Виды конструкции

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-09 23:01:23 [post_date_gmt] => 2015-01-09 19:01:23 [post_content] => [caption id="attachment_144" align="aligncenter" width="457"] Естественная вентиляция погреба[/caption] Естественная вентиляция погреба, это самый дешевый и доступный вариант притока свежего воздуха. Как правильно устроить вентиляцию в подвале мы и расскажем сегодня. Правильная вентиляция погреба обеспечит приток воздуха и будет способствовать более длительному хранению овощей и фруктов, только сделать ее надо правильно. Перед началом ведения работ лучше всего посмотреть фото и видео по данной теме и понять, как именно она работает и что надо делать. И после полного понимания вопроса приступать к работе.

Достоинства и недостатки

Правильная вентиляция в погребе должна полностью обеспечить проветривание помещения. Всю работу здесь можно выполнить полностью своими руками и цена работ будет значительно ниже. Прежде чем решать, как правильно сделать вентиляцию в погребе, надо подумать, на сколько она подойдет к вашему помещению. Итак:

• К плюсам можно отнести не высокую стоимость этой конструкции. Тем более все здесь делается своими руками и не надо будет тратится на подрядчика. Цена на такую естественную вентиляцию невысокая, огромные затраты не понадобятся, реально потратиться в пределах всего 1500 рублей на приобретение необходимого материала, а все остальное можно сделать собственными силами.
• Не большая скорость установки, причем монтаж можно выполнять в любое время, даже после выполнения отделки помещения;
• Есть существенный недостаток естественной вентиляции: при температуре воздуха снаружи равной или большей температуре атмосферы внутри хранилища движение воздуха не осуществляется.
• Принудительный способ дает возможность обеспечить нормальный обмен воздуха в погребе гаража и организовать постоянную вентиляцию в теплое время года, когда естественный способ не совсем эффективен. Это касается больших помещений. Над этим стоит подумать перед началом выполнения работ.

Способы установки

Вентиляция в подвале естественная может делается в нескольких вариантах. Вам надо подобрать тот, который будет вам наиболее оптимальным. Естественная вентиляция в подвале должна отвечать всем требованиям по обеспечению воздуха. Теперь мы непосредственно разберемся, как правильно сделать вентиляцию в подвале. Будет предложена инструкция для правильного выполнения этой работы.

Естественная вентиляция

Для того, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию нужно устанавливать две трубы. Через приточную трубу воздух будет поступать, а через другую, вытяжную, выходить. Качество воздухообмена будет эффективнее, если расположить их в разных местах и уровнях, это не позволит одной из труб забирать приходящий свежий воздух. [caption id="attachment_145" align="aligncenter" width="442"] Схема проведения естественной вентиляции[/caption] Итак:

• Вытяжную трубу лучше всего размещать вверху, у потолка. А вторую у самого пола в 50-60 см от него.

Внимание: Применять несколько труб для вентиляции с малым сечением не рекомендуется, это очень актуально для районов севера.

При таком способе расположения вентиляции воздухообмен в погребе осуществляется вследствие разницы в удельном весе теплого воздуха, расположенного внутри и холодным, поступающим из вне. Вентиляция погреба, устроенная таким способом, называется естественной. Итак:

• Трубу, предназначенную для вытяжки, необходимо выводить выше конька крыши погреба. Ее стоит сделать двойной, то есть утеплить в том участке, где она проходит сквозь чердак. И чем выше будет установлена вытяжная труба, тем эффективнее будет тяга воздуха.
• Сечение труб   необходимо подбирать в зависимости от размера самого погреба. Например, при площади помещения 6-8 кв.м вытяжная труба должна быть с сечением 120 х 120 мм, а при установке только одной трубы оно должно быть не менее 150 х 150 мм.
• Для создания вентиляционных труб берут материал толщиной около 40 мм. Их плотно соединяют, тщательно сколачивают и ставят задвижки и заслонки, с их помощью будет возможность контролировать воздухообмен, температуру и влажность.
• Для погреба маленького размера для вентиляции хватит и одной двухканальной трубы с имеющимся улавливателем ветра. С такой конструкцией в трубе есть два канала — один приточный, другой вытяжной. Каждый из них имеет свою задвижку.
• Вентиляцию разных видов погребов возможно устанавливать через люк, прикрытый решеткой, утепленную сверху каким-либо надежным материалом.
• Периодически работу вентиляции внутри овощного хранилища необходимо проверять. Для этого достаточно поднести бумажный лист к обоим отверстиям труб. При наличии хорошей вентиляции листочек будет колыхаться.
• Можно проверить проветривание и другим способом – погрузить в него емкость с раскаленными углями. По дыму можно определить качество вентиляции. А также есть возможность обнаружить это по затхлому воздуху, плесени, ощущению сырости, конденсату.

Внимание: Во избежание влажности воздух в погребе важно постоянно проветривать. Поэтому внутренние двери должны быть решетчатыми, а осенью их лучше открыть, в том числе все заслонки и задвижки. Будет очень хороший эффект, если в хранилище поставить коробку, заполненную крупной поваренной солью, а можно для этих целей использовать негашеную известь. В результате будет не только поглощаться влага, но и продезинфицируется воздух.

Когда есть необходимость в повышении влажности в вашем погребе, то можно просто по нему разбрызгивать воду, рассыпать повсюду мокрые опилки или разместить емкости со влажным песком.

Когда погреб в гараже

Вентиляция в гаражном погребе необходима не только для поддержания нужной температуры и влажности, которые, конечно же, необходимы для лучшей сохранности продуктов, а также для предотвращения образования лишней влаги в гараже. [caption id="attachment_146" align="aligncenter" width="488"] Схема вентиляции погреба в гараже[/caption] Варианты вытяжки:

• Естественная вентиляция, заключается в разнице температур вне погреба и внутри него, что и обеспечивает непрерывное движение воздуха. Естественная вытяжка хранилища в гараже – это наиболее приемлемый и недорогой способ вытяжки.
• Принудительная или искусственная вытяжка. Здесь используется вентилятор, который движет потоки воздуха, тем самым обеспечивая должную вентиляцию. Механизированная вентиляция с использованием моноблока или модуля, который управляется специальной программой, стоит более 1000 долларов.
• Комбинированная вентиляция. Состоит из элементов естественной и принудительной вытяжек.

Естественная вентиляция в гаражном погребе применяется чаще, чем вторая. Ее производительности вполне хватает для маленьких овощехранилищ. Итак:

• Метод естественного проветривания гаражного погреба тоже требует две трубы, изготовленные из прочных материалов. Наиболее приемлемый состав для них – это металл, неплохо подойдет и пластичный материал, например, ПВХ.
• Обе вентиляционные трубы, должны быть расположены по разным сторонам хранилища. Наиболее приемлемое их размещение – это противоположные углы. Трубы для вентиляции должны иметь одинаковый диаметр сечения по всей ее протяженности. Насколько меньше изгибов и поворотов у обеих труб внутри гаражного погреба, тем лучше будет обеспечиваться его вентиляция. Будет лучше, если их не будет совсем.

Внимание: Приточную трубу эффективнее устанавливать ближе к полу, насколько это возможно. Ее отверстие нужно надежно закрыть прочной сеткой, во избежание проникновения внутрь грызунов и других мелких животных. Вытяжную трубу необходимо установить как можно ближе к потолку.

• Верхушку этой трубы нужно располагать высоко, на расстоянии не менее одного метра над коньком. Если крыша односкатная, то измерение трубы должно вестись от ее самого высокого места.
• Высокая вытяжная труба гаражного погреба обеспечивает наиболее лучшую тягу, а также не будет заноса ее выходного конца снегом.
• Контролирование вентиляции обеспечивается с помощью регулировочных заслонок, встроенных в приточную и вытяжную трубы гаражного хранилища. С их помощью можно высушить погреб, а также регулировать приход и выход воздуха. Заслонки необходимы для проветривания погреба в гараже даже в зимние морозы, когда регулировать количество обновляемого воздуха просто необходимо, иначе можно легко заморозить находящиеся там продукты и заготовки.
• Снаружи обе трубы нужно надежно защитить козырьками или кожухами. Это всегда поможет предотвратить попадание любых осадков в трубы, а также при применении дефлектора для вытяжки, может создать область разряжения, а это может лишь увеличить тягу, что совсем не критично.
• Сквозь вытяжную трубу удаляется теплый воздух, а значит, внутри нее при низкой температуре может образоваться конденсат. Он в свою очередь застывает, а это уменьшает отверстие для выхода воздуха, что чревато полной забивкой воздуховодного пространства. Чтобы не допустить такой исход трубу необходимо утеплить, особо тщательно тот участок, где она выходит через кровлю погреба.
• Для утепления трубы применяются такие материалы, которые достаточно гидрофобны. Помимо этого зимой ее следует очищать от снега. Для упрощения процесса уборки снега выходную часть трубы целесообразно сделать съемной. Это позволит хорошо очистить не только занесенную снегом часть трубы.

Правильно установленная естественная вентиляция гаражного овощехранилища обеспечит надежный воздухообмен, и тогда будет использована по назначению необходимая часть погреба. Принудительная вентиляция дает возможность установить вытяжку погребного хранилища в гараже так, чтоб процесс движения воздуха не будет зависеть от условий погоды. Для этого необходимо обустроить вытяжную трубу более надежно. Для этого в ней нужно разместить электрический вентилятор, который и создаст необходимый воздушный поток. Таким образом, воздух из погреба изгоняется, а это и обеспечивает приход свежего воздуха через приточную трубу. Итак:

• Обеспечить вентиляцию возможно и с одним вентиляционным проходом, для этого можно применить трубу с двумя створками.
• В погребе можно организовать самые идеальные условия с помощью механизированной системы. Работа вентиляции будет обеспечена с помощью модульной системы и будет контролироваться специальной программой. Цена на такие установки может быть выше 1000 долларов.

Когда погреб в доме

Вентилируемое проветривание погреба в доме обеспечивает две функции: есть хорошие условия для сохранности продуктов, а комфортное проживание людей в жилище не нарушается. [caption id="attachment_147" align="aligncenter" width="317"] Схема вентиляции погреба в доме[/caption]

Внимание: Неправильно установленная вентиляция может отрицательно повлиять на комфорт и уют человека. Это могут быть сырость в хранилище и затхлый, неприятный воздух, который без труда попадает внутрь жилого помещения. Таким воздухом приходится дышать всем обитателям дома. Тщательно закрытая дверь погреба не спасет дом от этой ситуации.

 Итак:

• Принудительный способ подразумевает устройство стационарного, то есть постоянного вентилятора, это приемлемо для движения воздуха в больших погребах.
• Вентилятор для хранилища ставится на вытяжную трубу. Он также может использоваться для естественной вентиляции, но не постоянно, а временно, то есть вентилятор ставится на несколько дней для просушивания погреба.
• Вентиляция погреба, находящегося в доме имеет особенности. Приточная труба или отверстие прокладывается через надземную часть фундамента. Затем через подвал дома, если таковой имеется. Такая труба должна быть с минимальным количеством изгибов и углов, к тому же иметь небольшую длину. Желательно еще и без сужений или расширений.

Внимание: При установке вентиляции хранилища в доме следует предусмотреть, чтобы зимой приточную трубу не засыпало снегом.

• Участок вытяжной трубы, оставшийся снаружи в холодном месте, нужно обязательно утеплить, для предохранения появления в ней ненужного конденсата.
• Вытяжная вентиляция погреба должна располагаться внутри несущей стены дома, либо в специальном проходе для вентиляции, который зачастую находится вдоль стены.

Теперь у вас есть план, по которому можно действовать. Главное ничего не упустить и подобрать нужный вариант. [post_title] => Как Сделать Естественную Вентиляцию Подвала [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-estestvennuyu-ventilyaciyu-podvala-17 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 02:20:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 22:20:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 5865 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-17 14:46:15 [post_date_gmt] => 2017-06-17 10:46:15 [post_content] => [caption id="attachment_5870" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж[/caption] В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади? Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Все о блоках ФБС

[caption id="attachment_5871" align="aligncenter" width="480"] Блоки ФБС[/caption] Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу). По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

[caption id="attachment_5872" align="aligncenter" width="480"] Монтаж ФБС[/caption] Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

• Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
• Морозостойкость.
• Долговечность.
• Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
• Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
• Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца. [caption id="attachment_5873" align="aligncenter" width="480"] Производство блоков[/caption]

• Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
• Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
• Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
• Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
• Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

[caption id="attachment_5874" align="aligncenter" width="314"] Размеры ФБС[/caption] Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства. Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Марка ФБС	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, т
24.3.6	2380	300	580	0,97
24.4.6		400		1,30
24.5.6		500		1,63
24.6.6		600		1,96
12.3.6	1180	300	580	0,49
12.4.6		400		0,64
12.5.6		500		0,79
12.6.6		600		0,96
9.3.6	880	300	580	0,35
9.4.6		400		0,47
9.5.6		500		0,59
9.6.6		600		0,70

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм. Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

[caption id="attachment_5875" align="aligncenter" width="480"] Выбор блоков[/caption] Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

• При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
• Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

[caption id="attachment_5876" align="aligncenter" width="445"] Виды устройства стен[/caption]

• При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
• Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи. Здесь мы только перечислим основные этапы:

Подготовка и разметка участка под котлован Сюда входит очистка места строительства от мусора, кустов и деревьев, устройство выносных осей здания на безопасное расстояние от места движения техники.	[caption id="attachment_5877" align="aligncenter" width="419"] Разметка участка[/caption]
Рытье котлована Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ. Основание выравнивают до проектной отметки, при необходимости трамбуют и проливают водой для лучшего уплотнения.	[caption id="attachment_5878" align="aligncenter" width="480"] Рытье котлована[/caption]
Разметка участка под строительство В котловане на подготовленном основании делают точную разметку под заливку плиты или «ленты» под ФБС.	[caption id="attachment_5879" align="aligncenter" width="480"] Разметка под фундамент в котловане[/caption]
Устройство основания под ФБС В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала. Под плиту перед заливкой бетона желательно уложить слой гидроизоляции.	[caption id="attachment_5880" align="aligncenter" width="480"] Плитное основание под дом[/caption]
Подбетонка под блоки Или бетонная  «лента» по периметру и под внутренние стены здания толщиной 100–150 мм и шириной на 200 мм больше, чем ширина ФБС.	[caption id="attachment_5881" align="aligncenter" width="480"] Ленточное основание под ФБС[/caption]
Гидроизоляция основания Непосредственно под подушку прокладывают 1–2 слоя гидроизолирующего материала (рубероид, технониколь, пленка и прочее) для защиты блоков от капельного проникновения влаги из грунта.	[caption id="attachment_5882" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция под «ленту»[/caption]

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно. [caption id="attachment_5883" align="aligncenter" width="480"] Монтаж 1 ряда[/caption]

• Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
• Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
• То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
• Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

[caption id="attachment_5884" align="aligncenter" width="480"] Монтаж второго и последующих рядов[/caption]

• Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
• Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
• Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

[caption id="attachment_5885" align="aligncenter" width="480"] Заделка некратных участков кирпичом[/caption]

• Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
• Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
• Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
• Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
• Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

[caption id="attachment_5886" align="aligncenter" width="480"] Зачеканка швов между блоками[/caption]

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков. Для чего он нужен:

• Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
• Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
• Повышает прочность несущих стен.
• Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
• Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

[caption id="attachment_5887" align="aligncenter" width="480"] Монтаж опалубки[/caption]

• Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
• Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
• Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
• Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

[caption id="attachment_5888" align="aligncenter" width="450"] Каркасы для армопояса[/caption]

• Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
• Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

[caption id="attachment_5889" align="aligncenter" width="480"] Сечение каркаса и его расположение в армопоясе[/caption]

• Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
• К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

[caption id="attachment_5890" align="aligncenter" width="400"] Армопояс после снятия опалубки[/caption]

• Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
• После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
• Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
• Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

[caption id="attachment_5891" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция наружных стен[/caption] Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли. Технология заключается в следующем:

• Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
• Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
• Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
• После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя  слоями наплавляемой  рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

[caption id="attachment_5892" align="aligncenter" width="427"] Наплавляемая гидроизоляция[/caption]

• Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
• Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
• Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
• Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
• Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

[caption id="attachment_5893" align="aligncenter" width="450"] Гидроизоляция жидкой резиной[/caption]

• Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как  жилое помещение, то для обеспечения  комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи. [caption id="attachment_5894" align="aligncenter" width="480"] Утепление цоколя пеноплексом[/caption]

• На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
• Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
• Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
• Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
• По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

[caption id="attachment_5895" align="aligncenter" width="480"] Обратная засыпка цоколя[/caption] После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

• Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
• Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
• Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
• Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть  видео в этой статье по монтажу блоков. [post_title] => Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-blokov-fbs-379 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 15:30:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 11:30:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7654 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-02-07 18:55:05 [post_date_gmt] => 2018-02-07 14:55:05 [post_content] => [caption id="attachment_7657" align="aligncenter" width="480"] Арматура сливного бачка[/caption] К сожалению, не у всех и не всегда есть возможность пригласить и, главное, дождаться, отложив все свои дела, квалифицированного сантехника. Именно поэтому сегодня мы с читателем постараемся разобраться, что ломается в сливных бачках унитазов и каким образом устраняются поломки в каждом конкретном случае.

