Правильный уход

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 6124 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-14 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content] => [caption id="attachment_6164" align="aligncenter" width="480"] Окна цокольного этажа – правильное устройство проема[/caption] Подвальное помещение жилого дома очень часто увеличивают за счет надземной надстройки.  Окна в цокольном этаже: размеры проемов, места расположения и правила монтажа конструкций некоторым образом отличаются от устройства проемов основного строения. О специфике таких окон поговорим в нашей статье: как оборудовать световые проемы с максимальной пользой, чем может грозить нарушение технологии монтажа светопрозрачных конструкций, если работы ведутся на уровне грунта и насколько важны размеры окон цокольного этажа.

Цоколь в жилом доме

Определим для себя почему так важно разделять устройство окон в основном здании и на уровне цоколя? Вся специфика данных работ и устраиваемых конструкций исходит из того факта, что цоколь – это практически подвал, а именно та часть подвального помещения, которая возвышается над землей. При строительстве дома производится тщательная гидроизоляция между материалом стен подвала, уровнем цоколя и массой основных стен. То есть цоколь – отдельная часть стены со своим внутренним климатом, основной задачей которой является предотвращение изменения уровня температуры и влажности внутри дома. Проще всего построить цокольный этаж без окон, тогда не будет никаких проблем с гидро и теплоизоляцией. Но земля в наше время только дорожает, и строить подвал, который нельзя будет нормально эксплуатировать, довольно расточительно. И, конечно, иметь подвал, который можно использовать только как помещение для хранения не разумно (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Поэтому окна в цокольном этаже – очень актуальный момент при строительстве частных домов.

Окна в цоколе

Для чего делают окна в домах? Отвечая на этот вопрос, мы отчасти формируем понимание того, какие функции должны выполнять проемы:

• Доступ дневного света внутрь помещения, что позволяет нам с максимальной выгодой пользоваться естественным освещением, экономя электроэнергию.
• Путь поступления воздуха, естественная вентиляция.
• Пожарная безопасность. Световой проем является возможным способом эвакуации из горящего дома.

Теперь становится понятно, что окна делают далеко не для красоты. Чтобы светопрозрачные конструкции могли выполнять все функции, ширина и высота окон цокольного этажа, и способы их открывания, должны быть определены заранее, на этапе проектирования дома. [caption id="attachment_6165" align="aligncenter" width="480"] Учесть расположение окон в цокольном этаже необходимо ещё на этапе проекта[/caption]

Нюансы расположения

Цокольный этаж обычно выше уровня грунта участка на 0,5 -0,7 м. Следует учитывать, что вниз от уровня грунта уходит стена подвала. Как правило два эти размера набирают высоту полноценного этажа. Таким образом получается, что оконные проемы в цокольном этаже находятся под потолком внутри помещения, на расстоянии около полуметра от перекрытий, а с улицы они будут расположены на уровне грунта. [caption id="attachment_6166" align="aligncenter" width="480"] Окна расположены высоко, под самым потолком[/caption] Почему мы так подробно останавливаемся на размещение окон в цокольном этаже? Это единственный вид окон, доступ к которым гораздо удобнее снаружи, чем изнутри здания. И это накладывает определенные требования к установке:

• В целях безопасности следует установить решетки на окна для цокольного этажа. Противопожарная инструкция прописывает необходимость устанавливать распашные решетки на нижних этажах здания, а доступ к замку должен быть с двух сторон: изнутри и снаружи дома.
• Ручки на рамах, монтируемых в цоколь, должны находиться на нижней части конструкции, чтобы взрослый человек мог спокойно открыть створку, находясь на полу подвала внутри дома.

Разобравшись в специфике места расположения и требованиях, предъявляемых к остеклению в данном конкретном случае, рассмотрим материалы, которые могли бы подойти для устройства светопрозрачных конструкций на цокольном этаже. [caption id="attachment_6167" align="aligncenter" width="480"] Окна ниже уровня грунта[/caption]

Выбираем и монтируем окна

Для того, чтобы светопрозрачная конструкция была безопасной и прочной, важно:

• правильно подобрать материал, из которого она будет изготовлена;
• произвести монтаж, согласно требованиям ГОСТа 30971 – 2002, который прописывает правильную технику, количество крепежного элемента и структуру монтажного шва.

Материал рамы

Наиболее распространены на рынке 3 материала для цокольных рам:

• алюминий,
• пластик,
• дерево.

Все материалы имеют собственные преимущества, каждый обладает определенными недостатками.

Алюминий

Выбирая данный металл в качестве основы рамы, следует учитывать, что на строительном рынке существуют теплые и холодные алюминиевые системы:

• Теплые системы прекрасно подойдут для остекления цоколя - это прочный материал с высокой степенью теплоизоляции.

[caption id="attachment_6168" align="aligncenter" width="480"] Теплый алюминий[/caption]

• Холодные системы, отличаются низким уровнем теплоизоляции и пропускают воду.

[caption id="attachment_6169" align="aligncenter" width="480"] Холодный алюминий[/caption] Стоимость окон из теплых систем значительно выше холодного аналога, и превосходит уровень цены на пластиковые конструкции, но и прочностные характеристики здесь значительно выше. Для того чтобы понять уровень надежности данной конструкции, обратите внимание на красивые стеклянные фасады многоэтажек - как правило, такие конструкции монтируются на базе теплых алюминиевых систем. Дополнительным плюсом данного материала является возможность разнообразия цветового решения.

Древесина

Рассмотри данный вариант остекления, как наиболее бюджетный. Сразу заметим, что использовать дерево для остекления помещений с высокой влажностью не рационально. Если же вы решили установить деревянные «евроокна» из клееного бруса с пропиткой, то принцип экономии сразу сходит на нет. Это дорогие конструкции, по цене сопоставимые с технологией теплого алюминия. [caption id="attachment_6170" align="aligncenter" width="480"] Деревянное окно с решеткой[/caption] Единственным оправданным случаем, при котором стоит обдумать установку в цоколе деревянных рам, является ситуация, когда окна монтируются в бревенчатый сруб.

Пластик

Металлопластиковые окна - самый распространённый вариант конструкций остекления. Высокая популярность объясняется многими факторами:

• доступной стоимостью;
• возможность изготовления конструкции любого размера;
• легкостью в обслуживании и ремонте.

[caption id="attachment_6177" align="aligncenter" width="479"] ПВХ окна идеально подходят для цокольного остекления[/caption] При заказе окон, обратите внимание на тип армирования профиля, лучше если он будет П -образным. При этом, согласно требованиям ГОСТа, толщина металла в армировании металлопластикового окна должна быть не менее 1,2 мм. В окна нижних этажей, где очень важна безопасность, стоит выбирать окна с усиленным металлом, толщиной 1,5 мм. Относительно цветового решения – вариантов здесь достаточно. Но при выборе цветного материала, следует отдать предпочтение профилю, окрашенному в массе. На нижних этажах профиль будет быстро царапаться, и поврежденный обычный ламинат даст неопрятный вид.

Остекление

На самом деле технология остекления очень важна, но наибольшая потеря тепла происходит через площадь стеклопакета. Кроме того, хрупкий материал стекла легко взломать и проникнуть внутрь дома.

Совет! Защита окон цокольного этажа – очень важный момент. Поинтересуйтесь у менеджера в салоне, могут ли они укомплектовать конструкцию противовзломной фурнитурой. Это безусловно повысит стоимость, но если установить в такое окно бронированный стеклопакет, то можно обойтись без монтажа решетки на окна цокольного этажа.

Есть несколько вариантов бронирования: от наклейки антивандальной пленки до установки триплекса. Чем выше степень защиты, тем дороже конструкция. [caption id="attachment_6171" align="aligncenter" width="480"] Триплекс –отличная замена решетке на окнах[/caption] Чтобы снизить тепловые потери, укомплектуйте конструкцию энергосберегающими стеклопакетами. Стоимость конструкции поменяется незначительно – в пределах 5-7 %, а вот экономия на отоплении будет весьма существенна, до 30% от предыдущего бюджета.

Приямок

С целью увеличить площадь освещения подвального помещения устраивают приямок окна цокольного этажа. Такая ниша позволяет снизить уровень светового проема внутри помещения и увеличить его размер. Располагают приямки таким образом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Размер приямка высчитывается исходя из габаритов монтируемого окна и уровня его размещения:

• ширина ямы вдоль стены дома принимается в 1,5 раза больше размера светопрозрачной конструкции по краю коробки;
• размер, перпендикулярный дому, не должен превышать 1 м;
• яма должна быть глубже нижнего уровня рамы на 0,2 м.

Следует учесть, что приямок имеет некоторую особенность в устройстве. Не достаточно просто вырыть яму перед домом:

• дно приямка должно быть устроено с уклоном для дренажа: 3 – 50;
• система слива должна отводить воду от здания;
• необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию стен приямка и стыковочного шва со стенами подвала.

Схема приямка в разрезе: 1 — гидроизоляция; 2 — бетонный приямок; 3 — внутренняя стенка приямка; 4 — окно цоколя; 5 — компенсационный шов; 6 — бетонный пол; 7 — стена подвала; 8 — водоотвод; 9 — дренажная труба. [caption id="attachment_6172" align="aligncenter" width="328"] Схема приямка[/caption]

Установка

Фирмы по установке конструкций будут предлагать сэкономить на монтаже и установить окна по ТУ. Надо заметить, что цена установки согласно требованиям ГОСТа и монтажа по ТУ значительно различается, и зачастую составляет около 5-7% стоимости самой конструкции. Экономить или нет – решение сложное. Строители со стажем, вполне допускают монтаж по ТУ в типовых многоэтажках, особенно на средних этажах:

• нет необходимости в усиленных мерах безопасности;
• установка ведется в строительную четверть;
• нагрузка в виде ветра и осадков довольно низкая.

Установка окон в цокольном этаже должна быть выполнена обязательно в соответствии с ГОСТом, с приклеиванием внешней и внутренней стороны монтажного шва гидроизоляционным материалом. На фото устройство монтажа светопрозрачной конструкции, согласно ГОСТа, в разрезе. [caption id="attachment_6173" align="aligncenter" width="480"] Установка окна по ГОСТу, детали[/caption] При этом, после высыхания, стык окна со стеной цоколя следует обязательно оштукатурить. Видео в этой статье покажет, как можно установить окна в цоколе своими руками. Количество и расположение окон в цокольных этажах определяется еще на этапе проектирования дома. Обычно достаточно 3 окон для комфортной эксплуатации помещения. При таком проведении работ, сложностей возникнуть не может. Процессы установки и устройства довольно просты. А что делать с окнами на цокольном этаже, если на этапе проектирования они не были учтены.

Можно ли устроить подвальные окна в построенном доме?

Устроить окна в построенном доме можно. При этом следует учитывать, что, прорубая проемы под светопрозрачные конструкции будут повреждены:

• теплоизоляция,
• гидроизоляция,
• целостность армирования основания.

Проем должен быть выломан с учетом устройства монтажного шва. При монтаже конструкции, необходимо будет произвести усиленные мероприятия по гидро и теплоизоляции, уделив особое внимание монтажным швам в месте соприкосновения окна с материалом цоколя. Помимо этого, обязательным является монтаж небольших отливов, что позволит защитить от воздействия осадков.

Заключение

[caption id="attachment_6174" align="aligncenter" width="480"] Цоколь можно переделать в любое помещение[/caption] Во времена, когда любая недвижимость высоко ценится, даже подвальное помещение можно использовать во благо. Если нижний этаж благоустроить, то вполне можно устроить хостел в цокольном этаже с окнами, что покроет расходы и поможет семейному бюджету. Подвалы можно использовать в качестве мастерской или выращивать в них грибы. В общем, из простой кладовки, приложив некоторое усилие, можно сделать весьма полезное помещение. [post_title] => Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okna-v-cokolnom-etazhe-razmery-380 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 5084 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-31 19:32:16 [post_date_gmt] => 2017-01-31 15:32:16 [post_content] => [caption id="attachment_5112" align="aligncenter" width="478"] Маршевая лестница – самая удобная[/caption] Сделать своими руками прочную и удобную для передвижения лестницу  – это довольно сложная задача. Когда цокольный этаж под лестницей является полноценной жилой зоной, эта конструкция должна не только гармонично вписываться в интерьер, но и в первую очередь быть безопасной. Именно на лестницах с высокими, скользкими, слишком узкими ступенями, да ещё и без перил, чаще всего и происходят несчастные случаи. И чтобы обезопасить обитателей дома от подобного риска, лестница в цокольный этаж в частном доме, должна сооружаться по всем правилам. Вот о них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по устройству лестниц

Вопрос: « ?», волнует тех людей, которые осуществляют строительство дома без проекта. Его наличие избавляет хозяина от подобных терзаний, так как в проекте, на планах каждого этажа отмечены места расположения лестниц, и при устройстве перекрытия, в них сразу же предусматриваются соответствующие проёмы. Однако даже при наличии проекта случаются непредвиденные ситуации. Например: в результате ошибки вход в цокольный этаж с лестницей вообще не предусмотрен, либо он оказался не в том месте, где ему положено быть. В результате, приходится делать проём в уже готовом перекрытии.

Проём для лестницы

Если перекрытие имеет балочную конструкцию, всё гораздо проще. Тут главное, чтобы по периметру отверстия были установлены дополнительные балки. В случае с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями, для устройства проёмов прибегают к услугам алмазной резки. [gallery link="file" columns="2" ids="5088,5089"]  Итак:

• Резка проёма осуществляется только после его усиления стальным уголком, либо возведения опорных стенок. Желательно, чтобы проем под лестницу располагался вдоль несущей стены.
• В таком случае и усиливать проём можно по минимуму, и появляется возможность установить не неудобную винтовую, а маршевую, или, допустим, больцевую лестницу, которая в силу своей конструкции крепится только к стене.
• В цокольном этаже, перекрытом потолочными балками, именно их расположение является ориентиром для размещения проёма для лестницы. А вообще, прежде чем делать проём, нужно рассчитать его размеры, а ещё лучше, заказать проект лестницы в цокольный этаж.

[caption id="attachment_5090" align="aligncenter" width="480"] Чертёж с ориентировочными размерами маршевой лестницы[/caption]

Обратите внимание! Лестница с цокольного этажа в дом, как никакая другая, требует точного соблюдения строительных норм, ведь за неимением окон или отдельного выхода, это ещё и единственный путь эвакуации из помещения на случай пожара.

[caption id="attachment_5091" align="aligncenter" width="339"] Лестница цокольного этажа, устанавливаемая в стеснённых условиях[/caption] Если вы сделаете слишком маленький проём (1м*2м), то о комфорте передвижения по лестнице можете и не мечтать. Конечно, даже в такой ситуации можно соорудить лестницу, предусмотрев в ней вместо площадки крутой поворот из нескольких сужающихся с одной стороны ступеней. Подобную конструкцию вы можете видеть на фото сверху. Однако заметим, что она хоть и смотрится красиво, но в эксплуатации неудобна и небезопасна. Такой вариант хорош только при объединении квартир в двух уровнях, не позволяющих сделать в перекрытии большой проём. В подвальном этаже можно предусмотреть и более удобную лестницу, для чего нужен проём размером минимум 2м*3м. Он может быть и больше – но это уже зависит от типа лестницы и габаритов дома.

Размеры лестниц

В идеале, ширина лестницы не должна быть меньше 80 см, а ещё лучше – 1 м, ведь вам придётся не только по ней ходить, но и носить мебель. Итак:

• Для лестничных маршей, максимальный уклон должен составлять 42 градуса.
• Чтобы на ступени было удобно ступать ногой, их ширина должна составлять не менее 250 мм.
• Увеличить глубину проступи можно за счёт края накладной деревянной или керамической ступени, носок которой выступает за вертикальную плоскость подступенка.
• Если же лестница, допустим, металлическая, со стеклянными ступенями, то такой возможности уже не будет.

[caption id="attachment_5092" align="aligncenter" width="480"] Увеличение глубины проступи за счёт выступа[/caption]

Обратите внимание! Высота подступенков определяется расчётом, и оптимально это 15-20 мм. Важно, чтобы высота каждой ступени была одинаковой, с погрешностью не более 3 мм. Общая высота пролёта составляет расстояние между отметками чистого пола верхнего и нижнего помещений.

Расчёт делают так:

• Допустим, высота лестницы для цокольного этажа составляет 295 см, и вы хотите сделать ступени высотой 16 см.
• Разделив 295 на 16, определяете количество ступеней - получается 18,44. Так как это число дробное, его следует увеличить до целого -19.
• Нечётное количество ступеней считается наиболее удобным, так как при этом человек и на первую, и на последнюю ступень встаёт одной и той же ногой.
• Затем нужно скорректировать высоту ступеней, разделив 295 теперь уже на 19. В итоге получаете окончательную высоту ступени 15,5 см.

Данный расчёт применяется для маршевых лестниц. Если же она, как на приведённом ниже примере, имеет забежные ступени, произвести правильный расчёт самостоятельно достаточно сложно. Ведь в поворотных лестницах во внимание должны приниматься и радиус закругления, и угол поворота, и длина средней линии, проходящей по прямым сегментам. [caption id="attachment_5093" align="aligncenter" width="359"] Забежная лестница из монолитного бетона[/caption] Так что, лестница цокольного этажа, имеющая сложную конфигурацию: как её расчёт, так и монтаж, должна быть выполнена профессионалами. Наилучший выбор для самостоятельной работы – это обычная одномаршевая лестница из дерева. Вот на её устройстве мы и остановимся более подробно, а так же представим для наглядности видео в этой статье.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный минус одномаршевых лестниц заключается в том, что пролёт получается достаточно длинным, и требует места. Зато устройство лестницы в цокольный этаж, в таких условиях является наименее сложным - да и цена, за счёт отсутствия площадки, получается на порядок ниже. Деревянные лестницы просто идеальны для малоэтажного строительства, так как, в отличие от бетонных конструкций, могут быть предусмотрены в доме с любыми стенами и перекрытиями. [caption id="attachment_5094" align="aligncenter" width="480"] Прямая лестница с одним маршем[/caption] Для их изготовления нужно использовать древесину твёрдых пород, которая за счёт высокой плотности меньше истирается и рассыхается. Из хвойных деревьев, для этой цели подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных – дуб, ясень, бук, а так же практически все виды тропической экзотики. В целях экономии, несущие балки можно изготовить из сосны, а ступени и балясины с перилами сделать из более ценного дерева.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе и деревянные, имеют каркасную структуру. В её основе - косоуры и тетивы. Так именуют несущие элементы, на которые и опираются ступени. Для начала разберёмся, в чём между ними разница.

