Коммуникации

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 1137 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:52:14 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:52:14 [post_content] => [caption id="attachment_1169" align="aligncenter" width="475"] Ледник погреб[/caption] Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха. Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.

Особенности устройства погреба ледника

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:

• Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
• В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
• Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.

[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="384"] Устройство погреба ледника[/caption] Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года. Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:

• Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
• Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
• Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
• Керосин следует применять технический, лучше авиационный.

Инструкция выполнения работ заключается в следующем:

• Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.

Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.

• Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
• Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
• Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.

Большим недостатком использования керосина, может стать некачественная сварка или нарушение целостности труб от ржавчины с внешней стороны. Стойкий, неприятный запах может просачиваться через мельчайшие поры и трещины в бетоне.

Как соорудить погреб ледник без керосина

Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов. На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками. В этом случае:

• Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.

Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.

• Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
• Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
• Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
• При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:

1. для подачи холодного воздуха – сверху;
2. для оттока воздуха - изнутри погреба-ледника.

• Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
• В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:

1. из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
2. по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.

• Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
• Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
• Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
• При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху - делается двойной блок для двух крышек.
• Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
• Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
• В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 - 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
• При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:

1. котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
2. с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.

• Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
• Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
• Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.

Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.

Как устроен погреб ледник со льдом

Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:

• Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
• Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.

В устройстве погреба-ледника имеются:

• Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
• Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».

Все стены льдохранилища лучше сооружать из плотного водонепроницаемого бетона, при этом его толщина делается 15 сантиметров. В состав его входят:

• Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
• Четыре части щебенки или гравия.
• Две части песка.

[caption id="attachment_1172" align="aligncenter" width="400"] Схема погреба ледника со льдом[/caption] По схеме:

• Позиция 1 - крупнозернистый песок со щебенкой.
• 2 - бетонные стены погреба.
• 3 - кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
• 4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
• 5 – замазка из глины и соломы.
• 6 - вентиляционная труба для вытяжки.
• 7 - вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
• 8 –труба, служащая для стока талой воды.

Этот способ хранения продуктов в погребе достаточно простой и действенный. Главный его недостаток - создание в помещении много грязи и сырости, а минусовая температура получается не сильно большой. Как строить погреб своими руками, ледник для сохранения скоропортящихся продуктов, хорошо показывает видео. [post_title] => Погреб-Ледник: Как Сделать Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-lednik-144 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 16:58:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 12:58:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 1102 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 19:55:09 [post_date_gmt] => 2015-07-02 15:55:09 [post_content] => [caption id="attachment_1119" align="aligncenter" width="454"] Кролики в погребах[/caption] Выращивание кроликов в подвалах является практичным и удобным способом. Его можно использовать на даче, в деревне, там, где расположение грунтовых вод достаточно глубокое. Стены и пол обмуровываются, а в одной стене оставляется промежуток, где прорывается лопатой небольшое начало норы, на высоте от пола примерно в 10 см, что необходимо для оттока навоза и прочего. Как правильно своими руками организовать содержание кроликов, чем чистить погреб предлагается познакомиться из этой статье. Мы уже обсудили с вами такие идеи как:

• Выращивание шампиньонов в подвале
• Выращивание раков в подвале
• Теплица в подвале

Давайте теперь рассмотрим разведение кроликов и решим с вами, какая идея для домашнего бизнеса нам больше подходит.

Особенности разведения кроликов в погребе и подвале

В подвале и погребе существует одна и та же схема содержания кроликов:

• Обмуровывается определенный участок площади и делается норка.
• Реечным или сетчатым можно сделать пол, под низ для сбора кала подставляется скат или поддон, тогда кролики всегда будут чистыми.

Совет: Под одной из стенок стоит сделать желоб, чтобы удобно было собирать кал совком или лопатой.

• Пол можно застилать сеткой, тогда моча будет уходить в землю.

[caption id="attachment_1120" align="aligncenter" width="490"] Схема устройства для разведения кроликов[/caption]

• Стелить сетку необходимо не волнистую, а плоскую, что облегчит уборку отходов лопатой.
• Под сеткой насыпается слой песка толщиной примерно 20 сантиметров.
• На песок можно сделать заливку раствором цемента, но не бетоном, а составом из песка и цемента от 2 до 3 сантиметров толщиной. При застывании он достаточно хорошо пропускает воду. В этом случае навоз попадает под сетку, а моча легко просачивается в землю, при этом запах практически отсутствует.
• Подстилка может быть из соломы, менять ее необходимо через два-три дня.
• Кролики загоняются в норку, прикрывается дверца, солома сгребается, и стелется чистая и свежая.
• Вдоль стенок делаются кормушки и поилки, но не слишком высокими, чтобы и маленькие, и большие кролики дотягивались до корма и воды. Пример кормушки для кролей показан на фото.

[caption id="attachment_1121" align="aligncenter" width="324"] Кормушка для кроликов[/caption]

• После запуска кроликов можно наблюдать, как они будут расширять норку.
• В первый момент один кролик может не пускать остальных, но со временем все найдут для себя место.
• В обязанности владельца подвала будут входить лишь кормление кроликов, чистка кормушек и поилок, прибирание навоза и земли, выгребаемой кроликами из норы.
• В отличие от клеток, ямы для кроликов хватит на длительный срок, что значительно уменьшает затраты на содержание животных.
• В яме размеров 2 на 2 метра допускается разводить от 100 до 200 кроликов различного возраста, цена клеток для такого количества животных будет достаточно большая.

Совет: Не выгодно в яме выращивать кроликов, если зверьков кормить комбикормами. В этом случае корм будет расходоваться не экономно.

Как провести дезинфекцию погреба

Своевременное обеззараживание погреба играет важную роль при выращивании кроликов, они меньше погибают, редко болеют заразными болезнями. Дезинфекция бывает:

• Вынужденная. Производится при появлении заразного заболевания в подвале и направлена на обезвреживание или ликвидацию заболевания.
• Текущая. Выполняется примерно два раза в год, обычно весной и осенью.

При дезинфекции используются растворы и вещества, которые убивают возбудителей болезней.

Совет: Но при выборе средства необходимо учитывать материалы, которые используются для изготовления вещей подлежащих обеззараживанию.

Чаще всего для дезинфекции используется:

• Раствор гашеной извести свежеприготовленный.
• Деревянные кормушки обеззараживаются креолином, формалином, едким натром, лизолом.
• Металлические элементы обжигаются паяльной лампой. Обеззараживание считается выполненным окончательно, если при взятии нескольких проб не было обнаружено роста стафилококка.

Важной операцией в кролиководстве считается дезинсекция, заключающаяся в ликвидации таких неприятных насекомых как:

• Клопы.
• Клещи.
• Мухи.
• Тараканы.
• Блохи.
• Москиты.
• Пухоеды.
• Власоеды.

(Читайте также статью Подвальные комары и мухи: как избавиться от них) Все они могут быть возбудителями или переносчиками большого количества болезней. Производить дезинфекцию можно разными методами:

• Физическим.
• Химическим.
• Газовым.

Большой эффект при борьбе с такими вредителями дает 0,5% раствор водной эмульсии хлорофоса. В борьбе с насекомыми можно использовать серу. В этом случае, перед тем как продезинфицировать погреб кроликов нужно перевести в другое помещение. Все щели крольчатника законопачиваются или заклеиваются, затем на сковороду или железный лист насыпается сера и ставится на нагревательный прибор. Дверь плотно закрывается. Достаточно трех часов, чтобы насекомые погибли. При обработке таким способом необходимо, чтобы строго соблюдалась техника безопасности в подвале. Еще одним неприятным фактором в подвале может быть наличие грызунов. Для их уничтожения используются химический или механический метод. Если борьбу с грызунами не вести они могут доставить большой ущерб, который заключается в распространении заболеваний, поедании крольчат. Грызуны могут стать причиной затаптывания и поедания матками своих крольчат. Ядовитые приманки используются для уничтожения грызунов химическим путем. При этом применяется ратидан, натриевая соль зоокумарина, зоокумарин. При приготовлении приманки должна соблюдаться инструкция по ее использованию. Как устроить выращивание кроликов в подвале хорошо показывает видео.

Плюсы и минусы

Преимущества разведения кроликов в подвале

При выращивании кроликов в подвале можно выделить несколько преимуществ, по сравнению с разведением в клетках:

• Меньшие финансовые затраты. В этом случае средства будут затрачены на выкапывание ямы, на крышу, освещение, устройство вентиляции, утепление для холодных зим. Использование имеющегося погреба позволяет не рыть яму.
• Экономия пространства. Один подвал может вместить до 200 кроликов, что гораздо дешевле, чем стоимость клеток для такого количества животных.
• Беременность и роды кроликов происходят постоянно. Не требуется особо следить за этими процессами. Достаточно одного активного самца, чтобы бесперебойно покрывались все самки.
• Кормление кроликов в подвале более простое. Здесь достаточно использовать лишь одно место для кормления и одну поилку для животных, а корм разбрасываемый взрослыми кроликами по полу, с удовольствием съедят маленькие крольчата.
• Кролики в подвалах меньше болеют. Это связано с тем, что они больше двигаются и бегают, одним словом ведут более активный образ жизни. При рытье нор они поедают самые разные минералы, какие-то корешки и другие элементы.
• В подвале не бывает морозов, а при достаточно холодном климате, его можно утеплить.
• Круглый год у кроликов хорошая шерстка.

[caption id="attachment_1122" align="aligncenter" width="415"] Устройство подвала для выращивания кроликов[/caption]

Недостатки выращивания кроликов в подвале

Помимо преимуществ, существует и несколько недостатков такого разведения кроликов:

• Самый большой - кролики мельчают. Это связано со стихийным оплодотворением самок, и из-за спаривания родственных поколений. В этом случае вопрос решается сменой самца производителя и отловом остальных самцов с помощью ловушек.
• Нельзя проводить племенную работу. Здесь трудно отслеживать с кем спаривается крольчиха.
• Кролики становятся дикими, они боятся человека, который приходит их покормить.
• Ловить диких животных очень сложно, некоторые из них могут по месяцу жить в норе.

Совет: Чтобы кролики смогли запомнить, когда их будут кормить, можно организовать дрессировку животных, используя свисток, колокольчик.

• Шкурки у самцов не имеют товарного вида. Они дерутся и очень часто вырывают из себя клоки шерсти. Поэтому их необходимо убирать.
• Уборка в подвале достаточно трудоемкая.
• Чтобы отловить нужного кролика понадобится достаточно много времени. После того как был намечен нужный кролик на забой, его еще необходимо поймать, что не так просто и требует придумывать для отлова какие-то приспособления.
• Кролики могут покрыть вновь родивших крольчих, которые могут из-за уплотнения окролов умереть.
• Сложнее идет вакцинирование нужных кроликов.
• Длительный срок адаптации кроликов к подвалу.

Как разводить кроликов каждый хозяин для себя выбирает сам. [post_title] => Кролики в погребе: как правильно содержать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kroliki-v-pogrebe-171 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:30:31 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:30:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1102 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1571 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:43:46 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:43:46 [post_content] => [caption id="attachment_1589" align="aligncenter" width="477"] ГОСТ: бетонные блоки стен подвалов с декоративной поверхностью[/caption] Несмотря на то, что подвал, расположенный под зданием, можно построить из кирпича, камня, и монолитного бетона, самым востребованным на сегодня материалом, являются блоки бетонные для стен подвалов - ГОСТ. Использование сборного железобетона позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, что особенно актуально при застройке промышленных объектов и жилых микрорайонов - что уже говорить о частных домах! В данной статье мы расскажем о разновидностях блоков из бетона, и предложим вашему вниманию видео на эту тему.

Блоки для фундаментов

ГОСТ 13579 78: «Блоки стен подвалов» - является основным документом, регламентирующим производство сборных изделий из бетона, использующихся для строительства подвалов и технических подполий. Мы вкратце ознакомим вас с этим стандартом. Согласно данному документу, производятся три конструктивных типа блоков:

Типы фундаментных блоков	Особенности их конструкции
[caption id="attachment_1590" align="aligncenter" width="300"] Сплошные блоки стен подвалов ГОСТ[/caption]	Аббревиатура ФБС расшифровывается, как фундаментный блок сплошной.Это самый популярный вид блоков, использующихся как в гражданском, так и промышленном строительстве. Размерный ряд блоков ФБС разнообразен. Самый популярный размер 2380*300*580. Средняя цифра – это ширина блока. Она, при неизменной длине и высоте, может быть 400, 500 и 600 мм. Есть и доборные блоки, имеющие, при тех же размерах, половинную высоту 280 мм. Длина блока бывает ещё в двух вариантах: 1180 мм и 880 мм. Есть и ещё одна конструктивная разновидность сплошных блоков - это ФБВ. От ФБС они отличаются лишь продольным ступенчатым вырезом. Такая конструкция позволяет укладывать на них дверные перемычки, и пропускать под потолком подполья различные коммуникации. Блоки ФБВ, при тех же параметрах высоты и толщины, могут иметь только минимальную длину 880 мм. Доборных блоков этого типа не бывает.
[caption id="attachment_1591" align="aligncenter" width="300"] Пустотные фундаментные блоки ФБП[/caption]	Данный вид блоков имеет замкнутые пустоты, открытые вниз. На их изготовление уходит меньше бетона, благодаря чему снижается вес изделий, и соответственно, их цена. А зачем заказчику платить больше, используя полнотелые блоки, если дом, к примеру, одноэтажный, и фундамент не требует большого запаса прочности? Но, размерный ряд ФБП не отличается таким разнообразием, как у сплошных блоков. У них всего три типоразмера: 2380*400*580 мм 2380*500*580 мм 2380*600*580 мм

Итак:

• Маркируются фундаментные блоки с помощью буквенно-цифрового обозначения, где заложены: тип блока; округлённый размер изделия, выраженный в дециметрах; и вид бетона, из которого он изготовлен.
• Например, изделие марки «ФБС 24.3.6 – Т» обозначает: сплошной блок размером 2380*300*580 мм, из тяжёлого бетона. Кстати, в производстве фундаментных блоков могут использоваться и лёгкие, и силикатные бетоны. В этом случае, в маркировке будет обозначена буква «Л» или «С».
• Прочность бетонов, используемых в изготовлении фундаментных блоков, должна чётко соответствовать определённым показателям. Для тяжёлых и лёгких бетонов это класс В3,5; для силикатного бетона – В12,5. В случае, когда прочность на сжатие отличается от указанных норм, фактическая цифра должна быть указана в маркировке перед литерой, обозначающей вид бетона.

[caption id="attachment_1592" align="aligncenter" width="483"] Маркировка и складирование блоков типа ФБС[/caption]

• Внутреннего армирования блоки ФБС не имеют. Из арматуры в них только монтажные петли, но и к ним предъявляются определённые требования. Арматура, применяемая для этой цели, должна быть не ниже класса 8АI, а сама петля иметь строго обозначенную конструкцию.

Монтажные петли располагаются в 30 см от торцов изделия, и могут быть как на его поверхности, так и спрятанными заподлицо в специальных выемках. Самые короткие блоки (длиной 880 мм), могут изготавливаться и без монтажных петель.

Установка блоков

Блоки типа ФБС используют при строительстве зданий на ленточных фундаментах, монтируемых из сборного железобетона. Они устанавливаются после того, как фундаментные подушки уложены, их положение выверено, а горизонтальная гидроизоляция закончена. Итак:

• Как правило, между опорной лентой и первым рядом стеновых блоков, делают прослойку из рулонных материалов. Если сказать точнее, то полосы рубероида приклеивают к горизонтальной поверхности бетона битумно-полимерной мастикой.

[caption id="attachment_1593" align="aligncenter" width="461"] Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента[/caption]

• Но в случае с таким габаритным материалом, как фундаментный блок, нужно использовать ещё и цементный раствор, слоем в 20-30 мм - он послужит блокам выравнивающей постелью. Кстати, полнотелые блоки ФБС могут и сами выполнять функции фундамента - их прочность позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки.
• Вообще, конструкция фундамента зависит от типа грунта, на котором строится здание. Если он достаточно плотный: не осыпающийся и не пучинистый, блоки могут быть установлены и без железобетонных подушек – так, как это показано на фото снизу.
• Но и в этой ситуации, гидроизоляция под подошвой фундаментных стен всё равно должна быть. С этой задачей отлично справляется хорошо утрамбованный слой песчано-гравийной смеси, застеленный в два слоя рубероидом.

[caption id="attachment_1594" align="aligncenter" width="492"] Блоки ФБС в качестве фундамента[/caption]

• Для укладки блоков и замоноличивания вертикальных стыков между ними, используется цементный раствор. В его составе обязательно должны присутствовать противоморозные   и водоотталкивающие присадки. Раствор можно сделать на стройплощадке, найдя его рецепт в интернете, или в строительном справочнике.
• Есть возможность упростить процесс приготовления раствора. Сегодня строительные рынки предлагают вниманию потребителя сухие кладочные смеси - они уже сбалансированы производителем по всем компонентам. Остаётся только добавить воды, как предписывает инструкция на упаковке, и можно работать. Это гораздо проще, чем покупать ингредиенты по отдельности, да и обойдётся не намного дороже.