Устройство бачка

Арматура сливного бачка состоит из двух обязательных элементов:

1. Заливного клапана, отвечающего за его наполнение до заданного производителем или владельцем уровня. Все существующие клапаны используют для этого простейший и весьма надежный механизм — поплавок с коромыслом и клапаном, перекрывающим подачу воды через сопло;
2. Сливного клапана. Здесь вариантов конструктивного исполнения куда больше: чугунный колокол, пластиковая гофра, резиновая груша и колонна с кольцевой прокладкой.

[caption id="attachment_7658" align="aligncenter" width="480"] На фото —  арматура с грушей[/caption] В зависимости от конструкции унитаза и сливного бачка в этот список могут добавляться:

• Крепеж, соединяющий бачок с полочкой;
• Герметизирующая это соединение кольцевая или овальная прокладка;
• Пластиковая или стальная сливная труба верхнего слива с манжетой, соединяющей ее с унитазом;
• Крепеж и коническая манжета для соединения унитаза с отдельной полочкой под бачок;
• Перелив. Он бывает отдельным только в комплектах арматуры с грушей. В прочих вариантах исполнения перелив совмещен со сливом.

Заливной клапан

К вашим услугам — перечень типичных неисправностей заливных клапанов.

Течь бачка напроток через перелив

• Симптомы: вода непрерывно льется в унитаз. Бачок наполнен до уровня перелива (отдельной трубки, верха гофры, колонны или колокола).
• Причины: заливной клапан не перекрывает воду.

[caption id="attachment_7681" align="aligncenter" width="481"] Течь заливного клапана[/caption] К этому могут привести:

1. Сквозное отверстие в герметичном пластиковом поплавке (он заполнен водой и тонет);
2. Деформация коромысла;
3. Утрата эластичности перекрывающей воду прокладкой;
4. Износ шпильки, соединяющей коромысло с корпусом поплавкового клапана;
5. Износ его пластикового корпуса в месте контакта с коромыслом;
6. Заклинивание поплавка на вертикальной направляющей клапана в промежуточном положении.

[caption id="attachment_7659" align="aligncenter" width="480"] Поплавок с вертикальной направляющей[/caption] Устранение:

1. Замена поплавка на новый;

Кстати: временной заменой ему может стать кусок упаковочного пенопласта.

2. Придание коромыслу нужной формы (латунное или оцинкованное коромысло с небольшим усилием подгибается руками, пластиковое регулируемое настраивается после ослабления винта на шарнирном соединении);

[caption id="attachment_7660" align="aligncenter" width="480"] Изгиб коромысла прекратит течь[/caption]

3. Замена прокладки на клапане;
4. Замена шпильки на отрезок толстой медной проволоки. Стальная проволока или гвоздь здесь не подходят: при постоянном контакте с водой они служат не более 2-3 месяцев;
5. Замена заливного клапана в сборе;

[caption id="attachment_7661" align="aligncenter" width="480"] Бачок вскрыт для замены поплавкового клапана[/caption]

6. Удаление с направляющей заусенцев, за которые цепляется поплавок.

Вода не поступает в бачок

Симптомы: после слива воды бачок не наполняется. Вода в остальных точках водоразбора есть. Причины:

1. Полностью или частично перекрытый кран или вентиль перед бачком;

[caption id="attachment_7662" align="aligncenter" width="269"] Согласно СП 30.13330.2016, на подводке к унитазу должен быть установлен кран или вентиль[/caption]

2. Засор сопла заливного клапана песком, известковыми отложениями или окалиной;
3. В современных комплектах арматуры — засор установленного на соединении с подводкой сетчатого фильтра.

Устранение:

1. Открыть кран до отказа;
2. Перекрыть воду, разобрать клапан и прочистить сопло проволокой, шилом или иглой. После прочистки приоткрыть воду и промыть сопло, затем собрать клапан;
3. Перекрыть воду, отключить подводку от поплавкового клапана и удалить из него фильтр. По наблюдениям автора, от него больше вреда, чем пользы: фильтр задерживает те мелкофракционные загрязнения, которые прекрасно проходят через сопло, не угрожая его засором.

[caption id="attachment_7663" align="aligncenter" width="388"] Прочистка сопла и установленного перед ним фильтра[/caption]

Гофра

Гофра совмещает функции сливного клапана и перелива. При наполнении  бачка ее раструб всплывает, при сливе — принудительно (посредством цепочки или веревочки) наклоняется и засасывает воду. Гофра применяется только в верхних сливных бачках. [caption id="attachment_7664" align="aligncenter" width="321"] Верхний бачок с гофрой[/caption] Гофра — наименее отказоустойчивая разновидность устройств для слива. Дело в том, что она непрерывно деформируется в процессе работы. Рано или поздно это приводит к закономерному результату — разрыву ее основания, последствиями которого являются:

• Течь бачка напроток при низком уровне воды в нем;
• Отсутствие нормального слива (гофра подсасывает воздух через разрыв, что не дает ее раструбу всосать всю воду из бачка);
• Нередко — полный отрыв гофры от сливной трубы.

Семь бед — один ответ: гофра подлежит замене. [caption id="attachment_7665" align="aligncenter" width="478"] Новая пластиковая гофра[/caption] Эта работа выполняется в следующем порядке:

1. Перекрываем воду на бачок;
2. Отсоединяем бачок от крепежа (обычно он висит на паре шпилек и прикручен гайками);
3. Оттягиваем в сторону стены сливную трубу и снимаем соединяющую ее с унитазом манжету в форме двух цилиндров разного диаметра с раструба унитаза;
4. Снимаем бачок с трубой с крепления и укладываем на пол;
5. Откручиваем трубу (или, если резьба не поддается, отпиливаем пластик гофры ножовкой и извлекаем отверткой остатки гофры из муфты на трубе);
6. Откручиваем фиксирующую гофру на бачке пластиковую гайку;
7. Извлекаем старую гофру и ставим на ее место новую, предварительно очистив дно бачка вокруг сливного отверстия от отложений. Вместо штатной герметизирующей прокладки, которая дает течь чуть менее чем всегда, устанавливаем вырезанную своими руками из микропористой резины;

[caption id="attachment_7666" align="aligncenter" width="480"] Эта резина используется, среди прочего, в роли автомобильных ковриков[/caption]

8. Прикручиваем сливную трубу и ставим бачок на место в обратном порядке.

Нюанс: после сборки соединения трубы с унитазом старая манжета нередко дает течь, которая устраняется заменой манжеты или установкой на нее бандажа из вязальной проволоки.

[caption id="attachment_7667" align="aligncenter" width="480"] После установки новой гофры эта манжета может дать течь[/caption]

Колокол

Эта конструкция устанавливалась в верхние бачки в 50-60 годы прошлого века и все еще функционирует во многих квартирах хрущевок и сталинок. За слив воды отвечает поднимающийся рычагом массивный чугунный клапан-колокол с резиновой прокладкой. После подъема и последующего опускания колокола возникающее в сливной трубе разрежение высасывает всю воду в унитаз через П-образный перелив. [caption id="attachment_7668" align="aligncenter" width="480"] Еще один раритет — бачок с колоколом[/caption] У этой арматуры всего две типовых неисправности.

Течь бачка напроток

• Симптомы: вода льется в унитаз при опущенном клапане и ее низком уровне в бачке.
• Причины: утрата эластичности прокладкой на колоколе или ее полное разрушение; сквозной свищ в чугунном переливе.
• Устранение: установка прокладки из микропористой резины (плотная резина не обеспечивает герметичность из-за пораженных коррозией краев клапана и седла); замена бачка в сборе. Увы, поменять колокол на аналог вы не сможете: этот тип арматуры снят с производства еще во времена так называемого брежневского застоя.

Слабый слив

• Симптомы: вода сливается лишь до тех пор, пока поднят колокол. Поток воды заметно слабее обычного.
• Причина: сквозная коррозия перелива. В результате при сливе воды он подсасывает воздух и не дает возникающему в сливе разрежению опустошить бачок.
• Устранение: замена бачка в сборе.

[caption id="attachment_7669" align="aligncenter" width="480"] На практике эта операция обычно выливается в замену бачка вместе с унитазом[/caption]

Груша

Основной узел сливного клапана — резиновая пустотелая груша на латунном или медном штоке (реже — на шарнире). Шток выведен через крышку бачка и снабжен ручкой, или входит в зацепление с боковым рычагом. Седло для груши — латунное или пластиковое; оно  крепится на сливном отверстии бачка болтами, с использованием герметизирующих прокладок. Перейдем к неисправностям этой конструкции.

Течь из бачка сбоку

• Симптомы: вода переполняет бачок и течет из бокового отверстия для заливного клапана.

Примечание: на многих бачках советского образца отверстия под этот клапан два — слева и справа.

• Причины: некорректная работа поплавкового заливного клапана (методы его ремонта описаны выше), чрезмерно высокий перелив.
• Устранение: ремонт или настройка заливного клапана, подрезка трубки перелива.

[caption id="attachment_7670" align="aligncenter" width="480"] Многие современные комплекты арматуры допускают регулировку высоты перелива без его подрезки[/caption]

Течь бачка напроток

• Симптомы: вода течет в унитаз при ее низком уровне в бачке.
• Причины: утрата грушей эластичности или ее деформация; разрушение коррозией удерживающих седло болтов (по неизвестным автору причинам ряд производителей комплектовал латунные седла стальными болтами).
• Устранение: замена груши (она наворачивается на шток залитой в резину гайкой); замена болтов или комплекта из груши и седла в сборе.

[caption id="attachment_7671" align="aligncenter" width="480"] Резиновая груша[/caption] [caption id="attachment_7672" align="aligncenter" width="480"] Сливной механизм с грушей. Цена в магазине  Леруа Мерлен — 140 рублей[/caption] Для  временного решения проблемы деформации груши ее можно прижать к седлу, надев на шток тяжелую чугунную муфту, гайку или радиаторную пробку.

Сливная колонна

У колонны лишь одна типичная проблема: герметизирующая соединение с седлом прокладка со временем становится жесткой или рвется, после чего бачок начинает течь напроток. Вот инструкция по ремонту:

1. Отключите воду на бачок;
2. Снимите его крышку. Для этого в большинстве конструкций сливной колонны достаточно открутить ободок кнопки слива, реже — поддеть кнопку отверткой;

[caption id="attachment_7673" align="aligncenter" width="480"] Фиксирующая крышку бачка гайка спрятана под кнопкой слива[/caption]

3. Поверните колонну на четверть оборота против часовой стрелки и поднимите вверх;

[caption id="attachment_7674" align="aligncenter" width="480"] Снятая для замены прокладки сливная колонна[/caption]

4. Замените прокладку и соберите бачок в обратном порядке.

Течь по полочке

• Симптомы: вода течет из просвета между полочкой и бачком.
• Причины: разрушение коррозией болтов или гаек, соединяющих бачок с полочкой.
• Решение: замена болтов.

[caption id="attachment_7675" align="aligncenter" width="480"] Бачок снят для замены крепежа[/caption] [caption id="attachment_7676" align="aligncenter" width="480"] Наиболее долговечны болты из латуни и пластика[/caption]

Течь по манжете

Симптомы: течь конической манжеты, соединяющей отдельную полочку с унитазом. [caption id="attachment_7677" align="aligncenter" width="480"] Манжета под полочкой часто становится источником течи[/caption] Причина: трещины в манжете. Они могут появиться после демонтажа бачка или в отсутствие механических воздействий, из-за известкования резины и сопутствующей утраты ей эластичности. Решение: замена манжеты. [caption id="attachment_7678" align="aligncenter" width="480"] Новая коническая манжета[/caption] Для этого нужно раскрутить болты, отвечающие за  крепление полочки к унитазу, и сдвинуть бачок с полочкой назад. Новая  манжета надевается на выпуск полочки и закатывается по направлению к ней (примерно как рукав рубашки перед предстоящей работой), а после установки бачка натягивается на раструб унитаза. [caption id="attachment_7679" align="aligncenter" width="360"] Манжета надета на выпуск полочки и завернута[/caption]

Заключение

Искренне надеемся, что наша статья поможет уважаемому читателю научиться самостоятельно решать мелкие проблемы с сантехникой. Как обычно, дополнительные материалы можно найти в прикрепленном видео. Успехов! [post_title] => Сам себе сантехник: типичные неисправности и ремонт сливного бачка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => neispravnosti-i-remont-slivnogo-bachka-462 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-02-07 18:55:05 [post_modified_gmt] => 2018-02-07 14:55:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7654 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1686 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:48:52 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:48:52 [post_content] => [caption id="attachment_1716" align="aligncenter" width="485"] Гидроизоляция пола подвала изнутри от грунтовых вод[/caption] Гидроизоляция подвала от грунтовых вод изнутри – залог качественного сохранения урожая. Наличие влаги способно разрушить даже арматуру железобетонной конструкции. Устройство наружной гидроизоляция и проникающей изнутри является острой необходимостью, обеспечивающей безопасность всего сооружения. Как гидроизолировать подвал от грунтовых вод предлагается познакомиться из этой статьи.

Зачем нужна гидроизоляция подвала

Повышенная влажность в погребе может быть от внутренних источников:

• Из-за некачественной вентиляции;
• Из-за конденсата от горячих труб для отопления.

Если влажность в помещении от внешних источников, то необходима гидроизоляция его. Основное назначение устройства – защита конструкций от отрицательного воздействия воды и других жидкостей. Стены подвала чаще всего являются частью фундамента, от которого зависит долговечность всего здания. Проникая в бетон, вода его быстро разрушает изнутри, что особенно заметно при замерзании, когда жидкость расширяется в объеме. Вода особенно сильно действует на металлическое армирование. При появлении на нем коррозии, все элементы достаточно быстро теряют свою прочность, а увеличение их в несколько раз в объеме, приводит к разрушению монолитности бетона.

Совет: Очень важно обеспечить защиту фундамента и подвала от воздействия воды еще в период строительства дома. В этом случае нужна гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод и обеспечение естественного подпора слоя изоляции стен водой.

Устройство гидроизоляции позволяет увеличить период эксплуатации сооружения путем повышения его надежности и долговечности. Работы по защите от влаги выполняются на всех периодах строительства при:

• Закладке фундамента.
• Установке перекрытия в погреб или подвал.
• Возведении подвальных стен.
• Выполнении стяжки пола.

Различают два основных способа гидроизоляции подвала:

• Внутреннюю.
• Наружную.

В зависимости от назначения сооружение бывает для:

• Фундамента. От правильно выбранной технологии и качества самого процесса выполнения работ зависит прочность и долговечность постройки.
• Кровли. В этом случае защищается крыша и под кровельные материалы от воздействия атмосферных осадков.
• Подвала.
• Пола.
• Швов и трещин на стенах.

Наружная гидроизоляция стен подвала

Наружная гидроизоляция подвалов от грунтовых вод позволяет предотвратить контакт стен погреба и его фундамента с водой, что предохранит их от быстрого разрушения, из-за действия жидкости. Гидроизоляция чаще делается из комбинации оклеечного и обмазочного способов, как показано на фото. [caption id="attachment_1717" align="aligncenter" width="484"] Наружная гидроизоляция подвала[/caption] Это наиболее надежный и универсальный вариант. В этом случае:

• Откапывается своими руками фундамент и стены с влажной поверхностью.
• Поверхности покрываются жидкой резиной или любым другим гидроизоляционным жидким раствором, изготовленным на основе полимеров и синтетических смол.
• Стены покрываются оклеечной гидроизоляцией или рубероидом двумя-тремя слоями. Цель этого покрытия – защита эластичного слоя от механических повреждений.

Совет: При оклеивании стен обязательно следует наложение оклеечных лент друг на друга, на расстоянии не менее чем 15 сантиметров.

• Стены засыпаются мелким грунтом или песком. Крупные камни могут продавить и разрушить защитный слой при подвижках грунта в морозную погоду.

Совет: В качестве обмазки нельзя использовать старые составы, изготовленные на основе битума. Гарантийный срок их службы всего до шести лет, затем он теряет свои свойства и становится хрупким.

Как выполнить внутреннюю гидроизоляцию подвала

Гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод – очень важный этап при строительстве. По способу нанесения гидроизоляция бывает:

• Окрасочная: холодная и горячая. Цена ее достаточно большая, поэтому наносится тонким слоем несколько раз. При этом используются полимерные и битумные лаки и краски. Задача такого покрытия – обеспечить антикоррозионную и капиллярную защиту железобетонных и металлических конструкций.

[caption id="attachment_1718" align="aligncenter" width="519"] Окрасочная изоляция[/caption]

Совет: Перед применением состав необходимо хорошо перемешать, отфильтровать и определить вязкость.

• Оклеечная. Используется в виде рулонных материалов. После покрытия требуется защита поверхностными плитами и стяжками. Имеет высокую степень защиты от образования трещин.
• Обмазочная. Самая популярная изготавливаются на основе битума. Обладает простотой при применении и небольшой стоимостью, но ограничен срок службы, не более восьми лет.
• Штукатурная. Как и окрасочная может быть холодной и горячей. Хорошо подходит для сооружений из железобетона.

[caption id="attachment_1719" align="aligncenter" width="460"] Штукатурная изоляция[/caption] При устройстве такого покрытия толщина слоя может быть от 4 до 40 миллиметров:

• Проникающая. Это самое популярное покрытие для внутренней гидроизоляции погреба. Наносить его следует на свежий бетон. В состав раствора входят активные химические агенты, которые способны взаимодействовать с водой и расти, как кристаллы. Такие, вновь образованные элементы, заделывают капилляры, поры и очень маленькие трещины, проникая вглубь бетона на 50-60 сантиметров. Обработанные такими составами стены подвала, без особых проблем могут выдержать давление жидкости до 13 кг/см². Они не подвержены никаким механическим повреждениям. Сколы и царапины не оказывают влияние на гидроизоляцию стен, которые обработаны проникающими составами.

