В каталоге: 387 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 4804
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-11-25 15:38:36
[post_date_gmt] => 2016-11-25 11:38:36
[post_content] => [caption id="attachment_4807" align="aligncenter" width="483"]
Сборный стеллаж для продукции[/caption]
Без стеллажа невозможно обойтись даже в домашнем хозяйстве – что уже говорить о складах, от грамотного обустройства которых зависит величина товарооборота, и как следствие, прибыль предприятия в целом. Конечно, сборные стеллажи для гаража, теплицы, или офиса, несопоставимы по несущим способностям со складскими вариантами, но их структура и принципы сборки аналогичны.
Опираясь на требования действующего стандарта, мы расскажем о принципах проектирования стеллажей; их конструктивных различиях; и комплектующих деталях, из которых они собираются. Видео в этой статье по теме: «Сборно-разборные стеллажи», наглядно подкрепит представленную нами информацию, и облегчит задачу выбора и сборки подходящей модели своими руками.
Сборные деревянные стеллажи[/caption]
Простой деревянный стеллаж без лицевой отделки, можно поставить в кладовой, на чердаке, в гараже. Такие модели рассчитаны максимум на вес 100-200 кг, так что на складах с подобными характеристиками им делать нечего. Дерево в производстве складских стеллажей – и даже не массив, а стружечные плиты – может применяться только в качестве материала для полок в среднегрузовых полочных моделях.
Откатные стеллажи: вариант для склада и архива[/caption]
Хранение и перемещение грузов в паллетах[/caption]
Полочные стеллажи фронтального типа[/caption]
Итак:
Грузонесущая балка набивного стеллажа[/caption]
Третья разновидность стеллажей, консольная, предназначена преимущественно под хранение длинномеров: пиломатериала; металлических прокатных изделий; пластикового либо алюминиевого профиля; упакованных листовых материалов, длина которых может доходить и до 12м. В них нагрузки от веса товаров воспринимают консоли, свободные с одной стороны, и жёстко закреплённые к стойкам с другой стороны.
Одна секция трёхуровневого консольного стеллажа[/caption]
Основные сборочные узлы металлического стеллажа[/caption]
Информация о допустимых нагрузках на ярус хранения[/caption]
Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption]
Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения.
Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.
Как в подвале избавиться от блох: инсектицидная обработка[/caption]
Блохи в подвале: что делать?
Подобные вопросы задают довольно часто, а значит, такая проблема продолжает существовать, несмотря на весь наш технический прогресс. Даже тот факт, что вы живёте в многоэтажке или построили новый дом, не гарантирует полное отсутствие насекомых.
Они способны довести человека до «белого каления»: нарушить его спокойствие и сделать проживание в доме просто невыносимым, и даже серьёзно подорвать здоровье. Поэтому уничтожение блох в подвале является важным условием для комфортной эксплуатации жилого помещения.
Мы постараемся осветить эту тему максимально подробно и предложим для наглядности видео.
Блоха земляная[/caption]
В чистом и сухом подвале с бетонным основанием блохи точно не заведутся[/caption]
Профессиональное средство от блох подвальных и других насекомых[/caption]
Как уничтожить блох в подвале: горькая полынь – лучшее средство[/caption]
Простейший респиратор для аэрозольной обработки[/caption]
Сборные стеллажи из профиля[/caption]
Деревянным стеллажам все чаще на замену приходят металлические конструкции. Они используются в складах, архивах, библиотеках, гаражах, подвалах и других помещениях.
Высокая прочность конструкций, позволяет выдерживать значительные нагрузки, материал не гниет, не подвержен плесени и не горит. Для хранения множества предметов и размещения их на определенной площади, стеллаж из профиля своими руками подойдет как нельзя лучше. Как его изготовить его самостоятельно, подскажет статья.
Установка металлических стеллажей[/caption]
Современные стеллажи - это компактные и легкие конструкции, но одновременно и очень прочные.
К их достоинствам относятся:
Профильный стеллаж в гараже[/caption]
Чтобы правильно выбрать стеллаж из профильной трубы, который позволит решить поставленную задачу, необходимо учитывать параметры помещения, где будет установлена модель, и специфику предназначенного для нее груза.
Основные критерии при выборе вида конструкции стеллажа:
Устройство металлического стеллажа[/caption]
Чтобы сделать стеллаж из металлического профиля своими руками, необходимо учитывать, что:
Чертеж простого стеллажа[/caption]
После определения размеров конструкции, варианта ее изготовления, разрабатывается чертеж.
[caption id="attachment_6927" align="aligncenter" width="443"]
Общий вид металлического стеллажа[/caption]
Инструменты для сборки стеллажа[/caption]
[caption id="attachment_6929" align="aligncenter" width="480"]
Вариант изготовления стеллажа[/caption]
Распределение нагрузки на разные полки стеллажа[/caption]
Перед началом работ, профили для стеллажей раскладываются на полу, для удобства сборки конструкций.
Далее технология, как сделать стеллаж из профиля, предлагает такой порядок сборки:
Дезинфекция подвалов[/caption]
Погреб – важная составляющая любого частного дома. Дезинфекция подвалов жилых домов особенно важна.
От того, в каком состоянии он находится, зачастую зависит очень многое, например, самочувствие жильцов, сохранность продуктов и предметов, хранящихся там, а так же состояние строения. Сегодня нами и будет рассмотрена дезинфекция погреба.
Так же вы сможете все увидеть наглядно на видео и все сделать своими руками. И тогда вы избежите лишних затрат и цена будет не существенной.
Проведение дезинфекции[/caption]
Итак:
Дом сложной конфигурации с гаражом в цоколе[/caption]
Если позволяют гидрогеологические условия участка и имеется достаточный бюджет, почему бы не построить для своей семьи двухэтажный дом с цокольным этажом?
В чём его преимущества, из каких материалов лучше строить, как распланировать помещения и какому дизайну отдать предпочтение? Вопросов возникает масса. Ответы на многие из них мы постараемся дать с помощью видео в этой статье.
Двухэтажный коттедж с цокольным этажом на участке с уклоном[/caption]
Правда, кроме 55-60 тыс. рублей (средняя цена), уплаченных за сам проект, придётся всё равно понести расходы на его доработку, связанную с необходимостью привязки к местности. Это особенно важно правильно сделать, когда участок под застройку имеет неровный рельеф. И вообще, на сложном ландшафте проектирование этажа в фундаментной части дома наиболее оправданно.
За вышеназванную сумму вы получите на руки полный комплект архитектурной строительных чертежей (часть АС), чертежи из раздела внутренних инженерных систем (часть ИС), плюс паспорт проекта. Всё, что касается внешнего благоустройства, заказывается отдельно, и на это проектировщик обычно делает хорошую скидку. Это может быть, к примеру, проект красивой монолитной лестницы, веранды, даже погреба на участке, внутренний дизайн.
Посмотрим, что представляет собой типовой проект на 2 х этажный дом с цоколем.
Размеры полутораэтажного дома по вертикали[/caption]
Полутораэтажный дом без междуэтажного перекрытия[/caption]
Дом с цокольным этажом на 2 семьи[/caption]
Дома 2 этажа с цоколем - примерная планировка[/caption]
Крыша с комбинированной конфигурацией[/caption]
Что касается кровли, то выбор её конструктива зависит от размеров дома и его конфигурации в плане. Учитывая, что именно от формы и пропорций крыши зависит эстетическое восприятие фасада в целом, проектировщики стараются предлагать конструкции сложной формы, в нескольких уровнях и комбинированном исполнении. Остальное уже будет зависеть от красоты выбранного для облицовки кровельного материала.
Лестница с удобными габаритами[/caption]
Одинаковое покрытие пола и ступеней[/caption]
Проще всего решить такую задачу с помощью материала покрытия пола, который нередко используют и для отделки ступеней. Кроме того, можно сделать одинаковые плинтуса, цвет и форма которых будет дублироваться в дверных наличниках – да и сами двери могут быть в этой же цветовой гамме.
Но чаще всего основным украшением лестницы и прилегающего к ней помещения становятся красивые ажурные или резные перила. Если они красиво исполнены, отделка стен вполне может быть нейтральной по цвету и непритязательной по дизайну.
Правильная циркуляция воздуха в доме[/caption]
Однако не меньшее значение имеет и наличие в доме приточно-вытяжной вентиляции, ведь те окошки, что обычно делаются в цокольных стенах, с её функцией не справляются. Так что, наряду с дизайном помещений позаботьтесь о правильном воздухообмене – и с любовью построенный дом 2х этажный с цокольным этажом будет долгие годы служить вам на радость.
[post_title] => Двухэтажный дом с цокольным этажом: выбираем проект, осуществляем дизайн
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dvuhetazhnyj-dom-s-cokolnym-etazhom-411
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-02-07 10:21:39
[post_modified_gmt] => 2019-02-07 06:21:39
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=9483
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 3350
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-12-01 18:22:39
[post_date_gmt] => 2015-12-01 14:22:39
[post_content] => [caption id="attachment_3351" align="aligncenter" width="480"]
Ручки для погреба[/caption]
Своими руками изготовленная ручка для погреба имеет самую простую конструкцию, а цена ее будет значительно ниже любой, изготовленной в заводских условиях. В статье предлагается рассмотреть отличие рукоятки для погреба от обычной ручки для двери, технологию ее изготовления и монтажа на люк. Какой вариант изделия лучше для самостоятельной установки.
Съемная ручка для люка погреба[/caption]
Стоимость такой конструкции достаточно высокая, по сравнению с другими из-за того, что изготовить ее в домашних условиях достаточно сложно. Она выполняется одновременно с металлическим люком, который пользуется все большей популярностью при сооружении погреба на даче. К тому же стоимость устройства зависит от его размеров, чем они больше, тем цена выше.
Потайное кольцо[/caption]
Такой аксессуар более сложно монтировать.
Для его установки понадобятся:
Схема простой ручки для погреба[/caption]
Для ее изготовления понадобятся:
Принудительная вентиляция подвальных помещений[/caption]
Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно.
Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.
Схема установки принудительной вентиляции[/caption]
Вариант использования полузаглублённых помещений: читальный зал[/caption]
Прежде, чем говорить о конструктиве, давайте разберёмся, насколько целесообразно устраивать офис в цокольном этаже. В этом есть немало минусов, которые заставляют людей сомневаться в таком выборе. Примириться с ними поможет один большой плюс – низкая арендная цена.
Хотя конечно, она мало кого порадует, если дела в таком офисе будут идти неважно. Как можно этого избежать, и в каком случае от такого варианта лучше отказаться? И на что нужно обратить особое внимание, если ваш выбор всё же пал на цокольный этаж? Ответы на эти вопросы мы и будем искать в данной статье.
Вот так может выглядеть цокольный этаж после реконструкции[/caption]
Это стало возможным, когда собственники квартир ушли из-под муниципальной опеки, и получили право распоряжаться подвалами своих домов самостоятельно. Поэтому объявлениями о сдаче в аренду цокольных этажей, сегодня пестрят все газеты. Однако, не смотря на низкую стоимость таких предложений, не все спешат с ними соглашаться.
На этом примере дома с подвалом, отметка пола 1 этажа почти на уровне с поверхностью отмостки[/caption]
Дом с цокольным этажом[/caption]
Итак:
Вариант наземного цокольного этажа[/caption]
Нет ничего удивительного, что во главу угла мы ставим не только высоту потолков, но и наличие окон. Немного разъясним свою позицию.
Конечно, с экономической точки зрения, гораздо выгоднее арендовать или выкупить помещения в цокольном этаже, чем занимать аналогичные площади на первом этаже. Но ведь решающее значение для любого бизнеса, имеет не столько цена, сколько удобство расположения помещений.
Решить проблему освещения поможет остеклённая входная дверь[/caption]
А может быть, они просто решили сэкономить, и пожалели денег на нормальную реконструкцию (см. Многоквартирный дом и реконструкция подвала: с чего начать)? Хотя заметим, что она тоже не всегда может быть действенной. Тут уже многое зависит от конкретной ситуации. Мало что можно сделать, если расположение дома не позволяет сделать удобный вход, в цокольном этаже постоянная сырость, или же слишком низкие потолки.
При наличии проекта, цокольный этаж после реконструкции может выглядеть так[/caption]
Максимум, что можно сделать в такой ситуации, так это вынуть 10-15 см грунта, чтобы на его место уложить гидроизоляцию и залить бетонное основание пола. Кстати, на нашем сайте есть подробная инструкция по его обустройству. Общая высота помещения при этом никак не изменится. Если же грунт не вынимать, то естественно, высота помещения уменьшится на толщину основания, что ухудшит и без того стеснённые условия.
Так что не стоит думать, что техэтаж высотой 2,2м можно по мановению волшебной палочки превратить в полноценный офис. Не забывайте так же, что для устройства нормального освещения, а так же прокладки воздуховодов, нужно будет устанавливать подвесной потолок со встроенными светильниками.
Всё это повлечёт за собой немалые расходы – и возможно, полученная вами экономия на аренде, их не покроет. Другое дело, когда цокольные площади приобретаются в собственность. Только имейте в виду: чем больше вы вложитесь в реконструкцию, тем больше будет отдача.
На представленных видео Вы можете посмотреть варианты оформления офиса:
Крупноформатные блоки позволяют значительно сократить сроки строительства[/caption]
В частных владениях, хозяева которых нередко возводят малоэтажные постройки своими руками, невозможно обойтись без подвального или полуподвального помещения, где можно было бы хранить всякую утварь и припасы. Но это вовсе не предел мечтаний, потому что подобное помещение вполне может быть и более полезным с точки зрения функциональности.
Под домом можно не только предусмотреть этаж технического назначения, где будет сосредоточено всё коммуникационное оборудование, но даже сделать его вполне пригодным для жилья. Что для этого надо, и какой материал стен цокольного этажа, подвала для данной цели лучше всего подходит? Именно этим вопросам посвящается и наш теоретический материал, и видео в этой статье.
В цокольном этаже внутренние стены из ячеистобетонных блоков, которые использованы так же и в качестве утеплителя для стен наружных[/caption]
С каким именно наполнителем должны быть блоки, мы расскажем более подробно в отдельной главе. А пока рассмотрим, какие ещё условия необходимо соблюдать при строительстве заглубляемой части зданий.
Прежде всего, стена должна выдерживать боковое давление грунта, а обеспечит его только оптимальная толщина конструкции, варианты которой и приведены на фото снизу:
[caption id="attachment_7753" align="aligncenter" width="480"]
Инструкция по минимальной толщине стен в зависимости от материала[/caption]
При выходе стены из грунта на поверхность, её толщина может уменьшаться на 90 мм, если:
Так выглядят полнотелые блоки ФБС[/caption]
Это крупноформатные блоки, которые специально предназначены для возведения подвальных стен.
Для их изготовления применяют только три вида бетона:
Как сделать стены цокольного этажа: участки с кирпичной кладкой вместо доборных блоков[/caption]
Стандартная длина блока составляет 2,38м, и ещё два варианта (1,18 и 0,88м) используют в качестве доборов – в тех случаях, когда длина пролёта стены не кратна 240 см (длине блока с учётом толщины шва). Однако строители чаще всего обходятся и без доборных блоков, заполняя прорехи кирпичной кладкой, как это показано выше - либо ставят опалубку и заливают этот участок бетоном.
[caption id="attachment_7756" align="aligncenter" width="480"]
Типоразмеры блоков[/caption]
Высота ФБС составляет 58 см. Вариант с высотой 28 см позволяет добрать недостающую высоту стенки, но опять же, строители часто заменяют этот ряд на кирпичную кладку. Ширина изделий соответствует толщине стены, и составляет 30; 40; 50 и 60 см.
В маркировке размеры изделий указываются в дециметрах, с округлением в большую сторону (на толщину шва). Например: ФБС 24.3.6-Т. Буква в конце указывает на тип используемого бетона. В данном случае, Т – тяжёлый. Керамзитобетон и силикатобетон обозначаются литерами «К» и «С» соответственно.
[caption id="attachment_7757" align="aligncenter" width="480"]
Кладка из ФБС по готовому фундаменту[/caption]
Если стены из ФБС являются фундаментом, стартовый ряд блоков укладывают прямо по грунту. Либо, если грунт неустойчивый или его поверхность требуется выровнять, делают под блоки подготовку из тощего бетона толщиной 5-7 см; укладывают фундаментные подушки (ФЛ или ФП); либо заливают монолитную ленту.
[caption id="attachment_7758" align="aligncenter" width="480"]
Сборная фундаментная лента из подушек ФЛ[/caption]
Если же под блоками уже есть полноценный фундамент, то его горизонтальную поверхность сначала гидроизолируют рулонным материалом, наклеенным на мастику, а затем уже выкладывают блоки. В обоих случаях, полы в цокольном этаже устраивают по грунту.
Для заглублённой кладки лучше использовать полнотелые изделия[/caption]
Что касается разновидностей самих блоков, то вот что об этом говорит стандарт:
Стены подвала, возводимые по несъёмной опалубке[/caption]
Опять же напомним, что блоки нужно брать полнотелые. Пустотные изделия если и используют для кладки стен цокольного этажа, то с последующей заливкой каналов теплоизоляционным бетоном, армированным фиброй или стержневой арматурой. Фактически в таком случае получается монолит, выполненный по несъёмной опалубке.
Насыщенный красный цвет говорит о том, что кирпич хорошо обожжён[/caption]
Красный, хорошо обожжённый кирпич (железняк и клинкер), согласно ГОСТ 530 может применяться не только для кладки или облицовки стен, но и для устройства фундаментов. Однако на практике сегодня никто этого не делает, так как это и трудоёмко (внизу стены необходимо делать уширение), и дорого, потому что клинкер по цене превосходит обычный кирпич в два-три раза.
А главное вот что: чем больше швов в кладке, тем труднее обеспечить ей герметичность. Для подвальных стен это самый больной вопрос, ведь вода, как известно, свою дорожку всегда найдёт.
Поэтому кирпичную кладку, как и мелкоблочную, ведут по готовому монолитному фундаменту, защищённому под подошвой слоем рулонной гидроизоляции.
Так выглядит бутовая кладка вблизи[/caption]
То есть, такую кладку тоже ведут горизонтальными рядами, перевязывая швы и заполняя пустоты раствором. Высота ряда обычно не превышает 250 мм.
В регионах, где есть залежи природного камня, и осуществляется его добыча, такой материал стоит недорого, и многие предпочитают строить из него. Тем более, что в наземной части каменные стены смотрятся очень интересно и солидно, и не требуют последующей отделки.
[caption id="attachment_7767" align="aligncenter" width="480"]
Бутовый камень – отличный материал для стен цокольного этажа[/caption]
Устройство бутобетонных стенок[/caption]
В отличие от бутовой кладки, при заливке бутобетонных конструкций камень не кладётся на раствор рядами, а укладывается насыпом в опалубку - либо, как в случае с фундаментной лентой, насыпается в траншею с отвесными стенками, а потом уже заливается жидким цементно-песчаным раствором. Себестоимость такой конструкции самая низкая, особенно когда под рукой есть бросовый материал.
Наземный цокольный этаж из камня[/caption]
В основном, камень привлекает застройщиков красотой фактуры кладки, поэтому нет особого смысла выкладывать из него полностью заглублённые стены, которые не видно. Если же строится дом не с подвалом, а именно с цокольным этажом, стены которого как минимум наполовину будут возвышаться над землёй, этот вариант заслуживает самого пристального внимания.
Монолитный этаж представляет собой единую конструкцию плитного фундамента и стен[/caption]
В сложных гидрогеологических условиях, когда грунты нестабильные, пучинистые, либо грунтовые воды по весне подходят довольно близко к подошве фундамента, стены монолитного цокольного этажа, грамотно возведённые и изолированные, будут самыми надёжными. И пусть это обойдётся несколько дороже – все затраты окупятся сторицей в процессе долгой и беспроблемной эксплуатации.
[post_title] => Материал стен цокольного этажа, подвала: возможные варианты, их плюсы и минусы
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => material-sten-cokolnogo-etazha-podvala-363
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-03-05 15:31:06
[post_modified_gmt] => 2018-03-05 11:31:06
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7745
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[10] => WP_Post Object
(
[ID] => 1542
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-18 14:57:24
[post_date_gmt] => 2015-07-18 10:57:24
[post_content] => [caption id="attachment_1557" align="aligncenter" width="505"]
Устройство погреба для овощей[/caption]
Подвалы для хранения овощей предназначены максимально сберегать полезные свойства продуктов при их длительном содержании. Несмотря на то, что условия для хранения различных овощей и фруктов могут отличаться, общими остаются: влажность – в пределах 95% и температура в помещении 0 - +2 градуса. Как правильно обустроить погребок для хранения овощей предлагает познакомиться эта статья.
Земляной погреб[/caption]
Погреб наземный с погребицей[/caption]
Основное назначение погребицы заключается в предохранении заглубленного погреба от воздействия внешних атмосферных осадков, перегрева летом или промерзания зимой.
Устройство можно использовать как дополнительное помещение для небольшого времени нахождения овощей, хранения инструмента, используемого в саду и огороде или прочих материалов.
Особенностями погреба с погребицей являются:
Каменный погреб[/caption]
ГОСТ: бетонные блоки стен подвалов с декоративной поверхностью[/caption]
Несмотря на то, что подвал, расположенный под зданием, можно построить из кирпича, камня, и монолитного бетона, самым востребованным на сегодня материалом, являются блоки бетонные для стен подвалов - ГОСТ.
Использование сборного железобетона позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, что особенно актуально при застройке промышленных объектов и жилых микрорайонов - что уже говорить о частных домах!
В данной статье мы расскажем о разновидностях блоков из бетона, и предложим вашему вниманию видео на эту тему.
Итак:
Маркировка и складирование блоков типа ФБС[/caption]
Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента[/caption]
Блоки ФБС в качестве фундамента[/caption]
Один из вариантов кладочной смеси[/caption]
Укладка фундаментных блоков на постель из раствора[/caption]
ГОСТ: блоки бетонные для стен подвалов УДБ[/caption]
Возведение стен подвала из блоков УДБ[/caption]
Возведение стен из полистиролбетонных блоков[/caption]
Пол погреба[/caption]
Пол погреба довольно важен при отделке помещения. Это большая площадь, через которую может проникать излишняя влага.
Поэтому это может отразиться не просто на сохранности продуктов, но и на сырости помещения, если конечно погреб находится внутри него. Как сделать полы в погребе мы с вами и рассмотрим сегодня. Прежде всего надо определиться какой пол должен быть в погребе и только после этого решать, как его сделать.
Бетонируем пол[/caption]
Вам нужно будет сделать много работы, но это обеспечит прочность пола:
Пол из камня в погребе[/caption]
Первый метод известен благодаря тому, что по мнению специалистов, покрытие «дышит»:
Шум инженерных коммуникаций может оказаться серьезной проблемой[/caption]
Гудящие трубы — не самое приятное звуковое сопровождение для отхода ко сну. Сегодня нам предстоит выяснить, в каких случаях инженерные коммуникации многоквартирного дома начинают издавать посторонние звуки, и как избавиться от шума. Приступим.
Источник звука — винтовая кранбукса с подвижным клапаном[/caption]
Керамическая кранбукса, в отличие от винтовой, никогда не шумит[/caption]
Раздавленный край прокладки вызывает завихрения в потоке воды[/caption]
Замена резиновой прокладки на кранбуксе[/caption]
На циркуляционную схему горячего водоснабжения указывает наличие двух розливов ГВС в подвале[/caption]
Устройство винтового вентиля[/caption]
Водомерный узел в многоквартирном доме[/caption]
Сгон с муфтой и контргайкой[/caption]
Материалы для подмотки резьбовых соединений[/caption]
Стрелка на корпусе винтового вентиля указывает направление движения воды[/caption]
Разорванная гидроударом металлопластиковая труба[/caption]
Частично прикрытый вентиль может оказаться источником шума[/caption]
В рабочем положении краны и вентиля должны быть открыты до отказа[/caption]
Элеваторный узел[/caption]
Принцип работы элеватора[/caption]
Летом перепад давления между подающей и обратной нитками минимален или отсутствует[/caption]
Тупиковая разводка ГВС: вода нагревается только при ее разборе[/caption]
В полном соответствии с законами физики, трубы удлиняются при каждом повышении температуры. Если стояк касается арматуры в панели перекрытия, трение металла о металл станет источником неприятных и возникающих без четкой периодичности звуков.