[caption id="attachment_1595" align="aligncenter" width="345"] Один из вариантов кладочной смеси[/caption]

• Установка блоков производится по осевой разбивке здания, предварительно выполняемой с помощью геодезических инструментов. У исполнителя работ на руках должна быть монтажная схема, согласно которой на фундаментной ленте, или грунте, размечается расположение блоков первого ряда. Эти отметки будут обозначать точки прохождения вертикальных стыков.
• Сначала монтируют маячные блоки: по углам, и в местах примыкания внутренних стен. Если здание длинное, например, многоэтажный дом, маяки устанавливают через каждых 20 м. После того, как маячные блоки установлены, по их верхним граням натягивают шнур-причалку и скрепляют скобами. Это ориентир для рядовых блоков.
• Естественно, что при монтаже должна использоваться грузоподъёмная техника, ведь блок ФБС длиной 2380 мм, самой малой ширины 300 мм, весит почти тонну - а если точнее, то 975 кг. Поднимают его за обе петли, разворачивают в соответствии с проектным положением, и укладывают на подготовленное место.

[caption id="attachment_1596" align="aligncenter" width="473"] Укладка фундаментных блоков на постель из раствора[/caption]

• Каждый следующий ряд блоков монтируется со смещением вертикальных швов. Оно должно составлять не менее 25 см, для чего тоже делается разметка. После этого поверхность нижнего блока смачивается водой, а на него укладывают и разравнивают раствор. Точность установки выверяется по осям маяков и причалке.
• Небольшие отклонения от проектного положения, можно исправить с помощью монтажного лома. Но если что-то пошло не так, то блок поднимают, очищают от налипшего раствора, а растворную постель восстанавливают. Её толщина должна быть равномерной, и для этого раствор выравнивают рейкой.

Добившись нужного положения блока, с монтажных петель снимают стропы. Излишки раствора, выступившие из постели, убирают кельмой и закладывают в вертикальный стык. Затем, уже из рабочей ёмкости, в шов докладывают недостающий объём раствора, и обязательно уплотняют. Иначе в стыке образуются пустоты – а это свободный путь для влаги.

Блоки универсальные

Есть и ещё один стандарт, по которому производятся блоки, применяемые для возведения стен подвалов – это ГОСТ 13015.0*83. Он распространяется на все виды сборных железобетонных и бетонных конструкций, изготовляемых из бетонов на неорганических заполнителях. То есть, это могут быть не только фундаментные блоки, но и другие изделия. Имейте в виду, что блоки из ячеистых бетонов сюда не относятся. Итак:

• По данному стандарту изготавливают блоки универсальные дырчатые (УДБ), которые тоже используются для строительства подвалов. Они просто незаменимы при возведении фундаментов на проблемных грунтах, в районах с высокой сейсмичностью, а так же на объектах со значительными проектными нагрузками.
• Эти изделия так же имеют пустоты. Только в отличие от блоков ФБП, упомянутых в предыдущей главе, эти отверстия сквозные – отсюда и их название «дырчатые». Есть и ещё два, не менее важных отличия: в блоках УДБ есть внутреннее армирование, и изготавливают их только из тяжёлого бетона.

[caption id="attachment_1597" align="aligncenter" width="486"] ГОСТ: блоки бетонные для стен подвалов УДБ[/caption]

• Внешне эти два вида блоков очень похожи. Но, дырчатая конструкция предполагает совсем другую технологию монтажа, о которой мы ещё расскажем. Размеры УДБ-блоков варьируются в основном по длине, которая может достигать 6м. Сечение, как правило, стандартное: 600*580 мм; 500*580 мм и 400*580 мм. Количество пустот в блоке зависит от длины изделия.

Сферы использования стеновых блоков данного вида, не ограничиваются строительством подполий. Изделия с одним отверстием, которые вы видите на фото сверху, прекрасно подходят для возведения стоек и колонн. Шестиметровые блоки идут на фундаменты. Ну а блоки среднего размера используют для возведения наземной части стен каркасных зданий - но только тех, фасады которых по проекту должны быть облицованы навесными панелями.

Сборно-монолитная стена

Вообще, здания, построенные из УДБ, называют сборно-монолитными, и вы поймёте почему, ознакомившись с технологией их монтажа. В связи с чем, данный вид блоков называют универсальным? Всё просто: из них можно возвести как лёгкую не несущую стену или внутреннюю перегородку, так и прочнейшую монолитную конструкцию, которая не разрушится даже при землетрясении. Итак:

• Чтобы достичь такого эффекта, блоки монтируют не со сдвигом, а друг на друга, совмещая стыки. Образующиеся сквозные каналы заполняют арматурой, и заливают бетоном. Вот и получается сборно-монолитная стена.

[caption id="attachment_1598" align="aligncenter" width="485"] Возведение стен подвала из блоков УДБ[/caption]

• По сути, унифицированные блоки являются разновидностью несъёмной опалубки. Как уже было сказано, их укладывают без смещения швов, на раствор. Спустя 5-7 дней после монтажа, в каналы кладки устанавливают вертикальную арматуру и выполняют бетонирование.
• В зависимости от требований, предъявляемых к прочности фундаментов, стены подвала могут быть усилены не по всему периметру, а только в определённых точках. Это угловые зоны; места примыкания других конструкций; дверные проёмы; вводы в здание наружных коммуникаций.

Ну а при возведении перегородок, или, допустим, стен погреба, их укладывают, как и любые другие блоки или кирпич. В таких случаях, вместо бетона, каналы можно заполнить сыпучим или пенным утеплителем (см. также Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП).

Бетонные блоки с полистирольным наполнением

Полистиролбетон, как материал, появился относительно недавно. Он приобрёл невероятную популярность благодаря невысокой стоимости, технологичности, и универсальности. Блоки из такого бетона можно использовать как в качестве теплоизоляционного, так и в качестве конструктивного материала, а изготавливают их по ГОСТ P*51263*2012. Итак:

• Универсальность полистиролбетона состоит в одной, можно сказать, уникальной, технологической особенности. Его плотность может варьироваться, в результате чего получаются изделия различной марки.
• Например, блоки из бетона самой низкой плотности (D-250), предназначены для возведения ограждающих конструкций: перегородок, балконных и лестничных парапетов, заборов. Конструкции несущие, к которым относятся и стены подвалов, могут быть построены только из блоков марки D-450 и выше.

[caption id="attachment_1599" align="aligncenter" width="483"] Возведение стен из полистиролбетонных блоков[/caption]

• Если уж строить дом с погребом своими руками, то удобнее всего делать это, используя блоки с полистирольным наполнителем. Облегчает работу их небольшой вес – масса изделия размером 588*188*300 мм, не превышает 16кг. Такой бетон гораздо легче резать, пилить, сверлить, выполнять штробы. Отсутствие пор в его структуре позволяет работать с этим материалом даже при повышенной влажности.
• Монтируют блоки с полистирольным наполнителем не на обычный цементный раствор, а на специально предназначенную для этого смесь. Основным достоинством таких блоков, является их низкая теплопроводность. По этому показателю они превосходят и кирпич, и древесину, и даже ячеистые бетоны. Поэтому, кладка из блоков данного вида, не нуждается в дополнительном утеплении.

Что очень важно для подвала: полистиролбетон практически не впитывает влагу, и к тому же, имеет высокий уровень звукоизоляции. Все эти качества вкупе, позволяют получить при строительстве объектов реальную экономию. Так что, берите на заметку! [post_title] => ГОСТ 13579-78 Бетонные Блоки Для Стен Подвалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gost-bloki-sten-podvalov-107 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 19:57:59 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 15:57:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1683 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:23 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:23 [post_content] => [caption id="attachment_1699" align="aligncenter" width="448"] Строительство подвала в частном доме[/caption] Построить дом с подвалом или без, каждый владелец решает сам. Прежде всего нужно представить себе насколько он нужен, и во что выльется его строительство в денежном выражении. Возможно достаточно обычной кладовки, где можно будет хранить все самое необходимое. Основная проблема, с которой сталкиваются обладатели участков при устройстве подвала, заключается в глубине залегания грунтовых вод и затопление его в период таяния снега и обильных дождей. Как правильно осуществить строительство подвала частном в доме можно познакомиться в этой статье.

Зачем нужен подвал

Погреб представляет собой помещение, где уровень пола не меньше половины высоты стен находится ниже чем отметка земли. Иначе, при меньшей глубине, это будет цокольный этаж. На возможность устройства подвала играют такие факторы как:

• Гидрогеологическая обстановка на участке.
• Тип грунта. При скалистом типе, цена земельных работ будет достаточно большой. В этом случае для углубления в землю на нужную высоту подвала, понадобится привлечение специальной техники.
• Уровень размещения грунтовых вод. Если он выше глубины закладываемого фундамента, то придется устраивать дорогостоящую гидроизоляцию.

Преимущества строительства погреба состоят в следующем:

• Хозяин дома получает дополнительную полезную площадь, где можно содержать любые вещи - от одежды, консервации до продуктов питания.
• Помещение можно приспособить под гараж, слесарную мастерскую, провести в нем инженерные коммуникации, обустроить сауну или бассейн, тренажерный зал, установить насосную станцию, создать прачечную и сушилку, соорудить погреб для хранения вина.
• При небольшом участке возле дома, для более рационального его использования, вместо строительства дополнительного домика, типа сарая, можно обойтись подвалом.
• Сооружение дома с подвалом обеспечит полу первого этажа сухость и теплоту.
• Для всех обитателей дом с подвалом создает дополнительный комфорт, им не придется выходить за продуктами, например, когда на улице снег или дождь, в отдельно стоящую пристройку: можно просто опуститься в подвал и принести оттуда все необходимое.

К недостаткам устройства относится его очень большая стоимость при сооружении, которая составляет от стоимости всего дома примерно 25%. Сюда включается:

• Выполнение земельных работ, которые сложно сделать без привлечения специальной техники.
• Правильное обустройство гидроизоляции.
• Внутренняя отделка помещения.
• Установка оборудования.

Особенности строительства подвалов

Существуют несколько типов и вариантов помещений, где можно хранить продукты. Это могут быть:

• Подполье, у которого небольшая глубина, расположенное под кухней или верандой - самый простой вариант.
• Погреб под кухней, верандой, хозяйственной постройкой или отдельно стоящий. Высота помещения обычно колеблется в пределах от 1,6 до 1,9 метров.
• Строительство подвала под домом является самым сложным вариантом. Его можно сделать холодным или теплым. Кроме погреба здесь можно разместить топочную и кладовую для складирования топлива и инвентаря, обустроить своими руками мастерскую и другие помещения. Оптимальная высота подвала составляет от 1,9 до 2,2 метров.

Совет: Его следует устраивать под кухней, прихожей, любыми подсобными помещениями, лишь бы это были не жилые комнаты.

• Подвал или погреб следует устраивать лишь при не высоком уровне размещения грунтовых вод.
• Строить погреба на отметке, где расположен уровень грунтовых жидкостей или ниже ее, не стоит. Это требует очень сложной и дорогостоящей гидроизоляции, которая не может гарантировать помещение от затопления грунтовыми водами. В этом случае пол и стены подвала могут покрываться испариной.
• При устройстве под домом подвала фундаменты построек обычно совмещаются. В этом случае они делаются ленточными и закладываются на глубину, которая зависит от высоты помещения погреба.
• Если грунты несыпучие основание фундамента должно располагаться ниже отметки пола помещения минимум на пол метра, на пучинистых грунтах - на 0,6 метра.
• Особенностью устройства заглубленного фундамента, при наличии подвала, является устройство усиленной гидроизоляции.
• По окончании кладки фундамента стены погреба, которыми является и сам фундамент, оштукатуриваются раствором из цемента и песка в соотношении 1:2 или 1:3, а наружная поверхность тщательно промазывается горячим битумом.

Совет: Стены подвала стоит оштукатурить и наклеить двумя слоями рубероида на битумной мастике.

• Пол устанавливается по грунту на слое из песка толщиной примерно 50 миллиметров.
• На него укладывается слой щебенки, слегка увлажняется и утрамбовывается, после чего заливается бетон толщиной от 30 до 50 миллиметров.
• Если по проекту пол предусматривается холодным цементным, тогда через неделю по бетону делается цементно-песчаная стяжка в соотношении 1:2 или 1:3. Сверху можно уложить плитку из керамики.
• При изготовлении деревянного пола стяжка на бетонной подготовке заменяется анти-септированными лагами с шагом от 600 до 800 миллиметров, а по ним укладывается пол. Доски нужно укладывать плотно, а щели между ними до пяти миллиметров способствуют лучшей вентиляции.
• Полы можно устраивать глинобитными, каменными.
• Над холодным подвалом следует устраивать лишь теплое перекрытие, в противном случае помещения на первом этажа будут сильно холодными.
• При сооружении утепленного подвала кирпичная облицовка выкладывается из эффективного кирпича совместно с заливкой фундамента.
• На 100 миллиметров должна быть больше ширина подошвы их стен, чем у холодного подвала.
• Теплым делается и пол. В качестве утеплителя берется керамзит или мелкий шлак. Укладываются они слоем 100 миллиметров на бетонную подготовку по грунту.

Совет: Глубокая закладка стен требует хорошей защиты их от грунтовых вод и любых атмосферных осадков, поэтому с внешней стороны фундамента, от самого основания, устраивается глиняный замок, из тщательно перемешанной и уплотненной глины. В этом же случае делается и отмостка.

• Стены подвала могут иметь меньшую толщину, чем дома. Возводятся они толщиной от 200 до 300 миллиметров из монолитного плотного бетона с проволочной или прутковой арматурой, независимо будет это круглый дом с подвалом или обычный прямоугольный.
• После удаления опалубки стены оштукатуриваются раствором из цемента.
• В зависимости от местных условий, выбирается вид гидроизоляции, которая может быть:

1. обмазочная;
2. оклеечная;
3. с замком из глины или без него.

• Обмазка выполняется горячим битумом в два слоя.
• Верх стен погреба, служащий и цоколем наружного строения, укладывается гидроизоляция в два слоя из рубероида.
• Совмещаться или быть отделенным от пола может перекрытие погреба.
• Вентиляция помещения сооружается посредством двухканальной трубы, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха. На зиму вентиляцию подвала необходимо дополнительно закрывать ватником или одеялом.
• Сводчатую конструкцию погреба из камня можно сложить из естественного камня-плитняка.

[caption id="attachment_1700" align="aligncenter" width="492"] Сводчатая конструкция погреба из камня[/caption]

• Заглубленный в землю погреб, делается с наружной обваловкой землей и засевается травой.
• Кладка свода выполняется по деревянной опалубке сразу с двух сторон, верх его запирается замковым камнем, имеющим вид клина.
• С помощью глиняного замка можно выполнить гидроизоляцию стен и фундамента, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
• Покрытие свода с наружной стороны заливается густым раствором извести, затем укладываются:

1. толщиной до 100 миллиметров слой глиняной смазки;
2. теплоизоляция;
3. сверху глина или сухая земля.

• На низких и грунтах с большой влажностью, можно сооружать наземный погреб выполненный по форме шалаша. Конструкция его состоит из каркаса. Примерно на полметра вкапываются в грунт тонкомерные бревна, а верхние их концы увязываются прогонами.
• Для предохранения от быстрого гниения древесина, соприкасающаяся с землей, промазывается битумом, антисептиком или обжигается.
• Стропила и обрешетка изготавливаются из досок, горбыля.
• Сверху на обрешетку укладываются рубероид в один или два слоя.
• Снаружи погреб обсыпается землей:

1. у основания толщина грунта 0,6 метра;
2. вверху 0,4 метра.

• Обваловка закрывается дерном или засеивается травой.

Как выполняется гидроизоляция

Существует несколько способов как можно гидроизолировать подвал дома. В этом случае можно:

• Использовать рулонные мембраны битумно-полимерные.
• Евро гидроизоляцию.
• Рубероид в два слоя, со сваркой швов.
• Обмазочные битумно-полимерные материалы.

Совет: При укладке и эксплуатации нельзя допускать повреждения гидроизоляционных слоев.

• Использование мембран, имеющих прочную армированную основу, особенно при горизонтальной изоляции пола подвала, является более надежным вариантом.
• Стойкостью к механическим повреждениям хорошо противостоят гидроизоляционные полимерцементные составы.
• Хорошо проявляют себя битумно-полимерные мастики.
• Наиболее доступным методом обработки вертикальных поверхностей является обмазка стен в два слоя горячим битумом. При этом верхний край стены должен располагаться на пол метра выше уровня грунтовых вод.