[caption id="attachment_1720" align="aligncenter" width="519"] Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption] Преимуществами проникающей гидроизоляции являются:

• Нет необходимости предварительной грунтовки основания: ей не страшны прокалывания, отрыв или отделение от поверхности.
• Ее новые кристаллические образования превращаются в составную часть бетона, обеспечивает его водонепроницаемость уплотнением структуры.
• Покрытие можно не защищать при обратной засыпке.
• Покрытие обладает экологической чистотой, морозоустойчивое.
• Способно предотвратить коррозию арматурной стали.
• Отлично обеспечивает непроницаемость поверхности.
• Не требует, во время нанесения, использование сложных строительных приемов. Для этого достаточно, чтобы четко соблюдалась инструкция по применению

Гидроизоляция подвала с помощью инъекций

Предотвратить дальнейшее разрушение, возникшие из-за образования трещин, способна инъекционная обработка подвала. Этим способом гидроизоляции можно заделать самые разные по размерам трещины и пустоты, восстановить конструкции элементов. [caption id="attachment_1721" align="aligncenter" width="448"] Заделка трещин с помощью инъекций[/caption] Использование в этом случае полиуретановых смол - самое надежное, эффективное и востребованное средство на сегодняшний день. Технология производства работ заключается в следующем:

• Перфоратором внутри подвала бурится отверстие под углом 45 градусов, для дальнейшего попадания в щели и пустоты устройства раствора. Диаметр бура берется до 16 миллиметров.
• В образовавшееся отверстие вставляются пакеры, которые необходимы, чтобы заполнить пустоты под давлением полиуретановой смолой.
• В подготовленные отверстия насосами смола закачивается изнутри подвала.
• Полиуретановая двухкомпонентная смесь поступает во все щели, каких бы размеров они не были, расширяется и застывает.
• Это защищает бетон и конструкции из него от разрушительного воздействия жидкости.

При наличии источника воды, технологический процесс немного будет отличаться от предыдущего:

• Сначала закачивается полиуретановая пена, мгновенно увеличивающаяся во много раз при встрече с водой, вытесняет ее, заполняя при этом пустоты и трещины.

Пена сама по себе не является гидроизолирующим материалом, у нее пористое строение, инъектирующим элементом служит смола, застывающая и гидроизолирующая. Преимуществами использования инъекционной изоляции подвала можно считать:

• Полиуретановые смолы позволяют на длительный срок изолировать помещение от поступления воды на стенах и половом покрытии.
• Особое свойство, делающее этот материал почти незаменимым для проведения внутренней гидроизоляции подвала, заключается в том, что соприкасаясь с водой, смола полиуретана увеличивается в объеме, что позволяет этим полностью заполнить все пустоты и микротрещины, которые с первого взгляда могут быть незамеченными. Последующие порции смолы, но с присутствием воды, не вспениваются, а становятся непористыми, плотными и очень прочным элементами. Поэтому при таком технологическом процессе получается очень плотная водонепроницаемая оболочка изоляции.
• Такое покрытие позволяет регулировать период схватывания и он может колебаться в диапазоне от двух секунд до нескольких часов, что зависит от задач, которые поставлены при ремонте.
• Материал обладает высокой собственной прочностью, может выдерживать большие деформации, стойко отражает агрессивное воздействие внешней среды.

Все подробности о гидроизоляции подвала снаружи и внутри расскажет видео в этой статье, если у вас ещё остались вопросы. [post_title] => Гидроизоляция Подвала Изнутри От Грунтовых Вод: Супер Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-podvala-iznutri-ot-gruntovyh-vod-182 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 16:14:23 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 12:14:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 3442 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-05 13:43:31 [post_date_gmt] => 2016-01-05 09:43:31 [post_content] => [caption id="attachment_3443" align="aligncenter" width="458"] Детская комната для игр в подвале[/caption] С наступлением лета, да и зимой тоже, очень сложно удержать любого ребенка дома. Дети стремятся сбежать на улицу, где их ждут друзья и забавы, что заставляет иногда родителей идти и в неизвестном направлении долго искать своих чад. Взрослые должны задуматься и реализовать на практике идеи, чтобы организовать пространство для игр детей в доме. При отсутствии достаточной площади в жилом помещении, уютную и яркую игровую комнату можно обустроить своими руками в подвале дома.

Особенности детской комнаты для игр

Подрастая, каждый малыш захочет иметь свое пространство, где он безнаказанно сможет разбрасывать игрушки, разрисовывать стены, смотреть любимые мультики, приглашать друзей. Оптимальным вариантом для этих целей является правильно организованная территория подвального помещения. Прежде, чем приступить к его ремонту, необходимо:

• Спланировать пространство так, чтобы здесь могли располагаться и взрослые. Это особенно важно для уже подросших детей.
• Многие родители ставят мебель таким образом, чтобы можно было смотреть телевизор и одновременно наблюдать за детьми. Заранее следует продумать, как объединить пространство, для создания зоны, где соберется вся семья.
• В подвале многие используют для всего пола ковровое покрытие. Но в комнате для игр в этом случае возникают некоторые недостатки:

1. излишняя влага в помещении, что может сделать покрытие отсыревшим;
2. малыши могут во время игры порвать ковер;
3. оставить на нем несмываемое пятно.

• Лучшим решением будет укладка плитки. Промышленность выпускает изделия разной формы, материалов, расцветок. Ее легко укладывать и частично заменить при необходимости.
• Приобретать предметы для обустройства помещения в сэкондхэнде. Не следует при этом тратить большие средства. Лучше потратить деньги на экологически чистую качественную краску.
• Обязательно нужна прочная обивка.

Совет: Необходимо иметь в виду, что дети активно используют сидения, здесь могут появляться пятна. Одним из самых долговечных материалов для обивки мебели является замша.

• Подбирать нужно функциональную мебель, чтобы она имела не слишком детский вид. При совмещении игровой комнаты в подвале со взрослой зоной, мебель следует подбирать как ее продолжение.
• Зона хранения игрушек должна быть достаточной. Выбирать следует шкафы, куда можно сложить много предметов и они бы не ломались.
• Зону взрослых отделять от зоны детей. Лучше использовать раздвижные двери, ширмы или драпировки, что позволяет физически разделить место для игр от пространства для взрослых.
• Особое внимание стоит уделить стенам. Детская мебель изготавливается меньшей длины, что делает тяжелее стены помещения. Поэтому на них нужно вешать картины, устраивать доски для мела, фото своих друзей или любимых зверюшек.
• Обязательным условием игровой комнаты должно быть отсутствие опасных предметов, острых углов, всего, что может стать причиной травмы.

Совет: Всегда следует помнить, что дети ведут очень активный образ жизни: носятся из угла в угол с высокой скоростью, прыгают на диванах, ползают, где угодно. Поэтому необходимо исключить низкие люстры, книжные полки и цветочные горшки, которые в порыве веселья легко опрокидываются.

• При наличии окон обычные занавески можно заменить фотошторами, а обои - фотообоями.

Как переоборудовать подвал

В зависимости от назначения помещения делается его переоборудование. Для оформления детской комнаты необходимо:

• Высота помещения должна быть не менее 2,1 метра. При меньшей величине понадобится сделать углубление.
• Сделать хорошую гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно).
• Провести систему отопления, чтобы температура в помещении была не ниже 20°.
• Выполнить качественную теплоизоляцию (см. Утепление подвала - разберем каждый момент), что позволит экономить средства на отоплении, станет препятствием потерей тепла в грунт.
• Устроить освещение. При организации искусственного его должно быть достаточно для организации игр детей.

[caption id="attachment_3444" align="aligncenter" width="467"] Обустройство подвального помещения[/caption]

• Устроить звукоизоляцию. Оптимальным вариантом может быть минеральная вата, которая укладывается в каркасе и обшивается плитами ОСП или гипсокартоном.
• Создать надежную систему вентиляции (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем). При отсутствии приточной вентиляции понадобится оборудование для принудительного вентилирования комнаты.
• Желательно иметь в подвале водоснабжение и канализацию.

Как оформить интерьер комнаты для игр в подвале

Совет: Перед началом оформления детской комнаты в подвальном помещении необходимо тщательно его проверить, например, нет ли течи из труб, избавиться от плесени. Возможно, понадобится его дополнительно утеплить и оснастить окнами, которые будут служить запасными выходами. Следует убедиться, что подвал имеет крепкий потолок.

Игровая комната в подвале позволяет воплотить свои фантазии и сделать вход в нее необычным и интересным. [caption id="attachment_3445" align="aligncenter" width="458"] Вход в игровую комнату подвала[/caption] Главное условие – его безопасность и хорошее освещение:

• Правильно должны подбираться отделочные материалы. Основа - практичность и экологическая чистота. Для активных игр лучше использовать резиновое покрытие, которое отличается мягкостью и хорошо моется. Для совсем маленьких на пол лучше положить ковролин и часто чистить его пылесосом. Красочными яркими обоями или наклейками из винила оклеить стены.
• Оформляя игровое помещение, необходимо тщательно продумать его тематику. Можно для этого выбрать героев Диснея, принцесс, пиратов и других сказочных персонажей. Тематическая комната для игр смотрится красиво и привлекательно, однако уже через год или два понадобится ее замена, что связано с взрослением ребенка.

Совет: При желании и возможности родителей тратить достаточно много сил, времени и средств на игровую комнату каждые два-три года, следует держаться несложных тем.

Стены нейтральных оттенков с яркими наклейками, простые обои, а порой и доски, где ребенок сможет при желании рисовать красками- достаточно для идеальной комнаты для игр, а впоследствии здесь легко можно сделать ремонт, по мере взросления детей.

• Должна быть оптимальной зона хранения вещей. Вместо стационарно зафиксированных полок следует подумать о применении плетеных корзин, которые используются для белья и хранения игрушек. Они легко переносятся из одной комнаты в другую, и детям намного проще будет навести порядок. Использование скамеек со встроенными полками и устройство вертикальных полок позволит даже сэкономить место. Возможно, со временем понадобится установка мягкого диванчика, письменного стола и компьютера, нескольких стеллажей для книг.

[caption id="attachment_3446" align="aligncenter" width="472"] Игровая комната в подвале для подростка[/caption]

• При выборе освещения предпочтение следует отдавать равномерному, мягкому, но достаточно яркому, чтобы глаза детей не уставали. Светильники должны быть защищены от попадания на них предметов, типа мяча.

Удобная организация пространства для детей в подвале – спокойствие родителей и комфортный досуг малышей. [post_title] => Игровая Комната В Подвале: Руководство Как Оформить Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => igrovaya-komnata-v-podvale-215 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 19:56:35 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 15:56:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3442 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 1512 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-17 21:55:42 [post_date_gmt] => 2015-07-17 17:55:42 [post_content] => [caption id="attachment_1517" align="aligncenter" width="517"] Как изолировать помещение от грунтовых вод[/caption] Как бороться с грунтовыми водами в подвале? Этот вопрос волнует многих владельцев своих домов и дачных участков. Сырой подвал – это высокая влажность воздуха, наличие на стенах конденсата, плесени, неприятный запах. Здесь нельзя оставлять на хранение продукты, их сразу поражает плесень. Основная причина таких неприятностей – наличие грунтовых вод. Как от них избавиться своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Откуда берутся грунтовые воды

Грунтовые воды представляют собой первый постоянный водоносный слой от поверхности земли. Он образуются атмосферными осадками, водами озер и рек, притоками поверхностных жидкостей. Важное значение среди них занимает "верховодка", которая представляет собой сезонное скопление влаги в водонасыщенном верхнем слое грунта, расположенном над водоупорными суглинистыми или глинистыми породами. [caption id="attachment_1518" align="aligncenter" width="465"] Схема грунтовых вод[/caption] На схеме:

• 1 –водонасыщенный слой;
• 2 –слой грунта, в котором нет воды;
• 3 –водонесущий слой;
• 4 –выпадающие осадки.

Определяется уровень грунтовых вод. Весной в этот период он наиболее высокий от таяния снега, который выпадает всю зиму. Увеличивается их уровень и осенью, при затяжных дождях. Защитит подвал дома от грунтовой воды можно устройством двух рубежей обороны:

• Кольцевого дренажа по периметру стен, установленного на уровне подошвы фундамента. Такое устройство перехватывает больший объем воды, что стремится затопить подвал.
• Гидроизоляцией стен и пола подвала. От влаги, которая проникает из грунта по капиллярам пола и стен, защищает гидроизоляция.

Причинами появления грунтовой воды  могут быть:

• Ошибки при возведении устройства.
• Засорение или несвоевременная откачка жидкости из системы дренажа возведенного вокруг подвала.
• Неправильная конструкция или повреждения, возникшие в наружной гидроизоляции пола и стен подвала.
• Убрать грунтовые воды в подвале нельзя, если отсутствует дренаж вокруг.
• Гидроизоляция, без такого устройства, не защищает подвал от воды.

Как устроить гидроизоляцию, если пол ниже уровня расположения грунтовых вод

При высоком уровня воды в грунте в подвальном помещении стоит жидкость, которая появляется через трещины пола и стен, соединительных швов между ними. В этом случае значительно увеличивается на эти элементы давление воды. Цена работ по гидроизоляции подвала достаточно большая и чаще всего себя не оправдывает, а вероятность ошибок при их выполнении очень велика.

Совет: Лучше всего гидроизоляцию помещения доверить профессионалам. Иначе после того, как избавиться от грунтовых вод в подвале удастся, велика вероятность появления воды снова.

Инструкция проведения работ по гидроизоляции состоит в следующем:

• По наружному периметру производится выемка грунта, как показано на фото.

[caption id="attachment_1519" align="aligncenter" width="426"] Выемка грунта по периметру дома[/caption]

• Наружные стены сооружения очищаются от грязи.
• Восстанавливаются вертикальные и горизонтальные участки гидроизоляции стен фундамента.
• По всему наружному периметру здания или подвала прокладывается дренаж, который помогает быстро отводить всю воду от стен фундамента. Дренажные системы состоят из линевок, расположенных под водосточными трубами сооружения, специальных дождеприемников, от которых вода по трубам поступает в ливневые колодцы, как можно дальше от стен здания.
• Засыпается котлован и восстанавливается отмостка вокруг подвала.
• Самые слабые места, через которые поступают грунтовые воды в подвале многоквартирного дома, являются стыки, имеющиеся между стенами и полом.

Совет: При наличии в подвале воды, внутреннюю гидроизоляцию нужно начинать с ее откачки.

Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку. В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства. В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал. Итак:

• Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов. Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
• Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости. Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу. Затем:

• Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
• Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Как удешевить процесс гидроизоляции

В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом - электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео. Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:

• Осушать стены и пол помещения.
• Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.

Преимуществами электроосмоса являются:

• Безопасность при эксплуатации.
• Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
• Не используется химия.
• Улучшается внутри помещения микроклимат.
• Экологически безопасен.
• Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
• Избавляет от появления плесени и грибка.
• Дешевле всех остальных средств.
• Применяется при любой погоде и в любое время года.

Перед тем, как убрать грунтовые воды из подвала необходимо правильно определить причины сырости, что сэкономит средства при проведении строительных работ по устранению сырости, плесени и грибка. [post_title] => В Подвале Многоквартирного Дома Грунтовые Воды: Как Профессионально Избавиться [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => v-podvale-gruntovye-vody-92 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 18:23:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 14:23:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 677 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-12 20:13:53 [post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:53 [post_content] => [caption id="attachment_711" align="aligncenter" width="462"] Выращивание грибов в погребе[/caption] Как выращивать грибы в подвале интересует многих. Такой бизнес может стать неплохим вариантом дополнительного заработка. При этом больших усилий от владельца бизнеса не требуется, но некоторые особенности технологии выращивания, которые необходимо соблюдать имеются. Как выращивать грибы в подвале своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Особенности выращивания грибов в подвале

Преимуществами бизнес-идеи по выращиванию вешенок, шампиньонов и опят в подвале являются:

• Грибам не требуется постоянного внимания.
• При их выращивании владелец не будет занят целый день.
• Процесс не требует специальных знаний и навыков.
• Материалы, используемые при этом, чаще всего, достаточно простые, а более сложные можно приобретать в готовом виде.

На практике, при выращивании грибов для создания бизнеса, возникают и трудности:

• Трудно найти рынок сбыта. В этом случае для продажи больших объемов продукции, требуется заключать контракты с ресторанами, сетями магазинов или консервными заводами, что является довольно сложным делом. Те же кролики будут охотнее продаваться (читайте Кролики в погребе: как правильно содержать).
• Не так просто поддерживать постоянно высокий урожай: здесь могут возникнуть болезни, паразиты грибов и прочие риски.

Совет: Выращивание грибов стоит, в первую очередь, рассматривать как возможность получения дополнительного дохода.

Технология выращивания грибов в подвале

Наиболее популярным является выращивание в подвале вешенки. Это связано с тем, что цена приготовления субстрата и самого процесса гораздо меньше, чем шампиньонов и опят. Вешенку можно получать в помещении круглый год, или на открытом пространстве в летний сезон. Выращивание грибов можно выполнять в:

• Теплице.
• Подвале.
• Комнате.
• Сарае.