[caption id="attachment_6599" align="aligncenter" width="480"]
Как и любой другой материал, сталь расширяется при нагреве[/caption]
Для прекращения шума достаточно убрать арматуру от стояка[/caption]
Подвал может быть вполне комфортным[/caption]
Бытует мнение, что себестоимость наземного этажа намного ниже подвального. С этим можно согласиться, когда строительство ведётся в условиях близкого расположения грунтовых вод, требующих принятия беспрецедентных для жилого помещения мер. Да и то, никакая защита не гарантирует, что через несколько лет вода не найдёт свой путь.
В нормальных гидрогеологических условиях, иметь подвал под домом экономически целесообразно, и вполне удобно. О том, как его можно использовать, и что обеспечит ему нормальные эксплуатационные условия, мы и расскажем далее.
Проект загородного дома с гаражом в подвале[/caption]
Если на нём построить гараж, поставить баню или устроить бассейн, места не останется даже на клумбу, а не то, что на грядки с петрушкой и огурчиками. Поэтому многие хозяева предпочитают оставить во дворе место для организации отдыха и высадки растений, а всё остальное по возможности устроить в подвале.
Один из вариантов использования площадей подвала[/caption]
Итак:
Проектируемый дом с гаражом в подвале[/caption]
Однако чтобы правильно построить подвал под домом, следует точно знать, что именно нужно делать, и понимать смысл выполнения той или иной операции. Надеемся, что представленная далее инструкция, вкупе с видео в этой статье, помогут нашим читателям разобраться в тонкостях строительства подвалов.
Выполнить правильную разбивку без геодезических приборов невозможно[/caption]
От правильности выполнения разметки зависит вся дальнейшая работа, и результаты допущенных ошибок не заставят себя ждать. Так что эту работу, уж точно нужно поручить специалистам. В среднем, стоимость разбивочных работ фундамента здания размером 50*50м, составляет около 25000 руб. в сельской местности может быть меньше, в крупных городах наоборот, чуть больше.
Щебневая подготовка по песчаному грунту[/caption]
Защита от влаги наружных стен подвала профильной мембраной[/caption]
Он настолько прочен, что выдерживает без разрывов перемещение техники и людей. Укладка профильной мембраны осуществляется вручную, полотна скрепляются шипами, а стыки проклеиваются каучуковой лентой. Используют этот материал так же и для выполнения вертикальной гидроизоляции с наружной стороны.
Монолитный подвал под деревянным домом[/caption]
Если грунт на участке плотный и прочный, и нет никакой угрозы со стороны грунтовых вод, можно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Если он монолитный, то заливают только опорную часть стен подвала, а возможно и сами стены. Но самый простой вариант – сборный.
[caption id="attachment_5012" align="aligncenter" width="480"]
Схема подвала со сборным фундаментом[/caption]
Например, используя блоки ФБС, в основании можно не заливать подбетонку, а просто уложить заводские прямоугольные или трапециевидные железобетонные плиты. Их высота составляет минимум 30 см, за счёт чего возникает существенная разница между отметками подошвы фундамента и пола подвала.
Ликвидируется она за счёт песчаной, или гравийно-песчаной подушки, которая насыпается и трамбуется вровень с верхними горизонтальными гранями опорных плит. После этого, подготовленное основание застилается с нахлёстом на стены рубероидом или геотканью.
[gallery link="file" columns="2" ids="5013,5014"]
Если необходимо утепление подвала под домом, то на следующем этапе монтируют специальные жёсткие плиты пенополистирола, что позволяет выполнить по их поверхности бетонную стяжку пола. Когда утеплять пол не требуется, то поверх выравнивающей подушки сначала делается 8 см бетонной подготовки, затем идёт рулонный гидробарьер, поверх которого и заливается черновой пол.
[post_title] => Подвал под домом: эксплуатация без проблем
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => podval-pod-domom-335
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-14 16:33:52
[post_modified_gmt] => 2017-01-14 12:33:52
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4985
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 4804
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-11-25 15:38:36
[post_date_gmt] => 2016-11-25 11:38:36
[post_content] => [caption id="attachment_4807" align="aligncenter" width="483"] Сборный стеллаж для продукции[/caption]
Без стеллажа невозможно обойтись даже в домашнем хозяйстве – что уже говорить о складах, от грамотного обустройства которых зависит величина товарооборота, и как следствие, прибыль предприятия в целом. Конечно, сборные стеллажи для гаража, теплицы, или офиса, несопоставимы по несущим способностям со складскими вариантами, но их структура и принципы сборки аналогичны.
Опираясь на требования действующего стандарта, мы расскажем о принципах проектирования стеллажей; их конструктивных различиях; и комплектующих деталях, из которых они собираются. Видео в этой статье по теме: «Сборно-разборные стеллажи», наглядно подкрепит представленную нами информацию, и облегчит задачу выбора и сборки подходящей модели своими руками.
Сборные деревянные стеллажи[/caption]
Простой деревянный стеллаж без лицевой отделки, можно поставить в кладовой, на чердаке, в гараже. Такие модели рассчитаны максимум на вес 100-200 кг, так что на складах с подобными характеристиками им делать нечего. Дерево в производстве складских стеллажей – и даже не массив, а стружечные плиты – может применяться только в качестве материала для полок в среднегрузовых полочных моделях.
Откатные стеллажи: вариант для склада и архива[/caption]
Хранение и перемещение грузов в паллетах[/caption]
Полочные стеллажи фронтального типа[/caption]
Итак:
Грузонесущая балка набивного стеллажа[/caption]
Третья разновидность стеллажей, консольная, предназначена преимущественно под хранение длинномеров: пиломатериала; металлических прокатных изделий; пластикового либо алюминиевого профиля; упакованных листовых материалов, длина которых может доходить и до 12м. В них нагрузки от веса товаров воспринимают консоли, свободные с одной стороны, и жёстко закреплённые к стойкам с другой стороны.
Одна секция трёхуровневого консольного стеллажа[/caption]
Основные сборочные узлы металлического стеллажа[/caption]
Информация о допустимых нагрузках на ярус хранения[/caption]
Сборный стеллаж для продукции[/caption]
Без стеллажа невозможно обойтись даже в домашнем хозяйстве – что уже говорить о складах, от грамотного обустройства которых зависит величина товарооборота, и как следствие, прибыль предприятия в целом. Конечно, сборные стеллажи для гаража, теплицы, или офиса, несопоставимы по несущим способностям со складскими вариантами, но их структура и принципы сборки аналогичны.
Опираясь на требования действующего стандарта, мы расскажем о принципах проектирования стеллажей; их конструктивных различиях; и комплектующих деталях, из которых они собираются. Видео в этой статье по теме: «Сборно-разборные стеллажи», наглядно подкрепит представленную нами информацию, и облегчит задачу выбора и сборки подходящей модели своими руками.
Функциональность сборных стеллажей
Подбор той или иной модели стеллажа для склада, цеха, библиотеки или погреба, осуществляется в соответствии с объёмом продукции, которую предполагается на нём хранить, габаритов груза, и условий эксплуатации конструкции. Вполне понятно, что стеллажи сборные деревянные подходят только для установки в сухое, и желательно отапливаемое помещение. Чаще всего это бытовые варианты, которые не столько несут какие-то нагрузки, сколько являются элементом для украшения интерьера или разделения комнаты на функциональные зоны (см. Выбираем стеллаж для зонирования комнаты). [caption id="attachment_4808" align="aligncenter" width="495"]
Сборные деревянные стеллажи[/caption]
Простой деревянный стеллаж без лицевой отделки, можно поставить в кладовой, на чердаке, в гараже. Такие модели рассчитаны максимум на вес 100-200 кг, так что на складах с подобными характеристиками им делать нечего. Дерево в производстве складских стеллажей – и даже не массив, а стружечные плиты – может применяться только в качестве материала для полок в среднегрузовых полочных моделях.
Организация склада
Основным материалом, из которого изготавливают стеллажи для склада сборные, является металл (см. Стеллажи металлические сборные: выбираем правильно). В свободной продаже можно увидеть только типовые модели для дома, офиса, производственных помещений, торговых залов. Складские системы высокой грузоподъёмности, обычно проектируют и изготавливают под конкретное помещение, определённый товарооборот, разновидность грузов. Итак:- Заказчик ставит задачу, предоставляет все необходимые данные заводским инженерам. Представители изготовителя стеллажей, как правило, выезжают на объект. При этом они помогают заказчику разработать наиболее эффективный вариант размещения грузов, определиться с количеством ярусов, шириной проходов, использованием погрузочной техники или приспособлений.
Откатные стеллажи: вариант для склада и архива[/caption]
- Большинство грузов, за исключением длинномеров и крупногабаритных изделий, транспортируют и хранят в специальных поддонах. Расформировывают их только в тех точках, которые осуществляют розничную продажу, а на заводских и оптовых складах, и перемещение, отпуск и учёт, ведётся паллетами. Поэтому, стеллажи сборные для склада, на которых можно хранить товар прямо в поддонах, пользуются наибольшей популярностью.
- Они должны быть рассчитаны на столь высокие нагрузки, а цена складского оборудования зависит именно от его грузоподъёмности. Но благодаря максимальной продуктивности паллетных стеллажей, позволяющей значительно экономить площадь склада, их применение почти всегда оказывается наиболее целесообразным.
Хранение и перемещение грузов в паллетах[/caption]
- Естественно, установка стеллажей в складе влечёт за собой определённые затраты. Стараясь их избежать, некоторые организации хранят товар на полу, просто складывая паллеты один на другой. Наращивать товарооборот в таких условиях вряд ли возможно.
Складские стеллажи и их комплектующие
Все складские стеллажи - не считая вариантов, которые воспринимают нагрузки не только от товаров, но и от веса штабелёров, а так же тех, что должны применяться в сейсмических зонах, изготавливают по стандарту, обновлённому в 2013 году, за номером Р55525. Стеллаж сборный, изготовленный по данному ГОСТу, не может иметь высоту более 16 м. Его назначение: хранение товаров, упакованных в тару, а так же отдельных габаритных грузов весом до 1,5 т. Всё то, что превышает указанные нормы, проектируется по спецзаказам, и данный стандарт на такие конструкции не распространяется. Стандартные стеллажи должны эксплуатироваться только в закрытых сухих помещениях, а их обслуживание осуществляется напольной погрузочной техникой.Конструктивные различия стеллажей
Несмотря на то, что существует множество моделей стеллажей, с конструктивной точки зрения они делятся на три вида - всё остальное лишь их модификации. Стеллажи прямого доступа называют фронтальными стеллажами, и один из вариантов (полочный), вы можете видеть на фото снизу. На них хранят как тарные грузы, так и штучные, а основным отличием является тот факт, что в качестве несущей поверхности для груза могут служить не только балки, но и полки. [caption id="attachment_4811" align="aligncenter" width="472"]
Полочные стеллажи фронтального типа[/caption]
Итак:
- Второй конструктивный вариант – это стеллаж глубинного типа, который ещё называют набивным. Он предназначен для товаров, хранящихся только на поддонах. Опираются они на две параллельные несущие направляющие с L-образным сечением, расстояние между которыми соответствует ширине стандартной паллеты.
- Сам стеллаж представляет собой пространственную конструкцию, собранную из стоек и рам, образующих грузоприёмные каналы. В зависимости от размеров конструкции, в такой канал может в ряд помещаться до 15 поддонов. Глубинные стеллажи очень удобны для хранения однотипной продукции, для которой сроки реализации не имеют значения. В них первым убывает поддон, который был выгружен последним.
Грузонесущая балка набивного стеллажа[/caption]
Третья разновидность стеллажей, консольная, предназначена преимущественно под хранение длинномеров: пиломатериала; металлических прокатных изделий; пластикового либо алюминиевого профиля; упакованных листовых материалов, длина которых может доходить и до 12м. В них нагрузки от веса товаров воспринимают консоли, свободные с одной стороны, и жёстко закреплённые к стойкам с другой стороны.
Детали
С конструктивными особенностями стеллажей разобрались. Теперь поговорим о деталях, из которых они собираются. Приведём их в виде таблицы с картинками, и дадим краткое пояснение по их назначению:| Из чего собирают стеллажи | Назначение сборочных единиц |
[caption id="attachment_4813" align="aligncenter" width="300"] Стойка[/caption] |
Вертикальный несущий элемент – основа каркаса стеллажа. Имеет перфорацию, через которую осуществляется крепление балок. |
[caption id="attachment_4814" align="aligncenter" width="300"] Рама, раскосная система[/caption] |
Это так же вертикальный элемент стеллажа, но уже не единичный, а пространственный. Рама фронтального стеллажа собирается из двух стоек и раскосной системы, состоящей из диагональных и горизонтальных связей.
|
[caption id="attachment_4815" align="aligncenter" width="300"] Грузонесущая балка[/caption] |
Балка – это горизонтальный несущий элемент, посредством которого из рам собирается секция. В паллетных стеллажах, балки могут нести нагрузки самостоятельно. В полочных моделях, на них монтируется дощатый или металлический настил. |
[caption id="attachment_4816" align="aligncenter" width="300"] Консоль[/caption] |
Консоль, так же, как и балка, является горизонтальным грузонесущим элементом. Единственная разница заключается в том, что у консоли жёстко защемлён лишь один конец.Для предотвращения их выхода из зацепа при случайном столкновении с вилами погрузчика, используются специальные фиксаторы. |
[caption id="attachment_4817" align="aligncenter" width="300"] Полка[/caption] |
Полки стеллажей представляют собой горизонтальный настил, на котором размещаются упакованные либо штучные товары. В зависимости от грузоподъёмности конструкции, полки могут опираться на балки, либо самостоятельно крепиться к стойкам. |
[caption id="attachment_4818" align="aligncenter" width="300"] Подпятник[/caption] |
Это комплектующая деталь для стойки, задача которой состоит в том, чтобы передавать и распределять нагрузку от стеллажа на пол. В зависимости от модели оборудования, она может быть пластиковой, металлической, или регулируемой.Если подпятник нерегулируемый, то для устранения неровностей на основании, используют металлические регулировочные пластины. |
[caption id="attachment_4819" align="aligncenter" width="300"] Отбойник[/caption] |
Данный элемент не является для стеллажа конструктивным, а используется для защиты стоек от столкновения с погрузочной техникой. Варианты могут быть самыми разными: на каждую стойку в отдельности, или по всей ширине рамы.На приведённом фото представлен вариант с усиленным роликом, который отводит львиную долю нагрузки, возникающей при столкновении. Яркая маркировка так же способствует защите конструкций стеллажа от случайного механического воздействия. |
Терминология
С комплектующими элементами всё понятно, теперь разберёмся с терминологией, которой принято пользоваться, когда речь идёт о стеллажах. Чем, например, отличается секция хранения, от уровня? Секция – это пространство для укладки грузов, ограниченное двумя соседними вертикальными элементами (рамами).- Что касается уровня, то это место для штучного или упакованного товара, заключённое между двумя несущими горизонтальными элементами, расположенными один над другим. На фронтальных стеллажах это пары балок или полки, на глубинных стеллажах – пары направляющих, на консольных стеллажах – ряды консолей.
Одна секция трёхуровневого консольного стеллажа[/caption]
- Ячейка для хранения находится в пределах одного уровня, который может быть разделён перегородками, либо размечен визуально. Работая с технической документацией стеллажей, следует так же правильно понимать и определения, характеризующие несущие способности конструкции.
- Под понятием «нагрузка на секцию» подразумевается суммарный вес грузов, размещаемых на уровнях. То, что хранится под первой полкой на полу, сюда не входит, так как данная нагрузка приходится на основание, а не на стеллаж. Нагрузка на уровень означает вес груза, который может выдержать одна полка.
- Есть ещё такое понятие, как рабочая ширина прохода. Это коридор между рядами стеллажей, необходимый для их обслуживания или проезда погрузчика. Если на полках хранятся грузы, часть которых с них свисает, то ширина рабочего коридора замеряется не между металлоконструкциями соседних стеллажей, а во внимание берётся только свободный проход.
Нюансы, о которых нужно знать
Любой стеллаж, даже бытовой, сопровождается техническим паспортом, в котором отражена вся необходимая информация, и рабочими чертежами, по которым, собственно, и осуществляется сборка конструкции. Типы систем хранения, и соответствующие им параметры сборки, оговариваются в государственном стандарте, по которому изготавливаются складские стеллажи.- А вот такие нюансы, как необходимость крепления к полу или стене, число креплений, тип анкеров и защитного оборудования, изготовитель определяет самостоятельно. Поэтому, оставлять стеллаж без закрепления можно только в том случае, если на то есть разрешение предприятия, его изготовившего. Это касается не только креплений, но и межрамных связей, а так же раскосов, обеспечивающих дополнительную жёсткость конструкции.
Основные сборочные узлы металлического стеллажа[/caption]
- Кроме того, демонтаж или модификация элементов жёсткости может осуществляться только по согласованию. По завершению монтажных работ, на торцах рядов, в двух метрах от пола, вывешиваются таблички с указанием нагрузки на ярус. Если в комплекте поставки таких табличек нет, о них должна побеспокоиться эксплуатирующая сторона.
- Изменение конфигурации стеллажа может повлечь за собой снижение его несущих возможностей. Поэтому, если в паспорте изделия нет специально оговоренных условий, подобные действия должны согласовываться с производителем, и осуществляться на основании дополнительно проведённых расчётов.
Информация о допустимых нагрузках на ярус хранения[/caption]
- Эксплуатация складского оборудования не должна быть пущена на самотёк. Предприятие, которое его использует, обязано назначить человека, ответственного за техническое состояние стеллажей. Он должен раз в неделю осуществлять частичное, и раз в год полное освидетельствование стеллажного оборудования.
- Главное, на что нужно обращать внимание при частичном осмотре – это наличие на своих местах фиксаторов, которые препятствуют выбиванию балки из перфорации стойки. При полном техническом освидетельствовании, проверяется так же соответствие параметров стеллажа, моменты затяжки анкерных и крепёжных болтов, и анализируется общее состояние конструкций.
Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption]
Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения.
Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.
Что можно применить в качестве покрытия
Для малярных работ с полами из бетона используют краски, изготовленные на основании алкидных или эпоксидных смол. Они отличаются от прочих тем, что они обладают хорошими противоскользящими и антистатическими параметрами. Ко всему прочему, они этого типа обладают высокой стойкостью к химическим веществам с различным уровнем агрессивности. Итак:- Краску на основе эпоксидной смолы необходимо предварительно смешать и подобрать соответствующий цвет. Алкидная не требует дополнительной подготовки. Но перед тем как ее использовать бетонную поверхность необходимо загрунтовать. А вот краска на изготовленная из эпоксидки в этом не нуждается.
- Кроме, названных материалов, для покрытия бетона применяют грунтовки, они необходимы для восстановления бетона, который давно эксплуатируется. и потерял свой первоначальный вид. Пропитки, содержащиеся в грунтовке, придают полу в яркий цвет, а полимеры, являющиеся компонентом грунта, скрывают дефекты. Применение шпатлевок превращает бетонное покрытие в монолит. При подборе краски по бетону, целесообразно учесть характеристики помещения, в котором они расположены. Например, там где возможны повреждения от механического воздействия, необходимо создавать покрытия с высоким уровнем прочности. В этом случае имеет смысл красить пол материалами стойкими к изнашиванию.
- На наливные покрытия наносят лак для полов или эмаль на основании полиуретана. Для полов, расположенных в гаражных боксах, и для покрытия бетонных конструкций, используемых в ландшафтном дизайне, используют покрытия, которые применяют для полов в промышленных корпусах. Эти покрытия производят на основании эпоксидных эмалей.
- Для бетона, размещенного в квартире или частном доме, целесообразно использовать материалы на водной основе. Для балконных конструкций имеет смысл использовать полиуретановые эластомеры, состоящие из двух частей. В случае если стоит задача обеспечения водостойкости покрытия, но целесообразнее применять покрытия на основе полиуретана.
Краска на основе эпоксидной смолы
Эта краска, обладает хорошей прочностью и это продляет срок ее жизни, кроме того, такое покрытие может обеспечить аккуратный внешний вид пола. Итак:- Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям различного характера. Она спокойно переносит действие химических веществ разного уровня агрессивности. Ко всему прочему у краски на основе эпоксидной смолы хорошая адгезия к бетону. Покрытие такого типа не изменяет свой цвет, не выгорает. Она обладает повышенной стойкостью к износу и поэтому ее используют в помещениях, где ожидается активное перемещение транспорта и персонала.
- Краска на основе эпоксидной смолы допускает ее применение на площадках, расположенных на улице, ведь она невосприимчива к атмосферным воздействиям. Кстати, ее можно наносить на только что залитый бетон.
Внимание: Однако у этого покрытия есть один недостаток. Она состоит из двух веществ и перед ее использованием их необходимо смешивать. Кроме того, замену цвета пола практически невозможно.
Краска на основе акрила
По сути - это водная композиция с основой из акриловой смола. Этот состав останавливает коррозионное разрушение бетона.- Она образует пленку, ограничивающую действие разрушающих факторов. Пленка, образованная акриловой краской, имеет хорошие показатели надежности и прочности.
- Ко всему прочему оно не пропускает влагу. Эти и некоторые другие характеристики позволяют использование этого материала для отделки полов в гаражных боксах, лоджиях и балконах и пр.
- Красящий материал наносится кистями, валиком и, распылителем. Повысить эффективность покрытия можно, нанеся ее в два слоя.
Внимание: Пол, с нанесенным акриловым покрытием, можно начинать эксплуатировать через 12 – 14 часов.
Эмаль на основании полиуретана
Эмали этого класса состоят из двух компонентов, но это не влияет на качество создаваемого покрытия. Краски этого типа применяют для полов (см. Пол в погребе: варианты изготовления), которые расположены как внутри, так и вне помещений. Преимущества эмали на основе полиуретана заключаются в следующем:- Стойкость к негативному действию окружающей среды;
- Безопасности для людей и окружающей среды;
- Стойкость к механическим и химическим воздействиям.
Внимание: Окрашивание полов этой эмалью, возможно, при температуре +5 градусов Цельсия.
- Перед нанесением эмали необходимо перемешать первую составляющую, после чего в него можно добавлять второй.
- Окрашивание целесообразно в два этапа. На первом необходимо краска наносится тонким слоем, при этом необходимо пресекать появление потеков и приливов. Второй слой можно наносить через двадцать четыре часа.
- Главный недостаток эмали этого типа – длительность высыхания. В зависимости от ее состава этот срок может составить до четырнадцати дней.
Полиуретановая грунтовка
При отсутствии красок для бетонных полов допустимо применение грунтовки на основании полиуретана или эпоксидной смолы.Внимание: Она может быть использована и как защита бетона и для его обработки перед нанесением на него финишного покрытия.
- Грунтовая смесь на основании полиуретана обеспечивает заполнение пор, которые расположены в теле бетона. Это покрытие препятствует образованию пыли, упрочняет поверхность.
- Кроме того, оно обладает повышенной адгезией к бетону. На него не оказывают никакого действия углеводороды, масла и другие химические вещества.
- Грунтовка из полиуретана может быть использована как самостоятельное покрытие, так и как подготовительное, перед нанесением полиуретановой эмали.