[caption id="attachment_1701" align="aligncenter" width="492"] Обмазка стен горячим битумом[/caption]

Как устроить вентиляцию подвала

При сооружении погреба большую роль для его правильной эксплуатации играет хорошо устроенная вентиляция. На фото представлены вентиляционные отверстия для системы. [caption id="attachment_1702" align="aligncenter" width="495"] Вентиляционные каналы[/caption] Инструкция по устройству вентиляции предлагает:

• Осуществлять ее с помощью вентиляционных каналов, устраиваемых в блоках для отвода дыма, которые выводятся наружу, за пределы крыши. Помимо этого:

1. сечение вытяжного канала, размещаемого в кирпичной стене, должно быть не меньше чем 140 х 140 миллиметров;
2. каналы для притока и вытяжки располагаются в противоположных сторонах подвала: приток ближе к полу, вытяжка возле потолка;
3. каналы размещаются в капитальной стене при ее кладке;
4. стенки и перегородки между каналами должны быть толщиной не менее половины кирпича.

• Использование в цокольной стене небольших окошек сечением примерно 150 х 150 миллиметров. Элементы затягиваются сеткой от грызунов, а к зиме замазываются глиной (см. Для чего нужны подвальные окна - если определились, делайте). Недостаточная вентиляция способствует возникновению в помещении затхлого, спертого воздуха, появлению ощущения сырости, образованию плесени, на стенах и потолке создается конденсат. Повышение влажности воздуха можно устранить используя сквозное проветривание. Для этого осенью все люки, двери открываются на длительное время. Чтобы убрать излишнюю влагу используется негашеная известь, крупная кухонная соль или древесный уголь – это элементы, которые хорошо поглощают влагу. Они насыпаются в ящики и размещаются в разных углах погреба.
• При хранении в подвале овощей, контроль влажности и температуры производится психрометром, прибором позволяющим измерять температуру воздуха и одновременно определять относительную влажность, что необходимо для качественного хранения любого продукта. Простейший психрометр – это два спиртовых термометра, которые закреплены на одном основании. Низ одного элемента помещается во влажную среду, а другой элемент остается сухим.

У опущенного в воду термометра обычно температура ниже. Температура понижается за счет постоянного испарения влаги, на него затрачивается тепло. Влажность в помещении подвала определяется по пересечению строчек показания влажного термометра и разности величин показаний двух термометров. Например, показание сухого термометра составляет 13 °С, а влажного - 7 °С, при этом разность их показаний составляет 6 °С. В этом случае в подвале влажность воздуха будет равна 35%.

Как выполнить теплоизоляцию подвала

[caption id="attachment_1703" align="aligncenter" width="529"] Схема устройства теплоизоляции в подвале[/caption] Теплоизоляция всего периметра подвала увеличивает его стойкость от проникновения сырости, образования конденсата, защищает стены от промерзания. В качестве утеплителя лучше использовать экструзионный пенополистирол.

Совет: Для защиты утеплителя от повреждений, при обратной засыпке и уплотнении грунта, следует использованием асбестоцементных гладкие плиты.

Обычно, при строительстве подвала предусматривается устройство в нем всех коммуникаций, что позволит сэкономить место в жилом помещении. Как проложить коммуникации в доме без подвала можно увидеть на видео. Наличие подвала в частном доме или отдельно стоящего, делает жизнь обитателей участка более комфортной. [post_title] => Подвал Под Домом: Как Правильно Построить - Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pod-domom-podval-153 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 20:25:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 16:25:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 1827 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-08-01 19:28:15 [post_date_gmt] => 2015-08-01 15:28:15 [post_content] => [caption id="attachment_1835" align="aligncenter" width="549"] Погреб земляной[/caption] Существует множество способов построить подвал под домом, сараем или гаражом, используя для этого самые долговечные материалы и современные технологии производства работ. И всё же, многие предпочитают построить земляной погреб своими руками. А почему бы и нет? Если он вам нужен исключительно для хранения овощей, и вы точно знаете, что грунтовые воды на вашем участке залегают глубоко, почему бы не сэкономить? Надеемся, что предложенная нами инструкция поможет вам разобраться в вопросе обустройства погреба-землянки, и успешно справиться с этой работой.

Выбор места и разработка грунта

Существует, по меньшей мере, три конструктивных разновидности погребов, выбор которых зависит от рельефа участка и его гидрогеологической обстановки. Как и цокольный этаж здания, отдельно расположенный погреб также может быть заглублён полностью, наполовину, или вообще, быть наземным.

• Многое зависит от климатических условий местности и уровня грунтовых вод, но и от выбора места под погреб многое тоже зависит. Ни в коем случае не следует располагать подвал у подножия склона - иначе, стекающая по нему дождевая и талая вода, будет попадать в погреб.
• Поэтому, если есть такая возможность, строить его нужно на возвышенности. В этом случае, по поводу затоплений можно не беспокоиться. Что делать тем, у кого участок имеет ровный ландшафт? В первую очередь, следует определить УГВ, пробурив в земле лунку трёхметровой глубины, и оставив в ней на пару часов деревянную рейку.

[caption id="attachment_1836" align="aligncenter" width="501"] Разведка уровня грунтовых вод[/caption]

• Если по истечении этого времени она осталась сухой, значит, воды на данной отметке нет. Торец шеста намок? Нужно замерить, на каком расстоянии. Минимально безопасный для погреба УГВ должен залегать в полуметре от его пола.
• Это расстояние, вполне может сократиться после таяния снега, или в результате массового выпадения осадков. Поэтому, определять глубину расположения грунтовых вод следует весной, когда их отметка бывает наиболее высокой.

Вообще, безопасное расстояние в 0,5м – это хорошо для подвала с бетонным основанием и стенами. Земляной же погреб, фактически ничем не защищён, и лучше, если вода будет находиться не ближе полутора метров.

Земляные работы

Земляные погреба лучше всего обеспечивают хранение картофеля. Клубни находятся в естественных для них условиях и поэтому практически не усыхают. Несложно догадаться, что для строительства такого погреба подходит не всякий грунт.

• Он элементарно будет осыпаться, что создаст проблемы не только при производстве земляных работ, но и в процессе эксплуатации строения. Стенки погреба, вырытого, к примеру, в песчаном грунте, придётся обшивать досками или асбоцементными листами - так что, погреб будет не совсем земляным.
• Конечно, обшивка облагораживает погреб, делает его эксплуатацию более комфортной. Но цена погреба при этом возрастает за счёт стоимости материалов. В плотных, например, глинистых грунтах, таких проблем нет, и можно вполне обойтись без лишней работы.

[caption id="attachment_1837" align="aligncenter" width="421"] Разметка контура под котлован[/caption]

• Перед тем, как приступить к рытью котлована, площадку следует подготовить. При необходимости, корчуют кустарники и пни, срезают слой плодородной почвы. После того, как поверхность грунта будет выровнена, можно произвести разбивку контура будущего погреба. Можно по углам забить колышки, и натянуть между ними шнур. Если по контуру сразу нарезать бороздки, шнур и колышки можно будет убрать, чтобы не мешали.
• Котлован правильной геометрической формы, с отвесными неосыпающимися стенками, такой как на фото снизу – лучший вариант для земляного погреба. Его стандартный размер: 2*2м, при такой же глубине. Но если он не сможет вместить весь объём урожая, ничто не мешает увеличить размер погреба.
• В принципе, его конфигурация может быть любой. Только какой смысл копать, допустим, многогранник или цилиндр? Это лишь увеличивая трудозатраты. Круглый котлован обычно копают, когда погреб строится из колодезных стеновых колец – но это совсем другая история.

[caption id="attachment_1838" align="aligncenter" width="552"] Котлован для погреба[/caption] Копать котлован можно хоть вручную, хоть механизированным способом – это уж решать вам. Главное, чтобы результат был удовлетворительным.

Основание погреба

Дно котлована должно быть тщательно выровнено и утрамбовано. Если вода далеко, и грунт сухой, пол будущего погреба выстилают пластами жирной глины, толщиной 10-12 см. Глина сама по себе является водоупорным материалом, и её применение обеспечивает естественную гидроизоляцию основания. Поверх неё, насыпается и утрамбовывается такой же слой обычного грунта.

• Что делать в том случае, если грунт в котловане влажный, так как вода залегает не очень далеко? Придётся всё-таки заливать бетонную стяжку. Но прежде, следует произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью. Толщина этого слоя должна быть не менее 15 см, и он так же должен быть хорошо утрамбован.

[caption id="attachment_1839" align="aligncenter" width="508"] Гидроизоляционная подготовка основания[/caption] Далее, дно котлована нужно застелить полиэтиленовой плёнкой или любым рулонным гидроизоляционным материалом. Полотна стелют с заходом на стенки, и внахлёст,  скрепляя стыки скотчем. Если положить на пол металлическую сетку, то основание приобретёт ещё и дополнительную прочность. Бетон заливается на толщину 8-10 см – для обычного погреба этого вполне достаточно. Как это правильно сделать, смотрите видео по данной теме.

Перекрытие и погребица

Стены погреба, если они не осыпаются, оставляют без обшивки, и сразу приступают к обустройству перекрытия. Оно будет служить потолком для погреба, и полом для погребицы – строения над погребом, которое служит для его дополнительной защиты от холода и жары.

• Если погребица возводиться не будет, котлован перекрывается подтоварником. Это лесоматериал, представляющий собой тонкие брёвна и жерди хвойных и лиственных пород древесины.
• Сверху этот настил промазывают смесью глины с измельчённой соломой, дают высохнуть, а сверху насыпают толстый слой утеплителя, например, керамзит. В завершение, перекрытие погреба засыпают землёй на 40-50 см, и накрывают дёрном.

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="513"] Рама под перекрытие погреба[/caption]

• И всё же, лучше сделать погребицу. Она помогает круглый год сохранять в погребе постоянную температуру, а так же может использоваться в качестве кладовки для хранения садово-огородного инструмента. Это наземное строение, которое может быть возведено абсолютно из любых материалов, применяемых в строительстве.
• Но в данном случае, материал должен быть лёгким, так как стены погреба земляные, и опереть, к примеру, кирпичную кладку, будет не на что. Если же хочется сделать стены погребицы капитальными, из кирпича или камня, придётся делать мелкозаглублённый ленточный фундамент.
• Чтобы не нарушить при этом стенки котлована, нужно отступить от его краёв хотя бы 50 см. То есть, площадь погребицы будет больше площади погреба. Его перекрытие обычно делают так: по верхнему периметру котлована сооружается рама из брусьев, и обшивается толстой обрезной доской, а ещё лучше - плитами OSB. В перекрытии должен быть предусмотрен и люк для спуска в подвал.
• Затем можно приступать к возведению стенок погребицы. По углам котлована, с небольшим отступом, вкапывают деревянные или металлические стойки, по которым будет удобно производить обшивку. Когда над погребом возводится погребица, перекрытие можно не утеплять. Но в таком случае, должны быть хорошо изолированы стены и крыша строения.

[caption id="attachment_1841" align="aligncenter" width="532"] Погребица для земляного погреба[/caption]

• Проще всего, поверх дощатой обшивки смонтировать плитный утеплитель, например, пенопласт, зафиксировать его контробрешёткой, и закрыть сверху цементно-стружечными, или древесно-полимерными плитами, профлистом, плоским шифером. При желании, можно использовать и любые декоративные панели: пластиковые или композитные. Тут уж, на что хватит средств и фантазии.
• Нужно только помнить, что стены, или угловые стойки погребицы должны быть заглублены хотя бы на 40 см. По их наружному периметру следует устроить отмостку с небольшим уклоном, из нескольких чередующихся слоёв щебня и глины. Вокруг погреба можно установить и водоотводные лотки.

Кровля погребицы должна быть скатной, и иметь широкие свесы - они защитят погреб от попадания в него дождевой воды. По кровельной дранке обязательно стелют два слоя рубероида, после чего крышу накрывают кровельным материалом. Для этого подойдут самые обычные материалы: шифер, черепица, профлист, и даже солома. [post_title] => Погреб землянка: удобное овощехранилище [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-zemlyanka-125 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:04:02 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:04:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 268 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-04-16 23:02:41 [post_date_gmt] => 2015-04-16 19:02:41 [post_content] => [caption id="attachment_269" align="aligncenter" width="489"] Вытяжка в гараже из погреба[/caption] Вытяжка в гараже из погреба делается в любом случае. Это обеспечит не просто сбережению продуктов питания, но и спасет от разрушения само строение. Как правильно сделать вытяжку в подвале гаража мы и поговорим сегодня. Здесь в первую очередь надо определится с самой системой вентиляции. Здесь будет влиять и сырость, и площадь помещения. Для правильно определения варианта вытяжки вы сможете посмотреть фото и видео и сделать правильный выбор.

Принципы организации воздухообмена

Вытяжка из погреба в гараже и грамотно спроектированная система вентиляции позволяет минимизировать негативное влияние повышенной влажности на сберегаемые в погребе продукты питания. Появление в яме конденсата представляет серьезную угрозу для овощей (см.Хранение овощей в погребе: как лучше). Результатом воздействия влаги в течение длительного периода времени становится гниение запасов провизии, неприятный запах и появление грибка в погребе от которого нужно поскорее избавиться. Итак:

• В холодное время года исходящее от земли и постепенно движущееся вверх тепло приводит к возникновению разницы температур в гараже и погребе. Температура воздуха в овощной яме становится выше, чем в гараже, что способствует появлению избыточной влаги (см.Как высушить погреб в гараже: выбираем вариант).
• Она в свою очередь оказывает негативное воздействие на поверхность кузова и металлические детали стоящего в гараже автомобиля. Не допустить появление коррозии можно благодаря установке системы вентиляции в соответствии со строительными нормами и правилами.
• Организация воздухообмена может проходить как естественным, так и принудительным путем. Естественная вентиляция функционирует за счет разницы температур, а принудительная - благодаря работающим вентиляторам.

Внимание: Отсутствие системы вентиляции приводит к тому, что хранящиеся в погребе продукты ежедневно подвергаются воздействию выхлопных газов находящегося в гараже автомобиля. Поэтому вместе с выводом спертого воздуха подвала важно обеспечить приток свежего извне. Такая приточно-вытяжная вентиляция позволит нейтрализовать негативное воздействие присутствующих в гараже испарений машинных масел и токсических веществ на продукты питания.

Выбор оптимальной системы вентиляции

Правильно организованный воздухообмен достигается за счет монтажа приточной и вытяжной труб и является гарантией сохранности запасов провизии в овощной яме под гаражом. По приточной трубе в погреб поступает свежий воздух, а по вытяжной удаляется излишняя влага и токсические вещества. Приточно-вытяжная вентиляция является наиболее рациональным вариантом и может организовываться одним из двух способов:

Естественный воздухообмен

Основные преимущества такой вентиляции – доступность и легкость выполнения. Воздухообмен осуществляется через приточную и вытяжную трубы и возможен благодаря разнице температур в погребе и над ним. Но проблемы возникают и в летнее время года, и в зимнее, когда труба забивается снегом и ее приходится греть. В связи с этим создание системы естественной вентиляции будет выгодным вариантом для владельцев маленьких гаражей, в которых можно обеспечить доступ к трубам. Вытяжка подвала в гараже такого типа может применяться только в помещениях с не большой площадью.

Принудительный воздухообмен

Вытяжка для погреба в гараже в этом варианте позволит сделать приближение микроклимата в помещении к уличному достигается практически полностью. Система принудительной вентиляции включает в себя две одиночные трубы или одну двустворчатую и мощное вентиляционное оборудование.

Внимание: Выбор в пользу естественной вентиляции будет рациональным, если у вас небольшой гараж. В предусмотренных для стоянки крупногабаритного транспорта помещениях устанавливается исключительно принудительная вентиляция.

Как обеспечить естественную вытяжку

Этот вариант наиболее экономичный. Здесь цена работ будет не высокая и вам не потребуется дополнительного оборудования и затрат на энергоснабжения. [caption id="attachment_270" align="aligncenter" width="458"] Схема естественной вентиляции подвала гаража[/caption] Итак:

• Сделав отверстие в кирпичной кладке размером в один кирпич, можно быстро и легко обеспечить воздухообмен в овощной яме под гаражом. Сделанный из блоков на боковой поверхности канал тоже отлично справится с задачей. Защитная металлическая сетка, установленная на выходе из канала, защитит продукты в погребе от визитов птиц или грызунов (см. также Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты).
• Работа приточно-вытяжной естественной вентиляции погреба осуществляется при помощи двух воздуховодов в разных концах погреба. Организация воздухообмена таким способом подходит как для овощных ям под гаражом, так и для отдельных погребов на открытой местности. Простота и в то же время надежность конструкции – главное достоинство системы естественной вентиляции. Комбинация приточных и вытяжных труб позволит обеспечить если не идеальную, то приближенную к ней кратность воздухообмена.