Обратите внимание! В зависимости от ширины марша и его конструкции, лестница из цокольного этажа, как, впрочем, и любая другая, может состоять из: двух тетив; одного косоура; двух тетив и одного косоура; двух косоуров. Главное отличие между этими элементами заключается в конфигурации и месте расположения на них опорных пазов.

Тетива

У тетивы, представляющей собой толстую доску, устанавливаемую на ребро, имеются потайные пазы. Они находятся на боковой поверхности, и в точности соответствуют размерам вертикальных и горизонтальных контуров проступей. Чтобы обеспечить торцам ступеней достаточную площадь опоры, выборки делают глубиной не менее 20 мм. Разметка пазов производится с помощью металлического угольника, а вырезают их фрезером, с помощью предварительно изготовленного из куска фанеры шаблона. [caption id="attachment_5095" align="aligncenter" width="480"] Варианты изготовления лестниц на тетивах[/caption] Однако пазы могут и не вырезаться. Как вариант, для опоры ступеней на тетиву нашивают бруски, или же монтируют треугольные прибоины. Выполнить такое соединение ступеней с тетивой намного проще, но смотрится это не очень. Применяют данные варианты в тех случаях, когда в конструкции отсутствуют подступенки.

Совет! Нашивки вместо пазов можно предусмотреть при изготовлении простой лестницы, ведущей в погреб - либо когда в подвале под домом находится техэтаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней с тетивой вы видите на представленной выше схеме. Объединяет их одно: во всех случаях торцы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы – то есть, при взгляде на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоуры отличаются от тетив ступенчатой конфигурацией, а так же способами присоединения к ним ступеней. Нужная форма придаётся балкам либо с помощью выборки соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных накладок, которые мы видим на картинке снизу.

Обратите внимание! На косоур ступени опираются сверху. При этом их торцы находятся либо в одной плоскости с наружной гранью косоура, либо вообще свешиваются с него.

[gallery link="file" ids="5096,5097,5098"]  Итак:

• Лестница вполне может иметь один косоур по центру - только в этом случае, он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Сечение бруса, который пойдёт на изготовление центрального косоура, должно быть не меньше, чем 300*150 мм. У такой лестницы нет боковых несущих элементов, поэтому крепление ограждений осуществляется прямо к ступеням.
• При изготовлении лестниц на тетивах, имеющих значительную ширину, ступеням требуются промежуточные опоры. В таком случае, две боковые тетивы могут сочетаться с установленным по центру косоуром. Всё дело в том, что установить тетиву в середине лестницы, невозможно в принципе.
• Подобные комбинации выполняют и тогда, когда лестница вплотную прилегает к стене дома. Примкнуть можно только тетиву, тогда как с противоположной стороны, может быть установлен и косоур. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два косоура. Оба варианта для примера представлены ниже.

[gallery link="file" ids="5099,5100,5101"] Выбор конструкции лестницы за вами. Только имейте в виду, что когда ступени опираются на косоуры, разместить на них балясины гораздо сложнее. Как уже было отмечено, в этом случае, вертикальные элементы приходится крепить к ступеням, и сделать это самостоятельно получится не у каждого. Лучше тогда заказать секции ограждения в сборе. В этом случае опорные столбы будут располагаться не чаще, чем через 1,1-1,5 метра, и установить их самостоятельно будет проще.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную лестницу ещё полдела. Чтобы она была устойчивой, её ещё нужно надёжно закрепить к перекрытию и полу. Данный процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы – ну и конечно, от вида перекрытия. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант. Итак:

• Проём в перекрытии обрамляют не только продольные балки, но и поперечные, к которым и должны крепиться элементы каркаса лестницы. Если это тетивы, то на их концах делают выборки, которые позволят насадить их на балку. С торца они дополнительно фиксируются металлическими уголками.
• Затем между тетивами, в которых сделаны соответствующие пазы, вставляется верхний подступенок, и крепится к балке проёма евровинтами (конфирматами) длиной 70 мм. Креплений должно быть минимум 4.
• При этом острый конец тетивы выступает над поверхностью перекрытия. Это очень удобно для монтажа столбов, на которые будут опираться перила. В столбах просто делают глубокие выборки, и насаживают их на тетиву. Стыкуемые поверхности деталей промазываются для надёжности столярным клеем, и дополнительно фиксируют винтами.

[caption id="attachment_5102" align="aligncenter" width="480"] Варианты креплений косоуров к перекрытию; крепления ступеней[/caption] В косоурах тоже делаются запилы для соединения с балкой, но в силу их различной конфигурации, выглядит это по-разному. Посмотрев на представленную выше схему, вы лучше поймёте, в чём состоят отличия. На ней так же показаны варианты крепления ступеней к косоуру. Если учесть, что лестница ведёт в подвал, основание которого всегда монолитное, снизу её крепление будет осуществляться уже не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этой цели используют стальные уголки с перфорацией под крепёж. [caption id="attachment_5103" align="aligncenter" width="480"] Крепление верха и низа деревянной лестницы[/caption] Изогнутый уголок крепится к основанию и наружной поверхности косоура или тетивы. Когда используется вариант с поперечным ребром, то под него в косоуре делается специальная выборка. Данный тип крепежа очень надёжен, только вот уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты соединений показаны на представленных выше схемах – изучите их внимательно, и всё будет понятно. После того, как лестница в цокольном этаже собрана, и надёжно закреплена к перекрытию и основанию, вам останется только заняться изготовлением или установкой готовых элементов ограждений. Сделать это правильно и красиво вам поможет только мастер-класс от профессионалов. [post_title] => Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lestnica-v-cokolnyj-etazh-337 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 11:39:58 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 07:39:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5084 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 5925 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-13 19:37:12 [post_date_gmt] => 2017-07-13 15:37:12 [post_content] => [caption id="attachment_5929" align="aligncenter" width="480"] Различные виды грунтовых вод[/caption] До расчета фундамента необходимо выяснить все особенности места, на котором он будет стоять. Подтопление и размыв почвы могут повлечь за собой серьезные проблемы. Есть различные способы, как определить уровень грунтовых вод на участке.

Важно! Весной, после схода снега, и в период осенних дождей, уровень поднимается на высоту до 2-х метров.

Наиболее доступные варианты

Самостоятельно определить уровень грунтовых вод можно по признакам, найденным, еще нашими далекими предками. [caption id="attachment_5930" align="aligncenter" width="480"] На фото: если вода настолько близко, потребуется особый фундамент[/caption]

Растительность

Самая простая инструкция, как определить залегание грунтовых вод, сводится к осмотру флоры участка и прилегающих территорий. Наличие влаголюбивых растений обязательно скажет о близости воды. Если в течение нескольких засушливых дней трава и кустарники сохранили яркий цвет и сочность листьев, значит до воды недалеко:

• Камыш и осока не могут существовать без постоянного присутствия воды на расстоянии не более 2-х метров от поверхности.

[caption id="attachment_5931" align="aligncenter" width="480"] Камыш[/caption] [caption id="attachment_5932" align="aligncenter" width="480"] Осока[/caption]

• Болиголов, крапива и полынь, способны пережить временные «перебои с водоснабжением», находящимся на глубине до 3-х метров.

[gallery link="file" ids="5933,5934,5935"]

Важно! Вода для этих растений может поступать не из земли, а из окружающих сооружений. Пример: на возвышенности находится спорткомплекс с бассейном, или разрушена ливневая канализация. Воду из бассейна могут сливать по склону, чтобы не платить за слив. Дефект «ливневки» приводит на участок стоки со всего холма.

Колодцы

Хорошим индикатором являются ближайшие колодцы:

• Если в колодце высокий уровень даже в засушливый период, значит, наблюдается значительный приток воды из-под земли.
• Наличие на срубе нескольких горизонтов высолов, четко видимые следы длительного стояния воды подскажут, как определить грунтовые воды на участке.
• Если над зеркалом колодца стенки сруба чистые, значит, в данный момент уровень достиг своей высшей точки.

[caption id="attachment_5936" align="aligncenter" width="480"] На фото: хорошо видны белый след временного подъема уровня и темный, постоянно залитый горизонт[/caption]

Совет! Осматривать колодцы нужно после сильных дождей или таяния снега.

Временные скважины

Где залегают грунтовые воды, как определить их глубину, могут помочь небольшие скважины, пробитые своими руками:

• Глубина скважин: теоретически — чем глубже, тем лучше. Минимально: до 4-х метров.
• Лопатой и/или садовым буром выкопать углубления.

[caption id="attachment_5937" align="aligncenter" width="480"] Скважина для определения уровня грунтовых вод своими руками[/caption]

• Металлическую трубу забить в дно ямки с помощью кувалды.
• Вынуть трубу — скважина готова. Обязательно обеспечить защиту от попадания дождевой воды.
• В течение нескольких дней проверять наличие воды в скважине. Самый простой лот — груз на шнуре или деревянная жердь. Обязательно дождаться дождливого периода!

[caption id="attachment_5938" align="aligncenter" width="480"] Как определить грунтовые воды на участке с помощью скважины[/caption]

Важно! Забивая трубу, следует вынимать ее из скважины через каждые 50 см проходки, и вычищать забившийся грунт. Если этого не делать, то глубоко забитую трубу будет очень сложно вынуть из почвы.

Водоемы

Высота разлива при паводке — достаточно точное определение, грунтовые воды всегда стекают в реку или озеро:

• Выходящая из берегов вода не может впитаться в наполненную землю, и растекается по поверхности.
• Таким образом, зеркало водоема — это минимальный подземный водный горизонт, который может подниматься в зависимости от внешних условий.

[caption id="attachment_5939" align="aligncenter" width="480"] Водный горизонт относительно зеркала водоема[/caption] Более точное определение уровня грунтовых вод можно сделать с помощью специалистов и современного оборудования. На такие услуги существует своя цена, и заплатить за уверенность в основании собственного дома, не будет лишним расходом средств.

Научный подход

Кто определяет высоту грунтовых вод? Существуют специализированные государственные и коммерческие геологические предприятия, осуществляющие подобные работы. Отличия между ними могут состоять в стоимости услуг и оснащенности специальным оборудованием, в зависимости от региона.

Профильные карты

Существуют специальные схемы и карты распределения грунтовых вод. Найти их можно в архивах или на сайтах региональных геологических, геодезических и проектных организаций. [caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="480"] В таком масштабе найти свой участок непросто[/caption]

Важно! Подобные документы дают информацию в достаточно крупном масштабе. С их помощью можно узнать общий для района уровень грунтовых вод - как определить этот параметр на конкретном участке они не скажут.

Эхолоты

Широко рекламируемые устройства типа: «Грунтовые воды, определение уровня залегания» и им подобные — типичный обман населения.

• Такой прибор способен только найти пустоты в грунте.
• Заполнены ли они жидкостью, и могут ли ею заполняться, эхолот не определит.
• Вода может распространяться не по трещинам, а в толще грунта, например, сквозь песок.

Не стоит понапрасну тратить средства, которые можно употребить с большей пользой.

Гидрогеология

Привлечение специалистов, имеющих оборудование для бурения и исследования пластов значительной толщины, даст наиболее правильную информацию. [caption id="attachment_5941" align="aligncenter" width="480"] Так обследуют участок геологи[/caption]

• Геологи не только найдут уровень, но и знают, как определить направление грунтовых вод.
• Установят глубину промерзания почвы.
• Проведут химический анализ.
• Определят физические и механические свойства грунта на участке.

Видео в этой статье даст наглядную информацию. Решение вопроса: «Как на участке определить уровень грунтовых вод?» с помощью профессионалов, является максимально надежным методом. В этом случае, будут получены точные данные, необходимые для правильного расчета фундамента. [post_title] => Как Определить Уровень Грунтовых Вод Самостоятельно: Подробное Руководство От Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-opredelit-uroven-gruntovyh-vod-191 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 18:03:46 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 14:03:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1992 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 21:33:14 [post_date_gmt] => 2015-08-07 17:33:14 [post_content] => [caption id="attachment_2053" align="aligncenter" width="490"] Септик: близко грунтовые воды[/caption] Вам нужно построить септик: грунтовые воды близко, и вы не знаете, что предпринять. Знакомая ситуация, не правда ли? Решение проблемы, конечно, есть, и не одно. Другой вопрос: какова его цена? Ведь септик относится к той категории инженерных сооружений, которые обустраивают на дачах и в загородных домах. А если хозяева бывают там только в летний сезон, то и сильно вкладываться в дорогостоящие коммуникации им не хочется. Что ж, мы расскажем о наиболее приемлемых вариантах решения данной проблемы, которые доступны всем.

Септики при высоком УГВ

Для начала напомним, что такое септик – многие путают это понятие с выгребной ямой. Яма выкапывается в грунте, на приличную глубину, и откачивается ассенизаторной машиной по мере заполнения. Это самый распространённый дачный вариант:

• Септик является элементом автономной канализационной системы, и может находиться практически на поверхности - всё зависит от его конструкции и объёма. По своей сути – это герметичная ёмкость, в которой происходит первичная обработка канализационных стоков.
• Она представляет собой цилиндрический или прямоугольный резервуар, в котором фекальные массы отстаиваются, и разделяются на жидкость и взвешенные частицы. После чего, жидкие стоки по трубопроводу попадают для осветления во вторичный отстойник, а затем в дренажный колодец. Эту схему вы видите на фото снизу.

[caption id="attachment_2054" align="aligncenter" width="469"] Схема автономной канализации: два септика и дренажный колодец[/caption]

• Так что, закопать септик – это только полдела. Строить нужно правильно сразу всю систему. Существует немало вариантов септиков: как заводского изготовления, так и самодельных. Металл и вода – вещи плохо совместимые, поэтому, с металлом лучше не связываться вообще; кирпичная кладка в мокром грунте тоже не лучший выбор.
• В ситуации, когда близко грунтовые воды, септик нужно делать бетонный. Неплохим решением можно считать пластиковую ёмкость в заводском исполнении. Полимерный септик имеет, как правило, несколько отсеков, обеспечивающих процесс последовательного разделения и фильтрации фекальных масс.

Только эти материалы смогут обеспечить необходимую герметичность конструкции, и достойно противостоять натиску грунтовых вод. Инструкция по обустройству самого лучшего варианта будет предложена вашему вниманию далее. Но сначала ответим на такой вопрос: «Как сделать септик, если грунтовые воды близко? Как вообще приступить к работе?».

Дренирование участка

По своей конфигурации, септики бывают горизонтальными и вертикальными. Естественно, что вертикальный вариант, собираемый, например, из бетонных стеновых колец, уходит в землю глубже. Это бывает и три-четыре метра, тогда как горизонтальный септик может практически не заглубляться:

• Но тогда придётся думать о том, как его утеплить на зиму, а для регионов с холодным климатом это может стать головной болью. Гораздо проще расположить септик ниже уровня промерзания грунта – и можно не переживать, что его содержимое намертво замёрзнет. Но, чем ниже заглубляешь конструкцию, тем больше шансов встретить воду.
• Бывает и так, что не успеешь закончить земляные работы, как в котлован начинает набираться вода. В таком случае, сначала нужно сделать дренаж, а потом уже приступать к монтажным работам. Ориентироваться нужно, исходя из конкретных условий строительства.

[caption id="attachment_2055" align="aligncenter" width="496"] Траншея для кольцевого дренажа[/caption]

• Если уж ситуация с грунтовой водой настолько сложная, то подтопление может угрожать не только септику, но и другим строениям на участке. Возможно, имеет смысл обезопасить их разом, осуществив трубный отвод воды от всех объектов. Наиболее эффективна, а потому и очень популярна в решении подобных проблем - кольцевая дренажная канализация. Её ветви огибают дом, сарай, баню, погреб, а этому списку можно добавить и септики.
• Суть обустройства дренажной канализации заключается в том, что грунтовая вода, подошедшая близко к поверхности земли, попадает в перфорированные трубы, называемые дренами, проложенные в узкие траншеи. Они опоясывают дом или другое строение с четырёх сторон, а в местах пересечения ветвей находятся поворотные колодцы.
• Земляные работы выполняются так, чтобы траншеи имели уклон в стороны поворотных колодцев, в один из которых врезан трубопровод, отводящий воду к накопительной ёмкости. Вода в неё попадает самотёком, а при заполнении резервуара до определённой отметки, срабатывает автоматика погружного дренажного насоса, находящегося внутри.

[caption id="attachment_2056" align="aligncenter" width="510"] Врезка отводящего трубопровода[/caption]

• Из накопительного колодца вода может отводиться куда угодно: в технический бассейн, в природный водоём, в централизованную канализацию. Дно траншей, в которых уложены дрены, отсыпается сначала щебнем, а потом песком. Затем делают ложе для труб: застилают геотекстиль, а потом насыпают ещё один слой мытого гравия - на него и укладывают трубы.
• После того, как геотекстиль обернут вокруг дрен, они оказываются в толще крупнофракционного материала, который является отличным природным фильтром. Если учесть, что фильтрующих слоёв несколько, вода, попадающая в накопительный резервуар, довольно чистая, и вполне может использоваться для хозяйственных нужд.
• Проблема подтопления участка может быть связана не только с грунтовыми водами, но и с верховодкой. От неё особенно страдают территории, расположенные в низине. В таких случаях, застройка участка начинается с его осушения. Отвод воды при этом, может быть организован с помощью сети открытых водоотводных каналов.

[caption id="attachment_2057" align="aligncenter" width="510"] Сток для воды в уличный кювет[/caption] Это очень удобно, когда недалеко от участка есть природный водоём. По каналам, либо лоткам, проложенным по периметру участка, вода будет стекать в коллектор, расположенный где-нибудь за пределами участка. Если правильно сделать уклоны, то и из коллектора она сможет вытекать самостоятельно: в уличные кюветы – и в пруд. Смотрите, как это сделано на картинке сверху.

Яма для септика

Приступая к земляным работам, придётся ориентироваться в первую очередь на размер и конфигурацию септика. Плюс, для него нужно правильно выбрать место. Он должен быть в стороне от всех построек, и, конечно же, от питьевого колодца. Чем дальше, тем лучше. Итак:

• Минимально это может быть пять метров, больше не всегда получается. Во-первых, земляные работы не должны навредить фундаментам существующих строений. А во-вторых, септик должен быть удалён по соображениям санитарии. Плюс ко всему, нужно обеспечить возможность для подъезда ассенизаторной машины.
• Копать можно хоть экскаватором, хоть своими руками – это уж решать вам. Многое зависит от качества грунта. Если он, допустим, каменистый, ручная копка покажется вам каторгой. А ведь вынутый грунт надо ещё куда-то деть. Конечно, экскаватор выкопает яму быстро, высыпая грунт сразу в кузов самосвала (читайте также Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно - в этой статье мы много говорили про рытье котлована).