- Но наносить финишное покрытие допустимо как минимум через 12 часов после нанесения грунтовки. К достоинствам этого покрытия можно отнести минимизацию объема финишного слоя, повышение адгезии окончательного слоя и бетона.
Грунтовка на основе эпоксидной смолы
Грунтовое покрытие этого типа предназначено для нанесения на бетон, перед непосредственным использованием эпоксидной краски. Допустимо применение грунтовки и как самостоятельного покрытия.- Она обеспечивает заглушку пор, микротрещин и повышает прочность пола. Кроме того, ее применение препятствует появлению пыли.
- К преимуществам грунтовки, произведенной на основании эпоксидной смолы, можно смело отнести ее стойкость к воздействию влаги, механическому износу и химическим веществам с разным уровнем агрессивности.
- Перед ее нанесением необходимо выполнить определенные подготовительные работы. В частности, надо отшлифовать поверхность пола, очистить его от мусора, пыли и прочих загрязнений. И еще, грунтовка, может быстро потерять свои свойства, поэтому ее необходимо наносить быстро, в противном случае она засохнет.
Покраска бетонного пола
Технология нанесения краски, вне зависимости ее состава практически одинакова для всех типов. Покраска совершается в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить поверхность, то есть удалить с поверхности мусор и пыль. Нанести слой грунтового состава. При наличии трещин и выбоин их необходимо заделать с помощью грунтовки. Лишь только после окончания подготовки пола можно приступать к нанесению краски. Надо помнить, что на бетонные полы наносят от 2 до 4 слоев краски.Подготовка поверхности
Правильная подготовка поверхности – это залог длительности срока службы, покрашенной поверхности бетонного пола. Итак:- Перед началом подготовки необходимо убедиться в том, что на полу нет грязи, слоев старой краски, масляных пятен и других помех. Для удаления некоторых загрязнений достаточно использовать традиционные моющие средства. Некоторые виды загрязнений придется удалять с применением скребка и пр.
- С поверхности пола надо удалить крошку, пыль и другой мелкий мусор. После этой операции с помощью шпатлевки надо будет заделать трещины, выбоины и другие дефекты поверхности.
- Следующим шагом будет выполнение шлифовки пола. Эту операцию выполняют с применением специального оборудования. Кстати, для уборки мусора и пыли целесообразно использовать промышленный пылесос. Очень важная операция – обеспыливание. Эта технологическая операция может быть выполнена с помощью пылесоса. Наибольшего эффекта можно добиться, нанеся на поверхность полимерные составы.
- После того как с поверхности бетонного пола удален мусор и прочие загрязнения, имеет смысл укрепить пол. В состав укрепляющих веществ, входят кварц и gh. Кроме него, в закрепляющую смесь могут входить разнообразные пигменты и присадки. Использование таких смесей обеспечит то, что пол покроется глянцем. Топпинги, применяемые для подготовки бетона к покраске, полностью заполняют поры в его поверхности, и тем самым препятствует попаданию вредных веществ.
Внимание: Это средство наносят через неделю после заливки пола. Применение средств, упрочняющих бетон, позволяет увеличить срок жизни пола на пять лет.
Грунтовые покрытия для бетонного пола
Для повышения адгезии краски и бетона надо использовать грунтовые смеси. На рынке представлено множество марок такой продукции. Некоторые из них могут быть использованы только в помещении, некоторые только на улице и, конечно, есть смеси, которые можно использовать и там, и там.Внимание: Такие смеси производят на основе акриловой смолы. Их отличительной чертой является то, что они быстро высыхают и с успехом противостоят воздействию маслу, нефтепродуктам и пр.
- Грунтовку наносят при помощи валиков из поролона, они обеспечивают равномерное распределение грунта по поверхности бетона. При подготовке грунтовки к нанесению имеет смысл добавить в нее немного кварцевого песка. Эта добавка необходима для снижения скользкости пола. Объем песка не должен превышать 10% от массы смеси.
- Ее наносят в один или два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Применение состава допустимо только при положительной температуре и нормальной влажности.
Покраска пола
Краску наносят, используя все допустимые малярные инструменты и приспособления – кисти, валики, краскопульт. Метод нанесения краски, целиком зависит от типа красящего материала.- Традиционные ЛКМ можно наносить с помощью краскопульта. Кстати, один слой, нанесенный таким способом, вполне, может заменить три слоя нанесенные кисточкой или валиком. При работе с краскопультом необходимо помнить, что с его помощью можно обработать большие плоскости, но для нанесения краски в труднодоступные места без кистей не обойтись.
- Красящие материалы из акрила наносят на бетон валиками. Это могут быть простые так называемые фасадные валики, закрепляемые на длинной штанге. Окрашивание пола допустимо выполнять при положительных температурах и нормальной влажности.
- Допустимо наносить краску на только что залитые полы, но для этого необходимо выдержать как минимум пять суток. Во время окраски, кисть или валик должны двигаться в разных направлениях, после чего краску надо втереть в поверхность бетона.
- Нет необходимости использовать густую краску, чем тоньше слой, тем он быстрее высыхает, да и смотрится лучше. Нанесение второго слоя краски можно выполнять только после того, как подсохнет первый. Оптимальное время, через которое можно красить второй раз – 24 часа.
Гидроизоляция бетона
Кроме декоративных и иных функций, существуют покрытия, обеспечивающие гидроизоляцию пола. Это полиакриловые мастики. В ее состав входят антисептик и пр.- Такие мастики быстро высыхают, не источают неприятных запахов и вредных веществ. Кроме того, при ее нанесении нет необходимости в принятии мер защиты. Эта мастика образует водо- влагонепроницаемый слой, который имеет высокую прочность на разрыв и защищает бетон.
- Мастики такого класса обладают высокой адгезией к основному материалу, но ее эффективность можно повысить, применяя специализированную пропитку.
Внимание: При работе с полами надо помнить, что грунтовые и красящие составы должны быть от одного производителя. В этом случае будет гарантировано высокое качество лакокрасочных работ.Теперь, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, здесь можно сказать одно, что покрытие должно иметь масляную основу. И всю работу вы вполне можете сделать своими руками и цена будет не значительной. Посмотрите фото и видео выберите наиболее приемлемый материал. Инструкция поможет вам в этом вопросе. [post_title] => Чем покрыть бетонные полы и как это сделать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-330 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 18:59:27 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 3495 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-25 22:16:24 [post_date_gmt] => 2016-01-25 18:16:24 [post_content] => [caption id="attachment_3496" align="aligncenter" width="498"]
Как в подвале избавиться от блох: инсектицидная обработка[/caption]
Блохи в подвале: что делать?
Подобные вопросы задают довольно часто, а значит, такая проблема продолжает существовать, несмотря на весь наш технический прогресс. Даже тот факт, что вы живёте в многоэтажке или построили новый дом, не гарантирует полное отсутствие насекомых.
Они способны довести человека до «белого каления»: нарушить его спокойствие и сделать проживание в доме просто невыносимым, и даже серьёзно подорвать здоровье. Поэтому уничтожение блох в подвале является важным условием для комфортной эксплуатации жилого помещения.
Мы постараемся осветить эту тему максимально подробно и предложим для наглядности видео.
Для успешной борьбы о «врагах» нужно знать всё
Блохи относятся к бескрылым кровососущим паразитам, с телом, сплющенным по бокам, длина которого может достигать 5 мм. Существует более полутора тысяч их разновидностей, треть из которых обитает в наших широтах. В жилых помещениях могут жить не все, а только около трёх десятков видов. Правда тех, у кого завелись блохи в подвале дома, этот факт не сильно радует. Итак:- Существуют виды блох, живущие исключительно на кошках и собаках, есть птичьи, мышиные, и, как ни печально, паразитирующие на человеке. Своего «хозяина» они никогда не покидают, откладывая яйца на его шерсти или волосяном покрове. Но в подвалах заводятся не такие насекомые.
Блоха земляная[/caption]
- Существуют разновидности очень мелких земляных блох, живущих в пыли. Именно такие насекомые, как на приведённом фото, и заводятся в подвалах. Стоит спуститься туда, где есть скопление блох, как они облепляют ноги или одежду человека. Таким путём они попадают затем и в дом: селятся в ворсе ковров, в щелях за плинтусами, в складках мягкой мебели, перепрыгивают по возможности на домашних животных.
Откуда берутся блохи
Как правило, обитатели квартир, расположенных на нижних этажах, первыми начинают бить тревогу: «В подвале дома блохи: куда обращаться?». Кстати, подвалы многоэтажных домов обрабатывает специальная служба при санэпидемстанции и делает это по заявке от жильцов. Что касается частных домов, то обработка подвалов от блох производится их владельцами своими руками. Многие интересуются, как вообще эти насекомые появляются в них:- Надо сказать, что микроклимат некоторых подвалов идеально подходит для размножения блох. Прежде всего, это небольшое заглубление сооружения, земляной пол, полная темнота, сырость и плохая вентиляция. Немалую роль в этом играет и всевозможный хлам, нередко хранящийся в подвалах, который является отличным пылесборником. Чаще всего, о том, как избавиться от блох в подвале, задумываются именно жители многоэтажных домов.
- Как вы думаете, почему? Дело в том, что эти подвалы тёплые, так как в них проходят горячие трубопроводы. Для кошек, а тем более грызунов, путь туда тоже не заказан. То есть, условия создаются просто идеальные. Избежать появления насекомых в такой ситуации практически невозможно, поэтому регулярная обработка от блох подвалов, является для многоэтажек единственным спасением.
В чистом и сухом подвале с бетонным основанием блохи точно не заведутся[/caption]
Совет! Тем, кто в данное время строит частный дом с подвалом, посоветуем вот что. Чтобы не думать, как бороться с подвальными блохами в процессе эксплуатации здания, сделайте так, чтобы они не могли появиться там в принципе.
- Не старайтесь сэкономить в процессе строительства, оставив в подвале пол и стены без ограждающих конструкций. Земляной погреб хорош только как отдельно стоящее сооружение. Если же подвал расположен под домом, то бетонное основание и капитальные стены, обработанные изнутри гидроизоляционной пропиткой, не только обеспечат помещению нормальную влажность, но и избавят помещение от появления грызунов и насекомых.
Если насекомые всё же появились
Борьба с блохами в подвале может производиться самыми разными способами. Существует немало препаратов, которые предлагает химическая промышленность: как отечественных, так и импортных – хотя, в этом деле можно обойтись и народными методами. Средство от подвальных блох, изготовленное в заводских условиях, называется инсектицидом. Есть специализированные варианты, предназначенные только для определённого вида насекомых.- Но чаще всего такие составы универсальны и действуют не только на блох, но и на других насекомых, обитающих не только в человеческом жилище, но даже в саду. Как вывести блох в подвале, не затратив на это много времени и средств? Можно взять, например, «Карбофос»: цена препарата всего 150 рублей за литр, инструкция по использованию есть на упаковке, и действует он, поверьте, безотказно.
Профессиональное средство от блох подвальных и других насекомых[/caption]
- Единственный недостаток этого сильнодействующего вещества заключается в его запахе, который долго не выветривается из помещения. Для подвала это не страшно, а вот для квартиры лучше подобрать одно из народных средств. Как вывести блох из подвала с их помощью, ещё будет сказано далее.
Народные средства
Многие люди подвержены аллергиям и стараются лишний раз не связываться с химическими препаратами. Для них вопрос: «Как избавиться от блох в подвале, используя народные средства?», - совсем не праздный. Между прочим, блохи боятся запахов некоторых трав. В первую очередь, это полынь, которую не только блохи, но и многие другие насекомые не переносят.- Такой же эффект оказывают и пижма, чабрец, чеснок и даже мята. Из них делают настойки и отвары, обрызгивают ими помещения. Веточки сушёной травы можно развесить в подвале в качестве профилактики. А ещё блохи не выносят хвойных запахов. Поэтому для обработки помещений нередко используют скипидар - ведь это не что иное, как экстракт хвойных масел.
Как уничтожить блох в подвале: горькая полынь – лучшее средство[/caption]
- Правда, он тоже имеет сильный запах и способен вызвать аллергическую реакцию. Во всяком случае, среди народных средств есть немаленький выбор. Допустим, пол в подвале можно засыпать сосновыми опилками и оставить их там на некоторое время - будьте уверены, скоро насекомые исчезнут.
- Как бороться с блохами в подвале и доме, с чего начинать? Главное средство в борьбе с этими насекомыми - чистота, а значит, начинать придётся с уборки. Сначала подвал: его нужно освободить от лишнего хлама и чисто вымести, затем обработать одним из выбранных вами средств. Нелишне сказать, что при этом нужно одеть закрытую одежду, защитные очки и респиратор.
Простейший респиратор для аэрозольной обработки[/caption]
- Далее, на очереди животные, живущие в доме. Для избавления кошек и собак от блох тоже есть народные средства. Их подстилки следует вынести на улицу, обрызгать инсектицидом, а спустя положенное для воздействия время, постирать. Для мытья животного приготавливается кашица из натёртого детского мыла и лука. Ею намазывают питомца и заворачивают в полиэтилен минут на двадцать.
- Можно воспользоваться и зоошампунем типа «Барс» или «Чистотел». Ковры и ворсовые покрытия в доме чистят так: в них втирают обычную поваренную соль. Если оставить её на ночь, а поутру покрытие хорошо пылесосить, ковёр можно считать чистым. Полы можно вымыть отваром из вышеперечисленных трав; горячей водой с добавлением аптечного масла эвкалипта либо солевым раствором, из расчёта: пачка соли на ведро воды.
Сборные стеллажи из профиля[/caption]
Деревянным стеллажам все чаще на замену приходят металлические конструкции. Они используются в складах, архивах, библиотеках, гаражах, подвалах и других помещениях.
Высокая прочность конструкций, позволяет выдерживать значительные нагрузки, материал не гниет, не подвержен плесени и не горит. Для хранения множества предметов и размещения их на определенной площади, стеллаж из профиля своими руками подойдет как нельзя лучше. Как его изготовить его самостоятельно, подскажет статья.
Виды металлических стеллажей
Прежде чем сделать стеллаж из металлопрофиля своими руками, стоит познакомиться с их видами, представленными в таблице:| Разновидность стеллажа | Особенности |
[caption id="attachment_6909" align="aligncenter" width="480"] Стационарный[/caption] |
Это конструкция, состоит из каркаса, собранного из стоек и полок. Для увеличения ее прочности, стойки крепятся своими руками к стене. |
[caption id="attachment_6910" align="aligncenter" width="428"] Передвижной[/caption] |
Используются при необходимости перемещать стеллаж во время уборки помещения или частой перестановке на другое место. У конструкции предусмотрены колесики, что позволяет легко менять место его дислокации. |
[caption id="attachment_6911" align="aligncenter" width="450"] Вращающийся[/caption] |
Идеально подходят для хранения мелких вещей и деталей. Это могут быть спортивный инвентарь, как на фото, а в гараже - крепежные элементы и приспособления небольших размеров. |
[caption id="attachment_6912" align="aligncenter" width="480"] Навесной[/caption] |
Эта конструкция представляет собой несколько полок, соединенных в одно целое. Благодаря их установке удается более рационально использовать пространство. |
[caption id="attachment_6913" align="aligncenter" width="480"] Консольный[/caption] |
Используется для хранения грузов большой длины, свыше трех метров. |
Достоинства стеллажей из металлических профилей
[caption id="attachment_6914" align="aligncenter" width="480"]
Установка металлических стеллажей[/caption]
Современные стеллажи - это компактные и легкие конструкции, но одновременно и очень прочные.
К их достоинствам относятся:
- Простой монтаж;
- Возможность изготовления разборной модели;
- Сравнительно низкая цена металлического изделия;
- Противопожарная стойкость и безопасность;
- При покраске конструкции полимерно-порошковыми составами, можно получить довольно привлекательный ее внешний вид, увеличить стойкость стеллажа от образования коррозии;
- Покрытие металлических поверхностей оцинковкой, защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред, что позволяет использовать ее в холодных и влажных помещениях.
Совет: Настенные металлические стеллажи стоит устанавливать для обустройства погреба или домашней библиотеки. Прочная конструкция выдерживает наличие большого количества домашних заготовок, книг и других бытовых мелочей. При установке угловых стеллажей можно рационально экономить территорию лоджии.[gallery link="file" columns="2" ids="6915,6916,6917,6918,6919,6920"]
Выбор металлического стеллажа
[caption id="attachment_6921" align="aligncenter" width="480"]
Профильный стеллаж в гараже[/caption]
Чтобы правильно выбрать стеллаж из профильной трубы, который позволит решить поставленную задачу, необходимо учитывать параметры помещения, где будет установлена модель, и специфику предназначенного для нее груза.
Основные критерии при выборе вида конструкции стеллажа:
- Габариты груза. От этого зависит, будет ли стеллаж консольный или состоять из нескольких секций определенных размеров;
- Масса груза с упаковкой;
- Вид тары, в которой товары будут храниться. Это могут быть: бочки, коробки, поддоны, баллоны, ящики или тары не будет вовсе;
- Срок годности продуктов питания или других скоропортящихся товаров;
- Тип помещения;
- Конструктивные особенности помещения: вид пола, наличие проемов для ворот, колонн, окон;
- Оборудование помещений: наличие освещения, отопления, вентиляции, морозильной камеры;
- Температура, наличие влажности, агрессивной среды, что вместе влияет на продолжительность срока эксплуатации оборудования.
Особенности изготовления
[caption id="attachment_6925" align="aligncenter" width="480"]
Устройство металлического стеллажа[/caption]
Чтобы сделать стеллаж из металлического профиля своими руками, необходимо учитывать, что:
- Конструкция должна быть на 150 мм меньше, чем общая длина стены;
- Высота выбирается до потолка помещения или на длину приобретенного профиля;
- Масса груза, размещаемого на полках, окажет влияние на профили стеллажных балок, на их размеры;
- Полки не должны быть шире 1 м;
- На стеллаже могут храниться разные предметы по габаритам, массе и составу;
- Высота полок выбирается по высоте предметов, примерно от 300 до 500 мм, причем, их высота снизу всегда больше верхних;
Чертеж простого стеллажа[/caption]
После определения размеров конструкции, варианта ее изготовления, разрабатывается чертеж.
[caption id="attachment_6927" align="aligncenter" width="443"]
Общий вид металлического стеллажа[/caption]
Подготовка материалов и инструментов
При изготовлении металлического стеллажа понадобятся:- Труба прямоугольного сечения 30х50х3, или 20х50х3, для стоек каркаса;
- Перфорированный профиль для стеллажей 25х50, для полок каркаса;
- Доска толщиной 25 мм, для изготовления полок, фанера в 20 мм или металлический лист, толщиной 2-3 мм.
Совет: Доски следует приготовить заранее. Для этого их нужно покрыть несколькими слоями олифой, а затем покрасить.
- Количество материала подсчитывается по разработанному заранее чертежу суммированием всех длин элементов конструкции и определением их массы;
- Для изготовления сборно-разборного стеллажа понадобятся крепежные детали – болты и гаки.
- Оборудование для сварки или электродрель для сборки;
- Ножовку;
- Болгарку для порезки заготовок и зачистки сварных швов;
- Электроды;
- Сверла;
- Линейку и рулетку;
- Строительной уровень;
- Краску;
- Грунтовку;
- Отрезные круги;
- Маркер;
- Саморезы.
Инструменты для сборки стеллажа[/caption]
[caption id="attachment_6929" align="aligncenter" width="480"]
Вариант изготовления стеллажа[/caption]
Сборка стеллажа
[caption id="attachment_6930" align="aligncenter" width="480"]
Распределение нагрузки на разные полки стеллажа[/caption]
Перед началом работ, профили для стеллажей раскладываются на полу, для удобства сборки конструкций.
Далее технология, как сделать стеллаж из профиля, предлагает такой порядок сборки:
- Рулеткой и маркером намечается нужная длина заготовок
- По отметкам болгаркой нарезаются все элементы для сборки каркаса. Резку деталей, при необходимости, можно заказать в месте приобретения профиля;
- Составляющие элементы соединяются между собой согласно чертежа. Для увеличения прочности конструкции, все стыки нужно проварить. Но при отсутствии сварки, возможно использование болтового соединения;
- При сборке конструкции необходимо выполнять контроль расположения элементов, чтобы избежать появления кривизны каркаса, что впоследствии будет очень сложно исправить;
- После сборки стоек стеллажа, собираются каркасы для полок. В начале меньшие по высоте;
- На стойках и каркасе отмечаются места крепления полок;
- Полки привариваются сваркой к вертикальным элементам. Они должны располагаться строго горизонтально;
- На готовый каркас наносится антикоррозионное средство, грунтовка и краска.
Совет: Если собирается стеллаж из профилей для гипсокартона, который периодически будет собираться и разбираться, скреплять его элементы стоит с помощью болтов.[gallery link="file" ids="6931,6932,6933"] Полки могут изготавливаться из металлических листов, досок, листов ДСП. Для этого:
- Доски покрываются олифой и красятся;
- Хорошо просушиваются;
- Замеряются размеры полок по каркасу. Доски должны плотно располагаться на своих местах;
- Все детали прикручиваются саморезами к каркасу.
- За рассадой удобнее ухаживать;
- Можно выращивать больше рассады;
- Меньше тратится электроэнергии для обогрева.
Дезинфекция подвалов[/caption]
Погреб – важная составляющая любого частного дома. Дезинфекция подвалов жилых домов особенно важна.
От того, в каком состоянии он находится, зачастую зависит очень многое, например, самочувствие жильцов, сохранность продуктов и предметов, хранящихся там, а так же состояние строения. Сегодня нами и будет рассмотрена дезинфекция погреба.
Так же вы сможете все увидеть наглядно на видео и все сделать своими руками. И тогда вы избежите лишних затрат и цена будет не существенной.
Правила выполнения работы
Подобные сооружения изготавливаются из самых разных строительных материалов, но независимо от этого, требуют периодического обслуживания. Требуется периодическая дезинфекция погреба. Эта работа заключается в просушке и удалении избытков углекислого газа, иногда скапливающегося внизу в больших количествах, особенно если в погребе находится много продуктов. Многие владельцы погребов не знают, как правильно провести грамотную обработку, им известны только такие не совсем эффективные средства, как открытый огонь или шашки (читайте Шашка для погреба: зачем нужна) . Кроме малой эффективности такие способы часто бывают опасными для здоровья жильцов. В наше время существуют различные средства для дезинфекции подвалов. Существуют виды обслуживания погребов, которые приносят наибольшую пользу, а так же безопасны для здоровья людей. В зависимости от поставленной задачи выбирается способ обработки, наиболее востребованный именно в данный момент.Виды опасностей, возникающих в погребе
Одной из самых распространенных проблем, возникающих в ходе использования подземных хранилищ – это скопление там вредных для здоровья газов, таких, как углекислый газ и болотный. Первый опасен тем, что не имеет запаха, его трудно выявить, и если сразу не обнаружить, то можно потерять сознание и даже умереть от удушья. [caption id="attachment_870" align="aligncenter" width="448"] Проведение дезинфекции[/caption]
Итак:
- Углекислый газ выделяется продуктами, находящимися внутри, и если в строении плохое проветривание, его концентрация постепенно повышается до опасной кондиции. Проверить его уровень можно при помощи источника открытого огня – например, свечи. При повышенном уровне огонь затухает.
- Еще один опасный газ – болотный. Помимо взрывоопасности, вызываемой находящимся в его составе метаном, он является токсичным для людей. Встречается там, где дома строятся в низинах.
- Чтобы избавиться от повышенных концентраций газа, необходимо наладить в погребе нормальную вентиляцию, а если ее не имеется, то хотя бы открыть туда дверь и создать движение воздуха при помощи большого куска материала, или веника, или чего-то подобного.