Читайте также Теплица в подвале дома: бизнес идея Основное условие – чистота и сухость помещения. Перед закладкой грибов стены подвала и пол необходимо продезинфицировать раствором хлорной извести и после хорошо проветрить. Для процесса понадобятся два помещения:

• Для прорастания грибницы.
• Для роста грибов.

После подготовки места для выращивания вешенок инструкция далее предлагает:

• Подготовить субстрат. Это можно сделать несколькими способами:

1. гидродермией или обработкой горячей водой;
2. ксеротермией или обработкой паром сухого субстрата;
3. пастеризацией или обработкой паром увлажненного субстрата.

В любом случае главное – субстрат для вешенки напоить влагой и создать ему воздухопроницаемость, что необходимо для создания комфортных условий при развитии грибницы, но при этом не повредить ее поражением плесневелых грибков, которые содержатся в субстрате. Материалом для субстратных блоков может быть солома, сухие кукурузные стебли, шелуха от семечек подсолнуха или гречихи. Отличным материалом является древесная стружка деревьев лиственных пород, но начинающим грибникам не стоит ее применять в пробный период. Для вешенки субстрат должен быть без гнили и плесени. Нельзя допускать переувлажнения, особенно при обработке его горячей водой.

Совет: Если все-таки получилась избыточная влага, ее можно оставить на несколько суток просто стекать.

Затем сырье измельчается до мелких фракций, для удержания субстратом влаги, и после термообработки, он проверяется на избыток влаги, для этого масса сжимается рукой. Материал, имеющий хорошую влажность, будет пружинить, но вода при этом выступать наружу не будет.Такой субстрат готов для закладки мицелия:

• Субстрат заложить слоями в полиэтиленовые мешки, имеющие отверстия от 1,5 до 2 сантиметров через 10 сантиметров. Между слоями закладывается мицелий гриба, как показано на фото.

[caption id="attachment_712" align="aligncenter" width="492"] Раскладывание субстрата в подвале[/caption] При решении приобрести мицелии вешенки, важно соблюдать некоторые простые правила:

• Покупать их лучше у проверенных поставщиков.
• Сначала нужно взять пробную партию.
• Необходимо поинтересоваться сортом и штаммом гриба, что должна отражать этикетка на упаковке.
• Какой процент и скорость обрастания зерен.
• На сколько они устойчиво к плесени.
• Срок хранения.
• Нужно проверить внутри его температуру, не перегрелся ли он при доставке. Оптимальной считается температура +20°С.
• Мицелий должен быть ярко-оранжевого цвета с малой примесью желтого экссудата, без зеленых или черных пятен с запахом аммиака.
• Хранить посевной мицелий необходимо в холодильнике при температуре не выше 4°С. Не допускается размещение его в морозильной камере.
• Сохранение такого мицелия не должно превышать трех месяцев, а субстратного не более девяти месяцев.

Совет: После приобретения пакетов, необходимо дать им остыть, и только после этого сложить, оставляя доступ воздуха свободным. При хранении мицелий дома, пакеты не должны лежать вместе друг с другом, что может уменьшить срок их хранения.

• Перед самой закладкой мицелий размельчается, без вскрытия пакетов, что уравнивает его температуру и субстрата, и дает возможность избежать термического шока мицелия.
• При вскрытии пакета очень важно соблюдение стерильных условий: его необходимо обработать дезинфицирующим раствором.

Совет: Помещение, где выращиваются вешенки, должно быть отделено от помещения для высадки мицелия, что предотвратит заражения грибниц. Все операции при закладке мицелия должны проводиться в стерильных условиях и в перчатках.

• Мешки размещаются в темном закрытом помещении с влажностью воздуха примерно 95%, а температурой от 22 до 25 градусов на 20 – 30 дней.
• Перенести мешки в более прохладное помещение.
• Помещение, где растет вешенка, необходимо организовать специальное проветривание, для удаления углекислого газа, и увлажнение.

Совет: Избегая сложной технологии, можно использовать простой метод для проветривания: в комнате поставить несколько ведер с водой, а с помощью вентилятора поддерживать циркуляцию воздуха.

В помещении температура должна быть на уровне от +12 до +18 градусов, с влажностью - 95%. Освещать его нужно непрерывно 12 часов в сутки, для этого можно установить лампы дневного света.

Совет: При работе в помещении, нужно соблюдать технику безопасности: надевать марлевую повязку, а лучше респиратор. Это связано с тем, что споры вешенки способны вызывать аллергию и очень сильный кашель. При большом количестве грибов использование средств для защиты дыхательных путей, обязательно!

• После сбора с одного мешка двух урожаев вешенки, его содержимое заменяется новым.
• Оптимальная норма сбора с 10 кг субстрата - до 3 кг грибов, при этом менять субстрат в год можно до пяти раз или один раз в три месяца.
• С квадратного метра «плантации» можно собрать за год от 80 до 100 кг грибов.

При выращивании опят технология будет немного другая

для них субстрат готовят такой же, как и для вешенки, но пастеризуют кипящим  питательным раствором. Для этого:

• В воду добавляется плодовое или ягодное варенье, кукурузная мука или крахмал.
• Лишняя вода сливается.
• Субстрат и мицелий помещаются в пластиковые пакеты или в стеклянные банки от трех до пяти литров.

Выращивание шампиньонов имеет свои особенности: При их выращивании обычных опилок уже не достаточно, необходимо будет заготовить компост. Его можно приобрести уже готовый у сельскохозяйственных предприятий, или приготовить самостоятельно, но для новичков это будет достаточно сложно. Как грибы выращивать в подвале подробно и рассказано, и показано на видео. Успехов! [post_title] => Выращивание Грибов В Домашних Условиях В Подвале: Секреты Технологии [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vyrashhivanie-gribov-v-podvale-45 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-27 20:49:21 [post_modified_gmt] => 2019-03-27 16:49:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=677 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 4277 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-30 20:31:19 [post_date_gmt] => 2016-06-30 16:31:19 [post_content] => [caption id="attachment_4281" align="aligncenter" width="503"] Погреб у подножия холма[/caption] Приобретая участок земли, на котором будет не только вестись строительство, но и выращиваться сельскохозяйственные культуры, содержаться домашняя птица и какая-никакая скотина, хозяин поневоле задумается о том, где и как придётся хранить плоды своего труда. Другого выхода, кроме как возвести и оборудовать для этого специальное хранилище, в общем-то, нет. Что это будет: подвал под домом или сараем, либо погреб, обособленно расположенный в дальнем конце сада? Что лучше предпочесть, и в чём вообще состоит принципиальное отличие погреба от подвала? В своей статье мы постараемся максимально подробно осветить данные вопросы, а так же дадим своим читателям несколько полезных рекомендаций, которые не могут не пригодиться в строительстве подобных сооружений.

Выбираем вариант хранилища

Прежде, чем принять какое бы то ни было решение, нужно чётко определиться: что именно, а главное, в каком объёме, вам потребуется закладывать на хранение. Вариантов обустройства хранилища может быть несколько. Самый простой из них – подполье, и его название говорит само за себя. Если быть более точными, то охарактеризовать его можно так: это помещение под полом кухни, высота которого варьируется в пределах 1,2 м-1,6 м.

• Чаще всего, в подпольях хранят домашние консервы, вино, кое-какие фрукты и овощи: лук и чеснок в связках, арбузы, поздние сорта яблок и груш. В общем - всё то, что прекрасно хранится при температуре +12 - +14 градусов, и должно всегда находиться под рукой у хозяйки, вы видите на представленном ниже фото.

Читайте также:

1. Как хранить в погребе лук до весны
2. Как хранить арбузы в погребе: дельные советы
3. Как хранить яблоки в погребе по всем правилам

  [caption id="attachment_4282" align="aligncenter" width="508"] Что хранят в подполье[/caption]

• Для картофеля такое хранилище не очень-то подходит: в подполье недостаточно холодно - ведь сверху него располагается отапливаемое помещение. В относительном тепле этот овощ быстро прорастает, да и загружать картошку после сборки урожая в подпол неудобно: приходится таскать мешки через дом, спускать их в узкий лаз, да по крутой лестнице.
• Если основной вашей задачей является хранение картофеля, предпочтение лучше отдать такому варианту хранилища, как погреб или подвал. В чём их принципиальное отличие, вы узнаете далее.
• Погреб, также как и подполье, может располагаться под кухней, но при этом максимальная высота его стен составляет уже 1,9м. Лишние 30 см заглубления, позволяют снизить температуру в помещении до +8 -+10 градусов. Это чуть ниже, чем в подполе, но для длительного хранения овощей такой микроклимат тоже не совсем подходит.

[caption id="attachment_4283" align="aligncenter" width="544"] Устройство погреба под гаражом[/caption] В отличие от подполья, погреба можно устраивать и под нежилыми помещениями. Их назначение может быть любым - кроме тех вариантов, что предназначены для содержания скота и домашней птицы.

Достоинства и недостатки погребов

При счастливом стечении обстоятельств, в погребе под сараем или гаражом, температура воздуха уже может установиться на уровне +5 -+6 градусов – хотя и не факт, что этого удастся достичь. А даже если и так: эта температура такая же, как в наших домашних холодильниках. Для хранения большинства овощей это тоже слишком тепло - поэтому, если урожай обильный, и хранить его нужно с осени до следующего лета, возлагать большие надежды на такое хранилище не стоит. Погреб может располагаться не только под строением, но и быть обустроен как отдельно стоящее сооружение. В чём же принципиальное отличие обособленного погреба от погреба, устроенного под домом:

• Во-первых, отдельный погреб его можно наполнять льдом (см. Ледник своими руками: строим вместе с нами), и хранить в этом леднике мясо, рыбу, копчёности и колбасы домашнего приготовления.
• Во-вторых: какой бы ни была высота его стен, это совсем не значит, что они полностью заглублены.

Обратите внимание! Основание такого погреба может заглубляться как угодно: на четверть, наполовину - или даже вовсе быть на одном уровне с поверхностью грунта. Это даёт возможность поставить сооружение там, где близко грунтовые воды. В этом как раз и заключается основное достоинство отдельного погреба. В отличие от него, хранилище, расположенное под зданием, заглубляется по всей высоте стен, так как сделать это по-другому попросту невозможно.

[caption id="attachment_4284" align="aligncenter" width="536"] При какой температуре нужно хранить овощи и фрукты[/caption] От величины заглубления обособленных погребов зависит многое. В незаглублённых хранилищах далеко не всегда удаётся достичь температуры, соответствующей нормативам хранения корнеплодов. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы, чтобы обеспечить данному сооружению соответствующую термическую защиту. Ведь если погреб заглублён по всей высоте, теплоизолировать  приходится только перекрытие, а в наземном строении – ещё и стенки. Так что, возводить наземное хранилище целесообразно только в тех случаях, когда заглубляться не представляется возможным.

Погреб или подвал: в чём разница

Теперь давайте разбираться, чем от погреба отличается подвал:

• Отличие 1. Погреб – это всегда холодное помещение, тогда как подвал может быть и тёплым.
• Отличие 2. Максимальная высота стен в погребе – 1,9м. Для подвала же это минимум – да и то, только если в нём располагается овощехранилище. Высота стен подвала под домом, в котором размещается техэтаж, не может быть меньше 2,2м. Если же он используется, как жилое помещение, высота потолков в подвале должна быть 2,5м.
• Отличие 3. Подвалом может называться только такое помещение, стены которого заглублены в грунт как минимум наполовину своей высоты. При меньшем заглублении, это будет не подвал, а погреб (если он обособленный), или цокольный этаж (если находится под зданием).

Особенности подвальных помещений

Говоря о подвале, как об овощехранилище, следует заметить, что его лучше размещать либо отдельно от дома, либо только под вспомогательными помещениями: верандой (см. Погреб под верандой: строим сами), кухней, кладовой. Да это и понятно почему: из подпола в жилые помещения может попадать и сырость, и грызуны, и блохи.

Назначение: на что оно влияет

Если уж площадь подвала делают равной площади дома, то стараются использовать его более рационально. Например, в нём можно сосредоточить всё инженерное оборудование: вводы коммуникационных трубопроводов, коллектор, водогрейный котёл, насосную станцию и даже питьевую скважину.

• В современных домах и коттеджах подвал бывает настолько просторный, что на его площади можно разместить много чего ещё: оборудовать тренажёрный зал, кинозал, сауну, или даже винный погребок. Причём, о назначении подвала нужно подумать ещё в процессе его проектирования и строительства. Есть же разница: будет в подвале обустроена гостиная с баром, либо оборудована теплица для выращивания шампиньонов.

[caption id="attachment_4285" align="aligncenter" width="492"] Винная комната в подвале дома[/caption]

• Если для овощехранилища желательно, чтобы температура воздуха приближалась к нулю, то в жилом подвале должно быть почти так же тепло, как и в верхних помещениях. Разное назначение подвала влияет и на высоту его стен, и на систему вентиляции, и на качество теплоизоляции, которая может быть выполнена вот так, как это показано на приведённом ниже фото.

[caption id="attachment_4286" align="aligncenter" width="528"] Изоляция стен жилого подвала[/caption]

• В остальном, оно никак не сказывается на технологии строительства – в любом случае, основной задачей является обеспечение полной гидроизоляции, позволяющей поддерживать в помещении нормальную влажность. Естественно сравнивать подвал, расположенный под домом, с подвалом, пристроенным к нему, или вообще обособленным, нельзя.
• Дело в том, что стены подвала под домом исполняют роль фундамента, воспринимают на себя все весовые нагрузки. Поэтому к ним предъявляются соответствующие требования, а обеспечить их несущую способность должна достаточная толщина и конструктивная прочность.
• Погреба, конечно, тоже строят из кирпича, бетонных блоков, и даже возводят из монолитного бетона, но так как на стены сооружения в этом случае не приходится сколько-нибудь серьёзных нагрузок, их толщину предусматривают минимальную.

При полном заглублении они не выполняют даже ограждающих функций, являясь лишь средством укрепления стенок котлована и барьером для поверхностной и грунтовой влаги. Именно этот вариант возведения погребов и подвалом, и рассмотрим более подробно в следующей главе.

Рекомендации по строительству не несущих подвалов

Из всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что большой разницы в технологии строительства подвала и погреба нет – если только они не располагаются под домом. Если же сравнивать между собой отдельно стоящие сооружения, то отличаться они будут только по высоте стен - ну и может быть ещё в глубине заложения основания.

Пол

И в том, и в другом случае, основное внимание уделяется устройству гидроизоляции – особенно пола, через который чаще всего и просачивается вода. Что бы вы ни строили – даже если это простая бетонная площадка во дворе, в основании обязательно должна быть выполнена дренажная подготовка.

• Это значит, что в грунте делается выемка, дно которой застилается и трамбуется сначала песком, а затем более крупным фракционным материалом: галькой, щебнем, гравием. Общая толщина дренажной подушки должна быть примерно не меньше 15 см. Она может, и даже должна быть толще, если строить приходится на глинистом грунте.

[caption id="attachment_4287" align="aligncenter" width="485"] Глинистый грунт на участке[/caption]

• Глина вообще обладает водоупорными свойствами: вода сквозь неё проходит плохо, и может застаиваться под основанием погреба. Такое развитие событий нельзя назвать самым удачным, так как застойная влага интенсивно впитывается в конструкции. Выйти из этой ситуации поможет, как ни покажется странным, та же глина, только мятая.
• Её толстым слоем настилают поверх щебёночной подготовки, и утапливают в ней полнотелый глиняный кирпич. Укладывают его плашмя, максимально плотно друг к другу, удаляя мастерком выдавленные излишки глины. После того, как она высохнет, основание следует загрунтовать и залить на нём тонкую цементную стяжку. Для такого пола, поверьте, никакая вода не страшна.

Во всех прочих ситуациях, можно обойтись без кирпично-глиняной подготовки, и просто сделать бетонный пол. Для этого дно котлована застилают геотканью или рубероидом, устанавливают на половинки кирпичей армирующую сетку, и производят заливку бетоном. Толщины стяжки в 8-10 см, для погреба будет вполне достаточно. Дальше решайте сами: облицевать пол плиткой, или соорудить дощатый настил.

Стены

Теперь, что касается стен – их можно возводить из любого конструктивного материала, но с учётом его постоянного взаимодействия с грунтом. В приоритете опять же полнотелый глиняный кирпич, так как он вполне может быть бывшим в употреблении. Покупать же новый кирпич, выйдет вдвое дороже, чем, к примеру, взять блоки из полистиролбетона.

• В этом случае, кстати, стены окажутся не только дешевле, но, учитывая, минимальную толщину блоков в 300 мм, ещё и толще, и, соответственно, теплее. А это очень даже актуально для районов с достаточно глубоким промерзанием грунта.

[caption id="attachment_4288" align="aligncenter" width="504"] Возведение погреба из кирпича[/caption]

• Для этой цели можно так же использовать шлакоблоки и керамзитобетонные блоки – то есть, годятся все варианты бетонных изделий с лёгким наполнителем. Не следует только использовать варианты из ячеистого бетона!
• Возможно, для кого-то гораздо проще поставить опалубку, и залить вот такие стены из монолитного бетона, которые мы видит картинке. Этот вариант, вообще, как говорится, «на века». А почему бы и нет? Каждый выбирает сам, что для него удобнее. В любом случае, при выполнении кладочных и бетонных работ нужно использовать противоморозные и водонепроницаемые присадки для раствора.