[caption id="attachment_2058" align="aligncenter" width="519"] Ручная копка котлована под септик[/caption]

• Просто, не всегда есть возможность загнать на участок технику, поэтому и приходится копать вручную. Какой бы ни была конструкция септика, хорошо, если он будет скрыт в толще грунта. Идеальный вариант, если от его верха до поверхности земли будет расстояние в один метр.
• Если повышение уровня грунтовых вод на вашем участке бывает сезонным, логичнее всего было бы устанавливать септик в конце лета или в начале осени, когда УГВ наиболее низкий. При постоянно высоком уровне воды, земляные работы удобно производить зимой. Такой выбор сезона идеален для тех участков, где есть возможность использования экскаватора - мало кому придёт в голову копать мёрзлую землю.

Достоинство зимнего строительства заключается в том, что грунт сухой и можно без помех забетонировать яму. Потом в неё устанавливают септик, только теперь, когда есть герметичный кессон, можно выбрать любой вариант – хоть металлический, хоть кирпичный, хоть полимерный (читайте также Металлический кессон для погреба: зачем нужен и как правильно изготовить). Вариант с бетонированием приямка называется «шамбо», и он, в случае с высоким УГВ, лучший.

Бетонирование кессона

Как сделать септик, если близко грунтовые воды? Как уже было сказано, ёмкость должна быть герметичной. Это нужно не только для того, чтобы в неё не попадала грунтовая вода, но и наоборот – чтобы неочищенные канализационные стоки не могли попасть в грунт. Если же такой резервуар помещён ещё и в герметичный кессон, беспокоиться по данным поводам вам не придётся уже никогда:

• Кроме того, бетонные стены надёжно защитят, например, пластиковую ёмкость от повреждения, ведь грунтовые воды могут быть напорными. Хотя, зачем огород городить: бетонная яма сама по себе прекрасно справится с ролью септика - достаточно только сделать чуть толще стенки.
• Итак, яма выкопана – что дальше? А дальше делаем дренажную подготовку основания: 15 см щебня, и 10 см утрамбованного песка. На очереди заливка днища. Поверхность песчаной подушки, а ещё лучше – вся яма, вместе со стенками, застилается любым рулонным гидроизоляционным материалом.

[caption id="attachment_2059" align="aligncenter" width="504"] Бетонирование днища ямы[/caption]

• Полиэтилен дешевле всего, поэтому и используется чаще. На него укладывается стальная сетка, и производится заливка стяжки толщиной 10-12 см. Потом ей нужно дать время для затвердевания. Если есть время, можно ждать 28 положенных дней, за которые бетон набирает марочную прочность.
• Но этот процесс можно и ускорить, организовав обогрев, либо использовать химическую добавку. Вряд ли кто-то будет делать это по отношению к септику. А вот добавки, улучшающие морозоустойчивость бетона, а также придающие ему водоотталкивающие свойства, обязательно нужны - они есть в продаже, и стоят копейки.
• После того, как стяжка созреет, можно приступать к установке опалубки для стенок кессона. Если вы застелили плёнкой весь котлован, то со стороны стенок можно опалубку не монтировать. Достаточно установить её с одной стороны, параллельно стенкам котлована.

[caption id="attachment_2060" align="aligncenter" width="529"] Монолитный септик из бетона[/caption]

• Стелем ещё один слой плёнки, чтобы не вытекало цементное молочко – и можно бетонировать. Толщина стенок должна быть не менее 10 см, и желательно их тоже армировать стальной сеткой. Её нужно установить в опалубке так, чтобы после заливки, она оказалась покрыта слоем бетона с обеих сторон.
• Бетонирование производится послойно, что очень хорошо видно на фото сверху. Опалубку не ставят сразу по всей высоте: начинают с высоты одного слоя, и постепенно наращивают по мере заливки. Желательно, чтобы при этом горизонтальный ряд не прерывался, а иначе могут получиться негерметичные стыки.
• Чтобы не пришлось делать в затвердевшем бетоне отверстия, в процессе бетонирования нужно произвести закладку труб. Потом их с помощью муфт соединяют с трубопроводом, по которому стоки будут попадать в септик, и отводиться из него.

[caption id="attachment_2061" align="aligncenter" width="531"] Перекрытие септика[/caption]

• После бетонирования стен можно продолжить работы уже дней через 10. Вы будете делать перекрытие, а оно больших нагрузок не даёт. Бетонный кессон нужно перекрыть досками, а ещё лучше, плитами OSB, уложить на них арматурную сетку и залить стяжку толщиной 4-5 мм, не забывая о необходимости обустройства горловины.

Если посмотрите перед началом работы видео в этой статье, лучше усвоите все этапы работ. В заключение, вокруг септика хорошо бы сделать насыпь, и даже посадить вокруг кустарники - это обезопасит септик от попадания в него вод поверхностных. [post_title] => Как Сделать Септик При Грунтовых Водах Рядом: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-septik-esli-gruntovye-vody-blizko-195 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 20:04:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 16:04:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1992 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 3711 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-18 00:15:19 [post_date_gmt] => 2016-02-17 20:15:19 [post_content] => [caption id="attachment_3712" align="aligncenter" width="500"] Чертеж подвала в своем доме[/caption] Подвальное помещение в своем доме не заменит никакой холодильник. Банки с консервами, различными солениями, вареньем, урожай фруктов и овощей – все может вместиться в таком помещении. Практически каждый владелец собственного дома желает сделать себе подвал. Для этого достаточно для начала подготовить чертежи, а затем начинать строительство своими руками.

Особенности подвального помещения

Подвалом называется сравнительно большое помещение, которое расположено под первым этажом дома и занимает, чаще всего, такую же площадь. Здесь можно разместить и другие постройки. Это могут быть:

• Мастерская.
• Игровая комната.
• Кладовая.
• Баня.
• Бассейн.
• Бойлерная.
• Спальня (см. Спальня в подвале: особенности и выбор интерьера).
• Гараж.

Этим подвал отличается от погреба, который предназначен лишь для хранения урожая (см. Обустройство подвала для хранения овощей: как лучше сделать) и консервации. Прежде чем приступить к разработке чертежей подвала, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки строений в фундаменте дома. Плюсами строительства подвалов являются:

• Наличие большого участка, где можно разместить все необходимые помещения.
• Для любителей заниматься спортом – это отличное место для обустройства тренажерного зала.
• Здесь можно оборудовать бильярдную (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками), зимний сад, который при устройстве естественного освещения будет радовать хозяина круглый год зелеными растениями.

К минусам можно отнести:

• Большая цена сооружения. Она составляет почти половину стоимости дома.
• Большие трудозатраты на выполнение работ.

Как сделать подвал

Начинается процесс возведения основания с разработки чертежа на бумаге или компьютере. Это позволит четко представить, какой вид подвал будет иметь внутри и снаружи. Для сооружения подвала определяется уровень размещения на участке грунтовых вод. Лучше если они буду как можно ниже, что позволит избежать накопления воды в помещении после сильных дождей. Для возведения строения понадобится выбрать его высоту, обычно она составляет от двух до 2,2 метров. Здесь удобно разместить для всего дома отопительный котел. Это позволит во всех помещениях дома, включая подвал, поддерживать постоянную температуру.

Совет: При высоком УГВ (уровне грунтовых вод) полноценный подвал можно заменить подвальным пространством глубиной до 150 сантиметров.

Подвал сооружается одновременно при строительстве с домом. При этом:

• Стены помещения соединяются с фундаментом.
• Потолок – с цокольным этажом.
• Толщина стен подвального помещения обычно составляет от 30 до 40 сантиметров, чтобы они смогли выдержать действующую нагрузку грунта.

Строительство подвала зависит от структуры грунта на участке. При сыпучей почве, стены сооружения выполняются:

• Кирпичными, для обеспечения прочности конструкции при кладке материала укладывается арматурная сетка с шагом по высоте до 50 сантиметров.
• Каменными.
• Железобетонными.
• Бутобетонными.
• Бетонными.

При повышенной влажности воздуха стены помещения лучше сделать монолитные из раствора бетона или железобетона. [caption id="attachment_3713" align="aligncenter" width="500"] Изготовление монолитного подвала[/caption] Для обеспечения постоянной температуры в подвале стены необходимо хорошо утеплить и изолировать. Для утепления пола и стен используются:

• Керамзит.
• Вата минеральная.
• Пенопласт. Этот материал считается лучшим. Его теплопроводность в несколько раз ниже, чем у минеральной ваты. К тому же он не горит, не выделяет вредных токсичных веществ.
• Пенополистирол.

Совет: Утеплители следует располагать снаружи стен дома. Это увеличит их эффективность и предотвратит промерзание стен.

Для изготовления пола в подвале дома на грунт предварительно насыпаются:

• Битый кирпич или битум.
• Гравий или щебень.

По всему периметру слои материала распределяются при укладке равномерно, затем хорошо утрамбовываются. При слишком влажном грунте перед насыпкой материала прокладывается изоляционный слой, который может быть из:

• Пенопласта.
• Пенополистирола.
• Пенополиуретана.

Совет: Для таких работ не стоит использовать минеральную вату. Она достаточно легко впитывает влагу, что может привести к деформации, даже при небольших нагрузках.

На слой гидроизоляции укладывается глина или щебенка, пропитанная разогретым битумом. Для оформления чистового пола в подвале, можно использовать:

• Бетон.
• Железобетон.
• Керамическую плитку.
• Линолеум.
• Дерево.

Предпочтение часто отдается бетонному или железобетонному покрытию. На него можно укладывать любой вид материала.

Как выполнить гидроизоляцию и вентиляцию в подвале

Для качественного подвального помещения нужна организация внутренней и наружной гидроизоляции:

• При сухом грунте на участке и расположении грунтовых вод ниже самого фундамента делается двойная обмазка стен разогретым битумом.
• При влажной структуре грунта подвала оклеиваются рубероидом.

Совет: Для стен подвального помещения рубероид можно заменить обычной полиэтиленовой пленкой.

[caption id="attachment_3716" align="aligncenter" width="488"] Наружная гидроизоляция здания[/caption]

• При размещении строения на уровне ниже грунтовых вод пол в подвале делается монолитным. Стены снаружи обкладываются рубероидом в несколько слоев, а сверху кладется полиэтиленовая пленка.

Для увеличения прочности пола и надежности всей конструкции, основание подвального помещения выполняется монолитом. [caption id="attachment_3715" align="aligncenter" width="450"] Схема гидроизоляции внутри подвала[/caption] Очень важно для подвала наличие эффективной вентиляции. От этого зависит микроклимат в помещении. Обычно в стены, при их возведении, вставляются трубы для вентиляции, которые выходят на улицу или в дом.

Совет: Вентиляционные трубы следует выводить на улицу. В этом случае в них будет поступать свежий воздух, а циркуляция его будет значительно качественнее.

Трубы вверху закрываются крышками, имеющими вид грибка, что защищает конструкцию от попадания воды и листьев. Для обеспечения качественной вентиляции диаметр трубы выбирается 140 миллиметров. Это будет естественная вентиляция подвала. Специально установленное оборудование может создать искусственную или принудительную вентиляцию помещения. Но стоимость такой системы достаточно высокая. Размещение подвального помещения в доме – удобство для его владельца. [post_title] => Чертеж Подвала Жилого Дома: Лучшее Руководство От Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chertezh-podvala-218 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 20:20:39 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 16:20:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3711 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 868 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-25 19:01:17 [post_date_gmt] => 2015-06-25 15:01:17 [post_content] => [caption id="attachment_869" align="aligncenter" width="514"] Дезинфекция подвалов[/caption] Погреб – важная составляющая любого частного дома. Дезинфекция подвалов жилых домов особенно важна. От того, в каком состоянии он находится, зачастую зависит очень многое, например, самочувствие жильцов, сохранность продуктов и предметов, хранящихся там, а так же состояние строения. Сегодня нами и будет рассмотрена дезинфекция погреба. Так же вы сможете все увидеть наглядно на видео и все сделать своими руками. И тогда вы избежите лишних затрат и цена будет не существенной.

Правила выполнения работы

Подобные сооружения изготавливаются из самых разных строительных материалов, но независимо от этого, требуют периодического обслуживания. Требуется периодическая дезинфекция погреба. Эта работа заключается в просушке и удалении избытков углекислого газа, иногда скапливающегося внизу в больших количествах, особенно если в погребе находится много продуктов. Многие владельцы погребов не знают, как правильно провести грамотную обработку, им известны только такие не совсем эффективные средства, как открытый огонь или шашки (читайте Шашка для погреба: зачем нужна) . Кроме малой эффективности такие способы часто бывают опасными для здоровья жильцов. В наше время существуют различные средства для дезинфекции подвалов. Существуют виды обслуживания погребов, которые приносят наибольшую пользу, а так же безопасны для здоровья людей. В зависимости от поставленной задачи выбирается способ обработки, наиболее востребованный именно в данный момент.

Виды опасностей, возникающих в погребе

Одной из самых распространенных проблем, возникающих в ходе использования подземных хранилищ – это скопление там вредных для здоровья газов, таких, как углекислый газ и болотный. Первый опасен тем, что не имеет запаха, его трудно выявить, и если сразу не обнаружить, то можно потерять сознание и даже умереть от удушья. [caption id="attachment_870" align="aligncenter" width="448"] Проведение дезинфекции[/caption] Итак:

• Углекислый газ выделяется продуктами, находящимися внутри, и если в строении плохое проветривание, его концентрация постепенно повышается до опасной кондиции. Проверить его уровень можно при помощи источника открытого огня – например, свечи. При повышенном уровне огонь затухает.
• Еще один опасный газ – болотный. Помимо взрывоопасности, вызываемой находящимся в его составе метаном, он является токсичным для людей. Встречается там, где дома строятся в низинах.
• Чтобы избавиться от повышенных концентраций газа, необходимо наладить в погребе нормальную вентиляцию, а если ее не имеется, то хотя бы открыть туда дверь и создать движение воздуха при помощи большого куска материала, или веника, или чего-то подобного.

Внимание: Проделывать такую операцию следует и в том случае, если планируется спуск в погреб, который давно не открывался. Причем того, кто спускается, необходимо контролировать.

Другие опасности, типичные для погребов – это появление сырости, а затем всевозможных грибов, которые могут испортить строение, особенно если оно выполнено из дерева. Так же нередко в помещении заводятся вредители – мыши или крысы, они способны нанести непоправимый ущерб хранящимся там продуктам (читайте Как избавиться в погребе от мышей и крыс).

Способы обработки погребов

Существует несколько видов обработки хранилищ от проникновения вредных грибов и микроорганизмов:

• Одним из самых распространенных традиционно считается побелка в погребе всех доступных поверхностей известкой. При этом наилучший эффект достигается, если в нее добавить купорос, количеством в 10 раз меньшим, чем объем извести. Такой же результат достигается и при помощи марганца, а так же табака, разведенного водой. Главное при этом – смеси не должны быть старыми, лучше всего их составлять сразу перед тем, как начинать работу.
• Следующий метод обработки представляет собой окуривание. Он проводится при помощи серы, которую располагают на плоской поверхности. Сера должна находиться над горячим предметом, например, углями, чтобы испаряться. Перед этим помещение следует подвергнуть герметизации, чтобы не было утечек, иначе пользы от процедуры не будет. При этом на каждые 10 м. куб. требуется около 0,5 кг серы. После установки всего необходимого, из помещения уходят и тщательно прикрывают входное отверстие. Через несколько дней можно открывать погреб и возобновлять в нем вентиляцию.
• Таким же образом погреб можно обрабатывать и гашением извести. В помещение заносят известь в определенной открытой посуде, туда наливают воды и уходят. Все отверстия тоже нужно тщательно закрыть, как и дверь. Через несколько дней можно открывать и вентилировать. Что касается количества вещества, то нужно где-то 2,5 кг на 8 куб. м. Особенно хорошо сказывается такая процедура на деревянных конструкциях и превосходно работает как при борьбе с насекомыми, так и с микроорганизмами, которые портят дерево. При возможности с гашеной известью лучше работать не один раз в год, чтобы результат достигался самый оптимальный.
• Помимо обработки помещения погреба в целом, так же необходимо уделять внимание и частям внутреннего интерьера – полкам, стенам, полу. Их состояние не менее важно, поэтому стоит уделить внимание и им. Разборные части погреба – всевозможные деревянные доски и прочее стоит вытащить и как следует прочистить, чтобы удалить накопившееся загрязнение, а так же вредоносные микроорганизмы.
• Для этой цели можно использовать мытье, с чистящими средствами, или без них. После этого, полки следует хорошо просушить, чтобы не осталось сырости, а потом подвергнуть пропитке специальными составами для защиты от вредителей и гнили. Олифа – надежное и многократно проверенное средство, позволяющее долго содержать детали из древесины, неподверженные негативным процессам. На место все съемные детали возвращаются после окончательной обработки погреба.

Внимание: Рекомендовано чистить не только съемные детали погреба, но и его стены, потолок, пол, с применением химикатов, убивающих микробы и различных вредителей. Но эти операции доступны при условии, если погреб построен не из простого грунта.

• При отсутствии деревянного, или иного покрытия на полу, его можно обработать все той же известью – просто покрыть ею пол из грунта. Она позволит продезинфицировать покрытие и подготовить помещение к приему на хранение продуктов.
• При обработке погреба стоит помнить и такие вещи, как то, что при выборе химиката для этой цели, нужно знать, какой результат он вызовет. Например, применение хлорной извести приведет к появлению стойкого запаха, поэтому лучше пользоваться обычной известкой.
• Кроме того, следует помнить, что перед тем, как начинать все мероприятия по обработке погреба, его нужно хорошо просушить. Для этого дверь, ведущую туда, открывают и оставляют так на несколько дней. При этом обязательно должна быть теплая погода без сырости, иначе результата не будет. Всевозможные грибы и плесень уходят намного легче, если погреб подвергнуть просушке. После того, как хранилище просохнет, можно начинать и другие мероприятия по его дезинфекции и обработке.