Итак, организация приточно-вытяжной вентиляции происходит в несколько этапов:

• При монтаже вытяжной трубы надо соблюсти расстояние в 150-200 см от пола до наружного отверстия. Другой конец воздуховода должен выступать над крышей гаража на 40-45 см.
• Приточная труба монтируется на противоположной стороне. Максимальная эффективность воздухообмена достигается при условии установки трубы на расстоянии 40-45 см от пола. Противоположный конец трубы следует выводить на 20-30 см.
• Во избежание попадания птиц и мелких грызунов нужно перекрыть вентиляционный канал снаружи сеткой, а специальные колпачки защитят помещение от воды во время дождя.

Выбор материалов для труб достаточно большой – жесть, асбестоцемент, поливинилхлорид. Однако на трубах можно сэкономить, сделав вместо приточного воздуховода канал в стене и закрыв его металлической сеткой.

Внимание: При низких температурах важно не допустить замерзания продуктов в погребе. Поэтому разумным решением, позволяющим контролировать процесс воздухообмена, станет установка задвижек.

Особенности принудительной вытяжки

Основное звено в системе принудительной вентиляции - электрический вентилятор. Его работа позволяет добиться установления оптимального температурного режима и влагосодержания воздуха в различное время года. [caption id="attachment_271" align="aligncenter" width="454"] Схема принудительной вентиляции[/caption] Особенностью системы управляемого воздухообмена является установка вентилятора внутри вытяжного воздуховода. Поступление в погреб свежего воздуха при помощи вентилятора обеспечивается вне зависимости от погодных условий. Существуют и другие способы организации принудительной вытяжки:

• Поворотный диффузор-флюгер на приточной трубе. Принцип его работы основан на использовании энергии ветра;
• Дефлектор на вытяжной трубе. Его способность создавать область разреженного воздуха поддерживает нужный температурный режим;
• Нагревательная лампа в вытяжной трубе. Излучаемое лампочкой тепло будет подниматься по трубе, тем самым организовывая естественную вытяжку;
• Механизированная автоматическая вытяжка. Это современная и продуманная система управления воздухообменом, включающая в себя механические устройства и программный комплекс.
• Работа моноблока позволяет добиться нужной кратности воздухообмена, но сравнительно высокая стоимость комплекса накладывает определенные ограничения на его использование.

Вытяжка в подвале гаража должна обеспечить надежную подачу свежего воздуха в помещение. Именно к этому надо стремиться. Здесь все делается своими руками и поэтому цена выполнения работы будет значительно ниже. Самое главное выберите нужный тип вентиляции. Когда есть инструкция, тогда это сделать будет значительно проще. [post_title] => Вытяжка В Погребе Гаража - Делаем Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vytyazhka-v-pogrebe-garazha-33 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:42:38 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:42:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4122 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-17 15:07:17 [post_date_gmt] => 2016-05-17 11:07:17 [post_content] => [caption id="attachment_4123" align="aligncenter" width="478"] Стеллажи для хранения домашнего вина[/caption] Стеллажи в винном погребе частного дома предназначены для хранения запасов вина. Хороший напиток всегда должен быть под рукой в нужном количестве, а правильное хранение позволяет сохранить его замечательные свойства длительное время. Малейшие колебания температуры, изменение влажности и даже освещенности могут изменить его вкус, чаще не в лучшую сторону. Статья подскажет как правильно хранить на стеллажах вино в погребе.

Особенности хранения вина в подвале

Подача к праздничному столу великолепного вина поможет хозяину дома продемонстрировать хороший вкус, предъявить уважение к своим гостям. Коллекционирование вин – достаточно дорогостоящее занятие и особый вид искусства. В этом случае нужно хорошо разбираться в марках и особенностях каждого сорта вина, придумать способы его хранения, от чего зависит качество и сохранность коллекции. К основным правила хранения напитка относятся:

• Создание постоянной температуры. Это залог долгого сбережения вина:

1. при высокой температуре ускоряется процесс его старения, исчезает свежесть и тонкость аромата;
2.  низкая температура этот процесс слишком замедляет;
3.  резкие колебания температуры портят пробку, что позволяет попадать в вино воздуху, и оно быстро начинает окисляться.

Оптимальными температурами при хранении вина являются:

1. виноградного – от 10 до 12°C;
2. крепких десертных напитков - от 14 до 16°С.

Совет: Следует иметь ввиду, что от высокой температуры хранения, с повышением градуса, вино быстрее старится, а низкая температура приводит к потере вкусовых качеств.

• Организовать в помещении влажность в пределах от 64% до 81%. Она помогает сохранить естественное увлажнение пробки и предотвращает ее от преждевременного усыхания, которое приводит к попаданию в бутылку кислорода.
• Правильное освещение погреба. Вино необходимо беречь от света, особенно от люминесцентных светильников и попадания прямых лучей от солнца. Бутылки, изготовленные из темного стекла, защищены лучше, большинство такой тары имеет ультрафиолетовые фильтры. При ярком свете происходит быстрое старение вина, что влияет на его качество: в напитке появляется прогорклость. Оптимальное решение – создание специальных ячеек или ниш, где на вино не будет попадать прямой свет. К свету более чувствительны белые вина, но теряют свои качества и красные, при чрезмерном воздействии света. В погребе, где храниться вино,всегда должно быть темно.

[caption id="attachment_4124" align="aligncenter" width="470"] Хранение вина в специальных ячейках[/caption]

• Покой – важное условие для сохранения вина в помещении. Здесь не должно быть колебаний, ударов или вибраций, действующих на бутылки, что может значительно увеличить скорость химического распада.
• Горизонтальное положение. Многие считают, что при соприкосновении с вином, пробка влияет на формирование его вкуса, но исследования показали, что возможно хранение вина и в вертикальном положении бутылки. При этом главное условие - пробка не должна потерять упругость и пропускать кислород внутрь бутылки.

Виды стеллажей для хранения вина

Стеллажи для хранения в подвале вина могут изготавливаться из:

• Дерева. Такой материал позволяет сделать конструкцию для размещения бутылок с вином самой разной конфигурации. Дереву легко придать любой цвет и стиль, оно не царапает бутылки.
• Камней. Такие стеллажи для вина считаются классикой.  В винном погребе они естественны и гармоничны.
• Стекла.
• Ковки.
• Плексигласа.

По внешнему виду полки стеллажей бывают:

• Крестовые и наклонные. Такие конструкции - одни из наиболее удобных способов хранения бутылок. Емкости на полках не перекатываются.

Совет: Чтобы удобнее было ориентироваться в винном погребе, к полкам следует прикрепить таблички, где будут названия вин или их регионы.

• С ячейками под укладку каждой бутылки. В этом случае винный погреб более эффектный, но стеллажи съедают много места.

[caption id="attachment_4125" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж с отдельными ячейками под каждую бутылку[/caption]

• Обычные полки. При такой конструкции стеллажей погреб имеет максимальную емкость.
• Презентационные полки. Они нужны, чтобы наиболее ценные экземпляры винной коллекции могли сразу броситься в глаза.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="470"] Стеллаж с презентационными полками[/caption]

• Выдвижные полки. В этом случае можно совместить размещение большого количество бутылок с максимальным обзором.

Как сделать деревянный стеллаж для хранения вина в подвале

Деревянный стеллаж можно приобрести готовый или сделать своими руками. При самостоятельном изготовлении преимуществами конструкции будут:

• Стеллаж соответствует требованиям и пожеланиям владельца.
• Цена его будет намного дешевле, готовой конструкции.
• Полки собираются непосредственно в подвальном помещении, что даст возможность все размеры контролировать на месте и выбрать оптимальный вариант крепления стеллажа к стене и между собой всех его элементов.

Для работы понадобятся такие материалы:

• Деревянные планки, сечением не менее 6х6 сантиметров с одинаковыми размерами, для монтажа поддерживающих элементов.

Совет: При изготовлении стеллажей из дерева необходимо использовать клен, орех, дуб или вишню.

• Доски, для изготовления полок или листы ОСБ, фанеры.
• Металлические уголки, для фиксации полок на конструкции, устанавливаются внутри и для монтажа стеллажа к стене, ставятся снаружи.
• Шпаклевка для замазки дефектов на элементах из дерева.
• Наждачная бумага.
• Лакокрасочное покрытие для отделки стеллажа.

Совет. Сборку конструкции следует выполнять в неокрашенном виде, что предохранит окрашенные поверхности от нанесения им повреждений при сборке.

Подготавливается инструмент:

• Перфоратор.
• Шуруповерт.

Можно их заменить электрической дрелью с разными насадками.

• Строительный уровень, для контроля конструкции при сборке.
• Рулетка и карандаш.
• Саморезы, для фиксации элементов стеллажа.
• Набор дюбелей, для крепления конструкции на полу и к стене.

Как собрать деревянный стеллаж для хранения вина покажет видео в этой статье.

Как изготовить стеллажи со стойками из кирпичей и камней

[caption id="attachment_4127" align="aligncenter" width="502"] Стеллажи из камня[/caption] Такая конструкция стеллажей считается довольно практичной:

• Для ее изготовления используются натуральный камень или кирпич, которые являются основанием для устройства на них полок.
• Для полок применяется древесина или металлические листы.
• Для поддерживания полок в конструкции используются специальные прочные металлические крепления.

Рекомендации при сборке стеллажа:

• Кладка камня или кирпича выполняется на бетонный раствор.
• Нагружать такую конструкцию полками сразу не рекомендуется.
• Они устанавливаются после полного высыхания бетонного раствора.
• Крепятся полки саморезами.

Стойки из кирпича или камня могут удерживать большой вес. Для хранения вина они изготавливаются открытого типа. Правильно выбранные стеллажи для хранения вина и соблюдение остальных условий его содержания, позволят сохранить вкус и аромат напитка на долгие годы. [post_title] => Стеллажи Для Бутылок Вина: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-dlya-vina-294 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-23 17:13:09 [post_modified_gmt] => 2019-04-23 13:13:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4122 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 1993 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 21:30:59 [post_date_gmt] => 2015-08-07 17:30:59 [post_content] => [caption id="attachment_2036" align="aligncenter" width="512"] Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый[/caption] Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки. Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».

Что нужно учесть при выборе фундамента

Понятие «высокий уровень грунтовых вод» тоже может быть относительным. Если вода находится в двух метрах от поверхности земли, а вы хотите построить дом с подвалом, то это уже помеха для строительства, и реальная угроза подтопления в процессе эксплуатации. Итак:

• Подвал при этом можно заглубить только наполовину, либо вообще ограничиться наземным цокольным этажом. Для возведения других построек: летней кухни, времянки, сарая, гаража, такой уровень воды совсем не помеха, если, опять же, в них не будет подвала.
• Но бывают ситуации, когда вода совсем близко к поверхности, и тогда любое строительство становится проблемным. Конечно, существуют различные технологии мелиорации, водопонижения и укрепления грунта. Другой вопрос: «Какой при этом окажется цена объекта?».

[caption id="attachment_2037" align="aligncenter" width="507"] Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод[/caption]

• Чтобы не прийти к такому печальному результату, который вы видите на фото сверху, не спешите закупать стройматериалы и начинать производство земляных работ. Прежде нужно правильно оценить гидрогеологическую обстановку на участке.

Если сделать это самостоятельно у вас не получается, обратитесь за консультацией к соответствующему специалисту. Это поможет сделать правильный шаг в отношении устройства фундамента, и избавит от сожалений по поводу напрасно затраченных средств. А они могут оказаться немалыми, когда речь идёт не о бане или гараже, а о доме.

Отметки УПГ и УГВ

Итак, выбор фундамента при высоком уровне грунтовых вод определяет себестоимость строения. Правильный подход позволит избежать ненужных вложений, в том числе и трудозатрат. Поэтому, соберите предварительно всю необходимую информацию о своём участке, и только потом решайте, что и как будете строить:

• Выяснить уровень УГВ никакой сложности не представляет, на нашем сайте найдётся не одна инструкция на эту тему (читайте Как узнать уровень грунтовых вод). Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то в каждом регионе он свой.
• Только обратите внимание, что в пределах одного района эти цифры могут различаться, в зависимости от типа грунта. Меньше всего промерзают глинистые почвы. Затем идут мелкие пески, после крупные пески и супеси. На каменистых грунтах уровень промерзания наиболее высокий.
• Показатели УГВ и УПГ нужно обязательно сопоставить, и если окажется, что вода залегает выше уровня промерзания, то грунт подвержен ещё и морозному пучению. Это всегда чревато последствиями, и на представленном примере вы видите, чем это может кончиться. Если есть опасность пучения грунта, нужно подобрать такой вариант устройства фундамента, который будет соприкасаться с ним минимально.

[caption id="attachment_2038" align="aligncenter" width="480"] Воздействие морозного пучения грунта на фундамент[/caption]

• Ленточный фундамент в такой ситуации, вообще, может всплыть. Лучшим решением подобной проблемы может стать дом на сваях – это не самый дешёвый, но зато самый надёжный вариант (см. Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях). Понятно, что для небольшой постройки типа сарая, никто не станет забивать бетонные сваи. На этот случай есть особая технология: фундаменты Тисэ, и о них мы расскажем в отдельно выделенной главе.
• В южных регионах, где морозов практически не бывает, дома часто строят на мелкозаглублённом или наземном ленточном фундаменте, сделав под его подошвой толстый дренажный слой из щебня и песка. Но, в некоторых районах нет поблизости карьеров, где их можно было бы приобрести по сходной цене.

Доставка песчано-гравийной смеси издалека, сильно повышает себестоимость нулевого цикла, особенно, если толщину отсыпки приходится увеличивать. Гораздо экономичнее обходится столбчатый фундамент, да и соорудить его своими руками не так уж сложно. Единого рецепта на все случаи жизни, как вы понимаете, нет. Наша задача, рассказать о возможных вариантах, а ваша – сделать правильный выбор.

 Фундамент ленточный мелкозаглублённый

Что ни говори, но ленточный фундамент в частном строительстве прочно удерживает пальму первенства. Таких районов, где грунтовая вода подходит прямо к поверхности не так уж много, а если её уровень находится хотя бы на глубине 1-1,5м, то вполне можно сделать мелкозаглублённый фундамент, либо попросту наземный. Итак:

• Такой вариант подойдёт не для любого здания – имеет значение и его этажность, и материалы, используемые в строительстве. Ведь есть же разница: строится одноэтажный дом из ячеистого бетона, с деревянным балочным перекрытием, или особняк из кирпича в два-три этажа, с бетонными перекрытиями и каменной облицовкой. Нагрузки тут совершенно несопоставимы, и фундамент должен быть на них рассчитан.

[caption id="attachment_2039" align="aligncenter" width="497"] Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах[/caption]

• По стоимости, мелкозаглублённый фундамент обходится дешевле всего. Этому способствует малый объём земляных работ, отсутствие подвала, а значит, экономия на стеновом материале. Для того чтобы построить баню или времянку – это вообще самый лучший вариант.
• Для дома, даже одноэтажного, лучше всё-таки делать заглублённый, хоть и незначительно, фундамент – так гораздо надёжнее. Иногда это даже выходит дешевле, так как отпадает необходимость устройства опалубки. Но это только в том случае, когда не приходится иметь дело с сыпучим грунтом. Для него лучший вариант – это забивные сваи.
• Если грунт достаточно плотный, траншеи в нём получаются ровные, с хорошей геометрией, а их стенки прекрасно служат опалубкой при заливке фундаментов. Просто, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в почву, выемки застилают двумя слоями полиэтиленовой плёнки, склеивая стыки скотчем.

[caption id="attachment_2040" align="aligncenter" width="512"] Небольшое заглубление ленточного фундамента[/caption]

• Эта плёнка служит дополнительной гидроизоляцией конструкции, но прежде, чем её застелить, дно траншеи нужно отсыпать слоем песчано-гравийной смеси на 10-15 см. Сделать наружную обмазочную гидроизоляцию такого фундамента невозможно, поэтому добавлять в бетон водоотталкивающую присадку нужно обязательно.

Высота и ширина фундаментной ленты должна определяться расчётом. При этом учитывается тип грунта, вероятность его пучения, предполагаемые нагрузки, климатические условия района, и, конечно же, ландшафт участка, отведённого под строительство.

Виды опалубки

В случае с наличием на участке уклонов или изгибов рельефа, заливать фундамент без опалубки не рекомендуется. Как можно выйти из этой ситуации, и избежать нежелательных земляных работ, ведь демонтировать опалубку в узкой траншее попросту невозможно? На этот случай, существуют различные варианты несъёмной опалубки: от плоского шифера, до пенопластовых панелей. [caption id="attachment_2041" align="aligncenter" width="522"] Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта[/caption]  Итак:

• Если исходить не из соображений экономии, а из прочности конструкции, послужить материалом для несъёмной опалубки могут и блоки из керамзитобетона или полистиролбетона. Отлично подойдёт и кирпич: хоть полнотелый, хоть пустотный, хоть бывший в употреблении.
• Эти материалы укладывают в траншею в виде двух параллельных стенок, между которыми устанавливается арматура и заливается бетон. Если блоки или кирпич имеют сквозные пустоты, их укладывают плашмя, так, чтобы бетон мог заполнить свободные полости.
• Таким же способом нередко возводят и стены домов, только армируют их по-другому, а вместо бетона полости заполняют сыпучим или пенным утеплителем. Этот способ называется колодцевая кладка.
• Использовать его в узкой траншее удобнее всего, так как её стенки не дают кирпичу или блокам смещаться. Когда такой фундамент делают в просторном котловане, под него тоже приходится ставить опалубку.

[caption id="attachment_2042" align="aligncenter" width="517"] Схема устройства мелкозаглублённого фундамента[/caption] Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.

Свайный фундамент ТИСЭ

Для того чтобы построить массивное здание на проблемном грунте, лучшего варианта, чем свайный фундамент не найти. Использовать забивные или винтовые сваи – удовольствие дорогое. Тут требуется специальная техника и бригада специалистов, ведь забить сваи, и срубить их головки на одной отметке своими силами, попросту невозможно. Итак:

• Фундамент ТИСЭ при высоком уровне грунтовых вод - наиболее предпочтительный вариант. Он практически вдвое сэкономит стоимость фундаментной части здания, в том числе, и за счёт использования собственных сил. Своё название данная технология получила по названию инструмента, используемого для земляных работ. Именно его вы и видите на фото.

[caption id="attachment_2043" align="aligncenter" width="462"] Ручной буровой инструмент ТИСЭ[/caption]

• ТИСЭ – это буровой инструмент, очень похожий на садовый бур. Разница в их конструкции состоит лишь в одной детали. Она представляет собой плуг на вращающемся рычаге, который позволяет расширить нижнюю часть пробуренной скважины. Таким образом, подошва сваи расширяется, увеличивая площадь опоры.
• Так что, загонять на участок сваебой не потребуется – в данном случае всё делается вручную. По своей структуре, фундамент ТИСЭ особо не отличается от обычного свайного фундамента. Он тоже выглядит как свайное поле, с увенчивающим его ростверком, не касающимся поверхности земли.
• Естественно, что эта конструкция так же должна быть просчитана на нагрузки. Сферическое расширение опорной части свай улучшает несущую способность фундамента в целом, что позволяет использовать данный вариант не только для постройки относительно лёгких каркасно-щитовых зданий, но и для домов из кирпича и камня.

[caption id="attachment_2044" align="aligncenter" width="490"] Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод[/caption]

• Именно эта расширенная часть фундаментного столба обеспечивает ему незыблемую прочность, когда силы пучения грунта выталкивают его на поверхность. Благодаря такой устойчивости, свайное поле может простоять зиму без нагрузки, чего ни в коем случае нельзя допускать при устройстве ленточного фундамента.

Здание, поставленное на фундамент свайного типа, вообще не подвергается сезонной усадке. Для деревянного дома это не столь важно, так как древесина неплохо работает на изгиб. А вот каменные и кирпичные стены при морозном пучении грунта могут попросту дать трещину от пола до потолка. И это становится проблемой – и несущие конструкции надо ремонтировать, и отделку придётся делать новую.

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения. Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

• В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ. Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.

[caption id="attachment_2045" align="aligncenter" width="464"] Армирование фундамента ТИСЭ[/caption]

• Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
• Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры. Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
• Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.

[caption id="attachment_2046" align="aligncenter" width="540"] Опалубка под монолитные сваи и ростверк[/caption]

• Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования. И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют. Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента. [post_title] => Фундамент При Высоких Грунтовых Водах: Секреты Строителей [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fundament-pri-vysokih-gruntovyh-vodah-200 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 22:31:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 18:31:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1300 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-10 17:31:41 [post_date_gmt] => 2015-07-10 13:31:41 [post_content] => [caption id="attachment_1314" align="aligncenter" width="503"] В погребе на потолке сырость[/caption] В погребе на потолке сырость, тогда это уже первый сигнал, к тому, что надо предпринимать меры к устранению. Как устранить сырость в погребе мы и расскажем сегодня. Это не просто работа, это комплекс мер для устранения проникновения влаги. В первую очередь надо определить почему в погребе сыро. Ведь просто так ничего не бывает. После этого решать, как избавится от сырости в погребе. В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее приемлемых вариантов выполнения работы. Так же вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме.

Образование сырости в погребе

Устранение сырости из погреба надо начинать с определения точки проникновения влаги в помещение. Ведь повышенная сырость и влажность в помещении приводят к образованию грибка и плесени, способствующих порче хранящихся там продуктов. Влажный воздух образуется капиллярным путем, проще говоря, мелкие капли воды через щели попадают в земляной пол, затем влага начинает испаряться, вследствие чего происходит увеличение влажности воздуха. Следует отметить, что песчаные породы поднимают воду намного медленнее, чем глиняные. Прежде, чем начинать борьбу с сыростью в погребе нужно определить причины ее появления:

• Одной из причин может стать плохое утепление дома. Из-за этого в холодное время влага будет попадать в стены дома, способствуя образованию плесени. Нередко это явление можно наблюдать на верхних углах на стенах, ведь влага попадает в помещение сверху (с крыши).
• Кроме того, влага может проникать в погреб через подземные воды. Еще одной причиной появления плесени может стать отсутствие гидроизоляции под полом.
• Так же надо обратить внимание и на дренажную систему в подвале. Ведь если вода скапливается возле погреба, она вполне может и проникнут внутрь помещения.

Методы борьбы с сыростью

Как избавиться от сырости в погребе теперь разберем более детально. На сегодняшний день существует несколько способов борьбы с влажностью в помещении. Устрaнение сырости из погребa можно выполнить несколькими методами:

• Один из них – бетонирование пола и стен подвала плюс использование жидкого стекла и толя.

Внимание: Рекомендуем обратить внимание на использование недорогого метода избавления от влаги. Он заключается в использовании полиэтиленовой пленки (допускается применение уже бывшей в употреблении пленки). Кроме того, вам потребуется совковая лопата, мастерок и глина.

В тех случаях, если в вашем погребе имеется глиняный пол, эта глина может быть использована для ускорения работ. Для этого глину необходимо добавить в слой гидроизоляции. Работы проводятся следующим образом:

• Снимают слой глины толщиной 5 см.
• Выравнивают поверхность пола и застилают ее свернутой пополам полиэтиленовой пленкой.
• Сверху на пленку насыпают глину и хорошенько ее утрамбовывают. Глину можно заменить бетоном.
• После подсыхания глины уровень влажности в погребе заметно снизится и воздух станет гораздо суше.

Бывает и так, что уровень влажности повышается в осенние и весенние периоды. Это связано непосредственно с атмосферными осадками. В таком случае будет эффективен другой метод, который нуждается в более детальном рассмотрении:

• На пол насыпают слой песка или гравия толщиной 10 см. Если уровень влажности по-прежнему растет, слой гравия досыпают. Это обеспечивает снижение уровня грунтовых вод до той отметки, когда влага не сможет подниматься до уровня пола в вашем погребе.
• Чтобы избавиться от влажности, появляющейся из-за скопления конденсата, следует использовать специальную гидроизоляционную штукатурку. Применение данного метода позволяет полу и стенам дышать.
• Для этих целей допускается приобретение готовых гидроизоляционных смесей, которые можно сделать и самостоятельно. Она получается в результате смешивания гидроизоляционной добавки с сухой штукатуркой.

Внимание: Прежде, чем нанести смесь на стены и пол, их следует предварительно очистить от плесени и грибка при помощи специального средства (раствор для удаления грибка).

Причины появления сырости в погребе

Если в погребе сыро, тогда сразу определяем причины и после этого думаем, как убрать сырость в погребе. [caption id="attachment_1315" align="aligncenter" width="480"] Дренаж погреба[/caption]  Итак:

• Следующей причиной появления сырости в погребе может стать холодный и тонкий пол. В таком случае рекомендуется установить двойной пол, уложив на деревянные доски рубероид, который необходим для предотвращения образования лишней влаги и сырости в погребе.
• Прекрасным средством для борьбы с сыростью считается хлористый кальций, поглощающий в себя излишки влаги. Этот порошок рассыпают в стеклянные банки, которые ставят в углах погреба. Для небольшого погреба достаточно 0,5 кг порошка.

Если сырость возникает из-за грунтовых вод, уровень которых повышается в весенний и осенний период, то необходимо создавать дополнительную гидроизоляцию.

• Вначале создают гидроизоляцию пола, накрывая его несколькими слоями битума.
• На разогретый с помощью строительного фена битум укладывают два слоя рубероида, толщина которого должна быть не менее 15 см. Рубероид можно заменить гидроизоляцией, преимуществом которой является отсутствие гниения и устойчивость к появлению плесени.
• На втором этапе гидроизоляции следует возвести дополнительные стены и заполнить пространство между стенами гидроизоляционным материалом.

Внимание: Между стеной погреба и дополнительной стеной должно быть пространство около 2 см. Особое внимание нужно обратить на то, что в это пространство не должен попасть раствор. Толщина дополнительно возведенной стены должна составлять примерно половину кирпича.

• Вначале выполняют кирпичную кладку. И только после высыхания раствора пространство заполняют специальным гидроизоляционным материалом.
• После этого в погребе делают белую стяжку шириной около 10 см.

Другие варианты устранения сырости

Почему сыро в погребе это вы уже сможете определить. А вот сырой погреб что делать, надо решать в каждом отдельном случае по разному. Ведь повышенная влажность приводит к образованию плесени. Начинающие гнить деревянные полки рушатся под тяжестью стоящих на них банок с консервацией. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно своевременно бороться с плесенью и сыростью, образовавшейся в подвале или погребе. Существует две основные причины повышенной влажности:

• Плохая вентиляция и близкое расположение грунтовых вод. Увеличение уровня грунтовых вод связано с таянием снега.
• Вода начинает просачиваться в подвальное помещение, в котором от воды намокают стены.

Внимание: В том случае, если в погребе плохая вентиляция или ее вообще нет, воздух в нем становиться затхлым, начинает скапливаться конденсат. От сырости уже никуда не деться – лишняя влага оседает на стенах, потолке и полках погреба.

• Вследствие сырости начинаются процессы гниения, появление ржавчины и образование плесени. Все это приводит к порче продуктов, оставленных в погребе на хранение.

Если причиной возникновения сырости стали грунтовые воды, то решить эту проблему можно только при помощи гидроизоляции, иначе никак.

Внимание: Прежде всего, необходимо обеспечить гидроизоляцию пола.

Сделать это можно несколькими способами:

• Допускается использование мелкого щебня, который впоследствии покрывают несколькими слоями битума. На разогретый битум настилают материал для гидроизоляции (к примеру, рубероид). Поверх него организуют бетонный пол (рекомендуется использовать смесь бетона и керамзита).
• Допускается обустройство глиняного замка, сделать который можно устиланием и утрамбовкой слоя глины. Поверх глиняного слоя насыпают сухой песок, а затем заливают цементом или бетоном.

И в том и в другом варианте происходит повышение уровня пола. Если в вашем подвале и без того низкий потолок, то использовать эти варианты не желательно. В этом случае можно выполнить углубление пола на высоту получившегося слоя гидроизоляции:

• Кроме гидроизоляции широко применяют методику возведения дополнительных стен. По внешне стороне кирпичную стену погреба покрывают слоем гидроизоляции.
• Допускается прокладывание листов рубероида или промазывание стен толстым слоем битума. Кладку стены выполняют методом на ребро. Это приводит к существенному уменьшению полезного пространства внутри подвала, но это прекрасный способ избавления от отсыревших стен. Выбирая между сыростью и пространством, придется чем-то пожертвовать.
• Нередко причиной появления сырости становится плохая вентиляция. Она может быть слишком мала для подвального помещения или просто забилась. В этом случае можно использовать вытяжные отверстия с вентиляторами. За счет этого увеличивается воздухообмен, и в помещении больше не будет удерживаться влажный воздух.

Народные способы борьбы с сыростью в подвале

Сырость в погребе устранить можно с помощью народных средств. Это иногда довольно эффективные методы и цена работы будет пустяковая. Среди подобных методов можно выделить следующие: [caption id="attachment_1316" align="aligncenter" width="494"] Вентиляция и гидроизоляция погреба[/caption]

• Один из самых простых способов подразумевает установку на полу и полках подвала емкостей, наполненных порошком белого мха. Это прекрасный адсорбент, впитывающий влагу и осушающий помещение.
• Убрать влажность можно с помощью соляной кислоты. Для этого необходимо освободить подвал от всех имеющихся там продуктов. Соляную кислоту разводят до получения слабого раствора, которым смазывают стены и полки в помещении. Делать это нужно в резиновых перчатках, в противном случае можно получить кислотные ожоги.
• Не менее эффективен и другой вариант. На пол устанавливают керамическую или стеклянную (но не металлическую) емкость, заполненную поваренной солью. Затем в нее заливают серную кислоту. Выделяемые в процессе химической реакции пары способствуют разрушению плесени и грибка, образовавшегося на стенах и полках помещения. Подобная процедура подразумевает тщательное проветривание. Кроме того, не лишне после проведения процедуры помыть стены.
• Прекрасно осушает стены гашеная известь. Емкость с гашеной известью ставят в углу подвала.
• Сырые стены погреба можно высушить при помощи простого глиняного кирпича. Для осушения достаточно разместить в подвале два-три нагретых кирпича. При остывании они начнут активно впитывать влагу. После остывания керамических кирпичей, их повторно нагреть. Упрощенным вариантом данного метода является камин, установленный около отсыревшей стены. Он способствует прогреванию влажного заплесневелого участка в погребе.
• Нужно сказать, что плесень, поселившаяся на стенах погреба, не переносит кислотную среду. Ее можно смыть уксусной, борной или лимонной кислотой.
• Сырость в погребе устранение при помощи солярки, это конечно если у вас не лежат там продукты питания. Обработать отсыревшие стены соляркой, после чего побелить их известковой побелкой.

Устранение сырости в погребе процесс иногда довольно трудоемкий и поэтому лучше всего на этапе строительства правильно сделать дренажную систему и гидроизоляцию, Тогда в погребе сырость точно не появится. И не понадобится инструкция для выполнения работы. Но если все же вода проникнет, тогда один из методов вам точно поможет. [post_title] => Сырость В Погребе В Доме: Как Высушить + В Чем Причина [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => v-pogrebe-syrost-59 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-30 11:18:13 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 07:18:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1300 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 18 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 3350 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-12-01 18:22:39 [post_date_gmt] => 2015-12-01 14:22:39 [post_content] => [caption id="attachment_3351" align="aligncenter" width="480"] Ручки для погреба[/caption] Своими руками изготовленная ручка для погреба имеет самую простую конструкцию, а цена ее будет значительно ниже любой, изготовленной в заводских условиях. В статье предлагается рассмотреть отличие рукоятки для погреба от обычной ручки для двери, технологию ее изготовления и монтажа на люк. Какой вариант изделия лучше для самостоятельной установки.

Особенности ручек для погреба

Отличие погреба от подвала или сарая заключается в горизонтальном расположении входа в него. Для того, чтобы проникнуть в погреб, понадобится открыть специальный люк, расположенный в полу помещения, что определяет конфигурацию рукоятки. Ее особенностями являются:

• Она не должна сильно выступать над поверхностью крышки люка (см. Люк в подвал: как правильно сделать), чтобы человек не спотыкался при передвижении.
• Деталь должна быть достаточной прочности, что связано с существенной нагрузкой на нее при открывании люка.

Совет: Для изготовления ручки для погреба следует использовать металлическую заготовку, способную выдерживать большое количество открываний дверцы люка.

• После закрывания дверцы потайная ручка для погреба скрывается и находится практически заподлицо с плоскостью пола или легко отсоединяется от крышки, что можно увидеть на фото.

[caption id="attachment_3352" align="aligncenter" width="506"] Съемная ручка для люка погреба[/caption] Стоимость такой конструкции достаточно высокая, по сравнению с другими из-за того, что изготовить ее в домашних условиях достаточно сложно. Она выполняется одновременно с металлическим люком, который пользуется все большей популярностью при сооружении погреба на даче. К тому же стоимость устройства зависит от его размеров, чем они больше, тем цена выше.

• Рукоять выполняется такой конструкции, чтобы обеспечивались привлекательный вид детали и абсолютная безопасность при эксплуатации.

Виды ручек для погреба

Промышленность выпускает самые разные варианты изделия:

• Оригинально смотрится ручка, выполненная в форме кольца.

При размещении люка не в центре помещения, а возле стены рукояткой может быть выбрано кольцо для входной двери или мебели, которое приобретается на рынке или в специализированном магазине.

Совет: Выбирая такую ручку-кольцо, следует убедиться, что она изготовлена из металла, а не пластика, окрашенного под металл.

Монтаж такого устройства выполняется очень просто:

• В крышке люка сверлится отверстие.
• В него вставляется конец изделия с резьбой.
• С обратной стороны элемент надежно фиксируется гайкой.

Преимуществами конструкции являются:

• Быстрая и простая установка.
• Красивый внешний вид.
• Удобство в использовании.
• Доступная стоимость, не выше дверной обычной ручки.
• Универсальность при пользовании: ручку можно установить на деревянные или металлические люки.

Недостаток элемента – кольцо не утоплено, а выступает над поверхностью, что может стать причиной падения при нечаянном задевании за него ногой.

• Более удобный вариант – потайное кольцо.

Не самое безопасное решение, когда рукоять выступает над уровнем пола в центре кухни или гостиной. В этом случае безопасность и оптимальный комфорт обеспечит установка потайного кольца. [caption id="attachment_3353" align="aligncenter" width="525"] Потайное кольцо[/caption] Такой аксессуар более сложно монтировать. Для его установки понадобятся:

• Электрическая дрель, которая может работать как шуруповерт.
• Стамеска.
• Молоток.

Инструкция установки элемента состоит в следующем:

• «Ванночка», для размещения в ней кольца, переворачивается вверх дном и прикладывается к люку в месте установки конструкции.
• Контур «ванночки» обводится карандашом.
• От этой линии отступается вовнутрь по всему контуру примерно пять миллиметров и чертится еще одна линия.
• Стамеской и молотком аккуратно вырубается углубление для установки ручки по внутренней линии.

Совет: Для предохранения люка от повреждения его необходимо снять с петель и уложить на абсолютно ровную поверхность, и лишь после этого приступать к выдалбливанию отверстия стамеской.

• После вырубки места под монтаж рукоятки, аксессуар вкладывается в таком положении, как он будет устанавливаться, и проверяется прилегание всего контура детали к поверхности люка.
• При отсутствии зазоров саморезами элемент фиксируется на месте.
• При этом для надежности крепления рукояти, чтобы она не оборвалась, саморезы должны иметь длину не менее чем две трети толщины люка.

Существенный недостаток потайного кольца и подобных конструкций - сложность установки.

Как изготовить самую простую ручку

[caption id="attachment_3354" align="aligncenter" width="508"] Схема простой ручки для погреба[/caption] Для ее изготовления понадобятся:

• Электрическая дрель.
• Сверла большого диаметра.
• Набор ключей гаечных.
• Болт, длиной в два раза больше, чем толщина люка.
• Гайки две штуки.
• Шайба.

Порядок выполнения работ:

• Подбирается сверло по диаметру, соответствующему диаметру болта, и вставляется в патрон электродрели.
• Намечается место для сверления отверстия, его расположение должно быть как можно ближе к линии притвора.
• Сверлится сквозное отверстие.
• В отверстие вставляется болт, головка которого направлена вверх.
• С противоположного конца на болт надевается шайба, закручиваются две гайки, одна из которых служит контргайкой.

В результате получилась изготовленная ручка для погреба, скрытая почти полностью, а над поверхностью люка выступает лишь головка болта. Для открывания дверцы нужно:

• Самодельную ручку потянуть на себя.
• Вытащите болт настолько, чтобы его можно было ухватить и поднять люк.

Преимуществами способа являются:

• Очень низкая стоимость изделия.
• Изготовить можно за 10 минут.
• Устройство почти полностью незаметно.
• Надежность.
• Долговечность.

Единственный недостаток - небольшой выступ головки болта над поверхностью пола. Какие существуют ручки для погребов, их монтаж и способы использования подробно показывает видео. [post_title] => Как Сделать Ручку В Погреб Своими Руками: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruchka-dlya-pogreba-168 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 14:25:32 [post_modified_gmt] => 2019-04-11 10:25:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3350 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 5601 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:28:42 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:28:42 [post_content] => [caption id="attachment_5605" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж – самое подходящее место для размещения инженерных коммуникаций[/caption] Для подвальных и полуподвальных помещений можно определить любое применение - но изначально, они предназначены именно для размещения технического оборудования. Этому способствует тот факт, что вводы трубопроводов, прокладываемых под землёй, удобнее всего осуществлять через цокольные стенки. Соответственно, коммуникации цокольного этажа дома, расположенные в его фундаментной части, являются наиболее оптимальным решением. При условии, конечно, что в здании такой этаж вообще предусмотрен. Если у вас именно такая ситуация, то предложенные нами инструкция и видео в этой статье – как раз то, что вас заинтересует.

Обустройство технического этажа

Цокольный этаж идеально подходит для размещения любых коммуникаций – даже и электричества и газопровода, если они прокладываются подземным способом. Но главной потребностью обитателей дома всегда является вода. Поэтому первый вопрос, который хозяину придётся решать – это где её брать. Это может быть и централизованная подача, и водоснабжение от общепоселковой артезианской скважины, и забор воды из индивидуального подземного источника, расположенного на приусадебном участке.

Обратите внимание! Есть и ещё один вариант водозабора, просто идеально подходящий для домов с заглублённым этажом. Это трубчатый (абиссинский) колодец – мини скважина, которую можно пробурить прямо в полу подвала. При этом, трубам не придётся пересекать наружные стены, так как водопровод уже находится в доме. На приведённом ниже фото показано, как может быть организовано такое водоснабжение.

[caption id="attachment_5606" align="aligncenter" width="480"] Организация автономного водоснабжения из мини-скважины в доме[/caption] Там где есть водопровод, должна быть организована и система отвода стоков, которые в частном доме могут так же сливаться в центральную трубу, либо собираться в септики с последующей очисткой. Поэтому коммуникации, располагаемые в цокольном этаже, прежде всего, включают в себя оборудование и разводку для организации подачи и отвода воды. Это позволяет сконцентрировать в одном месте все помещения, требующие установки сантехнических приборов и оборудования, работающего за счёт воды. В первую очередь, это водонагреватели (бойлеры) – а затем уже душевые кабины и ванны, стиральные и посудомоечные машины. [gallery link="file" ids="5607,5608,5609"] Если холодное водоснабжение в доме ещё может быть централизованным, то подача горячей воды в частный сектор из центральной магистрали – это большая редкость. Городские котельные обслуживают многоэтажки и предприятия, а частникам чаще всего приходится решать этот вопрос самим. Где горячая вода – там и отопление. Чтобы его организовать, в доме должен быть котёл, который может работать на самых разных теплоносителях. Его, кстати, тоже устанавливают в цокольном этаже, в непосредственной близости с бойлером. Так что, как ни крути, в цокольном этаже будут сосредоточены не только коммуникации, но и сопутствующее оборудование.

Нюансы проектирования

Коммуникации цокольного этажа – это наиболее сложная и дорогостоящая часть строительства. К тому же, их проектирование и прокладка может занять немало времени. Что поделать, если при подключении к магистральным сетям невозможно обойтись без бюрократических проволочек? Ускорить дело может организация снабжения водой из подземного источника и её автономного отведения. Однако это ещё не даст гарантии бесперебойной и эффективной работы, если, не разбираясь в этих вопросах, пытаться в целях экономии всё делать своими руками. На прокладку всех коммуникаций должен быть проект, и разрабатывать его имеют право только лицензированные организации, имеющие в своём распоряжении дипломированных специалистов. [caption id="attachment_5610" align="aligncenter" width="480"] Пример проектирования: коммуникации отопления в цокольном этаже[/caption] Проще всего, когда владелец земельного участка заказывает полный индивидуальный проект на строительство дома. Он состоит из:

• ЭР - эскизного раздела;
• рабочего проекта, содержащего два раздела: архитектурные (АР) и конструктивные решения (КР);
• инженерного проекта, который, в свою очередь, состоит из трёх разделов:

1. ОВ - отопление и вентиляция
2. ЭО - электрооборудование
3. ВК - водоснабжение и канализация;

• архитектурного паспорта.

Обратите внимание! Некоторые проектные организации, пользуясь некомпетентностью частных заказчиков, и предлагая полный проект, на самом деле предоставляют только одну его часть – а именно: рабочий проект. В этом случае, вам придётся платить ещё и за проектирование инженерных коммуникаций, либо вообще, заказывать его в другой фирме. И это не смотря на то, что этот раздел уже входит в состав полного проекта. Так что, не дайте себя обмануть!

[caption id="attachment_5611" align="aligncenter" width="480"] Визуализация готового объекта – часть эскизного проекта[/caption]

Зависит ли инженерная часть от других разделов проекта?

В проекте нет ничего неважного. Взять тот же эскизный раздел – ведь это база, от которой отталкиваются все вопросы проектирования конкретного объекта. Здесь приводятся геологические и инженерные изыскания, без которых, кстати, невозможно обустроить автономный источник воды, и правильно осуществить прокладку коммуникаций. Одним из разделов эскизного проекта, является расположение строения на участке – то есть, его привязка к местности. Здесь учитывается местоположение соседних дворов и улиц, обозначен рельеф и имеющиеся насаждения. На основании всех этих данных, и принимаются решения, касающиеся расположения трасс прокладки коммуникаций. [caption id="attachment_5612" align="aligncenter" width="480"] Схема домов с цокольным этажом[/caption]

• Так что, в ЭР планировка участка осуществляется комплексно. Что касается внутренней планировки дома и каждого этажа в отдельности, то она так же прорабатывается в эскизном проекте. На этапе создания данного раздела полного проекта, по согласованию с заказчиком могут быть внесены некоторые коррективы в конструктив объекта.
• Это может быть количество или размер окон, расположение дверей, встроенных или пристроенных помещений типа веранды или террасы. Только когда все эти вопросы будут проработаны, можно думать о том, как расположить отопление дома на цокольном этаже, или на каком участке стены предусмотреть ввод коммуникаций.
• Рабочий проект является основным документом, которым руководствуются строители в процессе производства работ.

1. В его архитектурной части содержатся поэтажные и маркировочные планы, разрезы и фасады, генплан, экспликация полов и заполнений проёмов, а так же узлы вентиляционных и дымовых каналов и системы водостока.
2. В конструктивной части проработаны размеры и несущие способности всех конструкций, их сопряжение, изоляция, и т.д.

[caption id="attachment_5613" align="aligncenter" width="480"] Основные коммуникации в частном доме[/caption] При наличии полного проекта на строительство дома, все эти данные являются комплексными. Каждая последующая часть основывается на данных другой. Не является исключением и инженерный проект, который, как мы уже подчёркивали, входит в состав полного проекта. Но бывает и так, что осуществить прокладку тех или иных коммуникаций требуется в уже эксплуатирующемся здании. Допустим, вы купили старый дом: электричество в нём, конечно же, есть, а вот прочие удобства находятся во дворе. Вы хотите произвести капитальный ремонт, а заодно и провести воду, разместив в подвале все коммуникации. С чего начать в этом случае?

Проект инженерных коммуникаций

Даже не имея на руках рабочего проекта на уже эксплуатирующийся дом, инженерный проект можно заказать отдельно. Разница только в том, что у инженеров, занимающихся его разработкой, не будет возможности воспользоваться уже готовыми данными, а придётся ориентироваться на месте, производя замеры, и осуществляя необходимые изыскания. В результате, заказчику будет предоставлена такая документация:

Раздел полного проекта	Документация в его составе
По разделу ОВ	Пояснительная записка с общими указаниями по ТМ (тепломеханическому решению); Поэтажные схемы разводки с расстановкой оборудования; Система отопления в аксонометрическом варианте; Спецификации материалов и оборудования.
По разделу ВК	Кроме общих данных, это: Схема ХП водопровода с подающим трубопроводом и внутренней разводкой; Схема подачи горячей воды; Схема организации сбора и отвода бытовых стоков; Схемы обустройства вводов трубопроводов в помещения Полная спецификация материалов и оборудования. Для систем с централизованной подачей и отводом воды, это может быть ещё и схема установки приборов учёта.
По разделу ЭО	Принципиальная схема силового щита (ЩРН); Схема расположения розеток – поэтажный план; Схема выводов на освещение – поэтажно; Схема ОСУП (уравнивания потенциалов) в развёрнутом варианте.

[gallery link="file" ids="5614,5615,5616"]  Итак:

• Что касается электрической части. С освещением и розетками всё понятно – а вот что такое схема ОСУП? Проще говоря, это система, оберегающая обитателей дома от поражения током. Сейчас дома ведь просто напичканы электрическими приборами, корпуса и прочие элементы которых имеют определённый потенциал проводимости тока.
• В нормальной ситуации, он почти нулевой, а вот если где-то произойдёт повреждение изоляции, или накопление статического электричества, их потенциал может даже быть выше 220В.
• При одновременном прикосновении к двум металлическим, а значит, небезопасным предметам с разным уровнем потенциалов, может произойти удар током.
• Чтобы этого не случилось, их потенциалы уравниваются за счёт внедрения в сеть РЕ - нулевого защитного проводника. Вот в этом и есть смысл схемы ОСУП.
• Если прокладка кабелей будет осуществляться подземным способом, то их ввод в дом, по большому счёту, не отличается от ввода того же водопровода. Ведь кабели не лежат прямо в земле, а находятся в трубах.

То же самое и с вводом газа – но документацию на его ввод в дом подготовит и выдаст вам на руки только газоснабжающая организация. К общему проекту (если строится новый дом) она никакого отношения не имеет.

Размещение коммуникаций в помещениях цокольного этажа

Помещение, в котором обычно размещают коммуникационное оборудование, конечно же, не занимает всё подполье. Более того, для этой цели бывает достаточно небольшой комнатушки, сравнимой по площади с кухней в хрущёвке.

Типовой пример

Собственно, именно такой вариант вы и видите на плане типового частного дома, представленном ниже в качестве примера, в котором площадь цокольного этажа составляет ни много ни мало 156м2. [caption id="attachment_5617" align="aligncenter" width="480"] Стандартная планировка цокольного этажа[/caption] На чертежах такое помещение можно видеть под названием «бойлерная», или, как в нашем случае, «топочная». Как видите, чуть более шести квадратов площади вполне достаточно, чтобы установить печь, бойлер и гидроаккумулятор, которые являются наиболее габаритным оборудованием. Коллекторы и трубопроводы не требуют много места, так как монтируются вдоль стен. [gallery link="file" ids="5618,5619,5620"]

Организационные моменты

Место положения технического помещения на этаже, определяется проектировщиками после того, как обозначены точки ввода трубопроводов в здание.

Обратите внимание! Бойлер должен стоять в непосредственной близости к вводу. Иначе, подающему трубопроводу придётся либо огибать дом снаружи, либо тянуться через весь этаж. Точно так же, трасса трубопровода, ведущая от водозабора до фундамента дома, делается максимально короткой – от этого зависит конечная цена системы.

Это относится и к системе канализации. Разница только в том, что септик, в который сливаются стоки, находится от колодца или скважины на существенном расстоянии, определяемом санитарными нормами. Соответственно, и вводы будут находиться в разных точках. Но, как правило, ведут они в одно помещение – и это прекрасно видно на представленной ниже 3D-схеме. [caption id="attachment_5621" align="aligncenter" width="480"] Автономный водопровод и канализация цокольного этажа дома: взаимное расположение[/caption] Если водоснабжение будет организовано от абиссинской скважины, пробуренной прямо под домом, то её устье, как и насосная станция, тоже могут располагаться в бойлерной. Ну, разве что, площадь под неё можно отвести побольше. В крайнем случае, это может быть небольшое соседнее помещение. В любом случае то, что инженерные коммуникации цокольного этажа находятся в одном месте, очень удобно. Это позволяет минимизировать расходы на внутреннюю разводку – особенно, если в цокольном этаже сосредоточить все помещения, в которых традиционно устанавливаются сантехнические приборы. [post_title] => Коммуникации цокольного этажа дома: особенности проектирования и размещения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kommunikacii-cokolnogo-etazha-doma-427 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:28:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:28:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5601 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 3993 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-13 13:27:23 [post_date_gmt] => 2016-04-13 09:27:23 [post_content] => [caption id="attachment_3996" align="aligncenter" width="508"] Источник постоянного шума в подвале[/caption] Жителям домов часто может доставлять дискомфорт шум от работающих насосов, расположенных в подвале. Для эффективного устранения этой проблемы, необходимо отыскать причину, из-за которой она появляется, а лишь после этого ее можно будет решить. Обычно шум издают агрегаты для подачи воды из скважин или колодцев, водопроводной системы, при малом напоре в ней, в системе для отопления. В статье рассматриваются причины и способы устранения шума из подвалов.

Какое влияние оказывают технические шумы на здоровье человека

На физическое здоровье человека шум, сам по себе, влияния не оказывает, но он вызывает достаточно большое психологическое напряжение, что в итоге ухудшает общее состояние организма людей. При постоянном воздействии шума могут появиться:

• Раздражительность.
• Хроническая усталость.
• Истощение центральной нервной системы.
• По заключению врачей, психологическое беспокойство часто становится причиной заболеваний внутренних органов.
• Из-за вибрации, которые издает шум, могут получить повреждения коммуникации дома.

[caption id="attachment_3997" align="aligncenter" width="505"] Измерение в подвале уровня шума[/caption]

Совет: При первых признаках появления звуковых вибраций следует обращаться к специалистам для ее устранения.

Каким образом звук из подвала может доходить в жилое помещение

По режиму работы насосы бывают двух типов:

• Работающие постоянно, к которым относятся насосы водоснабжения.
• Включающиеся периодически:

1. для подкачки;
2. для дренажа.

При изучении причин возникновения шума от установленного насосного оборудования выяснилось, что на его уровень не оказывает большого влияния:

• Мощность агрегата.
• Его тип.
• Компания-производитель.
• Размеры оборудования. Даже совсем маленький насос может производить серьезный гул.

Звук из подвала в жилые помещения может доходить несколькими способами:

• По воздуху. В этом случае шум хорошо слышно на улице. Основной причиной его появления является низкое качество звукоизоляционного слоя в помещении, где размещены насосы.
• По воде через водопровод. Шум, передающийся от насоса, установленного в подвале по воде, часто возникает из-за образования внутри корпуса агрегата вихрей. Способствовать распространению звука может отсутствие специальных амортизаторов.
• Структурный шум, который распространяется по конструкциям строения. Это может происходить из-за:

1. неграмотного монтажа насосов;
2. контакта труб со стенами здания;
3. наличия акустических мостиков, которыми могут быть любые металлические детали, стойки;
4. отсутствие гильз в местах, где трубы проходят через конструкции.

Совет: Устранение металлических мостиков позволяет снизить уровень звука на 5-6 дБ.

Какие причины источника звука от отопительной системы

Неприятный гул часто возникает:

• При некачественном проектировании или монтаже гидросистем.
• При изменении стандартизированных конструкций, которые должны использоваться в действующих трубопроводах.
• Из-за установки труб большего, чем требуется по проекту, диаметра. В этом случае появляется вибрация, приводящая к образованию шума.
• Из-за замены неисправной старой насосной системы на новую. Это может произойти по причине несоответствия технических характеристик установленного оборудования и работающей в здании гидросистемы.
• При неплотно закрытой заслонке гидросистемы, что создается дополнительное сопротивление и повышается скорость движения жидкости по трубам.
• Мощный гул может появиться при ненормативном движении воды по трубам, оно или слишком быстрое или наоборот замедленное, или неправильно выбранном диаметре недавно смонтированных труб.

Совет: Прежде чем заменить любые элементы водопровода или насосного оборудования, необходимо проконсультироваться со специалистами.

Какие неполадки в насосах создают гул

Причинами возникновения шума в насосах могут быть:

• Неправильный монтаж оборудования.
• Выход из строя некоторых узлов или элементов.
• Система воздушного охлаждения мотора.
• Повреждение подшипников качения.
• Плохо зафиксированный корпус агрегата.
• Кавитация с вибрацией и резким шумом.
• Вибрация, передающаяся к трубам и строительным конструкциям.

Как предотвратить шум от насоса

Для предотвращения или уменьшения шума от насоса можно:

• Установить регулятор частоты вращения мотора насосного оборудования. Но это поможет лишь в случае наличия в насосной системе определенного запаса мощности, или работы оборудования на предельных оборотах в определенные часы, утром и вечером.
• Устройство качественной звукоизоляции подвала, где смонтировано насосное оборудование.
• Виброизолировать основание агрегата.
• Антивибрационные элементы можно установить на трубы для водоснабжения и отопления.
• Уменьшает шум виброизоляция опорных конструкций трубопроводов, закрепляемых на ограждающие опоры здания. Подвесные опоры выполняются шарнирные, а под трубопровод укладываются резиновые прокладки.

Как звукоизолировать подвал изнутри

Часто для гидроизоляция (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно) и звукоизоляции подвалов используются специальные материалы. Это могут быть:

• Битумные мастики, эмульсии. Изготавливаются с добавлением синтетических каучуков, без растворителей. Используются для обмазки внутренних поверхностей подвала из бетона, кирпича, поверхностей после штукатурки. После высыхания такие средства образуют пленку, которая препятствует проникновению влаги и шума.
• Материалы в рулонах: рубероид, толь, гидроизол. Их недостаток - плохое примыкание в углах, они легко рвутся из-за действия острых предметов или неровностей.
• Растворы, в основе которых цемент.
• Составы из полимеров. Это обмазочные вещества, в которые добавляются специальные добавки на основе полиуретана и МS полимеров. Покрытие приобретает эластичность и водонепроницаемость. Ими покрываются плоскости, которые контактируют с водой.
• Проникающая изоляция. Это наиболее эффективная изоляция, но не слишком дешевая.
• Различные гидрофобизаторы. Поверхности получают водоотталкивающие свойства.

Для гидроизоляции пола в подвале лучше всего использовать проникающие методы. При обустройстве кирпичного пола или укладки плиткой можно сделать комбинацию обмазочной и оклеенной изоляций, но при отсутствии грунтовых вод. [caption id="attachment_3998" align="aligncenter" width="531"] Изоляция пола в подвале[/caption] Более дешевым методом считается оклейка пола с просушкой поверхности и применением сначала обмазочных средств, а на них наклейка рубероида. Стыковка рубероида выполняется нахлестом. При гидроизоляции стен необходимо:

• Поверхности просушить.
• Очистить от грязи.
• Все швы и стыки стен тщательно промазать полимерной мастикой толщиной примерно 2,5 сантиметра.
• Все поверхности обмазываются мастикой, имеющей более легкую консистенцию.
• К стенам крепится сетка или арматурные каркасы на все площади и покрывается штукатуркой, состоящей из цемента и песка, слоем толщиной не меньше 35 миллиметра.

[caption id="attachment_3999" align="aligncenter" width="521"] Гидроизоляция стен подвала[/caption] При выполнении правильной звуко- и гидроизоляции подвала, без нарушения технологии, можно дополнительно убрать сырость и поражение конструкций грибками, что может навредить здоровью жильцов дома. Своевременно определить источник неприятных звуков и оперативно его устранить - это основная задача для комфортного проживания и отдыха в доме. [post_title] => Звукоизоляция Подвала Дома: Причины Шума + Способы Устранения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zvukoizolyaciya-v-podvale-226 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 19:24:17 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:24:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 3512 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-28 13:23:25 [post_date_gmt] => 2016-01-28 09:23:25 [post_content] => [caption id="attachment_3514" align="aligncenter" width="471"] Самодельный лифт для подвала[/caption] Для каждого владельца подвала стремление к комфорту - нормальное желание. Человек, который умеет создавать комфорт в доме, всегда захочет сделать лифт для подъема грузов из погреба. Особенно это актуально в семьях, где проживают больные или немолодые люди. Виды подъемных механизмов, способы изготовления их своими руками - рассматриваются в статье.

Виды и принципы работы механизмов для подъема грузов

Совет: Монтаж лифта следует предусмотреть на этапе проектирования подвала. При установке лифта в ранее построенном доме значительно увеличиваются фронт работ и материальные средства.

Лифтовые подъемники могут быть:

• Электрическими или электромеханическими. Такие устройства используются в многоэтажных строениях. Работают они по принципу противовеса: на тросах закреплена с одного конца кабина, на другом крепится груз-противовес. В верхней части лифта расположен приводной механизм, который после получения от кнопок панели электрического сигнала приводит в движении всю систему через шкив-колесо. Наличие противовеса сводит к минимуму инерцию кабины. Это обеспечивает плавность передвижения и позволяет использовать электродвигатель, у которого небольшая мощность.
• Гидравлическими. В этом случае лифт работает как домкрат. Электродвигателем в системе создается давление жидкости, гидроцилиндр кабину толкает вверх. При спуске устройства потребление электричества не происходит. Такой вид лифта противовесов не имеет, а при перемещении не издает много шума. Но создание высокого давления в системе требует для обслуживания специалистов высокой квалификации и установки силовой системы большой мощности, что не подходит для устройства подъемника у себя дома.
• Пневматическими. При такой системе лифт работает по принципу движения поршня. При движении кабины вверх над ней с помощью мощного вентилятора происходит разрежение воздуха, что повышает давление под дном кабины и толкает ее вверх. При спуске давление выравнивается сверху и снизу лифтовой кабины, и она плавно движется вниз.

В любом типе подъемников используется в составе привода электродвигатель. Но электрическими называются лифты с тросовой системой, что связано с передачей усилия от двигателя непосредственно на тросы, которые перемещают кабину.

Как определить место для монтажа лифта в погребе

[caption id="attachment_3515" align="aligncenter" width="448"] Схема установки лифта в подвале[/caption] Прежде, чем приступить к монтажу устройства, следует выбрать правильно место в подвале, где можно будет установить лифт. При этом необходимо учитывать:

• Лифт имеет достаточно большой вес, а для его крепления используется стена.
• Рационально в такой ситуации использовать наиболее укрепленные стены, которыми обычно бывают исключительно несущие.
• Нельзя выполнять монтаж лифта в подвале на стенах, построенных с применением кирпичной кладки лишь в один кирпич или из пенобетона. В противном случае чрезмерная нагрузка станет причиной разрушения материала стены, а сам лифт станет непригодным к эксплуатации.

Совет: Установка лифта в старом доме должна выполняться с укреплением стен арматурной сеткой или возведением дополнительной кирпичной стены, но при этом уменьшится площадь помещения.

Как собрать и установить лифт в подвале

Для успешной сборки лифта, чтобы исключить лишние затраты по времени, необходимо заранее приобрести нужные материалы и качественные инструменты. Облегчить процесс выполнения работ поможет использование электролебедки или тельфера. Такое устройство поможет поднимать достаточно тяжелые грузы. Помимо этого следует приобрести:

• Металлические уголки.
• Колесики прорезиненные.
• Металлические листы.
• Электросварочный аппарат.

Работы начинаются в таком порядке:

• Изготавливается качественная платформа. Для этого металлический лист приваривается на шкив. Выдерживает такая платформа до 200 килограмм.
• К платформе привариваются специальные прорезиненные колеса.
• Собираются на сварке направляющие для лифта. Устанавливаются эти сооружения на определенном уровне на металлические уголки.
• Балка надежно крепится в наивысшей точке механизма.
• При этом шкив можно установить, а затем приварить между существующими двумя стенками или жестко вмонтировать в бетон.
• Балка правильно размещается относительно пола подвала. Она должно быть строго параллельна.
• Устанавливается лебедка или тельфер на смонтированную ранее балку.
• Надежно крепятся кабина и платформа.
• Для изготовления кабины необходимо к платформе перпендикулярно приварить металлические уголки, которые сверху обшиваются железными листами или ДСП.
• Уголки лучше приварить и в местах соприкосновения c полом, и с лифтом для погреба.

Для перемещения устройства можно использовать тельфер в комплекте с асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Его преимущества - небольшая цена, издает мало шума при работе. Тельфер можно разместить сверху, зафиксировав его на основной металлической балке, установив снизу, в погребе или приямке, при этом трос следует пропустить через установленный сверху ролик. Лифт в подвал рассчитан примерно на вес одного человека, что не требует для него использование противовеса. Это только усложнит конструкцию и уменьшит площадь подвала.

Как обеспечить безопасность конструкции

Совет: Для безопасной работы любого механизма нужно проводить его периодическое обслуживание и при необходимости ремонт.

Особое внимание при эксплуатации механизма следует уделять тросу, проверяя при этом:

• Наличие качественной смазки.
• Равномерность укладки троса на барабан.
• Отсутствие на нем перегибов и разрывов нитей в плетении троса.
• Наличие неисправностей в узлах фиксации троса на раме лифта и барабане.

На случай непредвиденного обрыва основного троса необходимо сделать простую, но достаточно эффективную страховочную систему. Для этого можно взять два храповика, которые используются в инерционных ремнях безопасности, имеющихся на легковом автомобиле, и между ними установить барабан, на котором намотан страховочный трос. Сборка и монтаж такого механизма особых сложностей не вызывает, а надежности его достаточно, чтобы удержать вес лифта с грузом. Кроме этого:

• В блоке управления для лифта рекомендуется использовать кнопки без фиксации, которые работают по принципу: при нажатии - лифт едет; при отпуске – стоит. Обязательно должна быть предусмотрена аварийная кнопка, отключающая электрическое питание на случай, если «залипнет» управляющая кнопка.
• Обязательно наличие надежного заземления электрооборудования лифта.

Лифт в подвал обеспечивает комфорт для всей семьи. [post_title] => Как организовать лифт в погребе [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lift-v-pogrebe-219 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-02-01 15:02:51 [post_modified_gmt] => 2016-02-01 11:02:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 1639 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-24 23:57:25 [post_date_gmt] => 2015-07-24 19:57:25 [post_content] => [caption id="attachment_1663" align="aligncenter" width="500"] Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод[/caption] Гидроизоляция погреба от грунтовых вод является очень важным этапом его строительства. Это связано с тем, что сырость или вода в подвале может привести со временем к разрушению фундамента, да и всей постройки в целом. В подвальном помещении пол расположен, более чем наполовину его высоты, ниже уровня земли. В цокольном он загублен в землю меньше чем наполовину. Обычно стены подвала совмещаются с ленточным фундаментом дома. Как гидроизоляция своими руками делается на стенах и полу, предлагает узнать эта статья.

Какие нужны материалы для устройства изоляции

Совет: Внутренняя гидроизоляция погреба – это защита от грунтовых вод. Для получения действительно хорошего результата, следует предпринимать комплекс мер, который включает в себя изоляцию фундамента снаружи и устройство в нем дренажа. Это достаточно сложные работы и выполняться они должны на стадии строительства.

Для работы понадобятся:

• Проникающая гидроизоляция, которая создает надежную пленку, что препятствует проникновению воды в течении длительного времени.
• Обмазочная гидроизоляция. Для этого лучше использовать мастику, изготовленную на основе резины и битума. Она используется для изоляции в подвале пола. Применять ее для стен, которые будут затем отделываться другими материалами, нельзя, отделочные материалы к ней не пристают.
• Рулонная гидроизоляция используется в комплексе с обмазочными материалами и создает защитный слой на полу. Ее укладка осуществляется с помощью газовой горелки.
• Гидроизоляция, изготовленная на цементной основе, применяется для стен в вместе с проникающей гидроизоляцией.

На фото представлена внутренняя гидроизоляция погреба. [caption id="attachment_1664" align="aligncenter" width="480"] Внутренняя гидроизоляция погреба[/caption]

Как произвести гидроизоляцию погреба

Инструкция по проведению работ предлагает:

• Начинать гидроизоляцию помещения следует с полного его очищения:

1. убрать со стен и пола весь мусор;
2. удалить пыль;
3. загрунтовать за два раза все поверхности, промежуток между операциями четыре часа.

• Тщательно заделываются швы и места прилегания пола и стен.

Совет: Гидроизолирующие материалы следует наносить тонким слоем, переизбыток может навредить поверхности.

Для заделки швов и хорошего прилегания различных поверхностей, лучше использовать качественный клей, который обладает способностью хорошо отталкивать воду, что будет небольшим плюсом при решении вопроса устройства гидроизоляции в подвале.

• Нанесение на стены первого слоя для изоляции. Для этих целей берется проникающий раствор. Материал на стены наносится обыкновенной щеткой, макловицей. Основное условие в этом случае – равномерная пропитка всех стен этим материалом.

Совет: При выполнении работ необходимо стараться, чтобы не было в стыках плит и в углах пропусков материала.

• Стены остаются до высыхания.
• Выполняется гидроизоляция пола, которая ненамного сложнее изоляции от влаги стен.
• Его поверхность покрывается битумной мастикой, а сверху стелется рубероид. Таким способом необходимо изолировать не только пол, но и стены снизу на высоту до 250 миллиметров, что внешне напоминает корыто.
• Сверху такое покрытие заливается цементной стяжкой, толщина которой не меньше, чем пол метра, стяжка должна усиливаться арматурой или металлической сеткой.
• После высыхания на стены наносится цементная изоляция, двумя тонкими слоями, с помощью шпателя в разных направлениях. Перед нанесением второго слоя, необходимо, чтобы первый полностью высох.

Так выполняется гидроизоляция погреба. [caption id="attachment_1665" align="aligncenter" width="487"] Гидроизоляция подвала[/caption]

Как выполнить гидроизоляцию колодца

Не менее важно для нормальной эксплуатации участка и наличие чистой воды в колодце, которые обычно являются источником питьевой воды. Но зачастую воздействие грунтовых вод разрушает стенки колодца из-за попадания частиц глины, грунтовых солей и химикатов, распыляемых на сельхозугодиях, нефтепродуктов, попавших в почву и многого другого. Даже после длительного кипячения такая вода не может быть годной для питья. Требуется защита и канализационных колодцев или септиков. В этом случае необходима не только гидроизоляция септика, но и защита от загрязнений грунтовой воды, которая может через колодец проникнуть в почву. Также смотрите: Как сделать септик, если грунтовые воды близко и Как выполняется дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод Процесс изоляции колодцев может быть двух видов:

• Гидроизоляция колодца снаружи – это более сложно, цена работ выше, но и эффективней.
• Внутренняя гидроизоляция.

Гидроизоляция одновременно изнутри и снаружи позволяет надолго защитить колодец от эрозии и обеспечить, в зависимости от его назначения, чистоту питьевой воды, минимальную влажность в шахте или защиту от проникновения сточных вод в грунт. Материалами для изготовления нужно взять:

• Для наружной гидроизоляции рулонные материалы, изготовленные на основе битума, такие как рубероид, и специальные мастики к ним.
• Раствор цемента для ремонта повреждений, имеющихся на покрытии, и обустройства вокруг колодца отмостки.
• Для создания надежного «замка» от атмосферных осадков, следует создать некоторый запас чистой глины и песка крупнозернистого, или смеси из песка и гравия.
• Материалы для проникающей гидроизоляции.
• Для торкретирования понадобится цемент водонепроницаемый, расширяющий или безусадочный. Но для работы с ним нужна цемент-пушка.

Как выполнить гидроизоляцию колодца снаружи

Совет: При действующем колодце необходимо освободить его внешние стенки на глубину, не менее трех метров.

[caption id="attachment_1666" align="aligncenter" width="464"] Внешние стенки освобождаются от земли.[/caption]  Итак:

• С помощью отбойного молотка удаляется рыхлый бетон.
• Наружная поверхность тщательно очищается любыми инструментами от оставшихся фрагментов покрытия, грязи, отложений соли, плесени или мха и промывается. После полного высыхания поверхность подвергается контрольной очистке, удалению пыли.
• При появлении после этого арматуры, необходимо удалить имеющуюся коррозию, а метал покрыть антикоррозийным средством.

Гидроизоляцию можно проводить одним из тех способов:

• Использование рулонного материала.

В этом случае:

1. наносится грунтовка, что обеспечит необходимую адгезию материала для дальнейшего ремонта и гидроизоляции стен. Для этого можно использовать раствор битумно-бензиновый, наносится он тремя слоями с помощью цемент-пушки или распылителем. Такой способ требует тщательного соблюдения правил безопасности, лучше если это будут делать профессионалы;
2. после высыхания раствора, цементно-песчаной густой смесью с клеем ПВА, заделываются крупные каверны, выбоины, поверхность должна быть максимально ровной. Можно воспользоваться обычным раствором цемента, но он будет долго сохнуть;
3. после высыхания заплаток вся поверхность еще раз грунтуется;
4. наносится на стенки обмазочный материал. Это может быть гудроновая или битумная мастика;
5. наклеивается на нее в три-четыре слоя рулонный гидроизолятор;
6. швы промазываем мастикой.

• Применение пропитки. В этом случае нет необходимости проводить грунтовку.

1. поверхность стен увлажняется;
2. промазывается гидроизоляционным составом для глубокого проникновения;
3. наносится пропитка второй раз и остается на 72 часа;

Совет: Для предохранения от растрескивания во время высыхания, его следует увлажнять и не допускать механических воздействий.

• Торкретирование стен колодца.

1. наносится с помощью пушки цементный слой, толщиной до семи миллиметров.
2. подождать нужно 12 суток, чтобы слой схватился.
3. наносится второй слой, операции повторяются как и с первым, пока он не схватится.

Совет: Цементное покрытие нужно защитить от растрескивания, поэтому он поливается водой через каждые 3-4 часа в жаркое время или через 12-14 часов когда прохладно или влажно.

Внешняя гидроизоляция проводится до верхнего обреза колодца. После этого пространство вокруг устройства засыпается смесью из песка и гравия, грунтом и хорошо утрамбовывается. По всему периметру заливается под уклоном от колодца цементная отмостка. [caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="460"] Наружная гидроизоляция колодца[/caption]

Гидроизоляция колодца изнутри

Совет: Если нет возможности провести наружную гидроизоляцию колодца, стоит провести ее внутреннюю.

Порядок выполнения работ по внутренней гидроизоляции:

• Если колодец действующий, из него откачивается вода пока не оголится нижний стык. Необходимо следить, чтобы до окончания работ уровень воды не поднялся.
• Подготавливаются поверхности:

1. выявляются слабые места;
2. повреждения;
3. наличие грязи;
4. участки рыхлого бетона.

• Производится очистка повреждений до целого бетона.
• Разделываются под углом щели на глубину до 25 миллиметров.
• Вычищаются тщательно жесткой металлической щеткой.
• Стыки между колодезными кольцами расшиваются на глубину до 30 миллиметров.

Совет: При обнаружении течи, ее сразу необходимо закрыть «гидропробкой». Для этого используется состав AQUAFIX.

• Все поверхности очищаются от грязи и пыли.
• До ровной поверхности заделываются все раковины, выбоины, штробы и щели, составом MEGACRET-40.
• Продолжать работы можно после полного его схватывания.
• После застывания ремонтного состава, наносится обмазочная изоляция.
• Перед этим поверхность стен немного смачивается.
• Разводится в нужной пропорции состав AQUAMAT-ELASTIC такой консистенции, чтобы было он удобно наносился широкой кистью.
• Снизу вверх наносится в два слоя изолирующий состав.
• Второй слой на стены накладывается лишь после полного просыхания первого, стены увлажнять уже нет необходимости.
• Время до полного застывания раствора составляет не более суток.

Более подробно как выполняется гидроизоляция колодца изнутри от грунтовых вод покажет видео в этой статье. [post_title] => Гидроизоляция Подвала От Грунтовых Вод: Супер Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-ot-gruntovyh-vod-181 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 16:10:35 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 12:10:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1639 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 4885 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-21 14:37:10 [post_date_gmt] => 2016-12-21 10:37:10 [post_content] => [caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="480"] Хранение листовых материалов на стеллажах консольной конструкции[/caption] Стеллажное оборудование, производимое сегодня отечественными предприятиями, должно соответствовать ГОСТу за номером Р 55525, введённому в 2013 году. В нём учтены все основные нормы европейских стандартов, что вселяет надежду на то, что продукция наших производителей не уступит импортным моделям ни по прочности, ни по эстетике. Здесь мы рассмотрим основные положения данного документа, который регламентирует не только изготовление и монтаж стеллажного оборудования, но и их обслуживание, экспертизу и ремонт. Надеемся, что представленный далее материал, плюс видео в этой статье, помогут вам разобраться в этих вопросах.

Классификация сборных стеллажей

В числе конструкций, на которые распространяется упомянутый выше стандарт – стальные разборные стеллажи с максимальной высотой 16 м. На них хранят как тарные, так и штучные грузы. В их числе не только паллеты и коробки – это так же может быть стеллаж для оборудования, автомобильных кузовов, бочек с ГСМ, колёс или крупногабаритных запчастей. [caption id="attachment_4890" align="aligncenter" width="480"] Полочные стеллажи: оборудование для склада тарного хранения[/caption] Существует множество вариантов складских стеллажей, и, тем не менее, все они являются модификациями трёх основных видов:

• Фронтальный стеллаж. Это стеллаж прямого доступа, секции которого расположены в длину помещения (во фронт). Может быть как балочным, так и полочным. Позволяет хранить и паллеты, и штучные грузы.
• Набивной. Имеет глубокие секции, в которых паллеты располагаются друг за другом по глубине. В них может заехать даже погрузчик. Глубинные стеллажи используют для хранения однотипного товара, затаренного в паллеты. При отборе груза можно взять только тот товар, что находится впереди.
• Консольный. Его индивидуальность заключается в том, что грузопринимающим элементом здесь является консоль. Крепится она только с одной стороны. Вторая остаётся свободной, что позволяет, к примеру, надеть на неё бухту с кабелем или шлангом. Такие стеллажи удобны для хранения листовых и длинномерных материалов.

На фото снизу вы можете видеть, как выглядит подобное оборудование: стеллажи всех трёх видов, о которых только что было сказано. [gallery ids="4891,4913,4892"]

Как обеспечивается надёжность конструкции

Основным требованием к стандартным стеллажам, является вес единицы груза, который не должен превышать полутора тонн. Они должны эксплуатироваться в закрытых помещениях, и обслуживаться только напольными штабелёрами. Все остальные варианты: габариты, грузоподъёмность и конструкции которых не подпадают под требования ГОСТ, изготавливаются по техническим условиям, разработанным непосредственно производителем. [caption id="attachment_4893" align="aligncenter" width="480"] Это не просто инструкция, а подробная монтажная схема[/caption]

Обратите внимание! Прежде чем изготовить стеллаж под конкретного заказчика, производитель разрабатывает проектную документацию, куда входят: расчёты, технические условия, рабочие чертежи, а так же методы испытаний конструкций в заводских условиях. При этом, основное внимание уделяется тому, чтобы прочностные характеристики материалов, из которых изготавливают элементы стеллажа, в полной мере обеспечивали восприятие им эксплуатационных нагрузок.

 Итак:

• Как уже было сказано, существует множество модификаций стеллажей, но главное условие, предъявляемое стандартом, состоит в том, что их конструкция должна максимально способствовать возможности увеличения товарооборота на складе.
• На прочность стеллажа огромное влияние имеет точность геометрических размеров элементов, и симметрия перфорации под крепления. Особое внимание должно уделяться кривизне несущих элементов каркаса (колонн, балок).
• Наличие такого дефекта допустимо только в том случае, когда радиус кривизны находится в пределах 0,1% от полной длины элемента. Если неровность наблюдается только на отдельном его участке, то максимально допустимая величина кривизны высчитывается путём деления расстояния между узлами крепления на 400.
• Деталям стеллажей присущ и такой дефект, как скручивание металла вокруг продольной оси. Он не должен превышать 1 градус на 1м.п. длины элемента.

[gallery columns="2" ids="4894,4895"] При проектировании набивных и консольных стеллажей, в обязательном порядке предусматриваются крестовые раскосы. Их задача – обеспечить конструкции максимальную жёсткость. Стандарт требует усиливать консольные системы вертикальными раскосами. В набивных стеллажах должны быть ещё и горизонтальные связи. Производитель так же может принять и дополнительные меры, которые поспособствуют усилению конструкции.

Важно! Даже если у вас бытовой стеллаж, который вы собираетесь монтировать своими руками, имейте в виду, что ни на каких его деталях не должно быть даже заусенцев – не говоря уже о расслоениях металла или трещинах.

[gallery columns="2" ids="4896,4897"] Если соединение элементов стеллажа сварное, то выполняться оно должно  в соответствии с соответствующим стандартом. Но сварные варианты сегодня редкость, в основном, крепление деталей осуществляется с помощью резьбовых соединений или зацепов. Здесь главное, чтобы шаг перфорации по длине стойки не отклонялся больше, чем 1 мм/1 м.

Защита для каркаса

Для защиты от коррозии металла, детали стеллажей могут быть либо оцинкованными, либо окрашенными, о чём в паспорте обязательно делается отметка. При окрашивании, указывается ещё и цвет. В большинстве случаев, балки и консоли выделяются ярким или контрастным цветом. Делается это специально, в целях создания ориентира. Человеку, который работает на погрузчике, должно быть хорошо видно несущие элементы. Даже если столкновение с вилами и не выбьет балку из крепления, для чего на ней предусмотрены специальные стопоры, то деталь может погнуться, и повлечь за собой ремонт стеллажного оборудования. [gallery ids="4898,4899,4900"] Чтобы обезопасить стеллаж от случайных столкновений с погрузочной техникой, многие производители предусматривают защиту для торцов, углов и стоек. Однако присутствие этих деталей в комплекте, не является обязательным. Поэтому, в случае отсутствия отбойников, позаботиться о них должна эксплуатирующая сторона. Цена одного пластикового демпфера для стойки, составляет порядка 700 рублей. Защитить нужно каждый ярус, каждую секцию, и сумма набирается приличная. Но эти расходы ничто по сравнению с убытками, которые можно понести в результате ненужной экономии. [caption id="attachment_4901" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж, который не надо крепить к полу[/caption] Для защиты от падения, большинство моделей стеллажей крепят к полу за подпятник анкерами. Их число определяется расчётом, и указывается производителем в рабочей документации. Но некоторые конструкции, одна из которых представлена выше, имеют широкие надёжные основания, и им никакая фиксация не требуется. На этот счёт, производитель обязательно даёт указания.

Важно! Все элементы жёсткости, предусмотренные проектом, и фигурирующие в спецификации поставки, обязательно должны быть установлены. Может кому-то они покажутся несущественными, но их отсутствие в структуре стеллажа, сильно снижает его устойчивость и грузоподъёмность. В связи с этим: что демонтаж, что модификация или перестановка раскосов и межрамных связей, осуществляются только после согласования с изготовителем.

В качестве защиты стеллажа от перегруза, на каждом ярусе должен быть установлен указатель максимально допустимой для него нагрузки. Если такие таблички не входят в комплект, позаботиться о них должно эксплуатирующее предприятие.

Эксплуатация и освидетельствование складского оборудования

В принципе, изготовитель всегда предоставляет заказчику подробную инструкцию по эксплуатации стеллажа. Всё, что нужно сделать владельцу склада, так это назначить человека, ответственного за своевременное освидетельствование и техническое обслуживание грузоприёмного оборудования. [caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="480"] Инспектирование складского оборудования[/caption]  Итак:

• В его обязанности входит инструктаж обслуживающего персонала, а так же своевременный осмотр стеллажных конструкций. Делается это не реже, чем раз в неделю, и называется частичным освидетельствованием. Визуальный осмотр даёт возможность вовремя выявить имеющиеся повреждения.
• Если они обнаружились, проводится классификация повреждения, и определяется необходимость замены той или иной детали. Чаще всего, под воздействием нагрузок несущие элементы стеллажа деформируются.
•  Максимально допустимые значения для стойки: 3 мм на 1000 мм высоты, для раскоса: 10 мм на всю длину. Чтобы заменить деформированный элемент, с него и с каждой соседней секции необходимо снять груз.

[caption id="attachment_4903" align="aligncenter" width="480"] Подпятник стойки, зафиксированный к полу[/caption]

• Крепление стойки к полу должно быть статичным – то есть, она не должна «играть». При частичном освидетельствовании обязательно контролируется и наличие на своих местах фиксаторов или болтов.

Один раз в год производится полная  экспертиза стеллажного оборудования. При этом проверяют соответствие конструкции рабочим параметрам, осуществляется замер моментов затяжки анкерных и соединительных болтов. При необходимости, сразу же производится их подтяжка. После замены каких-либо деталей, проводят испытания вертикальной нагрузкой, оформляют всё это актом, и снова вводят стеллаж в эксплуатацию. [post_title] => Стеллажное Складское Оборудование: Требования ГОСТ К Изготовлению + Эксплуатации [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhnoe-oborudovanie-296 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-24 15:57:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-24 11:57:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4885 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 1137 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:52:14 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:52:14 [post_content] => [caption id="attachment_1169" align="aligncenter" width="475"] Ледник погреб[/caption] Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха. Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.

Особенности устройства погреба ледника

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:

• Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
• В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
• Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.

[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="384"] Устройство погреба ледника[/caption] Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года. Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:

• Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
• Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
• Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
• Керосин следует применять технический, лучше авиационный.

Инструкция выполнения работ заключается в следующем:

• Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.

Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.

• Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
• Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
• Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.

Большим недостатком использования керосина, может стать некачественная сварка или нарушение целостности труб от ржавчины с внешней стороны. Стойкий, неприятный запах может просачиваться через мельчайшие поры и трещины в бетоне.

Как соорудить погреб ледник без керосина

Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов. На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками. В этом случае:

• Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.

Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.

• Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
• Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
• Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
• При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:

1. для подачи холодного воздуха – сверху;
2. для оттока воздуха - изнутри погреба-ледника.

• Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
• В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:

1. из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
2. по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.

• Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
• Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
• Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
• При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху - делается двойной блок для двух крышек.
• Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
• Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
• В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 - 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
• При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:

1. котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
2. с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.

• Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
• Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
• Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.

Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.

Как устроен погреб ледник со льдом

Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:

• Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
• Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.

В устройстве погреба-ледника имеются:

• Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
• Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».

Все стены льдохранилища лучше сооружать из плотного водонепроницаемого бетона, при этом его толщина делается 15 сантиметров. В состав его входят:

• Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
• Четыре части щебенки или гравия.
• Две части песка.

[caption id="attachment_1172" align="aligncenter" width="400"] Схема погреба ледника со льдом[/caption] По схеме:

• Позиция 1 - крупнозернистый песок со щебенкой.
• 2 - бетонные стены погреба.
• 3 - кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
• 4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
• 5 – замазка из глины и соломы.
• 6 - вентиляционная труба для вытяжки.
• 7 - вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
• 8 –труба, служащая для стока талой воды.

Этот способ хранения продуктов в погребе достаточно простой и действенный. Главный его недостаток - создание в помещении много грязи и сырости, а минусовая температура получается не сильно большой. Как строить погреб своими руками, ледник для сохранения скоропортящихся продуктов, хорошо показывает видео. [post_title] => Погреб-Ледник: Как Сделать Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-lednik-144 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 16:58:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 12:58:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )