этого режем уголок в нужный размер и после этого привариваем. Делаем форму ступеньки;
- После этого ее надо зачистить. Берем болгарку с зачистным кругом и снимаем наплывы. Это стоит сделать сразу, иначе после крепление будет делать просто не удобно;
- После этого привариваем между швеллерами, согласно ранее проведенным рискам. Для этого применяем сварку;
- Снимаем наплывы болгаркой;
- Теперь примеряем лестницу и ставим ее на место установки. Выставляем правильное расположение;
- Отмечаем место для бетонирования. Лестница должна крепиться жестко;
- Копаем яму на глубину не менее 15-ти см;
- Теперь делаем обработку лестницы преобразователем ржавчины. Для этого применяем кисть. Ждем полного высыхания и просто стираем белый налет при помощи ветоши;
- Устанавливаем лестницу одним краем в подготовленную яму;
- Наполняем ее щебнем яму. Можно применит все камни с улицы;
- Делаем цементный раствор. Только он должен быть жидким. Трамбуем щебень и проливаем его жидким раствором. У нас не должно остаться пустот в фундаменте;
- Ждем полного высыхания. В это время режем лист металла по размеру ступеньки;
- После полного высыхания прикладываем его на уголок и привариваем.
Привариваем листовой металл[/caption]
Внимание: При резке и обработке металла, следует сразу снимать заусенки. Иначе можно поранится. Это делается болгаркой и отрезным кругом.Лестница готова. Можно делать перила. Самое главное здесь правильно просчитать габариты. Так же соблюдать правила техники безопасности при выполнении работы. [post_title] => Как делается металлическая лестница в подвальное помещение - советы "железных" мастеров [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-delaetsya-metallicheskaya-lestnica-v-podvalnoe-pomeshhenie-10 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-18 18:36:02 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 14:36:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=96 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 3512 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-28 13:23:25 [post_date_gmt] => 2016-01-28 09:23:25 [post_content] => [caption id="attachment_3514" align="aligncenter" width="471"]
Самодельный лифт для подвала[/caption]
Для каждого владельца подвала стремление к комфорту - нормальное желание. Человек, который умеет создавать комфорт в доме, всегда захочет сделать лифт для подъема грузов из погреба.
Особенно это актуально в семьях, где проживают больные или немолодые люди. Виды подъемных механизмов, способы изготовления их своими руками - рассматриваются в статье.
Виды и принципы работы механизмов для подъема грузов
Совет: Монтаж лифта следует предусмотреть на этапе проектирования подвала. При установке лифта в ранее построенном доме значительно увеличиваются фронт работ и материальные средства.Лифтовые подъемники могут быть:
- Электрическими или электромеханическими. Такие устройства используются в многоэтажных строениях. Работают они по принципу противовеса: на тросах закреплена с одного конца кабина, на другом крепится груз-противовес. В верхней части лифта расположен приводной механизм, который после получения от кнопок панели электрического сигнала приводит в движении всю систему через шкив-колесо. Наличие противовеса сводит к минимуму инерцию кабины. Это обеспечивает плавность передвижения и позволяет использовать электродвигатель, у которого небольшая мощность.
- Гидравлическими. В этом случае лифт работает как домкрат. Электродвигателем в системе создается давление жидкости, гидроцилиндр кабину толкает вверх. При спуске устройства потребление электричества не происходит. Такой вид лифта противовесов не имеет, а при перемещении не издает много шума. Но создание высокого давления в системе требует для обслуживания специалистов высокой квалификации и установки силовой системы большой мощности, что не подходит для устройства подъемника у себя дома.
- Пневматическими. При такой системе лифт работает по принципу движения поршня. При движении кабины вверх над ней с помощью мощного вентилятора происходит разрежение воздуха, что повышает давление под дном кабины и толкает ее вверх. При спуске давление выравнивается сверху и снизу лифтовой кабины, и она плавно движется вниз.
Как определить место для монтажа лифта в погребе
[caption id="attachment_3515" align="aligncenter" width="448"] Схема установки лифта в подвале[/caption]
Прежде, чем приступить к монтажу устройства, следует выбрать правильно место в подвале, где можно будет установить лифт.
При этом необходимо учитывать:
- Лифт имеет достаточно большой вес, а для его крепления используется стена.
- Рационально в такой ситуации использовать наиболее укрепленные стены, которыми обычно бывают исключительно несущие.
- Нельзя выполнять монтаж лифта в подвале на стенах, построенных с применением кирпичной кладки лишь в один кирпич или из пенобетона. В противном случае чрезмерная нагрузка станет причиной разрушения материала стены, а сам лифт станет непригодным к эксплуатации.
Совет: Установка лифта в старом доме должна выполняться с укреплением стен арматурной сеткой или возведением дополнительной кирпичной стены, но при этом уменьшится площадь помещения.
Как собрать и установить лифт в подвале
Для успешной сборки лифта, чтобы исключить лишние затраты по времени, необходимо заранее приобрести нужные материалы и качественные инструменты. Облегчить процесс выполнения работ поможет использование электролебедки или тельфера. Такое устройство поможет поднимать достаточно тяжелые грузы. Помимо этого следует приобрести:- Металлические уголки.
- Колесики прорезиненные.
- Металлические листы.
- Электросварочный аппарат.
- Изготавливается качественная платформа. Для этого металлический лист приваривается на шкив. Выдерживает такая платформа до 200 килограмм.
- К платформе привариваются специальные прорезиненные колеса.
- Собираются на сварке направляющие для лифта. Устанавливаются эти сооружения на определенном уровне на металлические уголки.
- Балка надежно крепится в наивысшей точке механизма.
- При этом шкив можно установить, а затем приварить между существующими двумя стенками или жестко вмонтировать в бетон.
- Балка правильно размещается относительно пола подвала. Она должно быть строго параллельна.
- Устанавливается лебедка или тельфер на смонтированную ранее балку.
- Надежно крепятся кабина и платформа.
- Для изготовления кабины необходимо к платформе перпендикулярно приварить металлические уголки, которые сверху обшиваются железными листами или ДСП.
- Уголки лучше приварить и в местах соприкосновения c полом, и с лифтом для погреба.
Как обеспечить безопасность конструкции
Совет: Для безопасной работы любого механизма нужно проводить его периодическое обслуживание и при необходимости ремонт.Особое внимание при эксплуатации механизма следует уделять тросу, проверяя при этом:
- Наличие качественной смазки.
- Равномерность укладки троса на барабан.
- Отсутствие на нем перегибов и разрывов нитей в плетении троса.
- Наличие неисправностей в узлах фиксации троса на раме лифта и барабане.
- В блоке управления для лифта рекомендуется использовать кнопки без фиксации, которые работают по принципу: при нажатии - лифт едет; при отпуске – стоит. Обязательно должна быть предусмотрена аварийная кнопка, отключающая электрическое питание на случай, если «залипнет» управляющая кнопка.
- Обязательно наличие надежного заземления электрооборудования лифта.
Цокольный этаж и подвал: отличия[/caption]
Чем отличается цокольный этаж от подвала? Этот вопрос интересует тех читателей, которые планируют построить дом своими руками. Разобраться в премудростях строительной терминологии, поможет инструкция, а так же видео в данной статье.
Мы расскажем не только о конструктивных различиях подвала и цоколя, но и ответим на многие другие вопросы, связанные с их строительством и отделкой.
Что такое цоколь
Цоколем называют промежуточную конструкцию, объединяющую несущие стены с фундаментом. Его основная функция состоит в том, чтобы предохранить здание от проникновения в него влаги, в том числе, и за счёт капиллярного всасывания конструкций фундамента. В строительстве цоколь называется фундаментной стеной:- При её возведении, устраивается тройной горизонтальный барьер влаге: под подошвой фундаментной ленты, между лентой и стеной цоколя, и между цоколем и стеной первого этажа. Если в доме на ленточном фундаменте цоколя не будет, то влага запросто поднимется по капиллярам стен до высоты второго этажа.
Бетонный фундамент с цоколем из кирпича[/caption]
- По этой причине, фундаментные стены всегда должны быть выше поверхности земли: минимально это 15 см, максимум – 2,5 м. Вот эта, видимая часть фундаментных стен и называется цоколем - на фото сверху его хорошо видно, так как наземная часть стены выполнена из кирпича. В чём же отличия подвала от цоколя?
- Цокольный этаж – это помещение, находящееся во внутреннем периметре фундаментных стен. Так что подвал вполне можно считать цокольным этажом, а вот цоколь подвалом – не всегда. Ведь он может заглубляться очень незначительно, или и вовсе, быть наземным. Такие варианты устройства цокольного этажа предпочтительны в условиях близко расположенных грунтовых вод, а так же в регионах с глубоким промерзанием грунта. Подвалом его нельзя назвать, даже если его стены заглублены на один метр.
Отличие подвала от цокольного этажа: здание с наземным цоколем[/caption]
- И ещё одно, существенное отличие цокольного этажа от подвала: подвал это подземное помещение, которое может быть обустроено только на ленточном фундаменте. Цоколь – это всего лишь стена, которая может быть устроена в здании с любым типом фундамента: свайным, столбчатым, точечным. Разница между цоколем и цокольным этажом в высоте стен - ведь для того, чтобы обустроить любое помещение, требуется не менее 2,5 м.
- В некоторых типах фундаментов цоколь вообще не предусмотрен, например, свайных. Обычно оголовки свай возвышаются над землёй, не менее чем на 20 см. На них опирается ростверк, который, в свою очередь, служит опорой для стен дома. Чтобы закрыть это расстояние, устраивают фальш-цоколь, обшивая сваи сайдингом, закладывая промежутки облицовочным кирпичом, или монтируя полипропиленовые панели под камень.
Дом на свайном фундаменте[/caption]
- Если сваи выступают над поверхностью земли на достаточное расстояние, как, например, на картинке сверху, между ними нарезают траншеи, устанавливают опалубку, и заливают мелкозаглублённый ленточный фундамент. На нём можно возвести стены цоколя, оборудовав наземный цокольный этаж.
Разновидности цоколей
Если рассматривать цоколь, как несущую конструкцию здания, а не декоративную стенку, о которой мы рассказывали выше, то можно выделить три варианта. Первый тип, это цоколь, выступающий наружу относительно поверхности стены. Кто не слышал слово «завалинка»? Это как раз про него! Итак:- Такую конструкцию сегодня увидишь, разве что в домах старой постройки. Причина её непопулярности заключается в том, что выступающая часть цоколя больше всего подвержена воздействию атмосферных осадков, и чтобы её защитить, требуется устройство специальных сливов. Проектировщики чаще отдают предпочтение западающему цоколю.
Западающий цоколь[/caption]
- При такой конструкции, стык стены дома и цоколя защищён выступом. Фасад с таким цоколем смотрится не очень гармонично, но это легко исправить. Плоскости можно выровнять заподлицо с помощью отделки цоколя материалом, монтируемым на каркас.
Возведение стен фундамента
Согласно действующим строительным нормативам, стены подвала или цоколя могут быть возведены только из монолитного бетона, блоков бетонных неармированных, керамического кирпича, а так же бутового камня (см.ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). Итак:- Первый вариант является наиболее прочным и выдерживает самые большие нагрузки на сжатие и сдвиг. Процесс возведения монолитного фундамента включает в себя разбивку осей здания; разработку грунта; устройство опалубки; сборку и монтаж арматурного каркаса; заливку бетона.
- Опалубка может монтироваться из обрезной доски, заранее сколоченных щитов, либо пространственных элементов. Хотя, в строительстве существует и практика применения несъёмной опалубки, собираемой из плоских панелей или объёмных бетонных блоков. Панели в частном строительстве практически не используют, а вот блоки – довольно часто. Это унифицированные дырчатые блоки - если кратко: УДБ.
Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке[/caption]
- Суть применения несъёмной опалубки состоит в том, что она, являясь частью конструкции, и так же, как и бетон, заливаемый в её внутреннее пространство, несёт нагрузки от веса здания. Цена фундамента при этом несколько увеличивается, но пропорционально увеличивается и его прочность. К тому же, уменьшаются трудозатраты, что позволяет ускорить темпы строительства.
- Да и вообще, бывают такие условия, когда осуществить распалубку фундамента не представляется возможным. Ведь фундамент может иметь ступенчатую или иную структуру, заливаться в узкой траншее. Установка арматуры в опалубку обычно производится в виде сетки или пространственного каркаса. Причём, нижняя горизонтальная сетка укладывается ещё до сборки опалубки.
- Элементы каркаса соединяются между собой сваркой, вяжутся стальной проволокой. Эта часть возведения фундамента является самой трудоёмкой. Если фундамент высокий, сначала монтируется нижняя часть опалубки, бетонируется, а затем устанавливается верхняя часть.
Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом[/caption]
- Следует сказать, что подошва фундамента, так же как и стены подвала, могут быть смонтированы из сборного железобетона. Для этого существуют фундаментные плиты (подушки), и блоки ФБС и ФБП (пустотные). Такой фундамент собирается быстро и обходится дешевле, но такой прочностью на сдвиг, как монолитная конструкция, он, конечно, похвастать не может.
- Конструкция может быть и комбинированной: бетонную стену возводят на высоту заглубления в грунт, а видимая (цокольная) часть выкладывается из кирпича. Кирпич при этом может использоваться лицевой, что избавляет от необходимости финишной отделки цоколя.
- Бетонные работы по грунту - и это касается не только заливки фундаментов, но и оснований пола, должны производиться по тщательно подготовленному основанию. Оно зачищается до ненарушенного пласта грунта: плодородный слой почвы, органические и рыхлые слои убираются, производится отсыпка песчано-гравийной смесью и её уплотнение. Для заливки используется тяжёлый бетон не ниже класса В-15.
- Для обеспечения монолитности фундамента, бетонирование ведётся непрерывно, сразу по всей длине стены, слоями толщиной 20-40 см. Такой подход даёт возможность избежать образования швов. Каждый слой необходимо тщательно уплотнить с помощью вибратора, и, не дожидаясь его схватывания, залить следующий. Как правило, ленточные фундаменты бетонируются в два-три этапа, тут всё зависит от их размеров и конфигурации.
Уплотнение бетона вибратором[/caption]
- В бетон для заливки фундаментов обычно добавляют ускорители твердения. Ускорить этот процесс помогает и обогрев конструкции. Если вы решили самостоятельно строить дом, почитайте материалы по данной теме – это поможет сократить сроки обустройства фундамента. При желании, монолитные стенки цоколя могут быть возведены не только в заглублённой его части, но и в наземной – вплоть до пола первого этажа.
- Высота цоколя в наземной части не может быть меньше 20 см, больше - пожалуйста. Чем выше цоколь, тем лучше дом защищён от влаги. В регионах, где зимой бывают высокие сугробы, делать высокий цоколь просто необходимо, так как интенсивное таяние снега весной может доставить обитателям частных домов немало неприятностей. В южных районах снега почти не бывает, так зачем платить больше?
- Монолитный фундамент обходится недёшево, поэтому многие предпочитают использовать для этой цели кирпич, и не только в наземной части, но и в заглублённой. Только имейте в виду, что кирпичная стена, как, впрочем, и бетонная, в нижней части должна быть шире (читайте Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Сделать это можно так: в основании стены тоже устанавливается опалубка, в неё плашмя укладывается кирпич со сквозными пустотами.
Возведение кирпичного фундамента[/caption]
- Каждый ряд заливается цементным раствором, который заполняет пустоты, образуя практически монолитную фундаментную подушку. Раствор при этом, используется не ниже М-100, с обязательным добавлением пластификатора. Точно так же фундамент выкладывают и из бутового камня. Опалубка, в данном случае, нужна для того, чтобы не вытекал раствор.
- Высота фундаментной подушки обычно не превышает 50 см, затем толщина стены уменьшается, и может быть использован другой способ её возведения: колодцевая кладка. Здесь используется как полнотелый, так и пустотелый кирпич, но укладывается он в виде двух параллельных стенок с поперечными перевязками - чтобы образовались пустые каналы.
- Свободное пространство внутри кладки засыпается гранулированным утеплителем, а потом заливается цементным раствором. В результате получаются не только прочные, но и очень тёплые стены подвала. Их высота должна быть кратна высоте кирпича, плюс толщина горизонтальных швов. Технология кладки цокольной стены, ничем не отличается от кладки стен дома. В ней так же, через каждых четыре-пять рядов, устраиваются армирующие пояса.
Колодцевая кладка стен подвала[/caption]
- Как в бетонной, так и в кирпичной стене цоколя, должны быть предусмотрены продухи. Это технологические отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию. При монолитном бетонировании, в опалубку можно заложить кусок трубы; в кирпичной кладке, делают выемку в полкирпича; в бетонных блоках, не имеющих внутреннего армирования, отверстие можно высверлить алмазной коронкой.
- Не стоит забывать, что цоколь является элементом фасада, и должен отвечать определённым эстетическим требованиям. После снятия опалубки, или окончания кладочных работ, та часть стены, которая будет соприкасаться с грунтом, должна быть обработана гидрофобной пропиткой и оштукатурена раствором на цементной основе.
Цоколь, как основной декоративный элемент фасада[/caption]
- Затем, по штукатурке производится обмазка битумной мастикой, и оклейка рулонным гидроизоляционным материалом. Надземная часть цоколя обычно подлежит финишной отделке, и тут вариантов великое множество.
Подвал из блоков ФБС[/caption]
В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов.
В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.
ФБС – универсальный вариант
За исключением каркасно-панельных деревянных домов, которые чаще всего ставят на столбчатые опоры, под зданиями, возводимыми бескаркасным способом, предусматривают блочные фундаменты. Это касается и многоэтажек, и частных домов малой этажности. В последнем случае, по поводу толщины стен ломать голову ломать особо и не нужно.Как подобрать блоки по размеру
Для возведения стен подвалов малоэтажных зданий, предназначены самые маленькие по толщине блоки с маркировкой ФБС 24*3*6, ширина которых составляет 300 мм, высота 580 мм, а длина 2380 мм. Что касается прочности, тридцатисантиметровой толщины стен вполне достаточно, чтобы выдержать вес кирпичного дома в один-два этажа, каждый из которых перекрыт железобетонными плитами. Итак:- Если же исходить из длины стен, то такой толщина хватит, только если пролёт стены составляет менее трёх метров. При длине стен от трёх до четырёх метров, их толщина должна увеличиваться до 400 мм.
- Однако, учитывая очень низкие теплотехнические показатели бетонных стен, такой толщины будет явно недостаточно - во всяком случае, для холодных регионов, где зимняя температура составляет в среднем -20 градусов. В таких условиях, бетонные стены должны иметь как минимум толщину в 50 см, да и то, их нужно ещё и утеплить.
Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]
- Ну а в районах с более суровыми зимами, предусматривать подвал под домом и вообще бывает нецелесообразно. В любом случае, используя блоки самой большой толщины – а это 60 см, ошибиться просто невозможно.
- Длину всегда удобнее использовать максимальную - 2400 мм. Если же длина стены не кратна этой величине, можно использовать доборные блоки, которые имеют вариации: 1200 мм и 900 мм.
- Точно так же производится и добор высоты стен. В принципе, четыре полномерных блока для подвала хватает. Во всяком случае, этого вполне достаточно, если в нём будет технический этаж, помывочная-постирочная, или, к примеру, винный погребок.
- При этом высота помещения, с учётом горизонтальных швов между блоками и армопоясом, получается порядка 2,55-2,6м. Но если вы хотите оборудовать подвал под зону отдыха, или даже обустроить там жилые помещения, к четырём блокам по высоте, можно добавить ещё и добор, высота которого составляет половину полномерного блока: 300 мм.
Условия, необходимые для устройства блочных стен
Блоки типа ФБС, могут самостоятельно выполнять функции фундамента, а могут использоваться чисто как стеновой материал. В этом случае, они будут опираться не на грунт, а на сборную, либо монолитную фундаментную ленту. Вопрос только в том, в каком случае, и какой вариант монтажа можно использовать:- Вообще, строительство подвала, стены которого заглубляются не менее, чем до половины их высоты, зависит от гидрогеологической обстановки на участке. Здесь важно всё: и качество грунта, и глубина его промерзания, и отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод.
- Каждых из этих факторов может оказаться неблагоприятным, а уж если эти факторы окажутся совокупными, то строительство подвала вообще может оказаться под вопросом. Но будем считать, что грунт не промерзает слишком глубоко, и вода в нём залегает не ближе 3-х метров – именно поэтому вы и решили строить дом с подвалом.
Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]
- В каком же случае блоки ФБС можно устанавливать без опорной ленты? А это уже зависит от качества грунта: если он плотный и однородный, то и прочность слоёв достаточно высока. Взять, например, хрящеватый грунт, который хоть и содержит песок и глину, но за счёт каменистых включений практически не проседает. Он так же отлично фильтруется и может выдерживать большие нагрузки.
- Вот как раз на таких грунтах, блочный фундамент можно возводить без дополнительной бетонной подготовки – достаточно лишь выровнять основание утрамбованным песком. Если же на участке сам грунт песчаный, он является полной противоположностью грунту каменистому. Проседает он неравномерно, смещаясь и по горизонтали, и по вертикали - да и промерзает гораздо глубже.
- Единственным, хотя и значимым его достоинством, является тот факт, что в песчаном грунте вообще не застаивается вода. Как бы то ни было, в этом случае под блочные стены обязательно нужно устроить дополнительную опору – фундаментную ленту. Её либо заливают монолитным способом, либо собирают из прямоугольных или трапециевидных бетонных плит.
Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]
Обратите внимание! Таким же образом устраивают фундаменты и на глинистых грунтах, которые в сухом состоянии довольно прочны. Однако глины и суглинки сильнее всего подвержены размоканию, а потому тоже неравномерно проседают. Опорная фундаментная лента помогает лучше распределять нагрузки.
- Однако когда рядом залегают грунтовые воды, то от строительства подвала лучше и вовсе отказаться. Проблема состоит в том, что замёрзшая влага в размокшей глине, провоцирует по весне её вспучивание. В такой ситуации, дома ставят на сваи (см. Как построить дом на сваях если Грунтовые воды близко), и в лучшем случае, в них можно предусмотреть лишь наземный цокольный этаж, стены которого будут опираться на слегка заглублённый бетонный ростверк.
- Частные застройщики отдают предпочтение фундаментным блокам, потому что их монтаж предельно прост, хотя, конечно, тоже требует чёткого соблюдения технологии. Главное при возведении блочных стен, это качественно заделать стыки между блоками, а так же произвести наружную гидроизоляцию и утепление.
Тонкости монтажа
Независимо от того, будет ли под блоки монтироваться ленточная опора, нужно иметь в виду, что после рытья котлована нельзя под подошвой фундамента оставлять рыхлый грунт. Поэтому насыпная подушка из песка, которая легче всего поддаётся утрамбовке, предусматривается в любом случае.Обратите внимание! Толщина подсыпки под фундамент, должна быть минимум 10 см. На глинистых грунтах, которые, в виду своих водоупорных свойств, плохо фильтруют влагу, высоту песчаной подушки можно увеличить вдвое, и даже втрое. Как вариант, можно предусмотреть под слоем песка ещё и гравийную подсыпку.[caption id="attachment_4839" align="aligncenter" width="478"]
Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption]
Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.
Опора под стены подвала
Когда ФБС укладывается прямо на грунт – то есть монтируется без опорной ленты, то под нижний ряд блоков, в дне котлована желательно вырыть траншеи с вертикальными стенками. Их ширина должна точно соответствовать толщине блока, а глубина – половине его высоты. Естественная плотность грунта, а так же вертикальные прочные стенки траншеи, обеспечат блокам самую лучшую фиксацию:- При условии, что грунт плотный, в такой же траншее, стенки которой послужат опалубкой, можно залить и монолитную ленту. Собственно, этот вариант мы и видим на представленной выше схеме. Если же монтаж блоков производится на сборную ленту, то плиты просто укладывают по осевой разметке на дно котлована.
- Очень важно, чтобы перед укладкой блоков, по ленточному основанию была выполнена горизонтальная гидроизоляция. Обычно её выполняют путём наклеивания гидроизола или рубероида на битумную мастику, которая и сама по себе имеет отличные водоотталкивающие свойства.
Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption]
Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.
Укладка блоков
Начальный ряд ФБС монтируют на раствор, уложенный поверх гидроизоляционного материала. Как и в случае с мелкоформатным стеновым материалом, установка крупных блоков осуществляется с перевязкой швов. В местах пересечения или сопряжения поперечных стен, так же обязательно должна быть перевязка.- Блоки не должны свисать с основания – будь то песчаная подушка, или бетонная лента. Они должна отступать от края опоры как минимум на 20 см, и это следует учесть ещё при её устройстве. В процессе возведения фундамента, сразу же осуществляется и обустройство вводов в здание коммуникационных труб.
Обратите внимание! Если это монолитная лента, то в нужных местах под проход коммуникаций закладывают поперечные трубы. В сборных ленточных фундаментах, для этой цели устраивают разрывы между плитами. Если же ФБС устанавливаются на грунт, то в готовой стене могут быть просверлены вот такие отверстия, как на приведённом ниже примере.[caption id="attachment_4841" align="aligncenter" width="452"]
Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]
- Перед монтажом стеновых блоков, когда она осуществляется по ленточному фундаменту, на его поверхности размечают и оси здания, и границы стен, по которым и будут укладываться блоки первого ряда. Делается это так же, как и при разметке по грунту, только тут уже ориентиром будут не колышки со шнуром, а риски. Кроме того, на поверхности опоры размечаются и места, где будут располагаться вертикальные швы.
- Сначала в проектное положение ставят блоки по углам, а так же в местах сопряжения стен – они будут играть роль маяков. Правильность установки по горизонтали контролируют по рискам, а по вертикали – по визиркам. Если сразу поставить правильно не получилось, блок приподнимают, выправляют его положение, поправляют растворную постель, и снова устанавливают.
- Затем между маячными блоками натягивают причалку, и по ней уже монтируют остальные блоки. При установке следующего ряда, поверхность блоков, перед тем как расстелить на ней раствор, смачивают водой. Наилучший контроль толщины постели получается в том случае, когда раствор накладывается по рамке, и выравнивается рейкой.
Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]
- Самое тщательное выравнивание плоскости стен, производится с той стороны, которая обращена внутрь подвала. Когда стены выведены на нужную высоту, по их периметру устраивается армопояс, на который потом будут опираться плиты перекрытия. Для этого монтируют опалубку, укладывают в неё арматурный каркас, и заливают бетоном.
- Как вариант, это может быть и несколько рядов кладки из полнотелого глиняного кирпича, усиленной арматурой. Когда строительство ведётся в нестабильном грунте, например, на том же песке, может быть предусмотрен и небольшой по высоте промежуточный армопояс. То есть, он устраивается посередине подвальной стены, после укладки двух рядов блоков.
- Для армирования достаточно всего три ряда арматурных стержней, уложенных в сделанные на поверхности блоков штрабы. Опалубка под промежуточный армопояс делается небольшая, высотой всего в одну доску сотку. Зато он обеспечит стенам подвала наибольшую жёсткость, не позволив блокам сместиться в случае неравномерной осадки грунта.
Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]
- После того, как стены подвала выведены над поверхностью грунта, приступают к обустройству подвального пола, который имеет многослойную структуру. Если блоки ФБС опираются непосредственно на грунт, то надо рассчитать так, чтобы между отметкой подошвы нижнего блока и поверхностью чистого пола, было не менее 50-60 см. При этом отметка чистого пола оказывается на уровне второго ряда блоков.
Ледник погреб[/caption]
Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.
Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.
Особенности устройства погреба ледника
Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:
- Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
- В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
- Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.
Устройство погреба ледника[/caption]
Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года.
Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:
- Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
- Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
- Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
- Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
- Керосин следует применять технический, лучше авиационный.
- Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.
Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.
- Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
- Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
- Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.
Как соорудить погреб ледник без керосина
Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов. На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками. В этом случае:- Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.
Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.
- Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
- Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
- Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
- При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:
- для подачи холодного воздуха – сверху;
- для оттока воздуха - изнутри погреба-ледника.
- Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
- В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:
- из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
- по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.
- Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
- Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
- Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
- При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху - делается двойной блок для двух крышек.
- Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
- Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
- В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 - 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
- При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:
- котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
- с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.
- Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
- Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
- Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.
Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.
Как устроен погреб ледник со льдом
Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:- Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
- Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.
- Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
- Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».
- Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
- Четыре части щебенки или гравия.
- Две части песка.
Схема погреба ледника со льдом[/caption]
По схеме:
- Позиция 1 - крупнозернистый песок со щебенкой.
- 2 - бетонные стены погреба.
- 3 - кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
- 4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
- 5 – замазка из глины и соломы.
- 6 - вентиляционная труба для вытяжки.
- 7 - вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
- 8 –труба, служащая для стока талой воды.
Зонирование гостиной стеллажом-перегородкой[/caption]
Стеллаж-перегородка представляет собой современную стильную конструкцию, которая идеально подходит для квартир малой площади и небольших комнат, где проживает не один человек. Главной задачей сооружения является зонирование пространства, разделение помещения на функциональные зоны, выделение для членов семьи своего личного уголка.
Как используется стеллаж-перегородка для зонирования комнаты, его особенности монтажа подскажет статья.
Преимущества и недостатки
Стеллажи-перегородки, как и все сооружения, имеют свои плюсы и минусы, о которых знакомит таблица:| Преимущества | Недостатки |
|
|
Виды конструкций
Большое внимания стоит уделять выбору модели изделия. Они могут быть:- Стеллажом-трансформером. Такую конструкцию очень легко трансформировать в квартирах-студиях. В ее составе две, три и более части, которые закреплены на направляющих. При необходимости, части можно разворачивать в любую сторону, они не зависят друг от друга. Такие модели позволяют всем членам семьи организовать свое личное пространство, где можно разместить вещи;
- Стеллажом-цилиндром. Оригинальный выбор модели для зонирования пространства – стеллаж цилиндрическая формы. Это вращающаяся конструкция, очень удобная для хранения разных наград, коллекций, книг и других предметов, которые очень ценны для хозяев;
- Мобильным стеллажом. Особенность конструкции – наличие колесиков, что позволяет в любой момент переместить ее в другое место, не привлекая помощников. Это лучшее решение в небольших комнатах, в которых пространство требуется отделять лишь периодически, например, на ночь. Специальные фиксаторы предохраняют стеллаж от перемещений;
- Стеллажом «решеткой». Несмотря на большое разнообразие моделей таких предметов мебели, «решетка» прочно удерживает первенство в использовании. Это наиболее простая конструкция, представляющая собой переплетение многочисленных стоек и полок. Изделия отличаются разными формами и видами, имеют различные варианты крепления: к полу, стенам, к потолку.
Материалы для изготовления
Перегородки-стеллажи для комнаты, чаще всего, состоят из полок, которые закреплены на несущих элементах. Для производства изделий используются самые разные материалы.Совет: Для изготовления конструкций своими руками, необходимо правильно подобрать материал. Это связано с тем, что с одними работать легче, для их обработки подойдут стандартные инструменты, а для других требуется наличие специального оборудования и станков.Перегородка-стеллаж для комнаты может изготавливаться:
- Из мебельной ДСП. В обработке это достаточно доступный материал, однако с ним работать довольно сложно. Листы ДСП должны быть очень ровными и чистыми, не иметь сколов. Чтобы этого добиться требуется специальное оборудование, иначе будет затрачено много труда, но качество деталей будет невысокое;
Совет: Чтобы избежать образования сколов при распиле ДСП, необходимо выполнять рез высокооборотистой циркулярной пилой в два захода – сначала на треть толщины, а затем полностью. Также рекомендуется проклеить места реза малярным скотчем. Но все равно проще комплектующие детали заказать в специализированной мастерской, а самому - собрать изделие.
- Из стекла. Это хрупкий материал, с которым нужно уметь работать. Помимо этого, торцы стекла должны быть красивыми и безопасными для человека, что требует специальной обработки, которую трудно выполнить в домашних условиях. При самостоятельном изготовлении стеллажа-перегородки из стекла, после выполнения эскизов или чертежей, их стоит передать в мастерскую, где качественно изготовят все стеклянные детали. Затем самостоятельно собрать из профиля несущий каркас и установить на нем готовые стеклянные элементы;
- Из древесины. Деревянные стеллажи-перегородки очень красивые, но заказывать их изготовление стоит у профессионалов.
Стеллаж с металлическими стойками и деревянными полками[/caption]
Совет: Для небольших помещений следует выбирать модели с прозрачными полками из стекла или других материалов. Такие конструкции максимально пропускают и отражают поступающий в комнату свет, визуально расширяя пространство.[caption id="attachment_6765" align="aligncenter" width="437"]
Оригинальный стеллаж-перегородка в комнате для мужчины[/caption]
Выбор конструкции
Для того чтобы стеллаж-перегородка успешно и максимально долго выполнял свои функции, необходимо обратить внимание на такие характеристики конструкции:- Устойчивость. При отсутствии у выбранной модели креплений к полу или потолку, обязательно проверяется степень ее устойчивости. Особенно это актуально в детской комнате;
- Крепление. При выборе тяжелой и с большими габаритами модели, для безопасности ее использования, лучше закрепить конструкцию дополнительной распоркой к потолку;
- Место установки. Изделие не должно загораживать естественный свет – его не следует устанавливать около окна. Не стоит ставить стеллаж близко к входной двери в помещение, чтобы он не затруднял перемещение по квартире;
- Наличие регулирования установки. При регулировке высоты ножек можно перегородку поставить максимально ровно, даже на неровной поверхности пола.
Деление комнаты на зоны
[caption id="attachment_6769" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж-перегородка, зонирование однокомнатной квартиры[/caption]
Для создания в комнате разных зон, очень часто применяются стеллажи-перегородки. Особая инструкция для размещения конструкций не требуется, все зависит от предпочтений владельцев жилья.
Некоторые примеры и их фото представлены ниже:
- Квартира небольшой площади или квартира-студия. Для совместного проживания в одной комнате взрослых и детей, разделить пространство на две удобные зоны, позволяет зонирование помещения сквозным стеллажом. Конструкция не нарушает общую гармонию жилища, не препятствует проникновению солнечного света, занимает немного места, позволяет организовать дополнительную систему для хранения вещей;
- Стеллаж-перегородка для гостиной. Такое решение часто используется для выделения в гостиной зон для кабинета или библиотеки. Это определяет и конструкцию перегородки. Чаще это модель с большим числом полок, на которых удобно размещаются книги, журналы, диски и небольшая офисная техника: ноутбук, принтер, сканер, колонки;
- Зона для сна. Гостиная может использоваться как спальня, а при достаточных размерах комнаты, в ней легко выделить спальную зону, отгородив ее стеллажом от остальной площади гостиной. При этом перегородка помогает создавать изолированное пространство, не перегружая его;
- Зонирование территории кухни. Это очень актуальное решение в квартирах-студиях, где отделяются зоны гостиной, кухни и столовой, сохраняя легкость и простор, что очень ценно для таких помещений.
Совет: Для создания комфортного и удобного интерьера квартиры-студии, следует использовать установку невысокого стеллажа, который изготовлен в общем стиле помещения.
- Детская комната. Такое помещение - это спальня, игровая комната и рабочее место, для выполнения уроков. Для большего комфорта ребенку, простоты восприятия им пространства, очень важно эти зоны разделить между собой. Это позволит маленькому человеку сосредоточиться на выполнении школьных заданий, удобно устроиться для игры.
Заключение
Стеллажи-перегородки - достойная замена громоздким шкафам и разным «стенкам». Они функциональны, практичны, «воздушны». На многочисленных полках можно расположить массу вещей, включая бытовую и оргтехнику, цветы и игрушки для детей. Особое значение имеет зонирование жилых помещений стеллажами-перегородками. В любом случае, такой современный элемент мебели, украсит любую квартиру и сделает удобнее и комфортнее проживание в ней. [post_title] => Стеллаж - Перегородка Для Зонирования: Подробное Руководство От Гуру [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-peregorodka-dlya-zonirovaniya-komnaty-271 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 23:05:42 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 19:05:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6605 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 1512 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-17 21:55:42 [post_date_gmt] => 2015-07-17 17:55:42 [post_content] => [caption id="attachment_1517" align="aligncenter" width="517"] Как изолировать помещение от грунтовых вод[/caption]
Как бороться с грунтовыми водами в подвале? Этот вопрос волнует многих владельцев своих домов и дачных участков.
Сырой подвал – это высокая влажность воздуха, наличие на стенах конденсата, плесени, неприятный запах. Здесь нельзя оставлять на хранение продукты, их сразу поражает плесень.
Основная причина таких неприятностей – наличие грунтовых вод. Как от них избавиться своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Откуда берутся грунтовые воды
Грунтовые воды представляют собой первый постоянный водоносный слой от поверхности земли. Он образуются атмосферными осадками, водами озер и рек, притоками поверхностных жидкостей. Важное значение среди них занимает "верховодка", которая представляет собой сезонное скопление влаги в водонасыщенном верхнем слое грунта, расположенном над водоупорными суглинистыми или глинистыми породами. [caption id="attachment_1518" align="aligncenter" width="465"] Схема грунтовых вод[/caption]
На схеме:
- 1 –водонасыщенный слой;
- 2 –слой грунта, в котором нет воды;
- 3 –водонесущий слой;
- 4 –выпадающие осадки.
- Кольцевого дренажа по периметру стен, установленного на уровне подошвы фундамента. Такое устройство перехватывает больший объем воды, что стремится затопить подвал.
- Гидроизоляцией стен и пола подвала. От влаги, которая проникает из грунта по капиллярам пола и стен, защищает гидроизоляция.
- Ошибки при возведении устройства.
- Засорение или несвоевременная откачка жидкости из системы дренажа возведенного вокруг подвала.
- Неправильная конструкция или повреждения, возникшие в наружной гидроизоляции пола и стен подвала.
- Убрать грунтовые воды в подвале нельзя, если отсутствует дренаж вокруг.
- Гидроизоляция, без такого устройства, не защищает подвал от воды.
Как устроить гидроизоляцию, если пол ниже уровня расположения грунтовых вод
При высоком уровня воды в грунте в подвальном помещении стоит жидкость, которая появляется через трещины пола и стен, соединительных швов между ними. В этом случае значительно увеличивается на эти элементы давление воды. Цена работ по гидроизоляции подвала достаточно большая и чаще всего себя не оправдывает, а вероятность ошибок при их выполнении очень велика.Совет: Лучше всего гидроизоляцию помещения доверить профессионалам. Иначе после того, как избавиться от грунтовых вод в подвале удастся, велика вероятность появления воды снова.Инструкция проведения работ по гидроизоляции состоит в следующем:
- По наружному периметру производится выемка грунта, как показано на фото.
Выемка грунта по периметру дома[/caption]
- Наружные стены сооружения очищаются от грязи.
- Восстанавливаются вертикальные и горизонтальные участки гидроизоляции стен фундамента.
- По всему наружному периметру здания или подвала прокладывается дренаж, который помогает быстро отводить всю воду от стен фундамента. Дренажные системы состоят из линевок, расположенных под водосточными трубами сооружения, специальных дождеприемников, от которых вода по трубам поступает в ливневые колодцы, как можно дальше от стен здания.
- Засыпается котлован и восстанавливается отмостка вокруг подвала.
- Самые слабые места, через которые поступают грунтовые воды в подвале многоквартирного дома, являются стыки, имеющиеся между стенами и полом.
Совет: При наличии в подвале воды, внутреннюю гидроизоляцию нужно начинать с ее откачки.Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку. В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства. В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал. Итак:
- Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов. Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
- Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.
Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта
В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости. Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу. Затем:- Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
- Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.
Как удешевить процесс гидроизоляции
В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом - электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео. Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:- Осушать стены и пол помещения.
- Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.
- Безопасность при эксплуатации.
- Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
- Не используется химия.
- Улучшается внутри помещения микроклимат.
- Экологически безопасен.
- Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
- Избавляет от появления плесени и грибка.
- Дешевле всех остальных средств.
- Применяется при любой погоде и в любое время года.
Хранение арбузов в погребе[/caption]
Как хранить в погребе арбузы интересует многих владельце бахчевых участков. Существуют правила не только правильного хранения, но и выбора сорта арбуза, который будет длительное время оставаться свежим и сочным, правильное выращивание его на плантациях, выбор плодов для этих целей.
Как такие мероприятия выполнить своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Какие сорта лучше брать для длительного хранения в погребе
Для хранения арбузов больше всего подходят толстокорые сорта позднего созревания. Это могут быть:- «Астраханский» арбуз. Достаточно распространенный сорт, выведен в СССР в 70-х годах. Это плод округлой, продолговатой формы, с зеленой полосатой коркой. Имеет очень вкусную, сладкую и сочную мякоть. Этот сорт может свежим пролежать в погребе примерно три месяца.
- «Быковский». Его плоды гладкие и круглые как шар. На кожуре четкие полоски, мякоть розового цвета, сладкая. Сорт хорошо противостоит к болезням и долго хранится.
- «Волжанин». Волжские арбузы продолговатой формы, с темно-зелеными полосами. Средней толщины корка, при нажатии прогибается. Мякоть ярко-красного цвета, сочная и зернистая.
- «Икар» - это чудесный позднеспелый сорт, с плодами темно-зеленого цвета и более темными полосками. Они отлично хранятся до марта месяца. Мякоть очень сладкая с красно малиновым оттенком. Арбузы этого вида хорошо солить.
Как для хранения выбирается арбуз
Инструкция для подбора плодов арбузов, которые будут длительно сохранять свежесть и вкусовые качества, предлагает:- Не покупать их в начале сезона. Самое подходящее время, чтобы запастись арбузами - конец сентября.
- При самостоятельном выращивании плодов необходимо дать им вызреть естественным путем, не стоит злоупотреблять удобрениями, которые ускоряют созревание.
Совет: Арбузная мякоть очень быстро впитывает все вредные для организма человека элементы. Кроме того, нужно учитывать, что очень дождливое лето и недостаток солнца могут стать причиной появления большого количества нитратов в арбузной мякоти.
- Нельзя приобретать ягоды на стихийных рынках продажи, расположенных возле дорог, те плоды, которые разложены прямо на земле, а не на специальных настилах или лотках, без навеса, защищающего арбузы от воздействие прямых солнечных лучей, приводящих к быстрому перезреванию. При образовании микротрещин в его кожуре микробы могут быстро проникать в мякоть, а при хранении сорванного плода непосредственно на земле, тяжёлые металлы от выхлопных газов быстро впитываются в плоды, расположенные на придорожных точках реализации, практически в течение двух часов.
Совет: Стоит поинтересоваться у реализатора о наличии сертификата качества на товар и его санитарной книжки.
- Не нужно приобретать арбузы в больших супермаркетах, в них, как правило, доставляются незрелые плоды.
- Для длительной сохранности необходимо выбирать плоды средних размеров, вес которых четыре - пять килограммов.
- Отличается спелый арбуз от недозревшего сухим хвостиком, а под ним ороговевшим ореолом.
Совет: Необходимо учитывать, что сам хвостик высыхает уже в период хранения, поэтому очень важно обращать внимание именно на состояние его ореола.
- Небольшой размер и желтый цвет должно иметь пятно от контакта арбуза с почвой. Белый цвет пятна указывает на наличие в плоде нитратов.
- При наличии у сорта плода полосок, необходимо обратить внимание на их контрастность и четкость. На наличие в мякоти нитратов указывают размытые полоски.
- Арбузы должны выбираться без видимых внешних повреждений. Они должны не иметь трещин, царапин и прочих дефектов.
- Кожура плодов должна быть глянцевой. Матовая кожура – признак наличия нитратов.
- Выбирать для длительного хранения нужно спелые арбузы. Их кожура не протыкается ногтем, а после трения о кожуру такого плода не должен появляться запах свежескошенной травы. При наличии такого запаха есть основание предположить, что арбуз не созрел. Определить его спелость можно также постукиванием, у спелого арбуза это звук будет глухим резонирующим, а при сжатии его руками он слегка трещит.
- Выбирая из одинаковых по размеру двух арбузов, слаще будет тот, у которого меньший вес. Расположенный на противоположной от хвостика стороне ореол с большим диаметром указывает, что это «женский пол» плода. Обычно такой арбуз более сладкий и содержит меньшее количество косточек.
Условия выращивания качественных арбузов[/caption]
Как сохранить арбуз до Нового года
Основное условие этого процесса, перед началом длительного хранения арбузов – правильно его выбрать. Он должен не иметь трещин, царапин, обращаться с плодом нужно очень аккуратно, нельзя укладывать его на жесткую поверхность, тогда цена усилий владельца арбузов будет по достоинству оценена гостями на встрече Нового года. Существует несколько способ хранения такого урожая:- Сохранение арбузов во мху. В этом случае в лесу собирается мох, сбор его нужно выполнять при сухой и солнечной погоде, чтобы мох был тоже сухим. Затем мох выкладывается на дно деревянного ящика толстым слоем, можно использовать другую подходящую емкость, а на него укладывается арбуз, со всех сторон обложенный мхом. Хранение нужно производить в погребе при температуре от 2 до 3 °С.
- Хранить арбуз можно в пепле. В ящик или деревянный бочонок насыпается толстый слой сухого пепла от древесины. После этого выкладывается туда арбуз, и сверху засыпается пеплом. Бочонок плотно закрывается и ставится в погреб или подвал.
- Использование глины или алебастра. Берется глина, разводится водой до консистенции густой сметаны и кисточкой покрывается ею арбуз, после этого оставляется на воздухе до полного высыхания. Также нужно делать и с алебастром. Хранить плоды необходимо в холодном помещении.
- Использование сеток для хранения арбузов в подвешенном состоянии. В этом случае плоды обматываются плотной натуральной тканью, укладываются в сетку или авоську и подвешиваются к потолку в погребе. Пример подвешивания показан на фото.
Как можно развесить арбузы для хранения[/caption]
- Солома - для сохранения арбуза свежим. При высокой влажности в погребе на его полки укладывается большим слоем солома, на ней раскладываются арбузы и хорошо укутываются соломой. В погребе температура воздуха должна быть в пределах от +1 до +5°С. Периодически арбузы необходимо осматривать и убирать подпорченные.
- Как хранить арбуз дома. Для этого выбирается самое темное и прохладное место, основным условием при этом, является отсутствие доступа света к месту содержания плодов и ежедневное их переворачивание.
- Использование воска или парафина. Выбирается качественный, без признаков вмятин или трещин арбуз, растапливается парафин или воск. Затем покрывается весь арбуз слоем из этого состава, толщиной примерно один сантиметр, хранение нужно выполнять в холодном месте.
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Функциональные особенности подвального помещения
Наличие подвала помогает значительно освободить жилое пространство: в нем можно хранить не только заготовки на зиму, но и другие необходимые вещи. Из подвального помещения можно сделать:- Хранилище для продуктов питания,
- Сельскохозяйственных продуктов,
- Жилую комнату,
- Тренажерный зал или многое другое.
Примечание. Все зависит от фантазии и финансового достатка владельца частного дома. Вне зависимости от того, какую именно функцию будет выполнять подвал, он должен быть теплым, сухим и прочным.
Варианты для отделки пола в подвальном помещении
[caption id="attachment_961" align="aligncenter" width="498"] Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
- Бетонные полы (особенно в подвале гаража).
- Полы по грунту.
- Монолитная плита.
- Пол на лагах.
Бетонное покрытие пола в подвале
Бетонное покрытие в подвальном помещении считается одним из самых прочных, надежных и долговечных.Совет. Применение бетона является оптимальным вариантом в тех случаях, когда грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.Изготовление бетонного пола в подвале можно осуществить и своими руками. Для этого вам понадобятся:
- Бетономешалка – это основное приспособление для изготовления бетонного пола в подвале. В случае, если бетоносмеситель отсутствует, можно размешивать бетонную смесь собственноручно. Но этот способ потребует от вас значительных силовых затрат.
- Емкость для бетона, совковая лопата.
- Мастерок для разглаживания цементно-песчаной смеси.
- Цемент, щебень, карьерный песок и вода. Для изготовления бетонного пола в подвальном помещении рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400.
Этапы работ по бетонированию
[caption id="attachment_962" align="aligncenter" width="430"] «Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
- Следующий этап – укрытие поверхности пола и нижней части стен гидроизоляционным материалом.
Совет. С этой целью может использоваться рубероид, полиэтилен или другие современные строительные материалы.
- Пласты гидроизоляции следует класть один на один внахлест, а также примерно на 20 см оставлять на стены подвального помещения.
- Далее наступает очередь теплоизоляции. Для максимально качественной теплоизоляции чаще всего используются материалы, в состав которых входит полиуретан, стекловата или базальтовая вата.
- Именно эти материалы способны быстро впитывать влагу, которая неизменно присутствует в любом подвальном помещении. Но они имеют и существенный недостаток, который заключается в их недолговечности и довольно быстром износе.
Совет. Оптимальным вариантом теплоизоляционного материала считается пенопласт, который необходимо укладывать плотными слоями.
- Все щели и зазоры между слоями пенопласта следует обработать монтажной пеной. Однако обратите особое внимание на стыки соприкосновения пола и стен – в этих местах следует оставить зазор шириной не менее 2 см.
- Это поможет в будущем избежать такого малоприятного явления как деформация покрытий.
Совет. В случае, если вы планируете размещать в своем подвальном помещении крупногабаритное оборудование, рекомендуется дополнительно укрепить пол при помощи арматурной сетки.Это поможет ему с легкостью выдерживать предельные нагрузки:
- Для армирования используйте прутья толщиной не менее 5 мм. Но если вы планируете использовать подвал исключительно для хранения различных вещей или сельхозпродуктов, можно обойтись и без дополнительного армирования.
- Далее можно переходить непосредственно к заливке бетона. Этот процесс следует осуществлять последовательно, не допуская остановок и тщательно выравнивать бетонную смесь.
Полы по грунту из глины
[caption id="attachment_963" align="aligncenter" width="513"] Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
- Ведра и лопаты (для переноски стройматериалов).
- Щебень.
- Песок.
- Глина.
- Начальный этап такой же, как и в предыдущем варианте – поверхность для будущего пола необходимо тщательно выровнять.
- Далее укладывается тонкий слой керамзита или шлака, который играет роль гидроизолятора. Поверх него укладывается смесь из равных частей щебня и глины – толщина пласта должна быть не менее 15 см.
- Подождите, пока первый пласт смеси из глины и щебня подсохнет и можете наносить второй такой же пласт.
- Постарайтесь, чтобы толщина пластов была не более 25 см. Накладывание пластов необходимо повторять до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота пола.
Обратите внимание на то, что чем тоньше пласты глины, тем прочнее получается застывшее покрытие.
- После этого в подвале пол покрывают тонким слоем жидкой глины и определенным покрытием – с этой целью может использоваться линолеум.
- Довольно часто глинобитные полы покрываются тротуарной плиткой, которая гарантирует прочность и долговечность покрытия в подвальном помещении.
Полы на лагах своими руками
[caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="490"] Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
- Для изготовления такого покрытия вам понадобятся деревянные брусья диаметром не менее 150 мм и шпунтованные деревянные доски шириной 50 мм.
- Для того, чтобы защитить деревянный пол от гниения и других повреждений, перед началом работу брусья следует покрыть несколькими слоями специального антисептика.
- Перед укладыванием деревянных брусьев в целях гидроизоляции пол следует покрыть рубероидом.
- Лаги монтируются непосредственно по длине помещения , но не забывайте оставлять зазор между лагами и стеной не менее 2 см. Поверх брусьев укладываются заранее подготовленные деревянные доски, ширина которых немного меньше, чем общая длина помещения.
- Далее вам понадобятся гвозди длиной около 7 см – с их помощью необходимо надежно прибить деревянные доски к лагам.
- Подвал, как правило, оборудуется искусственным и естественным источником света. Это значит, что для освещения подвального помещения используется не только электрическое освещение, но и обычные окна.
Совет. Поэтому обязательно позаботьтесь о сооружении такой необходимой защитной конструкции, как приямок в полу подвала – такое необходимое сооружение надежно защитит оконный проем от любых внешних повреждений и существенно продлит срок его эксплуатации.
- Если же устройство полов в помещении осуществлялось в процессе строительства дома, то для монтажа пола вам понадобится также заменить его над подвалом .
- Процесс выглядит следующим образом – установите деревянные лаги на специальные опоры, которые упираются в пол первого этажа частного дома. Поверх лаг укладываются поперечные деревянные балки, шаг которых не менее 1 м.
Оформление подвала а своем доме[/caption]
Сооружение подвалов и погребов - самый актуальный вопрос, который обсуждается на многих страницах интернета. Это не только обычные овощехранилища, но и шикарно оформленные винные погреба, которые по дизайну могут не уступать интерьеру даже наземной части.
А цокольный этаж, даже если нет дневного света, можно переоборудовать в прекрасные комфортабельные помещения. В статье предлагаются самые различные идеи для подвала, и как они могут воплощаться в жизнь.
Как сделать подвал с арочным сводом
Подвал в своем доме может служить как овощехранилищем, так и теплицей, которая используется круглый год, а в южных районах для хранения вина. Особенности таких помещений:- Толстые стены из кирпича или камня.
- Арочные своды.
- Температуры.
- Влажности.
- Они должны возводиться только из глиняного кирпича или природного камня, но не любой породы.
Подвал с арочным сводом[/caption]
- Песчаник может использоваться лишь для отделочных работ, стены из него будут не достаточной прочности. Помимо этого песчаник имеет слишком пористую поверхность, что станет причиной поглощения в большом количестве влаги. Это создаст предпосылки для роста мха. Для возведения стен идеально подходят:
- брусчатка гранитная;
- камень бутовый;
- кварцит.
- Кладется камень на раствор из извести и глины. При этом прочность кладки получается очень высокая: в шов нельзя забить даже гвоздь. Цена такого сооружения зависит полностью от породы применяемого камня и может стать достаточно внушительной.
- Более доступный по стоимости - кирпич, поэтому именно он чаще всего используется для строительства красивых подвалов со сводом. При этом можно брать даже самый дешевый вариант, который представляет собой необожженный кирпич-сырец, изготавливаемый непосредственно на стройплощадке, при наличии форм для материала.
- Можно использовать и обычный красный кирпич для строительства и даже клинкерный – все зависит от материальных возможностей владельца участка.
Как обустроить свод подвала
Для строительства винного погреба из кирпича идеальной считается толщина стен в полтора изделия или 38 сантиметров в верхней части и в подошве – 51 сантиметр. Опора для стен выполняется из монолитного бетона или ленточного фундамента. Устройство фундамента можно найти на видео. Порядок обустройства арки:- Изготавливается опалубка по контуру будущей арки из досок толщиной 40 миллиметров. Помимо этого в конструкцию цилиндрического свода входят:
- стойки;
- брус горизонтальный;
- пята;
- клинья.
- На шаблон кладется ряд кирпича, который образует арку, а затем замковый ряд.
- Кладка начинается от пяты конструкции и идет к середине свода.
Совет: Для изготовления опалубки необходимо разработать чертеж. Затем из досок изготовить кружала, включающие отдельные косяки. Элементы соединяются по длине свода досками и раскрепляются элементами для увеличения жесткости. Кружала сверху обшиваются настилом из досок и кровельным листом железа.
- В арке должно быть число рядов кирпичей нечетным, а толщина швов при приближении к верху проема увеличивается от 5 до 25 миллиметров. Укладка кирпичей выполняется на ранее подготовленном растворе, марка которого не ниже В 7,5.
- Опалубка снимается.
Небольшой красивый погребок в своем доме[/caption]
- Кладка зачищается от излишков раствора, убирается мусор и пыль.
- Для придания водоотталкивающих свойств кирпичу или камню поверхность обрабатывается гидрофобной пропиткой.
- Внутренняя отделка подвала зависит от его назначения.
Совет: Камень и кирпич одновременно могут служить конструктивным и отделочным материалом, что требует аккуратного выполнения работ.Если это не просто подвал для хранения вина в бочках, но и погребок для отдыха и дегустации, интерьер можно дополнить обшивкой потолка деревом, установить в подвале интересные светильники, сделать красивый пол из плитки, расставить мебель под старину.
Дизайн подвала в доме
Если подвал в доме отапливается, то оформить его можно по-разному. Это могут быть:- Необычная планировка.
- Оригинальное освещение.
- Интересный интерьер, который начинается со входа в подвал.
Оригинальная лестница в подвал[/caption]
Вариант конструкции для нее подбирается с учетом площади и особенностей планировки жилого дома. Самыми удобными для спуска человека в подвал являются маршевые лестницы.
Очень интересно всегда смотрится винтовая конструкция, но спускаться в подвал, а затем подниматься по ней с грузом не слишком комфортно. Оптимальным вариантом можно считать устройство кольцевой лестницы.
В ее конструкцию входят:
- Металлический каркас, расположенный вдоль несущей стены, прикрепленный к ней анкерными болтами высокой прочности.
- Ступени на лестницах такого типа можно делать из стекла, а каркас не обшивать. Это создает впечатление, что лестница подвешена в воздухе.
- Под лестницей устраиваются световые приямки, что увеличивает эстетический эффект.
- В углублениях пола.
- Под облицовкой ступеней.
Планировка и отделка подвала
Площадь подвала обычно соответствует площади дома, но внутренняя планировка его может сильно отличаться. Здесь обычно выполняется конструктивное зонирование, которое может быть из сплошной перегородки с дверью для ограждения технического помещения и санузла, при их наличии в подвале. При обустройстве подвала:- Ощущение простора, которого сильно не хватает в подвале, не имеющем окон, создает отсутствие лишних стен.
- Для зонирования подвала чаще всего применяются каркасные гипсокартонные конструкции:
- вертикальные;
- потолочные.
- Вертикальные конструкции, имеющие вид колонн и арочных проемов, делят пространство подвального помещения на маленькие уютные зоны. При этом стены и потолки, окрашенные в песочный цвет, компенсируют недостаток или полное отсутствие солнечного света. Это будет грамотным подходом к дизайну интерьера, с учетом всех недостатков помещения.
- Спальню (см. Спальня в подвале: особенности и выбор интерьера).
- Комнату для молодежи.
- Домашний кабинет.
- Бильярдную и многое другое (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками).
Комната отдыха в подвале[/caption]
Основной задачей в этом случае является наличие хорошего освещения. Поможет решить ее устройство подвесного потолка с глубокой нишей, в которой можно разместить любой мощности осветительные приборы.
Монтаж внутренней и точечной подсветки одновременно с отделкой, выполненной в светлых тонах, позволят абсолютно забыть, что это подвальное помещение. Идеальным вариантом для красивого подвала будут встроенные в натяжной или гипсокартонный потолок рамки из акрилового стекла. Они же могут служить фальш-окном в стенной нише.
Стекла могут быть матовыми или оформлены фотопечатью, на которых изображены верхушки небоскребов или деревьев, что благотворно воздействуют на психическое состояние человека. Благодаря этому полностью может исчезнуть дискомфорт от длительного пребывания в помещении без окон.
[post_title] => Красиво Оформить Подвал: Отличное Руководство
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kak-krasivo-oformit-podval-224
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-15 19:03:26
[post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:03:26
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=3672
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 10
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 4885
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-12-21 14:37:10
[post_date_gmt] => 2016-12-21 10:37:10
[post_content] => [caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="480"]
Хранение листовых материалов на стеллажах консольной конструкции[/caption]
Стеллажное оборудование, производимое сегодня отечественными предприятиями, должно соответствовать ГОСТу за номером Р 55525, введённому в 2013 году. В нём учтены все основные нормы европейских стандартов, что вселяет надежду на то, что продукция наших производителей не уступит импортным моделям ни по прочности, ни по эстетике.
Здесь мы рассмотрим основные положения данного документа, который регламентирует не только изготовление и монтаж стеллажного оборудования, но и их обслуживание, экспертизу и ремонт. Надеемся, что представленный далее материал, плюс видео в этой статье, помогут вам разобраться в этих вопросах.
Классификация сборных стеллажей
В числе конструкций, на которые распространяется упомянутый выше стандарт – стальные разборные стеллажи с максимальной высотой 16 м. На них хранят как тарные, так и штучные грузы. В их числе не только паллеты и коробки – это так же может быть стеллаж для оборудования, автомобильных кузовов, бочек с ГСМ, колёс или крупногабаритных запчастей. [caption id="attachment_4890" align="aligncenter" width="480"]
Полочные стеллажи: оборудование для склада тарного хранения[/caption]
Существует множество вариантов складских стеллажей, и, тем не менее, все они являются модификациями трёх основных видов:
- Фронтальный стеллаж. Это стеллаж прямого доступа, секции которого расположены в длину помещения (во фронт). Может быть как балочным, так и полочным. Позволяет хранить и паллеты, и штучные грузы.
- Набивной. Имеет глубокие секции, в которых паллеты располагаются друг за другом по глубине. В них может заехать даже погрузчик. Глубинные стеллажи используют для хранения однотипного товара, затаренного в паллеты. При отборе груза можно взять только тот товар, что находится впереди.
- Консольный. Его индивидуальность заключается в том, что грузопринимающим элементом здесь является консоль. Крепится она только с одной стороны. Вторая остаётся свободной, что позволяет, к примеру, надеть на неё бухту с кабелем или шлангом. Такие стеллажи удобны для хранения листовых и длинномерных материалов.
Как обеспечивается надёжность конструкции
Основным требованием к стандартным стеллажам, является вес единицы груза, который не должен превышать полутора тонн. Они должны эксплуатироваться в закрытых помещениях, и обслуживаться только напольными штабелёрами. Все остальные варианты: габариты, грузоподъёмность и конструкции которых не подпадают под требования ГОСТ, изготавливаются по техническим условиям, разработанным непосредственно производителем. [caption id="attachment_4893" align="aligncenter" width="480"]
Это не просто инструкция, а подробная монтажная схема[/caption]
Обратите внимание! Прежде чем изготовить стеллаж под конкретного заказчика, производитель разрабатывает проектную документацию, куда входят: расчёты, технические условия, рабочие чертежи, а так же методы испытаний конструкций в заводских условиях. При этом, основное внимание уделяется тому, чтобы прочностные характеристики материалов, из которых изготавливают элементы стеллажа, в полной мере обеспечивали восприятие им эксплуатационных нагрузок.Итак:
- Как уже было сказано, существует множество модификаций стеллажей, но главное условие, предъявляемое стандартом, состоит в том, что их конструкция должна максимально способствовать возможности увеличения товарооборота на складе.
- На прочность стеллажа огромное влияние имеет точность геометрических размеров элементов, и симметрия перфорации под крепления. Особое внимание должно уделяться кривизне несущих элементов каркаса (колонн, балок).
- Наличие такого дефекта допустимо только в том случае, когда радиус кривизны находится в пределах 0,1% от полной длины элемента. Если неровность наблюдается только на отдельном его участке, то максимально допустимая величина кривизны высчитывается путём деления расстояния между узлами крепления на 400.
- Деталям стеллажей присущ и такой дефект, как скручивание металла вокруг продольной оси. Он не должен превышать 1 градус на 1м.п. длины элемента.
Важно! Даже если у вас бытовой стеллаж, который вы собираетесь монтировать своими руками, имейте в виду, что ни на каких его деталях не должно быть даже заусенцев – не говоря уже о расслоениях металла или трещинах.[gallery columns="2" ids="4896,4897"] Если соединение элементов стеллажа сварное, то выполняться оно должно в соответствии с соответствующим стандартом. Но сварные варианты сегодня редкость, в основном, крепление деталей осуществляется с помощью резьбовых соединений или зацепов. Здесь главное, чтобы шаг перфорации по длине стойки не отклонялся больше, чем 1 мм/1 м.
Защита для каркаса
Для защиты от коррозии металла, детали стеллажей могут быть либо оцинкованными, либо окрашенными, о чём в паспорте обязательно делается отметка. При окрашивании, указывается ещё и цвет. В большинстве случаев, балки и консоли выделяются ярким или контрастным цветом. Делается это специально, в целях создания ориентира. Человеку, который работает на погрузчике, должно быть хорошо видно несущие элементы. Даже если столкновение с вилами и не выбьет балку из крепления, для чего на ней предусмотрены специальные стопоры, то деталь может погнуться, и повлечь за собой ремонт стеллажного оборудования. [gallery ids="4898,4899,4900"] Чтобы обезопасить стеллаж от случайных столкновений с погрузочной техникой, многие производители предусматривают защиту для торцов, углов и стоек. Однако присутствие этих деталей в комплекте, не является обязательным. Поэтому, в случае отсутствия отбойников, позаботиться о них должна эксплуатирующая сторона. Цена одного пластикового демпфера для стойки, составляет порядка 700 рублей. Защитить нужно каждый ярус, каждую секцию, и сумма набирается приличная. Но эти расходы ничто по сравнению с убытками, которые можно понести в результате ненужной экономии. [caption id="attachment_4901" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж, который не надо крепить к полу[/caption]
Для защиты от падения, большинство моделей стеллажей крепят к полу за подпятник анкерами. Их число определяется расчётом, и указывается производителем в рабочей документации. Но некоторые конструкции, одна из которых представлена выше, имеют широкие надёжные основания, и им никакая фиксация не требуется. На этот счёт, производитель обязательно даёт указания.
Важно! Все элементы жёсткости, предусмотренные проектом, и фигурирующие в спецификации поставки, обязательно должны быть установлены. Может кому-то они покажутся несущественными, но их отсутствие в структуре стеллажа, сильно снижает его устойчивость и грузоподъёмность. В связи с этим: что демонтаж, что модификация или перестановка раскосов и межрамных связей, осуществляются только после согласования с изготовителем.В качестве защиты стеллажа от перегруза, на каждом ярусе должен быть установлен указатель максимально допустимой для него нагрузки. Если такие таблички не входят в комплект, позаботиться о них должно эксплуатирующее предприятие.
Эксплуатация и освидетельствование складского оборудования
В принципе, изготовитель всегда предоставляет заказчику подробную инструкцию по эксплуатации стеллажа. Всё, что нужно сделать владельцу склада, так это назначить человека, ответственного за своевременное освидетельствование и техническое обслуживание грузоприёмного оборудования. [caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="480"]
Инспектирование складского оборудования[/caption]
Итак:
- В его обязанности входит инструктаж обслуживающего персонала, а так же своевременный осмотр стеллажных конструкций. Делается это не реже, чем раз в неделю, и называется частичным освидетельствованием. Визуальный осмотр даёт возможность вовремя выявить имеющиеся повреждения.
- Если они обнаружились, проводится классификация повреждения, и определяется необходимость замены той или иной детали. Чаще всего, под воздействием нагрузок несущие элементы стеллажа деформируются.
- Максимально допустимые значения для стойки: 3 мм на 1000 мм высоты, для раскоса: 10 мм на всю длину. Чтобы заменить деформированный элемент, с него и с каждой соседней секции необходимо снять груз.
Подпятник стойки, зафиксированный к полу[/caption]
- Крепление стойки к полу должно быть статичным – то есть, она не должна «играть». При частичном освидетельствовании обязательно контролируется и наличие на своих местах фиксаторов или болтов.
Выращивание грибов в погребе[/caption]
Как выращивать грибы в подвале интересует многих. Такой бизнес может стать неплохим вариантом дополнительного заработка.
При этом больших усилий от владельца бизнеса не требуется, но некоторые особенности технологии выращивания, которые необходимо соблюдать имеются. Как выращивать грибы в подвале своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Особенности выращивания грибов в подвале
Преимуществами бизнес-идеи по выращиванию вешенок, шампиньонов и опят в подвале являются:- Грибам не требуется постоянного внимания.
- При их выращивании владелец не будет занят целый день.
- Процесс не требует специальных знаний и навыков.
- Материалы, используемые при этом, чаще всего, достаточно простые, а более сложные можно приобретать в готовом виде.
- Трудно найти рынок сбыта. В этом случае для продажи больших объемов продукции, требуется заключать контракты с ресторанами, сетями магазинов или консервными заводами, что является довольно сложным делом. Те же кролики будут охотнее продаваться (читайте Кролики в погребе: как правильно содержать).
- Не так просто поддерживать постоянно высокий урожай: здесь могут возникнуть болезни, паразиты грибов и прочие риски.
Совет: Выращивание грибов стоит, в первую очередь, рассматривать как возможность получения дополнительного дохода.
Технология выращивания грибов в подвале
Наиболее популярным является выращивание в подвале вешенки. Это связано с тем, что цена приготовления субстрата и самого процесса гораздо меньше, чем шампиньонов и опят. Вешенку можно получать в помещении круглый год, или на открытом пространстве в летний сезон. Выращивание грибов можно выполнять в:- Теплице.
- Подвале.
- Комнате.
- Сарае.
- Для прорастания грибницы.
- Для роста грибов.
- Подготовить субстрат. Это можно сделать несколькими способами:
- гидродермией или обработкой горячей водой;
- ксеротермией или обработкой паром сухого субстрата;
- пастеризацией или обработкой паром увлажненного субстрата.
Совет: Если все-таки получилась избыточная влага, ее можно оставить на несколько суток просто стекать.Затем сырье измельчается до мелких фракций, для удержания субстратом влаги, и после термообработки, он проверяется на избыток влаги, для этого масса сжимается рукой. Материал, имеющий хорошую влажность, будет пружинить, но вода при этом выступать наружу не будет.Такой субстрат готов для закладки мицелия:
- Субстрат заложить слоями в полиэтиленовые мешки, имеющие отверстия от 1,5 до 2 сантиметров через 10 сантиметров. Между слоями закладывается мицелий гриба, как показано на фото.
Раскладывание субстрата в подвале[/caption]
При решении приобрести мицелии вешенки, важно соблюдать некоторые простые правила:
- Покупать их лучше у проверенных поставщиков.
- Сначала нужно взять пробную партию.
- Необходимо поинтересоваться сортом и штаммом гриба, что должна отражать этикетка на упаковке.
- Какой процент и скорость обрастания зерен.
- На сколько они устойчиво к плесени.
- Срок хранения.
- Нужно проверить внутри его температуру, не перегрелся ли он при доставке. Оптимальной считается температура +20°С.
- Мицелий должен быть ярко-оранжевого цвета с малой примесью желтого экссудата, без зеленых или черных пятен с запахом аммиака.
- Хранить посевной мицелий необходимо в холодильнике при температуре не выше 4°С. Не допускается размещение его в морозильной камере.
- Сохранение такого мицелия не должно превышать трех месяцев, а субстратного не более девяти месяцев.
Совет: После приобретения пакетов, необходимо дать им остыть, и только после этого сложить, оставляя доступ воздуха свободным. При хранении мицелий дома, пакеты не должны лежать вместе друг с другом, что может уменьшить срок их хранения.
- Перед самой закладкой мицелий размельчается, без вскрытия пакетов, что уравнивает его температуру и субстрата, и дает возможность избежать термического шока мицелия.
- При вскрытии пакета очень важно соблюдение стерильных условий: его необходимо обработать дезинфицирующим раствором.
Совет: Помещение, где выращиваются вешенки, должно быть отделено от помещения для высадки мицелия, что предотвратит заражения грибниц. Все операции при закладке мицелия должны проводиться в стерильных условиях и в перчатках.
- Мешки размещаются в темном закрытом помещении с влажностью воздуха примерно 95%, а температурой от 22 до 25 градусов на 20 – 30 дней.
- Перенести мешки в более прохладное помещение.
- Помещение, где растет вешенка, необходимо организовать специальное проветривание, для удаления углекислого газа, и увлажнение.
Совет: Избегая сложной технологии, можно использовать простой метод для проветривания: в комнате поставить несколько ведер с водой, а с помощью вентилятора поддерживать циркуляцию воздуха.В помещении температура должна быть на уровне от +12 до +18 градусов, с влажностью - 95%. Освещать его нужно непрерывно 12 часов в сутки, для этого можно установить лампы дневного света.
Совет: При работе в помещении, нужно соблюдать технику безопасности: надевать марлевую повязку, а лучше респиратор. Это связано с тем, что споры вешенки способны вызывать аллергию и очень сильный кашель. При большом количестве грибов использование средств для защиты дыхательных путей, обязательно!
- После сбора с одного мешка двух урожаев вешенки, его содержимое заменяется новым.
- Оптимальная норма сбора с 10 кг субстрата - до 3 кг грибов, при этом менять субстрат в год можно до пяти раз или один раз в три месяца.
- С квадратного метра «плантации» можно собрать за год от 80 до 100 кг грибов.
При выращивании опят технология будет немного другая
для них субстрат готовят такой же, как и для вешенки, но пастеризуют кипящим питательным раствором. Для этого:- В воду добавляется плодовое или ягодное варенье, кукурузная мука или крахмал.
- Лишняя вода сливается.
- Субстрат и мицелий помещаются в пластиковые пакеты или в стеклянные банки от трех до пяти литров.
Лабаз на дачном участке[/caption]
Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.
Особенности и виды лабазов для хранения овощей
Верховой или насыпной погреб можно сооружать на любом участке, при этом красиво его оформить, что позволит территорию сделать более привлекательной и оригинальной. При сооружении лабаза большое значение имеет правильный выбор места его размещения. Строительство необходимо выполнять на сухом, желательно возвышенном, месте, где уровень грунтовых вод ниже дна хранилища не менее 50 сантиметров.Совет: При расположении воды совсем близко, необходимо под днищем хранилища для овощей создать подушку, в состав которой входят песок и гравий. Такой дренаж позволит избежать просачивания в помещение воды.Оптимальными размерами для овощного лабаза являются:
- Высота сооружения в средней части выполняется до двух метров, чтобы овощи не могли промерзнуть.
- Для частных участков хранилище выбирается:
- шириной примерно 3,5 метра;
- длиной до 4 метров.
- Для коммерческих хранилищ лабазы строятся:
- шириной до 8 метров;
- длиной до 24 метров;
- проходы шириной, примерно 0,7 метров, от размеров погреба зависит наличие одного или двух проходов.
- Стационарные. Служат до 8 лет.
- Сборно-разборные. Могут служить до 10 лет. Такие конструкции возводятся осенью и разбираются в следующем году весной. Это облегчает ежегодную чистку и последующую дезинфекцию хранилища для овощей.
Совет: Площадка, на которой ранее стоял овощной лабаз, каждый раз должна обеззараживаться после его разборки. В этом случае грунт на глубину примерно30 сантиметров перекапывается и обильно проливается 5%-ным раствором медного купороса.
Как построить лабаз с обваловкой
Такое сооружение - самое простое, напоминающее собой обычный шалаш, для его строительства применяются бревна или доски.Совет: Покупать новые материалы не обязательно, на каждом участке можно найти ранее уже использованные стройматериалы.[caption id="attachment_4073" align="aligncenter" width="508"]
Схема сооружения овощного лабаза[/caption]
По схеме:
- Поз. 1 – закрома.
- Поз. 2 – грунтовая обвалка.
- Поз. 3 – покрытие рубероидом.
- Поз. 4 – обрешетка из досок, стропила.
- Поз. 5 – лаз с дверцей.
- Бревна, диаметром до 25 сантиметров, ошкуриваются.
- Покрываются битумным составом или обжигаются на высоту примерно 60 сантиметров, что позволит в два раза увеличить длительность его эксплуатации.
- Обработанным краем заготовки вкапываются по всему периметру строения в землю.
- Верхние концы элементов надежно связываются между собой длинными жердями, что дает возможность получить цельную конструкцию.
- Из «горбыля» делается обрешетка.
- Из досок сооружается крыша.
- Строение покрывается рубероидом, что создает достаточно надежную гидроизоляцию.
- Устраивается теплоизоляция. Для этого:
- торцовая сторона зашивается двумя рядами досок;
- между ними укладывается рубероид.
- Крыша засыпается или обваловывается торфяным грунтом, который прекрасно удерживает тепло.
- На нем можно посеять любые стелющиеся или низкорослые растения.
- Делается вход с навесом и утепленной дверью.
Совет: Вход в лабаз необходимо делать на северной стороне.
- Для защиты от поступления в погреб воды по всему периметру вырывается не глубокая канава.
- Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно). Для вытяжки используется деревянный короб, регулировка вытяжки осуществляется задвижкой и двумя трубами:
- вытяжной, расположенной под потолком;
- приточной, размещается выше, чем уровень пола на 45 сантиметров.
Совет: Кровля краями должна доходить до самой земли. Такой построенный погреб по внешнему виду должен напоминать шалаш. А при выпадении зимой снега, это будет естественный утеплитель.
Как построить погреб без обваловки
[caption id="attachment_4074" align="aligncenter" width="463"] Лабаз без обваловки[/caption]
При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:
- Выполняется разметка будущего строения.
- Снимается слой дерна.
- Выкапывается яма до 60 сантиметров глубиной.
- Земля собирается в одну кучу, для дальнейшего применения.
- Площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается.
- Устраивается дренирующая подушка. Для этого используются:
- керамзит;
- небольших размеров гравий;
- песок крупнозернистый.
- Создается защита от проникновения грызунов: на подушку выкладывается слоем толщиной примерно 12 сантиметров хорошо размоченная и тщательно размятая глина.
- В смесь плашмя кладутся красные кирпичи с небольшим зазором между ними.
- Выкладываются кирпичи для боковых стен - ставятся на ребро. Для связи элементов используется смесь, состоящая из песка, извести и глины. Кладка должна выполняться выше уровня земли на один штык лопаты.
- Делаются потолок и стены из достаточно толстых досок, толщиной 40 – 50 миллиметров. Нашиваются элементы в два ряда, между ними размещается теплоизоляционный материал:
- керамзит;
- пенопласт;
- мох.
- Конструкция обшивается рубероидом, что позволяет избежать наличия в овощном лабазе сквозняков.
- С торцевой стороны такого погреба устраивается с двумя дверцами вход или лаз (см. Как сделать лаз в погреб правильно): внутренний и наружный.
Совет: При сильных морозах между дверями необходимо прокладывать утеплитель. Для улучшения теплоизоляции хранилища нужно построить небольшой тамбур. Здесь же устанавливается вентиляционная труба.
- Возводится крыша: одно- или двускатная из шифера или рубероида.
- Прокапывается дренажная канава до 50 сантиметров глубиной по всему периметру строения и оборудуется отмостка шириной в один метр с уклоном от хранилища, что предотвратит его затопление.
Как строится пристенный погреб
Хорошее решение, при котором экономится площадь участка – строительство погребка у одной из стен дома. В этом случае затраты будут минимальными. [caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="503"] Пристенный погреб[/caption]
Порядок строительства следующий:
- Обозначается периметр постройки.
- Выкладываются стены хранилища. Для этого можно брать:
- обожженный кирпич;
- монолитный бетон.
- Снаружи строения накладывается битумная смазка в два слоя, что создает надежную гидроизоляцию.
- Делается пол. Для этого тщательно выравнивается поверхность земли, зачищается, подготавливается бетонная подложка толщиной до 20 сантиметров.
- По истечении примерно10 дней, когда бетон затвердел, заливается цементно-песчаный раствор примерно 6 сантиметров толщиной.
Совет: Чтобы избежать появления излишних напряжений строения, все бетонные работы должны проводиться за один день. В этом случае по всей площади раствор застынет равномерно.
- Сооружается крыша из таких материалов как:
- горбыль;
- любая глина;
- рубероид в два слоя.
- Выполняется обваловка сухим грунтом и засеивается низкорослыми многолетними растениями.
- По периметру наземного лаза выполняется отмостка с уклоном под небольшим градусом в сторону от строения и вырывается до 25 сантиметров глубиной канавка, что позволит дождевую или талую воду отводить от строения.
- Готовый погреб обустраивается необходимыми полками, тарой, где будут размещаться овощи, домашняя консервация и другие продукты.
- Устраиваются гидроизоляция, система вентиляции, утепление, дренажная система.