Внимание: Проделывать такую операцию следует и в том случае, если планируется спуск в погреб, который давно не открывался. Причем того, кто спускается, необходимо контролировать.Другие опасности, типичные для погребов – это появление сырости, а затем всевозможных грибов, которые могут испортить строение, особенно если оно выполнено из дерева. Так же нередко в помещении заводятся вредители – мыши или крысы, они способны нанести непоправимый ущерб хранящимся там продуктам (читайте Как избавиться в погребе от мышей и крыс).
Способы обработки погребов
Существует несколько видов обработки хранилищ от проникновения вредных грибов и микроорганизмов:- Одним из самых распространенных традиционно считается побелка в погребе всех доступных поверхностей известкой. При этом наилучший эффект достигается, если в нее добавить купорос, количеством в 10 раз меньшим, чем объем извести. Такой же результат достигается и при помощи марганца, а так же табака, разведенного водой. Главное при этом – смеси не должны быть старыми, лучше всего их составлять сразу перед тем, как начинать работу.
- Следующий метод обработки представляет собой окуривание. Он проводится при помощи серы, которую располагают на плоской поверхности. Сера должна находиться над горячим предметом, например, углями, чтобы испаряться. Перед этим помещение следует подвергнуть герметизации, чтобы не было утечек, иначе пользы от процедуры не будет. При этом на каждые 10 м. куб. требуется около 0,5 кг серы. После установки всего необходимого, из помещения уходят и тщательно прикрывают входное отверстие. Через несколько дней можно открывать погреб и возобновлять в нем вентиляцию.
- Таким же образом погреб можно обрабатывать и гашением извести. В помещение заносят известь в определенной открытой посуде, туда наливают воды и уходят. Все отверстия тоже нужно тщательно закрыть, как и дверь. Через несколько дней можно открывать и вентилировать. Что касается количества вещества, то нужно где-то 2,5 кг на 8 куб. м. Особенно хорошо сказывается такая процедура на деревянных конструкциях и превосходно работает как при борьбе с насекомыми, так и с микроорганизмами, которые портят дерево. При возможности с гашеной известью лучше работать не один раз в год, чтобы результат достигался самый оптимальный.
- Помимо обработки помещения погреба в целом, так же необходимо уделять внимание и частям внутреннего интерьера – полкам, стенам, полу. Их состояние не менее важно, поэтому стоит уделить внимание и им. Разборные части погреба – всевозможные деревянные доски и прочее стоит вытащить и как следует прочистить, чтобы удалить накопившееся загрязнение, а так же вредоносные микроорганизмы.
- Для этой цели можно использовать мытье, с чистящими средствами, или без них. После этого, полки следует хорошо просушить, чтобы не осталось сырости, а потом подвергнуть пропитке специальными составами для защиты от вредителей и гнили. Олифа – надежное и многократно проверенное средство, позволяющее долго содержать детали из древесины, неподверженные негативным процессам. На место все съемные детали возвращаются после окончательной обработки погреба.
Внимание: Рекомендовано чистить не только съемные детали погреба, но и его стены, потолок, пол, с применением химикатов, убивающих микробы и различных вредителей. Но эти операции доступны при условии, если погреб построен не из простого грунта.
- При отсутствии деревянного, или иного покрытия на полу, его можно обработать все той же известью – просто покрыть ею пол из грунта. Она позволит продезинфицировать покрытие и подготовить помещение к приему на хранение продуктов.
- При обработке погреба стоит помнить и такие вещи, как то, что при выборе химиката для этой цели, нужно знать, какой результат он вызовет. Например, применение хлорной извести приведет к появлению стойкого запаха, поэтому лучше пользоваться обычной известкой.
- Кроме того, следует помнить, что перед тем, как начинать все мероприятия по обработке погреба, его нужно хорошо просушить. Для этого дверь, ведущую туда, открывают и оставляют так на несколько дней. При этом обязательно должна быть теплая погода без сырости, иначе результата не будет. Всевозможные грибы и плесень уходят намного легче, если погреб подвергнуть просушке. После того, как хранилище просохнет, можно начинать и другие мероприятия по его дезинфекции и обработке.
Дом сложной конфигурации с гаражом в цоколе[/caption]
Если позволяют гидрогеологические условия участка и имеется достаточный бюджет, почему бы не построить для своей семьи двухэтажный дом с цокольным этажом?
В чём его преимущества, из каких материалов лучше строить, как распланировать помещения и какому дизайну отдать предпочтение? Вопросов возникает масса. Ответы на многие из них мы постараемся дать с помощью видео в этой статье.
Всё начинается с проекта
Двухэтажные дома с цоколем – строения достаточно большие и конструктивно сложные, и как ни крути, а озадачиться приобретением проекта придётся. Заказ индивидуальной разработки требует времени и дополнительных средств. Поэтому люди, имеющие в распоряжении не слишком огромный участок, и не собирающиеся строить на нём дворец, нередко отдают предпочтение одному из типовых вариантов. [caption id="attachment_9487" align="aligncenter" width="480"]
Двухэтажный коттедж с цокольным этажом на участке с уклоном[/caption]
Правда, кроме 55-60 тыс. рублей (средняя цена), уплаченных за сам проект, придётся всё равно понести расходы на его доработку, связанную с необходимостью привязки к местности. Это особенно важно правильно сделать, когда участок под застройку имеет неровный рельеф. И вообще, на сложном ландшафте проектирование этажа в фундаментной части дома наиболее оправданно.
За вышеназванную сумму вы получите на руки полный комплект архитектурной строительных чертежей (часть АС), чертежи из раздела внутренних инженерных систем (часть ИС), плюс паспорт проекта. Всё, что касается внешнего благоустройства, заказывается отдельно, и на это проектировщик обычно делает хорошую скидку. Это может быть, к примеру, проект красивой монолитной лестницы, веранды, даже погреба на участке, внутренний дизайн.
Посмотрим, что представляет собой типовой проект на 2 х этажный дом с цоколем.
Ориентировочные параметры и планировка
Говоря об этажности, нельзя не упомянуть и про экономварианты. Это так называемые, полутораэтажные дома, в которых второй этаж имеет меньшую высоту стен, а высота потолка при этом добирается за счёт подкровельного пространства. Получается в некотором роде полумансарда, у которой стенки примерно на 1 м ниже, чем на первом этаже, что даёт определённую экономию на стеновом материале. [caption id="attachment_9488" align="aligncenter" width="480"]
Размеры полутораэтажного дома по вертикали[/caption]
- Как вариант, в таком доме может совсем не быть междуэтажного перекрытия. При этом его высота соответствует высоте двухэтажного дома, а с первого этажа видны стропила крыши. Комнаты на втором уровне могут быть, но обычно это только спальни, располагающиеся на выносных конструкциях, напоминающих балконы.
- Подобная планировка называется «второй свет», и чаще всего она применяется при проектировании домов из бруса. В таком доме наличие цокольного этажа решило бы многие проблемы – например, с местом расположения технических помещений.
Полутораэтажный дом без междуэтажного перекрытия[/caption]
На заметку: Полноценные 2х этажные дома с цоколем имеют одинаковую высоту стен в обоих уровнях, которая может доходить и до 3,7 м. Общая высота помещений в заглублённой части здания может быть несколько меньше, чем у наземных этажей. Но всё равно она предусматривается в соответствии с параметрами полноценных жилых комнат, если там будет располагаться не только топочная или прачечная, но и комнаты с другим функционалом.[caption id="attachment_9490" align="aligncenter" width="480"]
Дом с цокольным этажом на 2 семьи[/caption]
- С высотой разобрались, теперь о площади. В плане двухэтажные дома с цокольным этажом минимально имеют площадь 120-140 м2, при этом только половина из них приходится на жилые комнаты.
- Остальное – вспомогательные и технические помещения, в том числе и холлы с лестницами, встроенные веранды, лоджии и т. д. Ниже представлен усреднённый вариант планировки:
Дома 2 этажа с цоколем - примерная планировка[/caption]
Материалы строительства и фасадной отделки
Знакомясь с предложениями на сайтах проектных организаций, можно видеть, что цокольные двухэтажные дома проектируются чаще всего из кирпича (альтернативно из блоков ячеистого бетона). Есть так же типовые проекты, рассчитанные на строительство из клееного бруса толщиной 200 мм, с наружным утеплением фасада и его облицовкой доской блок-хаус.- Но в подавляющем большинстве стены проектируются из мелкоштучных кладочных изделий, в том числе и керамоблоков. При этом кирпич может применяться как конструктивно, так и в качестве отделочного фасадного материала при любом из вышеупомянутых конструктивных вариантов стен.
- Применение облицовочного слоя из кирпича предусматривается не только по соображениям эстетики фасада, но и для того, чтобы под декоративную стенку можно было заложить утеплитель. Для газоблочных стен, которые особо в утеплении не нуждаются, для отделки фасада может быть предусмотрена штукатурка, в том числе и декоративная.
- Кстати говоря, её можно выполнить как непосредственно по поверхности кладки, так и по предварительно смонтированным на неё плитам утеплителя. Подобные решения принимаются, исходя из климатических условий местности, к которой привязывается проект.
- При необходимости наружного утепления, отделка стен может быть предусмотрена и по системе вентилируемого фасада. При этом материал используется длинномерный (сайдинг, вагонка, декинг) или модульный (панели, кассеты, плиты).
- Он монтируется на предварительно установленную подсистему с зазором, позволяющим во избежание накопления конденсата вентилировать внутреннее пространство фасада. Имея необходимые для работы инструменты, выполнить такую отделку своими руками проще, чем качественно оштукатурить стены, да ещё декоративно.
Устройство фундаментной части и цокольных стен
Для наглядности, варианты устройства фундамента представим в виде таблицы:| Вариант с фото | Краткая инструкция по конструктиву |
[caption id="attachment_9502" align="aligncenter" width="480"] Монолитные стены на ленте[/caption] |
Вариант с заливкой ленточного фундамента на всю высоту цокольного этажа. При этом его полы выполняются по грунту. Довольно распространённый вариант для местностей, в которых нет проблем с грунтовыми водами. |
[caption id="attachment_9503" align="aligncenter" width="480"] Сборные стены[/caption] |
Здесь фундамент тоже ленточный, но на него опираются стенки, собираемые из крупноформатных бетонных блоков. Они могут укладываться как на монолитную подушку, так и на сборную ленту.
Примечание: Такой конструктив подвальных стен позволяет возвести их максимально быстро, и вполне имеет право на существование. Только нужно иметь в виду, что самым слабым местом в них являются стыки между блоками. Их качественной зачеканке нужно уделить максимум внимания. |
[caption id="attachment_9504" align="aligncenter" width="480"] Плитный монолит[/caption] |
В типовых проектах такой вариант исполнения фундамента встречается чаще всего, потому что он универсален и подходит почти для всех видов грунтов. Его достоинство заключается ещё и в том, что он избавляет от необходимости заливки пола по грунту. По этому фундаменту цокольные этажи можно возводить из тех же ФБС, полнотелого красного кирпича или некоторых видов мелкоформатных бетонных блоков, отвечающих требованиям СНиП к стенам подвалов. |
[caption id="attachment_9505" align="aligncenter" width="480"] Полностью монолитный цокольный этаж[/caption] |
Самым дорогим по себестоимости и трудоёмким по исполнению, но зато и самым надёжным в плане герметичности, является полностью монолитный этаж. При этом и плита в основании, и стены до самого верха связываются арматурой и заливаются бетоном. В том числе, монолитным может быть и перекрытие, что и показано на фото. |
На заметку: Цокольные двухэтажные дома, строящиеся из кирпича или бетона, имеют либо сборные железобетонные перекрытия, либо монолитные. Балочные конструкции предусматриваются только в том случае, когда для возведения стен используется строительный брус. В газобетонных домах перекрытия заливают из облегчённых бетонов.[caption id="attachment_9506" align="aligncenter" width="480"]
Крыша с комбинированной конфигурацией[/caption]
Что касается кровли, то выбор её конструктива зависит от размеров дома и его конфигурации в плане. Учитывая, что именно от формы и пропорций крыши зависит эстетическое восприятие фасада в целом, проектировщики стараются предлагать конструкции сложной формы, в нескольких уровнях и комбинированном исполнении. Остальное уже будет зависеть от красоты выбранного для облицовки кровельного материала.
Без чего в двухэтажном доме не обойтись
Количество и функционал комнат, а соответственно, и выбор отделочных материалов, зависят от размеров дома. Но без чего он точно не обойдётся, так это без лестниц, которых при наличии цокольного этажа будет целых две. Именно об их конструктиве и дизайне вам необходимо позаботиться в первую очередь, ведь по окончании стройки без такого проекта в перекрытии будет только зиять проём под лестницу. [caption id="attachment_9520" align="aligncenter" width="479"] Лестница с удобными габаритами[/caption]
На что обратить внимание при устройстве лестницы
Проект лестницы, как наружной, так и внутренней, как уже было сказано, придётся заказывать отдельно - либо там же, где брали общий проект, либо обращаться в специализированную организацию. Но прежде вам нужно определиться со стилем интерьера, в который и должна вписаться ваша лестница. Она может быть бетонной, возводимой монолитным способом, с внешней облицовкой керамикой, камнем, массивом дерева или просто ковровым покрытием. Или, в зависимости от концепции стиля, фактура бетона может оставаться на виду. [gallery columns="2" link="file" ids="9507,9508,9509,9510,9511,9512,9513,9514"]- Конструкции из бетона – единственные, которые необходимо возводить в процессе строительства дома. Поэтому заказать проект сразу было бы гораздо проще. Если же вы больше склоняетесь к тому, чтобы сделать лестницу из металла, стекла или дерева, придётся обращаться к специалистам, которые её и спроектируют, и установят.
- В таком случае, пока дом возводится, строители будут пользоваться временными лестницами, а чистовую вы уже установите, когда все работы, в том числе и штукатурные, будут закончены.
- Чтобы передвижение вверх и вниз было безопасным, нужно обязательно предусмотреть подсветку ступеней, а так же сделать хорошее верхнее и боковое освещение. Но лучше сразу подумать об окошках. Если в проекте их нет, попросите проектировщика внести соответствующие изменения.
- К лестнице всегда примыкает вспомогательное помещение, в виде небольшого тамбура, длинного коридора или просторного холла. Варианты, когда она выходит прямо в гостиную или на кухню, тоже существуют, но только не в типовом проектировании.
- Сама лестница, стена вдоль пролёта и примыкающие к ней помещения обычно оформляются в едином стиле. Во всяком случае, в них должны присутствовать идентичные по цвету или формам элементы.
Одинаковое покрытие пола и ступеней[/caption]
Проще всего решить такую задачу с помощью материала покрытия пола, который нередко используют и для отделки ступеней. Кроме того, можно сделать одинаковые плинтуса, цвет и форма которых будет дублироваться в дверных наличниках – да и сами двери могут быть в этой же цветовой гамме.
Но чаще всего основным украшением лестницы и прилегающего к ней помещения становятся красивые ажурные или резные перила. Если они красиво исполнены, отделка стен вполне может быть нейтральной по цвету и непритязательной по дизайну.
Заключение
Для дома, имеющего заглублённый этаж, самое главное – его правильное обустройство. Герметичность конструкций – вещь сама по себе разумеющаяся, ведь невозможно надеяться на комфортный микроклимат, если где-то проступает сырость. Поэтому не скупитесь на устройство гидроизоляции и подбор устойчивых к влаге материалов. [caption id="attachment_9519" align="aligncenter" width="480"]
Правильная циркуляция воздуха в доме[/caption]
Однако не меньшее значение имеет и наличие в доме приточно-вытяжной вентиляции, ведь те окошки, что обычно делаются в цокольных стенах, с её функцией не справляются. Так что, наряду с дизайном помещений позаботьтесь о правильном воздухообмене – и с любовью построенный дом 2х этажный с цокольным этажом будет долгие годы служить вам на радость.
[post_title] => Двухэтажный дом с цокольным этажом: выбираем проект, осуществляем дизайн
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dvuhetazhnyj-dom-s-cokolnym-etazhom-411
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-02-07 10:21:39
[post_modified_gmt] => 2019-02-07 06:21:39
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=9483
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 3350
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-12-01 18:22:39
[post_date_gmt] => 2015-12-01 14:22:39
[post_content] => [caption id="attachment_3351" align="aligncenter" width="480"] Ручки для погреба[/caption]
Своими руками изготовленная ручка для погреба имеет самую простую конструкцию, а цена ее будет значительно ниже любой, изготовленной в заводских условиях. В статье предлагается рассмотреть отличие рукоятки для погреба от обычной ручки для двери, технологию ее изготовления и монтажа на люк. Какой вариант изделия лучше для самостоятельной установки.
Особенности ручек для погреба
Отличие погреба от подвала или сарая заключается в горизонтальном расположении входа в него. Для того, чтобы проникнуть в погреб, понадобится открыть специальный люк, расположенный в полу помещения, что определяет конфигурацию рукоятки. Ее особенностями являются:- Она не должна сильно выступать над поверхностью крышки люка (см. Люк в подвал: как правильно сделать), чтобы человек не спотыкался при передвижении.
- Деталь должна быть достаточной прочности, что связано с существенной нагрузкой на нее при открывании люка.
Совет: Для изготовления ручки для погреба следует использовать металлическую заготовку, способную выдерживать большое количество открываний дверцы люка.
- После закрывания дверцы потайная ручка для погреба скрывается и находится практически заподлицо с плоскостью пола или легко отсоединяется от крышки, что можно увидеть на фото.
Съемная ручка для люка погреба[/caption]
Стоимость такой конструкции достаточно высокая, по сравнению с другими из-за того, что изготовить ее в домашних условиях достаточно сложно. Она выполняется одновременно с металлическим люком, который пользуется все большей популярностью при сооружении погреба на даче. К тому же стоимость устройства зависит от его размеров, чем они больше, тем цена выше.
- Рукоять выполняется такой конструкции, чтобы обеспечивались привлекательный вид детали и абсолютная безопасность при эксплуатации.
Виды ручек для погреба
Промышленность выпускает самые разные варианты изделия:- Оригинально смотрится ручка, выполненная в форме кольца.
Совет: Выбирая такую ручку-кольцо, следует убедиться, что она изготовлена из металла, а не пластика, окрашенного под металл.Монтаж такого устройства выполняется очень просто:
- В крышке люка сверлится отверстие.
- В него вставляется конец изделия с резьбой.
- С обратной стороны элемент надежно фиксируется гайкой.
- Быстрая и простая установка.
- Красивый внешний вид.
- Удобство в использовании.
- Доступная стоимость, не выше дверной обычной ручки.
- Универсальность при пользовании: ручку можно установить на деревянные или металлические люки.
- Более удобный вариант – потайное кольцо.
Потайное кольцо[/caption]
Такой аксессуар более сложно монтировать.
Для его установки понадобятся:
- Электрическая дрель, которая может работать как шуруповерт.
- Стамеска.
- Молоток.
- «Ванночка», для размещения в ней кольца, переворачивается вверх дном и прикладывается к люку в месте установки конструкции.
- Контур «ванночки» обводится карандашом.
- От этой линии отступается вовнутрь по всему контуру примерно пять миллиметров и чертится еще одна линия.
- Стамеской и молотком аккуратно вырубается углубление для установки ручки по внутренней линии.
Совет: Для предохранения люка от повреждения его необходимо снять с петель и уложить на абсолютно ровную поверхность, и лишь после этого приступать к выдалбливанию отверстия стамеской.
- После вырубки места под монтаж рукоятки, аксессуар вкладывается в таком положении, как он будет устанавливаться, и проверяется прилегание всего контура детали к поверхности люка.
- При отсутствии зазоров саморезами элемент фиксируется на месте.
- При этом для надежности крепления рукояти, чтобы она не оборвалась, саморезы должны иметь длину не менее чем две трети толщины люка.
Как изготовить самую простую ручку
[caption id="attachment_3354" align="aligncenter" width="508"] Схема простой ручки для погреба[/caption]
Для ее изготовления понадобятся:
- Электрическая дрель.
- Сверла большого диаметра.
- Набор ключей гаечных.
- Болт, длиной в два раза больше, чем толщина люка.
- Гайки две штуки.
- Шайба.
- Подбирается сверло по диаметру, соответствующему диаметру болта, и вставляется в патрон электродрели.
- Намечается место для сверления отверстия, его расположение должно быть как можно ближе к линии притвора.
- Сверлится сквозное отверстие.
- В отверстие вставляется болт, головка которого направлена вверх.
- С противоположного конца на болт надевается шайба, закручиваются две гайки, одна из которых служит контргайкой.
- Самодельную ручку потянуть на себя.
- Вытащите болт настолько, чтобы его можно было ухватить и поднять люк.
- Очень низкая стоимость изделия.
- Изготовить можно за 10 минут.
- Устройство почти полностью незаметно.
- Надежность.
- Долговечность.
Принудительная вентиляция подвальных помещений[/caption]
Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно.
Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.
Варианты вентиляции
| Если в подвале площадью свыше 40 м2 нет разделения на отдельные помещения (с отдельной системой вентиляции для каждого). | В таком случае во время крепких морозов нагретый внутренний воздух, перемещаясь по вытяжной трубе вверх, ввиду разницы температур, будет стремиться избавиться от лишней влаги.Она, в свою очередь, осядет в виде конденсата внутри вентиляционной трубы, довольно быстро накапливаясь и образуя слой инея. Ежели холодная погода продлится несколько дней, образовавшийся иней может целиком закупорить вентиляционный канал. Это, безусловно, приведет к полному прекращению движения воздушных масс. |
| Для подвала, в котором планируется обустроить помещение для длительного времяпрепровождения (игровую либо гостевую комнату, тренажерный зал, сауну, бильярдную). | В этом случае принудительная система вентиляции поможет побороть как сырость в погребе, так и ненужные запахи. Помимо этого, подобная вентиляция подаст такое количество свежего воздуха, которого будет вполне достаточно для дыхания людей, находящихся в помещении. |
Различия принудительной и естественной вентиляции
Вентиляция погреба принудительная имеет свои положительные и отрицательные качества. То же самое можно сказать и о естественной (см.Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть). Прежде чем вы пойдете на определенные затрать с этими пунктами лучше ознакомится. И после этого уже решать, на сколько надо принудительная вентиляция в погребе.| Вентиляция принудительная | Вентиляция естественная |
| При установке вентилятора всегда можно просто включить нужный тумблер и сделать проветривание более интенсивным. | Это будет самым дешевым вариантом. |
| Всегда можно сделать качественное проветривание, причем на это погода не повлияет. | Отсутствие механических деталей исключает поломку и затрат на обслуживание. |
| Можно не только подогреть или охладить воздух, но и сделать его фильтрацию | Вам не надо электропитания. |
| Одновременный нагрев служит и в качестве обогрева помещения. | Есть и недостатки, ее качество работы сильно зависит от погодных условий. |
| К недостаткам можно отнести необходимость подключения к сети питания. | Весьма ограниченны регулировки подачи воздуха. |
| Есть механические элементы, которые не только ломаются, но и требуют обслуживания. А это затраты. | В зимний период приводит к большим потерям тепла. |
| При перебое света, у вас не будет выполняться вентиляция. | В летний период эффективная работа возможна только при открытых окнах. |
| Такая вентиляция занимает много места и установка каналов довольно сложная, если конечно вы это не делаете на начальной стадии строительства. | Вы не сможете применить фильтры при подаче воздуха. |
| В помещении будет сквозняк, а это довольно не приятно. |
Способы устройства
Есть несколько вариантов изготовления принудительно вентиляции. Их вполне можно сделать и своими руками. [caption id="attachment_137" align="aligncenter" width="511"] Схема установки принудительной вентиляции[/caption]
С применением одного или пары электрических вентиляторов
Итак:- Ежели вентилятор один, его устанавливают на вытяжную трубу непосредственно со стороны подвала. Разумеется, его включают так, чтобы воздух выдувался им наружу.
Внимание: Вентилятор должен затягивать воздушные массы внутрь вытяжной трубы. Так, механический отток воздуха создает в помещении определенный вакуум, что способствует притоку наружного воздуха посредством приточной трубы.
- В большом по площади подвале зачастую устанавливают два вентилятора, помещая второй в приточную трубу. Его задача – нагнетать свежий воздух внутрь помещения.
- Необходимо быть крайне внимательным: для изменения направления движения воздушных потоков достаточно простого нажатия переключателя. Следовательно, управлять им несложно, но так же легко ошибиться.
- При этом не стоит забывать, что и погреб, и подвал относятся к разряду сырых помещений. Потому здесь нужно использовать электрооборудование, которое рассчитано на определенное напряжение (36 В) и соответствующие ему трансформаторы.
Внимание: Игнорирование этого правила обычно приводит к появлению временных пробоев тока на сам корпус вентилятора.
Второй вариант
Другой способ принудительной вентиляции примечателен тем, что задействует энергию ветра и не нуждается в подключении электричества. Итак:- Так, над крышей на вытяжной трубе взамен обыкновенной насадки-колпака монтируют специальной формы дефлектор.
- В то время как поток ветра направлен на фронтальную часть дефлектора, образуется избыточное давление в его свободном пространстве, а в остальной части, напротив, - разрежение воздушных масс.
- Это и образует прибавочную тягу к естественному потоку воздуха. Заменить дефлекторы можно небольшим турбинками (или мини-ветряками).
- Трубы, помещенные на вершине, по подобию флюгера, «ловят» воздушные потоки и через гибкий вал или редуктор передают его на механический вентилятор, зафиксированный внутри трубы, вынуждая последний совершать вращения и вытягивать из помещения воздух.
Внимание: при покупке вентилятора должна быть полностью изучена инструкция. Обратите внимание на мощность двигателя. На сколько она вас удовлетворит. Следует брать не впритык, а с запасом в сторону увеличения. Двигатель не должен работать на пределе.В обоих случаях предусмотрена возможность регулировать скорость движения потока воздуха. Кроме того, не следует забывать: вне зависимости от способа устройства принудительной системы вентиляции, естественный воздухообмен должен быть исключен. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео. Тогда вы просто лучше поймете, как добиться нужного результата. [post_title] => Принудительная Вентиляция Подвала: Правильный Выбор [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prinuditelnaya-ventilyaciya-podvala-16 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 02:08:02 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 22:08:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=135 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 5510 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-07 12:38:52 [post_date_gmt] => 2017-04-07 08:38:52 [post_content] => [caption id="attachment_5513" align="aligncenter" width="480"]
Вариант использования полузаглублённых помещений: читальный зал[/caption]
Прежде, чем говорить о конструктиве, давайте разберёмся, насколько целесообразно устраивать офис в цокольном этаже. В этом есть немало минусов, которые заставляют людей сомневаться в таком выборе. Примириться с ними поможет один большой плюс – низкая арендная цена.
Хотя конечно, она мало кого порадует, если дела в таком офисе будут идти неважно. Как можно этого избежать, и в каком случае от такого варианта лучше отказаться? И на что нужно обратить особое внимание, если ваш выбор всё же пал на цокольный этаж? Ответы на эти вопросы мы и будем искать в данной статье.
Целесообразность размещения офиса на цокольном этаже
Обычно, под офисы и организацию малого бизнеса, используют цокольные этажи многоэтажек. Хотя никто не мешает определить такое назначение заглублённым помещениям и хозяину частного дома. Однако такие дома обычно удалены от деловых городских центров, а потому их подвальные площади в качестве офиса можно сказать не используют. Цоколи многоквартирных домов, которые зачастую расположены на самых проходимых местах улиц – совсем другое дело. Иногда многоэтажки изначально проектируют с эксплуатируемыми цокольными помещениями. Но чаще всего, офис на цокольном этаже жилого дома, появляется в результате его реконструкции. [caption id="attachment_5514" align="aligncenter" width="480"]
Вот так может выглядеть цокольный этаж после реконструкции[/caption]
Это стало возможным, когда собственники квартир ушли из-под муниципальной опеки, и получили право распоряжаться подвалами своих домов самостоятельно. Поэтому объявлениями о сдаче в аренду цокольных этажей, сегодня пестрят все газеты. Однако, не смотря на низкую стоимость таких предложений, не все спешат с ними соглашаться.
Взвесим все за и против
Как правило, когда речь идёт о многоэтажках, помещения, расположенные во внутреннем контуре фундамента, всегда называют цокольными. На самом же деле, под домом зачастую располагается не цокольный, а подвальный этаж. Люди просто не вдаются в подробности терминологии, но, тем не менее, разница есть – и именно она может сыграть решающую роль.Цокольный этаж или подвал?
Рассмотрим для примера два фото. Сверху, представлен вариант с полным заглублением стен, когда их наземная часть выступает над поверхностью земли максимум на 20-30 см. Это подвал, в котором из-за маленького выступа цоколя над землёй, вообще невозможно сделать окна. Именно по этой причине, использовать такой вариант под офис нежелательно. [caption id="attachment_5515" align="aligncenter" width="480"]
На этом примере дома с подвалом, отметка пола 1 этажа почти на уровне с поверхностью отмостки[/caption]
Обратите внимание! А вообще, подвалом можно назвать любое помещение, заглубление стен которого превышает ½ их общей высоты. Если же эти пропорции меняются в обратную сторону – то есть, заглублённая часть будет меньше наземной, то это уже не подвальный, а цокольный этаж.Наследующей картинке мы видим чертёж дома с цокольным этажом, уровень заглубления которого составляет всего 90 см. Вот это отличный вариант для устройства офиса или любого другого заведения – но только при условии, что высота потолка в нём будет не менее 2,5м. В данном же случае, она составляет всего 2,1м – а это значит, что здесь нельзя расположить офис, а можно только технический этаж. [caption id="attachment_5516" align="aligncenter" width="480"]
Дом с цокольным этажом[/caption]
Итак:
- Если говорить именно о цокольном этаже, высота потолков которого соответствует нормам, предъявляемым для жилых помещений (2,5м), то его стены не могут быть заглублены более чем на 1,25м.
- Иногда заглубление и вовсе минимальное. При этом цокольные стенки возвышаются над землёй почти на всю высоту, что позволяет предусмотреть в них полноценные окна.
- Отличаться они будут лишь более компактными параметрами, и будут располагаться довольно близко к отмостке. Вот такой вариант идеально подходит под офис, и можно смело брать помещение в аренду.
Вариант наземного цокольного этажа[/caption]
Нет ничего удивительного, что во главу угла мы ставим не только высоту потолков, но и наличие окон. Немного разъясним свою позицию.
Конечно, с экономической точки зрения, гораздо выгоднее арендовать или выкупить помещения в цокольном этаже, чем занимать аналогичные площади на первом этаже. Но ведь решающее значение для любого бизнеса, имеет не столько цена, сколько удобство расположения помещений.
Актуальные задачи и варианты их решения
Мы сейчас не говорим о таком использовании подвальных и цокольных помещений, как под клуб, кафешку или магазин (см. Как организовать ресторан или клуб в подвале: идеи для вашего бизнеса), для открытия которых придётся получить не только разрешения пожарников и СЭС, но ещё и согласие всех жильцов дома. Кстати, для кафе или клуба наличие или отсутствие окон не имеет решающего значения. В них даже наоборот, хозяева стараются создать приватную обстановку - полутьма им на руку, поэтому для таких заведений подойдут и помещения без окон. [gallery link="file" ids="5518,5519,5520"] Но в таком случае, должно быть как минимум два выхода на улицу - либо один на улицу, а второй на первый этаж. Один из них, в случае пожара, может сыграть роль эвакуационного пути – а иначе люди, находящиеся в подвале, могут оказаться в безвыходном положении. Да и вообще, осуществляя ремонт офиса в цокольном этаже, обустройству входной группы нужно уделить максимум внимания. Чем солиднее она будет выглядеть, тем больше шансов на успех у вашего предприятия. [gallery link="file" ids="5521,5522,5523"] Итак:- Всё это актуально и для устройства офиса, но есть и ещё один, не менее важный аспект. Не видеть солнца для человека психологически тяжело. Для офиса, в котором люди будут работать весь световой день, наличие источников естественного света крайне важно – причём, вне зависимости, насколько эффективным будет искусственное освещение. Как говорится, одно другому не мешает.
- Поэтому именно наличие или отсутствие окон, в первую очередь и оказывает влияние на продажную или арендную стоимость цокольных площадей. Кстати, иногда от них лучше вообще отказаться.
- Дело в том, что люди, особенно пожилые, не всегда охотно идут в цокольный этаж. Соответственно, всё, что связано со сферой услуг, лучше располагать выше, хоть даже и придётся переплатить.
- А вот если это не просто магазинчик, а солидный торгово-офисный центр, то у него есть все шансы на успех. Предшествовать ему будут: просторная входная группа с невысокими - а главное, нескользкими ступенями; хороший ремонт, климат-контроль и прекрасное освещение.
- Кстати, специалисты по фен-шуй утверждают, что если в офисе совсем нет окон, то в него, наряду с солнечным светом, не может войти и энергия звёзд, привлекающая деньги. В таком учреждении будет нелегко вести дела, а соответственно, и зарабатывать. Не знаем, так ли это, но практика действительно показывает, что офисы и магазинчики, обустраиваемые в подвалах, рано или поздно закрываются.
Решить проблему освещения поможет остеклённая входная дверь[/caption]
А может быть, они просто решили сэкономить, и пожалели денег на нормальную реконструкцию (см. Многоквартирный дом и реконструкция подвала: с чего начать)? Хотя заметим, что она тоже не всегда может быть действенной. Тут уже многое зависит от конкретной ситуации. Мало что можно сделать, если расположение дома не позволяет сделать удобный вход, в цокольном этаже постоянная сырость, или же слишком низкие потолки.
Обратите внимание! Некоторые умники на форумах утверждают, что решить вопрос высоты цокольных помещений можно путём углубления пола в грунт. Теоретически, это можно сделать, если пол земляной. Но, копая ниже подошвы фундамента, вы можете нарушить его устойчивость. Поэтому разрешения на подобные работы вам никто не даст.[caption id="attachment_5525" align="aligncenter" width="480"]
При наличии проекта, цокольный этаж после реконструкции может выглядеть так[/caption]
Максимум, что можно сделать в такой ситуации, так это вынуть 10-15 см грунта, чтобы на его место уложить гидроизоляцию и залить бетонное основание пола. Кстати, на нашем сайте есть подробная инструкция по его обустройству. Общая высота помещения при этом никак не изменится. Если же грунт не вынимать, то естественно, высота помещения уменьшится на толщину основания, что ухудшит и без того стеснённые условия.
Так что не стоит думать, что техэтаж высотой 2,2м можно по мановению волшебной палочки превратить в полноценный офис. Не забывайте так же, что для устройства нормального освещения, а так же прокладки воздуховодов, нужно будет устанавливать подвесной потолок со встроенными светильниками.
Всё это повлечёт за собой немалые расходы – и возможно, полученная вами экономия на аренде, их не покроет. Другое дело, когда цокольные площади приобретаются в собственность. Только имейте в виду: чем больше вы вложитесь в реконструкцию, тем больше будет отдача.
Как подойти к оформлению офиса
Не считая особенностей расположения самих помещений, устройство офиса своими руками не будет отличаться от общепринятых. И вот чему нужно уделить максимум внимания:| Требования к современному офису | Как обеспечить их выполнение |
[caption id="attachment_5526" align="aligncenter" width="380"] Эргономичность пространства[/caption] |
Данный критерий включает в себя такие аспекты:
|
[caption id="attachment_5527" align="aligncenter" width="385"] Интерьер, привлекательный для клиентов[/caption] |
Так как именно в офисе чаще всего проходят деловые встречи с партнёрами и клиентами, его называют лицом компании.
|
[caption id="attachment_5528" align="aligncenter" width="395"] Рациональное использование пространства[/caption] |
Наиболее привычными для всех нас являются два варианта устройства офисов. Это:
|
[caption id="attachment_5529" align="aligncenter" width="397"] Современный дизайн[/caption] |
Понятно, что специфика деятельности организации, наносит отпечаток и на оформление его помещений. И в то же время, как и любое жилое помещение, офис может быть оформлен в соответствии с каким-то архитектурным стилем.
|
Обстановка тоже важна
Заметим так же, что традиционные столы и стулья сегодня теряют актуальность – на смену им приходит удобная мебель с креативным дизайном. Натуральное дерево всегда в цене, но металл, стекло и высокопрочный пластик, тоже приветствуются. Многие дизайнеры предлагают оформлять офисные помещения по аналогии с домашними интерьерами, в которых нет никаких излишеств. Стенные ниши, встроенная мебель, фактурное напольное покрытие, мягкая подсветка: всё это как нельзя лучше создаёт нужный настрой – а значит, способствует умственной активности. [gallery link="file" columns="4" ids="5530,5531,5532,5533"] Особое место занимают в списке офисной мебели стеллажи, которые не только служат по своему прямому назначению, но и являются одним из самых удобных вариантов зонирования пространства. К тому же, на них можно не только папки с документами, но и поставить аквариум, горшки с растениями, красивую вазу. В результате, офис в цокольном этаже жилого дома будет не только чисто деловым, но ещё и по-домашнему уютным. [post_title] => Целесообразность размещения офиса на цокольном этаже [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ofis-v-cokolnom-etazhe-410 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 12:38:52 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 08:38:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 7745 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-03-05 15:31:06 [post_date_gmt] => 2018-03-05 11:31:06 [post_content] => [caption id="attachment_7749" align="aligncenter" width="480"]
Крупноформатные блоки позволяют значительно сократить сроки строительства[/caption]
В частных владениях, хозяева которых нередко возводят малоэтажные постройки своими руками, невозможно обойтись без подвального или полуподвального помещения, где можно было бы хранить всякую утварь и припасы. Но это вовсе не предел мечтаний, потому что подобное помещение вполне может быть и более полезным с точки зрения функциональности.
Под домом можно не только предусмотреть этаж технического назначения, где будет сосредоточено всё коммуникационное оборудование, но даже сделать его вполне пригодным для жилья. Что для этого надо, и какой материал стен цокольного этажа, подвала для данной цели лучше всего подходит? Именно этим вопросам посвящается и наш теоретический материал, и видео в этой статье.
СНиП – всему голова
Строительство стен цокольного этажа – дело ответственное, так как они, в зависимости от конструктива здания, могут не только исполнять роль ограждающих конструкций, но и непосредственно являться фундаментом здания. Поэтому, если не хотите проблем в его эксплуатации, делать надо всё по правилам. Всё, о чём в них говорится, касается так же и стен подвала, ведь разница между ним и цокольным этажом состоит только в отметке заглубления.Чтобы всё было по правилам
В строительных правилах (СП) 31*105*2002, пункт 5.4 посвящён стенам подвалов и подполий. В частности, в подпункте 5.4.3 чёрным по белому написано, что для их возведения используют:- Монолитный бетон;
- Блоки сборные бетонные;
- Кирпичная (каменная) кладка.
- 13579 (это блоки ФБС и ФБП);
- 6133 (это бетонные камни из тяжелого и мелкозернистого бетона).
Важно! Как видите, никаких пено- и газоблоков тут нет, так что не верьте продавцам, которые утверждают, что подобные изделия можно использовать для строительства подвала. Ячеистобетонные блоки можно применить только в том случае, если это будут внутренние стены цокольного этажа, причём отапливаемого.Пример допустимого использования пеноблоков в цокольном этаже представлен ниже. [caption id="attachment_7775" align="aligncenter" width="479"]
В цокольном этаже внутренние стены из ячеистобетонных блоков, которые использованы так же и в качестве утеплителя для стен наружных[/caption]
С каким именно наполнителем должны быть блоки, мы расскажем более подробно в отдельной главе. А пока рассмотрим, какие ещё условия необходимо соблюдать при строительстве заглубляемой части зданий.
Прежде всего, стена должна выдерживать боковое давление грунта, а обеспечит его только оптимальная толщина конструкции, варианты которой и приведены на фото снизу:
[caption id="attachment_7753" align="aligncenter" width="480"]
Инструкция по минимальной толщине стен в зависимости от материала[/caption]
При выходе стены из грунта на поверхность, её толщина может уменьшаться на 90 мм, если:
- По её верхнему периметру устраивается площадка под устройство перекрытия (при этом высота зауженной стенки не может превышать 35 см);
- Наружная стена облицовывается кирпичом.
Примечание: В процессе облицовки заглубляемых стен кирпичом, последний, с шагом в 90 см по горизонтали и 20 см по вертикали, должен крепиться к основанию металлическими связями. При этом зазор, образующийся между основной и дополнительной стенками, должен заполняться раствором.Что касается верха наружной стены, то его отметка должна быть выше уровня поверхности грунта минимум на 15 см – это, когда стены первого этажа бетонные или кирпичные. Если же основным или отделочным материалом фасада является дерево, то данная норма увеличивается до 25 см.
Особенности выбора стенового материала
Итак, в действующих правилах чётко и ясно прописано, из чего делать стены цокольного этажа. Выбор не так уж велик: монолиты из железо- или бутобетона, да некоторые виды камня и кирпича. Для кладки используют цементные или известково-цементные составы. Не секрет, что бетонный монолит является наиболее надёжным материалом в плане прочности и водонепроницаемости. Но он же и самый дорогой, а цена товара или услуги является одним из важнейших критериев любого выбора. Поэтому внимание большинства застройщиков обращено на бетонные блоки, применение которых может вполовину снизить себестоимость подвального этажа. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.Из каких блоков сделать подвал
В предыдущей главе уже упоминалось, что строительные правила допускают использование для возведения стен подвала только блоков ФБС и ФБП, выпускаемых по ГОСТ 13579, и бетонного камня по ГОСТ 6133. Теперь пришла пора познакомиться с ними более подробно.ФБС
[caption id="attachment_7754" align="aligncenter" width="480"]
Так выглядят полнотелые блоки ФБС[/caption]
Это крупноформатные блоки, которые специально предназначены для возведения подвальных стен.
Для их изготовления применяют только три вида бетона:
- Тяжёлый;
- Лёгкий, с керамзитным наполнителем;
- Силикатный, плотностью от 1800 кг на м3.
Важно! Если стены подвала будут выполнять функции фундамента, то применять можно только сплошные блоки. Если же под домом предварительно заливается монолит в виде плиты или ленты, который и будет принимать на себя все нагрузки, то можно отдать предпочтение пустотному варианту.[caption id="attachment_7755" align="aligncenter" width="480"]
Как сделать стены цокольного этажа: участки с кирпичной кладкой вместо доборных блоков[/caption]
Стандартная длина блока составляет 2,38м, и ещё два варианта (1,18 и 0,88м) используют в качестве доборов – в тех случаях, когда длина пролёта стены не кратна 240 см (длине блока с учётом толщины шва). Однако строители чаще всего обходятся и без доборных блоков, заполняя прорехи кирпичной кладкой, как это показано выше - либо ставят опалубку и заливают этот участок бетоном.
[caption id="attachment_7756" align="aligncenter" width="480"]
Типоразмеры блоков[/caption]
Высота ФБС составляет 58 см. Вариант с высотой 28 см позволяет добрать недостающую высоту стенки, но опять же, строители часто заменяют этот ряд на кирпичную кладку. Ширина изделий соответствует толщине стены, и составляет 30; 40; 50 и 60 см.
В маркировке размеры изделий указываются в дециметрах, с округлением в большую сторону (на толщину шва). Например: ФБС 24.3.6-Т. Буква в конце указывает на тип используемого бетона. В данном случае, Т – тяжёлый. Керамзитобетон и силикатобетон обозначаются литерами «К» и «С» соответственно.
[caption id="attachment_7757" align="aligncenter" width="480"]
Кладка из ФБС по готовому фундаменту[/caption]
Если стены из ФБС являются фундаментом, стартовый ряд блоков укладывают прямо по грунту. Либо, если грунт неустойчивый или его поверхность требуется выровнять, делают под блоки подготовку из тощего бетона толщиной 5-7 см; укладывают фундаментные подушки (ФЛ или ФП); либо заливают монолитную ленту.
[caption id="attachment_7758" align="aligncenter" width="480"]
Сборная фундаментная лента из подушек ФЛ[/caption]
Если же под блоками уже есть полноценный фундамент, то его горизонтальную поверхность сначала гидроизолируют рулонным материалом, наклеенным на мастику, а затем уже выкладывают блоки. В обоих случаях, полы в цокольном этаже устраивают по грунту.
Стеновые блоки мелкого формата
Пришла пора разобраться, что за блоки, изготавливаемые по ГОСТ 6133, разрешается использовать для кладки подвальных стен. Сразу скажем, что в отличие от ФБС, которые могут укладываться по грунту и не всегда нуждаются в предварительной заливке фундамента, блоки мелкого формата выкладывают только на фундамент. [caption id="attachment_7759" align="aligncenter" width="480"]
Для заглублённой кладки лучше использовать полнотелые изделия[/caption]
Что касается разновидностей самих блоков, то вот что об этом говорит стандарт:
- При изготовлении камней из лёгких бетонов могут применяться такие наполнители, как:
- пористый искусственный гравий и щебень (это керамзит, аглопорит);
- зола-унос (отходы ТЭЦ);
- шлаковый щебень и песок (отходы металлургии);
- пористый песок и щебень горных пород;
- песок и щебень вспученный (перлит).
- Камни из тяжёлого бетона могут изготавливаться на таких заполнителях:
- щебни и гравии из горных пород с высокой плотностью;
- смеси из золы и шлака (отходы ТЭЦ);
- шлаки – отходы металлургии;
- доменный шлак в гранулах;
- песок - отсев дробления.
На заметку: Применительно к тому ассортименту, что предлагают сегодня рынки стройматериалов, для возведения стен подвального этажа вы можете приобрести: шлакоблоки, керамзитоблоки, пеплоблоки. Другие виды блоков, в том числе и полистиролбетонные, для кладки заглублённых ограждающих конструкций не подходят по причинам высокой влагопроницаемости и недостаточной прочности.[caption id="attachment_7764" align="aligncenter" width="480"]
Стены подвала, возводимые по несъёмной опалубке[/caption]
Опять же напомним, что блоки нужно брать полнотелые. Пустотные изделия если и используют для кладки стен цокольного этажа, то с последующей заливкой каналов теплоизоляционным бетоном, армированным фиброй или стержневой арматурой. Фактически в таком случае получается монолит, выполненный по несъёмной опалубке.
Армокаменная кладка
К категории армокаменных конструкций относят не только кладку из бетонных блоков, о которых шла речь выше, а так же из природных и керамических камней, и всех видов кирпича.Внимание: Применительно к цокольным стенам: согласно нормам 3.03.01, кирпич для этой цели можно использовать только полнотелый керамический. Применение силикатного кирпича недопустимо для наружных стен, но он отлично подойдёт для кладки перегородок.[caption id="attachment_7765" align="aligncenter" width="480"]
Насыщенный красный цвет говорит о том, что кирпич хорошо обожжён[/caption]
Красный, хорошо обожжённый кирпич (железняк и клинкер), согласно ГОСТ 530 может применяться не только для кладки или облицовки стен, но и для устройства фундаментов. Однако на практике сегодня никто этого не делает, так как это и трудоёмко (внизу стены необходимо делать уширение), и дорого, потому что клинкер по цене превосходит обычный кирпич в два-три раза.
А главное вот что: чем больше швов в кладке, тем труднее обеспечить ей герметичность. Для подвальных стен это самый больной вопрос, ведь вода, как известно, свою дорожку всегда найдёт.
Поэтому кирпичную кладку, как и мелкоблочную, ведут по готовому монолитному фундаменту, защищённому под подошвой слоем рулонной гидроизоляции.
Что нужно знать о бутобетонной кладке
И бутовая кладка, и бутобетонная заливка, разрешённая для строительства стен подвалов, ведется с применением бута – природного камня неправильной формы. Разница состоит только в том, что в случае с кладкой используется более крупный камень, имеющий хотя бы одну постелистую грань. Это даёт возможность укладывать его рядами примерно как кирпич, хотя и приходится примерять, подтёсывать и подгонять камни друг к другу. [caption id="attachment_7766" align="aligncenter" width="480"]
Так выглядит бутовая кладка вблизи[/caption]
То есть, такую кладку тоже ведут горизонтальными рядами, перевязывая швы и заполняя пустоты раствором. Высота ряда обычно не превышает 250 мм.
В регионах, где есть залежи природного камня, и осуществляется его добыча, такой материал стоит недорого, и многие предпочитают строить из него. Тем более, что в наземной части каменные стены смотрятся очень интересно и солидно, и не требуют последующей отделки.
[caption id="attachment_7767" align="aligncenter" width="480"]
Бутовый камень – отличный материал для стен цокольного этажа[/caption]
Обратите внимание: Согласно СНиП такие конструкции можно выполнять только для зданий высотой, не превышающей десяти метров (3 этажа), и только на устойчивых грунтах. То есть, если у вас на участке грунт - песок или супесь, то армированная бетонная стена цокольного этажа будет более надёжной.[caption id="attachment_7768" align="aligncenter" width="416"]
Устройство бутобетонных стенок[/caption]
В отличие от бутовой кладки, при заливке бутобетонных конструкций камень не кладётся на раствор рядами, а укладывается насыпом в опалубку - либо, как в случае с фундаментной лентой, насыпается в траншею с отвесными стенками, а потом уже заливается жидким цементно-песчаным раствором. Себестоимость такой конструкции самая низкая, особенно когда под рукой есть бросовый материал.
На заметку: Оба варианта с бутовым камнем подходят только для регионов с неглубоким промерзанием грунта, либо когда цокольный этаж выполняется наземным. В остальных случаях устройство таких стен слишком трудоёмко, а если камень приходится покупать - то и дорого.[caption id="attachment_7769" align="aligncenter" width="480"]
Наземный цокольный этаж из камня[/caption]
В основном, камень привлекает застройщиков красотой фактуры кладки, поэтому нет особого смысла выкладывать из него полностью заглублённые стены, которые не видно. Если же строится дом не с подвалом, а именно с цокольным этажом, стены которого как минимум наполовину будут возвышаться над землёй, этот вариант заслуживает самого пристального внимания.
Заключение
В статье мы рассмотрели все доступные варианты, выполняемые из штучных материалов. Математика тут проста: чем крупнее отдельный элемент конструкции, тем быстрее она возводится и дешевле получается. Однако это палка о двух концах. О надёжности и водонепроницаемости подвального помещения, обустроенного с помощью этих материалов, сказать то же самое нельзя. Чем больше в стене стыков, тем больше приходится тратить на их герметизацию, и это нивелирует экономическую выгоду в сторону её снижения. [caption id="attachment_7770" align="aligncenter" width="480"]
Монолитный этаж представляет собой единую конструкцию плитного фундамента и стен[/caption]
В сложных гидрогеологических условиях, когда грунты нестабильные, пучинистые, либо грунтовые воды по весне подходят довольно близко к подошве фундамента, стены монолитного цокольного этажа, грамотно возведённые и изолированные, будут самыми надёжными. И пусть это обойдётся несколько дороже – все затраты окупятся сторицей в процессе долгой и беспроблемной эксплуатации.
[post_title] => Материал стен цокольного этажа, подвала: возможные варианты, их плюсы и минусы
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => material-sten-cokolnogo-etazha-podvala-363
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-03-05 15:31:06
[post_modified_gmt] => 2018-03-05 11:31:06
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7745
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[10] => WP_Post Object
(
[ID] => 1542
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-18 14:57:24
[post_date_gmt] => 2015-07-18 10:57:24
[post_content] => [caption id="attachment_1557" align="aligncenter" width="505"] Устройство погреба для овощей[/caption]
Подвалы для хранения овощей предназначены максимально сберегать полезные свойства продуктов при их длительном содержании. Несмотря на то, что условия для хранения различных овощей и фруктов могут отличаться, общими остаются: влажность – в пределах 95% и температура в помещении 0 - +2 градуса. Как правильно обустроить погребок для хранения овощей предлагает познакомиться эта статья.
Какие основные условия хранения продуктов в погребе
При хранении овощей и фруктов на дачном участке очень важно соблюдать ряд мер по предосторожности, которые связаны с тем, что в доме, по окончании сезона, чаще всего, никто не проживает. К ним относятся:- Посещение дома в субботу и воскресенье, для топки печки до достижения в помещении температуры примерно 20°С, и запасание нужных продуктов на рабочую неделю.
- Герметичное закрывание входа в погреб.
- После выпадения в достаточном количестве снега, необходимо им дом по периметру забросить на два бревна выше уровня фундамента. Особенно это важно перед сильными морозами.
- Выполнение защитных мер, которые помогут снизить уровень влажности в погребе.
- Произвести, по возможности, отлов мышей и других вредителей подвала.
- Хранить фрукты в подвале следует как можно дальше от картофеля и других овощей, иначе плоды могут впитать в себя неприятные посторонние запахи.
- Выполнение контроля помещения на наличие плесени и гнили.
Подготовка погреба для хранения овощей и фруктов
К зимней «работе» погреб следует подготавливать в осенний период. Оптимальные условия для этого существуют в начале осени, когда можно выполнить его интенсивное проветривание, что делать весной и летом следует весьма осторожно. Объяснение этому кроется в том, что в помещении достаточно прохладно, а при большом поступлении потока свежего воздуха, находящаяся в нем влага станет конденсироваться, в основном на потолке, где начнут появляться капельки воды. Ближе к осени воздух начинает остывать, а погреб, наоборот, за лето прогревается примерно до 14 градусов. Конденсат в помещении не станет проявляться, и его свободно можно проветрить. После чего следует:- Провести обеззараживание стен погреба. Обложенные кирпичом конструкции достаточно побелить свежей побелкой, подготовленной на основе извести.
Совет: В известковый раствор стоит добавить 3-5% медный купорос. Деревянные предметы, размещенные в погребе, следует опрыскать 10% раствором из медного купороса, с помощью самого простого садового опрыскивателя.
- Подвал высушивается при создании интенсивной вентиляции.
- Полезно дополнительно сжечь в помещении пару серных шашек. Выделяемый ими сернистый газ помогает избавиться от всех насекомых, которые смогли притаиться в щелях. Шашка ставится на металлическое основание, поджигается в погребе, после чего помещение быстро закрывается.
- Достаточно двух суток для полной дезинфекции помещения, после чего оно хорошо проветривается.
- Монтажной пеной или специальным клеем, на стены укладываются с помощью клея листы из пенополистирола.
- После выполненная работ своими руками в погребе улучшатся условия хранения продуктов, и они не будут замораживаться.
Виды погребов
Проектировщики разрабатывают самый разный дизайн погреба для овощей. Это могут быть:- Земляной подвал.
- С погребицей.
- Подвал в гараже.
- Каменный.
- Наземное устройство для хранения продуктов.
- Наземный подвал с обваловкой.
- Лабаз для хранения овощей.
- Полузаглубленный погреб.
- Подвал расположенный под летней кухней.
- Погреб на косогоре.
- Пристенное сооружение.
- Блокированный.
- Из железобетонных колец.
- Погребок с терморегулятором.
- Шалаш.
- Бурт.
- Из ванны.
- В подполье.
- Металлический кессон.
- Термошкаф для хранения овощей.
Погреб земляной
Такая конструкция отличается удобством в эксплуатации без больших материальных затрат, а для ее сооружения, как правило, используются материалы, которые имеются в этой местности. Строится земляной погреб, чаще всего, на возвышенном сухом участке с плотным грунтом, как показано на фото. [caption id="attachment_1558" align="aligncenter" width="524"]
Земляной погреб[/caption]
Совет: В земляном погребе наиболее благоприятные условия обеспечиваются для хранения картофеля. При этом клубни почти не усыхают.Инструкция по устройству земляного погреба предлагает такой порядок:
- Роется котлован, у которого стены должны выполняться с небольшим уклоном, что уменьшает осыпание грунта.
Совет: При рытье погреба, где грунт песчаный, стенки котлована стоит обшить досками и закрепить плетнем. Обшивку стен устройства лучше делать разборной, что дает возможность летом легко разобрать ее и просушить. Такие стены увеличивают срок службы помещения и создают для хранения овощей более благоприятные условия.
- Пол лучше сооружать глинобитным с включением мелкого кирпичного щебня. Слой толщиной примерно 10–15 сантиметров.
- В основании пола кладется до 7 сантиметров утрамбованной щебенки пролитой горячим битумом. Такое покрытие препятствует капиллярному увлажнению.
- Из жердей или подтоварника изготавливается потолок земляного погреба. Сверху он покрывается смесью, состоящей из глины и соломы, а затем засыпается сухой землей, толщина такой теплоизоляции примерно от 35 до 45 см, что удерживает летом тепло и зимой морозы.
- Средняя глубина такого устройства от 1,8 до 2,0 метров.
Совет: При расположении уровня воды в грунте меньше этих размеров, глубину можно уменьшить.
- Полки и закрома в таких сооружениях обычно размещаются по разным сторонам прохода.
- Высота закромов берется в пределах от 1,0 до 1,3 метра, между полками расстояние по высоте, примерно – 0,5 метров, что зависит от вида продукции для хранения.
- Для вентиляции пол делается решетчатым.
- Земляной погреб выполняется с двухскатной крышей, опущенной до поверхности земли. Помимо современных материалов для кровли, можно применять солому с глиной, камыши или ветки.
- Конек на кровле выполняется из толстых обрезных досок, под него следует подложить полоски толи или рубероида.
- При достаточно сильных морозах перекрытие устройства можно утеплить еще и торфом или сухим дубовым листом.
- Вокруг необходимо устроить канаву для отвода воды, глубиной до 0,5 метра.
Погреб с погребицей
В погребе с погребицей, как и в земляном - летом прохладно, а зимой температура выше, чем на улице. Погребица размещается на земле, а под ней устраивается заглубленный погреб. [caption id="attachment_1559" align="aligncenter" width="424"] Погреб наземный с погребицей[/caption]
Основное назначение погребицы заключается в предохранении заглубленного погреба от воздействия внешних атмосферных осадков, перегрева летом или промерзания зимой.
Устройство можно использовать как дополнительное помещение для небольшого времени нахождения овощей, хранения инструмента, используемого в саду и огороде или прочих материалов.
Особенностями погреба с погребицей являются:
- Для стен устройства можно брать бетонный раствор для возведения монолитных конструкций от 25 до 35 сантиметров толщиной, красный кирпич или бутовый камень, такой же толщины, горбыль до 9 сантиметров толщиной, или бревна до 18 сантиметров диаметром.
Совет: При выкапывании котлована во влажном грунте, если необходимо по периметру роется несколько скважин, куда будет собираться вода, которая после их наполнения просто выкачивается.
- До возведения стен устройства следует подготовить основание. В этом случае дно вырытого котлована тщательно выравнивается, хорошо утрамбовывается и засыпается для дренажа слоем крупного щебня до 11 сантиметров толщиной, на него сверху укладывается жирная глина слоем толщиной до 4 сантиметров. Глина равняется и тщательно утрамбовывается, а сверху укладывается бетонная стяжка до 10 сантиметров.
- Необходимо изолировать стены. При этом пространство между грунтом и возведенной стеной плотно заполняется глиной таким образом, чтобы образовались по бокам глиняные замки толщиной не менее 25 сантиметров.
- Утепляется перекрытие. Это может быть керамзит, мелкий кирпичный щебень или шлак толщиной примерно от 10 до 15 сантиметров. Материал укладывается толщиной примерно 4 сантиметра на ранее выполненную глиняную стяжку.
- Для входа в погреб устраивается люк размером 80 х 80 см, а под ним устанавливается под наклоном лестница.
- Выведение отработанного воздуха и поддержание нужного температурного режима и влажности в погребе с погребицей обеспечивается вентиляцией, состоящей из двух каналов: приточного и выводного.
- Стены погребицы изготавливаются из кирпича, камня, ракушечника, самана или толстого ошкуренного горбыля.
- Крыша сооружения может быть любой, но с широкими свесами с водостоками, что обеспечит сухость стен.
- В качестве материала для кровли берутся асбестоцементные или шиферные листы, рубероид или кровельная жесть.
- Стены заглубляются на 70 сантиметров, а с наружной их стороны делается отмостка из глины и щебня, как минимум, шириной от 1,0 до 1,3 метров, от стен с небольшим уклоном.
- Входную дверь можно выполнить из плотно подогнанных досок толщиной сорок миллиметров.
Каменный погреб
Такое устройство имеет высокую прочность, надежность и долговечность. В нем можно хранить свежие и консервированные продукты. Но сложить подобное сооружение достаточно сложно. Особенности его сооружения состоят в следующем:- Для его возведения используется, чаще всего, камень-плитняк.
- Каменные стены погреба кладутся на глинистом растворе с добавлением мякины и немного извести. При этом прочность раствора значительная, в него после застывания даже трудно забить гвоздь.
- Перед началом строительства стен каменного погреба следует подготовить материалы:
- камень-плитняк сортируется по размерам и форме;
- камни вылеживаются. Для этого подготовленный материал остается под навесом на осенне-зимний период, а строительство начинается в теплое и сухое время года, что позволит избежать намокания от дождей стен и размывание их открытого котлована.
- Для приготовления раствора берется только чистая глина, без примесей, достаточно эластичная и однородная.
- Каменный погреб устраивается лишь в сухом месте, где низкий уровень залегания грунтовых вод, чтобы они не проходили ближе, чем 80 сантиметров до основания глинобитного пола.
Каменный погреб[/caption]
- Плотными глиняными замками со всех сторон толщиной от 25 до 30 сантиметров выполняется гидроизоляция стен и фундамента.
- Полы в таком помещении изготавливаются глинобитными, утрамбованными со щебенкой и карьерным отсевом.
- Сводчатое перекрытие с внешней стороны заливается густым раствором извести, затем кладется семь сантиметров толщиной жирная глиняная смесь, теплоизоляционный слой в 10 сантиметров из древесной золы или керамзита, а затем сверху еще укладывается слой сухой земли или глины.
Совет: В каменной кладке стен стоит предусмотреть специальные ниши, где будут храниться соленья.
- Хранить различные корнеплоды в каменном погребе можно просто на глинобитном полу.
- Для спуска в погреб устраивается лестница, изготовленная из камня или дерева.
- Преимуществом такого сооружения является наличие достаточно просторной погребицы или строения над землей, выложенной из камня-плитняка на растворе из глины.
- Недостатком – сложность сооружения сводчатой кровли. В этом случае достаточно проблематично правильно рассчитать, а затем и заложить замковый камень в верхнюю часть свода. Он должен запирать, расклинивать свод, что обеспечит прочность и надежность всего сооружения.
- При кладке свода используется деревянная опалубка с кружалами. Кладка должна вестись одновременно с двух сторон погреба.
ГОСТ: бетонные блоки стен подвалов с декоративной поверхностью[/caption]
Несмотря на то, что подвал, расположенный под зданием, можно построить из кирпича, камня, и монолитного бетона, самым востребованным на сегодня материалом, являются блоки бетонные для стен подвалов - ГОСТ.
Использование сборного железобетона позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, что особенно актуально при застройке промышленных объектов и жилых микрорайонов - что уже говорить о частных домах!
В данной статье мы расскажем о разновидностях блоков из бетона, и предложим вашему вниманию видео на эту тему.
Блоки для фундаментов
ГОСТ 13579 78: «Блоки стен подвалов» - является основным документом, регламентирующим производство сборных изделий из бетона, использующихся для строительства подвалов и технических подполий. Мы вкратце ознакомим вас с этим стандартом. Согласно данному документу, производятся три конструктивных типа блоков:| Типы фундаментных блоков | Особенности их конструкции |
[caption id="attachment_1590" align="aligncenter" width="300"] Сплошные блоки стен подвалов ГОСТ[/caption] |
Аббревиатура ФБС расшифровывается, как фундаментный блок сплошной.Это самый популярный вид блоков, использующихся как в гражданском, так и промышленном строительстве.
|
[caption id="attachment_1591" align="aligncenter" width="300"] Пустотные фундаментные блоки ФБП[/caption] |
Данный вид блоков имеет замкнутые пустоты, открытые вниз. На их изготовление уходит меньше бетона, благодаря чему снижается вес изделий, и соответственно, их цена. А зачем заказчику платить больше, используя полнотелые блоки, если дом, к примеру, одноэтажный, и фундамент не требует большого запаса прочности?
|
- Маркируются фундаментные блоки с помощью буквенно-цифрового обозначения, где заложены: тип блока; округлённый размер изделия, выраженный в дециметрах; и вид бетона, из которого он изготовлен.
- Например, изделие марки «ФБС 24.3.6 – Т» обозначает: сплошной блок размером 2380*300*580 мм, из тяжёлого бетона. Кстати, в производстве фундаментных блоков могут использоваться и лёгкие, и силикатные бетоны. В этом случае, в маркировке будет обозначена буква «Л» или «С».
- Прочность бетонов, используемых в изготовлении фундаментных блоков, должна чётко соответствовать определённым показателям. Для тяжёлых и лёгких бетонов это класс В3,5; для силикатного бетона – В12,5. В случае, когда прочность на сжатие отличается от указанных норм, фактическая цифра должна быть указана в маркировке перед литерой, обозначающей вид бетона.
Маркировка и складирование блоков типа ФБС[/caption]
- Внутреннего армирования блоки ФБС не имеют. Из арматуры в них только монтажные петли, но и к ним предъявляются определённые требования. Арматура, применяемая для этой цели, должна быть не ниже класса 8АI, а сама петля иметь строго обозначенную конструкцию.
Установка блоков
Блоки типа ФБС используют при строительстве зданий на ленточных фундаментах, монтируемых из сборного железобетона. Они устанавливаются после того, как фундаментные подушки уложены, их положение выверено, а горизонтальная гидроизоляция закончена. Итак:- Как правило, между опорной лентой и первым рядом стеновых блоков, делают прослойку из рулонных материалов. Если сказать точнее, то полосы рубероида приклеивают к горизонтальной поверхности бетона битумно-полимерной мастикой.
Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента[/caption]
- Но в случае с таким габаритным материалом, как фундаментный блок, нужно использовать ещё и цементный раствор, слоем в 20-30 мм - он послужит блокам выравнивающей постелью. Кстати, полнотелые блоки ФБС могут и сами выполнять функции фундамента - их прочность позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки.
- Вообще, конструкция фундамента зависит от типа грунта, на котором строится здание. Если он достаточно плотный: не осыпающийся и не пучинистый, блоки могут быть установлены и без железобетонных подушек – так, как это показано на фото снизу.
- Но и в этой ситуации, гидроизоляция под подошвой фундаментных стен всё равно должна быть. С этой задачей отлично справляется хорошо утрамбованный слой песчано-гравийной смеси, застеленный в два слоя рубероидом.
Блоки ФБС в качестве фундамента[/caption]
- Для укладки блоков и замоноличивания вертикальных стыков между ними, используется цементный раствор. В его составе обязательно должны присутствовать противоморозные и водоотталкивающие присадки. Раствор можно сделать на стройплощадке, найдя его рецепт в интернете, или в строительном справочнике.
- Есть возможность упростить процесс приготовления раствора. Сегодня строительные рынки предлагают вниманию потребителя сухие кладочные смеси - они уже сбалансированы производителем по всем компонентам. Остаётся только добавить воды, как предписывает инструкция на упаковке, и можно работать. Это гораздо проще, чем покупать ингредиенты по отдельности, да и обойдётся не намного дороже.
Один из вариантов кладочной смеси[/caption]
- Установка блоков производится по осевой разбивке здания, предварительно выполняемой с помощью геодезических инструментов. У исполнителя работ на руках должна быть монтажная схема, согласно которой на фундаментной ленте, или грунте, размечается расположение блоков первого ряда. Эти отметки будут обозначать точки прохождения вертикальных стыков.
- Сначала монтируют маячные блоки: по углам, и в местах примыкания внутренних стен. Если здание длинное, например, многоэтажный дом, маяки устанавливают через каждых 20 м. После того, как маячные блоки установлены, по их верхним граням натягивают шнур-причалку и скрепляют скобами. Это ориентир для рядовых блоков.
- Естественно, что при монтаже должна использоваться грузоподъёмная техника, ведь блок ФБС длиной 2380 мм, самой малой ширины 300 мм, весит почти тонну - а если точнее, то 975 кг. Поднимают его за обе петли, разворачивают в соответствии с проектным положением, и укладывают на подготовленное место.
Укладка фундаментных блоков на постель из раствора[/caption]
- Каждый следующий ряд блоков монтируется со смещением вертикальных швов. Оно должно составлять не менее 25 см, для чего тоже делается разметка. После этого поверхность нижнего блока смачивается водой, а на него укладывают и разравнивают раствор. Точность установки выверяется по осям маяков и причалке.
- Небольшие отклонения от проектного положения, можно исправить с помощью монтажного лома. Но если что-то пошло не так, то блок поднимают, очищают от налипшего раствора, а растворную постель восстанавливают. Её толщина должна быть равномерной, и для этого раствор выравнивают рейкой.
Блоки универсальные
Есть и ещё один стандарт, по которому производятся блоки, применяемые для возведения стен подвалов – это ГОСТ 13015.0*83. Он распространяется на все виды сборных железобетонных и бетонных конструкций, изготовляемых из бетонов на неорганических заполнителях. То есть, это могут быть не только фундаментные блоки, но и другие изделия. Имейте в виду, что блоки из ячеистых бетонов сюда не относятся. Итак:- По данному стандарту изготавливают блоки универсальные дырчатые (УДБ), которые тоже используются для строительства подвалов. Они просто незаменимы при возведении фундаментов на проблемных грунтах, в районах с высокой сейсмичностью, а так же на объектах со значительными проектными нагрузками.
- Эти изделия так же имеют пустоты. Только в отличие от блоков ФБП, упомянутых в предыдущей главе, эти отверстия сквозные – отсюда и их название «дырчатые». Есть и ещё два, не менее важных отличия: в блоках УДБ есть внутреннее армирование, и изготавливают их только из тяжёлого бетона.
ГОСТ: блоки бетонные для стен подвалов УДБ[/caption]
- Внешне эти два вида блоков очень похожи. Но, дырчатая конструкция предполагает совсем другую технологию монтажа, о которой мы ещё расскажем. Размеры УДБ-блоков варьируются в основном по длине, которая может достигать 6м. Сечение, как правило, стандартное: 600*580 мм; 500*580 мм и 400*580 мм. Количество пустот в блоке зависит от длины изделия.
Сборно-монолитная стена
Вообще, здания, построенные из УДБ, называют сборно-монолитными, и вы поймёте почему, ознакомившись с технологией их монтажа. В связи с чем, данный вид блоков называют универсальным? Всё просто: из них можно возвести как лёгкую не несущую стену или внутреннюю перегородку, так и прочнейшую монолитную конструкцию, которая не разрушится даже при землетрясении. Итак:- Чтобы достичь такого эффекта, блоки монтируют не со сдвигом, а друг на друга, совмещая стыки. Образующиеся сквозные каналы заполняют арматурой, и заливают бетоном. Вот и получается сборно-монолитная стена.
Возведение стен подвала из блоков УДБ[/caption]
- По сути, унифицированные блоки являются разновидностью несъёмной опалубки. Как уже было сказано, их укладывают без смещения швов, на раствор. Спустя 5-7 дней после монтажа, в каналы кладки устанавливают вертикальную арматуру и выполняют бетонирование.
- В зависимости от требований, предъявляемых к прочности фундаментов, стены подвала могут быть усилены не по всему периметру, а только в определённых точках. Это угловые зоны; места примыкания других конструкций; дверные проёмы; вводы в здание наружных коммуникаций.
Бетонные блоки с полистирольным наполнением
Полистиролбетон, как материал, появился относительно недавно. Он приобрёл невероятную популярность благодаря невысокой стоимости, технологичности, и универсальности. Блоки из такого бетона можно использовать как в качестве теплоизоляционного, так и в качестве конструктивного материала, а изготавливают их по ГОСТ P*51263*2012. Итак:- Универсальность полистиролбетона состоит в одной, можно сказать, уникальной, технологической особенности. Его плотность может варьироваться, в результате чего получаются изделия различной марки.
- Например, блоки из бетона самой низкой плотности (D-250), предназначены для возведения ограждающих конструкций: перегородок, балконных и лестничных парапетов, заборов. Конструкции несущие, к которым относятся и стены подвалов, могут быть построены только из блоков марки D-450 и выше.
Возведение стен из полистиролбетонных блоков[/caption]
- Если уж строить дом с погребом своими руками, то удобнее всего делать это, используя блоки с полистирольным наполнителем. Облегчает работу их небольшой вес – масса изделия размером 588*188*300 мм, не превышает 16кг. Такой бетон гораздо легче резать, пилить, сверлить, выполнять штробы. Отсутствие пор в его структуре позволяет работать с этим материалом даже при повышенной влажности.
- Монтируют блоки с полистирольным наполнителем не на обычный цементный раствор, а на специально предназначенную для этого смесь. Основным достоинством таких блоков, является их низкая теплопроводность. По этому показателю они превосходят и кирпич, и древесину, и даже ячеистые бетоны. Поэтому, кладка из блоков данного вида, не нуждается в дополнительном утеплении.
Пол погреба[/caption]
Пол погреба довольно важен при отделке помещения. Это большая площадь, через которую может проникать излишняя влага.
Поэтому это может отразиться не просто на сохранности продуктов, но и на сырости помещения, если конечно погреб находится внутри него. Как сделать полы в погребе мы с вами и рассмотрим сегодня. Прежде всего надо определиться какой пол должен быть в погребе и только после этого решать, как его сделать.
Выбираем пол для погреба
В погребе пол надо выбирать в первую очередь о нахождения от грунтовых вод. Ведь именно этот фактор влияет на повышенную сырость. Так же не маловажным будет место нахождения. Ведь если это низина, тогда и здесь вода может попадать в помещение. Цена его изготовления будет зависеть и от материала, который вы будете применять. Но важно одно, что в любом случае можно снизить стоимость работ, ведь сделав все своими руками у вас цена конструкции будет значительно ниже и вы сможете полностью выполнить работу качественно.Виды пола в погребе
Какой должен быть пол в погребе, мы сейчас и разберемся. Дело в том, что возможностей обустроить пол в погребе существует предостаточно. Мы расскажем о самых известных, доступных и удобных способах, которые вы сможете обустроить самостоятельно. Рекомендовано применить имеющиеся готовые полы либо сделать доработку покрытия исходя из особенностей вашего погреба.| Грунтовый пол | Применяется уже много столетий. Раньше бытовал ошибочный взгляд, что покрытие в хранилище нельзя покрывать бетоном для сбережения в нем необходимой атмосферы.Но дело обстоит так: плотный пол не обеспечивает защиту от плесени, а в том случае, когда погреб находится в зоне с близким расположением грунтовых вод, тогда хранилище будет сырое, по весне здесь появится вода. Возникает вопрос: следует ли делать основание в погребе из бетона? Если пол расположен на уровне грунтовых вод либо ниже их, то бетон – это самое лучшее решение, которое обеспечит необходимую надежную защиту от влажности. Бетон используют в качестве предварительного основания и в виде настоящего пола. А чтобы поверхность была более устойчивой, можно покрыть ее краской.Популярно применение в качестве напольного покрытия в погребе полнотелого кирпича. За счет этого основание в хранилище выглядит презентабельно и походит на древнее сооружение. Также этот способ покрытия надежный и служит долго. |
| Глинобитное покрытие | Технология применяется давно, поэтому стоит ли говорить, что она надежна. Сегодня такой пол устраивают не часто, поскольку это очень трудоемкий и долгий процесс и сложно найти качественный материал – хорошая глина в необходимом количестве встречается довольно редко. |
| Камень | Пол из натурального камня, керамической плитки и иных разновидностей основания. Его часто применяют, чтобы придать погребу эстетичный вид.Кроме того, если погреб будет использоваться для хранения вина, это обеспечит ему благородный вид. |
| Пол из дерева | Это тоже будет прекрасным способом в том случае, когда исключена возможность затопления весной. Дерево является превосходным натуральным материалом, оно чудесно подойдет для вашего хранилища. |
Нюансы покрытия пола в погребе
Исходя из того, на каком способе покрытия вы остановились, характер работ может быть существенно отличным, как используемые материалы и подручные средства. До того, как приступить к основной работе, приготовьте все, что нужно, чтобы у вас не было простоя.Грунтовое покрытие
Данное покрытие является простым способом, который просто осуществить без чьей-либо помощи, стоимость его почти нулевая. Характеристика этого метода:- Вначале следует сделать основание ровным, удалить всевозможные мешающие укладке компоненты, дерн, если он имеется.
- Затем следует насыпать гравий приблизительно на 10 см и сделать утрамбовку.
- Пол боится повреждения – стеллаж может просесть, и банки с консервацией тогда упадут.
- Данное покрытие не защитит от влажности, по этой причине не получится обеспечить должную влажность в хранилище. Вещи из дерева, которые будут стоять на полу, отсыреют и начнут гнить, а предметы из металла заржавеют.
- В том случае, когда уровень грунтовых вод находится близко, весной ваш погреб будет наполняться водой.
Покрытие из бетона
Как сделать пол в погребе из бетона, давайте посмотрим более детально. Если у вас есть сомнения о возможности покрытия пола в хранилище бетоном, то заметим, что почти все погреба аграрных сооружений выполнены из бетона, и при этом продукты сберегаются превосходно. [caption id="attachment_593" align="aligncenter" width="448"] Бетонируем пол[/caption]
Вам нужно будет сделать много работы, но это обеспечит прочность пола:
- Сначала необходимо сделать углубление приблизительно на 30 см от того уровня, где будет пол.
- Затем площадку следует разровнять, соблюдая уровень, поскольку бетонную стяжку нужно делать одинаковой толщины, чтобы не было никаких перепадов.
- Подготовив основание, делается подушка для стяжки, для этого пол покрывают на 10-15 см щебенкой и песком на 5 см.
- Песок следует увлажнить и старательно утрамбовать, затем делают первый слой для гидроизоляции при помощи заливки основания битумом, на который приклеивают стеклоизол либо рубероид, делая нахлест на стены.
- Потом стелим армированную сетку, чтобы укрепить пол, затем заливаем бетон толщиной 8-10 см.
- Высыпаем щебень толщиной 20-30 см, затем делаем подушку песка на 10 см. Покрытие нужно утрамбовать и выровнять.
- Затем заливаем бетон на толщину 8 см, его необходимо уплотнить армированной сеткой.
- Пол будет сохнуть примерно в течение 3 недель, затем нужно сделать слой гидроизоляции. Его можно выполнить, использовав рубероид либо иной рулонный материал для гидроизоляции, можно применить жидкую резину, она имеет прекрасные гидроизоляционные свойства. Защищать следует не только само основание, но и 10-15 см поверхности стен по его периметру.
- Затем заливаем второй слой из цемента.
Внимание: В том случае, когда грунтовые воды расположены вблизи поверхности, основание нужно усиленно защищать:
- Сначала следует углубить и выровнять поверхность пола.
- Затем необходимо уложить приблизительно 30 см глиняного покрытия, глину замешивайте до консистенции теста.
- Поверх глины насыпается щебень на 10 см и песок на 5 см, затем их следует утрамбовать.
- Далее идет бетонный слой 8-10 см, укрепленный готовой армированной сеткой или изготовленной из арматуры решеткой, ее необходимо покрыть бетоном не меньше, чем на 3 см.
- Когда пол высох, на него наклеиваем стеклоизол, и опять наливаем бетон приблизительно на толщину в 5 см.
- Приклеиваем второй слой из стеклоизола, на него наливаем окончательный слой гидроизолирующего бетона. Гидроизоляция обеспечивается при помощи добавления в бетон жидкого стекла, что дает возможность обрести покрытию высокий уровень защиты от влажности.
- Также можно обработать пол составом, имеющим пенетрирующие и проникающие свойства, который обеспечивает прекрасную защиту. Обрабатывать следует каждые 10 лет, тогда ваше хранилище будет защищено.
Внимание: чтобы обеспечить надежную защиту во время обрабатывания пенетрирующими составами, необходимо осуществить при помощи перфоратора пазы в том месте, где стыкуется пол со стеной. Также следует освободить участок выхода труб, которую затем нужно будет закрыть специальным раствором. Это обеспечит дополнительный уровень защиты в проблемных зонах.Мы рассказали о самых известных методах заливки основания в хранилище, вам необходимо остановить свой выбор на самом подходящем способе в ваших условиях.
Кирпичное покрытие
Следующим известным способом покрытия пола в хранилище является полнотелый красный кирпич. Он поможет устроить устойчивый и красивый пол. Осуществляется это покрытие, в основном, при помощи двух методов. Расскажем о каждом подробно. [caption id="attachment_594" align="aligncenter" width="454"] Пол из камня в погребе[/caption]
Первый метод известен благодаря тому, что по мнению специалистов, покрытие «дышит»:
- Сначала нужно приготовить и выровнять пол.
- Затем делаем подушку толщиной от 10 до 15 см из щебенки или гравия, потом осуществляем утрамбовку.
- Теперь следует приготовить раствор из глины, консистенция которого будет напоминать тесто. Глину укладываем на основание приблизительно на 20 см.
- Дальше на глину укладываем кирпич и немного его утапливаем. Укладывать его необходимо в перевязку и следует устанавливать очень плотно друг к дружке. Проверяйте каждый кирпич, чтобы на нем не было выпуклостей, наплывов. Если таковые имеются, их нужно сбить.
- Технология укладывания основания древними способами довольно не сложная. Как только пол высохнет, его можно использовать.
- Сначала укладываем подушку из гравия и песка на толщину в 10-15 см, затем ее утрамбовываем.
- Потом следует укладывать слой из глины либо приступить к покрытию пола с помощью битума и оклейки рубероидом.
- Затем начинаем укладывать кирпич, для этого применяется раствор цемента – материал следует немного утапливать, таким образом покрывается все хранилище.
- Спустя несколько дней пол нужно будет намочить, затем стыки заполнить раствором при помощи щетки или веника. Верх швов заливается жидким раствором.
Покрытие из глины
Бытуют различные мнения, каким нужно делать пол в хранилище, но покрытие из глины во все времена считают самым лучшим методом. Нужно найти необходимое количество качественной глины. Ни при каких обстоятельствах не применяйте некачественный материал – это не позволит вам устроить надежный пол в погребе.Рекомендация: качество материала определить самому сложно, поэтому проконсультируйтесь у специалиста.Работа выполняется в таком порядке:
- Нужно подготовить и выровнять поверхность пола.
- Затем установить подушку из глины и щебня толщиной 10-15 см, щебень вы можете покрыть битумом и установить в качестве основания.
- Далее покрывается слой из рубероида либо иного материала для гидроизоляции, делая напуски на стены.
- Поверх необходимо уложить второй слой глины, при этом его толщина должна быть не меньше 5 см. В него тоже можно добавить щебень.
- Когда поверхности высохнут, может быть появление трещин, их следует замазать при помощи раствора из глины и извести.
Пол из дерева
В том случае, когда ваше хранилище расположено в сухом месте, устройство пола в нем будет существенно проще. Тогда вы можете сделать пол деревянным и в погребе будет прекрасная атмосфера. Очередность выполнения работ такая:- Выровняйте пол, затем его нужно покрыть щебнем, в который добавляется глина либо битум, чтобы защитить погреб от влажности грунтовых вод.
- Затем можно использовать рулонный гидроизоляторлибо строительную пленку большой толщины.
- Теперь следует приступить к укладке лагов, их делают из бруса 10х10 см, затем проверить уровень плоскости поверхности.
- Заключительный этап – крепление досок, выполняется при помощи саморезов.
Природный камень и керамическая плитка для пола в погребе
Такой пол делают хозяева, которые хотят, чтобы погреб был надежным и красивым. Брусчатка выглядит привлекательно, но использовать ее не очень удобно, лучше брать гладкий материал. Выгоднее будет применение керамической плитки, которую следует уложить на бетон. Пол будет ровным, надежным и защищенным от влажности. Теперь у вас есть инструкция по правилам выбора пола. Не стоит сразу принимать решение, надо все обдумать и взвесить. Посмотрите фото и видео по этой теме. Решите, можно ли бетонировать или лучше сделать каменный. Только после анализа можно принимать окончательное решение. [post_title] => Пол В Погребе В Гараже Своими Силами: Варианты Изготовления [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pol-v-pogrebe-102 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 16:46:56 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 12:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 6579 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-16 22:43:44 [post_date_gmt] => 2017-10-16 18:43:44 [post_content] => [caption id="attachment_6581" align="aligncenter" width="480"]
Шум инженерных коммуникаций может оказаться серьезной проблемой[/caption]
Гудящие трубы — не самое приятное звуковое сопровождение для отхода ко сну. Сегодня нам предстоит выяснить, в каких случаях инженерные коммуникации многоквартирного дома начинают издавать посторонние звуки, и как избавиться от шума. Приступим.
Шум кранбуксы
Этот механизм возникновения шума лидирует с огромным отрывом: в четырех случаях из пяти источником звука становится кранбукса на горячей или холодной воде.Симптомы
Низкочастотный гул возникает периодически (когда открывается кран ГВС или ХВС) и сопровождается вибрацией стояка и подводки.Причина
Биение клапана винтовой кранбуксы в турбулентном потоке воды. Клапан и прокладка, находясь в определенной позиции относительно седла буксы, с периодичностью в доли секунды перекрывают седло и возвращаются в начальную позицию. Возникающая при этом серия гидроударов воспринимается как шум. [caption id="attachment_6582" align="aligncenter" width="480"]
Источник звука — винтовая кранбукса с подвижным клапаном[/caption]
Обратите внимание: проблема характерна только для винтовых кранбукс. Керамические буксы на памяти автора ни разу не страдали этим недугом: в них просто-напросто отсутствует клапан, создающий гидроудары.[caption id="attachment_6583" align="aligncenter" width="480"]
Керамическая кранбукса, в отличие от винтовой, никогда не шумит[/caption]
Устранение
- Перекройте воду (у себя или в квартире, являющейся источником шума);
Подсказка: найти владельцев шумящего крана поможет простое общение с соседями. Низкочастотный шум трудно позиционировать: попытки вслушаться в гул стояка ничем вам не помогут.
- Снимите барашек с крана;
- Выкрутите кранбуксу из корпуса смесителя;
- В зависимости от состояния прокладки замените ее или снимите с края прокладки фаску с помощью острых ножниц. Именно выступающая за пределы клапана кромка становится причиной возникновения турбулентности в потоке воды;
Раздавленный край прокладки вызывает завихрения в потоке воды[/caption]
- Установите кранбуксу на место, включите воду и убедитесь в отсутствии шума, открыв и закрыв кран.
Замена резиновой прокладки на кранбуксе[/caption]
Биение клапана вентиля
Если предыдущая проблема возникает при штатной работе водопровода, то биение клапана является последствием неправильной установки вентиля на стояке или подводке.Симптомы
Шум воспринимается, как периодические (раз в несколько секунд) сильные удары и сопровождается вибрацией стояка. В тупиковых системах ГВС и на ХВС, шум появляется только во время разбора воды в одной из квартир по стояку; в циркуляционной системе ГВС он может быть непрерывным. [caption id="attachment_6586" align="aligncenter" width="480"]
На циркуляционную схему горячего водоснабжения указывает наличие двух розливов ГВС в подвале[/caption]
Причина
Шум возникает из-за неправильной установки винтового вентиля: вода не поступает к его клапану из-под седла, а давит на клапан сверху. Если вентиль открыт не полностью, клапан через непродолжительное время отрывается от штока и либо полностью перекрывает поток воды (что означает ее полное отсутствие или остановку циркуляции в связанных друг с другом стояках ГВС), либо становится источником низкочастотного шума, периодически закупоривая седло вентиля, и затем возвращаясь в исходную позицию. [caption id="attachment_6587" align="aligncenter" width="381"]
Устройство винтового вентиля[/caption]
Устранение
Для правильной установки проблемного вентиля, нужно сделать следующее:- Перекрыть воду на дом. Холодная вода отключается в водомерном узле (задвижкой или краном, до или после водосчетчика), горячая — в тепловом пункте (в большинстве домов советской постройки — задвижками или вентилями на врезках в элеваторный узел, подающих воду непосредственно из тепловой сети);
Водомерный узел в многоквартирном доме[/caption]
- Выкрутить на стояке заглушку или открыть сбросник. Дальнейшие работы выполняются только после полного сброса воды;
- Придерживая сгон трубным ключом, согнать по его длинной резьбе контргайку и муфту;
Сгон с муфтой и контргайкой[/caption]
- Развести стояк и сгон в разные стороны и выкрутить сгон из вентиля, придерживая его корпус вторым ключом (трубным, рожковым или разводным);
- Отвернуть вентиль;
- Заново подмотать короткую резьбу на присоединении вентиля к отводу от розлива;
Подсказка: в качестве подмотки желательно использовать полимерную герметизирующую нить (Тангит Унилок и ее аналоги) или лен, пропитанный любой быстросохнущей краской, лаком или силиконовым герметиком. Пропитка защитит органическое волокно от гниения и разрушения вследствие перегрева.[caption id="attachment_6590" align="aligncenter" width="480"]
Материалы для подмотки резьбовых соединений[/caption]
- Установить вентиль в правильное положение (стрелкой на корпусе в направлении тока воды);
Стрелка на корпусе винтового вентиля указывает направление движения воды[/caption]
- Вкрутить в корпус вентиля сгон;
- Подмотать отвод стояка и согнать на него муфту с длинной резьбы сгона;
- Поджать муфту контргайкой, предварительно подмотав резьбу между ними;
- Завернуть заглушку или закрыть сбросник и включить подачу воды.
Внимание: сброшенную систему водоснабжения нужно заполнять медленно, чтобы избежать гидроудара. Скорость заполнения легко контролировать по шуму воды в корпусе вентиля или задвижки.[caption id="attachment_6592" align="aligncenter" width="480"]
Разорванная гидроударом металлопластиковая труба[/caption]
Шум запорной арматуры
Частично прикрытый вентиль на стояке или подводке внутри квартиры, может стать источником негромкого, но весьма раздражающего шума.Симптомы
Равномерный гул слышен при разборе воды (у вас в квартире или по стояку).Причина
Частично прикрытый вентиль или кран, ограничивает пропускную способность подводки или стояка. Большая скорость потока воды в нем вызывает появление гидравлических шумов. [caption id="attachment_6593" align="aligncenter" width="480"]
Частично прикрытый вентиль может оказаться источником шума[/caption]
Решение
Оно довольно очевидно: вам необходимо до отказа открыть запорную арматуру на стояке или подводке. [caption id="attachment_6594" align="aligncenter" width="480"]
В рабочем положении краны и вентиля должны быть открыты до отказа[/caption]
Шум элеваторного узла
Если вы живете на первом этаже, источником равномерного шума вполне может оказаться элеваторный узел — тепловое сердце дома. [caption id="attachment_6595" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел[/caption]
Симптомы
Тихий низкочастотный гул исходит от стояков отопления и ГВС.Причина
Штатная работа водоструйного элеватора. В его камере смешения вода с подающей нитки теплотрассы впрыскивается в теплоноситель с обратки — более холодный, и с более низким давлением. Таким образом, достигается циркуляция большого объема воды и, соответственно, равномерный нагрев радиаторов отопления во всем доме при минимальном расходе воды из подающего трубопровода. [caption id="attachment_6596" align="aligncenter" width="480"]
Принцип работы элеватора[/caption]
Подсказка: минимальный расход воды с подачи означает уменьшение падения давления на длинных участках теплотрасс.
Решение
У проблемы нет разумного решения — именно потому, что речь идет о штатной работе отопительной системы. Однако есть и две хороших новости:- К равномерному негромкому шуму легко привыкнуть. Обычно через несколько дней после запуска отопления он перестает восприниматься слухом и превращается в привычный звуковой фон;
- Элеватор шумит только во время отопительного сезона. Летом, когда отопление отключено, перепад между нитками подачи и обратки уменьшается до минимума, и гидравлические шумы пропадают.
Летом перепад давления между подающей и обратной нитками минимален или отсутствует[/caption]
Тепловое расширение
В практике автора был довольно любопытный и экзотический случай: источником раздражающего шума оказалось... удлинение стального стояка ГВС при нагреве.Симптомы
Короткие щелчки с периодичностью в несколько секунд, источником которых является стояк ГВС.Причина
В тупиковой системе ГВС (или в циркуляционной системе в отсутствие непрерывной циркуляции в стояках из-за завоздушенной перемычки между ними или неправильной схемы подключения) температура труб непрерывно меняется. При разборе воды стояк нагревается, а в отсутствие водоразбора остывает. [caption id="attachment_6598" align="aligncenter" width="480"]
Тупиковая разводка ГВС: вода нагревается только при ее разборе[/caption]
В полном соответствии с законами физики, трубы удлиняются при каждом повышении температуры. Если стояк касается арматуры в панели перекрытия, трение металла о металл станет источником неприятных и возникающих без четкой периодичности звуков.
[caption id="attachment_6599" align="aligncenter" width="480"]
Как и любой другой материал, сталь расширяется при нагреве[/caption]
Решение
Шум устраняется удалением касающегося стояка участка арматуры. Отверстие в перекрытии заделывается цементно-песчаным раствором. [caption id="attachment_6602" align="aligncenter" width="479"] Для прекращения шума достаточно убрать арматуру от стояка[/caption]
Заключение
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам избавиться от раздражающего шума и сделают спокойным ваш сон. Как обычно, узнать больше об инженерных системах многоквартирного дома и связанных с ними проблемах вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Почему гудят трубы: поиск источника шума в подвале и квартирах [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pochemu-gudyat-truby-449 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 22:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 18:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6579 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 4985 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-11 11:00:27 [post_date_gmt] => 2017-01-11 07:00:27 [post_content] => [caption id="attachment_4989" align="aligncenter" width="480"]
Подвал может быть вполне комфортным[/caption]
Бытует мнение, что себестоимость наземного этажа намного ниже подвального. С этим можно согласиться, когда строительство ведётся в условиях близкого расположения грунтовых вод, требующих принятия беспрецедентных для жилого помещения мер. Да и то, никакая защита не гарантирует, что через несколько лет вода не найдёт свой путь.
В нормальных гидрогеологических условиях, иметь подвал под домом экономически целесообразно, и вполне удобно. О том, как его можно использовать, и что обеспечит ему нормальные эксплуатационные условия, мы и расскажем далее.
Возможности использования подвалов
Нередко подвал под частным домом проектируется с той целью, чтобы в нём можно было расположить объекты, на которые на участке просто нет места. Взять современные коттеджные посёлки: размер земельного участка, прилегающего к дому, в них составляет не более 4-5 соток, и даже меньше. [caption id="attachment_4990" align="aligncenter" width="480"]
Проект загородного дома с гаражом в подвале[/caption]
Если на нём построить гараж, поставить баню или устроить бассейн, места не останется даже на клумбу, а не то, что на грядки с петрушкой и огурчиками. Поэтому многие хозяева предпочитают оставить во дворе место для организации отдыха и высадки растений, а всё остальное по возможности устроить в подвале.
Параметры подвалов
Заметим, что для обустройства гаража, сауны, бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками) или технических помещений, совсем не обязательно нужен полностью заглублённый подвал. Это может быть полуподвал, или практически наземный цокольный этаж. Выбор варианта зависит не только от залегания подземных вод на участке, но и от глубины, на которую зимой промерзает грунт:- Например, в южных регионах УПГ составляет всего 60-70 см. В таком случае, фундамент под дом с подвалом не имеет смысла закладывать глубже, чем на один метр. Кому нужны лишние расходы? Если нужно овощехранилище, уж лучше сделать отдельный погреб.
- Учитывая минимальную высоту подвального помещения в 2,2м, при таком заглублении получится цокольный этаж, так как более половины высоты его стен будет возвышаться над поверхностью грунта.
- Рассмотрим для примера оба варианта на чертежах. В первом, мы видим полноценный подвал с высотой 2,7м, наземная часть которого составляет всего 50 см. Соответственно, он заглублён на 2,2м.
Планировка подвального этажа
Варианты использования подвальных помещений могут быть самыми разными: от овощехранилища до теплицы (см. Теплица в подвале дома: бизнес идея для частного дома), склада или даже магазина. В зависимости от назначения и рассчитывается оптимальная высота стен. В небольшом домике, под которым будут располагаться лишь кладовые, достаточно подвала глубиной в 2м. Для устройства техэтажа нужно не меньше 2,2м - хотя тут многое зависит от габаритов устанавливаемого оборудования. [caption id="attachment_4993" align="aligncenter" width="480"]
Один из вариантов использования площадей подвала[/caption]
Итак:
- Если дом по площади большой, то в подвале, кроме кладовых, можно разместить много чего ещё. Наиболее логично, сгруппировать под домом помещения, в которых предполагается использование воды, так как ввод коммуникаций в дом, всегда осуществляется через подвал.
- Котельная, прачечная (см. Прачечная в подвале: как организовать), душевая и сауна – это обычный набор для подвальных и цокольных этажей проектируемых домов.
- Если позволяет пространство, то рядом с ними предусматривают и вспомогательные помещения: раздевалку, спортзал, комнату отдыха, обязательно санузел.
- В особняках площадью 150-200м2, кроме всего этого в подвале может размещаться и гараж на одну-две машины.
Обратите внимание! Расположение под домом таких объектов как гараж и бассейн, освобождает немало места на участке. Так что при нехватке земельных площадей, строительство подвала под домом даёт немало возможностей для организации комфортного проживания. Да и с экономической точки зрения это выгодно, так как всё находится в пределах одних стен, и под одной крышей.
Основы строительства дома с подвалом
Сколько бы ни говорилось о том, что малоэтажные дома, как и все прочие объекты, должны быть проектируемыми, всё равно в целях экономии средств многие предпочитают строить подвал под домом своими руками.- Стоимость работ по архитектурному проектированию исчисляется из расчёта за 1 м2. И что интересно: чем меньше по площади дом, тем выше цена услуги.
- К примеру, при проектировании особняка в 2000 м2, сумма будет исчисляться из расчёта 350 руб./м2. А вот для домика в 40 м2, это будет стоить уже 1000 руб./м2.
- То же самое происходит и с интерьерными дизайн-проектами, только ставки здесь повышаются вдвое, а то и втрое. Неудивительно, что народ стремится экономить, и делать самостоятельно всё, что только можно.
Проектируемый дом с гаражом в подвале[/caption]
Однако чтобы правильно построить подвал под домом, следует точно знать, что именно нужно делать, и понимать смысл выполнения той или иной операции. Надеемся, что представленная далее инструкция, вкупе с видео в этой статье, помогут нашим читателям разобраться в тонкостях строительства подвалов.
Разбивка осей – важнейший этап
Любое строительство предваряет процесс разметки, которая должна выполняться с помощью геодезических приборов. Горизонтальная разбивка определяет положение объекта, и закрепляет его на местности в плане. А вот положение отдельных частей конструкций, располагающихся на разных уровнях заглубления, определяет вертикальная разбивка. Итак:- Сначала разбивку выполняют на поверхности грунта, а потом, после того как будет вынут грунт котлована, отметки переносят на его дно.
- Эта процедура включает в себя устройство обноски фундамента с нанесением на неё осевых рисок, установку причальных шнуров между осями.
- Оси проецируют на дно котлована с помощью отвесов; в нём осуществляется разбивка боковых граней фундамента и нивелирование его горизонтальных поверхностей.
Выполнить правильную разбивку без геодезических приборов невозможно[/caption]
От правильности выполнения разметки зависит вся дальнейшая работа, и результаты допущенных ошибок не заставят себя ждать. Так что эту работу, уж точно нужно поручить специалистам. В среднем, стоимость разбивочных работ фундамента здания размером 50*50м, составляет около 25000 руб. в сельской местности может быть меньше, в крупных городах наоборот, чуть больше.
Как подготавливают основание
Чтобы понимать, на какую глубину нужно вынимать грунт при рытье котлована, необходимо учитывать не только высоту подвала, а ещё и структуру основания, плюс толщину подсыпки из песка, гравия, или бетонной подготовительной стяжки.- Что именно это будет - зависит от качества грунта и удалённости зеркала грунтовых вод. Поэтому, перед тем как сделать подвал под домом, необходимо изучить гидрогеологическую обстановку на своём участке.
- Теоретически, для подвала считается нормой, если грунтовая вода находится не ближе полуметра от подошвы фундамента. Фактически, это не так уж и далеко, и в случае выпадения обильных осадков, вода может и подняться. И если подвал будет использоваться как жилой, лучше углубить его чуть меньше.
- Поэтому ориентироваться нужно не на общие показатели по району, а произвести весной или поздней осенью замер конкретно на своём участке. Для этого и нужно-то пробурить глубокую лунку и оставить в ней на несколько длинную рейку. По границе его намокания, определится и уровень воды.
Щебневая подготовка по песчаному грунту[/caption]
- Если УГВ находится на минимально допустимой отметке (0,5м от подошвы фундамента), или грунт на участке неустойчивый – например: песчаный, то подготовку дна котлована лучше выполнить крупнофракционным щебнем. Его хорошо трамбуют, и пропитывают жидким битумом.
Преимущества подбетонки, и её альтернатива
Под монолитные фундаменты: ленту, плиту - лучше всего делать бетонную подготовку, или, как её называют строители, подбетонку. Заливают её из тощего бетона марки М50 - М100, класса В7,5. Это наиболее дешёвый вид бетона с невысокой прочностью, и используется он именно с целью выравнивания основания.- Кроме того, подбетонка защищает бетон, используемый для заливки фундамента, от потери цементного молока.
- Она так же хорошо нивелирует давление грунта, ослабляет его воздействие на основную конструкцию.
- Да и вообще, наличие бетонной подготовки создаёт идеальные условия для устройства монолитного фундамента: установки опалубки, монтажа армирующего каркаса.
- Толщина подготовительной стяжки составляет максимум 10 см. При расчёте несущей способности основания её не берут в расчёт, так как у неё чисто технологическое назначение.
- Во всех смыслах бетонная подготовка – просто идеальный вариант. Но и у неё есть свои недостатки. Прежде всего, это трудоёмкость выполнения, требующая специального оборудования. Но если вы планируете заливать монолитный фундамент, это оборудование вам понадобится в любом случае - так что это можно и не считать минусом.
- А вот высокий расход бетона, и то, что приходится ждать несколько дней, пока он достаточно затвердеет, это действительно недостатки. Однако эта технология, проверенная десятилетиями, пока никого не разочаровала. Да и минусы не столь существенны, когда речь идёт о надёжности фундаментной части дома.
- К перечисленным выше вариантам подготовки основания, в последнее время прибавился ещё один, который тоже отлично себя зарекомендовал. Это дренажно-защитные профилированные мембраны, производимые из полиэтилена HDPE (высокой плотности). Отличительной особенностью мембраны являются характерные выступы высотой 8 мм, которые играют роль амортизаторов для фундамента.
Совет! На глинистых грунтах мы бы рекомендовали именно этот вид подготовки, так как из-за плохой проницаемости, поверхностная вода плохо проходит вглубь, а застаивается под фундаментом.Данный способ защиты экономичен и прост в исполнении. Хотя в качестве гидроизоляции и он не является панацеей, а при угрозе со стороны грунтовых вод не спасёт. Однако при подготовке основания, этот материал заменит и песок, и щебень, и подбетонку. [caption id="attachment_5010" align="aligncenter" width="480"]
Защита от влаги наружных стен подвала профильной мембраной[/caption]
Он настолько прочен, что выдерживает без разрывов перемещение техники и людей. Укладка профильной мембраны осуществляется вручную, полотна скрепляются шипами, а стыки проклеиваются каучуковой лентой. Используют этот материал так же и для выполнения вертикальной гидроизоляции с наружной стороны.
Нюансы устройства стен и пола
Предусмотреть подвал можно только в том случае, когда дом строится на ленточном или плитном фундаменте. В зависимости от этого, структура пола подвала будет разной:- Когда и плита в основании, и стенки подвала выполнены монолитным способом, это всегда более надёжно и с точки зрения несущей способности, и по устойчивости конструкций к морозному пучению.
- Обеспечить герметичность коробки подвала в этом случае тоже гораздо легче. К тому же, не нужно думать о том, как обустроить основание под полом.
- В этом случае, на дне котлована делается общая песчаная подушка, по ней монтируется рубероид, или та же мембрана, о которой говорилось выше.
- Затем устанавливается горизонтальный и вертикальный каркас, и производится заливка бетона. Схематично это выглядит примерно так, как на картинке снизу.
Монолитный подвал под деревянным домом[/caption]
Если грунт на участке плотный и прочный, и нет никакой угрозы со стороны грунтовых вод, можно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Если он монолитный, то заливают только опорную часть стен подвала, а возможно и сами стены. Но самый простой вариант – сборный.
[caption id="attachment_5012" align="aligncenter" width="480"]
Схема подвала со сборным фундаментом[/caption]
Например, используя блоки ФБС, в основании можно не заливать подбетонку, а просто уложить заводские прямоугольные или трапециевидные железобетонные плиты. Их высота составляет минимум 30 см, за счёт чего возникает существенная разница между отметками подошвы фундамента и пола подвала.
Ликвидируется она за счёт песчаной, или гравийно-песчаной подушки, которая насыпается и трамбуется вровень с верхними горизонтальными гранями опорных плит. После этого, подготовленное основание застилается с нахлёстом на стены рубероидом или геотканью.
[gallery link="file" columns="2" ids="5013,5014"]
Если необходимо утепление подвала под домом, то на следующем этапе монтируют специальные жёсткие плиты пенополистирола, что позволяет выполнить по их поверхности бетонную стяжку пола. Когда утеплять пол не требуется, то поверх выравнивающей подушки сначала делается 8 см бетонной подготовки, затем идёт рулонный гидробарьер, поверх которого и заливается черновой пол.
[post_title] => Подвал под домом: эксплуатация без проблем
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => podval-pod-domom-335
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-14 16:33:52
[post_modified_gmt] => 2017-01-14 12:33:52
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4985
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 4804
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-11-25 15:38:36
[post_date_gmt] => 2016-11-25 11:38:36
[post_content] => [caption id="attachment_4807" align="aligncenter" width="483"] Сборный стеллаж для продукции[/caption]
Без стеллажа невозможно обойтись даже в домашнем хозяйстве – что уже говорить о складах, от грамотного обустройства которых зависит величина товарооборота, и как следствие, прибыль предприятия в целом. Конечно, сборные стеллажи для гаража, теплицы, или офиса, несопоставимы по несущим способностям со складскими вариантами, но их структура и принципы сборки аналогичны.
Опираясь на требования действующего стандарта, мы расскажем о принципах проектирования стеллажей; их конструктивных различиях; и комплектующих деталях, из которых они собираются. Видео в этой статье по теме: «Сборно-разборные стеллажи», наглядно подкрепит представленную нами информацию, и облегчит задачу выбора и сборки подходящей модели своими руками.
Функциональность сборных стеллажей
Подбор той или иной модели стеллажа для склада, цеха, библиотеки или погреба, осуществляется в соответствии с объёмом продукции, которую предполагается на нём хранить, габаритов груза, и условий эксплуатации конструкции. Вполне понятно, что стеллажи сборные деревянные подходят только для установки в сухое, и желательно отапливаемое помещение. Чаще всего это бытовые варианты, которые не столько несут какие-то нагрузки, сколько являются элементом для украшения интерьера или разделения комнаты на функциональные зоны (см. Выбираем стеллаж для зонирования комнаты). [caption id="attachment_4808" align="aligncenter" width="495"] Сборные деревянные стеллажи[/caption]
Простой деревянный стеллаж без лицевой отделки, можно поставить в кладовой, на чердаке, в гараже. Такие модели рассчитаны максимум на вес 100-200 кг, так что на складах с подобными характеристиками им делать нечего. Дерево в производстве складских стеллажей – и даже не массив, а стружечные плиты – может применяться только в качестве материала для полок в среднегрузовых полочных моделях.
Организация склада
Основным материалом, из которого изготавливают стеллажи для склада сборные, является металл (см. Стеллажи металлические сборные: выбираем правильно). В свободной продаже можно увидеть только типовые модели для дома, офиса, производственных помещений, торговых залов. Складские системы высокой грузоподъёмности, обычно проектируют и изготавливают под конкретное помещение, определённый товарооборот, разновидность грузов. Итак:- Заказчик ставит задачу, предоставляет все необходимые данные заводским инженерам. Представители изготовителя стеллажей, как правило, выезжают на объект. При этом они помогают заказчику разработать наиболее эффективный вариант размещения грузов, определиться с количеством ярусов, шириной проходов, использованием погрузочной техники или приспособлений.
Откатные стеллажи: вариант для склада и архива[/caption]
- Большинство грузов, за исключением длинномеров и крупногабаритных изделий, транспортируют и хранят в специальных поддонах. Расформировывают их только в тех точках, которые осуществляют розничную продажу, а на заводских и оптовых складах, и перемещение, отпуск и учёт, ведётся паллетами. Поэтому, стеллажи сборные для склада, на которых можно хранить товар прямо в поддонах, пользуются наибольшей популярностью.
- Они должны быть рассчитаны на столь высокие нагрузки, а цена складского оборудования зависит именно от его грузоподъёмности. Но благодаря максимальной продуктивности паллетных стеллажей, позволяющей значительно экономить площадь склада, их применение почти всегда оказывается наиболее целесообразным.
Хранение и перемещение грузов в паллетах[/caption]
- Естественно, установка стеллажей в складе влечёт за собой определённые затраты. Стараясь их избежать, некоторые организации хранят товар на полу, просто складывая паллеты один на другой. Наращивать товарооборот в таких условиях вряд ли возможно.
Складские стеллажи и их комплектующие
Все складские стеллажи - не считая вариантов, которые воспринимают нагрузки не только от товаров, но и от веса штабелёров, а так же тех, что должны применяться в сейсмических зонах, изготавливают по стандарту, обновлённому в 2013 году, за номером Р55525. Стеллаж сборный, изготовленный по данному ГОСТу, не может иметь высоту более 16 м. Его назначение: хранение товаров, упакованных в тару, а так же отдельных габаритных грузов весом до 1,5 т. Всё то, что превышает указанные нормы, проектируется по спецзаказам, и данный стандарт на такие конструкции не распространяется. Стандартные стеллажи должны эксплуатироваться только в закрытых сухих помещениях, а их обслуживание осуществляется напольной погрузочной техникой.Конструктивные различия стеллажей
Несмотря на то, что существует множество моделей стеллажей, с конструктивной точки зрения они делятся на три вида - всё остальное лишь их модификации. Стеллажи прямого доступа называют фронтальными стеллажами, и один из вариантов (полочный), вы можете видеть на фото снизу. На них хранят как тарные грузы, так и штучные, а основным отличием является тот факт, что в качестве несущей поверхности для груза могут служить не только балки, но и полки. [caption id="attachment_4811" align="aligncenter" width="472"] Полочные стеллажи фронтального типа[/caption]
Итак:
- Второй конструктивный вариант – это стеллаж глубинного типа, который ещё называют набивным. Он предназначен для товаров, хранящихся только на поддонах. Опираются они на две параллельные несущие направляющие с L-образным сечением, расстояние между которыми соответствует ширине стандартной паллеты.
- Сам стеллаж представляет собой пространственную конструкцию, собранную из стоек и рам, образующих грузоприёмные каналы. В зависимости от размеров конструкции, в такой канал может в ряд помещаться до 15 поддонов. Глубинные стеллажи очень удобны для хранения однотипной продукции, для которой сроки реализации не имеют значения. В них первым убывает поддон, который был выгружен последним.
Грузонесущая балка набивного стеллажа[/caption]
Третья разновидность стеллажей, консольная, предназначена преимущественно под хранение длинномеров: пиломатериала; металлических прокатных изделий; пластикового либо алюминиевого профиля; упакованных листовых материалов, длина которых может доходить и до 12м. В них нагрузки от веса товаров воспринимают консоли, свободные с одной стороны, и жёстко закреплённые к стойкам с другой стороны.
Детали
С конструктивными особенностями стеллажей разобрались. Теперь поговорим о деталях, из которых они собираются. Приведём их в виде таблицы с картинками, и дадим краткое пояснение по их назначению:| Из чего собирают стеллажи | Назначение сборочных единиц |
|
[caption id="attachment_4813" align="aligncenter" width="300"] Стойка[/caption] |
Вертикальный несущий элемент – основа каркаса стеллажа. Имеет перфорацию, через которую осуществляется крепление балок. |
|
[caption id="attachment_4814" align="aligncenter" width="300"] Рама, раскосная система[/caption] |
Это так же вертикальный элемент стеллажа, но уже не единичный, а пространственный. Рама фронтального стеллажа собирается из двух стоек и раскосной системы, состоящей из диагональных и горизонтальных связей.
|
|
[caption id="attachment_4815" align="aligncenter" width="300"] Грузонесущая балка[/caption] |
Балка – это горизонтальный несущий элемент, посредством которого из рам собирается секция. В паллетных стеллажах, балки могут нести нагрузки самостоятельно. В полочных моделях, на них монтируется дощатый или металлический настил. |
|
[caption id="attachment_4816" align="aligncenter" width="300"] Консоль[/caption] |
Консоль, так же, как и балка, является горизонтальным грузонесущим элементом. Единственная разница заключается в том, что у консоли жёстко защемлён лишь один конец.Для предотвращения их выхода из зацепа при случайном столкновении с вилами погрузчика, используются специальные фиксаторы. |
|
[caption id="attachment_4817" align="aligncenter" width="300"] Полка[/caption] |
Полки стеллажей представляют собой горизонтальный настил, на котором размещаются упакованные либо штучные товары. В зависимости от грузоподъёмности конструкции, полки могут опираться на балки, либо самостоятельно крепиться к стойкам. |
|
[caption id="attachment_4818" align="aligncenter" width="300"] Подпятник[/caption] |
Это комплектующая деталь для стойки, задача которой состоит в том, чтобы передавать и распределять нагрузку от стеллажа на пол. В зависимости от модели оборудования, она может быть пластиковой, металлической, или регулируемой.Если подпятник нерегулируемый, то для устранения неровностей на основании, используют металлические регулировочные пластины. |
|
[caption id="attachment_4819" align="aligncenter" width="300"] Отбойник[/caption] |
Данный элемент не является для стеллажа конструктивным, а используется для защиты стоек от столкновения с погрузочной техникой. Варианты могут быть самыми разными: на каждую стойку в отдельности, или по всей ширине рамы.На приведённом фото представлен вариант с усиленным роликом, который отводит львиную долю нагрузки, возникающей при столкновении. Яркая маркировка так же способствует защите конструкций стеллажа от случайного механического воздействия. |
Терминология
С комплектующими элементами всё понятно, теперь разберёмся с терминологией, которой принято пользоваться, когда речь идёт о стеллажах. Чем, например, отличается секция хранения, от уровня? Секция – это пространство для укладки грузов, ограниченное двумя соседними вертикальными элементами (рамами).- Что касается уровня, то это место для штучного или упакованного товара, заключённое между двумя несущими горизонтальными элементами, расположенными один над другим. На фронтальных стеллажах это пары балок или полки, на глубинных стеллажах – пары направляющих, на консольных стеллажах – ряды консолей.
Одна секция трёхуровневого консольного стеллажа[/caption]
- Ячейка для хранения находится в пределах одного уровня, который может быть разделён перегородками, либо размечен визуально. Работая с технической документацией стеллажей, следует так же правильно понимать и определения, характеризующие несущие способности конструкции.
- Под понятием «нагрузка на секцию» подразумевается суммарный вес грузов, размещаемых на уровнях. То, что хранится под первой полкой на полу, сюда не входит, так как данная нагрузка приходится на основание, а не на стеллаж. Нагрузка на уровень означает вес груза, который может выдержать одна полка.
- Есть ещё такое понятие, как рабочая ширина прохода. Это коридор между рядами стеллажей, необходимый для их обслуживания или проезда погрузчика. Если на полках хранятся грузы, часть которых с них свисает, то ширина рабочего коридора замеряется не между металлоконструкциями соседних стеллажей, а во внимание берётся только свободный проход.
Нюансы, о которых нужно знать
Любой стеллаж, даже бытовой, сопровождается техническим паспортом, в котором отражена вся необходимая информация, и рабочими чертежами, по которым, собственно, и осуществляется сборка конструкции. Типы систем хранения, и соответствующие им параметры сборки, оговариваются в государственном стандарте, по которому изготавливаются складские стеллажи.- А вот такие нюансы, как необходимость крепления к полу или стене, число креплений, тип анкеров и защитного оборудования, изготовитель определяет самостоятельно. Поэтому, оставлять стеллаж без закрепления можно только в том случае, если на то есть разрешение предприятия, его изготовившего. Это касается не только креплений, но и межрамных связей, а так же раскосов, обеспечивающих дополнительную жёсткость конструкции.
Основные сборочные узлы металлического стеллажа[/caption]
- Кроме того, демонтаж или модификация элементов жёсткости может осуществляться только по согласованию. По завершению монтажных работ, на торцах рядов, в двух метрах от пола, вывешиваются таблички с указанием нагрузки на ярус. Если в комплекте поставки таких табличек нет, о них должна побеспокоиться эксплуатирующая сторона.
- Изменение конфигурации стеллажа может повлечь за собой снижение его несущих возможностей. Поэтому, если в паспорте изделия нет специально оговоренных условий, подобные действия должны согласовываться с производителем, и осуществляться на основании дополнительно проведённых расчётов.
Информация о допустимых нагрузках на ярус хранения[/caption]
- Эксплуатация складского оборудования не должна быть пущена на самотёк. Предприятие, которое его использует, обязано назначить человека, ответственного за техническое состояние стеллажей. Он должен раз в неделю осуществлять частичное, и раз в год полное освидетельствование стеллажного оборудования.
- Главное, на что нужно обращать внимание при частичном осмотре – это наличие на своих местах фиксаторов, которые препятствуют выбиванию балки из перфорации стойки. При полном техническом освидетельствовании, проверяется так же соответствие параметров стеллажа, моменты затяжки анкерных и крепёжных болтов, и анализируется общее состояние конструкций.