[caption id="attachment_4289" align="aligncenter" width="494"] Стены подвала из монолитного бетона[/caption]

• Ну и, конечно, не забываем о вертикальной наружной гидроизоляции. Если котлован под погреб вырыт в плотном грунте, и имеет правильную геометрию, перед началом кладочных или бетонных работ можно застелить рулонным гидроизоляционным материалом не только дно, но и стенки до самого верха.
• Если сделать это с нахлёстом, а края полотен склеить между собой, получится отличная защита для всего сооружения. В если же стенки котлована отлогие, и позволяют подойти к стенам подвала, их снаружи можно хоть оштукатурить, хоть обмазать битумной  мастикой и оклеить тем же рубероидом.

[caption id="attachment_4290" align="aligncenter" width="494"] Отдельно стоящий погреб с обвалкой[/caption]

И в заключение

Что касается наземной части отдельно стоящего подвала, то тут многое зависит от степени его заглубления. При желании, можно, конечно, положить и железобетонные панели, но это дорого, и требует участия подъёмного механизма. Гораздо проще, соорудить балочное перекрытие, аналогичное тому, что делают в жилых домах. Для этого, с шагом в 55-60 см, в стенах предусматривают специальные гнёзда, и на деревянные подкладки устанавливают балки. Снизу их можно подшить чем угодно: необрезной доской, цементно-стружечными плитами, листами OSB. В образовавшиеся ячейки укладывают любой утеплитель, накрывают его пароизоляционной плёнкой или фольгой, и по контробрешётке  выполняют монтаж того же материала, который использовался для внутренней подшивки. Такое многослойное перекрытие, будет отличной преградой для холодного или, в зависимости от сезона, тёплого атмосферного воздуха, поступающего извне. [post_title] => Чем Отличается Подвал От Погреба: Руководство От Гуру - Простые Решения Сложных Задач [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-otlichaetsya-pogreb-ot-podvala-233 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 00:48:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 20:48:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4277 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 775 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-19 16:35:43 [post_date_gmt] => 2015-06-19 12:35:43 [post_content] => [caption id="attachment_787" align="aligncenter" width="494"] Трубчатый колодец в подвале дома[/caption] Многих обитателей дачных посёлков, и владельцев загородных домов, испытывающих проблемы с водоснабжением, интересует вопрос: «Можно ли производить бурение скважин на воду в подвале дома?». Сразу скажем – можно, только для этого необходимы определённые условия. В данной статье мы постараемся максимально подробно осветить этот вопрос, начиная с принятия решения об устройстве такого водозабора, и заканчивая установкой насоса.

Что нужно знать о скважине в доме

Иметь собственную скважину, да ещё расположенную прямо под домом, не просто удобно, но и выгодно с экономической точки зрения. Посудите сами: в этом случае отпадает необходимость сооружения наружного трубопровода, который транспортирует воду от скважины к дому. А эти затраты могут быть сравнимы со стоимостью самого водозабора. В утеплении скважина, находящаяся в подвале дома, тоже не нуждается:

• Только вот проблема: бурить её в подвале уже эксплуатирующегося дома, прямо скажем, неудобно. Поэтому организации, предоставляющие подобные услуги, берут доплату за работу в стеснённых условиях. Цена такой скважины получается на 5-10% выше, чем за аналогичный водозабор на улице.
• Можно ли обойтись без участия специалистов? Мы расскажем, что для этого требуется, и какова технология выполнения работ, а сможете ли вы сделать всё это своими руками, решать вам.

Организационные вопросы

Если строительство дома только начинается, самое время подумать о питьевой скважине. В подвале дома можно обустроить только трубчатый (абиссинский) колодец. По сути, это мини-скважина, которая имеет в диаметре всего 3-5 см. Фактически, грунт не бурится, а прокалывается удлиняемой штангой с острым наконечником, благодаря чему такой водозабор ещё называют скважина-игла. Итак:

• Для её бурения используют малогабаритную установку, либо ручной бур. Если работа будет производиться в готовом доме, то высота стен подвала должна быть не менее 2 метров - иначе, там просто негде будет развернуться. В строящемся доме, к бурению скважины приступают уже после того, как выведены стены подвала. На фото снизу это хорошо видно.

[caption id="attachment_788" align="aligncenter" width="506"] Бурение мини-скважины в подвале дома[/caption]

• Почему следует бурить именно мини-скважину? Стеснённые условия работы, это ещё не всё, что мешает обустройству полноценной скважины под домом. Даже если проходка будет осуществляться без помех, такому водозабору рано или поздно понадобится ремонт, углубление, либо консервация. Ведь срок службы скважины на песке, особенно если она активно эксплуатируется, редко превышает 10лет.
• Для этого требуется оборудование, использовать которое в подвале дома попросту невозможно. Кроме того, может возникнуть аварийная ситуация, когда в результате подвижки грунта водоносные пласты смещаются и вода под давлением может излиться на поверхность. Для конструкций жилого дома это губительно, поэтому придётся довольствоваться абиссинской скважиной – с ней такого не происходит, да и срок службы у неё вдвое выше.
• В принципе, колодцы трубчатого типа являются идеальным вариантом не только для подвального этажа, но и для приусадебного участка. Главное, чтобы ближайший водоносный пласт залегал не глубже 8 метров. Это важное условие для абиссинского колодца, так как установить погружное оборудование в такую маленькую скважину невозможно, а поверхностные насосы воду, находящуюся глубже этой отметки, просто не достанут.

[caption id="attachment_789" align="aligncenter" width="524"] Обустройство мини-скважины в доме[/caption]

• Поэтому, первое, что нужно выяснить перед тем, как начать работы по обустройству скважины, это глубину залегания первого водоносного слоя. Если ни у кого из соседей такого водозабора на участке нет, чтобы можно было сориентироваться, придётся произвести разведочное бурение.
• Сделайте это на своём участке, недалеко от дома. Вы же не станете портить пол в доме, и нарушать его бетонное основание, не будучи уверенными, что найдёте воду! Если на указанной глубине вода есть, можно бурить скважину в подвале. Когда её планируют расположить на улице, то для разбуривания ствола эксплуатационной скважины используют отверстие в грунте, сделанное для разведки.

Даже если вода есть, нужно ещё, сдав образец в лабораторию, убедиться, что она пригодна для питья. Кстати, никаких разрешений и согласований на бурение абиссинской скважины производить не требуется. Нужно лишь технологически правильно её обустроить, в чём заинтересован каждый заказчик.

Финансовые затраты

Даже если вы решили обратиться за помощью к специалистам, наша инструкция и видео не помешают. Ведь вы должны чётко понимать, за что платите, и что в конечном итоге за свои деньги должны получить. В каждом регионе свои расценки, но если их обобщить, можно сделать такой вывод:

• Стоимость бурения 1 м.п. скважины варьируется в пределах 2300 руб. Следовательно, 8-метровый ствол, вместе с полуторадюймовой оцинкованной обсадной трубой, обойдётся 18400 руб. Сюда нужно прибавить 6000 руб. за кессон, 10000 за установку и подключение насосной станции, плюс надбавка за стеснённые условия работы.
• Итого, получится сумма порядка 35000 рублей, не считая стоимости насоса. За разводку труб по дому придётся платить отдельно. Обычно это 2000руб за одну точку раздачи воды. Теперь посчитаем расходы, если заниматься бурением и обустройством скважины самостоятельно.

Возьмём для примера тоже скважину диаметром 1,5 дюйма. Для её обустройства потребуется определённый набор материалов. Такой комплект будет стоить около 10000 руб.

Материалы	Количество	Назначение
Шнек с наконечником	1 шт	Прокалывает грунт
Наращиваемые штанги	9 шт	Используются для углубления ствола
Фильтр-наконечник	1 шт	Обеспечивает фильтрацию закачиваемой воды
Обсадные НПВХ трубы d-32 мм	6 шт*1,5 м	Укрепляют ствол скважины
Обратный клапан	1 шт	Препятствует обратному сливу воды
Жидкий силикон + обмотка		Применяют для герметизации резьбовых соединений

Аналогичный набор, только со стальными оцинкованными трубами, обойдётся уже в 15000 руб. [caption id="attachment_790" align="aligncenter" width="355"] Самодельный инструмент для бурения мини скважины[/caption]

• Не стоит забывать, что для работы понадобится инструмент, а это тоже определённые затраты. Покупать буровую установку для одного дня работы смысла не имеет. Если есть возможность, проще всего взять её в аренду, но выйти из положения можно, и используя ударную бабу. Это самодельный инструмент из толстостенной трубы, с приваренным к ней цилиндром и ручками по бокам – его вы видите на картинке сверху.
• Таким образом, на бурении скважины вы сэкономите около 5000 рублей, и всего 2000 руб. на кессоне, так как материалов на его обустройство уйдёт не менее чем на 4000 руб. Для сооружения кессона размером 1 м*1 м, понадобится доска на опалубку, 0,5 м3 модифицированного бетона, стальная проволока для его армирования.
• Можно сделать приямок и из заводского бетонного кольца, но с учётом его доставки, снизить себестоимость кессона не удастся. То же самое можно сказать и о пластиковых кессонах. Казалось бы, они должны быть недорогими, но не спешите радоваться – самый дешёвый, размером 1*1,5 м стоит 18000 руб.
• Основная экономия средств на обустройство скважины, получается за счёт самостоятельного выполнения её обвязки: установки и настройки насоса, его подключения к напорному трубопроводу, выполнение разводки труб по помещениям.
• Ещё одной статьёй расхода может стать сооружение наружной дренажной системы в подвале. Даже если грунтовые воды находятся достаточно далеко от фундамента дома, накопительный резервуар может понадобиться в случае необходимости очистки и промывки заилившейся скважины. На улице это сделать гораздо проще, чем в доме.

[caption id="attachment_791" align="aligncenter" width="491"] Насосное оборудование, расположенное в приямке[/caption]

• И вот о чём ещё нельзя не сказать: скважина в уже эксплуатирующемся доме, в любом случае обойдётся дороже, чем в строящемся. Причина в том, что нарушая целостность конструкции пола, бетонной стяжки в его основании, вы нарушаете и гидроизоляцию подвала в целом. Чтобы такое вторжение не доставило в будущем проблем, придётся, прежде всего, подумать о переобустройстве основания.

Дать определённые рекомендации на эту тему невозможно заранее – всё зависит от конструктивных особенностей фундамента. Уж лучше обратиться за помощью к профессионалам, а то, не ровен час, придётся платить дважды. Возможно, имеет смысл сделать пристройку к дому и расположить скважину с оборудованием в ней.

Технология бурения

Начинать нужно с выработки шурфа под будущий кессон. Для мини-скважины достаточно, если он будет иметь размер 1 м*1 м, глубиной 1,5 м. Во избежание попадания осыпающегося грунта в проходку, производить земляные работы после того, как скважина уже пробурена, нельзя. Итак:

• Отверстие делается по центру шурфа: буровая штанга с наконечником вставляется в обсадную трубу, и наращивается до нужной длины так, чтобы её торец выходил наружу. Именно по нему, а не по торцу трубы, должна ударять баба. Труба, а тем более пластиковая, а так же её резьба, механического воздействия могут и не выдержать. В процессе бурения нужно регулярно проверять, не отклонилась ли проходка от вертикали.
• По мере погружения вглубь ствола, колонна труб тоже наращивается. Максимальное внимание нужно уделить герметизации резьбовых соединений. Если они будут выполнены некачественно, вода будет уходить в грунт, снижая дебит скважины. Для фундамента дома это ничего хорошего не принесёт – повышенная влажность воздуха в подвале будет обеспечена.

[caption id="attachment_792" align="aligncenter" width="381"] Наконечник с сетчатым фильтром[/caption]

• Бур наращивается до того момента, как только поймёте, что вошли в водоносный горизонт. Тогда удлинённая штанга аккуратно вынимается из колонны обсадных труб, бур с неё отвинчивается, а на его место устанавливается другой наконечник – фильтр. Его соединение с трубой производится с помощью муфты, герметизируется обмоткой и заливается жидким силиконом.
• Как только вся колонна будет установлена, в неё можно засыпать немного мелкой гальки или мраморной крошки – она послужит дополнительным фильтром, и предотвратит образование ила в водоприёмной части скважины. Пазуху, образовавшуюся между стенками проходки и трубой, нужно засыпать грунтом и тщательно трамбуя каждый слой.
• Труба углубляется до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше фильтра на 80-100 см. В процессе прохождения фильтра сквозь толщу грунта, его отверстия забиваются глинистыми частицами, поэтому в скважину подают под давлением воду, и прокачивают её с помощью насоса до тех пор, пока вода не станет чистой.

[caption id="attachment_793" align="aligncenter" width="464"] Прокачка скважины[/caption]

• После этого останется только заняться обустройством кессона. В скважине, располагающейся во дворе, его дно не бетонируют, а устраивают дренаж, через который вода, попавшая в приямок, уходит в грунт. В подвале дома, днище кессона, наоборот, должно быть герметичным, чтобы вода не попадала к фундаменту, а для её отвода должна быть предусмотрена дренажная труба.
• Бетонируя дно колодца, нужно предусмотреть в её сторону небольшой уклон. Обустройство приямка делается так: на дне устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 10 см, застилается рубероидом, а сверху укладывается стальная сетка. Далее, на стенки шурфа из досок монтируется опалубка, куда тоже укладывается арматура.

По наружному периметру кессона следует уложить металлический уголок, приварив его к арматуре. Это нужно, чтобы к нему, в свою очередь, можно было приварить петли для крышки. Остаётся залить дно и стенки конструкции, и дождаться полного схватывания бетона. После этого, можно приладить крышку кессона, установить в него насосную станцию, и приступать к монтажу коллектора и труб. [post_title] => Скважина Воды В Подвале Дома: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skvazhina-v-podvale-doma-139 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 21:52:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 17:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4301 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-08 12:52:41 [post_date_gmt] => 2016-07-08 08:52:41 [post_content] => [caption id="attachment_4302" align="aligncenter" width="364"] Как проверить уровень грунтовых вод на участке[/caption] Близкое присутствие влаги в толще грунта, способно не только сильно осложнить возведение здания, но и сделать его попросту невозможным - поэтому вопросы типа: «Как убрать грунтовые воды с участка?», никогда не утрачивают своей актуальности. При должном проведении гидрогеологических изысканий, проектирования, и использования инновационных технологий,  работы могут вестись практически в любых условиях. Но это в масштабном строительстве – а для частника цена вопроса может оказаться такой, что возведение дома на участке может оказаться вообще нецелесообразным. Надеемся, что наши рекомендации, а так же видео в этой статье, представленное в качестве наглядного пособия, помогут вам уяснить, как бороться с грунтовыми водами на участке, грамотно определив их уровень, и его сезонные изменения.

Нештатные ситуации с грунтовыми водами

Понятно, что профессиональные строители в советах, вроде: «как понизить уровень грунтовых вод на участке», не нуждаются. На это у них есть проектно-сметная документация, в которой все нюансы, начиная от конструкции фундамента и глубины его заложения - и заканчивая отделкой фасада, учтены.

• Исходные данные для строительства типовых зданий, проектировщики берут из ежегодно обновляющихся районных карт гидроизогипс, в которых обозначены уровни залегания вод в грунте. По отметкам на такой карте прекрасно видно, где глубина практически нулевая, а где она значительно превышает уровень промерзания грунта по данному району.

[caption id="attachment_4303" align="aligncenter" width="436"] Как узнать уровень грунтовых вод на участке[/caption] При строительстве крупных объектов, на усмотрение заказчика, гидрогеологическая разведка может быть произведена индивидуально. Делать это приходится и в тех районах, где подобные изыскания по каким-либо причинам не производились, или данные давно не обновлялись.

Причины и следствия изменений УГВ

Обновление очень важно потому, что с течением времени ситуация может измениться в корне: там, где воды залегали, к примеру, на глубине 4м, через несколько лет может оказаться всего 2,5м. Вследствие тектонических сдвижек пластов, между ними могут образоваться перепады, из-за чего безнапорные воды, вполне могут стать напорными. Есть и другие причины, по которым гидрологическая обстановка в конкретном месте может измениться.

Плывуны

Одной из таких причин нередко становятся плывуны – дрейфующие, сильно разжиженные грунты, в которых глинистые и песчаные коллоидные частицы находятся под давлением. Это природное явление осложняет любое строительство.

• Чаще всего, с такими вязкими водонасыщенными массами сталкиваются на определённой глубине копатели колодцев – хотя плывуны могут подходить к поверхности земли достаточно близко. Там, где грунтовые воды менее 1м на участке, и окрашены глинистыми частицами в рыжий цвет, с большой долей вероятности можно сказать что, это и есть плывун.

[caption id="attachment_4304" align="aligncenter" width="484"] Неравная борьба с плывуном[/caption]

• В таких условиях, даже временное понижение уровня грунтовых вод на участке выполнить практически невозможно, да и подумать нужно - а стоит ли вообще на нём что-то стоить. Тут могут помочь только забивные сваи, длина которых перекроет глубину разжиженного грунта, и даст им возможность зацепиться за водоупорный пласт.

Кстати, плывун может уходить вглубь на значительное расстояние - более десятка метров, и никакая инструкция не поможет справиться с ним своими руками. Думаем, что такая картина, которую вы видите выше, никого не вдохновит на разработку грунта. И это тот самый случай, когда простому частнику строительство может оказаться не по карману.

Подвижки пластов

Бывают и другие ситуации. Например, здание уже давно эксплуатируется: до определённого момента было всё в порядке, и вдруг, уровень воды значительно повысился. Что могло послужить причиной подобной метаморфозы, и как избавиться от грунтовых вод на участке в таком случае?

• В первую очередь, виной тому бывают глубинные деформационные процессы. В их числе, сейсмические и тектонические изменения в земной коре, а так же давление атмосферы на воды океана, которые дают начало цепной реакции воздействия на прибрежные и прилегающие к ним водоносные пласты.

[caption id="attachment_4305" align="aligncenter" width="441"] Деформации в грунте: плачевный результат[/caption]

• В районах с глубоким промерзанием, это ещё и процессы вспучивания грунта, которые также приводят к деформациям несущих конструкций. Изменения отметок залегания вод могут быть спровоцированы и человеческой деятельностью. Это рытьё тоннелей, взрывы, вибрации от проходящих поездов и работающих на глубине механизмов.
• Масса воды, заключённая между пластами, при их деформации сдавливается со всех сторон, и находит себе выход, где только может: пополняет русла естественных водоёмов, затапливает низменности и котлованы, а иногда из-под земли начинает бить фонтан. Причём, уровень воды может не только повыситься, но и понизиться – и ещё неизвестно, что хуже.

[caption id="attachment_4306" align="aligncenter" width="499"] Провал, связанный с разрушением структуры грунта и резким понижением УГВ[/caption]

Обратите внимание! В результате резкого понижения уровня подземных вод, может возникать провал, подобный тому, что вы видите на фото. Когда вода через трещины, образовавшиеся в подстилающем водоупорном пласте, уходит в нижние водоносные горизонты, на её месте остаются пустоты. При этом расположенный над ними пласт грунта ничем не поддерживаются, а под воздействием поверхностных нагрузок, довольно быстро разрушается.

• Это явление носит название «суффозия», и особенно сильно ему подвержены песчаные грунты. В мировой практике немало случаев, когда непонятно откуда появляются не просто провалы, но и образуются огромные воронки. В подобной ситуации, нужно думать не о том, как убрать с участка грунтовые воды, а как их восстановить. «Мораль сей басни» такова: во избежание разрушений, не следует стремиться снизить уровень вод, который является нормой для данного участка.

Поэтому на вопрос: «Грунтовые воды на участке: что делать?» ответим так:

• Было бы ошибочно думать, что с помощью насосов можно запросто откачивать из грунта любые объёмы воды, и таким образом решить все проблемы. При вероятности сезонных подтоплений, лучше всего обустроить на участке дренаж (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение) кольцевого типа. Система отведёт излишки воды, которые, кстати, можно использовать в хозяйственных целях, в накопительную ёмкость. Хотя, в случае наводнения, она может и не справиться с поставленной перед ней задачей – но это уже форс-мажор.

[caption id="attachment_4307" align="aligncenter" width="474"] Грунтовые воды на участке: как избавиться[/caption]   

• Вообще, водопонижение в строительстве используется как временная мера, дающая возможность произвести заливку фундамента и качественно выполнить его гидроизоляцию. Технологий, позволяющих понизить УГВ, существует немало. Это различные варианты укрепления грунта: цементация, замораживание, битумизация, применение иглофильтровальных установок, а так же переброска вод из одного водоносного горизонта в другой посредством обустройства дренажных скважин.

По окончании земляных работ, водный баланс в грунте должен быть приведён в норму. А вот как найти грунтовые воды на участке, и как бороться с сезонными повышениями их уровня, вы узнаете, дочитав статью до конца, и посмотрев представленный в ней видеоролик.

Когда и как производят замеры

На объём воды, которая залегает в первом от поверхности грунта водоносном горизонте, наибольшее влияние оказывают естественные водоёмы. Их пересыхание стопроцентно влечёт за собой снижение УГВ в прилегающих к ним районах. Этому способствует и массовая откачка воды как из рек, озёр и подземных водозаборов, осуществляемая в засушливое время года.

• Именно поэтому, в летний сезон, когда производится полив и орошение посевных площадей, воды в грунте находятся на самой низкой отметке. Как только интенсивность расхода снижается, естественный водный баланс в грунте без проблем восстанавливается. Ну а с наступлением сезона дождей или таяния снегов, запасы воды в поверхностных слоях пополняются, и её уровень достигает своей максимальной отметки.

[caption id="attachment_4308" align="aligncenter" width="499"] Сезон полива – самое неподходящее время для определения УГВ[/caption]

• Вот с этим явлением можно и нужно бороться. Как именно - мы ещё расскажем. Но прежде напомним, что для строительства и благополучной эксплуатации здания, необходимо выяснить не средненормативную, а именно максимальную отметку залегания вод. Поэтому делать это нужно либо весной, сразу после того, как сойдёт снег, либо осенью, после затяжных дождей.
• Если только в вашем регионе не произойдёт каких-либо природных катаклизмов, показатель уровня воды в эти сезоны будет наиболее точным. Ну а выяснить его довольно просто: достаточно пробурить лунку, и опустить в неё шест с нанесённой на него метражной шкалой, шпагат или рулетку с грузиком на конце.

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="435"] Прибор для определения уровня воды: уровнемер скважинный[/caption]

• У кого есть такая возможность, можно воспользоваться скважинным уровнемером. Если планируется возвести дом без подвального этажа, то глубина лунки должна хотя бы на метр перекрывать отметку УПГ.

Если в здании предусматривается подвал, то бурить нужно не меньше, чем на три метра - и даже больше, если высота подвального этажа будет превышать 2,5м. Через несколько часов, в отверстие можно опустить импровизированный щуп, и по границе его намокания, можно определить отметку воды.

Выбор конструкции фундамента

Правильно подобрать разновидность фундамента, можно только при наличии данных о структуре грунта, отметки залегания в нём вод, и, конечно же, глубины его промерзания. Это «три кита», на которых основываются все расчёты, связанные с устройством нулевого цикла здания. Самые невыигрышные ситуации – это когда показатели УПГ и УГВ пересекаются. Итак:

• При этом вода поднимается довольно близко к поверхности, и, естественно в зоне промерзания зимой превращается в лёд. Проблемы начинаются по весне, когда при оттаивании, в грунте начинают проходить различные химические реакции, отчего он вспучивается. А если при этом ещё и сам грунт слабый (супеси, пески, лёссы), то последствия для конструкций могут быть самые нелицеприятные.
• В связи с вышесказанным, к выбору фундамента нужно отнестись очень внимательно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности его подбора к каждому типу грунта, и рассмотрим лишь такую ситуацию, когда близкое расположение естественного водоёма, может спровоцировать резкое повышение залегающих в грунте вод.

[caption id="attachment_4310" align="aligncenter" width="464"] Свайно-ростверковый фундамент[/caption]

• Чем меньше фундамент будет контактировать с влажным грунтом, тем ниже вероятность его деформации, и выше срок службы. В связи с этим, малоэтажные здания нередко строят на мелкозаглублённых ленточных и плитных фундаментах. Это отличный вариант, во всяком случае, при нормальной плотности и прочности грунта.
• Только вот частные застройщики не всегда в состоянии правильно оценить его свойства, и такое решение может стать ошибочным. В ситуации, когда вода поднимается выше отметки промерзания грунта, силы пучения способны попросту вытолкнуть фундамент на поверхность. Думаем, всем понятно, что это означает.
• Если вы строите дом самостоятельно, и расходы на проектирование кажутся вам бессмысленной тратой, уж лучше перестрахуйтесь, чем недооцените ситуацию. Отдайте предпочтение свайно-монолитному фундаменту – и будете спать спокойно.

[caption id="attachment_4311" align="aligncenter" width="482"] Структура свайного фундамента[/caption]

• При забивке или вкручивании, сваи внедряются в наиболее плотные слои грунта. В наземной части, на них опирается ростверк, который и служит основанием для стен здания. Это тот же самый ленточный фундамент, только не заглублённый, а как бы возвышающийся над поверхностью земли.

Благодаря сваям, его можно поднять достаточно высоко, и в местностях, регулярно подвергающихся подтоплению, именно так и строят. Ростверк, как, впрочем, и сваи, может быть бетонным или металлическим, где в качестве опоры под стены монтируют швеллеры или двутавровые балки.

Защита основания от влаги

Если всё не так плохо: грунт на участке имеет достаточную прочность, а уровень воды находится хотя бы на расстоянии одного метра от уровня промерзания, под зданиями устраивают нормально заглубляемые ленточные фундаменты. В этом случае, основная ставка в защите от грунтовой влаги, делается на дренаж и качественную гидроизоляцию.

• В первую очередь, это подсыпка и послойная утрамбовка песчаных и щебневых подушек. Если есть вероятность сезонного повышения уровня вод, общая толщина подготовительного слоя может быть значительно увеличена. Особенно это важно для участков с глинистым грунтом, так как из-за его водоупорных свойств, влага может застаиваться под подошвой фундаментной ленты.
• В качестве горизонтальной изоляции основания дома, традиционно используется рубероид и другие рулонные материалы. Они же служат прослойками между горизонтальными поверхностями несущих конструкций: опорной частью фундамента и его стенками, между цоколем и стеной дома.

[caption id="attachment_4312" align="aligncenter" width="526"] Полный комплекс защитных мер: насыпной и кольцевой дренаж, плюс качественная гидроизоляция фундамента[/caption]

• Для изоляции вертикальных поверхностей, необходимо использовать как минимум два материала, например: пенетрирующая пропитка, плюс штукатурка или окраска; или битумная мастика, плюс рулонная мембрана. На картинке сверху вы видите именно такой вариант гидроизоляции стен подвала. Здесь, кстати, присутствует ещё и кольцевая дренажная система, состоящая из перфорированных труб-дрен, поворотных колодцев и общего накопителя.
• Дрены могут окольцовывать либо одно здание, либо вообще все строения на участке. Трубы укладывают в неглубокие траншеи, застланные геотекстилем и засыпанные мытым щебнем или керамзитом. Хотя, надо сказать, что сегодня существуют и готовые дренажные системы, в которых роль щебня играет искусственно созданные экологически чистые наполнители.

[caption id="attachment_4313" align="aligncenter" width="499"] Современная система дренажа Softrock[/caption] В конечном итоге, труба оказывается завёрнутой в ткань, и окружённой дренирующим крупнофракционным материалом. Вода, попадающая в систему через перфорацию в трубах, стекает сначала в промежуточные колодцы, а затем, благодаря уклону, самотёком попадает в общую накопительную ёмкость, откуда и выводится посредством насосов для дальнейшего использования или просто сливается в уличные кюветы. [post_title] => Как Узнать Уровень Грунтовых Вод: Детальное Руководство От Гуру [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-uznat-uroven-gruntovyh-vod-na-uchastke-192 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 18:08:56 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 14:08:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4301 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 168 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-30 15:33:41 [post_date_gmt] => 2015-01-30 11:33:41 [post_content] => [caption id="attachment_169" align="aligncenter" width="464"] Гидроизоляция подвала в гараже[/caption] Гидроизоляция подвала в гараже занимает довольно серьезное место в вопросе отделки. Ведь о этого будет зависеть не только хранение машины, но и продуктов. Сырость никому не нужна. Гидроизоляция погреба в гараже должна быть сделана качественно. Ведь сырость не должна проникать к машине. Сегодня и пойдет речь о том, как делается гидроизоляция подвала гаража правильно и качественно.

Выбираем материал

Гидроизоляционные работы – это специальные работы, предназначенные для защиты конструкции от воздействия воды или химических жидкостей, оказывающих разрушающее воздействие на материалы, использованные при строительстве. Гидроизоляцию производят при помощи специальных материалов, которые обладают необходимыми для защиты от внешнего воздействия свойствами. Гидроизоляционные материалы бывают разные:

• В виде жидкой смеси;
• Так же состав может обладать вяжущими свойствами;
• Продажа может быть в виде готовой смеси, только цена материала уже будет дороже;
• Материал может продаваться и на основе бентонитовой глины;
• Если есть смысл, тогда подойдет и рулонный материал;
• В виде листов металла.

Гидроизоляционные материалы различаются по предназначению:

• Антифильтрационные защищают сооружения от влаги;
• Антикоррозионные защищают стальную арматуру от коррозии;
• Герметизирующие придают герметичность стенам, стыкам или швам.

Гидроизоляторы подразделяются также и по основному веществу, входящему в их состав:

• Асфальтосодержащие – их основа – нефтяной битум, его более современный аналог битумно-полимерная смесь;
• Минеральные – их основное наполнение - цемент, глина и прочие вещества с вяжущими свойствами;
• Полимерные (пластиковые, пластмассовые) – используются при гидроизолирующих оклейке, окраске или оштукатуривании подвалов и фундаментов;
• Металлические – представляют собой тонкие металлические листы, которые изготавливаются из нержавеющей стали, латуни, меди или алюминия.

Внимание: Очень важно помнить, что от правильного выбора гидроизоляционного материала и способа гидроизоляции зависит надёжность и качество строения, и срок эксплуатации подвального помещения без необходимости проведения дополнительного ремонта.

Способы гидроизоляции стен

Для качественной гидроизоляции необходимо произвести подготовительную обработку стен. [caption id="attachment_170" align="aligncenter" width="473"] Схема проведения гидроизоляции[/caption] Итак:

• Для этого их необходимо очистить от мусора и пыли. Если стены очень кривые, то их обязательно надо выровнять.
• После подготовительных работ стены необходимо хорошо просушить. На подготовленных и просушенных стенах можно уже производить гидроизоляционные работы.
• Для фундаментов и подвалов работы необходимо производить со стороны, соприкасающейся к грунту, до внешней отмостки здания.

Подвальные помещения характеризуются повышенной влажностью (см.Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы). Это объясняется тем, что даже такие высокопрочные и герметичные материалы как кирпич, камень или бетон не выдерживают испытания постоянным воздействием влаги и со временем намокают и пропускают воду внутрь.

От чего может возникнуть сырость

Можно выделить основные причины сырости в подвале:

• Некачественная гидроизоляция фундамента;
• Трещины на поверхности стен или фундамента;
• Некачественные и негерметичные кладочные швы стен;
• Непрофессиональная сборка технических элементов строения.

Для того, чтобы исправить перечисленные выше дефекты здания, необходимо произвести гидроизоляционные работы стен с внутренней стороны. Для того, чтобы определить способ проведения гидроизоляционных работ необходимо учитывать следующие факторы:

• Материал, который использован при строительстве стен подвала;
• Причина возникновения сырости.

В настоящее время наиболее применяемыми материалами при качественной внутренней гидроизоляции подвалов являются:

• Мастики на цементной основе. Наиболее эффективными являются мастики, в состав которых входит расширяющийся в процессе затвердения цемент. Они незаменимы при борьбе с пагубным воздействием грунтовых вод, которые беспрерывно проникают в трещины, размывают их, тем самым постепенно разрушая здание изнутри;
• Гидроизолирующие краски. Они способны заполнять все микротрещины и мельчайшие поры на стенах, тем самым препятствуя проникновению влаги (см. также Чем покрасить стены в погребе: выбор материала);
• Инъекционные проникающие материалы используются для восстановления и очищения трещин, герметизации строительных швов, а также при образовании на стенах конденсата в погребе;
• Полимерная плёнка – это современный рулонный гидроизоляционный материал. Он используется при утеплении стен подвала плитной изоляцией. Таким образом, перед утеплением необходимо проложить и закрепить полимерную плёнку, и только после этого производить монтаж утеплителя.

Гидроизоляция стен

В зависимости от материала стен, выделяют следующие способы гидроизоляции: [caption id="attachment_171" align="aligncenter" width="369"] Схема тепло- и гидроизоляции стен гаража[/caption]

• Оштукатуривание стен модифицированными цементно-песчаными растворами является самой дешёвой и простой внутренней гидроизоляционной отделкой подвала с кирпичными стенами. В качестве модифицирующих присадок, повышающих гидроизоляционные свойства раствора, может использоваться жидкое стекло и различные полимерные материалы. Оштукатуривание производится в три этапа. Первым этапом наносится грунтовочный слой. После его полного высыхания, вторым и третьим этапами также наносятся слои штукатурки. Третий слой наносится после полного высыхания второго слоя. В итоге получается плотная корка, не пропускающая влагу внутрь подвального помещения. Заодно, при необходимости, можно выровнять стены.
• Гидроизоляция посредством специальных смол на основе битума производится в подвалах со стенами из природного камня. Наносят этот состав в два слоя, вследствие чего влага практически никак не сможет воздействовать на стены подвального помещения.
• Гидроизоляция различными готовыми пропитками производится на бетонных или каменных стенах. Такие пропитки характеризуются отличными гидроизоляционными свойствами, который им придают различные полимеры такие, как метилметакрилат, поливинилхлорид, полиуретан, полипропилен и многие другие. Очень хорошими гидроизоляционными свойствами обладает готовый состав «Пенетрон», он подходит для внутренней гидроизоляции подвала.

Способы гидроизоляции полов

Можно выделить основные способы гидроизоляции полов подвальных помещений: [caption id="attachment_172" align="aligncenter" width="429"] Схема гидроизоляции пола в гараже[/caption]

• Самым доступным способом гидроизоляционной и антикоррозийной защиты является окраска. Окрасочная гидроизоляция широко применяется для железобетонных сооружений, и является лучшим способом для защиты бетонного пола. Ранее для этого использовали битумные мастики. Но со временем они растрескиваются и пропускают влагу, поэтому их сменили полимеры, битумно-полимерные и битумно-резиновые составы;
• Гидроизоляция пола подвала в гараже методом наклейки не теряет своей популярности в течение многих десятилетий. Она производится перед бетонной стяжкой и выполняется рулонами или битумом (рубероид, толь) или листовыми полимерами материалов в несколько слоёв (обычно в три слоя), выполняется путём укладки на предварительный грунтовочный слой раствора
• Все слои между собой проклеиваются, в зависимости от гидроизолирующего материала, горячим битумом или грунтовками на полимерной основе.
• Изоляция пола подвала пропиточная, производится перед облицовкой плиткой, покрытием линолеумом или обустройством деревянных полов. Этот способ осуществляется при помощи вяжущих составов на основе битума или полимерных лаков.
• Гидроизоляция литая, считается наиболее надёжным способом. Растворы и мастики заливаются между специальными ограждениями и поверхностями подвала, вследствие чего образуется сплошной гидроизолирующий слой. Литую гидроизоляцию разделяют на горячую, холодную и асфальтно-полимерную, в зависимости от рабочих температур материала.

Внимание: В вопросе гидроизоляции важным моментом является герметичность. Особое внимание надо уделить обработке швов. Она должна вестись непрерывно. В местах примыкания стен и пола должна продолжаться от уровня пола на высоту не менее 30 см.

Все можно сделать своими руками, причем качественно и не дорого. Теперь есть инструкция по выполнению этой работы. Перед началом выполнения работ лучше посмотреть фото и видео по данному вопросу и составит план ведения работ. [post_title] => Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-garazha-podvala-20 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:06:28 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:06:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=168 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 1103 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 19:56:30 [post_date_gmt] => 2015-07-02 15:56:30 [post_content] => [caption id="attachment_1108" align="aligncenter" width="494"] Стены из кирпича[/caption] Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них. Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению. Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Особенности строительства из кирпича

В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:

• Каменный погреб.
• Бетонный погреб
• Погреб из бетонных блоков
• И даже металлический погреб

Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами. Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

Как выбрать место для строительства

Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка . Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:

• Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
• Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
• Определяется рельеф участка.

Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

• Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
• Влияние глубины промерзания почвы зимой.
• Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб, что позволит хорошо сохранить продукты.

Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:

• Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
• Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
• Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
• Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:

• Стандартный набор строительных инструментов:

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

Для кирпичной кладки понадобятся:

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Каждому рабочему по совковой лопате.
• Кирка.
• Лом.

Из специального:

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

• Красный кирпич в нужном количестве.
• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.
• Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
• Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.

Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:

• Пол.
• Выполнить возведение стен.
• Организовать перекрытие и систему вентиляции.

Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:

• Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
• Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
• Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
• Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
• Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
• Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

• Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
• Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
• Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
• После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
• Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
• Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
• Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
• При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
• Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:

• Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
• Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
• Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
• Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
• Глина закладывается по мере возведения стены.
• Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:

• Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

[caption id="attachment_1109" align="aligncenter" width="518"] Начало возведения стен погреба из кирпича[/caption]

• Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
• Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
• Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
• После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
• Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

[caption id="attachment_1110" align="aligncenter" width="485"] Возведение стен погреба из кирпича[/caption]

Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

• После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
• К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. [post_title] => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iz-kirpicha-pogreb-63 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 02:23:30 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 22:23:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1103 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 929 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:48 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:48 [post_content] => [caption id="attachment_982" align="aligncenter" width="497"] Подвал на участке[/caption] Погреб на участке – небольшое строение для хранения овощей и фруктов, консерваций и вин, мяса и многих других целей. Это тот же холодильник, но с другими размерами и отсутствием расходов на ремонт и оплату электроэнергии. Построить погреб - достаточно сложный процесс. В статье предлагается узнать как построить подвал своими руками на дачном участке.

Какие бывают виды погребов

Существует большое количество самого разного вида погребов, которые похожи между собой, но достаточно часто сильно отличаются функциональностью. Это могут быть:

• Лабазы для овощей. Отличаются простотой конструкции, в землю практически не заглубляются. Сооружаются на низменных и сильно увлажненных землях, где практически невозможно соорудить сухой погреб. Возводятся из бревен небольшого сечения с обрешеткой и двускатной крышей. Отличаются от обычных погребов отсутствием потолка.
• Погреба наземные.
• Хранилища для продуктов, выложенные из камня.
• Погреба блокированные.
• Камеры заглубленные с приточно-вытяжной вентиляцией. Высотой устройства изготавливаются до двух метров.
• Бурты. Представляют собой валообразную кучу овощей в небольшом углублении до 23 сантиметров или на земле, укрытую каким-либо материалом: соломой, опилками, торфом, землей. Размеры устройства зависят от климатических условий его расположения.

[caption id="attachment_983" align="aligncenter" width="463"] Хранение картофеля в буртах[/caption]

• Подпольники.
• Подвалы в домах и гаражах.
• Финские ледники. Сооружаются из кускового льда, сверху прикрываются землей. Служат для хранения мяса, рыбных продуктов. На фото представлен вид устройства.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="371"] Финский ледник[/caption] Любой из этих видов легко справляется со всеми изначально поставленными задачами, но лишь при выполнении условия самостоятельного строительства погреба с соблюдением требований и норм проекта. Хотя цена устройства достаточно большая, но она полностью окупается при его эксплуатации.

Особенности строительства погреба на своем участке

Перед тем, как построить погреб на улице, нужно определиться какого вида это будет постройка. При этом должна учитываться следующая инструкция:

• На даче погреб стоит сооружать в летнее время, лучше всего в июле или в августе.
• Строительство необходимо проводить на возвышенности, при ее наличии на участке.
• Использование лишь качественного материала, увеличит срок службы погреба.
• Необходимо следить за правильным сооружением стен и противоосыпных конструкций.
• Устройство качественной вентиляции – залог сохранения продуктов свежими на длительный срок.
• Тщательно должны быть обработаны антисептическими составами подготовленные к эксплуатации в погребе лестница, деревянные полки и другие элементы.
• По возможности входную дверь нужно располагать с северной стороны (подробнее Как сделать отдельный вход в подвал: технические решения).
• Обязательно следует соблюдать последовательность проведения работ. На постройке погреба сильно экономить не стоит.

Для строительства подвала можно использовать в качестве материала:

• Бетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.
• Дерево.
• Металл, но это в самом крайнем случае. В таком устройстве достаточно сложно добиться нужной температуры.

Организация гидроизоляции подвала

Совет: Значительно продлить срок эксплуатации погреба возможно с организацией качественной гидроизоляции, правильного выбора материала.

При этом:

• Материал подбирается в зависимости от расположения уровня грунтовых вод. Если он ниже пола подвала, понадобится устройство безнапорной гидроизоляции, если выше делается противонапорная гидроизоляция.
• В этом случае следует обращать внимание и на стены, на них будет действовать не только воздействие внешней разрушительной среды, но и очень сильнее давление.
• Материал для строительства стен необходимо выбирать правильно, например, если это бетонный материал, он должен иметь повышенные водонепроницаемые свойства (читайте Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП). Применение бетона или кирпича, как показано на фото, обязательно требует их обработку специальными составами, сделать с двух сторон качественную цементную стяжку, стены отделать защитными материалами, например, рубероидом.

[caption id="attachment_985" align="aligncenter" width="461"] Кирпичная кладка стен[/caption]

Совет: Уменьшить давление, действующее на стены грунтовыми водами, можно организовав дренаж вокруг погреба.

Как построить погреб

Строительство погреба на участке начинается с рытья котлована. Для этого:

• Разрабатывается проект для строительства подвала, в котором учитываются размеры готового сооружения.
• Котлован вырывается с увеличением его с каждой стороны будущего сооружения примерно на полметра. Это необходимо для свободного проведения строительных работ и подключения всех коммуникаций.

Совет: При наличии возможности, для сохранения целостности слоя грунта, котлован под подвал лучше копать вручную.

• После подготовки котлована, следует устроить для погреба основание. Для этого создается подушка из щебня и битого кирпича, а сверху все заливается горячим битумом, что дает возможность наладить эффективный влагозащитный слой.
• Следующим этапом является возведение и укрепление стен.
• Правильнее в этом случае - устройство фундамента, а не только заливка пола в подвале, что облегчит возведение стен.
• Непосредственно на фундаменте выполняется кладка, с самим фундаментом она перевязывается и укрепляется арматурой.

Совет: При кладке нельзя жалеть количество стальных прутьев и проволоку на укрепление стен, что поможет преодолеть внешнее давление.

• Выполняется правильная отделка стен. С внешней стороны кладется штукатурка, которая является обыкновенным цементным раствором.
• Укладывается несколько слоев рубероида с битумной или смоляной пропиткой. Это обеспечит хорошее прилегание к стене и повысит гидроизоляционные свойства.
• Производится внутренняя обработка стен. Для этого делается обрешетка для монтажа асбестоцементных листов, которые перед установкой тщательно обрабатываются грунтовкой и горячим битумом, и фиксируются шурупами.

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="466"] Устройство импортного утеплителя для стен подвала[/caption]

Совет: Листы асбестоцемента должны быть с двух сторон хорошо обработаны, особенно на стыках.

• Пол подвала заливается бетоном, выравнивается.
• Стыки обрабатываются водонепроницаемым раствором.
• При организации крыши нужно учитывать, что она должна быть больше на метр от наружных стен, по всему периметру, что дополнительно защитит устройство от атмосферных явлений.
• Все остальные отделочные работы выполняются по усмотрению хозяиня.

Подробно о строительстве погреба на улице можно посмотреть на видео. [post_title] => Погреб На Улице Над Землей: Как Сделать По Всем Правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pogreb-na-ulice-138 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 18:19:23 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 14:19:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 5239 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-02 15:23:40 [post_date_gmt] => 2017-03-02 11:23:40 [post_content] => [caption id="attachment_5283" align="aligncenter" width="512"] Фундаментная лента для наземного цокольного этажа[/caption] Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй. Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается - если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

Варианты устройства монолитных фундаментов

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок. Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

• А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
• Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
• В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.

[gallery columns="4" link="file" ids="5243,5244,5245,5246"] При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше. Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум - это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

• Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
• Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
• В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей - так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

[gallery link="file" ids="5247,5248,5249"] Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер,  бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

• Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
• Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород - но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
• А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

[gallery link="file" ids="5250,5284,5251"] В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

[caption id="attachment_5252" align="aligncenter" width="405"] Если грунт сухой и прочный, в заглубляемой части можно обойтись и без опалубки[/caption] Итак:

• Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
• Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
• Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич - вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается. [caption id="attachment_5253" align="aligncenter" width="480"] Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига[/caption]  Итак:

• Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
• В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
• В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
• Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага - поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

[gallery columns="4" link="file" ids="5254,5255,5256,5257"] Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита. Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

 Итак:

• В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
• На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
• Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки - такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

[gallery link="file" ids="5258,5259,5260,5261,5262,5263"]

• ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
• Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
• То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию. Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте - именно поэтому они и называются универсальными. [post_title] => Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lentochnyj-fundament-s-cokolnym-etazhom-340 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 11:38:33 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 07:38:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 4830 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-10 20:28:11 [post_date_gmt] => 2016-12-10 16:28:11 [post_content] => [caption id="attachment_4835" align="aligncenter" width="428"] Подвал из блоков ФБС[/caption] В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов. В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.

ФБС – универсальный вариант

За исключением каркасно-панельных деревянных домов, которые чаще всего ставят на столбчатые опоры, под зданиями, возводимыми бескаркасным способом, предусматривают блочные фундаменты. Это касается и многоэтажек, и частных домов малой этажности. В последнем случае, по поводу толщины стен ломать голову ломать особо и не нужно.

Как подобрать блоки по размеру

Для возведения стен подвалов малоэтажных зданий, предназначены самые маленькие по толщине блоки с маркировкой ФБС 24*3*6, ширина которых составляет 300 мм, высота 580 мм, а длина 2380 мм. Что касается прочности, тридцатисантиметровой толщины стен вполне достаточно, чтобы выдержать вес кирпичного дома в один-два этажа, каждый из которых перекрыт железобетонными плитами. Итак:

• Если же исходить из длины стен, то такой толщина хватит, только если пролёт стены составляет менее трёх метров. При длине стен от трёх до четырёх метров, их толщина должна увеличиваться до 400 мм.
• Однако, учитывая очень низкие теплотехнические показатели бетонных стен, такой толщины будет явно недостаточно - во всяком случае, для холодных регионов, где зимняя температура составляет в среднем -20 градусов. В таких условиях, бетонные стены должны иметь как минимум толщину в 50 см, да и то, их нужно ещё и утеплить.

[caption id="attachment_4836" align="aligncenter" width="488"] Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]

• Ну а в районах с более суровыми зимами, предусматривать подвал под домом и вообще бывает нецелесообразно. В любом случае, используя блоки самой большой толщины – а это 60 см, ошибиться просто невозможно.
• Длину всегда удобнее использовать максимальную - 2400 мм. Если же длина стены не кратна этой величине, можно использовать доборные блоки, которые имеют вариации: 1200 мм и 900 мм.
• Точно так же производится и добор высоты стен. В принципе, четыре полномерных блока для подвала хватает. Во всяком случае, этого вполне достаточно, если в нём будет технический этаж, помывочная-постирочная, или, к примеру, винный погребок.
• При этом высота помещения, с учётом горизонтальных швов между блоками и армопоясом, получается порядка 2,55-2,6м. Но если вы хотите оборудовать подвал под зону отдыха, или даже обустроить там жилые помещения, к четырём блокам по высоте, можно добавить ещё и добор, высота которого составляет половину полномерного блока: 300 мм.

Таким образом, у вас получится подвал высотой около 2,9 м (см. Высота подвала: как выбрать правильно). Этого вполне достаточно, чтобы смонтировать в нём подвесной потолок с внутренней подсветкой, что для подвала, не имеющего в достатке естественного освещения, имеет большое значение. К тому же, если в подвале нет окон, под потолком ещё приходится предусматривать вентиляцию принудительную.

Условия, необходимые для устройства блочных стен

Блоки типа ФБС, могут самостоятельно выполнять функции фундамента, а могут использоваться чисто как стеновой материал. В этом случае, они будут опираться не на грунт, а на сборную, либо монолитную фундаментную ленту. Вопрос только в том, в каком случае, и какой вариант монтажа можно использовать:

• Вообще, строительство подвала, стены которого заглубляются не менее, чем до половины их высоты, зависит от гидрогеологической обстановки на участке. Здесь важно всё: и качество грунта, и глубина его промерзания, и отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод.
• Каждых из этих факторов может оказаться неблагоприятным, а уж если эти факторы окажутся совокупными, то строительство подвала вообще может оказаться под вопросом. Но будем считать, что грунт не промерзает слишком глубоко, и вода в нём залегает не ближе 3-х метров – именно поэтому вы и решили строить дом с подвалом.

[caption id="attachment_4837" align="aligncenter" width="488"] Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]

• В каком же случае блоки ФБС можно устанавливать без опорной ленты? А это уже зависит от качества грунта: если он плотный и однородный, то и прочность слоёв достаточно высока. Взять, например, хрящеватый грунт, который хоть и содержит песок и глину, но за счёт каменистых включений практически не проседает. Он так же отлично фильтруется и может выдерживать большие нагрузки.
• Вот как раз на таких грунтах, блочный фундамент можно возводить без дополнительной бетонной подготовки – достаточно лишь выровнять основание утрамбованным песком. Если же на участке сам грунт песчаный, он является полной противоположностью грунту каменистому. Проседает он неравномерно, смещаясь и по горизонтали, и по вертикали - да и промерзает гораздо глубже.
• Единственным, хотя и значимым его достоинством, является тот факт, что в песчаном грунте вообще не застаивается вода. Как бы то ни было, в этом случае под блочные стены обязательно нужно устроить дополнительную опору – фундаментную ленту. Её либо заливают монолитным способом, либо собирают из прямоугольных или трапециевидных бетонных плит.

[caption id="attachment_4838" align="aligncenter" width="452"] Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]

Обратите внимание! Таким же образом устраивают фундаменты и на глинистых грунтах, которые в сухом состоянии довольно прочны. Однако глины и суглинки сильнее всего подвержены размоканию, а потому тоже неравномерно проседают. Опорная фундаментная лента помогает лучше распределять нагрузки.

• Однако когда рядом залегают грунтовые воды, то от строительства подвала лучше и вовсе отказаться. Проблема состоит в том, что замёрзшая влага в размокшей глине, провоцирует по весне её вспучивание. В такой ситуации, дома ставят на сваи (см. Как построить дом на сваях если Грунтовые воды близко), и в лучшем случае, в них можно предусмотреть лишь наземный цокольный этаж, стены которого будут опираться на слегка заглублённый бетонный ростверк.
• Частные застройщики отдают предпочтение фундаментным блокам, потому что их монтаж предельно прост, хотя, конечно, тоже требует чёткого соблюдения технологии. Главное при возведении блочных стен, это качественно заделать стыки между блоками, а так же произвести наружную гидроизоляцию и утепление.

Все эти меры при условии, конечно, что основание под стены подвала, и их монтаж выполнены правильно, позволят получить сухое и тёплое подвальное помещение, в котором можно будет устроить хоть гостиную с камином, хоть домашний кинозал.

Тонкости монтажа

Независимо от того, будет ли под блоки монтироваться ленточная опора, нужно иметь в виду, что после рытья котлована нельзя под подошвой фундамента оставлять рыхлый грунт. Поэтому насыпная подушка из песка, которая легче всего поддаётся утрамбовке, предусматривается в любом случае.

Обратите внимание! Толщина подсыпки под фундамент, должна быть минимум 10 см. На глинистых грунтах, которые, в виду своих водоупорных свойств, плохо фильтруют влагу, высоту песчаной подушки можно увеличить вдвое, и даже втрое. Как вариант, можно предусмотреть под слоем песка ещё и гравийную подсыпку.

[caption id="attachment_4839" align="aligncenter" width="478"] Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption] Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.

Опора под стены подвала

Когда ФБС укладывается прямо на грунт – то есть монтируется без опорной ленты, то под нижний ряд блоков, в дне котлована желательно вырыть траншеи с вертикальными стенками. Их ширина должна точно соответствовать толщине блока, а глубина – половине его высоты. Естественная плотность грунта, а так же вертикальные прочные стенки траншеи, обеспечат блокам самую лучшую фиксацию:

• При условии, что грунт плотный, в такой же траншее, стенки которой послужат опалубкой, можно залить и монолитную ленту. Собственно, этот вариант мы и видим на представленной выше схеме. Если же монтаж блоков производится на сборную ленту, то плиты просто укладывают по осевой разметке на дно котлована.
• Очень важно, чтобы перед укладкой блоков, по ленточному основанию была выполнена горизонтальная гидроизоляция. Обычно её выполняют путём наклеивания гидроизола или рубероида на битумную мастику, которая и сама по себе имеет отличные водоотталкивающие свойства.

[caption id="attachment_4840" align="aligncenter" width="474"] Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption] Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.

Укладка блоков

Начальный ряд ФБС монтируют на раствор, уложенный поверх гидроизоляционного материала. Как и в случае с мелкоформатным стеновым материалом, установка крупных блоков осуществляется с перевязкой швов. В местах пересечения или сопряжения поперечных стен, так же обязательно должна быть перевязка.

• Блоки не должны свисать с основания – будь то песчаная подушка, или бетонная лента. Они должна отступать от края опоры как минимум на 20 см, и это следует учесть ещё при её устройстве. В процессе возведения фундамента, сразу же осуществляется и обустройство вводов в здание коммуникационных труб.

Обратите внимание! Если это монолитная лента, то в нужных местах под проход коммуникаций закладывают поперечные трубы. В сборных ленточных фундаментах, для этой цели устраивают разрывы между плитами. Если же ФБС устанавливаются на грунт, то в готовой стене могут быть просверлены вот такие отверстия, как на приведённом ниже примере.

[caption id="attachment_4841" align="aligncenter" width="452"] Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]

• Перед монтажом стеновых блоков, когда она осуществляется по ленточному фундаменту, на его поверхности размечают и оси здания, и границы стен, по которым и будут укладываться блоки первого ряда. Делается это так же, как и при разметке по грунту, только тут уже ориентиром будут не колышки со шнуром, а риски. Кроме того, на поверхности опоры размечаются и места, где будут располагаться вертикальные швы.
• Сначала в проектное положение ставят блоки по углам, а так же в местах сопряжения стен – они будут играть роль маяков. Правильность установки по горизонтали контролируют по рискам, а по вертикали – по визиркам. Если сразу поставить правильно не получилось, блок приподнимают, выправляют его положение, поправляют растворную постель, и снова устанавливают.
• Затем между маячными блоками натягивают причалку, и по ней уже монтируют остальные блоки. При установке следующего ряда, поверхность блоков, перед тем как расстелить на ней раствор, смачивают водой. Наилучший контроль толщины постели получается в том случае, когда раствор накладывается по рамке, и выравнивается рейкой.

[caption id="attachment_4842" align="aligncenter" width="455"] Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]

• Самое тщательное выравнивание плоскости стен, производится с той стороны, которая обращена внутрь подвала. Когда стены выведены на нужную высоту, по их периметру устраивается армопояс, на который потом будут опираться плиты перекрытия. Для этого монтируют опалубку, укладывают в неё арматурный каркас, и заливают бетоном.
• Как вариант, это может быть и несколько рядов кладки из полнотелого глиняного кирпича, усиленной арматурой. Когда строительство ведётся в нестабильном грунте, например, на том же песке, может быть предусмотрен и небольшой по высоте промежуточный армопояс. То есть, он устраивается посередине подвальной стены, после укладки двух рядов блоков.
• Для армирования достаточно всего три ряда арматурных стержней, уложенных в сделанные на поверхности блоков штрабы. Опалубка под промежуточный армопояс делается небольшая, высотой  всего в одну доску сотку. Зато он обеспечит стенам подвала наибольшую жёсткость, не позволив блокам сместиться в случае неравномерной осадки грунта.

[caption id="attachment_4843" align="aligncenter" width="496"] Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]

• После того, как стены подвала выведены над поверхностью грунта, приступают к обустройству подвального пола, который имеет многослойную структуру. Если блоки ФБС опираются непосредственно на грунт, то надо рассчитать так, чтобы между отметкой подошвы нижнего блока и поверхностью чистого пола, было не менее 50-60 см. При этом отметка чистого пола оказывается на уровне второго ряда блоков.

Если же стены подвала опираются на опорные подушки высотой 50 см, то отметка пола будет чуть выше подошвы нижнего блока. На устройстве пола мы уже не сможем подробно остановиться. Представленной выше схемы достаточно, чтобы уяснить визуально, из каких слоёв он состоит. После его обустройства дело остаётся за малым: заделать швы между блоками, изолировать вертикальные поверхности стен – и можно устанавливать перекрытия. [post_title] => Расчёт Стен Для Подвала Из ФБС: Отличное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raschyot-sten-dlya-podvala-iz-fbs-220 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 00:16:16 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 20:16:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4830 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-09 23:01:23 [post_date_gmt] => 2015-01-09 19:01:23 [post_content] => [caption id="attachment_144" align="aligncenter" width="457"] Естественная вентиляция погреба[/caption] Естественная вентиляция погреба, это самый дешевый и доступный вариант притока свежего воздуха. Как правильно устроить вентиляцию в подвале мы и расскажем сегодня. Правильная вентиляция погреба обеспечит приток воздуха и будет способствовать более длительному хранению овощей и фруктов, только сделать ее надо правильно. Перед началом ведения работ лучше всего посмотреть фото и видео по данной теме и понять, как именно она работает и что надо делать. И после полного понимания вопроса приступать к работе.

Достоинства и недостатки

Правильная вентиляция в погребе должна полностью обеспечить проветривание помещения. Всю работу здесь можно выполнить полностью своими руками и цена работ будет значительно ниже. Прежде чем решать, как правильно сделать вентиляцию в погребе, надо подумать, на сколько она подойдет к вашему помещению. Итак:

• К плюсам можно отнести не высокую стоимость этой конструкции. Тем более все здесь делается своими руками и не надо будет тратится на подрядчика. Цена на такую естественную вентиляцию невысокая, огромные затраты не понадобятся, реально потратиться в пределах всего 1500 рублей на приобретение необходимого материала, а все остальное можно сделать собственными силами.
• Не большая скорость установки, причем монтаж можно выполнять в любое время, даже после выполнения отделки помещения;
• Есть существенный недостаток естественной вентиляции: при температуре воздуха снаружи равной или большей температуре атмосферы внутри хранилища движение воздуха не осуществляется.
• Принудительный способ дает возможность обеспечить нормальный обмен воздуха в погребе гаража и организовать постоянную вентиляцию в теплое время года, когда естественный способ не совсем эффективен. Это касается больших помещений. Над этим стоит подумать перед началом выполнения работ.

Способы установки

Вентиляция в подвале естественная может делается в нескольких вариантах. Вам надо подобрать тот, который будет вам наиболее оптимальным. Естественная вентиляция в подвале должна отвечать всем требованиям по обеспечению воздуха. Теперь мы непосредственно разберемся, как правильно сделать вентиляцию в подвале. Будет предложена инструкция для правильного выполнения этой работы.

Естественная вентиляция

Для того, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию нужно устанавливать две трубы. Через приточную трубу воздух будет поступать, а через другую, вытяжную, выходить. Качество воздухообмена будет эффективнее, если расположить их в разных местах и уровнях, это не позволит одной из труб забирать приходящий свежий воздух. [caption id="attachment_145" align="aligncenter" width="442"] Схема проведения естественной вентиляции[/caption] Итак:

• Вытяжную трубу лучше всего размещать вверху, у потолка. А вторую у самого пола в 50-60 см от него.

Внимание: Применять несколько труб для вентиляции с малым сечением не рекомендуется, это очень актуально для районов севера.

При таком способе расположения вентиляции воздухообмен в погребе осуществляется вследствие разницы в удельном весе теплого воздуха, расположенного внутри и холодным, поступающим из вне. Вентиляция погреба, устроенная таким способом, называется естественной. Итак:

• Трубу, предназначенную для вытяжки, необходимо выводить выше конька крыши погреба. Ее стоит сделать двойной, то есть утеплить в том участке, где она проходит сквозь чердак. И чем выше будет установлена вытяжная труба, тем эффективнее будет тяга воздуха.
• Сечение труб   необходимо подбирать в зависимости от размера самого погреба. Например, при площади помещения 6-8 кв.м вытяжная труба должна быть с сечением 120 х 120 мм, а при установке только одной трубы оно должно быть не менее 150 х 150 мм.
• Для создания вентиляционных труб берут материал толщиной около 40 мм. Их плотно соединяют, тщательно сколачивают и ставят задвижки и заслонки, с их помощью будет возможность контролировать воздухообмен, температуру и влажность.
• Для погреба маленького размера для вентиляции хватит и одной двухканальной трубы с имеющимся улавливателем ветра. С такой конструкцией в трубе есть два канала — один приточный, другой вытяжной. Каждый из них имеет свою задвижку.
• Вентиляцию разных видов погребов возможно устанавливать через люк, прикрытый решеткой, утепленную сверху каким-либо надежным материалом.
• Периодически работу вентиляции внутри овощного хранилища необходимо проверять. Для этого достаточно поднести бумажный лист к обоим отверстиям труб. При наличии хорошей вентиляции листочек будет колыхаться.
• Можно проверить проветривание и другим способом – погрузить в него емкость с раскаленными углями. По дыму можно определить качество вентиляции. А также есть возможность обнаружить это по затхлому воздуху, плесени, ощущению сырости, конденсату.

Внимание: Во избежание влажности воздух в погребе важно постоянно проветривать. Поэтому внутренние двери должны быть решетчатыми, а осенью их лучше открыть, в том числе все заслонки и задвижки. Будет очень хороший эффект, если в хранилище поставить коробку, заполненную крупной поваренной солью, а можно для этих целей использовать негашеную известь. В результате будет не только поглощаться влага, но и продезинфицируется воздух.

Когда есть необходимость в повышении влажности в вашем погребе, то можно просто по нему разбрызгивать воду, рассыпать повсюду мокрые опилки или разместить емкости со влажным песком.

Когда погреб в гараже

Вентиляция в гаражном погребе необходима не только для поддержания нужной температуры и влажности, которые, конечно же, необходимы для лучшей сохранности продуктов, а также для предотвращения образования лишней влаги в гараже. [caption id="attachment_146" align="aligncenter" width="488"] Схема вентиляции погреба в гараже[/caption] Варианты вытяжки:

• Естественная вентиляция, заключается в разнице температур вне погреба и внутри него, что и обеспечивает непрерывное движение воздуха. Естественная вытяжка хранилища в гараже – это наиболее приемлемый и недорогой способ вытяжки.
• Принудительная или искусственная вытяжка. Здесь используется вентилятор, который движет потоки воздуха, тем самым обеспечивая должную вентиляцию. Механизированная вентиляция с использованием моноблока или модуля, который управляется специальной программой, стоит более 1000 долларов.
• Комбинированная вентиляция. Состоит из элементов естественной и принудительной вытяжек.

Естественная вентиляция в гаражном погребе применяется чаще, чем вторая. Ее производительности вполне хватает для маленьких овощехранилищ. Итак:

• Метод естественного проветривания гаражного погреба тоже требует две трубы, изготовленные из прочных материалов. Наиболее приемлемый состав для них – это металл, неплохо подойдет и пластичный материал, например, ПВХ.
• Обе вентиляционные трубы, должны быть расположены по разным сторонам хранилища. Наиболее приемлемое их размещение – это противоположные углы. Трубы для вентиляции должны иметь одинаковый диаметр сечения по всей ее протяженности. Насколько меньше изгибов и поворотов у обеих труб внутри гаражного погреба, тем лучше будет обеспечиваться его вентиляция. Будет лучше, если их не будет совсем.

Внимание: Приточную трубу эффективнее устанавливать ближе к полу, насколько это возможно. Ее отверстие нужно надежно закрыть прочной сеткой, во избежание проникновения внутрь грызунов и других мелких животных. Вытяжную трубу необходимо установить как можно ближе к потолку.

• Верхушку этой трубы нужно располагать высоко, на расстоянии не менее одного метра над коньком. Если крыша односкатная, то измерение трубы должно вестись от ее самого высокого места.
• Высокая вытяжная труба гаражного погреба обеспечивает наиболее лучшую тягу, а также не будет заноса ее выходного конца снегом.
• Контролирование вентиляции обеспечивается с помощью регулировочных заслонок, встроенных в приточную и вытяжную трубы гаражного хранилища. С их помощью можно высушить погреб, а также регулировать приход и выход воздуха. Заслонки необходимы для проветривания погреба в гараже даже в зимние морозы, когда регулировать количество обновляемого воздуха просто необходимо, иначе можно легко заморозить находящиеся там продукты и заготовки.
• Снаружи обе трубы нужно надежно защитить козырьками или кожухами. Это всегда поможет предотвратить попадание любых осадков в трубы, а также при применении дефлектора для вытяжки, может создать область разряжения, а это может лишь увеличить тягу, что совсем не критично.
• Сквозь вытяжную трубу удаляется теплый воздух, а значит, внутри нее при низкой температуре может образоваться конденсат. Он в свою очередь застывает, а это уменьшает отверстие для выхода воздуха, что чревато полной забивкой воздуховодного пространства. Чтобы не допустить такой исход трубу необходимо утеплить, особо тщательно тот участок, где она выходит через кровлю погреба.
• Для утепления трубы применяются такие материалы, которые достаточно гидрофобны. Помимо этого зимой ее следует очищать от снега. Для упрощения процесса уборки снега выходную часть трубы целесообразно сделать съемной. Это позволит хорошо очистить не только занесенную снегом часть трубы.

Правильно установленная естественная вентиляция гаражного овощехранилища обеспечит надежный воздухообмен, и тогда будет использована по назначению необходимая часть погреба. Принудительная вентиляция дает возможность установить вытяжку погребного хранилища в гараже так, чтоб процесс движения воздуха не будет зависеть от условий погоды. Для этого необходимо обустроить вытяжную трубу более надежно. Для этого в ней нужно разместить электрический вентилятор, который и создаст необходимый воздушный поток. Таким образом, воздух из погреба изгоняется, а это и обеспечивает приход свежего воздуха через приточную трубу. Итак:

• Обеспечить вентиляцию возможно и с одним вентиляционным проходом, для этого можно применить трубу с двумя створками.
• В погребе можно организовать самые идеальные условия с помощью механизированной системы. Работа вентиляции будет обеспечена с помощью модульной системы и будет контролироваться специальной программой. Цена на такие установки может быть выше 1000 долларов.

Когда погреб в доме

Вентилируемое проветривание погреба в доме обеспечивает две функции: есть хорошие условия для сохранности продуктов, а комфортное проживание людей в жилище не нарушается. [caption id="attachment_147" align="aligncenter" width="317"] Схема вентиляции погреба в доме[/caption]

Внимание: Неправильно установленная вентиляция может отрицательно повлиять на комфорт и уют человека. Это могут быть сырость в хранилище и затхлый, неприятный воздух, который без труда попадает внутрь жилого помещения. Таким воздухом приходится дышать всем обитателям дома. Тщательно закрытая дверь погреба не спасет дом от этой ситуации.

 Итак:

• Принудительный способ подразумевает устройство стационарного, то есть постоянного вентилятора, это приемлемо для движения воздуха в больших погребах.
• Вентилятор для хранилища ставится на вытяжную трубу. Он также может использоваться для естественной вентиляции, но не постоянно, а временно, то есть вентилятор ставится на несколько дней для просушивания погреба.
• Вентиляция погреба, находящегося в доме имеет особенности. Приточная труба или отверстие прокладывается через надземную часть фундамента. Затем через подвал дома, если таковой имеется. Такая труба должна быть с минимальным количеством изгибов и углов, к тому же иметь небольшую длину. Желательно еще и без сужений или расширений.

Внимание: При установке вентиляции хранилища в доме следует предусмотреть, чтобы зимой приточную трубу не засыпало снегом.

• Участок вытяжной трубы, оставшийся снаружи в холодном месте, нужно обязательно утеплить, для предохранения появления в ней ненужного конденсата.
• Вытяжная вентиляция погреба должна располагаться внутри несущей стены дома, либо в специальном проходе для вентиляции, который зачастую находится вдоль стены.

Теперь у вас есть план, по которому можно действовать. Главное ничего не упустить и подобрать нужный вариант. [post_title] => Как Сделать Естественную Вентиляцию Подвала [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-estestvennuyu-ventilyaciyu-podvala-17 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 02:20:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 22:20:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )