В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 927
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-27 00:20:34
[post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:34
[post_content] => [caption id="attachment_965" align="aligncenter" width="503"]
Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
Котлован под погреб[/caption]
Итак:
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
Заливка погреба бетоном[/caption]
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
Погреб из стеновых колец[/caption]
Насыпной подвал[/caption]
Как сделать насыпной погреб интересует многих владельцев загородных участков, которые начинают задумываться о месте для хранения урожая, собранного со своего участка. Хотя холодильник и является хорошим решением для этих целей, но его объема часто недостаточно, для всех собранных овощей и фруктов.
Поэтому строительство подвала является альтернативным вариантом хранения продуктов. Как построить насыпной погреб предлагается познакомиться из этой статьи.
Хранение продуктов в погребе[/caption]
Даже в погреб небольших размеров входит достаточно много продуктов для хранения, а функции его те же, что и холодильника. Но в отличие от последнего, в погребе все идет естественным образом, и никаких дополнительных затрат при эксплуатации не требуется.
Расположение погреба играет очень важную роль.
Инструкция требует:
Схема устройства насыпного подвала[/caption]
На фото по схеме позиции:
Оптимальные размеры насыпного погреба[/caption]
Течь на контрольном вентиле в элеваторном узле[/caption]
Едва ли среди читателей есть человек, который в восторге от затопленного подвала собственного дома: сырость, запахи и комары создают массу неудобств. Сегодня мы выясним, чем чаще всего топит технические подвалы, какими симптомами сопровождается затопление в каждом конкретном случае и как его устранить.
Ревизия на канализационном стояке в подвале[/caption]
Причины для того, чтобы снять крышку ревизии, всего две:
Жировые пробки — одна из главных проблем канализации[/caption]
Решение:
Прочистка засора тросом[/caption]
Минимальные уклоны канализации[/caption]
Сбросник из системы отопления (справа)[/caption]
Заглушка на стояке отопления (справа)[/caption]
Причина: после сброса стояка заглушка была вкручена без подмотки, не оказавшейся под рукой у слесаря.
Решение:
Верный признак циркуляционного горячего водоснабжения — два горячих розлива[/caption]
Материалы для герметизации резьб[/caption]
Свищ на отводе стояка от розлива ХВС[/caption]
Причина: коррозия, разрыв трубы по шву.
На фото хорошо видны продольные швы на стенках труб[/caption]
Решения:
Ремонту не подлежит[/caption]
Бандаж из хомутика и прокладки[/caption]
Грубое, но действенное временное решение[/caption]
Течь по резьбе сгона[/caption]
Попытка ремонта без отключения воды может ухудшить ситуацию[/caption]
Латунный сгон, в отличие от стального, имеет неограниченный срок службы[/caption]
Выкручивая сгон из резьбы вентиля, шарового или пробкового крана, обязательно придерживайте корпус запорной арматуры вторым ключом.
Утечка воды через сальник винтового вентиля[/caption]
Причина: выработка сальниковой набивки.
Решение: набейте сальник. Для уплотнения штоков запорной арматуры используется графитовый сальник размером 4-10 мм (в зависимости от размера сальницы). Он укладывается вокруг штока, уплотняется отверткой и зажимается сальницей. Все работы выполняются после отключения подачи воды.
[caption id="attachment_6472" align="aligncenter" width="481"]
Графитовый сальник[/caption]
Как принято, есть несколько тонкостей.
Для набивки сальника задвижку нужно полностью закрыть[/caption]
Откройте вентиль до упора — и течь прекратится[/caption]
Натяжной, чугунный, пробковый[/caption]
Пробковый кран: герметизация обеспечивается притиркой затвора к корпусу[/caption]
Решения:
Вскрытый для замены прокладки винтовой вентиль[/caption]
Положение стрелки должно соответствовать направлению потока воды[/caption]
Засор выпуска на колодец[/caption]
Причины:
Уплывшая в унитаз тряпка — типичная причина засоров[/caption]
Засор дворовой канализации[/caption]
Насадки для троса помогают удалить жир со стенок труб[/caption]
Скопление метана в колодцах часто становится причиной несчастных случаев[/caption]
Течь на раструбе чугунной лежневки[/caption]
Пластиковая фасонина: герметичность соединений обеспечивается резиновыми кольцами[/caption]
Герметизация чугунного раструба выполняется так:
Заделка раструба чугунных труб[/caption]
Трещина на чугунном раструбе[/caption]
110-миллиметровый компенсатор для канализации[/caption]
Кессон для погреба[/caption]
Кессонный погреб – это устройство, в котором поддерживается оптимальная температура для хранения свежих продуктов и консервации. К тому же здесь нет никаких предпосылок для затопления водой. Как изготовить устройство своими руками знакомит эта статья.
Железобетонный кессон[/caption]
Металлический кессон с антикоррозийным покрытием[/caption]
В качестве раствора можно приобрести специальный состав или в котле сварить самостоятельно битумную мастику.
В этом случае:
Обустройство кессона[/caption]
После обустройства сооружения следует содержать его в чистоте и периодически проветривать. Внутри помещения должно быть достаточно кислорода и как можно меньше ядовитых газов. Летом погреб стоит просушивать.
Как правильно обустраивать кессон, ухаживать за ним при эксплуатации, хорошо показывает видео.
[post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Монтаж Своими Силами
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kesson-dlya-pogreba-svoimi-rukami-136
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-06 21:58:55
[post_modified_gmt] => 2019-04-06 17:58:55
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1575
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 678
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-12 20:13:32
[post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:32
[post_content] => [caption id="attachment_699" align="aligncenter" width="464"]
Грибок в подвале деревянного дома[/caption]
Борьба с плесенью и грибком в подвале – немаловажная задача, требующая разрешения, для любого владельца такого помещения. Существует несколько причин возникновения этих неприятностей, что требует сначала устранить фактор, который приводит к таким последствиям, а затем найти средство и избавиться от него.
В статье предлагается познакомиться как убрать грибок в подвале.
Плесень и черные пятка на стенах погреба[/caption]
Причинами появления грибка, неприятного запаха, дискомфортных условий могут быть:
Борьба с плесенью и грибками[/caption]
Блоки, используемые в качестве фундамента[/caption]
Присутствие в названии блоков слов «фундаментные» и «стеновые», не случайно. Всё дело в том, что они могут одновременно быть и несущей опорой для здания, и/или выполнять функции ограждающих конструкций.
Какие варианты возможны, какому из них лучше отдать предпочтение, и что нужно учесть, когда возводится фундамент цокольного этажа из ФБС? Задачка с несколькими неизвестными - и от того, насколько правильно она будет решена, зависит не только бюджет строительства, но и комфортность эксплуатации заглублённых помещений.
Наша инструкция поможет разобраться в данном вопросе тем, кто собирается строить дом, а видео в этой статье, станет отличным наглядным пособием.
Стыки между блоками – самое слабое звено[/caption]
Как бы качественно ни была произведена гидроизоляция фундамента цокольного этажа, со временем она может нарушиться. Стыки между блоками являются самым коротким путём для проникновения влаги в помещение – и это один из недостатков ФБС. Поэтому выбирать данный вариант строительства желательно только в сухом грунте - и уж конечно, не следует экономить на гидроизоляции.
Когда цокольный этаж вообще не предусмотрен, стеновые блоки просто исполняют роль фундамента. Ну а когда запланировано строительство заглубляемых помещений, с помощью ФБС могут осуществляться самые разные схемы устройства фундаментной части зданий.
Укладка блоков по уплотнённому грунту[/caption]
Итак:
Бетонная подготовка под ФБС[/caption]
После того как бетон затвердеет, можно приступать к вынесению осей фундамента на подбетонку, выполнение горизонтальной гидроизоляции, и укладки блоков. Заметим, что в данном случае, смонтировать фундамент цокольного этажа своими руками легче всего, да и по затратам получается дешевле. Помните только, что когда речь идёт о фундаменте, экономия не всегда бывает уместной!
Цокольный этаж из фундаментных блоков, уложенных на сплошную ленту из бетонных подушек[/caption]
Итак:
Здесь в качестве подушки использовали уложенные плашмя ФБС[/caption]
Блоки, опирающиеся на монолитную фундаментную подушку[/caption]
Подбор сборных вариантов осуществляется по такому принципу. Например, для блоков марки ФБС 24-3-6, подходят ФЛ 6-24-4. Ширина опорной поверхности подушки составляет 60 см, так что вылет по бокам блока будет равен 15 см с каждой стороны. Длина ФЛ соответствует длине ФБС, ну а последняя цифра в маркировке обозначает группу несущей способности изделия.
[gallery link="file" columns="2" ids="5216,5217"]
Мы не будем подробно описывать, как производится заливка монолитной, или монтаж сборной ленты под стену из ФБС. По запросу: «фундамент с цокольным этажом своими руками видео», вы найдёте массу роликов с различными вариантами его устройства.
Говорить будем лишь о тех операциях, которые выполняются независимо от варианта устройства основания под блоки. Но сначала рассмотрим ещё один вариант основания под стены из крупноблочной кладки.
Структура пола при ленточном фундаменте[/caption]
Структура пола цокольного этажа, строящегося на ленточном фундаменте, показана выше. А теперь посмотрите на картинку снизу, на которой представлен вариант устройства цокольного этажа на монолитной плите. Только здесь стены нарисованы тоже монолитные, а у вас будут сборные.
[caption id="attachment_5219" align="aligncenter" width="480"]
Схема цокольного этажа на монолитной плите[/caption]
Суть в фундаменте: здесь есть всё то же, что и в предыдущем варианте: утрамбованный ПГС, подбетонка, гидроизоляция. А вот дальше уже идёт не тонкая бетонная стяжка пола, а мощная армированная плита толщиной 30 см, поверхность которой и служит в данном случае полом.
Как вариант, вместо подбетонки под монолитной плитой может быть уложена мембранная гидроизоляция, которая за счёт своей профилированной фактуры прекрасно сглаживает небольшие неровности грунтовой поверхности.
[caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="480"]
Стены из ФБС, возведённые на плитном фундаменте[/caption]
Поверьте, такому фундаменту не страшны никакие усадки, и для ФБС это просто идеальное основание. Конечно, это получается намного дороже, но зато на века, и вывод тут может быть только один: если ваш бюджет не позволяет сделать всё как надо, лучше уж строить совсем без цокольного этажа.
Что касается подробностей устройства монолитной плиты, вы можете ознакомиться с ними в статье, посвящённой данной теме.
Гидрофобная добавка обеспечит раствору хорошую водонепроницаемость[/caption]
Итак:
Пока с одной стороны устанавливается опалубка под армопояс, с другой стороны выполняется гидроизоляция стен[/caption]
Кроме армопояса, перед тем, как будут установлены перекрытия, выполняется ещё несколько видов работ. Когда ФБС монтируют не на монолитной плите, а на ленте или подбетонке, в первую очередь приходится заниматься устройством чернового пола.
Затем производится гидроизоляция вертикальных поверхностей, и утепление цокольного этажа. Это многослойная защита стен подвала от влаги, которая может выполняться самыми разными материалами.
[caption id="attachment_5227" align="aligncenter" width="480"]
Вертикальная гидро- и теплоизоляция стен снаружи[/caption]
Как вариант, состав «пирога» может быть таким: битумная мастика, наплавляемая гидроизоляция, пенополистирольные плиты, и последний слой -гидроизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от соприкосновения с грунтом. После того, как произведена обратная засыпка, строительство цокольного этажа из фундаментных блоков можно считать завершённым.
[post_title] => Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => fundament-cokolnogo-etazha-iz-fbs-339
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-03-17 22:32:07
[post_modified_gmt] => 2017-03-17 18:32:07
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5205
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 3658
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-02-08 14:52:26
[post_date_gmt] => 2016-02-08 10:52:26
[post_content] => [caption id="attachment_3661" align="aligncenter" width="475"]
ЖБ блоки подвалов: классика строительства[/caption]
Подвал из блоков ФБС можно считать одним из самых надёжных конструктивных вариантов обустройства фундаментов и возведения подвальных стен - и не только в гражданских, но и в промышленных зданиях. Что касается частного строительства, то здесь гораздо проще иметь дело с блоками малого формата, не требующими взаимодействия с грузоподъёмной техникой.
Высокая стоимость её аренды значительно увеличивает себестоимость дома - и вполне нормально, что заказчики ищут более выгодные варианты. Многие интересуются, применяют ли пеноблоки в строительстве подвалов, так как это один из самых недорогих материалов.
Мы ответим на данный вопрос и поясним, какие ещё есть альтернативы.
Дом из пеноблока на кирпичном фундаменте[/caption]
Возведение стен подвала сборно-монолитным способом, из блоков УДБ[/caption]
Балочное перекрытие: важный нюанс для стен из ячеистого бетона[/caption]
Пеноблоки как материал для ограждающих конструкций[/caption]
Для бетонных стен – только бетонное основание[/caption]
Гидроизоляционная защита стен подвала: битумная обмазка и кольцевой дренаж[/caption]
Простое решение: приямок с навесом[/caption]
Цокольный этаж может представлять собой полуподвал, либо может быть полностью наземным. В первом случае, он не учитывается при определении этажности здания. Но, тем не менее, это не мешает использовать его помещения для любых целей: от установки инженерного оборудования, до зоны отдыха. Именно назначение помещений, вкупе с уровнем заглубления, и определяют, нужно ли предусмотреть отдельный вход на цокольный этаж, или достаточно будет внутренней лестницы.
«Как устроить вход в цокольный этаж?» – видео с такой тематикой, представленное нами в качестве дополнения к статье, поможет в решении этого вопроса тем, кто собирается своими руками построить дом, и осуществить отделку его фасада. В самой статье мы поговорим не только о конструктивных особенностях входных групп, но и обсудим различные варианты их наружного и внутреннего обустройства.
Парадный вход ведёт в дом, а запасной – прямо в подвал[/caption]
Второй вход, который так же является и запасным выходом, может быть расположен непосредственно у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Как выглядит подобное проектное решение со стороны фасада, вы можете видеть на представленном выше фото.
Варианты входа в цокольный этаж: с улицы – в дом[/caption]
Итак:
Оформление входа в цокольный этаж со стороны интерьера[/caption]
Окна и двери для цокольного этажа устанавливают в приямке[/caption]
Гараж в цокольном этаже[/caption]
Вход в виде люка[/caption]
Небольшой люк пристраивают к участку стены, рядом с которым выбран грунт до уровня пола цокольного этажа. Так как выборка будет незначительная, вход можно будет устроить при самых стеснённых условиях придомовой территории.
Однако имейте в виду, что лестница в этом случае получится довольно крутой. Передвигаться по ней будет можно, а вот носить крупногабаритные грузы затруднительно. Достоинством такого входа является безопасность спуска, максимальная защита от поверхностной воды и сквозняков. Для небольшого подвала ничего лучше и не придумать.
Установка опалубки на кирпичном пандусе под бетонную заливку ступеней[/caption]
Во втором варианте, наоборот: монолитный бетонный пандус со ступенями, облицованными кирпичом. Отличным вариантом будет и облицовка из клинкерной плитки, которую можно сочетать с отделкой стены вокруг входной двери. И кстати, если площадь двора позволяет, перед входом можно сделать выемку не только под спуск, но и предусмотреть вот такую терраску, которую мы видим на картинке снизу.
[caption id="attachment_5156" align="aligncenter" width="480"]
Дизайн входа в цокольный этаж[/caption]
Если спуск и ступени будут полностью выкладываться из кирпича, то в основании заливается монолитная бетонная плита. Опорные стенки при этом могут быть как кирпичными, так и бетонными, облицованными, к примеру, натуральным камнем.
[gallery link="file" ids="5157,5158,5159"]
Что касается кирпичной лестницы, то тут возможен ещё один вариант. В продаже сегодня можно увидеть сборные кирпичные системы для монтажа наружных входных и террасных лестниц от немецкого производителя Röben. Они представляют собой набор кирпичных заготовок необходимой формы и в нужном количестве, и позволяют собрать лестницу за считанные часы.
Продольное расположение спуска в подвал[/caption]
После того, как лестница построена, но до начала её финишной отделки, над спуском устанавливают навес. Можно, конечно, обойтись и без него, но это создаст ненужные проблемы во время дождя или снега.
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
Как отвести грунтовые воды из подвала[/caption]
Как сделать подвал, если близко грунтовые воды интересует многих владельцев частных домов и дачных участков. Застройщику наличие грунтовых вод приносит массу проблем.
Это связано с разрушением и просадкой фундамента, невозможностью пользоваться подвалом, куда постоянно поступают вода с грунта в большом количестве. Для эффективной борьбы с таким явлением следует знать его сущность, как бороться с ним своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Схема расположения грунтовых вод в земле[/caption]
Ущерб, который могут нанести грунтовые воды, бывает значительным, в разы увеличивающим стоимость эксплуатации этого участка. Они способны вымывать почву, что ведет к проседанию фундамента, деформациям конструкции постройки, вызвать появление трещин.
Такому влиянию больше всего подвержены грунты из глины, тонкозернистый песок и сланцы: грунтовые воды могут преобразовать их в плавуны.
Близкое расположение грунтовых вод плохо переносят деревья. В этом случае их следует высаживать на насыпях, а грядки требуется подсыпать и поднимать выше над поверхностью грунта.
Первыми признаками деформации здания являются:
Наземный погреб на влажном загородном участке[/caption]
Перед тем, как изолировать подвал от грунтовых вод выбирается его конструкция. Традиционно земляной погреб, как показано на фото, возводят на сухих грунтах.
В этих местах подземные водяные горизонты находятся на два и более метра ниже поверхности земли. В противном случае строится наземная конструкция, способствующая сохранению урожая, когда температура в хранилище составляет 3-5°С.
Основа погреба, как и любой постройки – надежный фундамент (см. Фундамент при высоких грунтовых водах - строительные секреты).
Инструкция по его изготовлению состоит в следующем:
Схема наземного погреба[/caption]
Система резервного водоснабжения в доме автора статьи[/caption]
Пару недель назад автор статьи озадачился созданием в своем доме системы резервного водоснабжения с подачей воды насосной станцией из установленной в подвале емкости. Что из этого получилось — читайте и смотрите ниже.
Плановый ремонт водосети в Севастополе[/caption]
Колодец и артезианская скважина[/caption]
Гидроаккумулятор объемом 750 литров и стоимостью 60450 рублей[/caption]
Схема самотечного водоснабжения[/caption]
Полуподвальный этаж используется в качестве спортзала, домашней мастерской и склада[/caption]
Именно на последнем варианте остановился автор.
Кроме стандартного набора газовых и разводных ключей, для монтажа резервного водоснабжения понадобились:
Паяльник для муфтовой сварки[/caption]
Труборез для пластиковых труб[/caption]
Герметизация резьб выполнялась сантехническим льном с силиконовым герметиком. Если незащищенный лен загнивает при длительном контакте с конденсатом на холодной воде, то пропитанный силиконом или краской служит неограниченно долго.
Подключение бака к насосу[/caption]
Бак соединяется с насосом трубой диаметром 32 миллиметра. На всасывающем патрубке насосной станции с внутренней резьбой размером ДУ 25 установлен обратный клапан. Без него вода из гидроаккумулятора будет сброшена обратно в емкость сразу после отключения насоса.
Врезка в емкость снабжена шаровым краном размером 1 дюйм, позволяющим отключить насосную станцию без сброса воды из накопительной емкости. Со стороны насоса соединение полипропиленовой трубы с резьбой обратного клапана сделано разъемным.
Подключение поплавкового клапана[/caption]
Для подключения заливного клапана к вводу водоснабжения, использована водорозетка для установки смесителя или водоразборного крана. Сам клапан врезан в боковую стенку бака через отверстие, высверленное 10-миллиметровым сверлом и расширенное до нужного размера шарошкой.
[caption id="attachment_7075" align="aligncenter" width="480"]
Поплавковый клапан: вид изнутри емкости[/caption]
Штатную врезку автор решил высокомерно проигнорировать в силу двух причин:
Штатная врезка для наполнения емкости осталась заглушенной[/caption]
Коромысло с поплавком не должно упираться в горловину бака[/caption]
Подключение емкости и насоса к вводу[/caption]
На фото хорошо виден весь узел. От ввода и водосчетчика последовательно установлены:
Латунный бочонок[/caption]
Стрелка на клапане указывает направление протока воды[/caption]
Насосную станцию можно не крепить к основанию[/caption]
Выдавившийся в фитинг расплав пластика вчетверо уменьшил внутреннее сечение водопровода[/caption]
Заглушка для удаления воздуха из насоса[/caption]
Регулировочные гайки в автоматическом реле насосной станции[/caption]
Ниппель для накачки и стравливания воздуха[/caption]
Регулировочный винт в редукторе[/caption]
Штатное давление — 3 атмосферы[/caption]
При отключении водоснабжения по мере расхода воды через краны оно циклически меняется в диапазоне 1,5-3 кгс/см2.
Успехов!
[post_title] => Система резервного водоснабжения в подвале своими руками: описание схемы с авторскими фото
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => sistema-rezervnogo-vodosnabzheniya-v-podvale-svoimi-rukami-453
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-11-23 11:38:13
[post_modified_gmt] => 2017-11-23 07:38:13
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7052
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 258
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-04-07 11:37:31
[post_date_gmt] => 2015-04-07 07:37:31
[post_content] => [caption id="attachment_259" align="aligncenter" width="473"]
Сырость в подвале гаража[/caption]
Сырость в подвале гаража бывает довольно часто. На это могут повлиять многие факторы.
Может быть близкое расположение грунтовых вод. Возможно нахождение помещения в низине, Может возникнуть простая течь в подвале гаража.
Все это вызывает повышенную сырость. Особенно неприятно если строение из дерева, тогда и разрушение конструкции будет происходить достаточно быстро.
Сегодня мы расскажем, как просушить подвал в гараже. Так же после этого и как избавиться от сырости в подвале гаража. Будет дана инструкция по разным вариантам выполнения работы.
Схема изготовления внешнего дренажа[/caption]
Схема проведения внутреннего дренажа[/caption]
От воды применяем инъекции[/caption]
Методика инъекционного метода:
Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption]
Итак:
Гидроизоляция стен и подвалов[/caption]
Гидроизоляция стен и подвалов зданий не на столько эффективна, ее надо делать комплексно. Здесь делается изоляция и пола в том числе.
Ведь это основной источник проникновения влаги в помещение. Внутренняя гидроизоляция стен подвала и пола и будет нами рассмотрена сегодня.
Вам будет предложена инструкция для выполнения этой работы, которая должна выполняться не только изнутри, но и снаружи. Желательно ее делать на начальной стадии строительства, тогда она выполняется на много качественней.
Виды гидроизоляции[/caption]
Схема гидроизоляции стен[/caption]
Итак:
Схема гидроизоляции пола[/caption]
Стеллажи для хранения овощей и фруктов в подвале[/caption]
Иметь в частном доме подвал или погреб - очень полезно. Но пространство важно функционально использовать. Разместив в таком помещении стеллаж для фруктов и овощей, можно обеспечить сохранность собранного урожая и баловать близких круглый год сделанными заготовками.
Часы с термометром и гигрометром[/caption]
Еще одним условием является поддержание полной темноты, так как многие виды овощей способны прорастать даже при минимальном освещении. Также необходимо выполнить защиту от проникновения в хранилище вредителей и насекомых.
[caption id="attachment_8915" align="aligncenter" width="480"]
Скопление комаров в подвале[/caption]
В летний период помещение следует тщательно просушить. Примерно за месяц до закладки урожая на хранение требуется выполнить дезинфекцию (естественно, там не должно быть ничего съедобного). Для этого можно использовать серную шашку ФАС.
Препарат эффективен не только против плесени с грибками, но и от грызунов. При обработке следует строго придерживаться требований, которые содержит инструкция к шашке. Через три дня после использования средства помещение необходимо тщательно проветрить.
Разделение зон для хранения урожая[/caption]
Стеллажи под фрукты и овощи позволяют создать максимально рациональные зоны хранения свежей продукции, установить банки с заготовками разного размера, и обеспечить к ним легкий доступ.
Модели с ящиками[/caption]
Как правило, подвалы имеют форму квадрата или прямоугольника. Причем, площадь их обычно небольшая. По центру такого помещения необходимо оставить свободное место шириной около 90 см для прохода. Если хранилище просторное, есть возможность разместить стеллаж и по центру.
[gallery link="file" ids="8921,8922,8923"]
Если предполагается размещать банки с заготовками, высота полок зависит от их объема. Для установки трехлитровых емкостей будет достаточно высоты 40 см, для банок объемом 2 л - 30 см, а литровым можно оставить 25 см. Ширина полки зависит от количества солений, которое предполагается на ней хранить.
[caption id="attachment_8924" align="aligncenter" width="480"]
Полки различной высоты[/caption]
Длину секций полок для урожая рекомендуется делать не более 70 см, иначе они могут прогнуться. При желании закрепить более длинные конструкции, необходимо предусмотреть дополнительные опоры.
[caption id="attachment_8925" align="aligncenter" width="480"]
Полки для хранения с опорами[/caption]
Стеллажи для фруктов и овощей можно купить в готовом виде, но более функционально использовать помещение позволят модели, изготовленные своими руками, которые учитывают особенности конструкции конкретного хранилища и личные предпочтения его владельца. К тому же не всех может устроить цена заводских изделий.
[gallery link="file" ids="8926,8927,8928"]
Изготовить конструкцию можно из разных материалов. Но, из чего бы ни был изготовлен стеллаж, сначала следует подготовить его чертеж.
[caption id="attachment_8929" align="aligncenter" width="480"]
Чертеж стеллажа для хранения урожая[/caption]
Конструкция из дерева[/caption]
Готовое сооружение из дерева[/caption]
Помимо досок для изготовления полок можно использовать толстую фанеру, щит или древесно-стружечную плиту. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в технологии устройства стеллажа.
Металлическая модель с полками из фанеры[/caption]
Для изготовления сооружения можно взять уголок 5 х 5 см или использовать профтрубу. Уголок - более предпочтителен, так как этот материал позволяет изготавливать достаточно легкие изделия.
[caption id="attachment_8933" align="aligncenter" width="480"]
Самодельный стеллаж из уголка[/caption]
В соответствии с чертежом нарезаются детали стеллажа. К вертикальным опорам привариваются поперечины и продольные перекладины.
Вся конструкция обрабатывается краской, защищающей от ржавчины. После ее высыхания можно устанавливать полки, которые выполняются из многих видов материалов: листов металла, доски, ЦСП, фанеры, пластика и т.д.
Консольное сооружение[/caption]
Изделие из пластика[/caption]
Как вариант, можно выполнить вертикальные и горизонтальные элементы стеллажа из водопроводных труб, используя для их соединения фитинги. Полки можно изготовить из любых материалов.
[caption id="attachment_8936" align="aligncenter" width="480"]
Конструкция из пластиковых труб[/caption]
Помимо рассмотренных вариантов, можно изготовить стеллажи и из бетона или кирпича. Но такая работа - более трудоемкая. К тому же материал - тяжелый.
При возведении громоздкой конструкции необходимо предусмотреть отдельный фундамент для стеллажа. Но очень просто изготовить стеллаж, используя в качестве опор бетонные блоки.
[caption id="attachment_8937" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж из бетонных блоков[/caption]
Стеллажи для овощей и фруктов достаточно просто изготовить самостоятельно, применяя для этого разные материалы. Но установить конструкцию недостаточно - следует обеспечить уход за ней, и поддерживать необходимый микроклимат в помещении.
[post_title] => Стеллажи Для Фруктов + Овощей: Экспертное Руководство По Изготовлению
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-fruktov-i-ovoshhej-279
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-23 02:15:04
[post_modified_gmt] => 2019-04-22 22:15:04
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8909
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 6946
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-11-07 10:07:59
[post_date_gmt] => 2017-11-07 06:07:59
[post_content] => [caption id="attachment_7001" align="aligncenter" width="481"]
Манометр в системе водоснабжения[/caption]
Сегодня нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, так или иначе связанных с давлением воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы затронем нормальные значения давления, причины его избытка или падения и способы нормализации. Итак, в путь.
Расчет водяного столба при избыточном давлении в 1 кгс/см2 (760 мм ртутного столба)[/caption]
Свод правил регламентирует нормы давления воды[/caption]
При напоре меньше трех метров этот прибор отказывается включаться[/caption]
Сорванная гибкая подводка[/caption]
Заливной клапан стиральной машины часто выходит из строя из-за скачков давления[/caption]
Зависимость срока службы труб PPR от эксплуатационных параметров[/caption]
Акт замера давления воды[/caption]
Подкачка в техническом подвале жилого дома[/caption]
Кроме того, причиной избыточного давления может быть неверно выполненный расчет мощности насоса. Подкачки зачастую собираются жилищными организациями из складских остатков: например, двухкиловаттный электромотор со сгоревшей обмоткой вполне может быть заменен на время ремонта трехкиловаттным.
[caption id="attachment_7003" align="aligncenter" width="363"]
Установка на насос чрезмерно мощного электромотора может стать причиной превышения нормативного давления[/caption]
Далее: к неконтролируемому росту давления может привести неправильное подключение бойлера. На его входном патрубке ставится обратный клапан, исключающий слив нагретой воды и осушение ТЭНов при отключении водоснабжения. При нагреве и сопутствующем ему расширении воды в замкнутом объеме и бак, и водопровод вполне могут получить повреждения.
[caption id="attachment_7004" align="aligncenter" width="487"]
Изменение объема воды при ее нагреве[/caption]
Обратный и предохранительный клапаны могут объединяться в одном корпусе[/caption]
[caption id="attachment_6978" align="aligncenter" width="480"]
Мембранный бак в обвязке бойлера[/caption]
Наконец, к кратковременным скачкам давления (гидроударам) может приводить неправильная эксплуатация или неисправность запорно-регулирующей арматуры. Например, если быстро перекрыть шаровый кран в циркуляционной системе ГВС, инерция потока воды приведет к увеличению давления на его фронте. Тот же эффект даст падение щечек задвижки вследствие износа штока или клина.
[caption id="attachment_6979" align="aligncenter" width="480"]
Механизм возникновения гидроудара[/caption]
Проходимость водопровода может ограничивать частично прикрытый вентиль[/caption]
Мусор в розливе водоснабжения[/caption]
Утечки могут привести к заметному падению напора[/caption]
Отложения и ржавчина в стальном водопроводе[/caption]
Пластиковые трубы не ржавеют и не зарастают отложениями[/caption]
Контрольный замер давления воды в квартире[/caption]
Заваренный операционный шов для прочистки трубопровода проволокой[/caption]
Результаты химической промывки[/caption]
Проблемные участки стояков заменены полипропиленовыми трубами[/caption]
Повышающий насос для водоснабжения[/caption]
Устройство поршневого редуктора[/caption]
Редуктор на вводе водоснабжения[/caption]
Мембранный гаситель гидроударов от компании Valtec[/caption]
Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
Котлован под погреб[/caption]
Итак:
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
Заливка погреба бетоном[/caption]
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
Погреб из стеновых колец[/caption]
Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
С чего начинается строительство погреба
Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. Итак:- Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
- В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант. В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
- Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
- Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж. Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.
Монолитный погреб
Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Итак:- О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур. Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.
Основание
Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см. [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="457"] Котлован под погреб[/caption]
Итак:
- Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
- Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
- Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет. Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
- Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола. Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.
Стены
И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Итак:- Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
- Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
- Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём - использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.
Заливка погреба бетоном[/caption]
- Блоки УДБ укладывают пустотами вверх, а в образовавшиеся каналы заливают бетон. Для придания конструкции жёсткости, в бетон втыкают арматурные пруты - на фото сверху чётко видно, как это делается. Обратите внимание, что рулонным гидроизоляционным материалом застлан весь котлован. Это наилучшее решение, так как его стенки вплотную примыкают к возводимой стене, и произвести наружную обмазочную изоляцию, в таком случае, не представляется возможным.
- Удобство применения пустотных блоков для возведения стен очевидна: на стену уходит меньше бетона, отпадают такие трудоёмкие технологические операции, как монтаж и демонтаж опалубки; сборка и установка арматурного каркаса; увлажнение бетона после распалубки. Соответственно, и построить такой бетонный погреб своими руками гораздо проще.
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
- К тому же, применение пустотных блоков позволяет ускорить темпы строительства, ведь для того, чтобы начать устанавливать перекрытие, не нужно ждать 28 дней. Нагрузку от веса конструкции, и устанавливающих её людей, примут на себя УДБ. Перекрыть помещение можно балками, досками, сделав сверху погребицу с люком, или полноценным входом в подвал.
Круглый погреб
Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев. Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым. Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:- Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.
Погреб из стеновых колец[/caption]
- Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
- Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.
Насыпной подвал[/caption]
Как сделать насыпной погреб интересует многих владельцев загородных участков, которые начинают задумываться о месте для хранения урожая, собранного со своего участка. Хотя холодильник и является хорошим решением для этих целей, но его объема часто недостаточно, для всех собранных овощей и фруктов.
Поэтому строительство подвала является альтернативным вариантом хранения продуктов. Как построить насыпной погреб предлагается познакомиться из этой статьи.
Для чего сооружать погреб
Основное назначение насыпного погреба - сохранить стабильную температуру внутри хранилища, вне зависимости от погоды и времени года. Температура в насыпных погребах, как правило, составляет от +3 до +7 градусов. В зимний период температурный режим отличается от летнего. В этом случае воздух в погребе охлаждается даже при наличии нескольких слоев теплоизоляции и земли. [caption id="attachment_800" align="aligncenter" width="521"] Хранение продуктов в погребе[/caption]
Даже в погреб небольших размеров входит достаточно много продуктов для хранения, а функции его те же, что и холодильника. Но в отличие от последнего, в погребе все идет естественным образом, и никаких дополнительных затрат при эксплуатации не требуется.
Расположение погреба играет очень важную роль.
Инструкция требует:
- Погреба необходимо сооружать в сухом и открытом месте, подальше от других построек, водоемов и канализационных труб, на небольшой возвышенности.
- Дверь в подвал лучше устанавливать с севера, хотя это требование и не так важно.
- Заранее необходимо продумать защиту устройства от возможности прорастания в него корней деревьев, которые могут полностью его разрушить.
Совет: Посадкой нескольких кустарников вокруг погреба, можно своими руками избавиться от «корневой» проблемы.
По какому принципу устроен насыпной погреб
Существует несколько типов погребов, возводимых для хранения выращенных на участке овощей, фруктов и заготовленных продуктов консервации. При их сооружении необходимо учитывать:- Условия хранения продуктов.
- Тип рельефа поверхности.
- Климатические условия.
- Уровень, на котором залегают грунтовые воды.
- Степень влажности почвы.
- Наличие поблизости реки, заболоченных участков и других водоемов.
- Пол погреба должен располагаться не менее чем 50 сантиметров выше от грунтовых вод.
- Оптимально, когда грунтовые воды находятся на значительном расстоянии от пола погреба, что позволяет построить качественный насыпной подвал без проблем.
- Близость грунтовых вод является причиной, по которой в насыпных погребах не делается в грунт заглубление. В этом случае дно хранилища, по сути, находится на уровне земли.
- Построить погреб лучше всего нужно на некотором расстоянии от соседних строений.
- После того, как собран каркас, он со всех сторон засыпается землей, которая выступает в этом случае, как естественный и высокоэффективный термоизолятор.
Совет: Не стоит выполнять строительные работы при сильном морозе или в дождливые месяцы осени. Лучшее время – летние жаркие дни, когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень.
Как строится насыпной погреб
Прежде чем приступить к строительству подвала, необходимо приобрести материалы и инструменты. Это могут быть:- Лопаты.
- Молоток.
- Пила.
- Топор.
- Доски и бруски деревянные.
- Кирпич.
- Бетонные плиты и бетон.
- Рубероид.
- Битум.
Совет: Очень важно, при выполнении строительных работ, строго соблюдать последовательность этапов. Иначе могут возникнуть определенные сложности с сооружением отдельных элементов будущего строения и цена его будет значительно выше запланированной.[caption id="attachment_801" align="aligncenter" width="473"]
Схема устройства насыпного подвала[/caption]
На фото по схеме позиции:
- 1 – площадка из глины.
- 2 – щебенка с битумом.
- 3 – пол, кирпичный или бетонный.
- 4 – горбыль.
- 5 – подкладка из кирпича.
- 6 – гидроизоляция.
- 7 – устройство утеплителя.
- 8 – слой глины.
- 9 – обваловка.
- Из строительной глины делается дно погреба.
- Укладывается глина на пол.
- Поверхность выравнивается и уплотняется любым способом.
- На глиняное основание высыпается щебень, толщиной не более 10 сантиметров. Использовать для этих целей лучше всего не крупных размеров щебень, который легко можно максимально качественно утрамбовать. При этом берется брусок или любой другой предмет, для уплотнения насыпанного щебня. При эксплуатации, плохо утрамбованные зоны, могут создать определенные проблемы, которые потребуют сразу после строительства, выполнять небольшой ремонт. В завершение этапа поверхность пола заливается горячим битумом. Такая технология позволит хорошо защитить помещение хранилища от проникновения подземных вод.
- Создание каркаса начинается с разметки основания и установки деревянных или металлических угловых столбов, диаметром примерно 200 мм. Столбы закрепляются по углам периметра основания погреба и будут опорой будущего короба. Заранее продумывается наличие небольшого коридора.
Совет: Из опыта владельцев наземных погребов следует, что минимальные размеры короба должны быть 3 х 2 х 1.8 метров.[caption id="attachment_802" align="aligncenter" width="462"]
Оптимальные размеры насыпного погреба[/caption]
- Деревянным брусом или досками осуществляться обшивка короба.
- Все щели, образовавшиеся между досками, рекомендуется хорошенько заделать.
- Делается отверстие, в дальнейшем оно будет использовано для устройства вентиляционной трубы.
- Все деревянные поверхности промазывают битумом и покрываются тремя слоями рубероида.
- Короб обкладывается кирпичом. Это самый трудоемкий этап строительства наземного погреба.
Совет: Стены и пол хранилища нужно дополнительно усилить кирпичом. Пол можно залить бетоном. Кладка делается в полкирпича, что гарантирует эффективней результат.
- Вся кирпичная конструкция вновь покрывается битумом и рубероидом.
- Обустраивается вход (см. Как сделать вход в погреб правильно).
- Производится контроль конструкции на наличие трещин, дыр и других дефектов, которые могут в дальнейшем негативно сказаться на эксплуатации погреба.
Устройство дополнительной теплоизоляции
На качество хранения продуктов в насыпном погребе играет не только хорошая гидроизоляция, но и теплоизоляция конструкции, позволяющая в течение длительного времени сохранять постоянную температуру внутри хранилища. При сооружении погреба необходимо обложить потолок и стены изнутри любым современным материалом для утепления. Для этих целей можно использовать:- Стандартный минеральный утеплитель в виде плит.
- Вспененный пенополиуретан.
- Для входа с улицы.
- Дверь в погреб.
Как устроить вентиляцию
В любом погребе должна быть встроена качественная вентиляция. Ее необходимо выполнить перед засыпкой землей построенного короба. Насыпной тип подвала предусматривает устройство приточно-вытяжной вентиляции, которая выполняется с помощью двух пластиковых или асбестоцементных труб, диаметром от 110 до 150 мм. Трубы устанавливаются в противоположных углах подвала. Приточная труба делается так, чтобы она немного возвышалась над уровнем грунта, и не доходила примерно 60 см своей нижней частью до основания хранилища. Верхняя часть вытяжной трубы располагается над уровнем земли на высоте 150 см, а нижняя - внутри погреба над потолком. Верхняя часть труб должна иметь небольшой колпак, обеспечивающий защиту от попадания посторонних предметов и осадков.Как выполнить внутреннюю отделку погреба
Последний этап при строительстве погреба является внутренняя отделка. Ее каждый владелец выполняет согласно своим возможностям и вкусам. Главное, чтобы обеспечить удобство хранения собранного урожая и домашней консервации. Для этого в погребе делаются полки, устанавливаются стеллажи, лестница, проводится освещение. Несколько рекомендаций по внутренней отделке насыпных сооружений:- С помощью гашеной извести, смешанной с раствором медного купороса, следует побелить стены хранилища. Это воспрепятствует на стенах погреба образованию грибка и плесени.
- Не стоит ящики для овощей ставить прямо на пол. Лучше использовать небольшие подставки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Возле стен должны устанавливаться полки для хранения продуктов консервации.
- Внутреннюю дверь, ведущую в погреб, лучше сделать из дубовой доски. Внешнюю - металлической, но с внешним утеплением.
Как правильно засыпать грунтом
После завершения строительных, гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, сооружение необходимо покрыть толстым слоем грунта. В этом случае:- Короб полностью засыпается землей с таким расчетом, чтобы ее хватило для устройства радиальных склонов, размещенных по сторонам короба.
- 45 градусов должен составлять угол этих склонов.
- Верхняя часть их покрывается рубероидом.
- Засыпается плотным слоем грунта .
- Поверх насыпанной земли можно сделать украшение из дерна и декоративных растений.
Течь на контрольном вентиле в элеваторном узле[/caption]
Едва ли среди читателей есть человек, который в восторге от затопленного подвала собственного дома: сырость, запахи и комары создают массу неудобств. Сегодня мы выясним, чем чаще всего топит технические подвалы, какими симптомами сопровождается затопление в каждом конкретном случае и как его устранить.
Человеческий фактор
Ряд сценариев имеет причиной не неисправность сантехнического оборудования, а банальную халатность жильцов или представителей обслуживающей дом организации.Вскрытая ревизия на стояке
Симптомы: стоки поступают в подвал через открытую ревизию. [caption id="attachment_6440" align="aligncenter" width="281"]
Ревизия на канализационном стояке в подвале[/caption]
Причины для того, чтобы снять крышку ревизии, всего две:
- Засор стояка, который по какой-то причине не был прочищен. Вскрытие ревизии направляет стоки всего стояка не в квартиру первого этажа, а в подвал;
- Периодически повторяющиеся затопления квартиры на первом этаже из-за обрастания стенок труб жиром, скопления в них ила, песка или прокладки участка канализации с отрицательным уклоном.
Жировые пробки — одна из главных проблем канализации[/caption]
Решение:
- Если участок канализационной лежневки или стояка ниже ревизии засорен (в ревизии стоит вода), засор прочищается канализационным тросом или проволокой;
Прочистка засора тросом[/caption]
- В случае повторяющихся засоров лежневка промывается горячей водой через обычный садовый шланг, подключенный вместо заглушки на ближайшем стояке ГВС;
Важно: в домах, построенных после середины 80-х годов прошлого века, система ГВС обычно циркуляционная. Для нас это означает, что стояки горячей воды объединяются на верхнем этаже в группы, включающие от 2 до 7 единиц. Чтобы перекрыть воду и подключить шланг, отключать нужно всю группу стояков.
- Контруклон устраняется повторным провешиванием лежневки. Уклон для трубы диаметром 100 (для пластиковой канализации — 110) миллиметров должен составлять 0,02 (2 сантиметра на метр длины), для диаметра 150 (160) мм — не менее чем 0,01;
Минимальные уклоны канализации[/caption]
- Для борьбы с повторяющимися засорами для ревизии изготавливается модифицированная крышка из стального листа с приваренной под углом трубой диаметром 25-32 мм. К крышке пластиковой ревизии труба приклеивается или приваривается с помощью паяльника. Крышка с отводом не даст воде топить подвал при штатной работе стояка и защитит от затопления квартиру нижнего этажа при его засоре.
Работа элеватора на сброс
Симптомы:- В элеваторном узле открыт сбросник диаметром 20-32 мм после одной из задвижек, отсекающей систему отопления;
Обратите внимание: обычно сбросники выводятся в канализацию, но могут открываться и на пол элеваторного узла или помещения рядом с ним.[caption id="attachment_6444" align="aligncenter" width="480"]
Сбросник из системы отопления (справа)[/caption]
- Задвижка рядом со сбросником закрыта;
- Система отопления в доме работает, несмотря на окончание отопительного сезона.
Течь заглушки
Симптомы: вода течет из-под заглушки в тройнике на стояке отопления, холодной или горячей воды. [caption id="attachment_6445" align="aligncenter" width="480"]
Заглушка на стояке отопления (справа)[/caption]
Причина: после сброса стояка заглушка была вкручена без подмотки, не оказавшейся под рукой у слесаря.
Решение:
- Отключите стояк;
Напомним: на ГВС вам с большой вероятностью придется отключить несколько связанных стояков. На отоплении с нижним розливом (подача и обратка разведены по подвалу) стояки связаны попарно. Узнать, что вода перекрыта, можно по падению напора воды, бьющей из-под заглушки.[caption id="attachment_6446" align="aligncenter" width="480"]
Верный признак циркуляционного горячего водоснабжения — два горячих розлива[/caption]
- Выкрутите и подмотайте заглушку льном, лентой ФУМ или другим герметизирующим материалом;
Материалы для герметизации резьб[/caption]
- Вкрутите заглушку и откройте вентиля на всех перекрытых вами стояках.
Течи напорных труб
Источниками течей часто становятся стальные трубы водоснабжения и отопления. У их возникновения может быть несколько механизмов.Свищи
Симптомы: вода под давлением бьет в пол, стену или потолок подвала, вырываясь из отверстия на гладком участке трубы.Однако: если розлив теплоизолирован, вода может стекать из-под изоляции без напора, причем достаточно далеко от свища. Найти место утечки можно только после зачистки трубы.[caption id="attachment_6448" align="aligncenter" width="480"]
Свищ на отводе стояка от розлива ХВС[/caption]
Причина: коррозия, разрыв трубы по шву.
Справка: все водогазопроводные стальные трубы, согласно ГОСТ 3262-75, производятся свариванием скрученного штрипса — плоской полосы стали — с последующим провариванием шва дуговой сваркой, лазером или высокочастотными токами. Шов — слабое место сварной трубы и чаще всего становится местом течи.[caption id="attachment_6449" align="aligncenter" width="480"]
На фото хорошо видны продольные швы на стенках труб[/caption]
Решения:
- Оцените состояние розлива. Если он сильно поражен коррозией, разумным решением будет только замена розлива или его части. Эта работа выполняется обслуживающей дом организацией, причем бесплатно для жильцов;
Ремонту не подлежит[/caption]
- Отдельный мелкий свищ устраняется установкой бандажа — хомутика (алюминиевого или изготовленного из вязальной проволоки от пресловутой теплоизоляции) с притянутой им к месту течи резиновой прокладкой;
Бандаж из хомутика и прокладки[/caption]
- Крупный свищ в качестве временной меры часто удается заткнуть деревянным чопиком.
Грубое, но действенное временное решение[/caption]
Течи по резьбам
Симптомы: труба (стояк отопления или водоснабжения) течет по резьбе на сгоне. Причины:- Выгорание льна (на отоплении и ГВС) или его загнивание (на холодной воде);
Течь по резьбе сгона[/caption]
- Нарушение герметизации резьбы при ремонтных работах, отключении воды и т.д.;
- Коррозия резьбы. Во впадинах резьб толщина стенок стальной трубы минимальна, и свищи появляются там в первую очередь.
- Перекройте стояк (при необходимости — вместе с соседними, связанными с ним);
Важно: не пытайтесь сэкономить время, перемотав резьбу под давлением. Если резьба повреждена коррозией, вы можете полностью оторвать сгон при затягивании контргайки. Это будет означать куда более серьезное затопление подвала, а в случае горячей воды или отопления — еще и серьезные ожоги.[caption id="attachment_6471" align="aligncenter" width="480"]
Попытка ремонта без отключения воды может ухудшить ситуацию[/caption]
- Отверните контргайку на 3-4 оборота;
- Удалите старую подмотку и намотайте новую;
- Затяните контргайку с умеренным усилием.
Латунный сгон, в отличие от стального, имеет неограниченный срок службы[/caption]
Выкручивая сгон из резьбы вентиля, шарового или пробкового крана, обязательно придерживайте корпус запорной арматуры вторым ключом.
Течи запорной арматуры по штоку
Симптомы: задвижка, винтовой вентиль или пробковый кран течет по штоку. [caption id="attachment_6455" align="aligncenter" width="480"]
Утечка воды через сальник винтового вентиля[/caption]
Причина: выработка сальниковой набивки.
Решение: набейте сальник. Для уплотнения штоков запорной арматуры используется графитовый сальник размером 4-10 мм (в зависимости от размера сальницы). Он укладывается вокруг штока, уплотняется отверткой и зажимается сальницей. Все работы выполняются после отключения подачи воды.
[caption id="attachment_6472" align="aligncenter" width="481"] Графитовый сальник[/caption]
Как принято, есть несколько тонкостей.
- Чтобы снять давление с сальницы исправной клиновой задвижки, ее достаточно полностью закрыть;
Для набивки сальника задвижку нужно полностью закрыть[/caption]
- Течь по штоку винтового вентиля часто удается прекратить, полностью открыв его. При этом резьба штока поджимает набивку со стороны корпуса;
Откройте вентиль до упора — и течь прекратится[/caption]
- Некоторые разновидности пробковых кранов (так называемые натяжные) не имеют сальника вообще. Герметизация затвора обеспечивается только отсутствием зазора между ним и корпусом. У такого крана при течи достаточно подтянуть нижнюю гайку на пробке.
Натяжной, чугунный, пробковый[/caption]
Утечки через запорную арматуру
Симптомы: вода течет из контрольного вентиля или сбросника в элеваторном узле, водомере или на одном из стояков. Причины:- Разрушение прокладки на клапане винтового вентиля;
- Мусор (окалина, песок и т.д.) между клапаном и седлом;
- Сорванная резьба. В этом случае вентиль прокручивается при попытке затянуть его;
- Негерметичность затвора пробкового крана из-за царапин или каверн на поверхности затвора или корпуса.
Пробковый кран: герметизация обеспечивается притиркой затвора к корпусу[/caption]
Решения:
- На короткое время откройте и закройте винтовой вентиль. Если причиной течи стал попавший под клапан мусор — его унесет потоком воды, и вентиль закроется;
- Если вентиль не перекрывает воду и не прокручивается, он, как правило, требует замены прокладки. Новую прокладку можно вырезать из старой камеры от грузового автомобиля. Для замены достаточно вывернуть из корпуса головку вентиля;
Вскрытый для замены прокладки винтовой вентиль[/caption]
- Если вентиль прокручивается, он меняется на новый, с такой же длиной корпуса. Если в вашем распоряжении есть такой же вентиль, как вышедший из строя — можно заменить только его головку;
Внимание: при замене винтового вентиля обратите внимание на положение стрелки на корпусе. Она должна указывать направление тока воды. При неправильной установке давление воды будет прижимать клапан к седлу и с большой вероятностью оторвет его от штока.[caption id="attachment_6461" align="aligncenter" width="391"]
Положение стрелки должно соответствовать направлению потока воды[/caption]
- Утечку из пробкового крана иногда удается устранить, подтянув сальницу: она прижимает коническую пробку к корпусу. Если эта операция не помогла, кран подлежит замене.
Подсказка: редко используемые вентиля и краны можно просто заглушить.
Засоры канализации
Симптомы: подвал затоплен сточными водами с характерным запахом канализации; стоки продолжают поступать через один из тройников (на прямом участке, на повороте лежневки или на выпуске на колодец). [caption id="attachment_6462" align="aligncenter" width="480"]
Засор выпуска на колодец[/caption]
Причины:
- Зарастание канализации жировыми отложениями;
- Попавшие в канализацию через унитаз посторонние предметы (тряпки, нерастворимые в воде пищевые отходы, строительный мусор, песок, комкующиеся наполнители для кошачьих лотков и т.д.);
Уплывшая в унитаз тряпка — типичная причина засоров[/caption]
- Контруклоны, собирающие мусор и ил.
- Прежде, чем прочищать засор выпуска на колодец, загляните под крышку самого колодца. Если он заполнен стоками, проблема не в выпуске, а в засоре дворовой канализации, прочисткой которой должен заниматься городской Водоканал;
Засор дворовой канализации[/caption]
- Чугунную канализацию можно чистить проволокой, для пластиковой желательно использовать более гибкий и мягкий трос;
- Для прочистки жировой пробки трос или проволоку желательно снабдить ершиком;
Насадки для троса помогают удалить жир со стенок труб[/caption]
- Выпуск на колодец нужно прочищать только со стороны подвала, даже если тот затоплен. Глубокие колодцы часто становятся местом скопления метана, вытесняющего пригодный для дыхания воздух и лишенного запаха. Потеря сознания происходит в течение одной-двух минут.
Скопление метана в колодцах часто становится причиной несчастных случаев[/caption]
Расчеканка раструбов канализации
Симптомы: стоки вытекают через раструбное соединение пластиковой или чугунной канализации. Причины две — по одной для каждого типа труб:- Нарушение заделки чугунного раструба;
Течь на раструбе чугунной лежневки[/caption]
- Утрата эластичности или разрушение уплотнительного кольца в пластиковом раструбе.
Пластиковая фасонина: герметичность соединений обеспечивается резиновыми кольцами[/caption]
Герметизация чугунного раструба выполняется так:
- Прочной плоской отверткой и молотком разбиваем цементную заделку раструба;
- Удаляем старую каболку (пропитанную смолой пеньку);
- Укладываем новую каболку или, что гораздо лучше, графитовый сальник, уплотняя каждый виток чеканкой или той же отверткой;
- Заделываем раструб смесью песка и цемента в пропорции 1:1.
Заделка раструба чугунных труб[/caption]
Разрушение участка канализации
Симптомы: стоки вытекают через полностью или частично разрушенные раструб или муфту. Причины:- Коррозия чугуна;
- Деформирующие нагрузки (попросту говоря, использование лежневки канализации для перемещения по затопленному стоками подвалу);
Трещина на чугунном раструбе[/caption]
- Отсутствие части подвесов или опор под лежневкой.
110-миллиметровый компенсатор для канализации[/caption]
Полезно: раструбы пластиковой муфты и компенсатора диаметром 110 мм надеваются на чугунную 100-миллиметровую трубу после ее зачистки от краски и ржавчины. Однако из-за неровной поверхности чугуна соединение часто нуждается в дополнительной герметизации силиконом.
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет вам самостоятельно справиться с большей частью коммунальных проблем и по возможности избежать их возникновения. Успехов! [post_title] => Течи в подвале: причины, симптомы, устранение [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => techi-v-podvale-446 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 15:36:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 11:36:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1575 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:45:35 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:45:35 [post_content] => [caption id="attachment_1612" align="aligncenter" width="332"] Кессон для погреба[/caption]
Кессонный погреб – это устройство, в котором поддерживается оптимальная температура для хранения свежих продуктов и консервации. К тому же здесь нет никаких предпосылок для затопления водой. Как изготовить устройство своими руками знакомит эта статья.
Характеристики и преимущества кессона
Для хранения фруктов, овощей и корнеплодов, бутылок с вином, различных солений и консерваций, приготовленных на зиму, наиболее удобным местом считается погреб расположенный под домом. Изготовление подвала из кирпича, бетона или древесины приводит к образованию в них плесени, грибка и наличию грызунов. При низком уровне пролегания грунтовых вод велика вероятность затопления его водой. Кессон для подвала является достойной альтернативой, позволяющей отказаться от таких ненадежных конструкций. Кессоны для погреба – это сухие камеры, установленные в грунте, насыщенном водой. Погреб-кессон – это емкость в виде окружности или параллелепипеда, с люком и горловиной. Потолок и стены сооружения могут иметь толщину до 16 миллиметров, что достаточно хорошо противостоит давлению от почвы и грунтовой воды. Устройство приточно-вытяжной вентиляции предохраняет конструкцию от образования внутри ее сырости и большого количества влаги. Специальная анкеровка кессона предохраняет его от всплывания под сильным напором грунтовой жидкости. К достоинствам кессона для погреба можно отнести:- Погреб-кессон отлично подходит для хранения продуктов в любых климатических условиях, на участке, где достаточно высокий уровень грунтовых вод - это абсолютно герметичные строения.
- Сооружению не грозит появление грибка, которому подвергаются многие подвалы.
- Овощи и другие продукты, хранящиеся в кессоне, не приобретут неприятный специфический запах.
- Монтаж кессона-погреба можно выполнить в любом месте, по усмотрению его хозяина. Это может быть:
- дом;
- гараж;
- кухня;
- сарай;
- открытая местность.
- При правильном устройстве гидроизоляции, погреб можно защитить от проливных дождей, непредвиденных аварий на водопроводе или сильному давлению от большого объема грунтовой жидкости.
- Кессон гораздо легче защитить от проникновения воров, по сравнению с классическими погребами.
Виды кессонов
Можно выделить несколько видов кессонов для погреба. Это могут быть:- Железобетонные конструкции. Такие изделия изготавливаются из бетонных колец.
Железобетонный кессон[/caption]
Совет: Перед тем как выполнить монтаж кессонa-погребa следует подготовить надежное основание.После установки всех колец для устройства, сверху кладется прочная крышка. Погреб из железобетона требует проведения качественной гидроизоляции с водонапорной стороны. Недостатками такого варианта являются:
- достаточно большой вес, значительно затрудняющий монтаж и проведение гидроизоляции;
- большая цена изделия, что с точки зрения финансовых затрат требует выбирать другой вид кессона.
- Металлические конструкции. Эти погреба - самые популярные. Для их изготовления берутся стальные листы толщиной до 20 миллиметров, из которых сваривается устройство любой формы. Внутри располагается лестница, сверху встраивается люк. Все элементы обрабатываются специальным антикоррозийным покрытием. Внутри такого погреба поддерживается оптимальная температура для хранения продуктов.
Совет: Для удаления из ямы грунтовых вод, необходимо установить специальный перепускной клапан.
- Пластиковые конструкции. Преимуществами таких устройств являются:
- не требуется антикоррозийная обработка;
- обладает небольшим весом, что уменьшает затраты на использование дополнительной техники при монтаже;
- пластиковая модель обладает достаточно высокой герметичностью, в ней нет необходимости проводить гидроизоляцию
- безотказная работа на протяжении более пятидесяти лет.
Особенности использования кессона-погреба
Совет: Выбирая место для установки кессона необходимо учитывать, что строить его следует в середине подполья, таким образом, чтобы стенки устройства постоянно обдувались свежим воздухом.Владельцам своих домов следует знать, что:
- Устраивая кессон-погреб, монтаж его удобнее всего проводить в подполье кухни.
- Вход в него лучше выполнять через пол помещения.
- Для погреба крышка люка должна легко открываться и закрываться, а размещаться на одном уровне с полом.
- Материал для изготовления крышки берется такой же, как и пол.
- Заранее необходимо предусмотреть установку лестницы для спуска в подвал.
- Устанавливать кессон следует еще до сооружения основного помещения.
- Предпочтение лучше отдавать сварному металлическому устройству - оно более надежное. Но можно выбрать и пластиковую модель.
- Форма конструкции может быть:
- круглая;
- квадратная;
- шестигранная;
- эллипсная;
- прямоугольная.
Совет: При изготовлении кессона следует обратить внимание на качество сварных швов. Они должны быть снаружи и внутри корпуса с полным проваром, что предохранит сооружение от проникновения воды.
- Пол и стенки конструкции изготавливаются из металла, а верхнюю часть можно выполнять деревянной или бетонной.
Как обустроить котлован и водосборник
Учитывая все рекомендации можно начинать строительство кессона. Для этого:- Рассчитываются размеры будущего котлована.
- Размечается территория под застройку.
- Выкапывается яма, не меньше 2,5 метров глубиной.
- Котлован размечается так, чтобы между стенками кессона и им было расстояние по всему периметру не меньше, чем полметра.
Совет: При проведении работ необходимо стараться сохранять дерн, что предохранит стенки котлована от осыпания.
- В центре котлована необходимо на штык лопаты выкопать яму, которая будет являться водосборником при появлении жидкости.
- Дно засыпается песком слоем толщиной 10 сантиметров, что будет служить подушкой для конструкции.
- Стенки и дно устройства для надежности можно обмазать гудроном.
Как сделать гидроизоляцию погреба-кессона
Совет: Перед монтажом металлического кессона все элементы следует обработать специальными антикоррозийными составами или специальной окрасочной гидроизоляцией.[caption id="attachment_1614" align="aligncenter" width="489"]
Металлический кессон с антикоррозийным покрытием[/caption]
В качестве раствора можно приобрести специальный состав или в котле сварить самостоятельно битумную мастику.
В этом случае:
- В котел примерно на третью часть объема загружается битум.
- Ставится на огонь до исчезновения влаги, что можно обнаружить, когда масса не будет пениться.
- Расплавленный битум вливается тонкой струйкой в емкость с бензином и состав тщательно перемешивается.
Как устроить теплоизоляцию кессона
Отсутствие воды в кессоне не избавляет его от возникновения в нем очень высокой температуры, что приводит к стеканию воды с металлических стенок и быстрому загниванию продуктов. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо соорудить хорошую тепловую изоляцию дна и стенок погреба. Для этого:- Кессон лучше установить на изоляционный слой из глины, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
- Наружные стороны погреба изолируются жирной густой глиной, той же толщины.
- Пол и внутренние стенки погреба оштукатуриваются цементным раствором, слоем до 20 миллиметров, что увеличивает надежность устройства.
- натягивается на металлический каркас из проволоки, диаметром шесть миллиметров, стальная сетка с ячейками до 30х30;
- к каркасу привязывается проволока;
- стены оштукатуриваются.
- Изготавливается бетонный состав и укладывается на пол толщиной слоя в 35 миллиметров.
- Поверхность выравнивается, разглаживается, штукатурка хорошо просушивается.
- Утеплить внутренние поверхности металлического кессона можно одеялами или специальной стеклянной тканью. Между ее полотнами следует проложить стекловату.
Как установить кессон в котлован
После всех подготовительных работ кессон можно опускать в котлован. Для этого:- С двух сторон вертикально опускаются бревна, которые будут направляющими и ограничителями, что позволит кессон установить точно в центре.
- Устройство можно опустить в котлован с помощью лебедки, закрепленной за оставленный пень. При этом одному человеку необходимо постоянно ослаблять трос, а другие должны направлять каркас вагами и удерживать его от раскачки.
Совет: Если на этом этапе возникнут трудности, когда кессон станет как бы «плавающим кораблем», при постоянном поступлении воды в вырытую яму он станет всплывать, поэтому следует установить гидрозатвор. В этом случае глиной заполняется расстояние между котлованом и стенками погреба. Каждый слой обязательно трамбуется.Качественный гидрозатвор не исключает возможность протекания воды в погреб. Полностью исключить такое явление поможет устройство кессона для погреба по принципу подводной лодки. В этом случае:
- В емкости для балласта набирается вода.
- Вытесняется воздух.
- Лодка получит отрицательную плавучесть.
- Необходимо на дне кессона просверлить отверстие и вварить патрубок.
- В начальный период его можно не глушить, а оставлять открытым.
- После первого дождя, погреб наполнится примерно на полметра водой, которую следует вычерпать.
- Далее воды будет набираться каждый раз меньше, и вскоре погреб не станет ее впитывать.
- Верховодка заполнит сама все трещины водянистой глиной, прочно закрепит погреб и изолирует его.
- Патрубок глушится, но в первый год эксплуатации устройства этого можно не делать.
Как обустроить погреб-кессон
Инструкция по оборудованию кессона предлагает:- По периметру кессона установить ящики и полки для хранения продуктов.
- Для хранения корнеплодов, таких как: картофель, свекла, морковь, вдоль одной стены устраиваются специальные ограждения с полом и стенками. Ограждения шириной должны быть примерно один метр.
- Вдоль другой стены можно смонтировать специальные деревянные стеллажи с несколькими ярусами, с расстоянием между ними примерно 0,5 метров. На них удобно хранить фрукты, различные овощи, соленья, соки и другую консервацию.
- В металлическом кессоне, помимо ящиков и полок должны размещаться трубы для вентиляции, чтобы предотвратить возникновение сырости.
- Здесь можно установить трубу вентиляционную с ветроулавливанием, что будет достаточно для вентиляции небольшого помещения.
- Для впитывания влаги устраиваются абсорбирующие материалы.
- Для удобства проникновения в погреб, следует установить металлическую или деревянную лестницу.
- Устраивается освещение погреба. При этом нужно помнить о пожарной безопасности.
- После заполнения подвала продуктами верх кессона засыпается материалом для теплоизоляции. Это могут быть: торф, опилки, мох, шлак или керамзит. На фото представлено оборудование кессона.
Обустройство кессона[/caption]
После обустройства сооружения следует содержать его в чистоте и периодически проветривать. Внутри помещения должно быть достаточно кислорода и как можно меньше ядовитых газов. Летом погреб стоит просушивать.
Как правильно обустраивать кессон, ухаживать за ним при эксплуатации, хорошо показывает видео.
[post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Монтаж Своими Силами
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kesson-dlya-pogreba-svoimi-rukami-136
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-06 21:58:55
[post_modified_gmt] => 2019-04-06 17:58:55
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1575
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 678
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-12 20:13:32
[post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:32
[post_content] => [caption id="attachment_699" align="aligncenter" width="464"] Грибок в подвале деревянного дома[/caption]
Борьба с плесенью и грибком в подвале – немаловажная задача, требующая разрешения, для любого владельца такого помещения. Существует несколько причин возникновения этих неприятностей, что требует сначала устранить фактор, который приводит к таким последствиям, а затем найти средство и избавиться от него.
В статье предлагается познакомиться как убрать грибок в подвале.
Что вызывает образование плесени и грибка
Погреба и подполы издавна приспосабливались для хранения скоропортящихся продуктов и урожая, припасенного на зиму. Это связано с тем, что здесь круглый год темно и прохладно. Но именно в самом низу дома больше всего скапливается влаги, которая усиливается в период осенних ливней и весеннего таяния снега, что вместе с темнотой создают самые благоприятные условия для размножения грибка. Признаками его появления служат наличие плесени и черных пятен, как показано на фото, что требует и определенных мер по борьбе с ними. [caption id="attachment_700" align="aligncenter" width="538"] Плесень и черные пятка на стенах погреба[/caption]
Причинами появления грибка, неприятного запаха, дискомфортных условий могут быть:
- Нарушение температурно-влажностного режима при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Плохо утепленные стены, что приводит к их промерзанию.
- Недостаточно утеплены полы и чердачное перекрытие.
- Вокруг фундаментов образовалась застойная вода.
- Холодное, плохо гидроизолированное подполье.
- Вокруг дома неправильно спланирована территория.
- С его утепления, которое заключается в создании максимально возможной гидроизоляции фундамента дома, препятствующей проникновению влаги в подвал или погреб.
Совет: Это особенно важно для старых построек, когда они нуждаются в ремонте и восстановлении гидроизоляции, получившей повреждения.
- Просушивания.
- Устройства своими руками хорошей вентиляции в подвале. В пространстве воздух должен циркулировать постоянно, не застаиваясь.
- Устранения источника, который может создавать возможное увлажнение.
Какие методы помогут избавиться от грибка
Итак:- Очень часто хозяева не обращают внимание на профилактическую борьбу с плесенью в своем подвале или погребе. Но при поражении домовым грибком древесины - досок, бревен, брусьев, они становятся темными, растрескиваются и становятся трухлявыми. Если на это не обращать внимания, то по истечении времени грибок может почти полностью разрушить деревянные элементы сооружения.
- сначала появляются заметные скопления сплошных тонких нитей, которые напоминают паутину;
- а с течением времени они начнут превращаться в беловатую сплошную пленку, имеющую серебристый оттенок. Это и разрушает древесину, превращая ее в осыпающуюся при прикосновении труху.
- периодически проветривать помещение, не допуская возникновения сырости;
- использовать способ при котором сухой теплый воздух нагнетается в погреб. При этом он "омывает" плесень и полностью ее высушивает. После обработки таким способом поверхность необходимо временно укрыть фанерой или другим, имеющимся под рукой материалом.
- При наличии возможностей, зараженную грибком древесину лучше заменить на новую, сухую.
Совет: Затем, прежде чем обработать подвал от плесени и грибка, необходимо новую древесину покрыть за два-три раза антисептиком, а затем тщательно просушить.
- Инструменты, используемые для выполнения работы по зараженной грибком древесины, необходимо сразу после выполнения операций, тщательно обработать антисептиком и хорошо насухо вытереть.
Совет: Следует помнить, что грибы развиваются лишь в сырых, непроветриваемых, затхлых местах, что требует качественное устройство вентиляции.
- Для этого в фундаменте на уровне не меньше 40 см от земли на сторонах расположенных друг против друга устраиваются квадратные отверстия размерами от 15х15 см до 20х20 см, в которые вставляются рамки с набитой сеткой с величиной ячеек не более одного сантиметра.
- в металлическую посуду острым инструментом счищаются все их следы и древесина вокруг поврежденных участков на расстоянии до 20 см;
- при глубоком проникновении плесени, когда древесина уже загнила, ее необходимо вырубить до здорового прочного слоя, весь мусор вынести и сжечь. Затем готовится средство от грибка в подвале и им промазываются без пропусков все "больные" места. Если есть возможность, то помещение нужно хорошо просушить.
- Для уменьшения влажности в помещении можно использовать слой гашеной извести устроенной под полом толщиной слоя от 2 до 5 сантиметров.
Другие способы
Если такие операции, как бороться с грибком, в подвале выполнить. Невозможно предыдущими способами, то лучше сделать монолитные полы. Подполье засыпается песком, выполняется из одного - двух слоев рубероида гидроизоляция, устраивается утепляющая засыпка. Для этого можно брать:- керамзит;
- шлак;
- минвату.
- Если обнаружен в подвале грибок, как бороться с ним подскажет инструкция, которая прилагается к современным средствам избавления от этих неприятностей, выпускаемых сейчас химической промышленностью, например как убрать в подвале грибок средством для его уничтожения "Санатекс" и прочими.
Совет: При использовании химически активных веществ прежде, чем убрать грибок в подвале нужно позаботиться о мерах безопасности. Нельзя забывать, что эти химикаты токсичны и все операции необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении и в средствах для защиты человека: в маске, перчатках.[caption id="attachment_701" align="aligncenter" width="427"]
Борьба с плесенью и грибками[/caption]
Как бороться с плесенью «народными» средствами
Существует несколько способов как убрать грибок в подвале, как бороться с ним простейшими методами, при этом цена их устроит любого владельца подвала. А именно:- Самый простой метод борьбы - это устройство в подвале на полках и на полу нескольких емкостей, наполненных порошком белого мха, который является прекрасным адсорбентом, впитывающим влагу из воздуха, при этом осушая его.
- Бороться с плесенью можно используя соляную кислоту. Но в этом случае потребуется полное освобождение погреба от продуктов питания и консервации. При наличии соляной кислоты, она разбавляется и слабым раствором обмываются стены и полки. При этом обязательно необходимо надеть толстые резиновые перчатки, иначе можно получить кислотный ожог.
- Можно на полу поставить керамическую или стеклянную, но не металлическую, емкость наполненную поваренной солью, а затем залить ее серной кислотой. При этом выделяющиеся соляной кислоты пары будут действовать разрушительно на плесневые грибки, расположенные на стенах и полках. По окончании процедур подвал проветривается, обметаются стены.
- Осушить воздух хорошо помогает гашеная известь. Для этого в углу ставится ящик с небольшим количеством гашеной извести, которая будет влагу впитывать из воздуха, при этом осушая его.
- Быстро и эффективно осушается воздух двумя-тремя нагретыми керамическими кирпичами, уложенными в сырой угол или около стены. При остывании, они будут влагу из воздуха вбирать в себя. Накалить их можно несколько раз.
- Ставится возле сырой стены и электрокамин, который прогревает заплесневелые влажные участки стен или углов подвала.
- Плесень на стенах не переносит кислотной обработки. Ее можно смывать уксусной, лимонной, борной кислотой.
- Предохранить поверхности стен от плесени хорошо помогает солярка. Ею стены сначала обрабатываются, а затем сверху белятся известковой побелкой.
Блоки, используемые в качестве фундамента[/caption]
Присутствие в названии блоков слов «фундаментные» и «стеновые», не случайно. Всё дело в том, что они могут одновременно быть и несущей опорой для здания, и/или выполнять функции ограждающих конструкций.
Какие варианты возможны, какому из них лучше отдать предпочтение, и что нужно учесть, когда возводится фундамент цокольного этажа из ФБС? Задачка с несколькими неизвестными - и от того, насколько правильно она будет решена, зависит не только бюджет строительства, но и комфортность эксплуатации заглублённых помещений.
Наша инструкция поможет разобраться в данном вопросе тем, кто собирается строить дом, а видео в этой статье, станет отличным наглядным пособием.
Сборный цокольный этаж
Разница между монолитным и сборным вариантами возведения бетонных конструкций, заключается в том, что в первом случае, их отливка производится на месте, а во втором случае, они собираются из элементов заводской готовности. Применение сборных ЖБ изделий, позволяет значительно повысить темпы строительства, а так же получить существенную экономию:- Экономия возникает за счёт относительно невысокой стоимости стеновых фундаментных блоков. В них нет внутреннего армирования, поэтому вполне естественно, что цена 1м3 монолитной стены, получается на порядок дороже.
- Если заливка стен производится в традиционной щитовой опалубке, то приходится ещё выжидать положенные 28 дней, которые необходимы бетону на набор прочности. А время в строительстве – это тоже деньги. Так что, возведение фундамента цокольного этажа из стеновых блоков, имеет немалые преимущества.
- Однако иногда на скорости возведения стен преимущества и кончаются. Прежде всего, это касается ситуации, когда приходится строить в условиях повышенной влажности, близкого расположения воды в грунте (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Обеспечить герметичность сборным стенам гораздо сложнее, чем монолитным.
Стыки между блоками – самое слабое звено[/caption]
Как бы качественно ни была произведена гидроизоляция фундамента цокольного этажа, со временем она может нарушиться. Стыки между блоками являются самым коротким путём для проникновения влаги в помещение – и это один из недостатков ФБС. Поэтому выбирать данный вариант строительства желательно только в сухом грунте - и уж конечно, не следует экономить на гидроизоляции.
Когда цокольный этаж вообще не предусмотрен, стеновые блоки просто исполняют роль фундамента. Ну а когда запланировано строительство заглубляемых помещений, с помощью ФБС могут осуществляться самые разные схемы устройства фундаментной части зданий.
Вариант первый: ФБС как самостоятельный фундамент
На заглавном фото видно, что в основании блочных стен произведена бетонная подготовка по грунту. Никакой другой опоры под боками нет - а это значит, что именно на них здесь и возложена роль фундамента. Иногда ФБС, как показано на схеме снизу, укладывают даже без подбетонки – прямо по утрамбованной подушке. Но заметим, что применить такую схему можно только в том случае, когда грунт на участке сухой, связный и достаточно прочный: каменистый или глинистый. [caption id="attachment_5211" align="aligncenter" width="480"]
Укладка блоков по уплотнённому грунту[/caption]
Итак:
- Однако заметим, что в частном строительстве – когда оно ведётся без проекта, никто не проводит исследование грунта, и о его прочности владелец участка может только догадываться. Поэтому всегда лучше подстраховаться, и сделать под фундамент дополнительную опору в виде железобетонной подушки.
- То есть в непрочных рыхлых грунтах, фундамент с цокольным этажом может и должен возводиться в несколько других конструктивных вариациях. О них мы расскажем далее, но если всё же использовать вариант без опоры, то из двух зол нужно выбирать наименьшее – укладывать блоки не прямо на грунт, а выполнять под них бетонную подготовку.
- Как это делается, мы подробно писали в предыдущей статье, поэтому скажем вкратце. В процессе подготовки основания, 10-сантиметровая песчаная подушка хорошо трамбуется таким же слоем щебня, либо используется песчано-гравийная смесь.
- По периметру будущего фундамента, только с увеличением ширины, ставится мини-опалубка. Основание хорошо проливается водой, армируется сеткой, вязать которую можно не из стальной, а из композитной арматуры, и производится заливка тощего бетона на толщину 8-10 мм.
Бетонная подготовка под ФБС[/caption]
После того как бетон затвердеет, можно приступать к вынесению осей фундамента на подбетонку, выполнение горизонтальной гидроизоляции, и укладки блоков. Заметим, что в данном случае, смонтировать фундамент цокольного этажа своими руками легче всего, да и по затратам получается дешевле. Помните только, что когда речь идёт о фундаменте, экономия не всегда бывает уместной!
Вариант второй: стена из блоков с опорой на фундаментную ленту
Теперь поговорим о более надёжном варианте, который применяется при глубоком промерзании грунта, при его слабых прочностных характеристиках, возможности морозного пучения. Это устройство монолитной или сборной ленты, на которую и будут укладываться блоки. Здесь уже кладка из ФБС воспринимает только нагрузки от веса дома. Давление грунта приходится не на неё, а на опорную подушку (фундаментную ленту), которая в этом случае и является фундаментом. Лента может заливаться по опалубке, либо собираться из сборного железобетона. Так как площадь опоры у подушки больше, чем у стенового блока, фундамент получается более устойчивым. При этом ему обеспечивается максимальная жёсткость, и наилучшее распределение нагрузок. [caption id="attachment_5213" align="aligncenter" width="480"]
Цокольный этаж из фундаментных блоков, уложенных на сплошную ленту из бетонных подушек[/caption]
Итак:
- Фундаментные блоки для цокольного этажа, имеют несколько типоразмеров. Их выбор привязывают к габаритам здания, но обычно берут самые большие по длине - 2400 мм. Остальные варианты, длиной 1200 и 900 мм, используют в качестве доборных элементов. Каких и сколько блоков понадобится, необходимо рассчитать.
- Там, где по размеру не входит никакой добор, пространство между блоками закладывают либо кирпичом, либо мелкоформатными блоками – например, шлакобетонными. Только необходимо иметь в виду, что по углам здания, а так же в местах сопряжения наружных стен с внутренними, должны быть целые ФБС.
- По параметрам блока подбирается и подушка ФП (плитная), или ФЛ (трапециевидная). Вылет консоли подушки должен быть не менее 15-20 см с каждой стороны – но это уже зависит от толщины монтируемых блоков. Вариантов всего четыре: 30; 40; 50 и 60 см.
Здесь в качестве подушки использовали уложенные плашмя ФБС[/caption]
Обратите внимание! При самой маленькой ширине ФБС, роль подушки может сыграть сам блок, только уложенный по периметру будущего фундамента плашмя. В этом случае, высота изделия (а это всегда 580 мм), становится шириной фундаментной подушки, которая будет выступать по бокам на 15 см. В частном строительстве так делают, и вы видите это на приведённом выше фото.Учитывая тот факт, что ФБС не имеют внутреннего армирования, такая опора может не выдержать сезонных подвижек грунта. Поэтому в проектируемом строительстве, такой вариант никогда не предусматривают - опорные подушки должны быть железобетонные. Но если учесть, что фундаментные блоки зачастую монтируют и вовсе без опоры, при строительстве в сухом и прочном грунте такой вариант вполне можно использовать. [caption id="attachment_5215" align="aligncenter" width="480"]
Блоки, опирающиеся на монолитную фундаментную подушку[/caption]
Подбор сборных вариантов осуществляется по такому принципу. Например, для блоков марки ФБС 24-3-6, подходят ФЛ 6-24-4. Ширина опорной поверхности подушки составляет 60 см, так что вылет по бокам блока будет равен 15 см с каждой стороны. Длина ФЛ соответствует длине ФБС, ну а последняя цифра в маркировке обозначает группу несущей способности изделия.
[gallery link="file" columns="2" ids="5216,5217"]
Мы не будем подробно описывать, как производится заливка монолитной, или монтаж сборной ленты под стену из ФБС. По запросу: «фундамент с цокольным этажом своими руками видео», вы найдёте массу роликов с различными вариантами его устройства.
Говорить будем лишь о тех операциях, которые выполняются независимо от варианта устройства основания под блоки. Но сначала рассмотрим ещё один вариант основания под стены из крупноблочной кладки.
Вариант третий: блочные стены на плитном фундаменте
Прежде чем вести речь о нюансах устройства цокольного этажа на плитном фундаменте, заострим внимание на его очевидном преимуществе. Касается оно устройства пола. Когда предусматривается ленточный фундамент - а это первый и второй варианты, описанные выше, полы цокольного этажа приходится выполнять по грунту.- То есть, до верха опорной ленты или первого ряда блоков, если они уложены по подбетонке, приходится трамбовать песчано-гравийную смесь, делать подбетонку, гидроизоляцию и снова бетонную стяжку, по которой, собственно, и будут устраиваться полы.
- Казалось бы, всё просто и вполне надёжно - но тут есть свои подводные камни. Причина всё та же: никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Известны случаи, когда полы цокольного этажа, выполненного на ленточном фундаменте, оседали почти на 10 см.
- Представьте себе: у вас там жилой этаж, хорошая отделка, и вдруг - сюрприз. Основание просело, так как тонкая подбетонка и неармированная бетонная стяжка не выдержали усадочных нагрузок. Это тот самый случай, когда к убыткам приводит стремление к экономии.
Структура пола при ленточном фундаменте[/caption]
Структура пола цокольного этажа, строящегося на ленточном фундаменте, показана выше. А теперь посмотрите на картинку снизу, на которой представлен вариант устройства цокольного этажа на монолитной плите. Только здесь стены нарисованы тоже монолитные, а у вас будут сборные.
[caption id="attachment_5219" align="aligncenter" width="480"]
Схема цокольного этажа на монолитной плите[/caption]
Суть в фундаменте: здесь есть всё то же, что и в предыдущем варианте: утрамбованный ПГС, подбетонка, гидроизоляция. А вот дальше уже идёт не тонкая бетонная стяжка пола, а мощная армированная плита толщиной 30 см, поверхность которой и служит в данном случае полом.
Как вариант, вместо подбетонки под монолитной плитой может быть уложена мембранная гидроизоляция, которая за счёт своей профилированной фактуры прекрасно сглаживает небольшие неровности грунтовой поверхности.
[caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="480"]
Стены из ФБС, возведённые на плитном фундаменте[/caption]
Поверьте, такому фундаменту не страшны никакие усадки, и для ФБС это просто идеальное основание. Конечно, это получается намного дороже, но зато на века, и вывод тут может быть только один: если ваш бюджет не позволяет сделать всё как надо, лучше уж строить совсем без цокольного этажа.
Что касается подробностей устройства монолитной плиты, вы можете ознакомиться с ними в статье, посвящённой данной теме.
Монтаж блоков по готовому основанию
Выше мы обсудили, какие типы оснований могут быть предназначены под стеновые блоки. Теперь будем разбираться в том, как их правильно монтировать. Первое, что нужно сделать после того, как будет снята опалубка – это вынести на поверхность подбетонки, фундаментной ленты или плиты, оси здания. Когда копается котлован, по его периметру делается обноска: забиваются колышки, по которым натягивается шнур. Она служит ориентиром на всех этапах возведения заглублённой части здания: от низа фундамента, до верха цоколя. Вынос размеров ограждающих конструкций осуществляется аналогично фундаментам. При этом контуры стен отчерчивают мелом по плоскости основания.Подготовка поверхности под стены
Теперь самое время произвести гидроизоляционную подготовку поверхности основания. В частном строительстве, она нередко является статьёй экономии бюджета. Растворную постель под первый ряд блоков начинают выкладывать прямо на подбетонку или фундамент - а это неправильно. Со временем хозяева дома начинают ломать голову над вопросом: «Отчего в подвале под домом сырость?». Даже если под подошвой монолитной ленты или плиты есть слой наплавляемой гидроизоляции, в местах соединения поверхностей верха фундамента и низа стен, он тоже должен быть. В лучшем случае, под ФБС частники укладывают насухо полоски рубероида. Это уже лучше, но тоже не совсем правильно. [gallery link="file" columns="2" ids="5221,5222"]Обратите внимание! Рулонная гидроизоляция должна либо наклеиваться на мастику холодным способом, либо наплавляться. Таким образом, создаётся плёнка, непроницаемая для влаги, поднимающейся наверх по капиллярам. И помните: как бы хорошо не были изолированы вертикальные поверхности фундамента и стен, отсутствие горизонтальной гидроизоляции на любом из этапов, непременно скажется на микроклимате цокольного этажа. Кстати, в верхней части цоколя она тоже должна быть!
Укладка блоков и зачеканка швов
Для монтажа ФБС требуется обычный кладочный раствор марки М100. В зависимости от марки используемого цемента, на одну его часть кладут 2,5;3 или 4 части песка. Чем выше марка цемента, тем больше должно быть песка. Увеличение количества цемента приведёт только к тому, что при высыхании стяжка будет крошиться. Воды добавляют столько, чтобы получить удобоукладываемую смесь. Для повышения водоотталкивающих свойств, в раствор желательно ввести гидрофобную добавку. [caption id="attachment_5223" align="aligncenter" width="480"]
Гидрофобная добавка обеспечит раствору хорошую водонепроницаемость[/caption]
Итак:
- На подготовленном основании, на толщину 20 мм, расстилается раствор, после чего начинается укладка блоков. Их геометрические размеры не всегда в точности соответствуют заявленным производителем, поэтому ФБС укладывают, стараясь идеально выровнять по натянутому шнуру их наружную поверхность. Внутри перепады можно будет ликвидировать в процессе отделки.
- Перемещают и устанавливают блоки подъёмным краном, корректируя их положение на месте с помощью стального лома. При этом поверхности обязательно контролируют уровнем. После того, как блоки заняли нужное положение, каменщики зачеканивают все стыки и торцевые фигурные выемки раствором.
- Сопряжение между горизонтальной и вертикальной конструкциями цокольного этажа, желательно герметизировать путём закладки в стыки гидроизоляционного шнура. Он эластичен, устойчив к кислотным и щелочным средам – а самое главное, имеет свойство расширяться при намокании.
- Так что если влага и попадёт в шов, гидропрокладка, впитавшая воду и увеличившаяся в объёме в 4 раза, не даст ей попасть в помещение. Для достижения наилучшего влагозащитного эффекта, все швы после зачеканивания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией. Наносить её можно прямо на влажную поверхность.
- Когда строительство ведётся по проекту, монтажники ориентируются на схему раскладки блоков. Если вы занимаетесь строительством без проекта, то схему следует начертить самостоятельно. Ведь если вы будете думать, как и куда положить блок в то время, когда работает кран, придётся нести лишние расходы по оплате его услуг - а она, как известно, почасовая.
- Размеры здания могут быть самыми разными, и по длине стены не всегда помещается целое количество блоков. Ничего страшного в этом нет: на прямых участках, там, где нет примыканий, ФБС укладывают с небольшим разрывом. Если он составляет всего 15-20 см, в этом месте устанавливают мини-опалубку и заливают бетон, ну а 25 см, позволит уже использовать для закладки кирпич. В этом вопросе каменщики ориентируются по обстоятельствам.
- Второй ряд блоков укладывается аналогично первому, но с соблюдением перевязки швов. По высоте, подвальный или цокольный этаж обычно состоит из четырёх рядов блоков, и залитого поверх них монолитного армопояса. Он делается для того, чтобы увеличить жёсткость блочной кладки, и создать прочное основание для монтажа цокольных перекрытий.
Пока с одной стороны устанавливается опалубка под армопояс, с другой стороны выполняется гидроизоляция стен[/caption]
Кроме армопояса, перед тем, как будут установлены перекрытия, выполняется ещё несколько видов работ. Когда ФБС монтируют не на монолитной плите, а на ленте или подбетонке, в первую очередь приходится заниматься устройством чернового пола.
Затем производится гидроизоляция вертикальных поверхностей, и утепление цокольного этажа. Это многослойная защита стен подвала от влаги, которая может выполняться самыми разными материалами.
[caption id="attachment_5227" align="aligncenter" width="480"]
Вертикальная гидро- и теплоизоляция стен снаружи[/caption]
Как вариант, состав «пирога» может быть таким: битумная мастика, наплавляемая гидроизоляция, пенополистирольные плиты, и последний слой -гидроизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от соприкосновения с грунтом. После того, как произведена обратная засыпка, строительство цокольного этажа из фундаментных блоков можно считать завершённым.
[post_title] => Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => fundament-cokolnogo-etazha-iz-fbs-339
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-03-17 22:32:07
[post_modified_gmt] => 2017-03-17 18:32:07
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5205
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 3658
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-02-08 14:52:26
[post_date_gmt] => 2016-02-08 10:52:26
[post_content] => [caption id="attachment_3661" align="aligncenter" width="475"]
ЖБ блоки подвалов: классика строительства[/caption]
Подвал из блоков ФБС можно считать одним из самых надёжных конструктивных вариантов обустройства фундаментов и возведения подвальных стен - и не только в гражданских, но и в промышленных зданиях. Что касается частного строительства, то здесь гораздо проще иметь дело с блоками малого формата, не требующими взаимодействия с грузоподъёмной техникой.
Высокая стоимость её аренды значительно увеличивает себестоимость дома - и вполне нормально, что заказчики ищут более выгодные варианты. Многие интересуются, применяют ли пеноблоки в строительстве подвалов, так как это один из самых недорогих материалов.
Мы ответим на данный вопрос и поясним, какие ещё есть альтернативы.
Пеноблоки: стоит ли строить подвал
Прежде, чем говорить о возможности применения пеноблоков в строительстве подвалов, давайте уточним, что может этому помешать. Есть ведь разные понятия: подвальный этаж в доме; подвал под домом или другим строением; погреб как отдельно стоящее сооружение. У них есть существенные отличия, и мы их подробно рассмотрим, предложив в дополнение видео.Дом с подвальным помещением или погребом
Так как стены подвала несут на себе нагрузки от массы всего здания, а зачастую одновременно являются его фундаментом (см. Фундамент для дома с подвалом: какой лучше), к конструктивным материалам, используемым для этих целей, предъявляются высокие требования. В частности, стандарт, по которому производят блоки для стен подвалов, не допускает использования ячеистых бетонов для этой цели. Итак:- По своим физико-механическим характеристикам пористый бетон значительно уступает тяжёлым и лёгким бетонам. Свойства ячеистых бетонов позволяют отнести их скорее к теплоизоляционным материалам, чем к конструктивным. Кладка из пено- и газоблоков плохо справляется с нагрузкой от плит перекрытия даже в одноэтажном здании. Что же говорить о стенах подвалов зданий, которые должны выдерживать вес всего здания?
Важно! Если вы решили использовать пеноблоки для строительства дома с полноценным подвальным этажом, применять этот материал для возведения подвальной части нельзя, хотя производители нередко утверждают обратное.[caption id="attachment_3662" align="aligncenter" width="453"]
Дом из пеноблока на кирпичном фундаменте[/caption]
- Как вариант, стены подвала могут быть обустроены монолитным способом - путём заливки высокой фундаментной ленты. Но чаще всего их возводят, как на фото сверху, из керамического кирпича либо выкладывают из блоков с крупнофракционным наполнителем.
- Что касается сборных фундаментов, для устройства которых используют различные виды блоков, то тут есть определённые нюансы. Когда отдаётся предпочтение тяжёлому бетону, то для кладки можно использовать пустотелые блоки.
- В случае применения стенового материала из лёгких бетонов (с наполнителями из керамзита, шлака, гранул полистирола), принципиальное значение имеет полнотелая структура. Формат стеновых блоков большого значения не имеет – выбирайте тот, с которым вам будет удобнее работать.
Возведение стен подвала сборно-монолитным способом, из блоков УДБ[/caption]
- На особом счету блоки дырчатые универсальные (УДБ): они имеют сквозные пустоты, которые в процессе возведения стен заполняются арматурой и бетоном. Фактически, эти блоки служат несъёмной опалубкой, а стена в результате получается почти монолитной. Тем, кто собирается строить дом в сейсмически проблемном регионе, стоит в первую очередь обратить внимание на данный вариант.
- Это очень надёжная конструкция: сборно-монолитные стены способны выдерживать высокие нагрузки – и не только на сжатие, но и на сдвиг. Не факт, что любой желающий сможет построить подвал по этой технологии своими руками. Тут нужны специалисты, и специальное оборудование: бетономешалка, растворонасос, вибратор.
- Всё, сказанное выше, касается ситуации, когда площадь подвала равна общей площади здания. В этом случае подвальные стены являются несущими и требуют соответствующей прочности конструктивного материала.
- Но под домом может быть обустроен и небольшой погреб, занимающий лишь небольшой участок под полом кухни или веранды. В этом случае прочностные характеристики блоков особого значения не имеют.
Обратите внимание! Если бетонные перекрытия не опираются на стены подвала, которые всего лишь играют роль ограждающей конструкции, то использовать для их возведения блоки из ячеистого бетона не запрещается.Только вот строить погреб из пеноблоков нужно с соблюдением определённых правил. Разобраться в них вам поможет инструкция в следующей главе.
Погреб из блоков: что нужно учитывать
Итак, строим погреб из блоков. Какие нюансы нужно принять во внимание, используя тот или иной вид цементного камня? Чтобы избежать ошибок, влекущих за собой немалые убытки, нужно понимать, что за материал перед вами, иметь представление о его эксплуатационных характеристиках, достоинствах и недостатках.- Как вы уже поняли, строительство подвала из пеноблока имеет свои ограничения. Если обобщить всё сказанное ранее, становится понятно, что из этого материала можно построить отдельно стоящий или располагающийся под домом погреб только при условии, что стены не будут сильно нагружаться.
Балочное перекрытие: важный нюанс для стен из ячеистого бетона[/caption]
- Перекрытия в таких подвалах должны быть только балочные, но это не единственное ограничение для применения материалов из ячеистого бетона. Речь идёт не только о пеноблоках, но и о газосиликатных блоках. Если учесть, что они имеют пористую структуру и легко впитывают влагу, то в условиях близкого залегания грунтовых вод лучше их не применять, а отдать предпочтение бетону с полистирольным наполнителем либо построить погреб из шлакоблока.
- Мы не пытаемся оспаривать достоинства газо- и пеноблоков. Но в них нет крупнофракционного наполнителя, который должен усиливать прочность бетонов – и это факт. Создатели пористого бетона преследовали совсем другие цели: уменьшение веса конструкций, снижение их теплопроводности.
Пеноблоки как материал для ограждающих конструкций[/caption]
- При изменении рецептур и технологий изготовления материал получает одни свойства и утрачивает другие – и это нормально. Кладка из пеноблоков имеет слабую несущую способность, зато в качестве заполнения стен для каркасных зданий, возводимых из железобетона, им вообще нет равных. Невысокая цена позволяет существенно снизить себестоимость объекта, что тоже имеет немалое значение.
- Если строящийся дом имеет такую конструкцию, которую вы видите на приведённом выше примере, для возведения стен подвала можно использовать и пеноблоки, но маркой не ниже Д800. Дело в том, что здесь все нагрузки несёт каркас, а блочная кладка лишь заполняет его пролёты.
- Кстати сказать, подвал в таком доме будет теплым даже и без дополнительного утепления, что особенно актуально при строительстве в регионах с достаточно глубоким промерзанием грунта. Хотя, если есть такая необходимость, можно, подвал и утеплить изнутри.
Как сделать так, чтобы подвал был сухим
По большому счёту, разницы нет: строится ли погреб из керамзитобетонных блоков или его стены возводятся из пеноблоков - порядок действий остаётся одинаковым. Просто в случае необходимости грунтования или оштукатуривания поверхности, а также для выполнения кладки из ячеистобетонных блоков должны использоваться составы специального назначения. Итак:- Что же касается подготовки основания перед возведением стен и прочих технологических операций, то они производятся в аналогичном порядке. При этом требуется соблюсти несколько правил. Прежде всего, необходимо точно выяснить, на какой отметке залегают подземные воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), причём, сделать это по весне, когда их уровень максимально высок. А ещё, УГВ желательно сопоставить с глубиной промерзания почвы в районе.
- Если окажется, что эти уровни пересекаются, значит каждую весну, после оттаивания грунт будет пучить. Это дополнительное воздействие на стены подвала и, надо сказать, совсем не безобидное. В такой ситуации ни о каких пеноблоках для подвала речь идти не может. А вот блоки УДБ, о которых мы уже упоминали выше, – это просто идеальный вариант.
Для бетонных стен – только бетонное основание[/caption]
- В любом случае, подошва дна погреба или подвала должна быть выше уровня воды как минимум на полметра. Под ней обязательно устраивают дренирующие слои из песка (10 см) и щебня (15 см) – больше можно, меньше нельзя. Если этого не сделать, вода будет застаиваться под основанием и постепенно разрушать бетон.
- Кроме того, перед заливкой пола подвала дно котлована застилают рулонным гидроизоляционным материалом. Во-первых, это будет отличная защита для бетона на весь срок эксплуатации строения, а во-вторых, он не даст цементному молоку из бетона впитаться в грунт, так как это сильно снижает его прочность.
- Если стенки котлована строго вертикальные, а грунт в нём сухой и плотный, их лучше всего застелить внахлёст рубероидом до самого верха. Это отличное решение вопроса по наружной гидроизоляции стен. В ситуации, когда они вплотную примыкают к грунтовым стенкам, произвести обмазку или оклейку поверхности кладки снаружи будет невозможно.
Гидроизоляционная защита стен подвала: битумная обмазка и кольцевой дренаж[/caption]
- Ну а если строится подвал под домом и в вашем распоряжении просторный котлован, для защиты стен можно применить любую разновидность гидроизоляции: пропитку, штукатурку, окрашивание, обмазку, и т.д. Для того, чтобы влага не просачивалась сквозь швы кладки, очень важно использовать правильный раствор.
- Когда вы имеете дело с пеноблоками, вам так или иначе придётся использовать заводскую кладочную смесь, специально предназначенную для работы с ячеистым бетоном. В её составе присутствуют модифицирующие добавки, делающие швы водонепроницаемыми.
Простое решение: приямок с навесом[/caption]
Цокольный этаж может представлять собой полуподвал, либо может быть полностью наземным. В первом случае, он не учитывается при определении этажности здания. Но, тем не менее, это не мешает использовать его помещения для любых целей: от установки инженерного оборудования, до зоны отдыха. Именно назначение помещений, вкупе с уровнем заглубления, и определяют, нужно ли предусмотреть отдельный вход на цокольный этаж, или достаточно будет внутренней лестницы.
«Как устроить вход в цокольный этаж?» – видео с такой тематикой, представленное нами в качестве дополнения к статье, поможет в решении этого вопроса тем, кто собирается своими руками построить дом, и осуществить отделку его фасада. В самой статье мы поговорим не только о конструктивных особенностях входных групп, но и обсудим различные варианты их наружного и внутреннего обустройства.
Какой вход наиболее удобен
Вполне естественно, когда располагающиеся в цокольном этаже многоэтажного здания магазины, кафешки, ателье и прочие объекты инфраструктуры, имеют отдельный вход с улицы. Хотя есть и такие варианты, когда есть один общий вход, а этаж распланируется под разные помещения.Проход через первый этаж
С частным односемейным владением всё обстоит иначе. Им пользуется одна семья, и обитателям дома, как правило, вполне достаточно внутренней лестницы (см. Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка). Такой вариант наиболее экономичен, поэтому проекты домов с цокольным этажом, чаще всего предусматривают спуск в подвал или полуподвал через первый этаж. Просто для удобства жильцов, а так же для обеспечения кратчайшего пути эвакуации на случай пожара, в доме предусматривают как минимум два входа. Парадный ведёт в вестибюль или холл, из которого можно так же спуститься и в полуподвал. [caption id="attachment_5147" align="aligncenter" width="480"]
Парадный вход ведёт в дом, а запасной – прямо в подвал[/caption]
Второй вход, который так же является и запасным выходом, может быть расположен непосредственно у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Как выглядит подобное проектное решение со стороны фасада, вы можете видеть на представленном выше фото.
Когда нужен отдельный вход
Иногда вполне целесообразно предусмотреть вход в дом через цокольный этаж. Ситуация номер один - это когда этаж заглублён не более чем на 0,5м. Соответственно над планировочной отметкой земли он возвышается как минимум на 2м. Такой этаж считается наземным, а высота его надземной части вполне позволяет расположить вход в здание прямо в цокольной стене. [caption id="attachment_5148" align="aligncenter" width="480"]
Варианты входа в цокольный этаж: с улицы – в дом[/caption]
Итак:
- Тем не менее, вход в высокий цокольный этаж точно так же может осуществляться и с лестницы, ведущей с первого этажа. Это во многом зависит от расположения самого дома на местности - и тут мы уже подошли ко второй ситуации.
- Предусматривать цокольный этаж, наиболее логично и оправданно с экономической точки зрения, считается в тех случаях, когда строить приходится на склоне горы, или просто на участке, рельеф которого имеет разные уровни. Чтобы не пришлось выполнять дорогостоящие земляные работы, пытаясь вывести поверхность грунта на единую отметку, в доме просто предусматривают цокольный этаж.
- В этом случае, он с одной стороны будет полностью наземным, а с другой стороны, верхняя грань цоколя будет лишь едва возвышаться над землёй. Интересные примеры подобной привязки домов к местности, мы привели ниже.
Оформление входа в цокольный этаж со стороны интерьера[/caption]
Обратите внимание! Если вы не желаете, чтобы цокольное помещение с отдельным входом имело крыльцо внутри, то для того чтобы уравнять отметки земли и пола, придётся снаружи делать приямок, возводить одну или две подпорные стенки, строить лестницу. Затрат при этом будет однозначно больше. Однако при заглублении цокольной стены до 1,5 м, другого выхода всё равно нет. Высокое крыльцо внутри помещения, особенно при низком потолке, будет вносить в интерьер дисгармонию.[caption id="attachment_5152" align="aligncenter" width="480"]
Окна и двери для цокольного этажа устанавливают в приямке[/caption]
- Очень часто, в цокольных этажах особняков и коттеджей проектируют гараж (см. Как построить гараж в подвале). Когда малые размеры участка не позволяют построить на нём отдельный гараж, такое решение представляется наиболее логичным. Плюс ко всему машина всегда под рукой, и гараж будет более тёплым.
- Однако это удобно лишь до тех пор, пока пандус, ведущий к гаражу, не обледенеет. Хозяевам приходится постоянно чистить въезд, решать вопрос обогрева входа с помощью инфракрасного обогревателя – но это уже другая история.
- Несмотря на некоторые трудности, проекты домов с гаражом в цокольном этаже довольно популярны. Тем более что помещение, рассчитанное на один автомобиль, занимает максимум 20 м2 площади этажа. Остальное – всё те же кладовые, топочные, прачечные, сауны, и тому подобные варианты.
Гараж в цокольном этаже[/caption]
- Из гаража обычно предусмотрен выход в объединяющий цокольные помещения холл, а оттуда можно попасть на первый этаж. В этой ситуации, отдельный вход в заглублённую часть дома вообще не нужен, а в случае пожара на верхних уровнях, на улицу можно выйти и через гараж.
- Когда проектируется какое-либо здание, в первую очередь определяется назначение его помещений, в том числе и располагаемых в цокольном этаже. Место положения входа - или входов, если их несколько; тип и ширина лестниц; подбор материалов, и даже конструкции дверей – всё это просчитывается уже исходя из заданных условий.
- Главная задача проектировщика заключается в том, чтобы вход органично вписался не только в экстерьер дома, но и в ландшафт двора. При этом эксплуатационные качества конструкции должны обеспечивать максимальное удобство для людей, которым предстоит жить в доме.
Структура наружного входного блока
Итак, устройство входа в цокольный этаж следует начинать только после того, как вы определились с назначением его помещений. Ведь есть же разница: будет это вход в кладовую или бойлерную, либо в полуподвале располагается винный погребок с бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками), где вы собираетесь принимать гостей. Ну а если это парадный вход в дом, то и подход к его обустройству и оформлению должен быть соответствующим.Входной люк
Если в полуподвале будут подсобные помещения, а отдельный вход в него вам нужен исключительно как запасной путь эвакуации на случай пожара, можно предусмотреть самый простой и компактный вариант. Он представляет собой своеобразный люк, закрывающийся либо распашными створками, либо наклонной крышкой. [caption id="attachment_5154" align="aligncenter" width="480"]
Вход в виде люка[/caption]
Небольшой люк пристраивают к участку стены, рядом с которым выбран грунт до уровня пола цокольного этажа. Так как выборка будет незначительная, вход можно будет устроить при самых стеснённых условиях придомовой территории.
Однако имейте в виду, что лестница в этом случае получится довольно крутой. Передвигаться по ней будет можно, а вот носить крупногабаритные грузы затруднительно. Достоинством такого входа является безопасность спуска, максимальная защита от поверхностной воды и сквозняков. Для небольшого подвала ничего лучше и не придумать.
Маршевый спуск
Самый удобный, подходящий для подвалов и цокольных этажей любой площади и назначения, вариант – это маршевый спуск. Он позволяет осуществлять интенсивное перемещение по лестнице: как людей, так и грузов. Термин «маршевый», к данному спуску применяется из-за лестницы с аналогичным названием, которая в данном случае, наиболее удобна и для монтажа, и для эксплуатации.- Её ширина, как, впрочем, и внешнее оформление, опять же определяются назначением помещений. Сама лестница теоретически может быть и деревянной, и металлической, но, учитывая специфику установки, и тот факт, что эти материалы со временем поддаются коррозии, на входе в цокольный этаж обычно строят лестницу либо из бетона, либо из клинкерного кирпича.
- Впрочем, кирпичная кладка в любом случае ведётся по бетонному основанию, и можно с полным правом утверждать, что при обустройстве маршевого спуска к цокольному этажу, используют и кирпич, и бетон. Причём варианты их сочетания могут быть самыми разными.
- Это может быть кирпичный пандус, на который укладывают сборный железобетонный лестничный марш - либо ставят опалубку, и заливают монолитные ступени. Данный способ используют не только для устройства наружного спуска, но и в тех случаях, когда вход в цокольный этаж осуществляется через верхнее помещение.
Установка опалубки на кирпичном пандусе под бетонную заливку ступеней[/caption]
Во втором варианте, наоборот: монолитный бетонный пандус со ступенями, облицованными кирпичом. Отличным вариантом будет и облицовка из клинкерной плитки, которую можно сочетать с отделкой стены вокруг входной двери. И кстати, если площадь двора позволяет, перед входом можно сделать выемку не только под спуск, но и предусмотреть вот такую терраску, которую мы видим на картинке снизу.
[caption id="attachment_5156" align="aligncenter" width="480"]
Дизайн входа в цокольный этаж[/caption]
Если спуск и ступени будут полностью выкладываться из кирпича, то в основании заливается монолитная бетонная плита. Опорные стенки при этом могут быть как кирпичными, так и бетонными, облицованными, к примеру, натуральным камнем.
[gallery link="file" ids="5157,5158,5159"]
Что касается кирпичной лестницы, то тут возможен ещё один вариант. В продаже сегодня можно увидеть сборные кирпичные системы для монтажа наружных входных и террасных лестниц от немецкого производителя Röben. Они представляют собой набор кирпичных заготовок необходимой формы и в нужном количестве, и позволяют собрать лестницу за считанные часы.
Обустройство спуска
Комфорт перемещения по любой лестнице, зависит от угла её наклона и высоты ступеней. А эти показатели обычно приходится увеличивать, когда приходится экономить площадь участка, отводимую под спуск. Итак:- Удобнее всего, когда он прямой, но это занимает больше места. Однако, ходить по крутой лестнице людям пожилым проблематично, да и носить по ней тяжести тоже не с руки. Выйти из положения, позволит площадка, разделяющая лестницу на два пролёта.
- Уменьшить длину пролёта маршевой лестницы, позволяет и поворот площадки под прямым углом. Но учитывая небольшое заглубление цокольного этажа (максимум 1,5м), делать это и не придётся. Если же это полноценный подвал, то и спуск будет более протяжённый - вот для него площадка станет отличным решением.
- Обойтись без поворота поможет так же расположение спуска не перпендикулярно к стене дома, а вдоль неё. Это не только позволяет сэкономить уличную площадь, но и даёт ощутимую экономию в трудовых и финансовых затратах, так как вместо двух подпорных стенок, возводится только одна.
Продольное расположение спуска в подвал[/caption]
После того, как лестница построена, но до начала её финишной отделки, над спуском устанавливают навес. Можно, конечно, обойтись и без него, но это создаст ненужные проблемы во время дождя или снега.
Обратите внимание! Что это будет: навес, покрытый мягким кровельным материалом, укрывающий всю лестницу, или стеклянный козырёк непосредственно над дверью, нужно продумать заранее. Возможно, под стойки конструкции придётся в подпорные стенки замоноличивать закладные детали.[gallery link="file" ids="5161,5162,5163"] Заметим напоследок, что сегодня многие фирмы предлагают разнообразные навесы над входом в цокольный этаж, которые и смотрятся прекрасно, и собираются очень быстро. Их основой является несущий профиль, фиксируемый к стене анкерами, в паз которого закладывается крепёж под кронштейны и другие элементы каркаса. Навесные и консольные, сварные и кованые, козырьки и порталы - ассортимент навесов достаточно обширный. Ну а заказчику остаётся только сделать правильный выбор! [post_title] => Вход в цокольный этаж: обустройство и декоративное оформление [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vhod-v-cokolnyj-etazh-338 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 11:39:44 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 07:39:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5134 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1052 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 12:26:48 [post_date_gmt] => 2015-07-02 08:26:48 [post_content] => [caption id="attachment_1058" align="aligncenter" width="481"]
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Подготовительные работы
На сегодняшний день известно, что с квадратного метра подвала вполне реально получать более 150 кг урожая ежегодно. Такой результат способен воодушевить любого! Но в этом деле есть свои нюансы, такие как освещение, возможные потери тепла в подвале и многое другое. Существует ряд требований, которым должно соответствовать помещение подвала:- Круглый год температура ни разу не опускалась бы ниже отметки 0°С.
- Стены и пол абсолютно герметичны, в подвал не заходит грунтовая вода и талый снег.
- Подвальное помещение не поражено грибком, в нем нет крыс и прочих вредителей.
- В случае если подвал атакуют грызуны, можно применить дуст, ловушки с отравой или дымовые шашки.
Совет. После уничтожения вредителей лучше всего провести тщательную уборку и легкую косметику: протереть и покрасить стены, вымыть пол.
- Существуют специальные краски, которые содержат инсектициды, служащие надежной профилактикой в борьбе с насекомыми.
- Если зимой в подвале слишком холодно, очень важно утеплить стены и пол. Негерметично построенное подвальное помещение не даст возможности получать желаемый результат.
- Поэтому здесь необходимо использование изоляционных материалов. Очень важно также применение различных отопительных приборов.
Гидроизоляция подвала
[caption id="attachment_1059" align="aligncenter" width="473"] Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
На небольшой площади можно управиться и своими руками
Для этого пригодится такое средство как холодная битумно-полимерная мастика, в народе известная как «жидкая резина». Преимущества ее таковы:- Мастика не требует нагрева.
- Отсутствие растворителей не вызывает испарений и запахов.
- Прилегание «жидкой резины» очень плотное.
Примечание. Жидкая резина по составу похожа на пасту, которая легко наносится на любые поверхности, повторяет полностью их рельеф, а значит, предотвращает проникновение влаги.Нужно:
- Прогрунтовать. В комплекте с мастикой идет специальная грунтовка, которую наносят на поверхность стен и пола.
- Развести в ведре пасту и перемешать с помощью миксера.
- Нанести удобным способом и подождать высыхания.
Примечание. Таким образом, все помещение становится похожим на резиновый резервуар. Такой способ подходит и для гидроизоляции погребов. Становится понятно, почему в помещении тепло даже в сильные морозы.Однако это только полдела:
- Между поверхностью подвала и резиной, так или иначе, скопилась жидкость.
- Конечно, она заперта, но со временем могут появиться пузыри и вздутия.
- Поэтому «резину» следует крепко прикрепить и с обратной стороны.
Утепление подвала
[caption id="attachment_1060" align="aligncenter" width="462"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
- Утепляя подвал изнутри, важно помнить, что без пароизоляции здесь не обойтись, ведь именно она позволит помещению прослужить гораздо дольше.
- Видов утеплителя много, но самым качественным остается пенопласт, да и цена его значительно ниже. А вот для пароизоляции подойдут пленочные материалы.
Важно! Пенопласт нужно приклеивать, так как любые не щадящие механические воздействия легко повредят гидроизоляционный слой.
| Утепление начинается с пола: |
|
|
| После того как пенопластовые плиты установлены, создается так называемый армослой: | Плиты вновь обрабатываются специальным клеем, а затем на него крепится специальная сетка, после чего вновь наносится клей. | |
| Затем наклеиваются мембранные пароизоляторы: |
|
Примечание. Следую всем инструкциям, можно избежать потери тепла в подвале, а также сделать все для того, чтобы теплый погреб зимой радовал сохранностью урожая.
Сооружение теплицы
[caption id="attachment_1061" align="aligncenter" width="417"] Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
- Для этого подойдут обыкновенные форточки для проветривания.
- При обустройстве целой вентиляционной системы придется устанавливать специальные вытяжные блоки, напрямую связанные с дымоходом.
Примечание. При сооружении теплицы в подвале стоит учесть то, что необходимо растениям, которые будут выращиваться.Поэтому важными являются следующие факторы:
- Почва.
- Освещение (в данном случае искусственное).
- Подкормки, полив и опыление.
- Питательная среда – главное условие при создании любой теплицы. Это источник всех самых необходимых полезных веществ для выращиваемых культур.
Примечание. Можно применять специально подготовленную удобренную почву. Однако следствием ее применения становятся сложности загрузки из-за больших объемов, а также возможное появление вредителей. Да и уход за подобной теплицей окажется весьма дорогостоящим.
- Современные разработки позволяют избегать объемных загрузок почвы в подвал, а также ежедневного полива растений.
- Именно поэтому для растений, развивающихся в подземных условиях, самым подходящим оказывается гидропонный метод.
- Он основан на том, что растения выращиваются не в почве, а в питательной среде искусственного характера.
- Субстратная (используется субстрат из щебня или гравия, постоянно смоченный, он питает корни растений).
- Водная (корни растений находятся в водном растворе).
- Воздушная (применим для растений с воздушной корневой системой).
Важно! Необходимое количество минеральных и органических веществ, например, для клубники будет совершенно иным, нежели для томатов или огурцов.
Освещение
[caption id="attachment_1062" align="aligncenter" width="435"] Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
- Световой день для огурцов равен 10 часам, томатам нужно 12 часов, а вот клубника самая требовательная – 14 часов.
- Выращивание шампиньонов может производиться в постоянной темноте.
- В целях экономии можно использовать энергосберегающие лампы, но более подходящими являются лампы с соотношением мощности 67 и 33%.
- Постоянно следить за световым режимом растений и управлять им вручную весьма неудобно.
Совет. В такой ситуации хорошим помощником станет реле времени. После однократного проведения всех установок, прибор будет выполнять необходимые переключения самостоятельно.
Особенности выращивания
Стоит учесть, что многие растения требуют участия человека. Поэтому при выборе сортов растений нужно помнить об этом. За увлажненностью почвы следить можно не с такой частотой, как на открытом грунте: здесь достаточно 1-2 раз в неделю. И конечно, растения, выращиваемые в подобных условиях, требуют своевременных подкормок.Плюсы и минусы
Несомненным плюсом подвальной теплицы является круглогодичное получение урожая, возможность получать недостающие витамины даже в зимнее время. Самым большим минусом становятся большие затраты на электроэнергию. О том, как оборудовать подвальную теплицу, вам также поможет видео в этой статье. [post_title] => Теплица В Подвале Дома: Как Построить Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teplica-v-podvale-doma-55 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-29 04:23:59 [post_modified_gmt] => 2019-03-29 00:23:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 7 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 2480 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-28 21:43:40 [post_date_gmt] => 2015-08-28 17:43:40 [post_content] => [caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="513"] Как отвести грунтовые воды из подвала[/caption]
Как сделать подвал, если близко грунтовые воды интересует многих владельцев частных домов и дачных участков. Застройщику наличие грунтовых вод приносит массу проблем.
Это связано с разрушением и просадкой фундамента, невозможностью пользоваться подвалом, куда постоянно поступают вода с грунта в большом количестве. Для эффективной борьбы с таким явлением следует знать его сущность, как бороться с ним своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Особенности грунтовых вод
По глубине залегания грунтовые воды бывают:- Глубже всего пролегают артезианские или напорные воды. Они используются для водоснабжения участка. Добраться до этого слоя можно лишь с помощью бурения скважин. Расположен пласт артезианской воды между двумя пластами безнапорных вод и поднимается через скважины под их давлением. На возведение построек или эксплуатацию участка они не оказывают никакого влияния.
- Ближе к поверхности залегают безнапорные воды. Их уровень постоянный, на него не оказывают влияние осадки, но ему присуща некоторая динамика: безнапорные воды производят наполнение водоемов. Этот пласт на подземные коммуникации и фундамент оказывает наибольшее влияние.
- Под поверхностью, на глубине до трех метров, располагается верховодка. На их количество оказывают влияние осадки, условия погоды и времена года. Эти воды оказывают негативное влияние на посадки, а не на здания или их строительство.
Схема расположения грунтовых вод в земле[/caption]
Ущерб, который могут нанести грунтовые воды, бывает значительным, в разы увеличивающим стоимость эксплуатации этого участка. Они способны вымывать почву, что ведет к проседанию фундамента, деформациям конструкции постройки, вызвать появление трещин.
Такому влиянию больше всего подвержены грунты из глины, тонкозернистый песок и сланцы: грунтовые воды могут преобразовать их в плавуны.
Близкое расположение грунтовых вод плохо переносят деревья. В этом случае их следует высаживать на насыпях, а грядки требуется подсыпать и поднимать выше над поверхностью грунта.
Первыми признаками деформации здания являются:
- Осыпание штукатурки.
- Начинают заклинивать двери и окна.
- Образуются трещины стекол в рамах без воздействия извне.
Совет: Приобретая участок, чтобы избежать осложнений, следует обязательно заказать геологическое исследование. Определить низкие и высокие уровни на нем поможет топографическая съемка, которая подскажет, где обустроить дренаж.Как понизить уровень грунтовых вод в подвале можно увидеть на видео в этой статье.
Как построить наземное овощехранилище
[caption id="attachment_2483" align="aligncenter" width="475"] Наземный погреб на влажном загородном участке[/caption]
Перед тем, как изолировать подвал от грунтовых вод выбирается его конструкция. Традиционно земляной погреб, как показано на фото, возводят на сухих грунтах.
В этих местах подземные водяные горизонты находятся на два и более метра ниже поверхности земли. В противном случае строится наземная конструкция, способствующая сохранению урожая, когда температура в хранилище составляет 3-5°С.
Основа погреба, как и любой постройки – надежный фундамент (см. Фундамент при высоких грунтовых водах - строительные секреты).
Инструкция по его изготовлению состоит в следующем:
- Делается разметка будущего погреба на участке.
- По периметру выкапывается траншея. Размеры:
- ширина – 1,8 метра;
- длина – 2,5 метра;
- глубина - 400 миллиметров.
- Пол утепляется пенополистирольными плитами, высота которых 400 миллиметров, а размещаются они по наружной стороне подготовленной траншеи.
Совет: Можно воспользоваться и пенопластом для упаковки, но его затем следует обмотать слоем рубероида.[caption id="attachment_2484" align="aligncenter" width="505"]
Схема наземного погреба[/caption]
- Траншея засыпается песком, и песчаная прослойка поднимается над основанием на 150 миллиметров.
- Защита подвала от грунтовых вод производится гидроизоляционной подготовкой. Для этого прямо на песчаную подушку укладываются два-три шара рубероида или пленки из полиэтилена, и засыпается слой песком.
- Многослойная поверхность выравнивается.
- Подготавливаются опоры для наземного погреба. Материалом для них могут быть:
- бордюрные камни;
- деревянные сваи;
- легкие бетонные блоки.
Совет: При строительстве погреба, где расположен высокий уровень грунтовых вод, можно использовать и другие блоки. Основное условие - прочность материала. Число опор определяется исходя из типа балок, применяемых для нижней обвязки постройки.
- Расстояние между опорами должно быть не более 700 миллиметров. Образовавшееся между ними пространство, следует заполнить пенопластом.
- Одной передней вертикальной стены.
- Трех наклонных. Они делаются двойными, при этом между внешней и внутренней частью, расстояние составляет 600 миллиметров.
- Пространство заполняется утеплителем. Им может быть:
- пенопласт;
- ДВП;
- минеральная вата;
- плиты изготовленные из асбестовых стружек;
- обычные опилки, предварительно обработанные от гниения специальным раствором.
- Делается внутренняя и наружная обвязка.
- Устанавливаются вертикальные стойки.
- Монтируется потолок тамбура для передней стены.
- Ставятся временные технологические стойки, которые служат для поддерживания потолочной балки.
- Производится монтаж потолочной балки.
- Устанавливаются наклонные распорки для наружных и внутренних стен.
- Обшивка подвала начинается с внутренних стен. Для этого можно брать уже ранее используемые доски, цена их меньше новых, но они вполне пригодны для этих целей, но не стоит ставить их на фасадную часть подвала.
- Доски защищаются рубероидом, фиксируется материал сверху. Нижняя часть материала для изоляции размещается на пенопласте среди опор и закрепляется деревянными рейками, что даст возможность стены сделать непроницаемыми, а утеплитель в щели, имеющиеся в стенах, не будет вылезать.
- Досками обшивается наружная стенка.
- Вдоль нижней части стены крепится наклонный желоб, по которому будет удаляться вода.
- Между внутренними и внешними стенками помещается утеплитель и хорошо уплотняется.
Совет: Теплоизоляционная прослойка на потолке должна быть слоем не менее 800 миллиметров, что сохранит в сооружении нужную температуру.
- Делается крыша, напоминающая по форме усеченную пирамиду.
- Сверху настилается три слоя рубероида. Для этого используется мастика, состоящая в соотношении 2:1 из гудрона и керосина. Соединение слоев должно быть надежным между собой и с обшивкой крыши. Так они будут предохранены от деформации под солнечными лучами или при морозной погоде.
Как устроить вентиляцию
Вентиляционная труба устанавливается под дверью. Для этого готовятся две вытяжки:- В крыше.
- На задней стенке, которая будет проходить сквозь кровлю и потолок.
Способы устранения грунтовых вод
Если нет возможности построить отдельно стоящий погреб, то можно использовать радикальные методы, которые решат эти проблемы. Одним из них является, как бороться с грунтовыми водами в подвале, используя устройство дренажа или траншеи, ширина ее несколько десятков сантиметров, а глубина ниже, чем наиболее нижняя точка подвала. В этом случае:- Траншея засыпается крупными кусками щебня.
- В самом низу укладывается перфорированная труба или желоб, как купол – выпуклостью вверх.
- Для предохранения траншеи от заиливания по всему ее периметру стелется не поддающийся гниению материал, свободно пропускающий воду. Это может быть:
- геотекстиль;
- толстый агрил;
- стеклоткань.
- Сверху траншеи укладывается обычный грунт, что маскирует ее расположение.
- Устройство делается под уклоном в сторону от дома, а нижний ее выход должен находиться ниже уровня погреба.
Система резервного водоснабжения в доме автора статьи[/caption]
Пару недель назад автор статьи озадачился созданием в своем доме системы резервного водоснабжения с подачей воды насосной станцией из установленной в подвале емкости. Что из этого получилось — читайте и смотрите ниже.
Предпосылки
Для чего была нужна резервная схема? Вот предпосылки к ее строительству:- Дом с 9-ю точками водоразбора (включая унитазы, фильтр и стиральную машину);
- Наличие в доме маленького ребенка;
- Систематические аварийные отключения воды. Водосеть Севастополя, в котором живет автор, строилась несколько десятилетий назад из стальных труб и порядком изношена. Ее плановая реконструкция проводится, но достаточно медленно.
Плановый ремонт водосети в Севастополе[/caption]
Выбор схемы
Независимое водоснабжение можно организовать:- Из колодца на участке;
Однако: при небольшой глубине колодца и наличии у всех соседей выгребных ям и септиков качество воды будет очень сомнительным.
- Из артезианской (подающей воду из водоносного слоя, запертого между водоупорными пластами) скважины. Этот вариант был отвергнут из-за специфики рельефа и водоносных слоев: скважину пришлось бы бурить как минимум на 50-60 метров, что в сочетании с плотной осадочной породой под ногами вылилось бы в солидные расходы;
Колодец и артезианская скважина[/caption]
- С помощью гидроаккумулятора. Накопленная в нем под давлением и запертая обратным клапаном на вводе вода может снабжать дом при отключении централизованного водоснабжения.
Гидроаккумулятор объемом 750 литров и стоимостью 60450 рублей[/caption]
- Из резервной емкости с подачей воды в водопровод самотеком. В общем-то, эта схема уже была реализована автором ранее и показала свою работоспособность. Однако отсутствие неэксплуатируемого чердака заставило установить резервный бак прямо в помещении мансарды. В результате напор воды в мансардном этаже был ограничен 1/2-1 метром в зависимости от наполнения бака, а запас воды — сотней литров;
Схема самотечного водоснабжения[/caption]
- Из резервной емкости в цокольном этаже. В этом случае запас воды ограничен лишь размером дверного проема цокольного помещения (бак в 3 кубометра не пронести через 80-сантиметровую дверь). Кроме того, баку не угрожает замерзание, как на холодном чердаке: температура в цоколе благодаря расположению бетонного пола ниже уровня промерзания грунта даже в редкие в Крыму заморозки не опускается ниже +10°С.
Полуподвальный этаж используется в качестве спортзала, домашней мастерской и склада[/caption]
Именно на последнем варианте остановился автор.
Материалы и инструменты
Для монтажа системы водоснабжения были закуплены:| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_7063" align="aligncenter" width="270"] 500-литровая вертикальная емкость[/caption] |
Бак из пищевого полиэтилена объемом 500 литров. При текущем среднесуточном расходе воды его емкости хватает на двое суток полноценного пользования водопроводом. Самое длительное отключение воды за время жизни автора в Севастополе длилось чуть больше суток. Бак вместе с установкой латунной врезки диаметром 1 дюйм обошелся в 4900 рублей. |
[caption id="attachment_7064" align="aligncenter" width="480"] Neoclima GP600/20n на месте постоянной дислокации[/caption] |
Насосная станция Neoclima GP600/20n мощностью 600 ватт с 20-литровым мембранным баком. Она обеспечивает максимальную производительность в 50 литров в минуту и поднимает воду на высоту до 35 метров. Заводские настройки автоматического реле — включение насоса при 1,5 кгс/см2 и выключение при 3 кгс/см2. |
[caption id="attachment_7065" align="aligncenter" width="480"] Клапан заливной[/caption] |
Латунный поплавковый клапан с диаметром резьбы 1/2 дюйма. Через него бак наполняется примерно за полчаса. |
[caption id="attachment_7066" align="aligncenter" width="480"] Устройство пружинного клапана[/caption] |
Обратные клапаны диаметром 1 дюйм и 1/2 дюйма для установки на всасывающий патрубок насосной станции и на ввод водоснабжения. |
[caption id="attachment_7067" align="aligncenter" width="480"] Кран шаровый[/caption] |
Шаровые краны (два крана размером 1/2 дюйма и один кран размером 1 дюйм). Они позволят отсечь емкость и насосную станцию от водопровода при любых неисправностях оборудования. |
[caption id="attachment_7068" align="aligncenter" width="480"] Фитинги под приварку[/caption] |
Трубы и фитинги из неармированного полипропилена. |
[caption id="attachment_7069" align="aligncenter" width="480"] Переходник для адаптации нового участка водопровода к смонтированному раньше[/caption] |
Резьбовые муфты, бочонки и переходники диаметров для адаптации резервной системы к уже имеющемуся водопроводу. |
[caption id="attachment_7070" align="aligncenter" width="480"] Редуктор. Заводская настройка — 3 кгс/см2[/caption] |
Редуктор давления воды. В силу особенностей рельефа давление воды на вводе в дом составляет 6-7 кгс/см2, что заметно больше нормативных значений (2-4,5 кгс/см2). Соответственно, при переключении водоснабжения с основной на резервную схему будет заметно падение напора. Редуктор сделает давление в водопроводе практически неизменным. |
- Паяльник для труб PPR с набором насадок. Он обошелся в 1400 рублей;
Паяльник для муфтовой сварки[/caption]
- Ножницы-труборез ценой 600 рублей.
Труборез для пластиковых труб[/caption]
Герметизация резьб выполнялась сантехническим льном с силиконовым герметиком. Если незащищенный лен загнивает при длительном контакте с конденсатом на холодной воде, то пропитанный силиконом или краской служит неограниченно долго.
Узлы схемы
Теперь давайте посмотрим на фотографиях, как собраны разные узлы резервной схемы водоснабжения.Подключение насосной станции к баку
[caption id="attachment_7073" align="aligncenter" width="480"]
Подключение бака к насосу[/caption]
Бак соединяется с насосом трубой диаметром 32 миллиметра. На всасывающем патрубке насосной станции с внутренней резьбой размером ДУ 25 установлен обратный клапан. Без него вода из гидроаккумулятора будет сброшена обратно в емкость сразу после отключения насоса.
Врезка в емкость снабжена шаровым краном размером 1 дюйм, позволяющим отключить насосную станцию без сброса воды из накопительной емкости. Со стороны насоса соединение полипропиленовой трубы с резьбой обратного клапана сделано разъемным.
Поплавковый клапан
[caption id="attachment_7074" align="aligncenter" width="480"]
Подключение поплавкового клапана[/caption]
Для подключения заливного клапана к вводу водоснабжения, использована водорозетка для установки смесителя или водоразборного крана. Сам клапан врезан в боковую стенку бака через отверстие, высверленное 10-миллиметровым сверлом и расширенное до нужного размера шарошкой.
[caption id="attachment_7075" align="aligncenter" width="480"]
Поплавковый клапан: вид изнутри емкости[/caption]
Штатную врезку автор решил высокомерно проигнорировать в силу двух причин:
- Ее размер (ДУ 20) и сопутствующая такому размеру пропускная способность заливного клапана вызвали бы заметное падение напора во внутреннем водопроводе при наполнении бака;
- Установка во врезку полудюймового клапана через переходник диаметра тоже проблематична: толщина врезки, вкупе с длиной переходника, означали бы, что на резьбе клапана не останется свободного места для соединения с водорозеткой.
Штатная врезка для наполнения емкости осталась заглушенной[/caption]
Обратите внимание: высота установки клапана не должна позволять коромыслу упираться в горловину бака в верхнем положении.[caption id="attachment_7077" align="aligncenter" width="480"]
Коромысло с поплавком не должно упираться в горловину бака[/caption]
Подключение к вводу
[caption id="attachment_7078" align="aligncenter" width="270"]
Подключение емкости и насоса к вводу[/caption]
На фото хорошо виден весь узел. От ввода и водосчетчика последовательно установлены:
- Разъемный переходник с PPR диаметром 25 мм на резьбу 3/4 дюйма;
Примечание: автору неизвестны причины, в силу которых ввод после водосчетчика был смонтирован 25-миллиметровой трубой. С его точки зрения, там уместнее трубы DN20. Пропускная способность ввода все равно ограничивается не трубами, а 15-миллиметровым водосчетчиком.
- Переходник 3/4 - 1/2 дюйма;
- Бочонок (патрубок с двумя короткими наружными резьбами);
Латунный бочонок[/caption]
- Редуктор давления;
- Бочонок;
- Тройник. К его боковому отводу через шаровый кран подключен заливной клапан резервной емкости;
- Бочонок;
- Обратный клапан. Он исключает сброс воды из внутреннего в магистральный водопровод при работе насоса;
Стрелка на клапане указывает направление протока воды[/caption]
- Бочонок;
- Тройник, к которому через шаровый кран подключен выходной патрубок насосной станции. Дальше идет разводка воды по отдельным сантехническим приборам, водонагревателям и бытовой технике.
Общие правила монтажа
Несколько советов общего характера, так или иначе связанных с монтажом схемы водоснабжения:- Емкость должна стоять на ровном, стабильном основании. Если она будет шататься, герметичность резьбовых соединений со временем может быть нарушена;
- Несмотря на наличие отверстий под анкеры, исправная насосная станция не нуждается в креплении к основанию. Сбалансированная крыльчатка исключает сколь-нибудь заметную вибрацию при работе насоса;
Насосную станцию можно не крепить к основанию[/caption]
- Труба между емкостью и насосом не должна оказаться узким местом системы: ее внутренний диаметр не должен быть меньше размера всасывающего патрубка;
- При пайке полипропиленового водопровода нельзя перегревать соединения. Расплавленный пластик выдавится внутрь фитинга и ограничит пропускную способность трубы.
Выдавившийся в фитинг расплав пластика вчетверо уменьшил внутреннее сечение водопровода[/caption]
Настройка
После монтажа схеме может потребоваться небольшая настройка. Что именно предстоит настроить?Удаление воздуха
Перед первым включением из насоса нужно удалить воздушную пробку. Для этого служит пластиковая заглушка на улитке. Ее необходимо отвернуть на 2-3 оборота (но не полностью) и дождаться момента, когда из-под заглушки начнет поступать вода. [caption id="attachment_7083" align="aligncenter" width="480"]
Заглушка для удаления воздуха из насоса[/caption]
Давление включения и выключения
Чем больше разница между ними, тем больше воды вмещается в гидроаккумулятор и тем реже включается насос, что благотворно сказывается на его ресурсе. Однако при большом разбросе давлений включения и выключения (свыше 1,5-2 кгс/см2) вам может показаться неудобным периодическое изменение напора воды: оно максимально во время работы насоса и сразу после его отключения, но постепенно падает по мере опустошения мембранного бака. Для настройки автоматического реле давления служат две подпружиненные гайки под его крышкой. Большая управляет давлением включения, малая — выключения. Вращение по часовой стрелке увеличивает значение параметра, против часовой стрелки — уменьшает. [caption id="attachment_7084" align="aligncenter" width="480"]
Регулировочные гайки в автоматическом реле насосной станции[/caption]
Давление накачки гидроаккумулятора
В норме оно должно быть незначительно ниже давления включения насоса. Если оно выше этого значения, произойдет следующее:- Пока в мембранном баке есть хотя бы несколько миллилитров воды, давление в водопроводе держится на уровне давления накачки;
- Как только расходуются последние миллилитры, давление мгновенно падает до нуля;
- Лишь после полного опустошения мембранного бака автоматическое реле включает насос. Для потребителя воды это означает перерыв в водоснабжении продолжительностью в 1-4 секунды.
Ниппель для накачки и стравливания воздуха[/caption]
Редуктор
Настройка поршневого редуктора в описанной схеме позволяет задать давление во внутреннем водопроводе при централизованном водоснабжении. Для настройки служит регулировочный винт в корпусе редуктора, скрытый латунным или пластиковым колпаком. [caption id="attachment_7086" align="aligncenter" width="480"]
Регулировочный винт в редукторе[/caption]
Итоги
Система автономного водоснабжения благополучно прошла испытания. Общая сумма расходов составила около 16 тысяч рублей. При централизованной подаче воды давление во внутреннем водопроводе равно 3 атмосферам. [caption id="attachment_7087" align="aligncenter" width="480"]
Штатное давление — 3 атмосферы[/caption]
При отключении водоснабжения по мере расхода воды через краны оно циклически меняется в диапазоне 1,5-3 кгс/см2.
Успехов!
[post_title] => Система резервного водоснабжения в подвале своими руками: описание схемы с авторскими фото
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => sistema-rezervnogo-vodosnabzheniya-v-podvale-svoimi-rukami-453
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-11-23 11:38:13
[post_modified_gmt] => 2017-11-23 07:38:13
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=7052
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 258
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-04-07 11:37:31
[post_date_gmt] => 2015-04-07 07:37:31
[post_content] => [caption id="attachment_259" align="aligncenter" width="473"] Сырость в подвале гаража[/caption]
Сырость в подвале гаража бывает довольно часто. На это могут повлиять многие факторы.
Может быть близкое расположение грунтовых вод. Возможно нахождение помещения в низине, Может возникнуть простая течь в подвале гаража.
Все это вызывает повышенную сырость. Особенно неприятно если строение из дерева, тогда и разрушение конструкции будет происходить достаточно быстро.
Сегодня мы расскажем, как просушить подвал в гараже. Так же после этого и как избавиться от сырости в подвале гаража. Будет дана инструкция по разным вариантам выполнения работы.
Просушиваем погреб
Сельские жители и владельцы загородных домов отлично знают, что каждый год заблаговременно, не дожидаясь окончания сбора овощей, необходимо подготовить свой погреб к закладке нового урожая. Особенно большое скопление происходит в подвалах гаражей. Последовательность действий, которые необходимо выполнить, мы и рассмотрим далее и как избавиться от воды в подвале гаража.Работы, проводимые с деревянными конструкциями
Если сам погреб в наше время редко бывают из дерева, то в самом помещении есть много конструкция которые делаются именно из древесины. Итак:- Деревянные конструкции, обычно состоящие с таких элементов, как деревянные стеллажи и короба, внутренние закрома, полки необходимо подвергнуть демонтажу. Для этого их разбирают и выносят на свежий воздух для дальнейших действий.
- Следующий этап заключается в промывке деревянных конструкций. Для этого готовится элементарный раствор: в горячей воде растворяется сода и мыло. После тщательной промывки производится сушка всех элементов конструкции с последующей дезинфекцией.
- Для этого необходима смесь, которую каждая хозяйка может приготовить в домашних условиях: в известной раствор добавляется небольшое количество медного купороса (потребуется 100 грамм на ведро). Чтобы предотвратить образование гнилостного грибка и плесени, поверхность также необходимо обработать 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Применение такого раствора принесет пользу при обработке не только деревянных конструкций, но и стен, земляных полов погреба.
Внимание: Рекомендуется со всей ответственностью подойти к тщательной просушке погреба, поскольку оставшаяся сырость может губительным образом воздействовать на собранный урожай, оставив вас без овощей, полученных столь тяжким трудов.
- Не стоит надеяться, что осенью, когда начинаются дожди, похолодание, увеличивается влажность воздуха, погреб высохнет самостоятельно, это практически неосуществимая мечта. Поэтому в первую очередь стоит вплотную заняться принудительной просушкой погреба. Существует несколько способов проведения данной процедуры, рассмотрим их детальнее.
Методы просушивания погреба
Прежде всего, необходимо воспользоваться методом естественного продвижения воздуха через погреб, открыв специально предназначенные для этого вентиляционные трубы и люки (см. Люк в подвал: как правильно сделать). Через некоторое время погребной воздух остывает, становится тяжелым, что говорит и необходимости привлечения дополнительных средств для качественного просушивания погребного хозяйства. Рассмотрим самые известные «народные» методы как высушить подвал в гараже, которые помогут быстро и качественно позаботиться о будущей сохранности собранного урожая.| Применение железной печки | Способ достаточно хлопотный и трудоемкий, но если в хозяйстве имеется подходящая печка, то проверить его результативность можно на собственном опыте. Для этого нужно прогревать стены погреба, протапливая печку до полного высыхания всех поверхностей. |
| Использование жаровни | При использовании такого метода просушивания, который проводится через пару дней после завершения естественной сушки погреба, результат не заставит долго себя ждать.
|
| Сушка с применением свечи | Для применения этого метода, являющегося достаточно простым и результативным, необходимо удлинить вентиляционную трубу почти до самого пола. Для фиксации свеча ставится в консервную или другую ненужную банку и подпаливается с последующим размещением под входное отверстие трубы.
|
Гидроизоляция сырого помещения
Чтобы не думать, как просушить погреб в гараже и не решать вопросов как избавиться от воды в подвале гаража, так же в будущем избежать проблем, нужно еще во время строительства позаботиться о гидроизоляции погреба, используя гидроизоляционные добавки, усиливающие влагозащитные свойства применяемого стройматериала. Если же влага все-таки начала появляться, не стоит сильно расстраиваться, существуют действенные способы борьбы с ней.Применение внешнего дренажа
Данный метод заключается в отводе грунтовых вод за пределы постройки, в канализацию (см. также Как выполняется дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод), если, конечно, ее расположение позволяет это сделать. Ведь подвал большого дома или корпоративный гараж не предоставляется возможным защитить от грунтовых вод таким способом, точнее сказать, он является слишком дорогим и нерентабельным. Предпочтительнее было бы выполнение внешнего дренажа на начальной стадии строительства, но если момент был упущен, то воды можно отвести и от уже используемого погреба. Все можно посмотреть по фото и видео. [caption id="attachment_260" align="aligncenter" width="463"] Схема изготовления внешнего дренажа[/caption]
Методика выполнения внешнего дренажа
Методика выполнения работы не такая сложная, ее вполне можно выполнит и своими руками, тогда и цена будет значительно ниже. Итак:- Вокруг погреба выкапывается траншея шириной 40-50 см, которая должна быть ниже уровня пола приблизительно на полметра;
- Через каждые два метра, до первого слоя песка, пробуриваются скважины, в которые вставляются предварительно подготовленные пластиковые трубки. Они накрываются металлической решеткой, имеющей мелкую решетку (чтобы избежать попадание в них песка). При бурении их не стоит слишком углублять в песок, чтобы не допустить попадание в систему сточных канализационных вод;
- Дно и стенки выкопанной траншеи необходимо покрыть геотекстилем. Данный материал позволит избежать заливания;
- Далее можно приступить к засыпанию траншеи. Для этого можно использовать гравий или щебень. Усыпанный слой должен немного превышать черту нижнего основания стены подвала;
- Засыпанную траншею необходимо плотно накрыть все тем же геотекстилем, превращая данную конструкцию в дренажную трубу, которая, благодаря ее расположению по всему периметру погреба, будет предотвращать и надежно защищать от накапливания грунтовых вод;
- Далее в траншею засыпаем весь грунт, плотно утрамбовывая все слои.
Применение внутреннего дренажа
Использование данного метода поможет за короткий промежуток времени высушить подвал большого размера. Он заключается в сборе всей сточной воды взаимосвязанными между собой трубами, которые размещаются по всему периметру осушаемого помещения. На сегодняшний день в специализированных магазинах можно найти большой выбор труб для их применения при установке внутреннего дренажа, отличающихся размерами, жесткостью и перфорацией. Наиболее распространены трубы диаметром 110 миллиметров. Труба имеет специальные отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. [caption id="attachment_261" align="aligncenter" width="476"]
Схема проведения внутреннего дренажа[/caption]
Методика выполнения внутреннего дренажа
Итак:- Как и при выполнении внешнего дренажа, необходимо выкопать траншею, но уже внутри всего периметра помещения, в котором необходимо избавиться от влаги, глубиной около 40-50 сантиметров;
- Предварительно утоптав дно траншеи, она устилается специальным геосептическим материалом, который хорошо впитывает влагу;
- Далее в траншею на уровень 15-20 сантиметров насыпается гравий или щебенка;
- На засыпанную траншею укладываются дрены, при этом необходимо соблюдать трехмиллиметровый уклон на каждый метр длины дренажной трубы;
- Трубы дренажа полностью засыпаются. При этом гравий лучше выбирать среднего размера, около 15 миллиметров. Чтобы отверстия не забились мелкими камнями, сверху повторно укладывается геотекстиль;
- По окончании вышеперечисленных работ траншея засыпается землей или песком, каждый слой тщательно утаптывается;
- Следующим этапом работ будет установка колодца для сбора воды, который устанавливается в самом низком месте в погребе. Его можно соорудить собственноручно с подручных средств, имеющихся в хозяйстве. Также можно приобрести в магазине промышленный ПВХ-колодец, потратив при этом определенную сумму денег. Купленный колодец обладает множеством положительных качеств: они легкие и прочные, имеют высоту около трех метров, устанавливаются без возникновения каких-либо проблем, да еще и просты в использовании. Если же финансовое положение не позволяет допускать лишних растрат, колодец самостоятельно можно изготовить из бетона. При этом придется немного больше потрудиться для достижения требуемого результата;
- После сооружения колодца потребуется установить специальный насос, принцип действия которого заключается в автоматическом срабатывании при достижении поплавком заданного уровня. Вода выкачивается до тех пор, пока поплавок не достигнет нижнего уровня, после чего насос выключается (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше). Для вывода воды в канализацию или за пределы участка, к колодцу предварительно подсоединяется шланг. Некоторые хозяева используют большие бочки объемом 0,2-0,3 м3, в таком случае необходимо постоянно проветривать погреб.
Защита от воды с помощью инъекций
Этот метод на сегодняшний день является самым эффективным и действенным, но придется сильно потратиться на покупку специального оборудования. К тому же на выполнение работ придется нанять профессионалов, за счет чего стоимость еще больше увеличивается, но характерной особенностью данного метода является то, что такая гидроизоляция подвала применима даже при применении в зданиях кирпича и пеноблока. [caption id="attachment_262" align="aligncenter" width="491"] От воды применяем инъекции[/caption]
Методика инъекционного метода:
- В зависимости от состава и плотности грунта, толщины стен и других немаловажных факторов определяется расстояние между отверстиями, которые необходимо просверлить. Оно находится в пределах от 20 до 80 сантиметров. Диаметр их должен равняться 1,5-4 мм;
- В просверленные отверстия вставляются разжимные пакеры, необходимые для ввода вещества изоляции либо полимеры. Данный процесс проводится под высоким давлением при помощи специального насоса.
Внимание: Такой способ защиты от влаги достаточно удобен и практичен: проводится вне зависимости от времени года и суток, не надо ломать построенные ранее конструкции (полы, облицовку и тому подобное).Изготавливаемые нынче полимерные гидроизоляторы совершенно безвредны, экологически чисты и прослужат длительное время. Они плотно заполнят любые трещины в конструкции.
Использование проникающей гидроизоляции
Этот метод также достаточно эффективен при его использовании для борьбы с сыростью в погребе. Принцип действия проникающей гидроизоляции заключается в обволакивании поверхности, благодаря чему происходит блокирование всех пор и капилляров. Такой материал достаточно быстро наносится на любую поверхность: как кирпичную, так и бетонную. [caption id="attachment_263" align="aligncenter" width="491"] Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption]
Итак:
- Специальная смесь разводится водой и наносится на стены, которые предварительно увлажняются для получения результата. Принцип действия раствора следующий: вступая в реакцию с водой, смесь превращается в кристаллы, способствующие плотному заполнению всех щелей и капилляров пористой поверхности стен.
- Тщательно обработав все поверхности погреба, просушив его, можно обратно заносить и устанавливать все конструкции, которые были вынесены ранее для их подготовки к приему нового урожая.
Гидроизоляция стен и подвалов[/caption]
Гидроизоляция стен и подвалов зданий не на столько эффективна, ее надо делать комплексно. Здесь делается изоляция и пола в том числе.
Ведь это основной источник проникновения влаги в помещение. Внутренняя гидроизоляция стен подвала и пола и будет нами рассмотрена сегодня.
Вам будет предложена инструкция для выполнения этой работы, которая должна выполняться не только изнутри, но и снаружи. Желательно ее делать на начальной стадии строительства, тогда она выполняется на много качественней.
Выполнение полной гидроизоляции
В этой работе вполне по силам все сделать полностью своими руками, это будет залогом качества выполнения работы. На практике всегда применяются разные виды защиты строений от влаги, ведь разные жидкости по-разному влияют на различные материалы..Внимание: необходимо учитывать, что хорошая изоляция может быть выполнена лишь при их одновременном обустройстве. Например фундамент подвержен как воздействию воды, выпадающей в виде осадков и проникающей в грунт, так и напору подпочвенных водоносных пластов.Учитывая все вышесказанное, можно выделить антикапиллярную, безнапорную и противонапорную гидроизоляции подвала. Стен гидроизоляция подвала может выполняться в двух вариантах: [caption id="attachment_197" align="aligncenter" width="474"]
Виды гидроизоляции[/caption]
| Горизонтальная | Горизонтальную изоляцию обустраивают прямо на стадии возведения дома, и в дальнейшем сухость подвала зависит от качества ее монтажа, так как именно она борется с капиллярным проникновением влаги в помещение. Этот вопрос является важным, для тех, кто только начинает строительство, и на него нужно обратить особое внимание. |
| Вертикальная | Что же касается вертикальной изоляции, то ее можно использовать в работе как с новым зданием, так и с уже эксплуатирующимся. Ее суть заключена в нанесении различных водонепроницаемых покрытий, таких как аэрозоли, смеси, рулонные материалы, на поверхность пола, потолка и стен. |
- Во время выбора гидроизоляции именно подвала обязательно нужно учитывать особенности грунта под самим строением, потому что к примеру через песок вода просачивается легко, а через глину не проходит.
- Также немаловажным фактором является то, как располагаются на строительном участке подземные пласты воды, и их химический состав, т.е. количество солей в воде. Необходимо брать во внимание климатические особенности региона, количество осадков, длительность холодов и др., а также глубина промерзания почвы.
- Очень хорошим вариантом от предотвращения разрушения фундамента, и соответственно на подвальное помещение отвод жидкости с поверхности, которая прилегает к сооружению, профессионалы называют этот процесс дренирование. Также нужно обратить внимание в обязательном порядке на правильное обустройство отмостки, так как не всегда удается установить дренажную систему. Хотя в большинстве случает дренажную систему можно с легкостью соорудить недалеко от дома. Например в уже «обжитом» здании при помощи «фальш-полов» можно сделать каналы для отвода воды из подвала.
- Зачастую владельцы своих домов не обращают внимания на то, что даже если в подвале хорошая гидроизоляция, в нем все равно может присутствовать высокая влажность (см. Как высушить подвал от влажности), что несомненно отражается на других помещениях в доме. В такой ситуации источниками поступления влаги являются некачественные соединения труб, а также влияет и утепление магистралей, или их нарушение, это может приводить как к образованию конденсата.
Внимание: Во время выбора изоляционного материала нужно учитывать его способность к адгезии с поверхностью, подлежащей обработке, ведь материал стен может бы довольно разным, это и камень, а может применяться и бетон. Также есть отличия в устройстве гидроизоляции подвала, на может выполняться и в наружи, а можно проводить работы и на внутренней поверхности. Важна и «финишная» отделка поверхности. Специалисты этой сферы рекомендуют для внутренних поверхностей применять проникающие материалы, здесь просто действие будет наиболее универсальным.Если правильно защитить подвал от проникновения влаги, то можно внушительно сэкономить на системе отопления здания и на кондиционерах в летнюю жару. Поэтому и цена работ окажется значительно ниже.
Проводим гидроизоляцию стен
Очень велика значимость подвала для частного дома, так как это в первую очередь дополнительные квадратные метры, которые можно использовать по усмотрению собственников здания (см. также Бизнес в подвале своего дома: возможные варианты). Но под что бы подвальное помещение не предназначалось, оно обязательно должно быть сухим по нескольким причинам. [caption id="attachment_198" align="aligncenter" width="499"] Схема гидроизоляции стен[/caption]
Итак:
- Во-первых сырость из влажного подвального помещения будет проникать в остальные комнаты жилища, создавая при этом грибок, плесень, затхлый воздух (см. также Чем обработать подвал от плесени и грибков).
- Во-вторых большинство инженерных коммуникаций постройки проходят через подвальное помещение, обычно вдоль стен, поэтому трубы водоснабжения, отопления и др. будут подвержены коррозии металла, если будут влажными. И даже если магистрали сделаны из металлопластика, в подвале все равно нужно делать гидроизоляцию стен.
- Стены в подвальном помещение нужно гидроизолировать комплексно, как с внешней, так и с внутренней стороны, потому что это часть мероприятий по защите от влаги всего помещения. Именно на качество покрытия внутренней стороны нужно обратить особое внимание, так как именно данная сторона станет преградой для воды в случае разрушения фундамента.
- В виде подпочвенных вод;
- Осадков;
- Капиллярное проникновение жидкостей.
Внимание: Необходимо учитывать, что у любого строительного материала, будь то бетон, кирпич, и др., структура пористая, и какая бы при этом плотность не была, со временем вода все равно начнет просачиваться. Именно поэтому для хорошей гидроизоляции стен в подвале необходимо обустроить горизонтальный защитный слой на стадии строительства здания, во время монтажа фундамента.Итак:
- Когда обустраивается внешний слой защиты от влаги, то начинать его нужно от основания фундамента и заканчивать приблизительно в 20 см. над поверхностью земли. Причем может быть нанесено несколько слоев, в зависимости от уровня залегания пластов воды.
- Для защиты от их негативного воздействия нужно сначала оштукатурить, затем покрыть мастикой и рулонными материалами, а перед закрытием траншеи, вдоль стен засыпать глину, которая не будет пропускать воду и обеспечит дополнительный слой защиты. Самой качественной считается мембранная изоляция, имеющая форму единой бесшовной пленки.
- Заниматься гидроизоляцией стен изнутри можно в любое время года, и материалы можно использовать самые различные. Наиболее профессиональный способ, это проникающая или пропиточная изоляция, когда специальный состав проникает, впитывается порами стены, потом затвердевает и закупоривает их, образуя непроницаемый слой.
- Защита пола помещения в данном деле тоже очень важна, ведь изоляция стен зависит от изоляции пола напрямую. Ведь если подземная вода начнет снизу просачиваться, то и стены уже ничего не спасет, так как произойдет капиллярное проникновение (см .также Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
- Можно проводить дополнительные мероприятия и «осушивать» прилегающую к дому территорию, что даст дополнительную уверенность в изоляции. Например правильный монтаж сточной системы у здания, устройство отводных каналов и дренажных скважин, оборудование надежной отмостки.
Проводим гидроизоляцию пола
Выше уже упоминалось о важности гидроизоляции подвала, так как от этого зависит его сухость. А нормальное состояние подвального помещения несомненно сильно влияет на микроклимат всего строения, и своего рода отделяет дом от почвы, поэтому гидроизоляция пола подвала необходима в не зависимости от предназначения данного здания. [caption id="attachment_199" align="aligncenter" width="439"] Схема гидроизоляции пола[/caption]
- При гидроизоляции пола нужно учитывать, насколько ниже здания находятся подпочвенные водоносные слои, ведь от этого зависит технология работы.
- На начальном этапе строительства здания нужно соорудить «глиняный замок» в котловане под фундамент. При этом дно котлована хорошо приминается, затем стелется глиной, и опять все хорошо приминается и уплотняется, чтобы вся площадь в центре имела возвышение. Этот слой рассчитан на проникновение подпочвенных вод, но они уже не скопятся под полом подвала, а растекутся по периметру участка, где есть дренажные каналы.
- Чтобы наиболее тщательно защитить нижнюю часть здания, нужно произвести гидроизоляцию пола и внутри подвального помещения. Нужно учесть при этом особенность монтирования пола данного помещения и выбрать один из способов, подходящий в данном случае.
- В случае, если пол заливается бетонным раствором, то нужно выбирать пропитывающую, или пленочную (мембранную) гидроизоляцию. Смесь необходимо нанести на влажное основание, и тогда состав соединится с водой и заполнит поры материала покрытия пола. Глубина проникновения данного вещества может варьироваться от 0,15 до 0,90 м. в зависимости от состава и производителя. После того как все затвердеет, образуется единый монолитный слой, сквозь который уже не будет проходить жидкость. При этом обязательно нужно оборудовать хорошую вентиляцию.
- Также не менее действенным способом является заливка пола специализированными составами, при котором не образуется швов, как бывает, когда используются рулонные материалы… Но нужно обязательно учитывать, то что наливная изоляция может быть применена исключительно для «крепкого» основания, например бетонного пола. А использовать пленочную или рулонную изоляцию можно лишь после хорошей просушки поверхности, кроме того поверхность должна быть ровной и не иметь трещин, дефектов. Иначе после покрытия материалом начнут образовываться пустоты, а в них может накопиться влага.
- Также обязательно надо обратить внимание на то, что при укладке полос на пол они должны быть загнутыми по стенам приблизительно на 10-15 см. Далее обязательно необходимо сделать такого покрытия в несколько слоев, и использовать совместно в процессе разные мастики, т.е. обмазочную изоляцию. Но такую изоляцию необходимо дополнительно защищать от воздействий.
Внимание: Когда выбираешь способ гидроизоляции пола в подвальном помещении, нужно обязательно учесть нагрузку на его поверхность, а также обратить внимание, на то, какая будет финальная отделка пола.
- Что же касается устройства в подвале «теплого пола», то мнения специалистов здесь неоднозначное. Но даже решившись на прокладку теплого пола, нужно обязательно проверить, что изоляционный слой защищен сверху надежно, к примеру стяжкой из бетона.
- Комплексная изоляция может обеспечить самую эффективную защиту пола от влаги, но нужно одновременно применять несколько ее видов. Но обязательно следует ориентироваться на то, соизмеримы ли затраты на данные мероприятия с функциональным предназначением подвального помещения.
Стеллажи для хранения овощей и фруктов в подвале[/caption]
Иметь в частном доме подвал или погреб - очень полезно. Но пространство важно функционально использовать. Разместив в таком помещении стеллаж для фруктов и овощей, можно обеспечить сохранность собранного урожая и баловать близких круглый год сделанными заготовками.
Нюансы устройства мест хранения в подвале
Для хранения овощей, фруктов, зелени, солений и вин в подвале или погребе важно обеспечить подходящие для этого условия. Урожай должен быть размещен в помещении с оптимальным уровнем влажности (85...95 %) и низкой, но не отрицательной температурой (она должна варьироваться в пределах 0...4 градуса). Читайте также:- Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты
- Как хранить свеклу в погребе зимой
- Как хранить яблоки в погребе по всем правилам
Часы с термометром и гигрометром[/caption]
Еще одним условием является поддержание полной темноты, так как многие виды овощей способны прорастать даже при минимальном освещении. Также необходимо выполнить защиту от проникновения в хранилище вредителей и насекомых.
[caption id="attachment_8915" align="aligncenter" width="480"]
Скопление комаров в подвале[/caption]
В летний период помещение следует тщательно просушить. Примерно за месяц до закладки урожая на хранение требуется выполнить дезинфекцию (естественно, там не должно быть ничего съедобного). Для этого можно использовать серную шашку ФАС.
Препарат эффективен не только против плесени с грибками, но и от грызунов. При обработке следует строго придерживаться требований, которые содержит инструкция к шашке. Через три дня после использования средства помещение необходимо тщательно проветрить.
Важно! Препарат отличается высокой токсичностью.При размещении продукции следует учитывать несовместимость некоторых овощей и фруктов, для чего их при хранении важно разделить. Например, картофель нужно уложить отдельно от других овощей. Яблоки также нельзя хранить рядом с овощами - это вредно всем (от этилена, выделяемого фруктами, ускоряется процесс прорастания картофеля и капусты, а яблоки могут впитывать неприятные запахи от лука, чеснока и картошки). [caption id="attachment_8916" align="aligncenter" width="480"]
Разделение зон для хранения урожая[/caption]
Стеллажи под фрукты и овощи позволяют создать максимально рациональные зоны хранения свежей продукции, установить банки с заготовками разного размера, и обеспечить к ним легкий доступ.
Виды стеллажей для подвалов
Конструкция мест хранения зависит от продукции, которая будет находиться на полках, и размеров самого подвала. Можно разместить стеллаж для овощей и фруктов вдоль одной или всех стенок, также многие устанавливают отдельные секции. [gallery link="file" ids="8917,8918,8919"] Стеллаж может быть разборным и жестко зафиксированным. Разборные модели хороши тем, что есть возможность их легко демонтировать для просушки или покраски. Для хранения яблок и корнеплодов удобны стеллажи с ящиками, которые хорошо проветриваются. [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="480"]
Модели с ящиками[/caption]
Как правило, подвалы имеют форму квадрата или прямоугольника. Причем, площадь их обычно небольшая. По центру такого помещения необходимо оставить свободное место шириной около 90 см для прохода. Если хранилище просторное, есть возможность разместить стеллаж и по центру.
[gallery link="file" ids="8921,8922,8923"]
Если предполагается размещать банки с заготовками, высота полок зависит от их объема. Для установки трехлитровых емкостей будет достаточно высоты 40 см, для банок объемом 2 л - 30 см, а литровым можно оставить 25 см. Ширина полки зависит от количества солений, которое предполагается на ней хранить.
[caption id="attachment_8924" align="aligncenter" width="480"]
Полки различной высоты[/caption]
Длину секций полок для урожая рекомендуется делать не более 70 см, иначе они могут прогнуться. При желании закрепить более длинные конструкции, необходимо предусмотреть дополнительные опоры.
[caption id="attachment_8925" align="aligncenter" width="480"]
Полки для хранения с опорами[/caption]
Стеллажи для фруктов и овощей можно купить в готовом виде, но более функционально использовать помещение позволят модели, изготовленные своими руками, которые учитывают особенности конструкции конкретного хранилища и личные предпочтения его владельца. К тому же не всех может устроить цена заводских изделий.
[gallery link="file" ids="8926,8927,8928"]
Изготовить конструкцию можно из разных материалов. Но, из чего бы ни был изготовлен стеллаж, сначала следует подготовить его чертеж.
[caption id="attachment_8929" align="aligncenter" width="480"]
Чертеж стеллажа для хранения урожая[/caption]
Деревянный стеллаж
Самый простой вариант устройства мест хранения урожая - конструкции из дерева. С их изготовлением может справиться любой, не особо опытный в проведении строительных работ человек. Стеллажи под овощи и фрукты, выполненные из деревянных деталей - прочны и недорого стоят. Но воздействие климата может пагубно сказаться на древесине, со временем на ней появляется плесень и грибок. Чтобы этого избежать, материал следует тщательно обработать защитными средствами. Неплохо, если конструкцию можно разбирать и выносить для просушки на улицу. [caption id="attachment_8930" align="aligncenter" width="480"]
Конструкция из дерева[/caption]
- Для изготовления сооружения понадобятся опорные стойки, для чего можно взять бруски 5 х 5 см (или толстые доски). Опоры необходимо попарно соединить поперечными брусками по горизонтали. Их устанавливают там, где будут размещаться полки.
- Для полок понадобятся отрезки досок толщиной 3 - 4 см. Такая толщина позволяет исключить вероятность прогиба конструкции под весом заготовок. Их длина выбирается исходя из размера стеллажа.
- Доски должны быть отшлифованы и пропитаны антисептиком для внутренних работ (его нужно будет также периодически использовать и впоследствии). Для безопасности продукции лучше установить по внешнему краю ограничитель.
- Полки прикручиваются саморезами к поперечным брускам. Для прочности рекомендуется устроить в вертикальных стойках пазы, в которые нужно установить доски. Конструкция фиксируется к стене. Для жесткости по задней стороне сооружения можно закрепить диагональную рейку.
Готовое сооружение из дерева[/caption]
Помимо досок для изготовления полок можно использовать толстую фанеру, щит или древесно-стружечную плиту. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в технологии устройства стеллажа.
Металлическая конструкция
Большим преимуществом изделий из металла является их долговечность. Обработанные от коррозии конструкции не подвергаются воздействиям климатических факторов и прослужат долгие годы. Помимо этого, они обладают отличной прочностью. Собрать металлический стеллаж можно на болтах, сделав его разборным, или сварить детали между собой, если есть навыки работы со сварочным аппаратом. [caption id="attachment_8932" align="aligncenter" width="480"]
Металлическая модель с полками из фанеры[/caption]
Для изготовления сооружения можно взять уголок 5 х 5 см или использовать профтрубу. Уголок - более предпочтителен, так как этот материал позволяет изготавливать достаточно легкие изделия.
[caption id="attachment_8933" align="aligncenter" width="480"]
Самодельный стеллаж из уголка[/caption]
В соответствии с чертежом нарезаются детали стеллажа. К вертикальным опорам привариваются поперечины и продольные перекладины.
Вся конструкция обрабатывается краской, защищающей от ржавчины. После ее высыхания можно устанавливать полки, которые выполняются из многих видов материалов: листов металла, доски, ЦСП, фанеры, пластика и т.д.
Важно! Если полки выполнены из листового металла, даже окрашенного, рекомендуется постелить на них пленку. Это защитит банки в случае образования ржавчины на металле от загрязнения.Если сварочного аппарата нет, для соединения элементов можно использовать болты с гайками, сделав отверстия для крепления при помощи дрели. Помимо стандартных конструкций, можно изготовить и консольную модель, жестко зафиксировав ее к стене для устойчивости. [caption id="attachment_8934" align="aligncenter" width="480"]
Консольное сооружение[/caption]
Пластиковое сооружение
Такие стеллажи изготовить сложнее, к тому же готовых конструкций продается достаточно. Пластиковые модели не отличаются высокой прочностью, но они не подвержены гнили, их не нужно обрабатывать специальными препаратами. [caption id="attachment_8935" align="aligncenter" width="480"]
Изделие из пластика[/caption]
Как вариант, можно выполнить вертикальные и горизонтальные элементы стеллажа из водопроводных труб, используя для их соединения фитинги. Полки можно изготовить из любых материалов.
[caption id="attachment_8936" align="aligncenter" width="480"]
Конструкция из пластиковых труб[/caption]
Помимо рассмотренных вариантов, можно изготовить стеллажи и из бетона или кирпича. Но такая работа - более трудоемкая. К тому же материал - тяжелый.
При возведении громоздкой конструкции необходимо предусмотреть отдельный фундамент для стеллажа. Но очень просто изготовить стеллаж, используя в качестве опор бетонные блоки.
[caption id="attachment_8937" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж из бетонных блоков[/caption]
Стеллажи для овощей и фруктов достаточно просто изготовить самостоятельно, применяя для этого разные материалы. Но установить конструкцию недостаточно - следует обеспечить уход за ней, и поддерживать необходимый микроклимат в помещении.
[post_title] => Стеллажи Для Фруктов + Овощей: Экспертное Руководство По Изготовлению
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-fruktov-i-ovoshhej-279
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-23 02:15:04
[post_modified_gmt] => 2019-04-22 22:15:04
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8909
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 6946
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-11-07 10:07:59
[post_date_gmt] => 2017-11-07 06:07:59
[post_content] => [caption id="attachment_7001" align="aligncenter" width="481"] Манометр в системе водоснабжения[/caption]
Сегодня нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, так или иначе связанных с давлением воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы затронем нормальные значения давления, причины его избытка или падения и способы нормализации. Итак, в путь.
Давление и напор
- Как связаны давление воды и высота, на которую она может подняться по стояку водоснабжения?
Расчет водяного столба при избыточном давлении в 1 кгс/см2 (760 мм ртутного столба)[/caption]
Нормальные значения
- Каким должно быть давление в водопроводе?
Свод правил регламентирует нормы давления воды[/caption]
Обратите внимание: замеры снимаются не на вводе воды в здание, а непосредственно в нижней точке водоразбора (например, в любой квартире на первом этаже).Минимальное допустимое значение берется из паспортных данных установленного в здании сантехнического оборудования и бытовой техники. В отсутствие соответствующих данных оно принимается равным 2 атмосферам.
Справка: как правило, бытовая техника с датчиками напора воды сохраняет работоспособность вплоть до его значения в 3 метра, или 0,3 атмосферы. Смесители и арматура сливных бачков в таких условиях тоже работоспособны.[caption id="attachment_6972" align="aligncenter" width="480"]
При напоре меньше трех метров этот прибор отказывается включаться[/caption]
- Чем грозит превышение нормативных норм?
- Невозможностью работы части бытовой техники. Датчики отключают стиральную или посудомоечную машину не только при недостатке, но и при избытке напора;
- Срывом гибких подводок к бачкам и смесителям;
Сорванная гибкая подводка[/caption]
- Повреждениями электромагнитных клапанов бытовой техники, пластиковых камер для нагрева воды в проточных водонагревателях и т.д.;
Заливной клапан стиральной машины часто выходит из строя из-за скачков давления[/caption]
- На горячей воде — ускоренной деградацией пластиковых и металлопластиковых труб. Срок их службы заметно падает по мере роста эксплуатационных показателей давления и температуры.
Зависимость срока службы труб PPR от эксплуатационных параметров[/caption]
- Что делать, если давление воды заметно выше или ниже нормы (в частности, если вода периодически отсутствует на верхних этажах)?
Акт замера давления воды[/caption]
Причины проблем
Теперь давайте разберемся, в силу каких причин напор воды может заметно отклоняться от нормы.Высокое давление
- Почему может превышаться норма давления?
Однако: действующие строительные нормы и правила рекомендуют в таких случаях снабжать насосными станциями отдельные здания.[caption id="attachment_6976" align="aligncenter" width="480"]
Подкачка в техническом подвале жилого дома[/caption]
Кроме того, причиной избыточного давления может быть неверно выполненный расчет мощности насоса. Подкачки зачастую собираются жилищными организациями из складских остатков: например, двухкиловаттный электромотор со сгоревшей обмоткой вполне может быть заменен на время ремонта трехкиловаттным.
[caption id="attachment_7003" align="aligncenter" width="363"] Установка на насос чрезмерно мощного электромотора может стать причиной превышения нормативного давления[/caption]
Далее: к неконтролируемому росту давления может привести неправильное подключение бойлера. На его входном патрубке ставится обратный клапан, исключающий слив нагретой воды и осушение ТЭНов при отключении водоснабжения. При нагреве и сопутствующем ему расширении воды в замкнутом объеме и бак, и водопровод вполне могут получить повреждения.
[caption id="attachment_7004" align="aligncenter" width="487"] Изменение объема воды при ее нагреве[/caption]
Подсказка: проблема решается установкой предохранительного клапана после обратного. При критическом росте давления он сбрасывает избыток воды в дренаж. Бойлеры большого объема вместо предохранительных клапанов снабжаются мембранными расширительными баками.[caption id="attachment_6977" align="aligncenter" width="480"]
Обратный и предохранительный клапаны могут объединяться в одном корпусе[/caption]
[caption id="attachment_6978" align="aligncenter" width="480"]
Мембранный бак в обвязке бойлера[/caption]
Наконец, к кратковременным скачкам давления (гидроударам) может приводить неправильная эксплуатация или неисправность запорно-регулирующей арматуры. Например, если быстро перекрыть шаровый кран в циркуляционной системе ГВС, инерция потока воды приведет к увеличению давления на его фронте. Тот же эффект даст падение щечек задвижки вследствие износа штока или клина.
[caption id="attachment_6979" align="aligncenter" width="480"]
Механизм возникновения гидроудара[/caption]
Низкое давление
- Из-за чего может упасть напор воды?
- Неверный расчет или неисправность насоса подкачки;
- Частично перекрытая запорная арматура в водомерном узле, тепловом пункте или на стояках водоснабжения. В моменты наибольшего водоразбора (они обычно приходятся на утро и вечер дня) ее пропускной способности может не хватать;
Проходимость водопровода может ограничивать частично прикрытый вентиль[/caption]
Обратите внимание: напор будет уменьшаться лишь во время водоразбора. В его отсутствие давление в водопроводе после частично закрытой арматуры будет таким же, как до нее. Это очевидно для любого человека, помнящего основы физики; однако автор в бытность сантехником много раз сталкивался с попытками уменьшить давление воды прикрытым вентилем на подводке.
- Мусор (окалина, песок и так далее — вплоть до деревянных чопиков). Они попадают в водосеть при ее ремонте, и создают засор в узких участках водопровода — на изгибах стояков и подводок, а также под седлами винтовых вентилей;
Мусор в розливе водоснабжения[/caption]
- Утечки воды вследствие коррозии труб, частично выкрученных заглушек на стояках и т.д.;
Утечки могут привести к заметному падению напора[/caption]
- Зарастание стальных труб. О нем стоит рассказать более подробно.
Отложения и ржавчина в стальном водопроводе[/caption]
Заметьте: напор воды падает не только за счет уменьшения сечения трубы, но и за счет увеличения шероховатости ее стенок и, соответственно, роста гидравлического сопротивления.Именно поэтому СП 30.13330.2012 фактически запрещает использование стальных неоцинкованных труб в системах водоснабжения. Свод правил допускает применение материалов, служащих как минимум 25 лет на горячей воде и 50 лет на холодной, при этом сохраняющих весь срок службы постоянное гидравлическое сопротивление. [caption id="attachment_6983" align="aligncenter" width="480"]
Пластиковые трубы не ржавеют и не зарастают отложениями[/caption]
Решения проблем
- Как найти участок водопровода, ограничивающий его пропускную способность?
Контрольный замер давления воды в квартире[/caption]
Капитан Очевидность подсказывает: замеры выполняются в пик разбора воды. При нулевом расходе давление будет одинаковым во всех точках, находящихся на одном уровне.
- Как бороться с зарастанием труб?
- Прочисткой стояка или розлива жесткой стальной проволокой. Для прочистки в стальном трубопроводе вырезается окно, которое заваривается после окончания работ;
Заваренный операционный шов для прочистки трубопровода проволокой[/caption]
- Химической промывкой системы водоснабжения или ее отдельных участков. Ржавчина и известь растворяются в кислотной или щелочной среде;
Результаты химической промывки[/caption]
- Заменой проблемного участка системы водоснабжения. Она может быть выполнена как стальной трубой, так и современными материалами, отвечающими требованием СП 30.13330.2012. Чаще всего для текущего или капитального ремонта водоснабжения используются полипропиленовые трубы, выгодно отличающиеся от конкурирующих решений дешевизной и технологичностью монтажа с помощью низкотемпературной сварки.
Проблемные участки стояков заменены полипропиленовыми трубами[/caption]
- Как повысить давление воды при его недостатке?
Повышающий насос для водоснабжения[/caption]
Обратите внимание: насос повышает уже имеющееся избыточное давление воды. Если она не поднимается до вашего этажа, повышающий насос не решит эту проблему.В частном доме при перебоях с подачей воды собирается резервная система водоснабжения с накопительной емкостью. Вода может подаваться из бака самотеком (при его установке на чердаке) или с помощью насосной станции. Последняя схема реализована в доме автора статьи: как только напор в центральном водопроводе падает ниже 15 метров, насос начинает качать воду из резервного бака. [gallery link="file" ids="6989,6990,6991"]
- Можно ли уменьшить чрезмерно высокое давление воды?
Устройство поршневого редуктора[/caption]
Обратите внимание: уже упоминавшийся СП 30.13330.2012 прямо предписывает установку редукторов на вводах в квартиры в тех случаях, когда особенности местной застройки вынуждают подавать воду с давлением выше нормативного.[caption id="attachment_6992" align="aligncenter" width="480"]
Редуктор на вводе водоснабжения[/caption]
- Как можно защитить систему водоснабжения от гидроударов?
Мембранный гаситель гидроударов от компании Valtec[/caption]
Заключение
Надеемся, что нам удалось ответить на все актуальные для читателя вопросы. Дополнительную информацию о параметрах работы водопроводов вы можете найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Давление воды: 11 актуальных вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davlenie-vody-452 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 10:07:59 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 06:07:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 927 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:34 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:34 [post_content] => [caption id="attachment_965" align="aligncenter" width="503"] Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
С чего начинается строительство погреба
Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. Итак:- Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
- В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант. В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
- Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
- Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж. Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.
Монолитный погреб
Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Итак:- О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур. Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.
Основание
Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см. [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="457"] Котлован под погреб[/caption]
Итак:
- Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
- Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
- Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет. Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
- Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола. Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.
Стены
И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Итак:- Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
- Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
- Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём - использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.
Заливка погреба бетоном[/caption]
- Блоки УДБ укладывают пустотами вверх, а в образовавшиеся каналы заливают бетон. Для придания конструкции жёсткости, в бетон втыкают арматурные пруты - на фото сверху чётко видно, как это делается. Обратите внимание, что рулонным гидроизоляционным материалом застлан весь котлован. Это наилучшее решение, так как его стенки вплотную примыкают к возводимой стене, и произвести наружную обмазочную изоляцию, в таком случае, не представляется возможным.
- Удобство применения пустотных блоков для возведения стен очевидна: на стену уходит меньше бетона, отпадают такие трудоёмкие технологические операции, как монтаж и демонтаж опалубки; сборка и установка арматурного каркаса; увлажнение бетона после распалубки. Соответственно, и построить такой бетонный погреб своими руками гораздо проще.
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
- К тому же, применение пустотных блоков позволяет ускорить темпы строительства, ведь для того, чтобы начать устанавливать перекрытие, не нужно ждать 28 дней. Нагрузку от веса конструкции, и устанавливающих её людей, примут на себя УДБ. Перекрыть помещение можно балками, досками, сделав сверху погребицу с люком, или полноценным входом в подвал.
Круглый погреб
Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев. Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым. Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:- Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.
Погреб из стеновых колец[/caption]
- Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
- Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.