Теперь вы знаете как проводится дезинфекция подвала. Если в работе будут применяться химические составы, тогда предварительно должна быть изучена инструкция. Ведь данные препараты могут быть и достаточно вредны. Так что стоит все изучить и посмотреть фото и отзывы о них. После этого можно только приступать к работе. [post_title] => Дезинфекция Погреба: Как Сделать По Всем Правилам + Стандартам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dezinfekciya-pogreba-79 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 17:56:57 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 13:56:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=868 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 1574 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:45:12 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:45:12 [post_content] => [caption id="attachment_1620" align="aligncenter" width="517"] Чертеж погреба полузагубленного[/caption] Чертежи погребов необходимы для правильного сооружения конструкции. На них, помимо фото, представлены в нескольких проекциях виды и разрезы, на которых указаны оптимальные размеры погреба для изготовления. Какой выбрать тип подвала и построить его своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные требования при сооружении подвалов

При строительстве подвала любого типа существует несколько общих правил, которые следует соблюдать. К ним относятся:

• Погреб на своем участке должен строиться летом.
• Устройство лучше возводить на возвышенности.
• Увеличить срок службы погреба можно с использованием лишь качественных материалов.
• При возведении стен необходимо следить, чтобы оно проводилось правильно с устройством противоосыпных сооружений.
• В подвале следует устроить качественную вентиляцию.
• Все изделия из дерева, которыми могут быть: лестницы, полки, входные двери и другие элементы должны быть хорошо обработаны и подготовлены для длительного срока эксплуатации в соответствующем помещении.
• Обязательно нужно соблюдать последовательность проведения всех работ и не экономить на постройке погреба.

Далее предлагается рассмотреть некоторые виды конструкций погребов, инструкция их изготовления.

Как сделать простейший погреб с использованием старой ванны

Оригинальное хранилище для овощей небольших размеров можно изготовить из старой эмалированной ванны. В нем продукты надежно защищены от грызунов, здесь легко поддерживать чистоту. При повреждениях эмалевого покрытия, необходимо принять меры, чтобы не появилась ржавчина. Эти участки зачищаются, обезжириваются наждачной шкуркой и зашпаклевываются. Для этого лучше использовать эпоксидную шпаклевку, приготовленную на основе эпоксидной смолы, с дополнением наполнителя: талька, зубного порошка. В состав погреба из ванны входят:

• Ванна.
• Крышка.
• Люк.
• Песчаная подсыпка.
• Деревянная решетка.

[caption id="attachment_1609" align="aligncenter" width="470"] Погреб из эмалированной ванны[/caption] Перед тем, как наносится слой шпаклевки, в нее следует добавить в соотношении 1:10 отвердитель.

Совет: Приготавливая раствор нужно помнить, что состав через 30 минут после его готовности начнет схватываться и будет непригодным.

Ванна размещается под:

• Дачным домиком.
• Под верандой, при ее наличии.
• Полом гаража.
• Летней кухней.
• Сараем

(см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка) При подготовке к использованию необходимо:

• Вырыть небольшой котлован для установки ванной.
• Устройство ставится вровень с землей.
• Сверху накрывается деревянным щитом, в котором проделан небольшой люк.
• На щит и люк прибивается стальная сетка с ячейкой до восьми миллиметров.
• Дополнительным слоем можно взять старое одеяло, тюк соломы или другой утеплитель, что позволит сохранять продукты до наступления холода.
• Емкость снаружи окрашивается битумным лаком.

Если есть в наличие старая ванна, цена такого сооружения будет минимальной.

Как сделать мини-погреб

[caption id="attachment_1621" align="aligncenter" width="443"] Мини-погреб[/caption] На схеме:

• 1 - слой песка и щебенки.
• 2 - кровля.
• 3 - кирпичные стены.
• 4 - отмостка.
• 5 - замок из глины.
• 6 - входная дверь.
• 7 - вентиляционное окошко.
• 8 - слой утеплителя.
• 9 – слой гидроизоляции.

Наземные погреба, имеющие вид утепленных деревянных ящиков, с небольшими размерами, пользуются большой популярностью среди садоводов-любителей. Такие погреба занимают на участке незначительные площади, а построить их можно из подручных материалов. Для этого:

• На определенном месте делается выемка в земле глубиной от 30 до 50 сантиметров.
• Основание ее выравнивается, трамбуется и примерно на 10 сантиметров засыпается дренирующими материалами. По дренажной засыпке укладывается глиняный слой толщиной до 20 сантиметров, в которую с минимальным зазором, аккуратно плашмя утапливается красный обожженный кирпич, верхняя поверхность которого будет являться полом.
• Сколачивается из досок, толщиной от 40 до 50 миллиметров ящик со сбитыми плотно двойными стенками.
• В зазор, образованный между стенками, укладывается материал для теплоизоляции: - керамзит;

1. опилки;
2. листья дуба;
3. лесной мох.

• Чтобы стенки погреба не продувались снаружи, они обшиваются. Для этого можно брать:

1. строительный картон;
2. крафт-бумагу;
3. пергамин;
4. рубероид.

• На торцевой стороне погреба устраивается люк или лаз размером 0,6×0,8 метров. В люке две дверцы - наружная и внутренняя, между ними на зиму закладывается утеплитель.
• На этой же стенке устраивается вентиляционное отверстие – форточка, размерами 12×12 сантиметров, заделанное снаружи сеткой с мелкими ячейками.
• Перед входом монтируется из любого строительного материала козырек.
• Сверху погреб прикрывается легкой одно- или двухскатной крышей, которая изготавливается из горбыля, укрытого рубероидом, асбестоцементным волнистым шифером или любым другим материалом для устройства кровли.
• Вокруг подвала, на расстоянии до полутора метров от стенок, делается водоотводная канава глубиной примерно полметра, на половину заполненная дренирующим материалом:

1. камнем;
2. кусками кирпича;
3. щебенкой;
4. хворостом из веток.

Погреб-кувшин

Это простая и быстровозводимая конструкция, отличается достаточной прочностью и сравнительно невысокой стоимостью. [caption id="attachment_1611" align="aligncenter" width="398"] Погреб-кувшин из кирпича[/caption] На рисунке:

• 1 - крышка нижняя.
• 2 – тюфяк.
• 3 - слой глины.
• 4 - грунт из песка.
• 5 - кирпичная кладка.
• 6 - боковая пленка.
• 7 - напольная пленка.
• 8 - слой песка.
• 9 – щебенка.
• 10 – раствор бетона.

Работы по строительству выполняются в таком порядке:

• Выкладывается котлован равный глубине будущего «кувшина»: глубиной примерно три метра, диаметром до 2,5 метров.
• На дне грунт уплотняется, при этом добавляется небольшое количество щебня, который затем присыпается слоем песка до пяти сантиметров, выравнивается и еще раз уплотняется.
• На основание укладывается полиэтиленовая пленка в два слоя.

Совет: Большой полиэтиленовый «чулок» нужно изготовить заранее размером на весь погреб. Это будет гидроизоляционный слой, который отделяет боковую засыпку от кладки из кирпича. Для предотвращения порыва пленки, ее нужно защитить слоями рубероида или оргалита.

• Для кладки стен из кирпича, его понадобится 700 штук.
• В раствор из цемента и песка добавляется небольшое количество глины, что придает ему пластичность. Глина готовится заранее, замачиванием на одни или двое суток до кладки.
• Во время работы все внутренние и наружные швы тщательно необходимо затирать глиняным раствором.
• После выкладывания стены на 0,5 – 0,8 метра, пленка снаружи прижимается к стенке, а щель между кладовкой и стенкой котлована заполняется песчаным грунтом.
• Грунт уплотняется.
• Уменьшение наружных размеров погреба начинается постепенно с 14-го ряда.
• Кирпичи укладывают с наклоном к центру погреба.
• Растворная постель с внешней стороны кладки делается толще, чем внутренняя часть.
• С 27-го ряда меняется характер кладки на обратный. Таким образом, к концу кладки все кирпичи должны принять горизонтальное положение.
• Периодически проверяется горизонтальность и вертикальность стен, для чего используются рулетка и отвес.
• По завершении кладки все швы хорошо затираются куском мешковины.
• Внутренняя поверхность после просушки готова для побелки.
• Двойным из дерева делается люк-лаз. Для его изготовления лучше брать сосну или лиственницу. Они более устойчивы к влаге и почти не проводят тепло.
• Владелец сам выбирает размер лаза для погреба. Конструкция может иметь лаз на всю «горловину»

Совет: Для предотвращения промерзания погреба при больших заморозках, верхняя часть засыпки делается из сухих опилок. В смесь добавляется небольшое количество негашеной извести, которая сможет отпугнуть мышей.

• Между обоими крышками лаза размешается тюфяк, который набит мелкими опилками стружкой.
• Пол в погребе бетонируется покатым к центру. Его толщина составляет от пяти до десяти сантиметров.
• После того как весь бетон затвердеет, все внутренние поверхности «кувшина» белятся известью с добавлением медного купороса.

Совет: Такой погреб целесообразнее размещать под гаражом или другим сооружением, что защитит хранилище от сырости. Он хорошо изолирован от воздействия грунтовых вод, ему не требуется зимой специальная вентиляция, а летом хорошее проветривание осуществляется через открытый люк.

Какие существуют еще виды и оптимальный размер погреба, более детально можно познакомиться по видео. [post_title] => Размеры Погреба В Доме & Гараже: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => razmery-pogreba-130 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-05 16:46:26 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 12:46:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1574 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 8830 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-08-24 16:09:10 [post_date_gmt] => 2018-08-24 12:09:10 [post_content] => [caption id="attachment_8844" align="aligncenter" width="480"] Готовый котлован под цокольный этаж[/caption] Значительно расширить жилую площадь дома или вынести из него оборудование, обеспечивающее дом всеми «удобствами», позволяет дополнительный этаж, уровень пола которого расположен ниже планировочной отметки земли. Это может быть полноценный подвал, но его строительство из-за большой глубины связано со многими трудностями. Чаще, узнав, какая глубина цокольного этажа позволит обойтись без лишних затрат и проблем с грунтовыми водами, будущие владельцы дома останавливаются именно на этом варианте.

Разбивка и планирование

При самостоятельном строительстве, даже имея на руках готовый проект, бывает трудно решить, с чего начать и как подступиться к делу. Если в проекте заглубление цокольного этажа равно полутора метрам, а его размеры в плане 10х10 метров, это не значит, что котлован нужно рыть точно таких размеров. Но обо всем по порядку.

Разбивка фундамента и определение горизонта

Прежде чем начинать рыть котлован для цокольного этажа, необходимо сделать разметку будущего дома на участке.

• Для этого заготовьте деревянные колышки и арматурные прутки длиной не менее 50 см. Для четырехугольного здания их потребуется 8 штук. Колышков – 4, они понадобятся ненадолго.

[caption id="attachment_8845" align="aligncenter" width="480"] Отрезки арматуры удобно использовать для разметки[/caption]

• Вбейте колышки по внешним углам цоколя согласно проекту и плану участка. Обязательно убедитесь, что диагонали между ними равны.
• От каждого колышка сделайте выноску в обе стороны на 2-2,5 метра и вбейте арматуру.

[gallery link="file" ids="8846,8860,8861"]

Совет. Чтобы сделать разбивку заметной для экскаваторщика, и случайно не пораниться о металлические пруты, повяжите на них яркие ленты или наденьте пластиковые бутылки.

Следующий шаг – определение горизонтального уровня. Если у вас есть нивелир и опыт работы с ним, а также помощник, можно сделать это своими руками. Если нет – пригласите мастера с прибором с любой ближайшей стройки.

• По углам участка, отступив от его границы примерно на метр, вбейте в землю двухметровые столбики.
• На один из них на удобной высоте прибейте горизонтально чистую белую планку длиной около 50 см.
• Поставьте нивелир в центр участка и возьмите эту планку за точку отсчета.

[caption id="attachment_8847" align="aligncenter" width="480"] Нивелир – незаменимый помощник при определении горизонта[/caption]

• Переведите нивелир на следующий столбик, у которого уже стоит помощник с очередной планкой, и помогите ему правильно её разместить, отдавая команды – выше или ниже.

[caption id="attachment_8862" align="aligncenter" width="482"] Определение горизонта[/caption]

• Повторите то же самое с остальными столбиками по углам участка.

Теперь нужно высчитать углубление цокольного этажа для экскаватора и сделать «визирку» – длинную палку с отметкой от дна котлована, до только что определенного горизонтального уровня. Для этого:

• На любой угол разметки дома вместо деревянного колышка вбиваем двухметровую палку.
• С помощью стоящего на прежнем месте нивелира отмечаем на ней уровень горизонта, соответствующий ранее определенному (совпадающий с отметкой планок, прибитых к угловым столбикам).
• Измеряем расстояние от метки до земли Нм. Пусть оно будет равно 1,5 метрам.
• Определяем расстояние от уровня земли до дна котлована Нт: это глубина заложения цокольного этажа плюс толщина щебеночной подушки, подбетонки и бетонного пола цоколя.

Например: слой щебня 50 мм, толщина подбетонки 50 мм, толщина бетонной стяжки 100 мм и высота подземной части цокольного этажа 1500 мм в сумме дадут 1700 мм или 1,7 метра.

• Складываем это значение с расстоянием от уровня земли до горизонта и получаем Нм + Нт = 3,2 метра. Отмечаем это расстояние (В) на длинном бруске и прибиваем к нему перпендикулярно ещё одну планку. Это и есть визирка. Зачем она нужна, будет понятно из последующего описания.

[caption id="attachment_8863" align="aligncenter" width="479"] Чтобы дно котлована было горизонтальным, его выравнивают с помощью визирки[/caption]

Планирование земляных работ

Рыть вручную котлован даже под мелкозаглубленный цокольный этаж – дело сложное, долгое и физически трудное. Лучше нанять строительную технику – экскаватор и самосвал для вывоза грунта. Но перед этим нужно определить место для:

• Складирования верхнего слоя – чернозема. Он может понадобиться для благоустройства участка после завершения строительства;

[caption id="attachment_8848" align="aligncenter" width="480"] На фото – складирование чернозема на участке[/caption]

• Складирования грунта для обратной засыпки. Для этого лучше всего подходит жирная глина, обычно находящаяся в самом нижнем слое. Она создает непроницаемый для воды «замок»;

Совет. Если в составе грунта на вашем участке жирной глины нет, её лучше завезти потом специально.

• Вывоза основной массы грунта, не пригодного для благоустройства и обратной засыпки. Его желательно сразу вывозить, чтобы не загромождать строительную площадку. Имейте в виду, что объем выкопанного рыхлого грунта намного больше объема котлована.

[caption id="attachment_8849" align="aligncenter" width="480"] О вывозе грунта следует позаботиться заранее[/caption] Чернозем благоразумнее складывать в той части участка, где в будущем предполагается огород или сад. А глину для обратной засыпки – в такое место, где она не будет мешать проезду техники или передвижению бетономешалки. [caption id="attachment_8850" align="aligncenter" width="480"] План участка поможет определиться с местами складирования[/caption]

Совет. Если заглубленный цокольный этаж будет строиться из фундаментных блоков, глину можно отваливать по периметру котлована, по трем его сторонам, оставив одну сторону свободной для монтажного крана.

[caption id="attachment_8864" align="aligncenter" width="481"] Глина для обратной засыпки по периметру фундамента[/caption] И несколько слов о выборе техники. Экскаватор лучше всего искать полноповоротный, другие плохо приспособлены для рытья котлованов. Их сфера применения – траншеи. К тому же времени на работу они потратят больше. При условии, что цена работы определяется количеством затраченных на её выполнение часов, это весомый аргумент против. [caption id="attachment_8851" align="aligncenter" width="480"] Полноповоротный колесный экскаватор Хитачи[/caption] Выбор самосвала зависит от предполагаемого объема вывозимого грунта, размеров участка и его доступности для техники. Например, у ЗИЛа небольшая грузоподъемность, а Урал требует много места для маневров. [caption id="attachment_8852" align="aligncenter" width="480"] Чаще всего идеальным решением становится КАМАЗ или трактор с самосвальной тележкой[/caption]

Рытье котлована

Инструкция по строительству цокольных этажей требует их обязательной гидроизоляции с внешней стороны. Поэтому котлован должен быть примерно на метр со всех сторон больше основной разметки, чтобы оставалось пространство для выполнения гидроизоляционных работ. Поэтому деревянные колышки можно смело убирать и переносить на метр дальше, чтобы обозначить для экскаваторщика примерный периметр дня котлована. По земле он может оказаться ещё больше в зависимости от качества грунта. [caption id="attachment_8853" align="aligncenter" width="480"] Чем неустойчивее грунт, тем больше будет так называемая призма обрушения[/caption] Чтобы выкопать котлован под цокольный этаж требуемой глубины, и не делать потом лишнюю работу, засыпая грунт назад, необходимо постоянно контролировать глубину визиркой. Это облегчит и ещё одну задачу: выровнять дно по горизонтали. Промеры делаются через каждые полтора-два метра, для чего один человек спускается в котлован и ставит визирку на дно, а второй с помощью нивелира отмечает положение горизонтальной планки относительно горизонта, и определяет недокоп или перекоп. [gallery link="file" ids="8854,8855,8866"]

Совет. Если нивелира нет, нужно встать за один из столбиков с горизонтальной планкой на углу участка и «стрельнуть» глазом на противоположную метку, отмечая положение визирки выше или ниже требуемого уровня.

Все промеры делаются только при неработающем экскаваторе. Сразу после окончания этой работы дно котлована нужно выровнять, утрамбовать и засыпать щебнем. Также желательно не медлить с устройством подбетонки: если пойдут дожди, они могут размыть и обрушить стенки котлована. [caption id="attachment_8856" align="aligncenter" width="480"] Щебеночная подушка[/caption] А ранее выставленные арматурные прутки помогут вам определить границы фундамента на дне котлована. Между ними нужно натянуть шнуры, и спустить от них на дно отвесы. Но это уже тема для другой статьи. [caption id="attachment_8857" align="aligncenter" width="480"] Натянутые на поверхности шнуры помогут определить периметр фундамента[/caption]

Заключение

Грамотное планирование работ и правильное определение границ котлована для будущего дома с полуподвальным помещением, имеют важное значение для дальнейшего строительства. Подробнее изучить эту тему вам поможет видео в этой статье. Но начинать планирование нужно ещё раньше, обязательно выполнив геодезическую разведку участка. Ведь глубина заложения цокольного этажа во многом зависит от состава грунта и уровня залегания грунтовых вод. [post_title] => Глубина цокольного этажа: что учесть при копке котлована [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => glubina-cokolnogo-etazha-433 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-08-24 16:09:10 [post_modified_gmt] => 2018-08-24 12:09:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8830 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1364 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-11 14:11:44 [post_date_gmt] => 2015-07-11 10:11:44 [post_content] => [caption id="attachment_1368" align="aligncenter" width="412"] Конденсат на потолке в погребе[/caption] Конденсат на потолке в подвале – серьезная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы таких помещений. Это связано с тем, что в погребе хранятся продукты питания, а хранить их практически в болоте нельзя, они начнут быстро портиться. Конденсат – причина появления плесени, что провоцирует заболевание дыхательных путей. А образование грибка может привести к повреждению деревянных конструкций, а в итоге к разрушению помещения. Как избавится от конденсата в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Причины возникновения конденсата в погребе

Сырость в подвале является следствием:

• Некачественно сделанной гидроизоляции помещения.
• Наличия большого количества овощей и фруктов, находящихся там на хранении.
• Отсутствие правильной вентиляционной системы.

В подвале конденсат – результат высокого уровня влажности. Поэтому, прежде чем его убрать, необходимо позаботиться о проветривании и высушивании помещения. Для этого:

• Освобождается погреб от хранящихся там прошлогодних продуктов, они обычно уже не пригодны в пищу.
• Выносятся на улицу все деревянные элементы: стеллажи, короба, поддоны, полки.
• Все хорошо промывается горячей водой с мылом.
• Для дальнейшего использования хорошо полностью просушиваются.

Совет: Эффективный и достаточно популярный метод дезинфекции всех элементов хранилища из дерева – побелка их известью с добавлением медного купороса. В этом случае влажность воздуха и конденсат воздействовать на древесину не будут.

• Защитить от плесени и грибка деревянные предметы своими руками можно нанесением на них антисептической пропитки.
• Стены и потолок подвала нужно побелить и хорошо высушить. Иначе из-за большой сырости опять появится конденсат в подвале на потолке и урожай долго храниться в хорошем состоянии не будет.

Совет: Просушить осенью качественно подвал не получится из-за дождей, поэтому все работы необходимо проводить летом.

Как просушить погреб

Для того чтобы убрать в погребе конденсат на потолке, недостаточно открыть все отверстия для вентиляции и крышку люка. Здесь воздух будет постоянно остывать, а из него влага конденсироваться, поэтому обычным проветриванием просушить подземное помещение не получится. В этом случае влажность воздуха никуда не денется даже через несколько дней содержания помещения с открытым люком. Перед тем, как избавиться от конденсата в погребе перед закладкой нового урожая, следует применять более радикальные методы. Наиболее распространенные способы, как избавиться от конденсата в подвале заключаются в следующем:

• Просушка подвала или овощехранилища с использованием железной печки.
• Хороший вариант просушки помещения с применением жаровни.
• С использованием обычных свечей, позволяющих естественную тягу воздуха улучшить.
• Применение для сушки помещения специальных осушителей.

Прогревание хранилища с использованием железной печки является достаточно трудоемким и хлопотным процессом, поэтому, перед тем, как бороться с конденсатом в подвале этим методом, лучше познакомиться с тремя остальными способами, которые подскажут что делать. Конденсат в подвале можно убрать с их помощью быстро, без лишних хлопот.

Как быстро просушить погреб с применением жаровни

Процесс как убрать конденсат в подвале, как бороться с большой влажностью воздуха в погребе с помощью простой жаровни заключается в следующем:

• Для работы берется переносное приспособление небольших размеров, как показано на фото, которое есть во многих загородных хозяйствах.

[caption id="attachment_1369" align="aligncenter" width="464"] Жаровня для просушки погреба[/caption]

Совет: Перед сушкой погреба с помощью жаровни, следует частично удалить излишнюю сырость естественной сушкой в течение нескольких дней. Тогда жаровня будет только «добивать» оставшуюся влажность, сырость и конденсат. При отсутствии жаровни ее можно сделать из простого старого ведра.

Инструкция сушки выглядит таким образом:

• Открываются перед началом сушки все отверстия, идущие в подвал: люк, вентиляционные трубы.
• Жаровня или ведро устанавливаются на дно хранилища. Это можно сделать самостоятельно или с использованием веревки и крючка.
• В жаровне разжигается огонь. Поддерживать его следует некоторое время, пока полностью не уйдет сырой воздух из помещения.
• Теплый и сухой воздух по законам физики начнет постепенно со дна погреба подниматься и вытеснять в открытые отверстия сырой воздух. Через некоторое время помещение полностью просушится.

Сушки подвала с использованием обычного ведра, вместо жаровни выглядит следующим образом:

• Разжигается огонь в жаровне. Для этого рекомендуется брать древесные опилки и щепки.
• После того, как огонь разгорится, в емкость подкидывается более крупная древесина. Нужно следить, чтобы жаровня разожглась до того, как она будет опущена на дно погреба.
• Создаваемый от огня жар будет довольно быстро прогревать подвал, выводя из него наружу сырой воздух, а сухой быстро распространится по всему помещению, что позволит избавиться от всех биологически активных элементов в хранилище, которые оказывают негативное воздействие на хранении овощей и фруктов. В этом случае эффект от прогревания воздуха будет сохраняться длительное время.

Но конденсат в погребе не всегда исчезает сразу по окончании сушки, поэтому необходимо немного подождать и в случае надобности мероприятие следует повторить, и проверить качество работы системы вентиляции.

Как высушить погреб с помощью свечи

Возиться с жаровней при сушке погреба достаточно трудоемко. Более простым способом как убрать конденсат в подвале, сделать его сухим, избавится от сырости, будет использование самой обычной свечи. [caption id="attachment_1370" align="aligncenter" width="512"] Схема сушки погреба с помощью свечи[/caption] Порядок работ заключается в следующем:

• Свеча ставится под вытяжной трубой, что увеличит воздушную тягу и позволит быстрее избавиться от сырости. В этом случае на просушку погреба понадобится значительно больше времени, но он намного проще, чем при использовании жаровни.
• При этом методе сушки, необходимо увеличить длину вентиляционной трубы, при применении двух труб - приточной.
• Зажженная свеча ставится прямо под входным отверстием трубы для вытяжки.

Совет: Свечку нужно поместить в небольшой емкости, например, в банке.

• Для придания определенного импульса, который даст начало воздушной тяги, необходимо поджечь в вытяжной трубе бумажный лист. Затем поддерживаться тяга будет пламенем свечи.
• Это длительный процесс сушки погреба. Все работы следует производить до сбора урожая за несколько дней, что даст возможность помещению успеть прогреться, просохнуть, а всем вредным микроорганизмам исчезнуть. Длительность такой просушки - до четырех дней. За это время нужно будет поменять несколько свечей, но цена их не очень большая, что незначительно отразиться на материальных затратах.
• При больших размерах погреба такой метод не подойдет.

Как использовать осушители воздуха

После использования предыдущих способов остался конденсат в подвале, что делать? В этом случае для эффективного избавления от сырости применяются специальные осушители. Такие устройства позволяют качественно просушить погреб, а после этого поддерживать в нем на нормальном уровне показатель влажности. При этом производить сушку воздуха в подвале желательно периодически. Использование осушителей особенно актуально при коммерческой эксплуатации погребов и овощехранилищ. Современные устройства продаются в больших строительных магазинах и в специализированных отделах, что не создает никаких проблем с их покупкой. В подвале застоявшийся и сырой воздух сушится по такому принципу:

• Влага всегда собирается на холодных поверхностях.
• Воздух при прохождении через обычный осушитель, начинает охлаждаться, и влага будет оседать в специальном приемнике, а затем каплями начинает стекать в поддон.
• Работа осушителей заключается в охлаждении воздуха, а не его нагреве, что отличает их от жаровни и свечей, поэтому агрегат будет в какой-то степени остужать погреб. Но в продаже встречаются такие устройства, что на выходе нагревают воздух до исходной температуры.
• Осушители, выпускаемые промышленностью, в настоящее время работают на основе фреона, подобно как в холодильниках, и кондиционерах. В осушитель воздух попадает с помощью вентилятора.

Какой метод лучше выбрать

Почему в погребе конденсат, как от него избавиться, можно увидеть на видео. Сделать погреб сухим и пригодным для хранения фруктов и овощей допускается любым из предложенных способов. Выбирается метод исходя из общей площади погреба:

• Не стоит покупать дорогой осушитель, при площади погреба не более двух квадратных метров. В этом случае такие проблемы с влажностью легко решаются с использованием жаровни или свечи.
• Фрукты и овощи опустить в погреб можно сразу после завершения всех работ по сушке помещения.

Совет: Дополнительно сушить погреб в процессе эксплуатации не стоит. Это может негативно сказаться на качестве овощей находящихся на хранении.

• Предотвратить частое осушение погреба, необходимо заранее предусмотрев наличие качественной системы вентиляции.
• При небольших размерах погребов, достаточно использовать конструкцию из двух труб – вытяжной и приточной, расположенных на разной высоте. Это обеспечит непрерывную замену воздуха.
• При большой площади, лучше устроить принудительную вентиляцию в подвале.
• Если потолок подвала будет являться полом жилого помещения, следует сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. В этом случае нельзя допускать влияние холодного воздуха из хранилища на микроклимат в доме.

Устранение конденсата на потолке и стенах – залог сухого подвала для качественного хранения продуктов в нем. [post_title] => Конденсат В Погребе На Потолке: Как Устранить Самому [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kondensat-v-pogrebe-58 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-30 02:30:59 [post_modified_gmt] => 2019-03-29 22:30:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1364 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 6052 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-25 10:28:06 [post_date_gmt] => 2017-07-25 06:28:06 [post_content] => [caption id="attachment_6055" align="aligncenter" width="480"] Кессон скважины, обеспечивающей автономное водоснабжение дома[/caption] Наша сегодняшняя тема — автономная система водоснабжения. Нам предстоит выяснить, какое оборудование необходимо для круглосуточной подачи воды в загородном доме, как подключается это оборудование и какими трубами вода разводится по дому. Приступим.

Источники воды

Откуда брать воду, если в вашем населенном пункте нет магистрали центрального водоснабжения? Возможны три варианта:

1. Колодец. Как правило, он имеет сравнительно небольшую глубину (в пределах 10-15 метров) и не может похвастаться высоким качеством воды. В первую очередь потому, что в поселках без водопровода центральная канализация обычно тоже отсутствует, а выгребы и негерметичные септики способствую загрязнению поверхностных грунтовых вод;

[caption id="attachment_6056" align="aligncenter" width="480"] Подача воды для хознужд из колодца[/caption]

2. Скважина. Ее глубина может варьироваться от пары десятков до сотни и более метров. Вода гораздо чище добытой из поверхностных водоносных слоев и обычно вполне пригодна для питья;
3. Дачный водопровод. Как правило, он разводится по поверхности грунта и функционирует только летом, обеспечивая участки водой для полива. Типичный график работы — два-три раза в неделю. По понятным причинам система автономного водоснабжения, использующая летний водопровод в качестве источника воды, не подходит для домов с круглогодичным проживанием.

[caption id="attachment_6057" align="aligncenter" width="480"] Подключение системы водоснабжения дома к летнему водопроводу в садовом товариществе[/caption]

Капитан Очевидность подсказывает: в первых двух случаях вода может подаваться в дом круглосуточно, поэтому необходимости в ее значительном запасе нет. Третий сценарий означает, что в доме необходима накопительная емкость. Ее минимальный объем рассчитывается как произведение суточного расхода воды обитателями дома и максимального промежутка между включениями водопровода.

Выбор насоса

Схема автономного водоснабжения частного дома с подачей воды из колодца или скважины подразумевает наличие насоса. Как подобрать его тип и технические характеристики (напор воды на выходе и производительность)?

Поверхностный и погружной

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6058" align="aligncenter" width="480"] Поверхностный центробежный насос[/caption]	Поверхностный насос устанавливается, как и следует из названия, за пределами колодца или скважины. Его преимущество — в доступности для обслуживания и ремонта. Оно компенсируется парой довольно неприятных недостатков: высоким уровнем шума при работе и ограниченной максимальной глубиной скважины или колодца (любой поверхностный насос может поднять воду с глубины не более 8-9 метров). Последнее ограничение связано не с несовершенством конструкции, а с законами физики: перепад давления в 1 атмосферу, максимально достижимый для поверхностного насоса в теории, поднимает водяной столб всего на 10,3 метра.
[caption id="attachment_6059" align="aligncenter" width="480"] Устройство скважинного насоса с двумя рабочими камерами[/caption]	Погружной насос опускается непосредственно в колодец или скважину. Его работа практически бесшумна, а напор на выходе может достигать сотни и более метров. Результат достигается за счет последовательного соединения нескольких рабочих камер с напрессованными на общий вал крыльчатками. В абсолютном большинстве случаев автономное водоснабжение реализуется на основе погружного насоса.

Подробнее о выборе насосов:

Напор

Проектирование автономного водоснабжения включает, среди прочего, подбор напора насоса. Он рассчитывается как сумма трех значений:

1. Глубины погружения насоса относительно уровня грунта;
2. Высоты над уровнем грунта самого высокого сантехнического прибора;
3. Запаса в 5-7 метров напора. Он необходим для компенсации потери напора на вводе водоснабжения и внутридомовой разводке.

Кроме того: многим сантехническим приборам для нормальной работы нужно избыточное давление воды. Например, проточные водонагреватели Atmor Basic включают ТЭН только при давлении в 0,3 атмосферы (что соответствует высоте водяного столба в 3 метра). [caption id="attachment_6060" align="aligncenter" width="480"] Этот прибор работает только при избыточном давлении[/caption]

Производительность

Оптимальная производительность насоса находится в промежутке между двумя величинами — пиковым расходом воды и дебитом скважины или колодца. В этом случае сухой ход насоса исключен, а жильцам дома не грозит падение напора при активном пользовании водой.

Схемы водоснабжения

Проектирование систем автономного водоснабжения начинается с выбора схемы подачи и аккумуляции воды. Давайте познакомимся с возможными вариантами.

Насос и гидроаккумулятор

Готовые установки для автономного водоснабжения включают следующий перечень оборудования:

• Насос (погружной или, реже, поверхностный);

[caption id="attachment_6061" align="aligncenter" width="480"] Установки водоснабжения автономные могут включать как погружной, так и  поверхностный насос[/caption]

• Гидроаккумулятор. Он служит для стабилизации давления в водопроводе, сглаживая его скачки при водоразборе и включениях насоса. Кроме того, гидроаккумулятор экономит ресурс насоса, позволяя тому простаивать при кратковременном разборе воды;

[caption id="attachment_6062" align="aligncenter" width="480"] Гидроаккумулятор — емкость с отсеками для воды и воздуха, разделенными эластичной мембраной[/caption]

• Обратный клапан. Он устанавливается непосредственно после погружного насоса или на всасывающем патрубке поверхностного. Цель установки клапана — не дать находящейся под давлением воде сливаться обратно в колодец или скважину при отключении насоса;
• Датчик давления и реле питания. Автоматика обеспечивает работу насоса в заданном диапазоне давлений в контуре.

Как работает такая схема — догадаться нетрудно:

1. При включении насоса давление в контуре растет, заряжая гидроаккумулятор;
2. Как только давление достигнет порогового значения, автоматика отключает насос;
3. При расходе воды давление плавно снижается по мере расширения воздуха или азота в воздушном отсеке гидроаккумулятора. При его падении до нижнего порогового значения включается насос.

[caption id="attachment_6063" align="aligncenter" width="453"] Схема водоснабжения дачи или гаража с подачей воды из скважины[/caption]

Насос и емкость

Вначале о том, чем выгодна такая схема: автономное водоснабжение располагает значительным запасом воды. Насос включается один-два раза в день. Это очень удобно при регулярных отключениях электроэнергии, типичных для сельской местности. [caption id="attachment_6064" align="aligncenter" width="480"] На фото — полиэтиленовые емкости для питьевой воды[/caption] Очевидный недостаток — в том, что давление воды в автономном контуре водоснабжения ограничено высотой накопительной емкости над сантехническими приборами. Поскольку бак с водой волей-неволей приходится монтировать в отапливаемом помещении (читай — на чердаке или под потолком жилого этажа), напор обычно ограничен высотой водяного столба в 3-4 метра. Монтаж системы автономного водоснабжения отличается от описанного выше, двумя ключевыми особенностями:

1. Вместо гидроаккумулятора в верхней точке контура монтируется накопительный бак. Водопровод подключается к врезке в нижней части бака, через которую вода поступает самотеком;
2. Автоматика использует поплавковый датчик уровня, а не датчик давления. Насос выключается при достижении определенного уровня воды в накопительной емкости.

[caption id="attachment_6065" align="aligncenter" width="480"] Водоснабжение со скважинным насосом и накопительной емкостью[/caption]

Емкость и летний водопровод

Как реализовать своими руками автономное водоснабжение частного дома из емкости при наличии летнего водопровода? Инструкция более чем проста:

• Ввод водоснабжения подключается к поплавковому заливному клапану (такому же, как в бачке унитаза) в верхней части бака, под его горловиной;
• Внутридомовой водопровод присоединяется к врезке в дне или в нижней части боковой стенке накопительной емкости. Врезку желательно снабдить отсекающим краном, позволяющим осушить водопровод без сброса содержимого бака;
• При подаче воды она наполняет бак, после чего срабатывает поплавковый клапан. Водопровод наполняется так же, как в предыдущем случае — самотеком.

[caption id="attachment_6066" align="aligncenter" width="480"] Накопительный бак для воды на чердаке частного дома[/caption]

Нюанс: если вам не хватает давления в самотечном водопроводе, он может быть модернизирован с использованием уже знакомой нам автоматической насосной станции с гидроаккумулятором.

[caption id="attachment_6067" align="aligncenter" width="480"] Насосная станция поможет поднять давление в самотечном водопроводе[/caption]

Внутридомовая разводка

Какими материалами можно выполнить монтаж автономного водоснабжения внутри дома? Для начала давайте вспомним, с какими параметрами работает интересующая нас система водоснабжения. Все схемы автономного водоснабжения в доме обеспечивают минимальные эксплуатационные нагрузки. Для ХВС типично рабочее давление в 1,5 — 6 кгс/см2. На ГВС норма давления — те же 1,5 - 6 кгс/см2 при температуре до 75 градусов. Превышение расчетных температур, скачки давления и гидроудары при минимальной вменяемости владельца полностью исключены. Отсюда вытекает очевидный вывод: при выборе труб приоритетами будут долговечность и цена. Запас прочности водопроводу не нужен: ему предстоит работать в идиллических условиях. Раз так — можно обратить внимание на недорогие полипропиленовые трубы, соединяющиеся столь же доступными фитингами под пайку. [caption id="attachment_6068" align="aligncenter" width="480"] Интерьер санузла на даче: водопровод и канализация проложены пластиковыми трубами[/caption]

Нюанс: для ГВС лучше использовать армированный полипропилен. Его достоинство — минимальное удлинение при нагреве, сильно упрощающее монтаж. На длинных прямых участках розлива для компенсации удлинения монтируются кольцевые или П-образные изгибы — так называемые компенсаторы.

[caption id="attachment_6069" align="aligncenter" width="360"] П-образный компенсатор удлинения на полипропиленовом стояке ГВС[/caption]

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все вопросы читателя. Узнать больше о том, как можно реализовать подключение автономного водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Автономная система водоснабжения: устройство и принцип работы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtonomnaya-sistema-vodosnabzheniya-441 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 10:28:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 06:28:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 1139 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:51:11 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:51:11 [post_content] => [caption id="attachment_1176" align="aligncenter" width="495"] Дом с подвалом своими руками[/caption] Строительство подвала своими руками предпочитают многие, но не все это могут выполнить правильно. Очень часто в них можно обнаружить наличие сырости, спертого воздуха, плесени, грибка на потолке и стенах. Такой нездоровый климат в подвалах приводит к порче продуктов, гниению конструкций. Как правильно построить своими руками подвал предлагается узнать из этой статьи.

Зачем нужен подвал

Для того чтобы приступить к строительству, прежде нужно определиться для каких целей вам нужен подвал? Существует много способов использования таких помещений:

• Это наиболее подходящее место, где можно хранить урожай и заготовки на зиму. Созданные здесь естественные условия, с поддерживанием постоянной температуры +2C +4ºC, благоприятствуют созданию хорошего микроклимата, необходимого для сохранения вкусовых качеств и товарного вида любых овощей и фруктов.
• Погреб нужен в частном домовладении, при занятии его хозяев садом и огородом.
• Многие предпочитают использовать подвал для выращивания грибов, клубники или других растений.
• Некоторые устраивают здесь выращивание раков, кроликов, разводят рыбы.

Подробнее мы писали в статьях: Кролики в погребе: как правильно содержать и Выращивание раков в подвале: как лучше. Такой природный холодильник можно построить самостоятельно, а его расположение можно выбрать:

• Непосредственно на участке отдельно от других строений (см. Устройство погреба на участке).
• Под домом (см. Подвал в доме: как сделать правильно)
• В гараже (см. Как построить подвал в гараже).

При сооружении погреба под домом или гаражом вход в него осуществляется изнутри помещения, а на участке у погреба отдельный вход. В любом варианте его устройство выполняется по похожей технологии подготовки и укладки стен и пола, отличается только выходом на поверхность.

С чего начинать строительство

Перед тем как построить подвал в доме своими руками необходимо:

• Определить уровень подземных вод. Без учета этого параметра грамотное сооружение погреба невозможно.
• Находится самое низкое место на участке и в нем бурится скважина. Ее стандартная глубина равна 2,5 метра.
• В скважину заглубляется труба и контролируется появление в ней воды.
• Наличие в трубе жидкости означает, что грунтовая вода поднимается выше, чем оптимальное значение.

Совет: Наиболее точные показания можно получить весной или осенью, когда вода поднимается до своего максимального значения.

• Учитывать степень пучения грунта. Причина этого явления - промерзание влажного грунта, он весной оттаивает и при этом разрушает плотность почвы, делает ее пористой.
• При поднятии воды выше, чем на 2,5 метра, проблему можно решить монтажом дренажа. Это устройство представляет собой трубу, проложенную под землей, через которую отводится вода в дренажную канаву. В этом случае обязательно нужно предусмотреть уклон дренажа: на каждые 10 метров - 5 сантиметров.

Как вырыть котлован

Средние оптимальные размеры подвала составляют:

• Глубина - 2,3 метра.
• Ширина и длина - по 2,5 метра.

Для его размещения выбираются самые возвышенные места на участках. Это дает дополнительную гарантию, что здесь будут отсутствовать подземные воды. Котлован можно выкопать самостоятельно, но лучше это делать с использованием экскаватора. По периметру его размеры должны быть больше будущего сооружения на 0,5 метра со всех сторон. Это необходимо для устройства гидроизоляции стен. [caption id="attachment_1177" align="aligncenter" width="474"] Котлован для строительства подвала[/caption] После рытья котлована необходимо:

• Утрамбовать его дно.
• Насыпать гравийную подушку, высотой 30 сантиметров: 20 сантиметров засыпается песком и 10 сантиметров – гравием.
• Гравий втаптывается в дно котлована.
• Наверх подушки укладывается арматура из прутьев толщиной 8 миллиметров.
• Производится заливка бетонной смесью. Ее состав готовится следующим образом:

1. песок – три ведра;
2. цемент не ниже марки М-200 – одно ведро.

• Дается время на полное высыхание смеси.
• Укладывается гидроизоляционный слой.

Как выполнить гидроизоляцию пола и стен

Если мы сами строим подвал, то для соблюдения технологии, следует выполнить защиту пола и стен гидроизолирующими материалами. В этом случае применяются водостойкие рулонные материалы, такие как, рубероид, который укладывается на застывший бетон, а затем обмазывается гудроном. При ширине погреба больше чем ширина рулона, его укладывают внахлест, а верхние края поднимаются вдоль стен и приклеиваются к ним.

Совет: На данном этапе еще нет стен, поэтому рубероид клеится только на бетон.

Защищаются от влаги и стены, но их гидроизоляция выполняется после возведения.

Возведение стен подвала

Строительство стен подвала можно выполнять несколькими методами:

• Монолитные бетонные стены. При их строительстве используется технология заливки ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке. Для этого:

1. вырывается траншея;
2. устанавливается песчаная подушка;
3. при необходимости дополнительно устраивается опалубка для возведения монолитных стен;
4. настилается гидроизоляционный слой материала;
5. армирование стен;
6. заливка бетоном.

• Стены из кирпича. В этом случае на возведение стен понадобится достаточно много времени. При этом одновременно необходимо следить за разными уровнями стен. Для увеличения жесткости кладки по горизонтали через определенное число рядков укладывается арматурная сетка.
• Стены из блоков – наиболее удобная система возведения стен в подвале. Укладываются элементы с углов. Контролируется их уровень по горизонтальным и вертикальным осям. Между собой блоки надежно скрепляются специальным клеевым раствором.

Совет: Если в проекте планируется устройство несущих колон, то лучше использовать технологию столбчатого фундамента.

Как выполнить вентиляцию в подвале

[caption id="attachment_1178" align="aligncenter" width="378"] Подвал под домом своими руками[/caption] Одной из основных причин повышенной влажности является неправильно организованная система вентиляции. Обычно это вытяжной канал, устроенный в верхней части подвала. Однако вентиляция – не только удаление из помещения воздуха, но и замена ранее «отработанного» воздуха на свежий. В этом случае необходимо выполнить и вытяжку и приточный канал, через который будет подаваться свежий воздух. Для чего следует от цоколя протянуть трубку на расстоянии 0,2-0,4 метра от отмостки к нижней части подвала. Здесь трубка должна проходить на высоте 0,3 метра от пола, расположенного по диагонали от вытяжки. Воздух будет идти по приточному каналу, и заполнять все помещение, затем удаляться через вытяжку, устроенную на противоположной стороне подвала. Приточная вентиляция нужна и в случае, если в подвале стоит котел. Без нее он просто не будет правильно работать из-за малого объема кислорода, который необходим для сгорания топлива.

Как выполнить гидроизоляцию стен

Гидроизоляцию стен можно выполнить разными материалами и нанести различными методами:

• Окрашиваемая гидроизоляция с использованием сваренного битума с добавлением бензина, как показано на фото.

[caption id="attachment_1179" align="aligncenter" width="448"] Гидроизоляция стен подвала[/caption]

Совет: Готовить праймер самостоятельно - достаточно опасно, его следует приобрести уже готовый.

• Праймер наносится на стены снаружи подвала в холодном виде. Покрывать блоки гидроизоляция должна от дна до отмостки.

Наноситься она одним из двух способов:

• На внешнюю поверхность уже смонтированных блоков после заделки швов и очистки. Праймер наносится пульверизатором, что дает лучший результат и может значительно ускорить процесс. При нанесении его кистью, следует сделать два слоя.
• Праймер можно нанести на одну сторону блоков до их монтажа, а затем элементы устанавливаются в котлован с помощью крана обработанной стороной наружу. Блоки скрепляются между собой раствором М100, стыковые швы выравниваются, а после полного высыхания промазываются праймером тоже.

Совет: Второй способ более предпочтительный. Это связано с тем, что обработку смонтированных блоков проводить в котловане не слишком удобно.

Слой гидроизоляции должен быть между фундаментом и нижним рядом кладки. В этом случае нижнюю часть блоков на первом ряду можно обработать праймером или использовать рубероид, который укладывается на фундамент двумя слоями. На гидроизоляционный материал блоки укладываются с помощью раствора. Шов между кладкой и фундаментом обрабатывается праймером. Окрашиваемую гидроизоляцию можно заменить оклеенной. В этом случае в качестве гидроизоляционного материала используются:

• Рубероид.
• Акваизол.
• Изол.
• Бризол.

Мастикой они крепятся к защищаемой поверхности. Можно использовать цементную штукатурку или асфальтную. Лучший эффект дает сочетание разных способов, например, поверхность покрыть праймером, а после того как он высохнет сверху приклеивается акваизол. Для этого он разогревается с помощью горелки, пленка и смола при этом должны расплавиться, и акваизол плотно прижимается к блокам. Здесь праймер выступает в качестве грунтовки и увеличивает надежность сцепления блоков и акваизола. Подробная инструкция гидроизоляции стен и пола подвала показана хорошо на видео.

Как утеплить стены подвала

Обычно утепления стен подвала необходимо делать при строительство его в северных широтах. Нижний уровень слоя теплоизоляции должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта. Для утепления можно выбирать пумпан, который хорошо клеится с наружной стороны стены, а стыки между листами заполняются силиконом. На пумпан сверху кладется до отмостки забутовочная кладка, а затем выше на всю высоту цоколя монтируется лицевая кладка.

Как отделать подвал внутри

Отделка внутренних стен подвала напрямую зависит от его назначения. Экономным и достаточно неплохим вариантом является облицовка помещения лицевым кирпичом. При этом затраты небольшие, покрытие долговечное, неприхотлива при эксплуатации, что делает облицовку почти идеальным вариантом. Заменить кирпич можно диким камнем или просто оставить абсолютно голые блоки, если у них сравнительно ровная поверхность. Потолок подвала следует оббить древесиной или пластиком. Элементы из дерева предварительно необходимо обработать специальными защитными составами. Из красного кирпича набираются ступеньки. Их параметры стандартные:

• Глубиной - 280 мм.
• Высотой - 150 мм.

Украсить помещение можно выложив под ступенями арочные ниши и установив в них дополнительную подсветку. Подробно изучив, зачем и как сооружается погреб по видео-урокам и нашим инструкциям, строить или нет подвал в своем доме каждый решает сам. [post_title] => Подвал В Доме Самостоятельно: Руководство От Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podval-svoimi-rukami-148 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 19:02:43 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 15:02:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1139 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 1510 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-17 22:06:35 [post_date_gmt] => 2015-07-17 18:06:35 [post_content] => [caption id="attachment_1524" align="aligncenter" width="434"] Кессон для погреба металлический[/caption] Кессон металлический для погреба является альтернативной конструкцией подвалу для хранения овощей и фруктов в зимний период. Это полностью герметичная сухая камера, расположенная в грунте или под водой различной формы с люком для входа или горловиной. Чтобы противостоять проникновению грунтовых вод и воздействию почвы стены кессона выполняются толщиной до шестнадцати миллиметров. Защиту от влажности внутри конструкции осуществляет встроенная система вентиляции. Как своими руками правильно сделать металлический погреб предлагает познакомиться эта статья.

Какие преимущества кессонов

Такие сооружения из металла имеют ряд преимуществ. К ним относятся:

• Абсолютная герметичность сооружения, что позволяет установить его даже на местах с высоким подъемом грунтовых вод, не опасаясь, что продукты испортятся.
• Устройства не подвергаются возникновению грибка, который постоянно присутствует в обычном погребе, без дополнительной обработки помещения.
• Кессон металлический в погреб можно устанавливать в любом месте:

1. под домом;
2. гаражом;
3. сараем;
4. просто под открытым небом.

• При правильной гидроизоляции он станет хорошей защитой от дождей, аварий водопровода или при поднятии грунтовых вод.
• У кессона больший уровень защиты от проникновения посторонних, чем у обычного погреба.

Какие бывают разновидности кессонов

Можно выделить несколько видов устройств:

• Самая большая цена и трудоемкость изготовления устройства из железобетонных колец. Для монтажа такой конструкции следует правильно и надежно организовать хорошее основание, на котором будут размещаться кольца, а сверху ставиться верхняя крышка. Все швы должны быть надежно герметизированы. Основной недостаток конструкции - большой вес, который затрудняет монтаж.
• Наиболее популярным вариантом является кессон металлический. Для его изготовления используются стальные листы, которые свариваются электросваркой в герметичное устройство. Внутри него устраивается лестница, сверху монтируется люк. При правильной организации устройства здесь всегда сохраняется нужная температура для хранения продуктов.

Совет: Металлические кессоны обязательно следует обрабатывать антикоррозионным покрытием и оборудовать перепускным клапаном, который предохранит погреб в случае попадания в яму грунтовых вод.

• Кессон для погреба может изготавливаться из пластика. Преимуществами такого устройства являются:

1. отсутствует необходимость в обработке конструкции против коррозий;
2. сравнительно небольшой вес позволяет не привлекать дополнительную технику для его установки;
3. имеют отличную герметичность;
4. не требуют установки гидроизоляционной защиты;
5. длительный срок эксплуатации - более пятидесяти лет.

Где лучше расположить кессон

Совет: При выборе места для размещения сооружения, необходимо помнить, что стенки устройства должны постоянно обдуваться свежим воздухом.

На фото представлен пример устройства кессона под домом. [caption id="attachment_1525" align="aligncenter" width="449"] Пример расположения кессона[/caption] Наиболее удобным вариантом будет устройство подполья под кухней, когда вход в него осуществляется через люк в полу (Люк в подвал: как правильно сделать). При этом следует предусмотреть, чтобы люк кессона закрывался плотной крышкой, расположенной с полом одном уровне. Некоторые рекомендации по установке кессона состоят в следующем:

• Оборудовать устройство на участке лучше всего до возведения основного здания.
• Стоит очень внимательно изучить место, где планируется установить кессон. При возвышенном и сухом участке, проблем с обустройством сооружения возникнуть не должно.
• При болотистой почве участка, могут возникнуть некоторые трудности.
• Большей надежностью обладают металлические кессоны. Но многие владельцы выбирает изделия для погреба из пластика, имеющие хорошие отзывы от пользователей.

Как изготовить металлический погреб

Имея определенные навыки проведения сварочных работ металлический кессон можно изготовить самостоятельно. Для этого:

• Делается эскизный проект конструкции.
• Вырезаются или заказываются заготовки.
• Изделие собирается на сварочных прихватках.
• С помощью сварочного аппарата все швы тщательно провариваются с двух сторон.
• Герметичность швов проверяется керосином.

Совет: При плохом качестве сварных швов внутрь конструкции может попадать вода, что приведет к коррозии металла и разрушению конструкции.

• Пол и стены погреба делаются из металла, а верх можно выполнить из бетона или даже дерева.

Как вырыть котлован

После изготовления изделия необходимо:

• Определиться с размерами котлована для него.
• Сделать разметку территории с учетом того, что между стенами котлована и кессона должно оставаться по всему периметру расстояние примерно в полметра.
• Глубина котлована роется не меньше 2,5 метров.
• Если при проведении работ по рытью котлована возникли проблемы с появлением грунтовых вод, необходимо в центре ямы выкопать глубиной на штык лопаты ямку, куда будет собираться вода.
• По окончании рытья дно засыпается песком, толщина слоя примерно 10 сантиметров.
• Дополнительной защитой может стать намазанный на дно и стенки котлована гудрон.

Как выполнить гидроизоляцию кессона

Прежде чем выполнить гидроизоляцию устройство необходимо:

• Перед установкой изделия в котлован его следует обработать антикоррозийным покрытием. Можно воспользоваться специальной окрасочной гидроизоляцией.
• Кессон покрывается битумом. Битумную мастику можно изготовить самостоятельно в металлическом котелке:

1. битумом на третью часть объема заполняется котелок и устанавливается на огонь;
2. после прекращения вспенивания, его тонкой струйкой нужно влить в заранее подготовленную с бензином емкость, и перемешать;
3. обработка стен с наружной стороны выполняется составом смеси из одной части битума и трех частей бензина;
4. первая покраска с равными частями;
5. для повторной берется три части битума и одна бензина. Кессон таким составом покрывается полностью, особое внимание следует уделить острым углам.

Как сделать теплоизоляцию кессона

Для предохранения металлического кессона от наличия в нем высокой температуры, что повлечет за собой порчу продуктов, необходимо предусмотреть установку тепловой изоляции. Требуется насколько возможно изолировать дно и стены погреба. Изоляционный слой в кессоне для погреба лучше делать из глины не менее 20 сантиметров толщиной. Таким же глиняным слоем следует изолировать и наружные стороны. Большую надежность можно получить с помощью цементного раствора, нанесенного слоем в два сантиметра на пол и внутренние стенки подвала. Для этого:

• Делается каркас из стальной проволоки, диаметр которой 0,06 сантиметров.
• Устанавливается стальная сетка.
• Фиксируется.
• Поверхности штукатурятся.
• Пол покрывается слоем толщиной в 3,5 сантиметров.
• Составу дается время просохнуть.
• Утепление внутренних стен можно выполнить стекловатой или теплыми одеялами.

Как установить кессон

[caption id="attachment_1526" align="aligncenter" width="461"] Установка металлического кессона[/caption] После окончания всех работ по подготовке можно кессон для погреба опускать в котлован. Для этого:

• Сначала опускаются с двух сторон вертикально бревна, для ограничения и направления кессона для установки его по центру.
• Установка может проводиться с помощью лебедки, при этом натяжение и ослабление троса ее должен контролировать один человек.
• При установке устройства в местности, где постоянно поступает вода, кессон будет всплывать. Чтобы преодолеть эту проблему устанавливается гидрозатвор.
• Промежуток между стенками кессона и котлована наполняется глиной, которая хорошо утрамбовывается.
• Гидрозатвор следует размещать ниже, чем уровень промерзания грунта.

Как обустроить кессон

После установки кессона, его требуется правильно оборудовать, что придаст удобства при его использовании. Инструкция в этом случае предлагает:

• Для хранения продуктов можно приобрести самые разные ящики и полки. Места их установки зависят только от предпочтений и фантазий владельцев. В погреб стеллажи из дерева можно сделать самостоятельно.
• Помимо устройства оборудования в кессоне, нужно позаботиться о надежной вентиляции в нем. Для этого в каждом металлическом кессоне устанавливаются вентиляционные трубы, предотвращающие сырость в устройстве.
• Для удобства входа в кессон используется лестница. Она может быть металлической или деревянной.

[caption id="attachment_1527" align="aligncenter" width="476"] Установка оборудования в погребе[/caption]

• Здесь должно быть хорошее освещение: электрическое или с использованием свечей, фонарей или керосиновой лампы. Но при этом нельзя забывать о пожарной безопасности, а если берется керосиновая лампа, она должна убираться из кессона сразу после пользования, иначе специфическим запахом могут пропитаться продукты питания.
• После заполнения кессона его верх рекомендуется засыпать теплоизоляционным материалом, например, шлаком или керамзитом. Можно выбрать мох, торф или опилки, но тогда их следует сверху засыпать землей или песком, что предотвратит их от возможного возгорания.

Как использовать металлический кессон в качестве погреба хорошо показывает видео. [post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Зачем Нужен [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metallicheskij-kesson-dlya-pogreba-134 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-06 02:29:38 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 22:29:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1510 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 159 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-23 17:10:03 [post_date_gmt] => 2015-01-23 13:10:03 [post_content] => [caption id="attachment_160" align="aligncenter" width="484"] Приточно вытяжная вентиляция погреба[/caption] Как сделать вентиляцию в погребе пойдет речь сегодня. Устройство вентиляции в погребе бывает разное, все зависит от размеров помещения и окружающей среды. Вентиляция для погреба подбирается и в зависимости от того, что вы храните. Ведь естественная может поддержать температуру, но она на обеспечит постоянной температуры особенно в летнее время. Давайте рассмотрим более детально, как делается система вентиляции погреба и сто следует учесть при этом.

Устройства вентиляции в погребе

Устройство вентиляции погреба зависит о самого принципа работы всей системы.Принцип работы вентиляции погреба заключается в постоянной смене воздуха в помещении. Вентиляция поддерживает определенную влажность и температуру в помещении погреба. Как обустроить погреб вентиляция полностью зависит от его величины, и что вы храните. Вентиляция погреб должна полностью выполнять свою функцию. [caption id="attachment_161" align="aligncenter" width="400"] Погреб вентиляция погреба[/caption] Изменение климатических условий и влажности может быть связано с рядом причин:

• Разложение находящихся продуктов, стен погреба, элементов конструкции и т. д.;
• Нарушение обмена воздуха. Недостаточное количество свежего воздуха в погребе;
• Периодическое посещение погреба людьми, при котором нарушается обмен воздуха в средах.

Количество воздухообмена в погребе можно рассчитать и на основе таких расчетов: выбрать сечения каналов притока и оттока воздуха, что упростит задачу. Но придерживаться таких расчетов не следует только потому, что беря за основу необходимую кратность воздухообмена, не учитываются два важных фактора, это климатические условия и влажность воздуха в том или ином регионе. Рассчитать и создать автоматизированную систему, которая будет сохранять оптимальные параметры температуры и влажности возможно, но это будет требовать больших затрат и времени. В таком случае лучше всего приобрести холодильник большой ёмкости, так можно сэкономить деньги и получить нужный климат. Приточно-вытяжное вентилирование справится не хуже автоматики, если погреб посещать через определенное количество времени.

Как обустроена приточно-вытяжная вентиляция погреба

Вентиляция погреба своими руками является самым дешевым вариантом выполнения работы. Вентиляция погреба в таком варианте не может быть эффективна в большом помещении. Здесь просто не сможет произойти полная замена воздуха в летнее время. Но зато вентиляция погребов не большого размера и если вам не потребуется создавать микроклимат, целиком может и устроить потребителя.

Внимание: Это вариант будет самым дешевым. Его можно полностью сделать своими руками. Причем установка выполняется уже и в готовых помещениях. Может делаться и с одной трубой при достаточно не большом помещении.

[caption id="attachment_162" align="aligncenter" width="474"] Погреба вентиляция приточно вытяжная[/caption] Итак:

• Дееспособность вентиляции зависит от разницы давления воздуха по высоте. Представьте обычный дымоход, чем больше его длина, тем больше тяга. Так и в погребе, если он находится в подвальном помещении, то вентиляция обязательна, и выводить отдельную трубу придется. Лучше всего заранее предусмотреть устройство вытяжки. Если же возможности нет, то потребуется создание специальных углублений.
• Если здание погреба находится отдельно от помещений (см. Погреб землянка: удобное овощехранилище), то вытяжной канал не обязательно делать высоким. Вполне хватит разницы от 1,6 до 2 метров между началом входного канала и концом вытяжного. Чем больше разница, тем лучше воздухообмен, но нужно помнить о том, что при хорошем воздухообмене в холодные ночи заготовки можно подпортить.

Внимание: Для устройства каналов вентиляции подойдет любой материал, главное чтобы он не поддавался деформации и гниению. В качестве каналов подойдут трубы с сечением в 10-12 см. На вытяжной трубе потребуется установить затворку, которая будет регулировать воздухообмен.

[caption id="attachment_163" align="aligncenter" width="352"] Правильно подбираем трубы для вентиляции погреба[/caption]

• Добиваться полной герметичности не стоит, такую заслонку можно сконструировать самостоятельно. Для того чтобы защитить погреб от грызунов следует установить металлическую сетку на входе приточный воздуховод.

Как работает такая система

За счет разницы давления в помещении и окружающей среды, постоянно происходит воздухообмен. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, отвод его происходит за счет давления возникшего в трубе отвода. Итак:

• За счет разрежения воздуха свежий и чистый воздух поступает по приточному каналу, это осуществляется из-за обмена воздуха по направлению к вытяжному каналу. Чем больше дистанция, которую проходит воздух до удаления, тем лучше теплообмен и стабильность температуры в помещении.
• Достичь хорошей терморегуляции можно разместив каналы ввода и вывода воздуха как можно дальше, так воздух пройдет максимальное расстояние до того как воздух удалится. Для того чтобы не замерзли овощи, которые лежат внизу нижняя точка приточного канала должна быть расположена близко к полу 45-50 см. будет достаточно, для того чтобы продукты не замерзли и не испортились.

Комбинированная система вентиляции

Система вентиляции в погребе может делаться и в таком варианте. Такой вид является усовершенствованием предыдущей системы. Итак:

• Чаще всего используется в вентиляции гаража и подвала под ним. Такой вид вентиляции лучше, потому что он круглогодичный и не зависит от перепадов температур.
• Вытяжка происходит вследствие разницы давления, которое подымается механическим способом.
• В трубу вытяжки помещают вентилятор, с помощью которого происходит быстрое удаление отработанного воздуха. Также такой вентилятор способствует притоку свежего и чистого воздуха.

Вентиляция погреба зимой

Для того, чтобы продукты и овощи не испортились при низких температурах вытяжной канал окончательно перекрывают, для того чтобы сухой холодный воздух не поступал в погреб. Также можно перекрыть и приточный канал, если в этом есть необходимость. Если при строительстве вентиляция не была установлена, то проблему можно легко решить с помощью канализационных труб. Подсос стороннего воздуха можно устранить с помощью гнёзд для сращивания, которые упростят подбор высоты каналов. Как в погребе сделать вентиляцию любого типа, есть на страницах нашего сайта. Самое главное решить, как устроить вентиляцию в погребе, ведь от этого будет зависеть сохранность продуктов в помещении. Цена ее буде зависеть от того, какая она будет. Если вы выберете принудительную, тогда основные затраты будут составлять двигателя, а вернее их мощность. Перед началом ведения работ стоит посмотреть видео по этой теме и составить полное представление, какая она будет и после этого уже решать. [post_title] => Вентиляция В Погребе: Детальная Схема [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ventilyaciya-v-pogrebe-19 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 12:30:09 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 08:30:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=159 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 2551 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-10-10 15:53:53 [post_date_gmt] => 2015-10-10 11:53:53 [post_content] => [caption id="attachment_2553" align="aligncenter" width="503"] Септик и грунтовые воды[/caption] Если в септике поднялась грунтовая вода, очищенная жидкость не может уходить в почву самостоятельно. В этом случае проблему можно решить установкой огромной емкости, которая периодически будет очищаться ассенизаторной машиной, или смонтировать особой конструкции септик. Что делать если на участке септик заливается грунтовыми водами, расскажет эта статья.

Как устроен и по какому принципу работает септик при высоком УГВ (уровне грунтовых вод)

Обычные септики работают по принципу предварительной очистки жидкости от твердых фракций, а затем почвенной фильтрацией стоков. Но высокие грунтовые воды будут смешиваться с предварительно очищенной жидкостью и не позволят выполнить ее фильтрацию. В случае если затапливает септик грунтовыми водами, он должен функционировать исключительно по принципу биоочистки, быть многокамерным, как показано на фото. [caption id="attachment_2554" align="aligncenter" width="500"] Многокамерный септик при высоком УГВ[/caption] Основными особенностями при сооружении септика с высоким УГВ являются:

• Наличие герметичного корпуса.

Жидкость, находящаяся в грунте, постоянно будет в контакте с его наружной поверхностью. Самая качественная гидроизоляция не даст абсолютную гарантию экологической безопасности. К тому же гидрозащита имеет определенный срок службы, на который оказывают большое влияние подвижки почвы, вызываемые выпадающими осадками, перепадами температур и некоторыми другими факторами. К смещению грунта может привести интенсивное строительство, проводимое на смежной территории.

Совет: При близком расположении грунтовых вод следует приобретать септик преимущественно с цельным корпусом. Оптимальный вариант – пластиковая конструкция, что обеспечит 100% -ную герметичность очистительной системы.

При устройстве бетонного монолитного септика необходимо предусмотреть возможность работы специальной техники на участке и наличия пути для ее подъезда. Такую конструкцию из-за большого веса, до места установки на руках не донести, а для разгрузки понадобится еще и кран. Помимо этого, бетон начнет со временем впитывать влагу, даже после предварительной пропитки его соответствующими составами.

• Размеры устройства.

Совет: При выборе габаритов септика необходимо учитывать сложности, которые могут возникнуть при его монтаже на участке с высоким УГВ.

Приобретая устройство, следует иметь ввиду:

• Как будет обустроен котлован своими руками? Септик необходимо защищать снизу и со всех боков. Но в почве с высоким УГВ довольно тяжело создать надежную «подушку» и хорошо обустроить все внутренние поверхности котлована. При рытье ямы на большую глубину, она постоянно будет наполнена водой. Поэтому, выбирая высоту устройства, следует иметь ввиду этот показатель, от него зависит и глубина котлована.

[caption id="attachment_2555" align="aligncenter" width="479"] Расположение септика в грунте[/caption]

• Емкость следует надежно зафиксировать от всплытия под действием грунтовой жидкости. Для этого можно использовать различные стяжки, металлические ленты и хомуты, но лучше приобретать септик с таким корпусом, у которого есть специальные проушины для его закрепления.
• Размеры устройства должны быть достаточными для обеспечения нужд владельца участка. Для этого нужно подсчитать средний объем слива жидкости в систему канализации за сутки и добавить некоторый запас.

Совет: Резервуар, в то же время, должен быть не пустым. В противном случае бактерии, занимающиеся биологической очисткой, будут почти голодными, из-за отсутствия «пищи» и могут погибнуть.

Помимо этого при монтаже необходимо выдержать нормы размещения устройства:

1. от дороги и дома должно быть расстояние не менее пяти метров;
2. расстояние от источников забора воды из скважины или колодца – больше 15 метров;
3. при наличии открытого водоема – свыше 30 метров.

• Играет роль число подключенных к септику стоков: душ, стиральная машинка, унитаз, размеры ванной.

Как построить септик при высоком УГВ

Инструкция по проведению работ заключается в следующем:

• Строятся два герметичных колодца с расстоянием два метра между ними, и обеспечивается перелив воды из одного в другой.
• Первый колодец соединяется с системой, устроенной в домашней канализации.

Совет: Из-за высокого УГВ сооружение колодцев следует делать при их минимальном уровне.

• Септик можно приобрести в разобранном виде, состоящем из нескольких частей. Тогда понадобится его лишь собрать на месте монтажа по прилагаемой производителем инструкции. Хороший вариант с использованием еврокубков для канализации, как показано на фото. Цена таких устройств довольно высокая, поэтому, при ограничении бюджета или сооружении его на даче, лучше конструировать такую систему из имеющихся под рукой материалов. При сезонном подъеме грунтовых жидкостей, лучше дождаться их спада и выстроить колодцы из бетона.

[caption id="attachment_2556" align="aligncenter" width="490"] Устройство канализации при высоком УГВ из еврокубков[/caption]

• Колодцы можно оставить открытыми, не полностью закопанными и монтировать инфильтрационный тоннель.
• Выкапывается небольшой котлован до полметра глубиной.
• Укладывается инфильтрационная кассета, впоследствии она будет засыпаться песком и гравием.

Совет: При очень близком расположении грунтовых вод к поверхности, вырытый котлован следует полностью засыпать песком, а сверху него насыпать щебенку, толщиной слоя примерно 200 - 300 миллиметров. Затем укладываются инфильтрационные кассеты, засыпаемые после подключения к септику грунтом. На поверхности делается горка, которая будет одновременно утеплителем и скрывать септик от посторонних глаз.

• Отдельное внимание уделяется соединению инфильтрационных элементов к септику. В этом случае следует использовать погружной насос (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше).
• Устанавливается он в последней емкости септика и оборудуется поплавком, включающим и отключающим насос, что зависит от наполнения устройства водой или опустошения колодца.
• Предварительно к септику прокладывается электрическая проводка и решается вопрос фиксации самого насоса.
• Для того чтобы колодцы септиков не переполнялись при непредвиденных ситуациях, рекомендуется устраивать два, а не один погружной насос. Поплавки агрегатов настраиваются на разный уровень включения, что обеспечивает срабатывание второго насоса при непредвиденном отключении первого.

Инфильтрационный элемент можно изготовить самостоятельно. Для этого:

• Берется длинная пластиковая емкость, которая несколько напоминает по сечению трубу.
• В этой емкости сверлится множество мельчайших отверстий, для ухода в грунт жидкости.

Совет: Инфильтрационный элемент можно использовать лишь вместе с септиком. Без предварительной очистки сточных вод микроотверстия практически мгновенно забьются, и узел понадобится вынимать из грунта, тщательно чистить, а затем заново устанавливать на место.

Как устраивается септик при высоком расположении воды в грунте, можно познакомиться на видео в этой статье. [post_title] => Грунтовые Воды При Монтаже Септика: Руководство По Исправлению [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gruntovye-vody-pri-montazhe-septika-194 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 20:03:12 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 16:03:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 778 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-19 16:36:48 [post_date_gmt] => 2015-06-19 12:36:48 [post_content] => [caption id="attachment_779" align="aligncenter" width="432"] Хранение моркови в погребе[/caption] Как хранить морковь зимой в погребе – вопрос, который интересует многих дачников, особенно после сбора урожая. Этот процесс вызывает некоторые трудности в домашних условиях. Здесь нужно безукоризненно соблюдать все условия хранения, чтобы получить положительный результат. Как хранить морковь на зиму в погребе, предлагается познакомиться из этой статьи.

Какие сорта моркови хранятся лучше всего

Хотя для сохранения моркови подходят ее любые сорта и при употреблении данного овоща в свежем виде различий практически нет, но есть несколько видов, которые пользуются большей популярностью для хранения длительный срок. Обычно хуже сохраняются те сорта, которые созревают в первую половину лета. Хорошие результаты дают такие сорта как:

• Зимняя московская – среднеспелый сорт, высокой урожайности, с приятным вкусом. Для длительного хранения является одним из самых лучших. Как она выглядит показано на фото.

[caption id="attachment_780" align="aligncenter" width="485"] Московская зимняя[/caption]

• Нантская – скороспелый сорт с достаточно высокой урожайностью, очень ароматный и сочный корнеплод. Употреблять в пищу уже можно через пятьдесят дней после появления всходов. При создании необходимых условий хранения может лежать до нового урожая.
• Шантанэ – среднеспелый сорт, высокой урожайности. Мякоть на вкус сладкая, с приятным ароматом, храниться может до 10 месяцев.

Совет: Морковь можно посеять под зиму. Для хранения она не предназначена, но свежие корнеплоды можно получить гораздо раньше, чем высеянная весной.

Как подготовить морковь для хранения

Перед тем, как сохранить морковь на зиму в погребе, прежде всего необходимо правильно собрать урожай. Это лучше делать в хорошую погоду, при сухой почве, что сократит время для сушки корнеплодов, перед помещение в погреб. Собирать урожай начинать нужно не ранее 15 сентября, если погода хорошая, то масса корнеплодов в этот период каждый день увеличивается до четырех граммов. Но не стоит дожидаться и морозов – побитые холодом корнеплоды будут храниться плохо.

Совет: Морковь, собранная позже, но пока не наступили заморозки, сохраняется намного лучше, до того как хранить морковь в подвале, она полностью вызрела, в ней больше витаминов и прочих полезных веществ.

Порядок сбора урожая заключается в следующем:

• Подкапывается почва под морковью. Это можно делать лопатой, но лучше воспользоваться тупыми вилами, что меньше повредит морковь.
• Корнеплоды выдергиваются из земли.
• Хорошо просушиваются. Для этого достаточно нескольких часов, при отсутствии дождя, или до двух дней при плохой погоде разложив в гараже или доме. Сырые корнеплоды необходимо просушивать несколько суток.
• Перед тем, как хранить в подвале морковку она очищается от остатков земли. При этом нужно следить, чтобы не повредить ее. Остатки земли, которые сильно присохли, могут остаться, они большого ущерба не принесут.
• Отбираются поврежденные плоды. В погреб нужно закладывать на хранение лишь здоровые, крепкие и целые овощи. При наличии повреждений в кожуре сюда сразу проникают болезнетворные микробы, вызывающие процесс гниения, а испорченный даже один корнеплод может заразить все остальные. Если на моркови сухие трещины, которые не вызывают подозрений они могут храниться, но употреблять их следует в первую очередь.
• Морковь сортируется по размеру: отдельно мелкая, которая раньше пойдет в пищу, затем средняя, после самая крупная.
• Перед тем, как сохранить морковь в погребе, нужно сразу правильно удалить ботву:

1. ее сначала нужно отрезать немного выше головки;
2. отсечь верхнюю часть у головки корнеплода примерно 0,5 сантиметров;
3. при наличии кольцевых трещин или других повреждений можно, перед тем как хранить морковку в погребе, срезать даже до трех сантиметров. Использовать для этого лучше ножи, типа строительных, с тонким лезвием. Отсечение верхней части у корнеплода моркови заглушает точки роста, что прекращает процесс прорастания ее, сохраняются первоначальные качества, которые остаются до весны.

При отрезании «головы» с ботвой, из-за хрупкости корнеплода, может отломаться часть головки, что нежелательно.

• Удаляются одновременно и хвосты моркови.

Совет: Обязательно нужно обрезать перед тем, как хранить в подвале морковь, ее нижнюю часть. С нее начинается загнивание плода.

• Корнеплоды рассыпаются на разложенную на земле пленку из полиэтилена в один слой на солнце в течение на три часа, чтобы срезы перед тем, как хранить морковку в подвале покрылись защитной корочкой.
• Урожай на сутки укладывается в прохладное место.
• Морковь помещается на хранение в подвал.

Как подготовить погреб

Морковь является одним из самых трудносохраняемых и очень капризных овощей. Для того как хранить морковь зимой в подвале, не дать ей сгнить, засохнуть и прорасти, нужно создать особые условия:

• Температура от -2 до +2 градусов;
• Влажность воздуха в пределах 90 – 95%;
• Вентиляция в подвале должна иметь среднюю интенсивность, при переизбытке воздуха, неизбежно начнется прорастание продукта.

Совет: Как правильно в погребе хранить морковь? Не стоит морковь и другие корнеплоды содержать в одном помещении, где есть яблоки. Эти фрукты, особенно спелые, выделяют активно этилен, приводящий к быстрой порче овощей. О том, как Как хранить яблоки в погребе читайте в нашей следующей статье.

• Создать требуемый микроклимат в подвале, чтобы можно было как лучше хранить морковь в погребе, необходимо своевременно выполнить утепление, гидроизоляцию, защиту от грунтовых вод и эффективную вентиляционную систему.

Перед тем, как хранить морковь и свеклу в погребе, необходимо хорошенько убрать в помещении, избавиться от мусора и остатков прошлого урожая. Прошлогодняя одна гнилая морковка, которая осталась в углу, может сильно подпортить новый урожай. Помещение и полки необходимо продезинфицировать гашеной известью или серной шашкой (см. Шашка для погреба: зачем нужна).

Совет: Перед закладкой овощи нужно подержать в течение 1 – 2 недель «на карантине». Для этого рассыпают в гараже или другом помещении, где температура +13 – +15 градусов, подпорченные овощи за это время испортятся еще больше, и их легко можно обнаружить и удалить.

Как лучше всего хранить морковь

Для того чтобы понять, как правильно хранить морковь в погребе, можно ознакомиться со способами, предложенными ниже, цена каждого из них незначительная, а польза огромная:

• Изготовленные своими руками деревянные или из плотного картона ящики, без отверстий, закрытые крышкой – наиболее простой способ. В этом случае морковь в них закладываются аккуратно, закрывается крышкой и размещаются в погребе от стены на расстоянии 15 сантиметров, на подставках. Тогда влага, которая может скапливаться на стенах, не попадет в ящики. Этот способ хранения моркови достаточно компактный. Что позволяет размещать большое количество корнеплодов в маленьком погребе. В ящики нужно укладывать до 20 килограмм овощей.
• Как правильно хранить морковь в подвале с использованием луковой шелухи? Для этого в течение года собирается много шелухи от лука, складывается в большие мешки и сюда же помещается морковь. Роль шелухи, в этом случае:

1. с одной стороны – забирать избыток влаги;
2. с другой – предохранять корнеплоды от размножения микроорганизмов и загнивания.

Совет: Лучше каждую морковку обвалять в шелухе, но можно и лишь пересыпать отдельные ее слои. Мешки завязываются и опускаются в подвал.

• Использование хвойных опилок. Корнеплоды пересыпаются опилками, получаемыми из древесины хвойных пород. Содержащиеся в хвое фенольные вещества способны уберечь морковь от болезней и гнили. При этом овощи можно складывать в любую тару или насыпать опилки просто на полки в погребе, на них уложить корнеплоды и сверху присыпать еще слоем опилок, которые нельзя насыпать вплотную к стенам подвала или на пол.

[caption id="attachment_781" align="aligncenter" width="456"] Хранение моркови в хвойных опилках[/caption]

• Инструкция использования песка, для хранения моркови в погребе состоит в следующем:

1. на полку или пол толстым слоем насыпается песок;
2. морковь укладывается в ряд;
3. засыпается еще один слой песка;
4. в шахматном порядке кладется второй ряд корнеплодов;
5. снова слой песка и далее все повторяется.

При этом высота пирамидки не должна превышать высоту в один метр. Песок берется немного влажным, почти сухим. Если он совсем сухой, его необходимо сбрызгивать из пульверизатора водой, что предотвратит высыхание моркови. При этом корнеплоды не должны между собой соприкасаться. Песок лучше для дезинфекции просеять и прокалить:

• Влажный песок и мел. Смешиваются немного влажный песок и порошок мела, которые засыпаются в деревянный плотный ящик. Морковь размещается в песке вверх толстым концом, присыпается сверху. В этом случае мел предотвращает размножение бактериям и позволяет сохранять длительное время морковь вкусной и свежей.
• Меловой раствор. Мел водой разводится до однородного жидкого состояния. В этом растворе смачивается каждый корнеплод, сушится и складывается для дальнейшего хранения. Можно сухим порошком из мела просто посыпать морковь. Для обработки 10 килограмм урожая понадобится примерно 200 грамм мела. Размножаться микробам не позволяют щелочные свойства, присущие мелу.
• Использование жидкой глины. Хотя это и самый грязный способ хранения моркови, но и достаточно эффективный. Он заключается в следующем:

1. разводится в ведре с водой глина, пока не образуется равномерная текучая масса;
2. в полученный раствор окунается каждая морковка так, чтобы она была полностью покрыта смесью;
3. просушивается;
4. спускается в погреб и раскладывается по ящикам или другой таре. Крышка необязательно.

Другой способ - морковь заливается в ящике раствором жидкой глины.

• Пакеты полиэтиленовые. Это не самый удачный метод хранения, но при отсутствии другой возможности им можно воспользоваться. В этом случае в плотные полиэтиленовые мешки упаковывается сухая морковка и ставится в погребе на подставку или полку. Для стекания конденсата в дне мешка необходимо проделать несколько отверстий. Мешок завязывать не следует.

Как правильно хранить морковь зимой в погребе хорошо видно из видео выше. Период хранение моркови зависит от выбранного способа:

• Жидкая глина, хвойные опилки, луковая шелуха и ящики с песком допускают хранение корнеплодов до одного года.
• Пересыпанная песком и закрытая в ящиках выдерживает от пяти до восьми месяцев.
• В полиэтиленовых мешках – от двух до четырех месяцев.

Совет: Продлить существенно срок хранения можно переборкой урожая для удаления испорченных корней и срезом отросшей ботвы.

Правильное хранение моркови сохранит ее пользу на долгое время. [post_title] => Как Хранить Морковь В Погребе Зимой: Полезные Советы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-hranit-morkov-v-pogrebe-71 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 16:49:19 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 12:49:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 6124 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-14 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content] => [caption id="attachment_6164" align="aligncenter" width="480"] Окна цокольного этажа – правильное устройство проема[/caption] Подвальное помещение жилого дома очень часто увеличивают за счет надземной надстройки.  Окна в цокольном этаже: размеры проемов, места расположения и правила монтажа конструкций некоторым образом отличаются от устройства проемов основного строения. О специфике таких окон поговорим в нашей статье: как оборудовать световые проемы с максимальной пользой, чем может грозить нарушение технологии монтажа светопрозрачных конструкций, если работы ведутся на уровне грунта и насколько важны размеры окон цокольного этажа.

Цоколь в жилом доме

Определим для себя почему так важно разделять устройство окон в основном здании и на уровне цоколя? Вся специфика данных работ и устраиваемых конструкций исходит из того факта, что цоколь – это практически подвал, а именно та часть подвального помещения, которая возвышается над землей. При строительстве дома производится тщательная гидроизоляция между материалом стен подвала, уровнем цоколя и массой основных стен. То есть цоколь – отдельная часть стены со своим внутренним климатом, основной задачей которой является предотвращение изменения уровня температуры и влажности внутри дома. Проще всего построить цокольный этаж без окон, тогда не будет никаких проблем с гидро и теплоизоляцией. Но земля в наше время только дорожает, и строить подвал, который нельзя будет нормально эксплуатировать, довольно расточительно. И, конечно, иметь подвал, который можно использовать только как помещение для хранения не разумно (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Поэтому окна в цокольном этаже – очень актуальный момент при строительстве частных домов.

Окна в цоколе

Для чего делают окна в домах? Отвечая на этот вопрос, мы отчасти формируем понимание того, какие функции должны выполнять проемы:

• Доступ дневного света внутрь помещения, что позволяет нам с максимальной выгодой пользоваться естественным освещением, экономя электроэнергию.
• Путь поступления воздуха, естественная вентиляция.
• Пожарная безопасность. Световой проем является возможным способом эвакуации из горящего дома.

Теперь становится понятно, что окна делают далеко не для красоты. Чтобы светопрозрачные конструкции могли выполнять все функции, ширина и высота окон цокольного этажа, и способы их открывания, должны быть определены заранее, на этапе проектирования дома. [caption id="attachment_6165" align="aligncenter" width="480"] Учесть расположение окон в цокольном этаже необходимо ещё на этапе проекта[/caption]

Нюансы расположения

Цокольный этаж обычно выше уровня грунта участка на 0,5 -0,7 м. Следует учитывать, что вниз от уровня грунта уходит стена подвала. Как правило два эти размера набирают высоту полноценного этажа. Таким образом получается, что оконные проемы в цокольном этаже находятся под потолком внутри помещения, на расстоянии около полуметра от перекрытий, а с улицы они будут расположены на уровне грунта. [caption id="attachment_6166" align="aligncenter" width="480"] Окна расположены высоко, под самым потолком[/caption] Почему мы так подробно останавливаемся на размещение окон в цокольном этаже? Это единственный вид окон, доступ к которым гораздо удобнее снаружи, чем изнутри здания. И это накладывает определенные требования к установке:

• В целях безопасности следует установить решетки на окна для цокольного этажа. Противопожарная инструкция прописывает необходимость устанавливать распашные решетки на нижних этажах здания, а доступ к замку должен быть с двух сторон: изнутри и снаружи дома.
• Ручки на рамах, монтируемых в цоколь, должны находиться на нижней части конструкции, чтобы взрослый человек мог спокойно открыть створку, находясь на полу подвала внутри дома.

Разобравшись в специфике места расположения и требованиях, предъявляемых к остеклению в данном конкретном случае, рассмотрим материалы, которые могли бы подойти для устройства светопрозрачных конструкций на цокольном этаже. [caption id="attachment_6167" align="aligncenter" width="480"] Окна ниже уровня грунта[/caption]

Выбираем и монтируем окна

Для того, чтобы светопрозрачная конструкция была безопасной и прочной, важно:

• правильно подобрать материал, из которого она будет изготовлена;
• произвести монтаж, согласно требованиям ГОСТа 30971 – 2002, который прописывает правильную технику, количество крепежного элемента и структуру монтажного шва.

Материал рамы

Наиболее распространены на рынке 3 материала для цокольных рам:

• алюминий,
• пластик,
• дерево.

Все материалы имеют собственные преимущества, каждый обладает определенными недостатками.

Алюминий

Выбирая данный металл в качестве основы рамы, следует учитывать, что на строительном рынке существуют теплые и холодные алюминиевые системы:

• Теплые системы прекрасно подойдут для остекления цоколя - это прочный материал с высокой степенью теплоизоляции.

[caption id="attachment_6168" align="aligncenter" width="480"] Теплый алюминий[/caption]

• Холодные системы, отличаются низким уровнем теплоизоляции и пропускают воду.

[caption id="attachment_6169" align="aligncenter" width="480"] Холодный алюминий[/caption] Стоимость окон из теплых систем значительно выше холодного аналога, и превосходит уровень цены на пластиковые конструкции, но и прочностные характеристики здесь значительно выше. Для того чтобы понять уровень надежности данной конструкции, обратите внимание на красивые стеклянные фасады многоэтажек - как правило, такие конструкции монтируются на базе теплых алюминиевых систем. Дополнительным плюсом данного материала является возможность разнообразия цветового решения.

Древесина

Рассмотри данный вариант остекления, как наиболее бюджетный. Сразу заметим, что использовать дерево для остекления помещений с высокой влажностью не рационально. Если же вы решили установить деревянные «евроокна» из клееного бруса с пропиткой, то принцип экономии сразу сходит на нет. Это дорогие конструкции, по цене сопоставимые с технологией теплого алюминия. [caption id="attachment_6170" align="aligncenter" width="480"] Деревянное окно с решеткой[/caption] Единственным оправданным случаем, при котором стоит обдумать установку в цоколе деревянных рам, является ситуация, когда окна монтируются в бревенчатый сруб.

Пластик

Металлопластиковые окна - самый распространённый вариант конструкций остекления. Высокая популярность объясняется многими факторами:

• доступной стоимостью;
• возможность изготовления конструкции любого размера;
• легкостью в обслуживании и ремонте.

[caption id="attachment_6177" align="aligncenter" width="479"] ПВХ окна идеально подходят для цокольного остекления[/caption] При заказе окон, обратите внимание на тип армирования профиля, лучше если он будет П -образным. При этом, согласно требованиям ГОСТа, толщина металла в армировании металлопластикового окна должна быть не менее 1,2 мм. В окна нижних этажей, где очень важна безопасность, стоит выбирать окна с усиленным металлом, толщиной 1,5 мм. Относительно цветового решения – вариантов здесь достаточно. Но при выборе цветного материала, следует отдать предпочтение профилю, окрашенному в массе. На нижних этажах профиль будет быстро царапаться, и поврежденный обычный ламинат даст неопрятный вид.

Остекление

На самом деле технология остекления очень важна, но наибольшая потеря тепла происходит через площадь стеклопакета. Кроме того, хрупкий материал стекла легко взломать и проникнуть внутрь дома.

Совет! Защита окон цокольного этажа – очень важный момент. Поинтересуйтесь у менеджера в салоне, могут ли они укомплектовать конструкцию противовзломной фурнитурой. Это безусловно повысит стоимость, но если установить в такое окно бронированный стеклопакет, то можно обойтись без монтажа решетки на окна цокольного этажа.

Есть несколько вариантов бронирования: от наклейки антивандальной пленки до установки триплекса. Чем выше степень защиты, тем дороже конструкция. [caption id="attachment_6171" align="aligncenter" width="480"] Триплекс –отличная замена решетке на окнах[/caption] Чтобы снизить тепловые потери, укомплектуйте конструкцию энергосберегающими стеклопакетами. Стоимость конструкции поменяется незначительно – в пределах 5-7 %, а вот экономия на отоплении будет весьма существенна, до 30% от предыдущего бюджета.

Приямок

С целью увеличить площадь освещения подвального помещения устраивают приямок окна цокольного этажа. Такая ниша позволяет снизить уровень светового проема внутри помещения и увеличить его размер. Располагают приямки таким образом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Размер приямка высчитывается исходя из габаритов монтируемого окна и уровня его размещения:

• ширина ямы вдоль стены дома принимается в 1,5 раза больше размера светопрозрачной конструкции по краю коробки;
• размер, перпендикулярный дому, не должен превышать 1 м;
• яма должна быть глубже нижнего уровня рамы на 0,2 м.

Следует учесть, что приямок имеет некоторую особенность в устройстве. Не достаточно просто вырыть яму перед домом:

• дно приямка должно быть устроено с уклоном для дренажа: 3 – 50;
• система слива должна отводить воду от здания;
• необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию стен приямка и стыковочного шва со стенами подвала.

Схема приямка в разрезе: 1 — гидроизоляция; 2 — бетонный приямок; 3 — внутренняя стенка приямка; 4 — окно цоколя; 5 — компенсационный шов; 6 — бетонный пол; 7 — стена подвала; 8 — водоотвод; 9 — дренажная труба. [caption id="attachment_6172" align="aligncenter" width="328"] Схема приямка[/caption]

Установка

Фирмы по установке конструкций будут предлагать сэкономить на монтаже и установить окна по ТУ. Надо заметить, что цена установки согласно требованиям ГОСТа и монтажа по ТУ значительно различается, и зачастую составляет около 5-7% стоимости самой конструкции. Экономить или нет – решение сложное. Строители со стажем, вполне допускают монтаж по ТУ в типовых многоэтажках, особенно на средних этажах:

• нет необходимости в усиленных мерах безопасности;
• установка ведется в строительную четверть;
• нагрузка в виде ветра и осадков довольно низкая.

Установка окон в цокольном этаже должна быть выполнена обязательно в соответствии с ГОСТом, с приклеиванием внешней и внутренней стороны монтажного шва гидроизоляционным материалом. На фото устройство монтажа светопрозрачной конструкции, согласно ГОСТа, в разрезе. [caption id="attachment_6173" align="aligncenter" width="480"] Установка окна по ГОСТу, детали[/caption] При этом, после высыхания, стык окна со стеной цоколя следует обязательно оштукатурить. Видео в этой статье покажет, как можно установить окна в цоколе своими руками. Количество и расположение окон в цокольных этажах определяется еще на этапе проектирования дома. Обычно достаточно 3 окон для комфортной эксплуатации помещения. При таком проведении работ, сложностей возникнуть не может. Процессы установки и устройства довольно просты. А что делать с окнами на цокольном этаже, если на этапе проектирования они не были учтены.

Можно ли устроить подвальные окна в построенном доме?

Устроить окна в построенном доме можно. При этом следует учитывать, что, прорубая проемы под светопрозрачные конструкции будут повреждены:

• теплоизоляция,
• гидроизоляция,
• целостность армирования основания.

Проем должен быть выломан с учетом устройства монтажного шва. При монтаже конструкции, необходимо будет произвести усиленные мероприятия по гидро и теплоизоляции, уделив особое внимание монтажным швам в месте соприкосновения окна с материалом цоколя. Помимо этого, обязательным является монтаж небольших отливов, что позволит защитить от воздействия осадков.

Заключение

[caption id="attachment_6174" align="aligncenter" width="480"] Цоколь можно переделать в любое помещение[/caption] Во времена, когда любая недвижимость высоко ценится, даже подвальное помещение можно использовать во благо. Если нижний этаж благоустроить, то вполне можно устроить хостел в цокольном этаже с окнами, что покроет расходы и поможет семейному бюджету. Подвалы можно использовать в качестве мастерской или выращивать в них грибы. В общем, из простой кладовки, приложив некоторое усилие, можно сделать весьма полезное помещение. [post_title] => Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okna-v-cokolnom-etazhe-razmery-380 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )