Виды конструкции

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 4149 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-25 12:53:01 [post_date_gmt] => 2016-05-25 08:53:01 [post_content] => [caption id="attachment_4164" align="aligncenter" width="468"] Способ хранения винограда[/caption] Каждый, кто выращивает виноград, хотел бы сохранить его подольше свежим и ароматным. Для этого ему необходимо создать правильные условия хранения. При этом важным аспектом является правильное оборудование хранилища, где нужно выдержать определенную температуру и необходимую влажность, чего можно достичь, используя погреб или подвал. Статья подскажет, как правильно сохранить виноград свежим в погребе.

Какие предъявляются требования к хранилищу для ягод

Погреб, пред закладкой винограда необходимо правильно подготовить. В помещении должны быть:

• Постоянная, качественная вентиляция.
• Температура в холодный период должна не становиться ниже (+2°С), а оптимальная для хранения винограда – от (0°С) до (+5°С).
• Полностью отсутствовать вредители и плесень (см. Чем обработать подвал от плесени и грибков).

Совет: При обнаружении плесени в погребе, ее следует полностью вывести до закладки урожая. Иначе можно потерять весь, ранее собранный, виноград.

Для этого:

• Погреб тщательно просушивается (см. Как высушить подвал от влажности). В этом случае можно использовать вентиляцию или установить отопительные приборы: бороться с плесенью при наличии влажности в помещениях абсолютно бесполезно - она сразу же снова появляется.
• Пятна плесени обрабатываются специальным средством. Раствор можно приготовить своими руками, используя уксус столовый или кислоту салициловую.
• Несколько дней необходимо подождать и процедуру провести повторно.
• Для предотвращения появления плесени, стены штукатурятся, а затем белятся.

Совет: Помещение следует регулярно проветривать, а при появлении повышенной сырости его необходимо периодически отапливать.

Более основательный подход потребуется при появлении в погребе крыс или мышей. В этом случае:

• Понадобится воспользоваться дымовой шашкой или установить систему ловушек, с помощью которой грызунов можно поймать и истребить.
• Проводится тщательная генеральная уборка помещения, заделываются или забиваются стекловатой отверстия, через которые могли проникать крысы.

В любом случае, перед началом хранения винограда, требуется провести тщательную уборку в помещении:

• Побелить стены.
• Помыть и высушить полки.

По окончании хранения уборку следует повторить. Обычно это делается весной.

Как виноград правильно хранить в погребе

После подготовки подвала, можно начинать закладку урожая.

Совет: Совместно хранит виноград и овощи категорически нельзя. Некоторые овощи, такие как картофель и кабачки активно выделяют влагу, а это приводит к скорой порче ягод.

Для длительного хранения можно использовать лишь грозди, имеющие толстую кожу винограда. Это могут быть такие сорта как:

• «Сенсо».
• «Розовый тайфи».
• «Паркентский розовый».
• «Победа».
• «Каттакурган».

При закладке винограда важно, каким образом он был собран:

• Лучшее время для сбора – утро, после исчезновения росы, пока не наступит полуденная жара.
• Предназначенные для хранения грозди, складывать в корзины нельзя. Они помнутся и могут испортиться значительно быстрее.
• Для сбора нужно использовать носилки со специальными рейками.
• Срезать кисти следует заточенным секатором.
• Место среза желательно обработать парафином, что предохранит кисть от высыхания и попадания в нее вредных бактерий.
• При съеме гроздь должна быть внимательно осмотрена.
• Удаляются все испорченные ягоды.
• После заполнения всех реек, они аккуратно переносятся в погреб и устанавливаются на специальные этажерки.
• Такая система позволяет хранить виноград до двух месяцев. Он не потеряет внешний вид, вкусовые свойства и аромат.

Как размещать грозди в погребе

[caption id="attachment_4165" align="aligncenter" width="493"] Виноград на лозе[/caption] Существует большое количество способов хранения кистей винограда в погребе. Самыми простыми и удобными из них являются:

• Для сохранения свежести ягод до трех недель, можно грозди просто разложить на полках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались, при этом полки необходимо покрыть соломой или вощеной бумагой.
• После сбора урожая на ранних сроках, когда плоды винограда еще не совсем дозрели, его можно хранить в кадках. Для этого:

1. отделяются от грозди недоспелые ягоды;
2.  складываются в деревянные кадки, можно использовать большие горшки из глины;
3. каждый слой просыпается опилками или небольшими кусочками торфа;
4.  кадки с виноградом устанавливаются в подвале или погребе.

Подготовка урожая в этом случае занимает больший промежуток времени, но ягоды гарантированно сохраняются до четырех месяцев.

• Виноград можно сохранять в вертикальном положении. В этом случае срезанные грозди подвешиваются на проволоку или крепкую веревку.

[caption id="attachment_4166" align="aligncenter" width="478"] Хранения винограда на проволоке[/caption]

• Очень популярный метод хранение гроздей винограда в воде. Его можно использовать для нежных ягод, у которых тонкая кожица. При этом:

1. гроздь с куста срезается вместе с небольшой частью лозы, таким образом, чтобы на лозе осталось несколько побегов;
2. из них один размещается в бутылку, наполненную водой;
3. в воду положить небольшой кусочек древесного угля, что продлит свежесть жидкости;
4. бутылка крепится в наклонном положении, таким образом, чтобы кисть свободно свисала.

Совет: Для продления периода хранения, лоза должна периодически подрезаться. Это обеспечивает постоянное питание водой кисти винограда.

[caption id="attachment_4167" align="aligncenter" width="496"] Хранение винограда в воде[/caption] Независимо от выбранного способа хранения, необходимо регулярно контролировать внешний вид гроздей. Один раз в неделю проверять наличие на них гнилых ягод. Удаляются они пинцетом или ножничками, стараться не прикасаться ими гроздей. При обнаружении большого количества испорченных ягод, более 15%, виноград следует пустить в расход. Никогда нельзя хранить испортившиеся грозди в погребе. Это способствует быстрому загниванию всего урожая. Для длительного хранения винограда необходимо правильно подготовить погреб и собрать качественные ягоды. При соблюдении всех правил, кисти винограда могут храниться от 14 дней до трех месяцев. [post_title] => Хранение Винограда В Погребе Зимой: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hranenie-vinograda-v-pogrebe-259 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 16:25:03 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 12:25:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4149 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 4631 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-26 20:39:26 [post_date_gmt] => 2016-09-26 16:39:26 [post_content] => [caption id="attachment_4636" align="aligncenter" width="476"] Подвал под склад[/caption] Подвал под склад в наше время используют довольно часто. Ведь при наличии собственного бизнеса вам не надо платить за помещение. А это уже снижение себестоимости товара и цена реализации может быть ниже. Но стоит сказать, желания мало, надо еще все сделать юридически грамотно. Сегодня мы расскажем, как открыть склад в подвале жилого дома многоэтажного и частного. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать дополнительную нужную информацию.

Кто имеет право доступа

Многие люди владеющие жилплощадью имеют интерес использования подвального помещения в многоэтажном доме для хранения личных вещей и запасов. Подвал очень удобное хранилище, там хорошо сохраняются старые вещи, консервация, покрышки, удочки, ящики с картошкой, в целом это может быть все что угодно, те предметы, которые нежелательно размещать в квартире, на балконе или ими просто давно не пользуются.

Внимание: Но далеко не в каждом многоквартирном доме, из-за особенностей постройки, можно устроить индивидуальный подвал-склад.

Итак:

• В конструкции некоторых многоэтажных домах, в основном из старого жилищного фонда, вообще не предусмотрены специальные помещения для личного использования жителями. Площадь таких подвалов обычно полностью занята общедомовыми инженерными коммуникациями, а доступ к ним имеют только специалисты занимающиеся эксплуатацией инженерных систем. Внутри подвалов, кроме коммуникаций есть и свободная площадь, но она ничем не отделена, а соответственно доступ к ней владельцев квартир запрещен.
• В современных постройках подвал наоборот уже предусмотрен как дополнительное помещение для личного складирования собственниками. Соответственно пользоваться в таком случае по праву может каждый владелец квартиры, не зависимо от его социального статуса, тем более что инженерные коммуникации находятся в отдельном закрытом отсеке подвала.
• Управляющая компания (далее - УК), которая несет ответственность за эксплуатацию определенного дома, располагает информацией о его техническом помещении. Соответственно для того чтобы получить информацию о том, можно ли обустроить склад для личных нужд, владельцы квартир могут просто обратиться в свою УК. Дальнейшие действия будут полностью зависеть от того какие особенности имеет это подвальное помещение.

Постройка из личного бюджета

Даже если в многоэтажном доме подвал не был изначально предусмотрен для размещения в нем мест хранения личных вещей жильцов, вариант создать такую зону для хранения есть, только делать все надо будет своими руками. [caption id="attachment_4637" align="aligncenter" width="472"] Склад в подвале многоэтажного дома[/caption]

Внимание: Несмотря на то что подвал имеет свободный доступ к инженерным коммуникациям, он все равно остается общей собственностью всех жильцов дома. Соответственно жильцы имеют право распоряжаться им на свое усмотрение. В случае если жильцы совместно решат устроить там склад корнеплодов или хранилище автозапчастей ничто не сможет им помешать в этом.

Итак:

• Единственное, что будет необходимо сделать владельцам жилья, это набраться терпения, действовать настойчиво и организованно, а так же учесть и быть готовыми к денежным тратам. В подвалах подобного типа со свободным доступом к инженерным коммуникациям, зону хранения для личных нужд надо будет сооружать самостоятельно.
• Прежде чем начать строительство совместно с представителями УК дома необходимо разработать план перепланировки (см. Как выполняется перепланировка подвала своими руками) и переустройства подвала, а также взять официальное согласие для проведения такого строительства. Кроме того, все денежные траты по перепланировке подвального помещения и дальнейшему его эксплуатированию ложатся исключительно на владельцев квартир, которые изъявили желание создать в подвале зону хранения личного имущества.
• Узнать о том, какие конкретно документы необходимы для организации перепланировки и переустройства нежилого помещения в многоэтажном доме, можно обратившись в Госжилинспекцию.

Как организовать собрание владельцев квартир

В домах с новой конструкцией, где подвальное помещение уже обустроено под место хранение личного имущества жильцов все просто. Главным моментом станет общее решение владельцев квартир, и получение своей части подвального помещения.

• Общее собрание собственников жилья проводиться в любом случае, независимо от того, что вы хотите сделать: взять свою долю или устроить перепланировку подвала для складирования личных вещей. Про организацию общего собрания жильцов необходимо заранее оповестить всех владельцев приватизированного жилья.
• Кроме того, если в доме есть социальные наниматели, необходимо оповестить непосредственно самого владельца этого жилья или его представителей. Про проведение общего собрания дома необходимо оповестить каждого владельца жилья, не меньше чем за 10 дней до даты его проведения в соответствии с Жилищным кодексом. Наилучший вариант сделать это письменно.
• В сообщении направленном владельцам указывается: точная дата, время и место проведения собрания, вопросы которые планируется обсуждаться. Это делается на тот случай, если очное собрание владельцев не произойдет, а решение будет приниматься большинством голосов заочно. Так как на заочном голосовании, рассматриваются только те вопросы, которые были запланированным на очное собрание. В случае если этот момент опустить, на первом же судебном заседании по оспариванию результатов победа может оказаться не на вашей стороне.
• В первую очередь в повестке собрания должен быть указан вопрос о постройке помещений хранения в подвале и его перепланировку (либо про разделение имеющихся долей подвального помещения между владельцами жилья). Заранее определите количество людей, которые будут входить в счетную комиссию по подсчету голосов во время голосования.
• Состоявшимся собрание будет в том случае, если участвовавшие в нем владельцы, имеют больше чем 50% голосов (голос соответствует размеру жилплощади, соответственно владелец трехкомнатной квартиры имеет больший процент голосов, чем однокомнатной). После регистрации участников собрания, проводиться обсуждение заявленных вопросов и голосование.

Внимание: В том случае, если не набралось 50% голосов, собрание считается не состоявшимся. В таких случаях прибегают к заочному голосованию.

Для его проведения, необходимо снова разослать уведомления всем владельцам жилья лично. В уведомлении указываются: приглашение проголосовать, время и место, куда необходимо отправлять (или отдавать) заполненные листы голосования, вопросы, которые предлагались для рассмотрения во время очного собрания, состав счетной комиссии. Полученные листы голосования обрабатываются счетной комиссией для подсчета голосов.

Что делать, когда был самозахват

Зачастую случаются такие ситуации, когда новые владельцы жилища узнают о том, что подвальное помещение уже разделено между старожилами многоэтажного дома. На вопрос о свободных местах, они получают ответ об их отсутствии. Кроме того, старожилы начинают доказывать, что подвал обустраивали лично, а соответственно он принадлежит им по праву.

Внимание: Но на самом деле, это не законно и является самозахватом. Площадь нежилого помещения, к которой относится так же и техэтаж, является частью общего имущества владельцев квартир дома, соответственно каждый хозяин квартиры имеет в нем свою долю, пропорциональную его жилплощади.

Итак:

• О происшедшем самозахвате сообщается в УК дома и в дальнейшем поднимается вопрос о разделении частей подвального помещения между владельцами квартир через общее собрание.
• Если же такой вариант использования подвального помещения был принят на общем собрании владельцев квартир, даже тогда можно изменить ситуацию. Все просто, с того времени состав владельцев жилья поменялся, а соответственно придется проводить новое общее собрание.
• Жильцы хрущевок часто сталкиваются с другой проблемой, ведь подвальные помещения в таких постройках эксплуатируются еще со времени СССР, естественно вопрос о согласовании и перепланировке вообще не поднимался. Наилучший вариант, который узаконит эксплуатацию подвального помещения это общее собрание владельцев квартир дома, по схеме описанной выше.

Вариант подзаработать

Владельцы дома могут использовать подвальное помещение не только для сбережения своих личных вещей, но и для совместной пользы. Итак:

• К примеру, если подвальное помещение отгорожено и обустроено, то его можно сдавать в аренду, а полученную прибыль направлять на общий счет дома, открытый на случай ремонта или других расходов. Решение про аренду подвального помещения также принимается общим собранием владельцев жилья.
• Так же в подвальном помещении можно сделать и мастерскую (см. Производство в подвале: как организовать?), в работе которой будут принимать участия жильцы дома. Тогда разрешение будет сделать гораздо проще.

Склад в подвале открыть всегда можно. Главное правильно подойти к вопросу и не преступать черту закона. [post_title] => Как организовать склад в подвале [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podval-sklad-333 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-28 15:36:13 [post_modified_gmt] => 2016-09-28 11:36:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 929 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:48 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:48 [post_content] => [caption id="attachment_982" align="aligncenter" width="497"] Подвал на участке[/caption] Погреб на участке – небольшое строение для хранения овощей и фруктов, консерваций и вин, мяса и многих других целей. Это тот же холодильник, но с другими размерами и отсутствием расходов на ремонт и оплату электроэнергии. Построить погреб - достаточно сложный процесс. В статье предлагается узнать как построить подвал своими руками на дачном участке.

Какие бывают виды погребов

Существует большое количество самого разного вида погребов, которые похожи между собой, но достаточно часто сильно отличаются функциональностью. Это могут быть:

• Лабазы для овощей. Отличаются простотой конструкции, в землю практически не заглубляются. Сооружаются на низменных и сильно увлажненных землях, где практически невозможно соорудить сухой погреб. Возводятся из бревен небольшого сечения с обрешеткой и двускатной крышей. Отличаются от обычных погребов отсутствием потолка.
• Погреба наземные.
• Хранилища для продуктов, выложенные из камня.
• Погреба блокированные.
• Камеры заглубленные с приточно-вытяжной вентиляцией. Высотой устройства изготавливаются до двух метров.
• Бурты. Представляют собой валообразную кучу овощей в небольшом углублении до 23 сантиметров или на земле, укрытую каким-либо материалом: соломой, опилками, торфом, землей. Размеры устройства зависят от климатических условий его расположения.

[caption id="attachment_983" align="aligncenter" width="463"] Хранение картофеля в буртах[/caption]

• Подпольники.
• Подвалы в домах и гаражах.
• Финские ледники. Сооружаются из кускового льда, сверху прикрываются землей. Служат для хранения мяса, рыбных продуктов. На фото представлен вид устройства.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="371"] Финский ледник[/caption] Любой из этих видов легко справляется со всеми изначально поставленными задачами, но лишь при выполнении условия самостоятельного строительства погреба с соблюдением требований и норм проекта. Хотя цена устройства достаточно большая, но она полностью окупается при его эксплуатации.

Особенности строительства погреба на своем участке

Перед тем, как построить погреб на улице, нужно определиться какого вида это будет постройка. При этом должна учитываться следующая инструкция:

• На даче погреб стоит сооружать в летнее время, лучше всего в июле или в августе.
• Строительство необходимо проводить на возвышенности, при ее наличии на участке.
• Использование лишь качественного материала, увеличит срок службы погреба.
• Необходимо следить за правильным сооружением стен и противоосыпных конструкций.
• Устройство качественной вентиляции – залог сохранения продуктов свежими на длительный срок.
• Тщательно должны быть обработаны антисептическими составами подготовленные к эксплуатации в погребе лестница, деревянные полки и другие элементы.
• По возможности входную дверь нужно располагать с северной стороны (подробнее Как сделать отдельный вход в подвал: технические решения).
• Обязательно следует соблюдать последовательность проведения работ. На постройке погреба сильно экономить не стоит.

Для строительства подвала можно использовать в качестве материала:

• Бетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.
• Дерево.
• Металл, но это в самом крайнем случае. В таком устройстве достаточно сложно добиться нужной температуры.

Организация гидроизоляции подвала

Совет: Значительно продлить срок эксплуатации погреба возможно с организацией качественной гидроизоляции, правильного выбора материала.

При этом:

• Материал подбирается в зависимости от расположения уровня грунтовых вод. Если он ниже пола подвала, понадобится устройство безнапорной гидроизоляции, если выше делается противонапорная гидроизоляция.
• В этом случае следует обращать внимание и на стены, на них будет действовать не только воздействие внешней разрушительной среды, но и очень сильнее давление.
• Материал для строительства стен необходимо выбирать правильно, например, если это бетонный материал, он должен иметь повышенные водонепроницаемые свойства (читайте Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП). Применение бетона или кирпича, как показано на фото, обязательно требует их обработку специальными составами, сделать с двух сторон качественную цементную стяжку, стены отделать защитными материалами, например, рубероидом.

[caption id="attachment_985" align="aligncenter" width="461"] Кирпичная кладка стен[/caption]

Совет: Уменьшить давление, действующее на стены грунтовыми водами, можно организовав дренаж вокруг погреба.

Как построить погреб

Строительство погреба на участке начинается с рытья котлована. Для этого:

• Разрабатывается проект для строительства подвала, в котором учитываются размеры готового сооружения.
• Котлован вырывается с увеличением его с каждой стороны будущего сооружения примерно на полметра. Это необходимо для свободного проведения строительных работ и подключения всех коммуникаций.

Совет: При наличии возможности, для сохранения целостности слоя грунта, котлован под подвал лучше копать вручную.

• После подготовки котлована, следует устроить для погреба основание. Для этого создается подушка из щебня и битого кирпича, а сверху все заливается горячим битумом, что дает возможность наладить эффективный влагозащитный слой.
• Следующим этапом является возведение и укрепление стен.
• Правильнее в этом случае - устройство фундамента, а не только заливка пола в подвале, что облегчит возведение стен.
• Непосредственно на фундаменте выполняется кладка, с самим фундаментом она перевязывается и укрепляется арматурой.

Совет: При кладке нельзя жалеть количество стальных прутьев и проволоку на укрепление стен, что поможет преодолеть внешнее давление.

• Выполняется правильная отделка стен. С внешней стороны кладется штукатурка, которая является обыкновенным цементным раствором.
• Укладывается несколько слоев рубероида с битумной или смоляной пропиткой. Это обеспечит хорошее прилегание к стене и повысит гидроизоляционные свойства.
• Производится внутренняя обработка стен. Для этого делается обрешетка для монтажа асбестоцементных листов, которые перед установкой тщательно обрабатываются грунтовкой и горячим битумом, и фиксируются шурупами.

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="466"] Устройство импортного утеплителя для стен подвала[/caption]

Совет: Листы асбестоцемента должны быть с двух сторон хорошо обработаны, особенно на стыках.

• Пол подвала заливается бетоном, выравнивается.
• Стыки обрабатываются водонепроницаемым раствором.
• При организации крыши нужно учитывать, что она должна быть больше на метр от наружных стен, по всему периметру, что дополнительно защитит устройство от атмосферных явлений.
• Все остальные отделочные работы выполняются по усмотрению хозяиня.

Подробно о строительстве погреба на улице можно посмотреть на видео. [post_title] => Погреб На Улице Над Землей: Как Сделать По Всем Правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pogreb-na-ulice-138 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 18:19:23 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 14:19:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 746 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-18 23:38:46 [post_date_gmt] => 2015-06-18 19:38:46 [post_content] => [caption id="attachment_748" align="aligncenter" width="378"] Утепление стен изнутри подвала[/caption] Утепление стен подвала изнутри – важное мероприятие по обеспечению оптимальной температуры и влажности устройства. Главным предназначением погреба является хранение продуктов. Минусовая температура приведет к замерзанию овощей и консервов, а при высокой они могут испортиться, большая влажность способствует гниению урожая. Как изнутри утеплить подвал, существует множество способов, некоторые из них предлагается рассмотреть в этой статье.

Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала

Без правильного устройства вентиляции и гидроизоляции погреба любой утеплитель очень быстро станет непригодным. Для любого фундамента обязательным атрибутом является сооружение отмостки, которая будет защищать погреб, чтобы в него не проникали потоки талого снега или дождя. Дополнительную защиту вокруг фундамента образует система водоотводных каналов. Помимо этого можно оборудовать дренажную канаву. В этом случае:

• Выкапывается снаружи дома канава, глубина которой на 30 сантиметров ниже пола в погребе.
• Укладывается геоткань.
• Насыпается щебенка.
• Кладется дренажная труба.
• Сверху все закрывается геотекстилем.
• Засыпается грунтом или песком.
• Тщательно утрамбовывается.

Такие способы используются как дополнительные если присутствуют высокие грунтовые воды. Но существуют ряд мероприятий, которые нужно выполнять в обязательном порядке. К ним относятся:

• Обработка его стенок изнутри и снаружи гидроизоляционным составом.
• Устройство специальных емкостей - кессонов для погреба, представляющие собой металлические листы или пластик.

Даже правильно выполненные перечисленных работ не обеспечит долгое хранение овощей, они в нем не «дышат». Образование внутри конденсата препятствует поддержанию в нем постоянного оптимального микроклимата. Самым простым способом устройства вентиляции помещения являются:

• Монтаж двух каналов, позволяющих обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого используются трубы из ПВХ диаметром от 10 до 50 мм. Перепад температуры воздуха в подвале и поступающего снаружи создают правильное функционирование системы.
• Установка продухов в фундаменте.

[caption id="attachment_749" align="aligncenter" width="359"] Схема устройства вентиляции в погребе[/caption]

Зачем утеплять подвал

Независимо от назначения в помещении любого здания должно быть тепло и отсутствовала влага. В подвальном помещении чаще всего появляются сырость и большие колебания температур, что приводит к проникновению плохого микроклимата под домом и в жилые помещениях:

• Пол станет холодным.
• На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок.

Появление таких неприятностей приводит:

• К порче выполненного ремонта.
• К ускоренному разрушению конструкции.
• Ухудшает здоровье проживающих в доме людей.

Как можно утеплить подвал

Утепление погреба изнутри или снаружи позволяет добиться хороших результатов, которые позволят внизу устроить даже жилую комнату. При этом нужно:

• Утеплить стены подвала изнутри и снаружи.
• Сделать теплым потолок.
• Утеплить пол.

Материал для утепления подвала изнутри

Как утеплить стены подвала изнутри - наиболее важный и серьезный вопрос при выполнении таких работ. От качественно выбранного материала, зависит готовый результат. Наиболее распространенными вариантами для решения подобных проблем являются:

• Пенопласт. Цена его достаточно приемлемая, но он легко деформируется при очень высокой или низкой температурах.

[caption id="attachment_764" align="aligncenter" width="445"] Как утеплить подвал внутри пенопластом показано на фото[/caption]

Совет: Из-за недостатков материал можно использовать лишь для потолка.

• Пеноплекс. Это современный теплоизоляционный материал, лишенный недостаков пенопласта.

Выпускается в виде плит, монтируется практически так же как и пенопласт. При этом необходимо:

1. тщательно выравнивать поверхность для фиксации плиты;
2. стыковые швы между ними создают «мостики» холода.

Прежде, чем утеплить подвал изнутри пеноплексом, нужно определить не нужно ли достигать максимально возможный результат утепления.

Совет: Его можно использовать в сочетании с другим более качественным вариантам: например, утепление стен снаружи выполнять пенополиуретаном, тогда изнутри берется пеноплекс.

• Пенополистирол. Это аналог пеноплекса, который отличается лишь методикой производства. Имеет такие же достоинства и недостатки.
• Пенополиуретан.

[caption id="attachment_765" align="aligncenter" width="521"] Утепление полиуретаном[/caption] После нанесения материал очень быстро твердеет, создает прочный наружный слой. Единственным недостатком, который заслуживает внимание, является лишь метод его нанесения: он требует присутствия специальной установки, создающей высокое давление, что нельзя выполнить своими руками, а требует приглашения профильных компаний. К достоинствам материала относятся:

1. полная защита от влаги, при этом не требуется монтаж дополнительной защиты даже при постоянном контакте с влагой;
2. имеет хорошее качество результата;
3. создает полную герметичность помещения, чему способствует отсутствие стыков и швов;

• при попадании влаги не будет гнить и плесневеть.

Как утеплить погреб пенопластом

Прежде, чем утеплить изнутри подвал пенопластом, учитываются все его недостатки и преимущества. Затем берется пенопласт толщиной 5 сантиметров марки ПСБ – 25. В течении длительного времени он позволяет поддерживать стабильную температуру. Обрешетка для его монтажа не нужна. Далее технология проведения работ заключается в следующем:

• Листы пенопласта наклеиваются на кирпичную или бетонную поверхность стен с помощью морозостойкого клея.
• Дополнительная фиксация мест стыков производится дюбелями с широкой шляпкой.
• Крепится пароизоляционная пленка, для защиты от образования конденсата.
• Все стыки обрабатываются с помощью приклеивания малярного армированного скотча.

Как утеплить потолок в погребе

Особое внимание нужно обратить при выборе технологии как утеплить подвал изнутри, на утепление его потолка. Это связано с тем, что к образованию конденсата приводит холодный воздух, который попадает во внутрь помещения через трубы. Если на первом этаже полы деревянные, то потолок утепляется аналогично как и стены. При железобетонном перекрытии понадобится установка фальш-потолка,что чаще используется в гараже. Инструкция приведения работ:

• С шагом 600 миллиметров, ниже уровня потолка на 150 миллиметров монтируются трубы диаметром 25 миллиметров.
• Делается ограждающая сетка из прутьев арматуры диаметром от 0,8 до 1 сантиметра.
• Конструкция окрашивается водостойкой краской.
• Промежуток между потолком и полученной конструкцией заполняется плотно теплоизоляционным материалом.

Утепление пола в подвале

[caption id="attachment_766" align="aligncenter" width="501"] Утепление пола в подвале[/caption] Существует несколько способов утепления пола в подвале:

• Как утеплить подвал изнутри при использовании для пола керамзита. Это наиболее популярный метод, который позволяет хорошо утеплить помещение и стоит недорого.
• Учитывается нагрузка, действующая на пол, что сказыватся на толщине слоя керамзита и величины бетонной стяжки, расположенной на нем сверху.
• Перед этим делается с нахлестом на стены паробарьер, высота которого должна быть не меньше насыпного пола.
• Защиту от просадки обеспечит керамзит размером от 5 до 20 мм двух видов.
• С помощью уровня устанавливаются маячки. Первый недалеко от стены, остальные на расстоянии правила для выравнивания стяжки, строго параллельно между собой.
• После полного застывания состава засыпается керамзит, слоем не меньше 10 сантиметров.

Утеплить пол подвала в гараже можно песком, щебнем и стяжкой. Для этого:

• Пол углубляется на 30 сантиметров.
• Засыпается на 10 см толщиной щебень.
• Укладывается песчаная подушка в 5 см.
• Тщательно все утрамбовывается.
• Заливается горячий битум в качестве гидроизоляции.
• Делается армированная стяжка.

Утепление дверей в подвале

Совет: Нельзя допускать наличие щелей в деревянной двери, что может нарушить циркуляцию воздуха. Если они есть необходимо выполнить из заделку монтажной пеной или герметиком.

Утепление дверей погреба можно выполнить войлоком или более современными материалами:

• Пенополистиролом.
• Пенопластом.

Вы также можете узнать на нашем сайте о том, как сделать Дверь в подвал своими руками: какая лучше подойдет в том или ином случае. Приклеиваются листы специальным клеем. Как утеплить погреб изнутри хорошо показывает видео. Качественное утепление подвала изнутри – залог длительного сохранения продуктов. [post_title] => Утепление Стен Подвала В Частном Доме Изнутри [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uteplenie-podvala-iznutri-53 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-28 17:56:43 [post_modified_gmt] => 2019-03-28 13:56:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 8279 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-19 12:52:28 [post_date_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content] => [caption id="attachment_8284" align="aligncenter" width="480"] Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption] Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь. При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.

Выбираем блоки

Чтобы не быть голословными, заглянем в СП, и посмотрим, какие бетонные блоки для цокольного этажа можно применить. Правила 31-105-2002 разработаны для проектирования одноэтажных каркасников, но по отношению к стенам подвалов, данный свод можно взять за основу строительства любого другого частного дома. [gallery link="file" ids="8301,8285,8286"]

Как соблюсти правила

На скриншоте пункта 5.4 указанного документа, где изложены требования к строительству подвалов и подполий, мы видим, что кроме монолитного бетона, стены подвалов можно возводить так же из кирпичной (каменной) кладки, и сборных блоков из бетона. [caption id="attachment_8287" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]

Разбираемся в стандартах

По кирпичу вдаваться в подробности не будем, так как речь сейчас не о нём. Скажем лишь, что  нужно брать только глиняный, хорошо обожжённый, который в строительстве именуется термином «железняк». Но чаще всего его применяют только для выкладки наземной части фундамента, который и называется цоколем. [caption id="attachment_8288" align="aligncenter" width="480"] Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption] Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно. На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?

ГОСТ 13579*78

ФБС. Именно этот блок скрывается под номером 13579, а попросту – бетонный фундаментный блок стеновой. Ключевое слово здесь «бетонный», так как в этих блоках нет внутреннего армирования, кроме монтажных петель. Несмотря на это, их применяют не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве. [caption id="attachment_8289" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption] И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:

• В документе говорится, что для стен подвалов – они же могут выполнять функцию фундамента, блоки изготавливают только из трёх видов бетона: тяжёлого, силикатного и лёгкого.
• Под лёгким подразумевается бетон с лёгким наполнителем: керамзит, шлак, шунгизит и другие. Их можно применять только при условии, что плотность бетона будет составлять не меньше 1800 кг/м3.

[caption id="attachment_8290" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]

На заметку: Многие интересуются, можно ли строить цокольный этаж из газобетонных блоков. Вообще это нонсенс, так как максимальная плотность даже автоклавного конструкционного ячеистого бетона по ГОСТ 25485 составляет всего 1200 кг/м3 (а надо 1800).

У бетона с полистирольным наполнителем (ГОСТ51263) - вообще прочностные характеристики вдвое меньше – максимум 600 кг/м3. Так что строить цокольный этаж из полистиролбетона тоже не следует.

• Вернёмся к ФБС. Они бывают сплошными и пустотными - для фундаментов под несущие стены применяют только сплошные, пустотные можно использовать под более лёгкие внутренние стены.
• Максимальный полный размер составляет 2380 мм по длине, 600 мм по ширине, 580 мм по высоте. Недостающие 20 мм по длине и высоте, добираются за счёт растворного шва.
• Более мелкие блоки являются доборными, и устанавливаются там, где длина или высота стены не кратна параметрам блока. Но на практике строители просто закладывают промежутки кирпичом, или заделывают монолитно. Видео в этой статье поможет вам разобраться с нюансами монтажа.

[caption id="attachment_8302" align="aligncenter" width="481"] Складирование ФБС на объекте[/caption]

Обратите внимание! Инструкция в стандарте чётко регламентирует, что чем ниже класс бетона, из которого изготовлены блоки, тем более высокий процент отпускной прочности у них должен быть при поступлении на объект:

• для тяжелого бетона выше В12,5, достаточно 50%;
• для тяжёлого В10 - 70%;
• для лёгкого В10 - 80%;
• для силикатного, даже самого плотного – 100%.

[caption id="attachment_8291" align="aligncenter" width="480"] Образец паспорта качества[/caption] Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.

ГОСТ 6133*99

Если ФБС – это именно фундаментные блоки, и могут монтироваться как на бетонную плиту, подушку, или непосредственно на грунт, то по ГОСТ 6133 изготавливают чисто стеновые блоки. Поэтому выкладывать из них полноценный ленточный фундамент не следует.

• Другое дело, когда в основании подвала есть монолитная железобетонная подушка (ленточного типа) или же плита. Заметим, что плита – это не бетонный пол в цокольном этаже, который устраивается по грунту.

[caption id="attachment_8292" align="aligncenter" width="480"] Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]

• Фундаментная плита - это более толстая и сильнее армированная площадка под домом, которая и принимает на себя все нагрузки от здания. Хотя технологии их устройства схожи, бетонные полы в цокольном этаже не могут выдерживать такие нагрузки, как плитный фундамент.
• Для блоков (стеновых камней), изготавливаемых по данному стандарту, может применяться такой заполнитель:

1. Для легкобетонных изделий это:

• искусственный щебень и гравий (керамзит, аглопорит);
• зола-унос (отходы ТЭЦ),
• шлаки (отходы металлургии);
• щебень пористых горных пород (базальт, туф, известняки);
• вспученный перлит;
• отсев.

[caption id="attachment_8293" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]

2. Для блоков из тяжёлого бетона это:

• щебень (гравий) из горных плотных пород;
• доменный гранулированный шлак;
• золошлаковые смеси;
• отсевы дробления.

Полнотелые блоки для цокольного этажа должны содержать наполнитель с максимальной фракцией 20 мм. [caption id="attachment_8294" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]

Примечание: Цокольный этаж из газосиликатных блоков в эту картину никак не вписывается, так как в них вообще нет крупного наполнителя. Это касается так же и изделий из пенобетона.

• Бетонные камни, в зависимости от вида стен, могут быть рядовыми и лицевыми, есть угловые варианты, есть перегородочные.
• Вариант с офактуренной поверхностью очень выгоден для возведения наземной части фундамента, несмотря на то, что у таких блоков более высокая цена. Лишние затраты на их покупку компенсируются за счёт того, что цоколю не потребуется финишная отделка.
• Что касается варианта лицевой обработки блоков, то она может быть выполнена в виде колотой или рифлёной фактуры, быть окрашенной, либо и то, и другое.

[caption id="attachment_8303" align="aligncenter" width="481"] Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]

• Стеновые камни имеют форму параллелепипеда, фасонные элементы изготавливаются только под конкретный объект.
• Номинальные размеры по стандарту не превышают 390 мм с сечением 190*188 мм. В пределах этих цифр есть варианты и с другими вариациями размеров, но этот – самый популярный.
• Торцы блоков могут быть плоскими, но для более надёжного соединения и исключения образования в кладке мостиков холода, многие производители изготавливают камни с пазогребневым соединением.

Так же пазы могут присутствовать и на опорных поверхностях, что исключает вероятность отклонения изделия от плоскости в процессе укладки.

ГОСТ 13015.0*2003

Этот стандарт является главенствующим. Согласно его требований должны изготавливаться любые строительные изделия из бетона и железобетона – в том числе и те, о которых говорилось выше. Просто многие изделия, в связи с определённой спецификой применения, имеют ещё свой собственный стандарт (как в случае с ФБС).

• Почему мы упомянули о данном ГОСТе? Дело в том, что по нему изготавливается ещё один вид фундаментных блоков, но уже не бетонных, а армируемых металлическим каркасом, на которые нет отдельного ГОСТа.
• Это УДБ – блоки дырчатые унифицированные, которые, как и ФБС, могут изготавливаться из бетона с тяжёлым или лёгким пористым наполнителем. В отличие от бетонных блоков для стен, к УДБ предъявляются ещё и требования по положению внутренней арматуры и толщине защитных слоёв.

[caption id="attachment_8295" align="aligncenter" width="480"] Блок УДБ[/caption]

• Что касается размеров, то тут они тоже отличаются от предыдущих вариантов. Если у ФБС максимальная длина 2380 мм, то у УДБ это 5980 мм. Хотя, есть и аналогичные размеры – а так же совершенно другие. Например: квадратные 580*580*590 мм.
• Разнообразие параметров даёт возможность возводить стены подземных помещений быстро, и получать очень прочную, сейсмически устойчивую кладку. Так что для тех, кто проживает в неблагополучных с этой точки зрения районах, цокольный этаж из керамзитобетонных блоков УДБ - наилучший вариант.

[caption id="attachment_8296" align="aligncenter" width="480"] Возведение стен из УДБ[/caption] Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.

Заключение

Так как стены цокольного этажа и ленточный фундамент - есть совмещённая конструкция, скажем о ней ещё несколько слов. Спору нет: монолитный железобетон, как и бутобетон, очень прочны и надёжны. Но у первого довольно сложная для самостоятельной работы технология, у второго – большая трудоёмкость. Оба эти нюанса увеличивают себестоимость здания, что не есть хорошо. Бутобетон вообще приемлем только для тех районов, где камень является местным материалом. [caption id="attachment_8297" align="aligncenter" width="480"] Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption] Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты. [post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-19 12:52:28 [post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 5727 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-03 10:44:45 [post_date_gmt] => 2017-05-03 06:44:45 [post_content] => [caption id="attachment_5731" align="aligncenter" width="480"] Даже зону около лестницы можно превратить в спальное место[/caption] Не верьте тем, кто утверждает, что устройство цокольного этажа в частном доме обходится дороже, чем этаж надземный. Его преимущества очевидны: за счёт ленточного фундамента, который исполняет роль стен, снижаются затраты на стеновой материал. В заглублённой части стенам не требуется наружная отделка, что так же даёт неплохую экономию. Плюс ко всему, устройство котельной в цокольном этаже позволяет сосредоточить в нём все помещения, в которые требуется проводить воду и канализацию. А это, в свою очередь, даёт возможность минимизировать расходы на разводку инженерных коммуникаций. Думаем, что приведённых доводов вполне достаточно, чтобы при выборе проекта дома обратить внимание именно на вариант с цокольным этажом.

Как сориентироваться в выборе проекта

Обсуждая устройство подвалов и цокольных этажей, заметим, однако, что их строительство будет обоснованным только при условии низкого уровня грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Либо, если в вашем распоряжении есть участок со сложным рельефом, и приходится строить дом на склоне холма.

• Если учесть, что стены цокольного этажа заглубляются не больше чем наполовину, это будет максимум 1,3-1,4м. Так близко к поверхности грунтовые воды подходят достаточно редко, и уж тем более в городах.
• К тому же, гидроизоляция предусматривается в любом случае - даже под строительство в сухом грунте.  Так что, если не пытаться всё делать своими руками и из самых дешёвых материалов, а заказать проект, и во всём придерживаться его рабочей документации, проблем при эксплуатации не будет никаких.
• Наличие в доме цокольных помещений, даст немало преимуществ. Оно позволит полностью освободить надземные этажи от коммуникаций, освободив тем самым место для жилых комнат. Хотя любые комнаты, кроме, пожалуй, детских, тоже могут размещаться в цоколе. Главное – чтобы в нём были хотя бы небольшие окошки!
• Об этом красноречиво говорит заглавное фото, на котором представлен вариант обустройства спального места для подростка рядом с лестницей, в которую встроены шкафы и выдвижные ящики. Ниже вы видите, что и рабочее место под лестницей тоже смотрится не хуже.

[gallery link="file" ids="5732,5733,5734"] Да и вообще, выполняя обустройство цокольного этажа, можно реализовать множество идей. Некоторые из них мы представили выше, много о чём интересном ещё будет рассказано. Чуть позже мы поговорим о конструктиве заглубляемой части дома, и её гармоничном обустройстве. Но сейчас уделим внимание визуализации, которая поможет вам сориентироваться в площадях и взаиморасположений помещений.

Для чего делается 3D-визуализация

У любого человека перед началом строительства есть немало сомнений, и возникает масса вопросов. Даже наличие проекта не гарантирует, что заказчику понравится его воплощение. А вот чтобы такого не случилось, придёт на помощь новая технология, которая позволит заглянуть в ваш будущий дом на стадии проектирования.

• Это компьютерная визуализация, которая поможет воссоздать в 3D-формате полную картину объекта, начиная от его привязки к местности, и заканчивая разработкой интерьеров комнат. Программа, управляемая специалистом, создаст красивую объёмную картинку.
• В неё, если что-то не устроит, на этой стадии можно будет внести изменения или  интересные конструктивные предложения. Ведь по чертежам: фасадам, планам и разрезам, ориентироваться нелегко, а тем более клиенту.
• А здесь вы увидите: и объём, и форму, и цвет, а так же сможете выбирать площади комнат. При этом представляется немало возможностей: подобрать оптимальный вариант размещения дома на участке; определиться, что лучше построить рядом с ним; каким образом сэкономить полезную площадь в доме и на придомовой территории.
• Но самое главное – вы сможете выбрать понравившийся архитектурный стиль для фасада, в который по вашему желанию тоже могут быть внесены коррективы. Что касается интерьеров, то программа может воссоздать план каждого этажа учитывающего взаиморасположение комнат.
• На нём будет и расстановка мебели, и декор, и даже варианты вспомогательного освещения. Кроме того, вы сможете поучаствовать в подборе количества и формы окон и дверных проёмов, лестниц перегородок, их оформлении. Причём, можно будет увидеть фактуру любого строительного или отделочного материала – в том числе, и конструкцию подвесных потолков, и устройство полов в цокольном этаже.

[gallery link="file" ids="5735,5736,5737"] Что самое интересное: специалист фирмы, которая предлагает заказчикам такую услугу, может использовать в качестве основы для трёхмерного моделирования любой исходник: фотографию, художественное изображение – или даже ваш собственный эскиз.

Обратите внимание! Процесс моделирования происходит так: сначала создаётся план этажей, оговаривается размер будущих помещений, этажность, высота потолков, размеры окон. Первичное согласование осуществляется по двухмерной модели, после чего приступают к созданию объёмной. Современные программы позволяют без проблем превращать обычный чертёж в 3 D модель.

• После всего сказанного, у вас возникнет законный вопрос: «Какова цена всего этого великолепия?». А она не так уж и высока, учитывая значительную экономию времени и полную информативность.
• Стандартно предлагаемый заказчику пакет из 4-х трёхмерных картинок здания в окружении ландшафта, выполняется за одну рабочую неделю и стоит порядка 5000 рублей. Каждый дополнительный ракурс – ещё 1000 руб. Конечная стоимость визуализации интерьеров зависит от площади помещений, поэтому расценки даются за 1м2. Берут за это примерно 300 рублей.

Ваши деньги будут потрачены не зря, так как трёхмерная визуализация является основанием для разработки рабочего проекта. То есть, она заменяет традиционный эскизный раздел проекта, который ранее выполнялся традиционно, в двух измерениях.

Конструктивная часть цокольного этажа

Чтобы понять, чем технология устройства цокольного этажа отличается от этажей наземных, необходим хотя бы небольшой экскурс в конструктивную часть здания. Если в общих чертах, то выглядит это, как на представленной ниже схеме. Чтобы лучше уяснить этот вопрос, предлагаем к просмотру видео в этой статье. [caption id="attachment_5738" align="aligncenter" width="480"] Схематичный разрез монолитного цокольного этажа[/caption] Чуть более подробную информацию вам предоставит краткая инструкция в таблице. Ну а если вас интересуют все подробности, ищите статьи по конкретным темам, касающиеся выполнения той или иной конструкции – в том числе, их гидроизоляции и утепления.

Конструкция	Варианты исполнения
Фундамент [caption id="attachment_5739" align="aligncenter" width="480"] Лента фундамента, выполненная монолитным способом[/caption]	При строительстве цокольного этажа, можно использовать только два вида фундамента: Монолитная плита. В этом случае, сначала производится заливка железобетонной плиты в соответствии  с площадью цокольного этажа, и только после набора прочности бетоном, приступают к возведению стен. Фундаментная лента. Это самый распространённый вид фундамента, так как его возведение не требует таких затрат, как с предыдущим вариантом. Применение ленты значительно ускоряет сроки строительства, особенно учитывая, что эта конструкция может быть не только монолитной, но и сборной.
Полы [caption id="attachment_5740" align="aligncenter" width="480"] Монолитная плита является отличным основанием для пола[/caption]	Устройство пола в цокольном этаже целиком и полностью зависит от конструктива фундамента. Поэтому, здесь опять же есть два варианта: Если фундамент, как на картинке, плитный, то основание для пола у вас уже будет, и вам останется только выбрать и смонтировать напольное покрытие. В случае с ленточным фундаментом, придётся применять технологию устройства пола по грунту. Это многослойная конструкция, имеющая сходство с устройством монолитной плиты. Но у неё меньше толщина, и армируется она не каркасом из толстых стержней, а стальной сеткой. Обратите внимание! В строительстве дома с подвалом или цокольным этажом, главное – не экономия средств или рекордное сокращение сроков строительства. Здесь важно обеспечить герметичность сопряжения пола со стенами. А проще всего это сделать, когда весь этаж выполняется в монолитном варианте.
Стены [caption id="attachment_5741" align="aligncenter" width="480"] Наиболее популярный и недорогой вариант – стены из ФБС[/caption]	Конструктив стен цокольного этажа так же зависит от фундамента. Но его роль могут исполнять и сами стены. Если в качестве фундамента была залита плита, то даже если использовать для кладки блоки ФБС, они будут лишь стеновым материалом. Если те же блоки монтируются по грунту, подбетонке или сборным ленточным подушкам, то они принимают на себя все нагрузки от веса здания, и уже являются фундаментом. То же самое можно сказать и о кладке из глиняного полнотелого кирпича. Его так же можно использовать для возведения ленточного фундамента. Либо, если фундамент монолитный ленточный - просто применить в качестве стенового материала. При условии, что есть плита, стены можно возвести и из блоков мелкого формата: полистиролбетонных, шлакобетонных. Но лучше всего, стены, как и фундаментную плиту, залить монолитным способом. Это наиболее дорогой и трудоёмкий вариант, но и самый надёжный.
Перекрытие [caption id="attachment_5742" align="aligncenter" width="480"] Опалубка с каркасом под монолитное перекрытие[/caption]	Устройство перекрытия цокольного этажа ничем особо не отличается от межэтажных перекрытий. Оно может быть плитным, монолитным, сборно-монолитным или балочным.Подбор конструкции зависит от материала стен и предполагаемых нагрузок от вышележащих этажей.

Остаётся только упомянуть об устройстве входа в цокольный этаж. Чаще всего, он устраивается изнутри дома – из вестибюля первого этажа. Но в зависимости от назначения помещений, да и вообще, от конструктива здания, он может быть устроен и с улицы. Например, когда дом построен на склоне, стены цокольного этажа полностью находятся над поверхностью земли. Поэтому в нём может располагаться даже главный вход в здание. [gallery link="file" ids="5743,5744,5745"] В этом случае, каждый этаж может иметь свой отдельный вход. Но самый оптимальный вариант, особенно с точки зрения противопожарной безопасности – это когда выход из заглублённых помещений есть и на первый этаж дома, и непосредственно на улицу. Эвакуационный выход удобно предусмотреть через гараж, если он есть в цокольном этаже.

Помещения цокольных этажей

Естественно, обустройство помещений цокольного этажа зависит от их назначения. Небольшим по площади, но самым ответственным участком является домашняя котельная (бойлерная, топочная). В ней сосредоточены все основные коммуникации: вводы трубопроводов водоснабжения, а возможно и даже скважина с насосом и гидроаккумулятором; выводы канализации; отопительный котёл; бойлер, теплообменник; расширительный бак; распределительный коллектор. [caption id="attachment_5746" align="aligncenter" width="480"] Под коммуникационное оборудование достаточно небольшой комнаты[/caption] Набор оборудования зависит от принятых схем водоснабжения и отопления. Если у вас есть полный проект дома, то в его составе обязательно будет инженерный проект с тремя разделами, охватывающими все виды коммуникаций, кроме газовых. Несмотря на обширный список оборудования, для его установки, как правило, достаточно небольшого помещения (8-10м2). Под устройство каких помещений можно использовать остальные площади, вы узнаете далее.

Вспомогательные

К вспомогательным помещениям относятся:

• Кладовые;
• Прачечные;
• Гардеробные;
• Санузлы;
• Раздевалки;
• Кухни;
• Холлы;
• Коридоры.

Их отделка и внутреннее обустройство, зависят от конкретного назначения. В кладовых, например, самое главное – это стеллажи. На них, собственно, и хранятся припасы и всякая всячина – от лыж и теннисных ракеток, до автомобильных колёс. Отделки, как таковой им не требуется. Достаточно просто побелить стены, а на пол постелить линолеум. [caption id="attachment_5747" align="aligncenter" width="414"] Удобные стеллажи – для кладовых самое главное[/caption] Очень удобно, когда в доме есть хоть и небольшая, но отдельная прачечная, в которой можно так же установить и сушилки. Отделка для такой комнаты тоже не главное – для неё важно наличие окна для проветривания, герметичного напольного покрытия (плитка или наливной пол), и влагостойкое покрытие на стенах и потолке. Лучше всего, если это будет силиконовая или латексная краска. [gallery link="file" ids="5748,5749,5750"]

• Гардеробные нередко объединяют с прачечной, но когда это отдельная комната, она может быть отделана как угодно. Окон в этой комнате может и не быть, но обеспечить хорошую вентиляцию необходимо. То же самое можно сказать и о раздевалке.
• Устройство санузлов, как, впрочем, и кухонь в цокольном этаже, ничем не отличается от их устройства в любом другом месте. Традиционно, для отделки ванных и туалетных комнат используют различные виды плитки, мозаику.
• Но если комната просторная, и в ней есть окно, на стенах можно использовать и лакокрасочные покрытия, и обои. Главное, чтобы они были влагостойкими.

[caption id="attachment_5751" align="aligncenter" width="480"] Кухня с барной стойкой и зонированным потолком неплохо смотрится и в подвале[/caption] В кухнях, которые нередко совмещаются со столовой, выбор отделочных материалов вообще ничем не ограничен. Важно только, чтобы покрытия можно было мыть или чистить. [caption id="attachment_5752" align="aligncenter" width="480"] Дизайн холла цокольного этажа[/caption] Что касается холла или коридора, то для них уже необходимо предусмотреть не простую отделку, а дизайн, в котором основное внимание уделяется лестнице, дверям, а так же подвесному потолку с подсветкой, так как окон в таких помещениях обычно нет.

Специальные

К помещениям специального назначения относят:

• Спортзал;
• Кинотеатр;
• Бассейн;
• Винный погреб.

[caption id="attachment_5753" align="aligncenter" width="480"] Домашний спортзал[/caption] Отделка тренажёрного зала тоже может быть дизайнерской. Но если вы оборудуете его самостоятельно, обратите внимание на то, что в нём должна быть хорошая звукоизоляция. Для кинотеатра это ещё более актуально, поэтому в качестве напольного покрытия в них лучше использовать безворсовые ковролины, пробковую плитку, либо линолеум на тканой основе. [caption id="attachment_5754" align="aligncenter" width="480"] Кинотеатр в цокольном этаже[/caption] Для отделки стен отлично подходит та же пробка, только в виде рулонного покрытия, однотонные обои, панели. Если стены в домашнем кинотеатре стены обшить по каркасу, в который будет заложена минвата, звукоизоляция получится идеальной. И лучше, если в качестве обшивки – не только стен, но и потолка, использовать мягкие панели: фетровые, кожаные, тканевые. [caption id="attachment_5755" align="aligncenter" width="480"] Дом с бассейном в цокольном этаже[/caption] Помещения с бассейном являются специфическими, имеют сложный конструктив и инженерную разводку, поэтому по их устройству ищите отдельный материал. Их оформление, так же как и санузлов, производится с помощью влагостойких материалов: плитки, камня, термодревесины, композитных панелей. Потолки чаще всего натяжные, реечные алюминиевые, либо стеклянные. [caption id="attachment_5756" align="aligncenter" width="480"] Винный погребок[/caption] Устройство помещения для хранения и дегустации вин, традиционно называют винным погребом. У него есть свои особенности, о которых нельзя не сказать. Для такой комнаты самое важное – это поддержание оптимальной температуры, которая не должна превышать +14 градусов. Естественно, здесь не должно быть окон и отопления, но если этаж заглублён всего лишь наполовину, или и того меньше, не факт, что летом температура в помещении не будет повышаться. Для этого, в комнате, как на представленной выше картинке, может быть предусмотрена система кондиционирования. [caption id="attachment_5757" align="aligncenter" width="480"] Погреб для вин под цокольным этажом[/caption] Прекрасным выходом из ситуации будет и устройство погреба в цокольном этаже, в котором вина будут храниться, а наверху можно сделать просто комнату для дегустации. Из отделочных материалов, для винного погреба  используют керамическую плитку или натуральную доску на пол, камень и кирпич на стены.

Жилые

Кроме спален, которые всё же в цокольных этажах устраивают нечасто, к жилым помещениям относятся:

• комната отдыха;
• гостиная;
• гостевая;
• кабинет;
• игровая для детей;
• бильярдная для взрослых.

Говорить пространно об их отделке нет смысла, потому что никаких ограничений или особых требований тут нет. Всё зависит от материальных возможностей владельца дома. Остаётся только представить несколько хороших примеров оформления таких комнат, которые вполне можно взять за образец. [gallery link="file" ids="5758,5759,5760,5761,5762,5763"] Устройство цокольных этажей и подвалов в частных домах, не только позволяет разгрузить наземные этажи от вспомогательных помещений, но и даёт возможность получить дополнительную площадь, которая всегда актуальна в большой семье. Дети вырастают: у каждого свои интересы и всем хочется иметь пусть небольшую, но свою территорию. В нашей статье достаточно наглядных примеров, чтобы понять, что в цокольном этаже можно размещать помещения практически с любым назначением. При условии, конечно, что он правильно построен, хорошо герметизирован и утеплён. [post_title] => Устройство цокольного этажа: визуализация, конструктив, внутренняя планировка и отделка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ustrojstvo-cokolnogo-etazha-404 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 10:44:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 06:44:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5727 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4232 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-09 19:46:23 [post_date_gmt] => 2016-06-09 15:46:23 [post_content] => [caption id="attachment_4234" align="aligncenter" width="481"] Организация отвода канализационных стоков в частном доме[/caption] Когда речь идёт не просто об участке под застройку, а о дачном наделе, на котором планируется выращивать садово-огородные культуры, ему, так же, как и строениям, может понадобиться защита. Для того, чтобы система отвода сточных и застойных вод была сооружена правильно и работала эффективно, необходимо иметь кое-какие познания в сфере строительства и мелиорации. Надеемся, что информация, представленная в данной статье, поможет разобраться в этом вопросе всем, кому предстоит самостоятельно заняться решением подобных вопросов.

Виды и назначение водоотводов

Для получения хорошего урожая очень важно предупредить подтопление и вымокание огорода. Но всё же, первоочередной задачей является защита жилого дома и других строений на участке - и сделать это в процессе их возведения проще всего. Ливневые и хозяйственно-бытовые системы могут быть не только внутренними, но и наружными. [caption id="attachment_4235" align="aligncenter" width="495"] Организация отвода воды от здания[/caption] Отвод сточных вод внутри здания, представляет собой инженерный комплекс, состоящий из сантехнических приборов, коллектора, и разведённых по помещениям труб. Всё то, что находится за пределами дома: водосборные резервуары; смотровые, дренажные и прочие колодцы; насосы, а так же трубопроводы, соединяющие всё это воедино, относится к наружной канализации.

Принцип работы систем

По принципу работы, наружные системы делятся на: раздельные, полураздельные, и общесплавные. Раздельная канализация предусматривает вывод хозяйственных и ливневых стоков через системы, никак не связанные между собой. В полураздельной системе, стоки из двух трубопроводов попадают в общий коллектор, где они отстаиваются, а затем подвергаются очистке. Итак:

• Название общесплавной сети говорит само за себя: здесь все виды стоков попадают в общий трубопровод, и выводятся единым потоком. Это наиболее экономичный вариант, что наиболее целесообразно при застройке территорий многоэтажными зданиями. Общесплавная система позволяет уменьшить расходы не только на обустройство канализации, но и на её эксплуатацию.
• Только вот в санитарном отношении она не столь благоприятна. Да, фекальные стоки, разбавленные ливневой водой, не так опасны для окружающей среды, как в чистом виде. Но в период отсутствия дождей, в общесплавной сети снижается скорость потока: трубопровод при этом плохо промывается, в нём происходит накопление осадка, который загнивает и даёт запах. Поэтому, в частном строительстве, системы общего сплава не используют.

[caption id="attachment_4236" align="aligncenter" width="549"] Отвод дождевой воды на участке[/caption]

• Отвод воды по раздельной системе вообще лишён подобных проблем. Его единственным недостатком можно считать более высокую себестоимость. Но есть ситуации, когда это единственно возможный и логичный выход из положения. Раздельную канализацию  делают в тех случаях, когда решение по обустройству дренажной системы принято уже после того, как здание было введено в эксплуатацию.

В условиях близкого расположения на участке грунтовых вод, так же есть резон предусмотреть отдельную дренажно-ливневую систему, даже если дом находится на стадии проектирования и строительства (см. Как выполняется дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод). Её неоспоримым достоинством можно считать тот факт, что эта вода вполне пригодна для использования в хозяйстве: полива, содержания животных, разведения рыбы, мойки автомобиля.

Полураздельная сеть для частного дома

В отсутствие таких нужд, наиболее удобной системой для отдельно взятого малоэтажного здания, можно считать отвод воды по полураздельной схеме. В ней фекальный, бытовой и ливневый трубопроводы обособлены, но ведут к общему отстойнику. Из него уже стоки сбрасываются в дренажный колодец, либо выводятся в магистральный трубопровод. Итак:

• Нельзя сказать, что устройство такой сети обходится дешевле – даже наоборот, она может стоить процентов на пять выше, так как при этом приходится увеличивать пропускную способность трубопроводов. Но более высокие санитарные характеристики полураздельной системы, в полной мере компенсируют дополнительные затраты.

[caption id="attachment_4237" align="aligncenter" width="488"] Полураздельная система с двумя отстойниками[/caption]

• Главный (общий) коллектор, должен быть был рассчитан на пропуск содержимого трубопроводов при их максимальном заполнении. Иногда, на присоединении коллектора ливневой сети к общему накопителю, проектируют разделительные камеры – как правило, это донный слив.

Обратите внимание! Ливнеспуск может быть так же совмещён с регулирующим резервуаром, что даёт наиболее высокий санитарный эффект, но приближает стоимость системы к сумме стоимостей двух полноценных раздельных сетей.

• На стадии проектирования полураздельных систем отвода сточных вод, очистные сооружения рассчитывают по аналогии с общесплавными канализациями. Движение сточных вод может осуществляться двумя способами: поток либо регулируется посредством насосного оборудования, либо перемещается самотёком – то есть,  исключительно под воздействием собственной силы тяжести.

[caption id="attachment_4238" align="aligncenter" width="538"] Отвод воды из дренажного накопителя с помощью насоса[/caption]

• Что касается самотечной системы, то её работа зависит от положения трубопровода относительно накопительного резервуара. Необходимый уклон проще всего обеспечить за счёт естественного рельефа местности, и проектировщики по возможности всегда стараются использовать этот фактор.

Обратите внимание! Это наиболее экономичный вариант устройства отвода стоков, но использовать его иногда не представляется возможным. К тому же, накопительный септик не может располагаться далеко от здания, а его близкое соседство вряд ли для кого-то будет приятным.

• Уровень уклона и диаметр самотечного трубопровода, должны быть грамотно рассчитаны, а сделать это самостоятельно получится не всегда. Ошибки в ту или иную сторону чреваты либо возникновением заторов, либо чрезмерно высокой скоростью потока, и быстрым истиранием стенок труб.

Так что, если вы решились строить дом, и, соответственно, организовать в нём качественный водоотвод без проекта, лучше отдать предпочтение напорному варианту. В любом случае, для настройки автоматики насоса и его внедрения в систему, вам придётся обратиться к специалистам.

Организация отвода воды на участке

Существует несколько способов, позволяющих организовать отвод бытовых стоков в частном владении. Самый простой вариант, не требующий существенных затрат – это выгребная яма. Её выкапывают в грунте, в непосредственной близости от дома, а дно и стенки бетонируют, или облицовывают кирпичом. Можно так же купить готовый пластиковый резервуар и закопать его в землю.

• Тут всё достаточно просто: сточные массы попадают в яму по трубе, проложенной с небольшим уклоном. Только вот для дома, в котором постоянно живут люди, такой способ водоотвода не слишком подходит, так как яма довольно быстро заполняется, и приходится организовывать регулярную откачку.
• Сделать эту яму без дна тоже нельзя, так как сточные воды будут просачиваться в грунт и близлежащие водоёмы – а это противоречит требованиям СанПиН. Вариант с выгребной ямой годится только для дачного дома, который используют сезонно. В остальных случаях, лучше отдать предпочтение септику с биологической очисткой стоков – тогда откачку не нужно будет делать вообще.

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="515"] Станция биологической очистки сточных вод в самотечной канализации[/caption]

• С задачей переработки фекального содержимого прекрасно справляются бактерии, а практически чистая вода при этом отводится в дренажный колодец и уходит в грунт, либо собирается в резервуар и используется для полива.

Чтобы отвести воду, к примеру, из бани, рядом с ней устанавливают обычную сливную яму. Это своеобразный колодец с многослойной фильтрующей подсыпкой дна, куда вода попадает самотёком. Для этого, в полу моечных отделений устраивают сливные отверстия, которые соединяют трубами с ёмкостью.

Дренаж придомовой территории

Процесс возведения дома и благоустройства прилегающей к нему территории, предусматривает обустройство сбора и отведения талых и ливневых вод. Это важно для защиты несущих конструкций здания и прочих строений на участке: погреба, сарая, гаража, и т.д. Итак:

• Если дом расположен за городом, в непосредственной близости от естественного водоёма, всегда существует опасность половодья, которое может спровоцировать сезонное повышение уровня грунтовых вод. Что уже говорить о тех ситуациях, когда они и сами по себе залегают достаточно близко!
• Для защиты участка и всего расположенного на нём хозяйства, может быть обустроена разветвлённая дренажная система (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). От крыши и стен дома вода отводится с помощью водосточных систем, монтируемых по периметру крыши. Под трубой, расположенной обычно на углу здания, находится водоприёмный колодец, либо вот такой отводящий лоток, который вы видите на фото снизу.

[caption id="attachment_4240" align="aligncenter" width="536"] Водосборная система на участке[/caption]

• Такая вода не представляет никакой опасности для участка, и может без дополнительной очистки сбрасываться в дренажный колодец, собираться в накопительную ёмкость, с целью использования для хозяйственных нужд, или отводиться в уличные кюветы. Единственный недостаток поверхностного водоотвода состоит в том, что в холодное время вода в нём может замерзать.
• Гораздо большей эффективностью отличается кольцевая дренажная система, в которой перфорированные трубы (дрены), по аналогии с «хот-догом», завернуты в геотекстиль со щебневой прослойкой, и заглублены в грунт. Название «кольцевая» эта система получила потому, что она опоясывает здание, несколько построек, или даже весь участок по периметру.

[caption id="attachment_4241" align="aligncenter" width="549"] Обустройство дренажного трубопровода в грунте[/caption]

• Если в этом есть необходимость, трубы могут быть проложены так же и под зданием. В зависимости от разветвлённости системы, для приёма воды может быть оборудован один или несколько колодцев. Уклон трубопровода делается с таким расчётом, чтобы вода из кольцевого трубопровода самотёком перемещалась к общему накопительному колодцу.

Чаще всего, в нём устанавливают дренажный насос с автоматическим определением уровня воды. Он, как правило, оборудован поплавковым датчиком: как только ёмкость наполняется до определённой отметки, двигателю агрегата поступает сигнал на запуск, и начинается откачка воды. Прекращается она, когда уровень воды в колодце достигнет минимальной отметки, на которую заранее настроена автоматика. [post_title] => Отводы Сточных Вод: Автономные Канализационные Системы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otvody-stochnyh-vod-251 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-20 00:59:35 [post_modified_gmt] => 2019-04-19 20:59:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 235 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-27 12:14:35 [post_date_gmt] => 2015-03-27 08:14:35 [post_content] => [caption id="attachment_236" align="aligncenter" width="488"] Утепление погреба в гараже[/caption] Утепление погреба в гараже следует выполнять в обязательном порядке. От этого будет зависеть не только сохранность продуктов, но климат в самом помещении. Ведь сырость туда будет проникать тоже. В результате этого может начать проявляться грибок. Лучше всего все работы делать на стадии строительства. Но если этого не было сделано, можно работу выполнить и позже. Правда это будет сделать немного сложнее. Сегодня мы и разберем вопрос, как утеплить подвал в гараже в всех подробностях. У вас будет возможность посмотреть фото и видео по этой теме и выбрать нужный вариант утепления. Так же будет предложена инструкция для выполнения этой работы.

Утепление фундамента в погребе гаража

Бетон является самым распространенным материалом для строительства любого основания. Правильно выполненные работы по заливке или установки блоков, утеплению и гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы), залог долгих лет эксплуатации фундамента.

Внимание: Фундамент в погребе гаража несет немало важную роль и пользу в хозяйстве: как хранилище в зимний период овощей и заготовок. Так же следует учесть, что сырость с погреба проникает в помещение. А это и долговечность всей конструкции.

[caption id="attachment_237" align="aligncenter" width="420"] Утепление фундамента пенопластом[/caption] Для того, чтобы не понести убытки, стоит сразу задуматься об утеплении фундамента в погребе. На первых этапах строительства стоит определиться с выбором хорошего и качественного утеплителя (см. Как построить подвал в гараже в разных вариантах).

Меры по утеплению пола и фундамента гаража

Как и фундамент, основание пола должно быть защищено от внешних факторов. Единственной опасностью являются грунтовые воды. Имея в основании уплотненный грунт, легко можно заметить его влажность. А соответственно не о каком сухом помещении, для хранения продуктов, речи быть не может. С этой задачей не сложно справиться, выполнив подушку из щебня и песка. Выполнить хорошее основание пола можно несколькими пунктами:

• Наносим гидроизоляцию (см.Гидроизоляция стен подвала и пола) на нижнюю часть фундамента из учета высоты пола, для этого хорошо подойдут - битумная мастика или рубероид
• На грунт укладываем гидроизоляционные материалы, примером может послужить геотекстиль дорнит или более доступный и дешевый материал рубероид
• Первым слоем прокладываем щебень фракции 20-40 мм, с хорошим уплотнением. Данный слой создаст дополнительный дренаж. Далее последует засыпка, лучше всего использовать речной песок, так же как и щебень, песок должен быть хорошо уплотнен

Внимание: Используемые материалы должны быть сухими. Так что приобретя их надо сразу использовать или хранить в сухом месте.

• Песчаную подушку, укрываем слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции, можно взять обычный строительный полиэтилен. Укладка пароизоляции должна проводиться с припуском на стены подвала.
• На уже готовое основание монтируем армированную сетку и заливаем бетоном или цементно-песчаным раствором. Черновой пол готов.

Данное основание можно использовать как готовый пол или по выбору сделать обрешетку из бруса и половой доски.

Утепление стен подвала и скрытые коммуникации

При строительстве любого подвала, главной защитой будет являться не только гидроизоляция и теплоизоляция, но и скрытые коммуникации. В любом подвальном помещении гаража не будет попадать солнечный свет. Тем самым стоит рассмотреть варианты с освещением подвального помещения. [caption id="attachment_238" align="aligncenter" width="453"] Обращаем внимание на утепление коммуникаций[/caption]

Внимание: Самым распространенным способом будет являться поверх стен, лежащие электрокабеля. Изоляция таких сетей должна быть совершенно безопасна т.к. в подвальных помещениях зачастую можно наблюдать сырость, плесень на стенах и грибок. Что может привести к замыканию и возгоранию.

Итак:

• Для того, чтобы избежать последствий пожара, стоит обработать стены фундамента полимочевиной или иными септиками, которые защитят от попадания грунтовых вод и скопления конденсата на стенах и электросетях.
• Еще одним немало важным фактором будет являться, естественная или, в основном, искусственная вентиляция помещения. На ранних этапах строительства, в гаражном помещение выводится труба ф 100 мм. Устройство вентиляции (см.Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем) можно проложить в уже построенном гараже.
• Выведенные электросети в подвальных помещениях не монтируются в стены фундамента, вся проводка должна быть проложена по потолку или по стенам.
• Стены подвала должны быть хорошо утеплены, в данном случае подойдут материалы из пенополиуретана. Пенополиуретан выполняет защиту от промерзаний и попадания грунтовых вод, к тому же материал имеет большой срок службы и вам не придется производить ремонт спустя год или два, по сравнению с другими строительными материалами.

Утепление стен, как в отдельно стоящих гаражах, так и в комплексе, выполнить не просто. Самую большую опасность представляют грунтовые воды. Они неблагоприятно воздействуют на основании, тем самым разрушают его. Чтобы избежать повреждений фундамента стоит прибегнуть к ряду правил:

• Выполнить хорошее уплотнение грунта до закладки фундамента
• Обработать со всех сторон фундамента, пропиткой из антисептика или полимочевиной
• Выполнить гидроизоляцию стыков и мостиков холода в местах примыкания фундамента к основанию стены
• Все имеющиеся электросети поместить в гофрокороб, места соединения проводов хорошо заизолировать

Выбор материала для утепления подвала в гараже

Чем утеплить погреб в гараже, это будет первый вопрос по выполнению работы. Правильный подход к выбору материала для утепления, залог долгой эксплуатации помещения. Материалы должны отвечать требованиям паро-гидроизоляции и утепления. Самым экономичным способом утепления будут являться опилки: [caption id="attachment_239" align="aligncenter" width="383"] Схема проведения утепления[/caption]

• Укрывочный слой из полиэтиленовой пленке, укладываем на основание пола
• Материал должен быть хорошо зафиксирован и иметь припуски
• Изоляция перекрытия горячим битумом
• Устройство опилочной подушки
• Выполнить финишную отделку пола

При выборе данных материалов стоит заметить и минусы: основным материалом являются опилки, а они, как известно не долговечны.

Внимание: Качественной и надежной теплоизоляцией подвала в гараже, будут являться обработка полимочевиной и пенополеуретаном. Данные материалы справятся как и с утеплением, так и с гидроизоляцией подпола. Пенополеуретан и полимочевина, являются самыми долговечными, не смотря на стоимость.

Огромным преимуществом материалов является:

• Универсальность - данные материалы подходят для обработки, как снаружи, так и внутри.
• Хорошую изоляцию выполнит полимочевина
• Не требует специальной подготовки поверхности
• Легкий и к тому же теплый материал, не будет нести нагрузку на основание
• Материалы просты в работе, выполнить утепление может любой человек, даже не имея навыков.
• Долговечность пенополеуретана и полимочевины от 20 лет.

Существуют и другие материалы для утепления подпола в гараже:

• Керамзит в соотношении с битумом или бетоном, является хорошим утеплителем для пола
• Дешевым утеплителем послужит смола и торф
• Базальтовое волокно и древесный уголь, тоже являются залогом теплого пола.

Пенопласт как утеплитель стен

Экономичный вариант утепления стен может послужить пенопласт. Материал обладает высокими качествами низкой теплопроводности и ко всему легкий. Пенопласт имеет не только плюсы, но и минусы. Листы материала довольно легкие и впоследствии монтажа, крошиться, и требуют определенного раскроя.

Технология утепления стен пенопластом

Сама технология выполнения работ и не такая сложная. Ее вполне можно сделать и своими руками. Тогда и цена работы будет значительно ниже. Здесь главное соблюдать последовательность и правильно подготовить поверхность. [caption id="attachment_240" align="aligncenter" width="430"] Выполняем утепление пенопластом[/caption]

Внимание: Базовая плоскость должна быть прежде всего сухая и очищенная от всего не нужного. Перед работой стоит обработать поверхность антисептиком, тогда вы избежите образования грибка на плоскости.

Итак:

• Обработка септиками или обшивка рубероидом
• Монтаж деревянной обрешетки из бруса 50*50 мм, на стены подпола. Толщина бруса выбирается в зависимости от листов материала утепления;
• Листовой пенопласт разрезаем по размерам уже смонтированной обрешетки и плотно укладываем в ячейки. Для этого лучше всего применять монтажную пену. Она и прикрепит лист и будет способствовать лучшему прилеганию;
• Фиксируем строительными грибками. Для этого сначала делаем отверстие при помощи перфоратора и после этого делаем соединение при помощи пластиковых грибков;
• Образовавшиеся зазоры и стыки проходим монтажной пеной;
• Закрываем получившейся сэндвич монтажной сеткой и производим оштукатуривание поверхности;
• С помощью пенопласта, для полной герметизации, производим оклейку входных конструкций.

Утепление минеральной ватой и стекловолокном

Теперь рассмотрим, как утеплить в гараже погреб данным материалом. Минеральная вата и листы стекловолокна идеально подходят для утепления помещений. Экологически чистые материалы, легко монтируются и имеют низкую теплопроводность. [caption id="attachment_241" align="aligncenter" width="437"] Проводим утепление минватой[/caption]

Внимание: Выбрав данный материал за основу утепления, обратите особое внимание на гидроизоляцию. Минерала ватные материалы не переносят влажность, вследствие чего могут осесть и начать гнить. С данным выбором стоит серьезно подойти к решению герметичности помещения (см. статью Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).

Крепление материала делается так же, как и пенопласта. Здесь правда вам будет легче сделать стыки герметичными. Ведь материал мягкий и его можно уложить как угодно.

Утепление погреба в процессе строительства

Утепление и гидроизоляцию на этапе строительства, должна быть четко выполнена по ГОСТу, чтобы предотвратить не нужные дополнительные затраты на реконструкцию и последующий ремонт. Итак:

• Фундамент, выполненный из монолитного бетона, должен быть изолирован с наружной стороны дренажной системой и пропиткой из битумной мастики.
• Внутри погреба изоляцию производят полимочевиной, она так же защитит фундамент от влаги. А значит, использование обрабатываемого помещения будет работать на 100 %. Никогда не стоит забывать про вентиляцию, грамотно выполненная вентиляция залог долгой эксплуатации погреба.

Утепление старого подвала

Не правильное устройство дренажной системы или устройство вентиляции, все эти факторы могут не благотворно повлиять на утепления подвала. Вследствие чего придется прибегнуть к не запланированным затратам на ремонт. Итак:

• В уже используемом помещении произвести демонтаж старого утеплителя, возможен, но очень трудоемкий. Если его не было, тогда просто подготавливаем поверхность. Снимаем прежнее покрытие и после этого наносим антисептик. Ждем полного высыхания;
• Первым этапом в демонтаже нужно произвести полную очистку стен от поврежденных материалов. Обязательным требованием будет полная просушка помещения, соответственно данный вид работ нужно производить в летний период времени. Выполнить гидроизоляции не зависимо от выбранного материала.
• Одним из самых быстрых и эффективных способов, будет являться обработка пенополеуретаном и полимочевиной. За несколько часов вы с легкостью обработаете нужные вам поверхности и забудете про плесень, грибки и запахи сырости в подпольном помещении. Экологически чистые материалы и выполненные в ногу со временем, технически удобные и долговечные полимочевина и пенополеуретан.
• Полимочевина защитит ваш фундамент, а так же стены, от ненужной влаги и конденсата. Послужит прекрасной защитой от гнили и грибка на долгие годы. Пенополеуретан возьмет на себя высокие теплоизоляционные свойства, а так же будет служить гидроизоляцией.
• Материалы пенополеуретан и полимочевина с легкостью наносятся на любую поверхность, быстро затвердевают и уже спустя 12 часов, вы сможете пользоваться подвальным помещением по назначению.

Утепление на основе пенополиуретана

Одним из самых качественных утеплителей зарекомендовали себя материалы на основе полиуретана. В состав входит пенополиуретан, который, как известно, обладает высокими свойствами теплоизоляции и гидрозащиты. Итак:

• При нанесении создает ровное покрытие, без швов. Не стекает при нанесении, тем самым облегчает работы по утеплению.
• Пенополиуретан имеет ячеистую структуру, благодаря этому качеству быстро увеличивается в объеме и быстро затвердевает. Обладает высокими тепло и гидроизоляционными функциями.
• Пенополеуретан имеет широкое распространение, как в медицине, так и в строительстве. В строительстве данным материалом выполняют утепление промышленных зданий, а так же жилых домов.
• Изготовленный на основе пенополеуретана утеплитель экологически чистый, а значит, не нанесет непоправимый вред здоровью окружающей среде. Пенополеуретан не имеет запаха, данный материал можно использовать в помещениях для хранения продуктов питания.

Утепление погреба в гараже вы теперь сможете сделать правильно. Главное правильно подобрать материалы. Не торопитесь и делайте все обдуманно. Тогда сырость не побеспокоит вас на протяжении долгого времени. [post_title] => Как Утеплить Погреб В Гараже Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-uteplit-pogreb-v-garazhe-30 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 17:29:43 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 13:29:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 552 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 11:48:31 [post_date_gmt] => 2015-06-11 07:48:31 [post_content] => [caption id="attachment_595" align="aligncenter" width="486"] Хранение арбузов в погребе[/caption] Как хранить в погребе арбузы интересует многих владельце бахчевых участков. Существуют правила не только правильного хранения, но и выбора сорта арбуза, который будет длительное время оставаться свежим и сочным, правильное выращивание его на плантациях, выбор плодов для этих целей. Как такие мероприятия выполнить своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Какие сорта лучше брать для длительного хранения в погребе

Для хранения арбузов больше всего подходят толстокорые сорта позднего созревания. Это могут быть:

• «Астраханский» арбуз. Достаточно распространенный сорт, выведен в СССР в 70-х годах. Это плод округлой, продолговатой формы, с зеленой полосатой коркой. Имеет очень вкусную, сладкую и сочную мякоть. Этот сорт может свежим пролежать в погребе примерно три месяца.
• «Быковский». Его плоды гладкие и круглые как шар. На кожуре четкие полоски, мякоть розового цвета, сладкая. Сорт хорошо противостоит к болезням и долго хранится.
• «Волжанин». Волжские арбузы продолговатой формы, с темно-зелеными полосами. Средней толщины корка, при нажатии прогибается. Мякоть ярко-красного цвета, сочная и зернистая.
• «Икар» - это чудесный позднеспелый сорт, с плодами темно-зеленого цвета и более темными полосками. Они отлично хранятся до марта месяца. Мякоть очень сладкая с красно малиновым оттенком. Арбузы этого вида хорошо солить.

Как для хранения выбирается арбуз

Инструкция для подбора плодов арбузов, которые будут длительно сохранять свежесть и вкусовые качества, предлагает:

• Не покупать их в начале сезона. Самое подходящее время, чтобы запастись арбузами - конец сентября.
• При самостоятельном выращивании плодов необходимо дать им вызреть естественным путем, не стоит злоупотреблять удобрениями, которые ускоряют созревание.

Совет: Арбузная мякоть очень быстро впитывает все вредные для организма человека элементы. Кроме того, нужно учитывать, что очень дождливое лето и недостаток солнца могут стать причиной появления большого количества нитратов в арбузной мякоти.

• Нельзя приобретать ягоды на стихийных рынках продажи, расположенных возле дорог, те плоды, которые разложены прямо на земле, а не на специальных настилах или лотках, без навеса, защищающего арбузы от воздействие прямых солнечных лучей, приводящих к быстрому перезреванию. При образовании микротрещин в его кожуре микробы могут быстро проникать в мякоть, а при хранении сорванного плода непосредственно на земле, тяжёлые металлы от выхлопных газов быстро впитываются в плоды, расположенные на придорожных точках реализации, практически в течение двух часов.

Совет: Стоит поинтересоваться у реализатора о наличии сертификата качества на товар и его санитарной книжки.

• Не нужно приобретать арбузы в больших супермаркетах, в них, как правило, доставляются незрелые плоды.
• Для длительной сохранности необходимо выбирать плоды средних размеров, вес которых четыре - пять килограммов.
• Отличается спелый арбуз от недозревшего сухим хвостиком, а под ним ороговевшим ореолом.

Совет: Необходимо учитывать, что сам хвостик высыхает уже в период хранения, поэтому очень важно обращать внимание именно на состояние его ореола.

• Небольшой размер и желтый цвет должно иметь пятно от контакта арбуза с почвой. Белый цвет пятна указывает на наличие в плоде нитратов.
• При наличии у сорта плода полосок, необходимо обратить внимание на их контрастность и четкость. На наличие в мякоти нитратов указывают размытые полоски.
• Арбузы должны выбираться без видимых внешних повреждений. Они должны не иметь трещин, царапин и прочих дефектов.
• Кожура плодов должна быть глянцевой. Матовая кожура – признак наличия нитратов.
• Выбирать для длительного хранения нужно спелые арбузы. Их кожура не протыкается ногтем, а после трения о кожуру такого плода не должен появляться запах свежескошенной травы. При наличии такого запаха есть основание предположить, что арбуз не созрел. Определить его спелость можно также постукиванием, у спелого арбуза это звук будет глухим резонирующим, а при сжатии его руками он слегка трещит.
• Выбирая из одинаковых по размеру двух арбузов, слаще будет тот, у которого меньший вес. Расположенный на противоположной от хвостика стороне ореол с большим диаметром указывает, что это «женский пол» плода. Обычно такой арбуз более сладкий и содержит меньшее количество косточек.

[caption id="attachment_596" align="aligncenter" width="501"] Условия выращивания качественных арбузов[/caption]

Как сохранить арбуз до Нового года

Основное условие этого процесса, перед началом длительного хранения арбузов – правильно его выбрать. Он должен не иметь трещин, царапин, обращаться с плодом нужно очень аккуратно, нельзя укладывать его на жесткую поверхность, тогда цена усилий владельца арбузов будет по достоинству оценена гостями на встрече Нового года. Существует несколько способ хранения такого урожая:

• Сохранение арбузов во мху. В этом случае в лесу собирается мох, сбор его нужно выполнять при сухой и солнечной погоде, чтобы мох был тоже сухим. Затем мох выкладывается на дно деревянного ящика толстым слоем, можно использовать другую подходящую емкость, а на него укладывается арбуз, со всех сторон обложенный мхом. Хранение нужно производить в погребе при температуре от 2 до 3 °С.
• Хранить арбуз можно в пепле. В ящик или деревянный бочонок насыпается толстый слой сухого пепла от древесины. После этого выкладывается туда арбуз, и сверху засыпается пеплом. Бочонок плотно закрывается и ставится в погреб или подвал.
• Использование глины или алебастра. Берется глина, разводится водой до консистенции густой сметаны и кисточкой покрывается ею арбуз, после этого оставляется на воздухе до полного высыхания. Также нужно делать и с алебастром. Хранить плоды необходимо в холодном помещении.
• Использование сеток для хранения арбузов в подвешенном состоянии. В этом случае плоды обматываются плотной натуральной тканью, укладываются в сетку или авоську и подвешиваются к потолку в погребе. Пример подвешивания показан на фото.

[caption id="attachment_613" align="aligncenter" width="422"] Как можно развесить арбузы для хранения[/caption]

• Солома - для сохранения арбуза свежим. При высокой влажности в погребе на его полки укладывается большим слоем солома, на ней раскладываются арбузы и хорошо укутываются соломой. В погребе температура воздуха должна быть в пределах от +1 до +5°С. Периодически арбузы необходимо осматривать и убирать подпорченные.
• Как хранить арбуз дома. Для этого выбирается самое темное и прохладное место, основным условием при этом, является отсутствие доступа света к месту содержания плодов и ежедневное их переворачивание.
• Использование воска или парафина. Выбирается качественный, без признаков вмятин или трещин арбуз, растапливается парафин или воск. Затем покрывается весь арбуз слоем из этого состава, толщиной примерно один сантиметр, хранение нужно выполнять в холодном месте.

Все о способах сохранности арбузов в течение длительного срока показывает видео, которое имеется в нашем видео каталоге. [post_title] => Арбузы В Погребе: Полезное Руководство Как Хранить Долго [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-hranit-arbuzy-v-pogrebe-161 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-10 23:59:02 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 19:59:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=552 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4460 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-01 12:04:31 [post_date_gmt] => 2016-09-01 08:04:31 [post_content] => [caption id="attachment_4472" align="aligncenter" width="430"] Мебельные стеллажи-перегородки[/caption] Функциональность и привлекательный внешний вид – вот два основных критерия, которые неизменно способствуют росту популярности бытовых стеллажей. Они могут использоваться не только по своему прямому назначению, но и являться средством для осуществления пространственного зонирования в однокомнатной квартире, либо помещениях студийного типа. Перегородка-стеллаж в комнате, имеющая правильные пропорции и оригинальный дизайн, непременно станет для вашего интерьера той самой изюминкой, которой иногда так не хватает для полной гармонии.

Виды зонирующих стеллажей

Итак, какие виды зонирующих стеллажей можно сегодня приобрести в магазинах, а какие можно сделать самостоятельно? Ответ на этот вопрос вы получите, посмотрев видео в этой статье: «Перегородка-стеллаж своими руками». Ну а в её теоретической части, мы рассмотрим, какие вообще какие виды некапитальных перегородок, выполняемых по типу стеллажа, существуют.

Различия конструктивного плана

В конструктивном плане, они могут быть выполнены объёмно, либо быть плоскостными. Если стеллаж рабочий, то есть, на нём будут храниться какие-либо предметы, естественно, что он должен быть объёмным. Плоскостные варианты - это, как правило, чисто декоративные перегородки-стеллажи, имеющие лишь визуальное сходство с рабочими конструкциями. [caption id="attachment_4473" align="aligncenter" width="478"] Межкомнатные стеллажи-перегородки[/caption]

• И рабочие, и декоративные стеллажи-перегородки, могут быть мобильными: переносными, или же раздвижными (см. Передвижные стеллажи: особенности конструкции). В первом случае, они собираются из объёмных модулей, фиксирующихся между собой механическими соединениями. Во втором случае, модульный стеллаж представляет собой несколько щитов, установленных на пол между двумя направляющими. По вертикали щиты соединяют способом шип-паз.
• Роль межкомнатной перегородки может играть и двухсторонний стеллаж или шкаф с дверцами, часть полочек которого выходит на одну сторону, а часть – на другую. Такой предмет мебели очень удобно поставить в маленькую комнату, например, детскую, которую необходимо разделить на игровую и спальную зоны. Ну а что положить на полки, в такой комнате всегда найдётся.

[caption id="attachment_4474" align="aligncenter" width="478"] Модные тенденции в интерьерном дизайне: перегородка с аквариумом[/caption]

• Мебельная перегородка в виде стеллажа, может собираться из объёмных модулей, либо иметь каркасно-рамную конструкцию. Объёмные детали чаще всего изготавливают из дерева и его производных (ДСП, МДФ, столярной плиты), либо из пластика. В каркасных моделях стеллажей, несущие элементы выполнены из металла или дерева, полки – из стекла или дерева.
• Кстати, полки в них могут фиксироваться как в одном положении, так и быть переставными. Возможно, не всем понятно, что такое модуль. Это объёмная секция, в которой присутствуют собранные в единый блок, как минимум две горизонтальных, и две вертикальных поверхности. Одно из интересных дизайнерских решений модульного стеллажа, мы представили в качестве примера на фото снизу.

[caption id="attachment_4475" align="aligncenter" width="333"] Модульный вариант: стеллаж-перегородка в комнату[/caption]

Обратите внимание! Стеллажи межкомнатные: перегородки каркасно-рамного типа, состоят из трёх видов конструктивных элементов. Это опорные стойки, верхние и нижние поперечины, а так же щитовые детали, к коим относится всё заполнение каркаса: стенки, полки, а возможно, ещё и дверки или ящики. Вертикальные опоры устанавливают враспор между потолком и полом, жёстко стягивают по горизонтали поперечинами, а уже потом навешивают всё остальное.

На фотографиях в интернете можно увидеть всевозможные перегородки стеллажного типа - их отличают и дизайн, и конструкция, и размеры, и цена. Но не факт, что понравившийся вариант можно легко отыскать в продаже. И даже если нечто подобное в магазине нашлось, то стеллаж может попросту не вписаться в комнату по габаритам. На этот случай есть неплохая альтернатива, и о ней мы расскажем в следующей главе.

Изготовление стеллажей из гипсокартона

Может ли созданная своими руками перегородка-стеллаж, так же гармонично вписаться в домашний интерьер, как и фабричный вариант? Конечно, может – но только при условии, что работа выполнена в полном соответствии с технологией, и с помощью профессиональных инструментов. Во всяком случае, такие материалы, как дерево и гипсокартон, легко поддающиеся ручной обработке, позволяют делать красивые вещи - было бы только желание, и немножко творческой фантазии! Представленная далее инструкция, поможет нашим читателям разобраться с самостоятельным изготовлением стеллажей. И поговорим мы о гипсокартоне, так как изделия из него, заводскими не бывают по определению.

ГВЛ – отличное решение

Какой бы материал не использовался для изготовления стеллажа, необходимо сначала продумать его дизайн, сделать эскиз, нанести на него размеры. Для того, чтобы по достоинству оценить выбранные пропорции, чертить лучше в реальном масштабе. Из гипсокартона можно сделать как объёмную и прочную конструкцию, полки которой выдержат достаточно солидные по весу и габаритам предметы – так и декоративный стеллаж под разную мелочёвку. Только о том, что именно будет стоять на полках, нужно подумать заранее. [caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="493"] Стеллаж белый: перегородка из гипсокартона[/caption] Это даст возможность предусмотреть необходимую высоту и глубину полок, а так же принять  меры по усилению там, где будет стоять тяжёлый предмет. Взять тот же аквариум: даже не самый большой вариант размером 1м*0,5*м*0,5м, весит 250кг, и конструкция должна его выдержать!

Что потребуется для работы

Под такие нагрузки, о которых было сказано выше, лучше использовать даже не гипсокартон, а гипсоволоконные листы. Эти материалы отличаются по структуре листа. ГВЛ не имеет картонной оболочки, и, в отличие от ГКЛ, армирован по всей массе целлюлозным волокном.

• Соответственно, он обладает наибольшей прочностью, а потому и используется для сооружения рабочих конструкций. Что касается технологии их монтажа, то она ничем особо не отличается – разве что для крепления ГВЛ к каркасу, используются другие саморезы.

[caption id="attachment_4487" align="aligncenter" width="489"] Саморез с двухзаходной резьбой для крепления ГВЛ к каркасу[/caption]

• Отличаются они двухразмерной (высокой и низкой) резьбой, благодаря которой обеспечивается максимальная прочность соединения листа с обрешёткой. Головка в форме конуса позволяет утапливать саморезы в толщу листа полностью, и предупреждает их непроизвольное выдавливание. К преимуществам ГВЛ можно отнести и тот факт, что его обрабатывают теми же инструментами, что и древесину - и, что немаловажно, он при этом не крошится.

[caption id="attachment_4477" align="aligncenter" width="425"] Рубанок для обработки кромок гипсокартона[/caption]

• Из специальных инструментов вам понадобится только обдирочный рубанок, или как его ещё называют рашпиль, с помощью которого после резки облагораживаются кромки. Если производить монтаж листов не на деревянный, а на металлический каркас, для торцевого соединения профилей лучше использовать не саморезы, а просекатель. Остальные инструменты, с помощью которых будет монтироваться перегородка стеллажного типа, имеют общестроительное назначение, и найдутся практически у каждого хозяина.

[caption id="attachment_4478" align="aligncenter" width="495"] Просекатель для выполнения соединений «просечка с отгибом»[/caption]

• В работе обязательно понадобится уровень, разметочная нить, дрель со свёрлами, шуруповёрт, рулетка, длинная линейка, нож для гипсокартона, и ножницы по металлу для профиля. Для финишной отделки стеллажа нужен будет шпатель, мелкая наждачная бумага, шпаклёвочная смесь и миксер для неё.
• Межкомнатная перегородка-стеллаж может быть, конечно, изготовлена на деревянном каркасе. Но всё же, подконструкцию с большим количеством поперечных элементов лучше соорудить из профиля. Это будет гораздо проще и быстрее, чем при работе с деревом.
• Размер профиля подбирается, исходя из нагрузок, которые стеллажу придётся испытывать. Если на нём будут стоять книги, или, допустим растения в горшках, можно взять стоечный профиль небольшого размера: ПС50*50 мм. Ну а к нему уже подбирается направляющая с такой же шириной спинки: ПН50*40 мм.

[caption id="attachment_4479" align="aligncenter" width="488"] Направляющий профиль для устройства каркаса[/caption]

• Для установки на стеллаж тяжёлых предметов, следует использовать более широкие стойки ПС65*50 мм или ПС75*50 мм. При этом направляющая тоже будет иметь другой размер: ПН65*40 или ПН75*40 мм соответственно. Кроме того, для защиты угловых зон понадобится Г-образный перфорированный профиль ПУ31*31 мм.
• Остаётся сказать о крепеже для профилей: там, где они не будут скрепляться друг с другом просекателем – например, при насадке, понадобятся короткие саморезы 4,2*19 мм. Для монтажа направляющих к базовому основанию применяют дюбели - их вариант подбирается в зависимости от типа поверхности.

Для кирпича и тяжёлого бетона используется обычный дюбель-гвоздь 6*60 мм, для гипсокартонной поверхности – дюбель-бабочка. Для крепления к пустотелым или газобетонным поверхностям, нужны специальные распорные стальные дюбели – причём, в каждом случае свои.

Сборка конструкции

Вообще, какая бы конструкция ни выполнялась из гипсокартона, принцип работы всегда один. Всё начинается с разметки и установки направляющих. В данном случае, они будут обязательно монтироваться к потолку и полу, а если перегородка будет примыкать к стене - то и к ней:

• При этом самое главное – точно перенести линию разметки с пола на потолок. По этим линиям устанавливают направляющие, и располагают профиль так, чтобы его полки образовали паз, в который впоследствии заводится стоечный профиль. Чтобы была возможность обшить стойки гипсокартоном со всех сторон, профиль сдваивают.

[caption id="attachment_4480" align="aligncenter" width="471"] Установка стоечного профиля[/caption]

• Направляющие образуют своеобразную рамку, внутри которой можно установить сколько угодно промежуточных стоек и горизонтальных поперечин. Когда нужно собрать объёмный стеллаж, приходится собирать две параллельных рамки, жёстко связанных между собой отрезками профиля.
• Прочность каркаса во многом зависит от качества основания, и правильного подбора крепежа. Поэтому перед монтажом все поверхности тщательно зачищаются – а когда есть необходимость, и выравниваются. Только если это мокрое выравнивание, раствор должен использоваться не гипсовый, а цементный.
• Незначительные неровности прекрасно компенсируются за счёт наклейки уплотнительной ленты на тыльную сторону профиля. К тому же, амортизирующая прокладка улучшает звукоизоляцию конструкции – а это тоже имеет значение.

[caption id="attachment_4481" align="aligncenter" width="493"] Наклейка уплотнительной ленты на спинку направляющего профиля[/caption]

• Большое влияние на процесс сборки каркаса, имеет конфигурация стеллажа, поэтому тут можно давать только общие рекомендации. Например, если в нижней части стеллажа нет задней стенки, то есть каркас не зашивается гипсокартоном по всей площади, то направляющие монтируют не по длине перегородки.
• В этом случае они должны быть только на тех участках, на которые будут  опираться колонны. В принципе, они являются основными несущими элементами каркасно-рамного стеллажа. Их собирают из четырёх, сдвоенных способом насадки стоечных профилей, и располагают друг от друга на расстояние длины секции.
• Соединение колонн между собой осуществляется за счёт горизонтальных поперечин, которые являются основой полок. Мастера никогда не заготавливают все детали сразу, а нарезают их в процессе монтажа, производя замеры в каждом конкретном месте установки. Замеряя профиль, который предстоит крепить просекателем, на отгиб необходимо добавлять 8-10 см.

[caption id="attachment_4482" align="aligncenter" width="496"] Стеллажная перегородка с дверным проёмом[/caption]

• Какой бы ни была конфигурация стеллажа: будь то П-образный короб с глухой задней стенкой, или решётчатая конструкция, полки монтируются только после того, как корпус обшит гипсокартоном. Под них снова устанавливают направляющие – только теперь их уже прикручивают не к базовым поверхностям, а к обшивке. Направляющие располагают с боков, а у торцов вставляют куски стоечного профиля, которые по длине соответствуют размеру полки.
• Получается остов из профиля, который опять же обшивают гипсокартоном. Учитывая тот факт, что стеллаж является рабочей конструкцией, все крепления: и профиля, и листов, нужно производить с запасом прочности. То есть, если по технологии между саморезами должно быть 25 см, это расстояние лучше уменьшить вдвое.

[caption id="attachment_4483" align="aligncenter" width="507"] Монтаж углового профиля[/caption] Чем удобны гипсоволокнистые листы, так это тем, что швы между ними не нужно проклеивать серпянкой. ГВЛ имеет прямые кромки и при стыковании деталей между ними просто оставляют небольшие зазоры. Для сплошной обшивки – например: задней стенки перегородочного стеллажа, удобнее использовать листы с фальцевыми кромками. Шпаклевание и окраска поверхности производится уже после того, как смонтированы все уголки. Данный процесс ничем особенно не отличается, и выполняется так же, как и при оштукатуривании любых других поверхностей. [post_title] => Стеллаж перегородка: делаем для подвала [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-peregorodka-270 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-01 12:04:31 [post_modified_gmt] => 2016-09-01 08:04:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4460 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 4632 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-26 12:46:44 [post_date_gmt] => 2016-09-26 08:46:44 [post_content] => [caption id="attachment_4638" align="aligncenter" width="509"] Как снять старую побелку с потолка[/caption] Как снять старую побелку с потолка интересует многих владельцев. Можно просто смывать, но тогда будет много мусора и плоскость отчистить будет довольно сложно. Сегодня мы расскажем, как снять побелку с потолка без грязи. Так же вы сможете посмотреть фото и видео с дополнительными материалами.

Подготовительные работы

Вся работа полностью выполняется своими руками и цена в этом случае будет не значительной. Инструкция в разных вариантах будет изложена иже. Очистка от побелки может производиться несколькими способами. Сразу хотелось бы предупредить, что эта работа очень грязная и пыльная. Поэтому, по возможности, нужно:

• Вынести из обрабатываемой комнаты всю имеющуюся мебель;
• Если это осуществить не представляется возможным, то следует тщательно накрыть все предметы мебели, например полиэтиленом;
• Накрыть пол таким же способом будет тоже очень кстати, так как и туда будет попадать пыль;
• Для удобства в работе нужно приготовить стол;
• Необходимо запастись резиновыми перчатками;
• Желательны защитные очки, респиратор.

Обратите внимание: Если вы накроете мебель защитной пленкой, это не даст 100% гарантии в том, что на нее не попадет пыль.

Все же целесообразней предметы вынести из той комнаты, где будет выполняться процесс очистки потолка от мела.

Варианты очистки потолка от побелки

Способов, как очистить потолок от побелки достаточное количество, мы приведем самые основные из них:

Вариант первый	Можно произвести очистку поверхности без предварительной обработки жидкостями, то есть «на сухую». Тут вам понадобится шпатель, с его помощью и нужно счищать побелку.Такой способ не очень эффективен и наиболее грязен. К тому же вы наверняка обнаружите пыль в самых дальних углах квартиры, не только в обрабатываемой комнате. Этот вариант не рекомендуется.
Вариант второй	Очистить потолок можно, просто размывая его водой, до тех пор, пока вся побелка не исчезнет. В этом вам поможет щетка либо жесткая тряпка. Однако данный способ требует серьезных физических усилий, ко всему он довольно «мокрый». Следовательно, нам он тоже не подойдет.
Вариант третий	Некоторые умудряются снять побелку с потолка (при условии, что мела один слой), моющим пылесосом. Этот способ, безусловно, создаст минимальное количество загрязнений, но нужно помнить, что техника может выйти из строя. Больше по назначению применить пылесос вы, возможно, не сможете. Данный метод вызывает очень большие сомнения.
Вариант четвертый	Можно предварительно смочить основание потолка водой, желательно теплой и впоследствии очистить поверхность шпателем, это более приемлемый вариант: На расстоянии вытянутой руки, воспользовавшись пульверизатором или кистью, следует смочить водой поверхность; Когда побелка размокнет, скребком снимать слой мела; После удаления основной массы белил, остатки можно очистить увлажненной тряпкой или губкой. Внимание: Смачивать потолок следует небольшими участками, постепенно удаляя каждый слой старой побелки. Так вода не будет высыхать и вам не придется повторять манипуляцию дважды. Рекомендуется непосредственно под удаляемый слой подставлять емкость, в которую будут падать счищаемые куски побелки. Это позволит избежать сильного загрязнения помещения.
Вариант пятый	Самый популярнейший способ, как смыть известку – это мыльный раствор. Чтобы его приготовить нужно взять: Теплой воды – 10 литров; 2 ложки столовых мыла, натертого на терке для скорейшего растворения; Соды – 5 ложек столовых. В получившийся раствор окунаем губку или валик и до полного исчезновения извести протираем потолок. Совет: Если этими способами смыть побелку не удается, то можно на потолок нанести раствор 3% уксусной или соляной кислоты. Таким образом, побелка вздувается и легко снимается.
Вариант шестой	Оптимальный вариант, как очистить ваш потолок от извести, использовать клейстер. Это осуществляется путем нанесения небольшого слоя клейстера на потолок, которому нужно дать подсохнуть. Далее мел с потолка легко удаляется с помощью металлического шпателя. Клейстер приготавливается очень просто, так же как и для оклейки обоев.Для этого возьмем: На литр воды — 2 столовых ложки крахмала или муки; Муку разводим в небольшом количестве воды; Далее соединяем эту массу с кипящей водой, состав готов. Внимание: Данный метод очистки потолка от мела более целесообразный из всех приведенных. При смачивании клейстером поверхности побелка удаляется очень легко. Он хорош еще и тем, что принесет минимум загрязнений, работа будет аккуратной и чистой.
Вариант седьмой	Существует самый быстрый и легкий метод, как отмыть потолок от побелки – воспользоваться шлифовальной машинкой. Этот вариант позволит легко снять побелку потолка, но правда будет много пыли и мусора. Для этого следует по поверхности пройтись наждаком с самым крупным абразивом. Если у вас нет шлифовальной машинки, а в ваши планы ее приобретение не входит, можно этот инструмент взять напрокат. Данный способ очень пыльный, поэтому мебели в квартире быть не должно. При непосредственной обработке поверхности, дверь в комнату нужно плотно закрыть. Внимание: Перед тем, как приступить к осуществлению такого процесса, необходимо надеть респиратор и защитные очки. Это предотвратит попадание пыли в дыхательные пути.

Общие рекомендации

В любом варианте работ, прежде всего, нужно пройтись по поверхности обычной влажной тряпкой. Это удалит пыль, загрязнения и поможет обнаружить отслаивающиеся участки краски:

• Увлажнять потолок, перед тем, как отмыть его от побелки, проще всего, небольшим распылителем.
• Он должен иметь емкость от 0,5 до 1 литра. Больше брать не стоит – его будет сложно держать в руках.
• Увлажнение нужно проводить в два захода – первый, достаточно интенсивно, но не так, чтобы с поверхности начало капать. Затем – второй заход, чтобы еще больше пропитать меловое покрытие влагой.
• После такого увлажнения, слой мела будет запросто сниматься шпателем.
• Если он не поддается, нужно применит более агрессивные методы – либо использовать специальные химические растворы из магазина, либо отскребать покрытие простым шпателем и металлической щеткой, до основания.
• Мел все же поддается воздействию щетки или другого инструмента, даже, если нанесен очень толстым слоем.
• Если же при надавливании инструментом с потолка начинает капать, следует немного подождать, пока поверхность чуть-чуть подсохнет – с водой явно вышел перебор. Снимать более сухое основание из мела, будет намного проще, чем развозить грязь, когда оно слишком влажное.

Как снять побелку с потолка быстро вы разберетесь сами. Главное это надо беречь здоровье. Обязательно при выполнении работы одевайте респиратор. [post_title] => Как снять побелку с потолка без грязи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-snyat-pobelku-s-potolka-v-podvale-334 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-02 12:05:23 [post_modified_gmt] => 2016-11-02 08:05:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4632 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 4680 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-13 13:54:43 [post_date_gmt] => 2016-10-13 09:54:43 [post_content] => [caption id="attachment_4685" align="aligncenter" width="471"] Просторный погреб с высокой крышей и погребицей[/caption] Имея подсобное хозяйство, и выращивая на своих заветных сотках неплохой урожай картофеля, лука, моркови, тыквы, капусты, без погреба ну никак не обойтись. Только чтобы и проблем с сыростью не было, и грызуны не одолевали, его нужно правильно построить. Но главное, необходимо создать в нём такой микроклимат, который позволит сохранить дары природы до весны без особых потерь. Сделать это проще всего, когда стены погреба заглублены по всей высоте – и именно о таком варианте погреба и пойдёт речь в данной статье.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

• Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
• Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

[caption id="attachment_4686" align="aligncenter" width="478"] В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё[/caption]

Обратите внимание! Чем сильнее заглублён подвал, тем больше шансов достичь в нём нужной температуры. Тут важен каждый сантиметр: в подвале глубиной 2,3м будет градусов на десять холоднее, чем в погребе глубиной 2м.

• Погреб, располагающийся под сараем, удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Стены сарая, в данном случае, исполняют роль погребицы, и не дают заглублённому помещению сильно охлаждаться зимой, или перегреваться летом. Единственный минус этого варианта в том, что спуск будет осуществляться через небольшой люк (см. Люк в подвал: как правильно сделать) в полу сарая - а лезть каждый раз по отвесной лесенке, а тем более, спускать туда мешки и ящики, крайне неудобно.

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник. Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры.

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами. Итак:

• В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
• Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

[caption id="attachment_4687" align="aligncenter" width="495"] Налицо результат морозного пучения[/caption]

• Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
• Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Из чего строить подвал

В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см. Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.

В каком качестве использовать дерево

При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.

• Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.

[caption id="attachment_4688" align="aligncenter" width="483"] Брус из композитной древесины[/caption]

• Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
• Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.

[caption id="attachment_4689" align="aligncenter" width="496"] Двутавровые балки из OSB-плит и фанеры[/caption]

• В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.

Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить? Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.

Особенности возведения погребов

Издавна, лучшим материалом для строительства погребов считался камень. Такие постройки не только служили многие десятилетия, но в них ещё сохранялась стабильная температура и влажность. И что самое интересное: никакого конденсата и всегда чистый воздух даже без вентиляции. Мастера просто оставляли щели на входном люке, и этого было достаточно. Итак:

• Конечно, такой камень, как известняк, или песчаник, не везде доступен для строительства. Но в местностях, где есть добывающие предприятия, его и купить можно дёшево, и везти далеко не надо. А вообще, сложить стены можно и из обыкновенного бута, или галечника, который можно собрать на берегу реки, или купить по бросовой цене в ближайшем карьере.
• Для того чтобы выложить стены из камня, по периметру постройки устанавливают опалубку. В качестве кладочного раствора, в старину использовали глинобит – раствор жирной мятой глины, вылежавшейся до начала строительства на открытом воздухе не менее одного года. Но сегодня эту технологию практически не используют, а просто заливают камень цементным раствором.

[caption id="attachment_4690" align="aligncenter" width="452"] Стены подвала из бутового камня[/caption]

• Под стены из бутобетона можно никакую подготовку не делать, но опалубку перед заполнением лучше застелить полиэтиленом. Если этого не сделать, часть воды из раствора уйдёт в землю, и прочность кладки будет значительно снижена.
• Это нужно иметь в виду и тем, кто отдал предпочтение стенам из монолитного бетона, а так же при заливке бетонного пола. А вот если класть камень на раствор глины, то подстилать плёнку не понадобится, так как глина сама по себе задерживает воду.

Обратите внимание! Устройство полов при монолитном возведении стен, желательно оставить на потом, тогда как кирпичную и блочную кладку, лучше опирать на уже готовое бетонное основание. Если же пол будет устраиваться глинобитный, с трамбованием в него щебня или укладки плашмя кирпича, то под кладку стен, по периметру, необходимо сделать  бетонную подготовку толщиной 5-6 мм. Так меньше вероятности, что из-за неровностей под подошвой стены, в кладке появятся трещины.

• Кстати, говоря, кирпич и бетонные блоки в строительстве тоже именуются камнем, только он не природный, а искусственно созданный. Поэтому они, за исключением нескольких видов, тоже прекрасно подходят для строительства погребов.
• Для возведения стен заглублённого погреба силикатный кирпич не подходит – нужен только глиняный. И желательно, если это будет железняк – сильно обожжённый кирпич тёмно-красного цвета. Железняк обладает отменной прочностью, и меньше впитывает влагу.

[caption id="attachment_4691" align="aligncenter" width="492"] Глиняный кирпич – отличный материал для строительства погреба[/caption]

• Когда строительство ведётся в районе с глубоким промерзанием грунта, то стены подвала лучше возводить из бетонных блоков. Следует брать пустотелые блоки, изготовленные из шлакобетона или керамзитобетона, которые обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Нельзя только применять газосиликатные и пеноблоки, так как они сильно впитывают воду.

Обратите внимание! Если нужно сделать тёплыми стены из кирпича, то их следует возводить  по технологии колодцевой кладки, когда кладут две параллельных стенки в полкирпича, а пространство между ними заполняют сыпучим утеплителем.

Но вернёмся к блокам: если на вашем участке грунты подвижные, и не обладают достаточной прочностью, то лучше позаботиться о дополнительной прочности стен погреба. В этом помогут универсальные блоки УДБ (дырчатые), которые используются при возведении монолитных стен в качестве неснимаемой опалубки – вы видите их на фото снизу. [caption id="attachment_4704" align="aligncenter" width="473"] УДБ-блоки: отличный материал для возведения стен погреба[/caption]  Итак:

• Монтируют УДБ на ровное прочное основание, устанавливая их один над другим так, чтобы в кладке образовались сквозные каналы. В них заливают жидкий бетонный раствор, и втыкают стержни арматуры. Когда бетон затвердеет, получится невероятно прочная стена с герметичными стыками.
• А если ещё добавить в бетон водоотталкивающую присадку, то можно быть уверенным, что вода ни при каких обстоятельствах не проникнет в погреб через стены. Важно только, чтобы их примыкание к полу тоже было хорошо герметизировано.
• Вообще, когда стены возводятся из блоков или кирпича, пол лучше сделать всё же бетонный. Тогда и подготовку под кладку делать не придётся - заливаете сначала бетонное основание по всей площади погреба – по схеме, представленной ниже, а через месяц приступаете к возведению стен.

[caption id="attachment_4692" align="aligncenter" width="495"] Схема устройства пола и стен подвала[/caption]

• И, кстати, если грунтовые воды достаточно близко, то над погребом лучше сделать погребицу, а вокруг неё отмостку. Она защитит пазухи с обратной засыпкой по периметру стен погреба от размывания. На картинке вы видите, что на уровне основания, с наружной стороны стены, уложена ещё и дренажная труба. Кольцевой дренаж подстрахует погреб в случае, когда уровень воды в грунте резко повысится.
• Какой бы материал ни использовался для строительства погреба, пренебрегать выполнением наружной гидроизоляции стен не следует. Когда стенки котлована отлогие, то можно выполнить оклеечную изоляцию, для чего берут любой рулонный материал без посыпки, и приклеивают его на битумную мастику.

[caption id="attachment_4693" align="aligncenter" width="480"] Погреб с обвалованным перекрытием[/caption] В плотном грунте, стенки котлована могут быть и отвесными. Тогда их просто застилают вместе с дном, хоть обычным полиэтиленом, и ведут кладку вплотную. В этом случае не будет обратной засыпки, которая со временем нередко размывается, и является слабым местом любого строения. Именно поэтому, а так же для сохранения в погребе стабильной температуры и влажности, его перекрытие часто обваловывают грунтом, вынутым из котлована, и укладывают поверх него дёрн. [post_title] => Заглублённый Погреб Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaglublyonnyj-pogreb-svoimi-rukami-242 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 13:09:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 09:09:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 922 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:27 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:27 [post_content] => [caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="430"] Как организовать погреба проект самостоятельно[/caption] Многие считают, что возведение дома с внесением в проект погреба, - не рентабельно. На самом деле, оборудуя подвальное помещение, вы столкнетесь с определенными расходами. Давайте рассмотрим, выгодно ли создавать проект и строить погреб?

В чем преимущество цокольного этажа?

Любые расходы во время строительных работ должны быть оправданы. Не исключение и обустройство подвального помещения. Поэтому прежде, чем выбрать проект строительства погреба, нужно задуматься, какую выгоду можно с этого получить. Главные преимущества такого решения – это комфорт и экономия:

• Цокольный этаж поможет сэкономить площадь участка и самого дома. Помещение можно использовать под кладовую, котельную, гараж или мастерскую. Список можно продолжить.
• Благодаря цокольному помещению пол на первом этаже будет гораздо теплее. В зимний период затраты на отопление можно сократить.

Примечание. Для многих людей погреб-проект под кабинет, бильярдную или комнату отдыха является идеальной возможностью уединиться, создать в доме особую зону, поэтому на сегодняшний день проектирование и строительство такого помещения находится на пике своей популярности.

Проекты погреба: на что стоит обратить внимание

[caption id="attachment_977" align="aligncenter" width="466"] Проект 2-х этажного дома с подвалом[/caption] Существуют уже готовые типовые проекты, в которые нужно внести некоторые корректировки. К примеру, если участок нестандартный или хозяева имеют какие-то личные предпочтения. Что нужно знать застройщику, чтобы избежать грубых ошибок во время строительства? Стены подвального помещения:

• Проектирование подпорных стен и стен подвалов полностью зависят от несущего основания.
• Выбор фундамента является важнейшим моментом на начальном этапе. Если выбор пал на столбчатый или плитный фундамент, следует знать, что подвальные конструкции станут сложным этапом в строительстве.

Совет. Стены подвала отлично будут совместимы с ленточным несущим основанием.

• Толщина стен выбирается в зависимости от давления грунта.
• Для того чтобы рассчитать параметры применяется специальная формула.
• Выбор материала для стен напрямую зависит от характера почвы.

Примечание. На нормальных сухих грунтовых основаниях можно использовать кирпич, бетон или бутовый камень.

• Для влажной почвы подойдет конструкция из железобетона или монолита.

Внимание! По СНиП подвальные помещения предусматривают глубину не менее 2 м. Обратите внимание, что высота стен должна быть не меньше данного показателя с учетом горизонтальных перекрытий.

Инструкция по гидроизоляции потолка и стен

[caption id="attachment_978" align="aligncenter" width="528"] Фото-инструкция по гидроизоляции[/caption] Ряд гидроизоляционных работ стен и потолка необходимо производить как изнутри, так и снаружи, по всей площади и по высоте.

Примечание. Ступень защиты зависит от УГВ.

Например:

• Для малоподвижных грунтов на небольшой глубине достаточно будет укладки рубероида или нанесение горячего битума.
• Для сложных грунтов нужно будет создавать целую систему по защите в месте подступа к полу, которую сложно создать своими руками, без специализированной помощи.

Проведение работ:

• Ее создают при помощи рубероидного материала или полиэтиленовых полотнищ в виде коврового покрытия на стяжку.
• Рекомендуется сразу сделать дренаж по периметру постройки.
• Также, например в проект сарая с погребом, должны включаться отмостки, которые размещают вокруг строения.
• Конструкцию изготавливают из бетона или асфальта. Водонепроницаемый пояс поможет отвести от жилого дома дождевую и талую воду.

Совет. В местах, где отмостки прилегают к фундаменту, нужна надежная герметизация из уретановой мастики, чтобы предотвратить трещины при усадке здания.

Теплоизоляция подвального помещения

[caption id="attachment_979" align="aligncenter" width="455"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption] В проект погреба должна входить обязательная теплоизоляция, которая производится параллельно с гидроизоляционными работами:

• Работы по теплоизоляции делаются для того, чтобы впоследствии сократить расходы на отопление.
• При отличной теплоизоляции несущие стеновые конструкции будут находиться в щадящем режиме.

Внимание! На 2 метровой глубине грунт имеет определенную постоянную температуру, до 10 градусов. Хорошее утепление стен подвального помещения позволит добиться стабильной температуры круглый год.

В качестве теплового изолятора можно использовать:

• Пенопласт.
• Минеральную вату.
• Керамзит.

Такие материалы укладываются снаружи для предотвращения появления сырости и промерзания (читайте Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Есть способы по утеплению внутри подвалов, но они менее эффективные.

Организация вентиляционной системы в подвальном помещении

[caption id="attachment_980" align="aligncenter" width="499"] Схема вентиляционной системы[/caption] В любой проект строительства погреба должна входить вентиляционная система. Это поможет предотвратить скопление сырости и появления плесени.

Примечание. Если пренебречь данной процедурой, то в помещении нельзя будет хранить вещи и даже просто находиться продолжительное время.

Один из простых способов:

• Для подвальной вентиляции можно сделать по периметру в цоколе небольшие отверстия.
• Это могут быть простые окошки для проветривания.

Для основательной вентиляционной системы понадобится проложить специальные каналы или вытяжные блоки, выходящие в дымоход.

Простой проект двухэтажного дома с подвалом

[caption id="attachment_981" align="aligncenter" width="475"] Двухэтажный дом предусматривает проект погребa под гaрaжом[/caption] Дом с двумя этажами и подвальным помещением имеет конструктивную возможность. Здесь можно расположить:

• Тренажерный зал.
• Кладовую.
• Продуктовое хранилище с пониженной температурой.
• Небольшой холл.
• Комнату отдыха.
• Мастерскую.
• Топочную.

Здание возводится из:

• Ленточного несущего основания.
• Стен в подвале из блоков ФСБ.
• Внутренних кирпичных стен.
• Внешних газобетонных стен.
• Перекрытий из ж/б плит.
• Любой материал для кровли.

Рассмотрим детальнее:

• Не случайно, в качестве несущего основания был выбран ленточный фундамент, он подходит практически к любому грунту.
• После того, как были просчитаны все нагрузки, выбрана ширина несущего основания. Для создания стен ФСБ плиты лучший материал, именно он чаще всего применяется для этих целей.
• Газобетон – это легкий пожаробезопасный материал по низкой цене, поэтому и выбран для внешних стен.
• Кирпич для внутренних стен - также не случайное решение. Свойства этого материала позволят выдержать даже самые сложные конструкции.

Для кровли можно использовать любое сырье, так как стропильная система и несущее основание могут выдержать сложные нагрузки. В заключение хочется добавить, что проектов может быть много, но в процессе разработки должны быть учтены все перечисленные нюансы. Для более детальной информации предлагаем посмотреть видео и определиться с оптимальной моделью проекта. [post_title] => Проект Погреба На Участке: Увеличение Полезной Площади [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => proekt-podvala-64 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 12:34:56 [post_modified_gmt] => 2019-03-31 08:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=922 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 9483 [post_author] => 2 [post_date] => 2019-02-07 10:21:39 [post_date_gmt] => 2019-02-07 06:21:39 [post_content] => [caption id="attachment_9486" align="aligncenter" width="480"] Дом сложной конфигурации с гаражом в цоколе[/caption] Если позволяют гидрогеологические условия участка и имеется достаточный бюджет, почему бы не построить для своей семьи двухэтажный дом с цокольным этажом? В чём его преимущества, из каких материалов лучше строить, как распланировать помещения и какому дизайну отдать предпочтение? Вопросов возникает масса. Ответы на многие из них мы постараемся дать с помощью видео в этой статье.

Всё начинается с проекта

Двухэтажные дома с цоколем – строения достаточно большие и конструктивно сложные, и как ни крути, а озадачиться приобретением проекта придётся. Заказ индивидуальной разработки требует времени и дополнительных средств. Поэтому люди, имеющие в распоряжении не слишком огромный участок, и не собирающиеся строить на нём дворец, нередко отдают предпочтение одному из типовых вариантов. [caption id="attachment_9487" align="aligncenter" width="480"] Двухэтажный коттедж с цокольным этажом на участке с уклоном[/caption] Правда, кроме 55-60 тыс. рублей (средняя цена), уплаченных за сам проект, придётся всё равно понести расходы на его доработку, связанную с необходимостью привязки к местности. Это особенно важно правильно сделать, когда участок под застройку имеет неровный рельеф. И вообще, на сложном ландшафте проектирование этажа в фундаментной части дома наиболее оправданно. За вышеназванную сумму вы получите на руки полный комплект архитектурной строительных чертежей (часть АС), чертежи из раздела внутренних инженерных систем (часть ИС), плюс паспорт проекта. Всё, что касается внешнего благоустройства, заказывается отдельно, и на это проектировщик обычно делает хорошую скидку. Это может быть, к примеру, проект красивой монолитной лестницы, веранды, даже погреба на участке, внутренний дизайн. Посмотрим, что представляет собой типовой проект на 2 х этажный дом с цоколем.

Ориентировочные параметры и планировка

Говоря об этажности, нельзя не упомянуть и про экономварианты. Это так называемые, полутораэтажные дома, в которых второй этаж имеет меньшую высоту стен, а высота потолка при этом добирается за счёт подкровельного пространства. Получается в некотором роде полумансарда, у которой стенки примерно на 1 м ниже, чем на первом этаже, что даёт определённую экономию на стеновом материале. [caption id="attachment_9488" align="aligncenter" width="480"] Размеры полутораэтажного дома по вертикали[/caption]

• Как вариант, в таком доме может совсем не быть междуэтажного перекрытия. При этом его высота соответствует высоте двухэтажного дома, а с первого этажа видны стропила крыши. Комнаты на втором уровне могут быть, но обычно это только спальни, располагающиеся на выносных конструкциях, напоминающих балконы.
• Подобная планировка называется «второй свет», и чаще всего она применяется при проектировании домов из бруса. В таком доме наличие цокольного этажа решило бы многие проблемы – например, с местом расположения технических помещений.

[caption id="attachment_9489" align="aligncenter" width="480"] Полутораэтажный дом без междуэтажного перекрытия[/caption]

На заметку: Полноценные 2х этажные дома с цоколем имеют одинаковую высоту стен в обоих уровнях, которая может доходить и до 3,7 м. Общая высота помещений в заглублённой части здания может быть несколько меньше, чем у наземных этажей. Но всё равно она предусматривается в соответствии с параметрами полноценных жилых комнат, если там будет располагаться не только топочная или прачечная, но и комнаты с другим функционалом.

[caption id="attachment_9490" align="aligncenter" width="480"] Дом с цокольным этажом на 2 семьи[/caption]

• С высотой разобрались, теперь о площади. В плане двухэтажные дома с цокольным этажом минимально имеют площадь 120-140 м2, при этом только половина из них приходится на жилые комнаты.
• Остальное – вспомогательные и технические помещения, в том числе и холлы с лестницами, встроенные веранды, лоджии и т. д. Ниже представлен усреднённый вариант планировки:

[caption id="attachment_9491" align="aligncenter" width="480"] Дома 2 этажа с цоколем - примерная планировка[/caption]

Материалы строительства и фасадной отделки

Знакомясь с предложениями на сайтах проектных организаций, можно видеть, что цокольные двухэтажные дома проектируются чаще всего из кирпича (альтернативно из блоков ячеистого бетона). Есть так же типовые проекты, рассчитанные на строительство из клееного бруса толщиной 200 мм, с наружным утеплением фасада и его облицовкой доской блок-хаус.

• Но в подавляющем большинстве стены проектируются из мелкоштучных кладочных изделий, в том числе и керамоблоков. При этом кирпич может применяться как конструктивно, так и в качестве отделочного фасадного материала при любом из вышеупомянутых конструктивных вариантов стен.

[gallery columns="2" link="file" ids="9492,9493,9494,9495"]

• Применение облицовочного слоя из кирпича предусматривается не только по соображениям эстетики фасада, но и для того, чтобы под декоративную стенку можно было заложить утеплитель. Для газоблочных стен, которые особо в утеплении не нуждаются, для отделки фасада может быть предусмотрена штукатурка, в том числе и декоративная.
• Кстати говоря, её можно выполнить как непосредственно по поверхности кладки, так и по предварительно смонтированным на неё плитам утеплителя. Подобные решения принимаются, исходя из климатических условий местности, к которой привязывается проект.
• При необходимости наружного утепления, отделка стен может быть предусмотрена и по системе вентилируемого фасада. При этом материал используется длинномерный (сайдинг, вагонка, декинг) или модульный (панели, кассеты, плиты).
• Он монтируется на предварительно установленную подсистему с зазором, позволяющим во избежание накопления конденсата вентилировать внутреннее пространство фасада. Имея необходимые для работы инструменты, выполнить такую отделку своими руками проще, чем качественно оштукатурить стены, да ещё декоративно.

[gallery columns="2" link="file" ids="9496,9497,9498,9499,9500,9501"]

Устройство фундаментной части и цокольных стен

Для наглядности, варианты устройства фундамента представим в виде таблицы:

Вариант с фото	Краткая инструкция по конструктиву
[caption id="attachment_9502" align="aligncenter" width="480"] Монолитные стены на ленте[/caption]	Вариант с заливкой ленточного фундамента на всю высоту цокольного этажа. При этом его полы выполняются по грунту. Довольно распространённый вариант для местностей, в которых нет проблем с грунтовыми водами.
[caption id="attachment_9503" align="aligncenter" width="480"] Сборные стены[/caption]	Здесь фундамент тоже ленточный, но на него опираются стенки, собираемые из крупноформатных бетонных блоков. Они могут укладываться как на монолитную подушку, так и на сборную ленту. Примечание: Такой конструктив подвальных стен позволяет возвести их максимально быстро, и вполне имеет право на существование. Только нужно иметь в виду, что самым слабым местом в них являются стыки между блоками. Их качественной зачеканке нужно уделить максимум внимания.
[caption id="attachment_9504" align="aligncenter" width="480"] Плитный монолит[/caption]	В типовых проектах такой вариант исполнения фундамента встречается чаще всего, потому что он универсален и подходит почти для всех видов грунтов. Его достоинство заключается ещё и в том, что он избавляет от необходимости заливки пола по грунту. По этому фундаменту цокольные этажи можно возводить из тех же ФБС, полнотелого красного кирпича или некоторых видов мелкоформатных бетонных блоков, отвечающих требованиям СНиП к стенам подвалов.
[caption id="attachment_9505" align="aligncenter" width="480"] Полностью монолитный цокольный этаж[/caption]	Самым дорогим по себестоимости и трудоёмким по исполнению, но зато и самым надёжным в плане герметичности, является полностью монолитный этаж. При этом и плита в основании, и стены до самого верха связываются арматурой и заливаются бетоном. В том числе, монолитным может быть и перекрытие, что и показано на фото.

На заметку: Цокольные двухэтажные дома, строящиеся из кирпича или бетона, имеют либо сборные железобетонные перекрытия, либо монолитные. Балочные конструкции предусматриваются только в том случае, когда для возведения стен используется строительный брус. В газобетонных домах перекрытия заливают из облегчённых бетонов.

[caption id="attachment_9506" align="aligncenter" width="480"] Крыша с комбинированной конфигурацией[/caption] Что касается кровли, то выбор её конструктива зависит от размеров дома и его конфигурации в плане. Учитывая, что именно от формы и пропорций крыши зависит эстетическое восприятие фасада в целом, проектировщики стараются предлагать конструкции сложной формы, в нескольких уровнях и комбинированном исполнении. Остальное уже будет зависеть от красоты выбранного для облицовки кровельного материала.

Без чего в двухэтажном доме не обойтись

Количество и функционал комнат, а соответственно, и выбор отделочных материалов, зависят от размеров дома. Но без чего он точно не обойдётся, так это без лестниц, которых при наличии цокольного этажа будет целых две. Именно об их конструктиве и дизайне вам необходимо позаботиться в первую очередь, ведь по окончании стройки без такого проекта в перекрытии будет только зиять проём под лестницу. [caption id="attachment_9520" align="aligncenter" width="479"] Лестница с удобными габаритами[/caption]

На что обратить внимание при устройстве лестницы

Проект лестницы, как наружной, так и внутренней, как уже было сказано, придётся заказывать отдельно - либо там же, где брали общий проект, либо обращаться в специализированную организацию. Но прежде вам нужно определиться со стилем интерьера, в который и должна вписаться ваша лестница. Она может быть бетонной, возводимой монолитным способом, с внешней облицовкой керамикой, камнем, массивом дерева или просто ковровым покрытием. Или, в зависимости от концепции стиля, фактура бетона может оставаться на виду. [gallery columns="2" link="file" ids="9507,9508,9509,9510,9511,9512,9513,9514"]

• Конструкции из бетона – единственные, которые необходимо возводить в процессе строительства дома. Поэтому заказать проект сразу было бы гораздо проще. Если же вы больше склоняетесь к тому, чтобы сделать лестницу из металла, стекла или дерева, придётся обращаться к специалистам, которые её и спроектируют, и установят.
• В таком случае, пока дом возводится, строители будут пользоваться временными лестницами, а чистовую вы уже установите, когда все работы, в том числе и штукатурные, будут закончены.
• Чтобы передвижение вверх и вниз было безопасным, нужно обязательно предусмотреть подсветку ступеней, а так же сделать хорошее верхнее и боковое освещение. Но лучше сразу подумать об окошках. Если в проекте их нет, попросите проектировщика внести соответствующие изменения.

[gallery link="file" ids="9515,9516,9517"]

• К лестнице всегда примыкает вспомогательное помещение, в виде небольшого тамбура, длинного коридора или просторного холла. Варианты, когда она выходит прямо в гостиную или на кухню, тоже существуют, но только не в типовом проектировании.
• Сама лестница, стена вдоль пролёта и примыкающие к ней помещения обычно оформляются в едином стиле. Во всяком случае, в них должны присутствовать идентичные по цвету или формам элементы.

[caption id="attachment_9518" align="aligncenter" width="480"] Одинаковое покрытие пола и ступеней[/caption] Проще всего решить такую задачу с помощью материала покрытия пола, который нередко используют и для отделки ступеней. Кроме того, можно сделать одинаковые плинтуса, цвет и форма которых будет дублироваться в дверных наличниках – да и сами двери могут быть в этой же цветовой гамме. Но чаще всего основным украшением лестницы и прилегающего к ней помещения становятся красивые ажурные или резные перила. Если они красиво исполнены, отделка стен вполне может быть нейтральной по цвету и непритязательной по дизайну.

Заключение

Для дома, имеющего заглублённый этаж, самое главное – его правильное обустройство. Герметичность конструкций – вещь сама по себе разумеющаяся, ведь невозможно надеяться на комфортный микроклимат, если где-то проступает сырость. Поэтому не скупитесь на устройство гидроизоляции и подбор устойчивых к влаге материалов. [caption id="attachment_9519" align="aligncenter" width="480"] Правильная циркуляция воздуха в доме[/caption] Однако не меньшее значение имеет и наличие в доме приточно-вытяжной вентиляции, ведь те окошки, что обычно делаются в цокольных стенах, с её функцией не справляются. Так что, наряду с дизайном помещений позаботьтесь о правильном воздухообмене – и с любовью построенный дом 2х этажный с цокольным этажом будет долгие годы служить вам на радость. [post_title] => Двухэтажный дом с цокольным этажом: выбираем проект, осуществляем дизайн [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dvuhetazhnyj-dom-s-cokolnym-etazhom-411 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-02-07 10:21:39 [post_modified_gmt] => 2019-02-07 06:21:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 867 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-25 19:03:10 [post_date_gmt] => 2015-06-25 15:03:10 [post_content] => [caption id="attachment_905" align="aligncenter" width="464"] Подвал: как сделать в доме полноценный жилой этаж[/caption] Что лучше, погреб или подвал? Этот вопрос волнует многих владельцев земельных участков, желающих построить дом. Ответ на него не может быть однозначным, так как многое зависит от рельефа участка, геологических особенностей грунта, конструкции фундамента и, конечно же, цели использования подземного помещения. В данной статье мы расскажем, что такое подвал, как построить и благоустроить это помещение своими руками, и в чём вообще заключается его отличие от погреба.

Что такое подвал

Строительство погребов и подвалов ведётся по разным технологиям – по той простой причине, что эти сооружения отличаются в принципе. Погребами принято называть обособленно стоящие сооружения, которые используют, как правило, в качестве овощехранилищ. Они могут быть заглублены полностью, либо до половины - хотя существуют и наземные строения. Итак:

• Размер погреба может быть выбран, в зависимости от количества продукции, которую планируется там хранить, но в стандартном варианте он представляет собой куб размером 2 м*2 м*2 м. Стены погреба могут быть кирпичными, деревянными, каменными, либо просто земляными. Иногда погреб обустраивают и под домом, только в одной его части – чаще всего под полом кухни, либо под пристройкой, не затрагивающей основные конструкции здания.
• В старых домах можно увидеть такие погреба, но сейчас так уже практически никто не строит. Уж если строится дом, то подвальное помещение аналогично по площади самому зданию. Исключение составляют готовые погреба из пластика, которые устанавливаются на бетонное основание, устроенное в котловане. Но этот вариант больше подходит для дачного дома, а никак не для капитального здания.

[caption id="attachment_892" align="aligncenter" width="479"] Подвал из бетонных блоков[/caption]

• Если помещение находится под домом, то оно автоматически называется подвалом – но только при условии, что его стены заглублены не менее чем до половины своей высоты. Если уровень заглубления меньше, то это просто цокольный этаж. Так как строительство подвала напрямую связано с возведением самого здания, причём, стены могут являться непосредственно его фундаментом, выбор конструкций и их несущей способности, должен определяться расчётом.
• Так что подвал, в отличие от погреба, быть земляным, равно как и деревянным никак не может. Брусовые, бревенчатые, щитовые дома строятся на таких же фундаментах, как и любые другие: ленточных, свайных, столбчатых. Поэтому, какие бы материалы не использовались для стен дома, стены подвала должны возводиться только из бетона, кирпича, или камня. Так, во всяком случае, предписывают строительные правила.

Приняв решение построить дом, нужно понимать, что спроектировать подвал, построить и благоустроить его – это ещё не всё. Главное, произвести работы правильно, в соответствии с технологиями и строительными нормами, ведь ошибки чреваты последствиями, и исправить их не всегда представляется возможным. Поэтому, сначала изучаем материалы, смотрим видео, и только потом строим подвал.

Особенности обустройства подвалов

Многие спрашивают: «Как строить подвал с водой?» - имея в виду близкое расположение грунтовых вод. Построить-то можно, всё дело в том, какова окажется цена вопроса. Заведомо зная, что вода находится близко к поверхности земли, ни один здравомыслящий человек не станет проектировать подвал, да ещё и подумает, строить ли дом. Хотя дом, в таком случае, ставят на сваи – да и дело с концом (читайте Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях). С подвалом всё обстоит иначе:

• Минимальная высота стен подвала 2 м, но в таком помещении кроме бойлерной ничего не расположить. Для того чтобы устроить в нём гараж, бассейн, зону отдыха или спортзал, требуется не менее 2,5 м высоты. И если подвал заглубляется наполовину, идеальным вариантом расположения грунтовых вод будет уровень ниже 2 м (см Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• При полном заглублении, отметка залегания воды должна быть хотя бы на полметра ниже подошвы фундаментной ленты, на которую опираются подвальные стены – а это не меньше 3,5 м. Данная величина тоже не является идеальным вариантом, так как никакой гарантии, что уровень вод никогда не повысится, нет. Поэтому, лучше обезопасить здание сразу, предусмотрев в процессе строительства внутренний дренаж.

[caption id="attachment_906" align="aligncenter" width="492"] Стены подвала из кирпича[/caption]

• Строительство подвалов регламентируется СНиП 2.09.03*85. В частности, в нём говорится, что монолитные конструкции могут быть возведены только из тяжёлого бетона, не ниже класса В-12,5. Марка бетона подбирается в зависимости от климатической зоны. Что касается цементных растворов, используемых для кладки кирпича или блоков, то их марка не должна быть ниже М-100 (подробнее: Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП)

Мы обратили ваше внимание на это требование с тем, чтобы все, кому пришла в голову мысль использовать для возведения стен подвала пенобетонные и газобетонные блоки, сделали для себя вывод: изделия из ячеистого бетона применяться для этой цели не могут.

Фундаментные стены

Земляные работы выполняются в такой последовательности. Сначала с площадки убирается мусор вся растительность, включая пни, корни деревьев и кустарников, а затем снимается плодородный слой почвы. При корчёвке структура грунта нарушается, поэтому, при рытье котлована нужно проследить, чтобы его дно представляло собой целостный пласт. Если котлован был вырыт ранее, и оказался заполнен водой, перед началом строительства необходимо произвести работы её отводу и осушению. В уже построенном доме свои тонкости рытья (см. Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно). Итак:

• На влажном грунте, перед тем, как сделать подвал, устраивается дренажное основание под фундамент, путём отсыпки грунта песчано-гравийной смесью. В тех случаях, когда конструкция фундамента предусматривает устройство монолитной или сборной железобетонной фундаментной ленты, которую вы видите на картинке снизу, перед возведением на ней стен подвала, горизонтальная поверхность обязательно обмазывается битумом.

[caption id="attachment_894" align="aligncenter" width="512"] Монолитный ленточный фундамент: опора для стен подвала[/caption]

• Устроить подвал можно только на ленточном фундаменте - инструкция по его размерам и глубине заложения дана в СНиП 2.02.01*83. Данные требования зависят от количества этажей в здании, длины стен, а так же материала, используемого для их возведения. Например, фундаментные блоки типа ФБС, имеют стандартную толщину 580 мм. Их запаса прочности хватает для любого частного дома, независимо от его этажности.
• ФБС обычно применяются в строительстве многоэтажных зданий, а при строительстве частных домов, для сооружения подвала можно использовать облегчённые блоки ФБП (пустотные). Для обычного двухэтажного дома, с длиною стен свыше трёх метров, достаточно 400 мм ширины подошвы, и 300 мм толщины стены, если используются мелкоформатные блоки, например, полистиролбетонные.

[caption id="attachment_895" align="aligncenter" width="500"] Подвал коттеджа из монолитного бетона[/caption]

• Кирпичная стена должна быть толще, соответственно: 640 и 510 мм, так как кирпич по прочности уступает бетону. Строительство подвалов из монолитного бетона рекомендуется производить в неустойчивых слабых грунтах, а так же в сейсмически опасных районах. Для этой цели используют блоки типа УДБ, они имеют сквозные пустоты.
• Чтобы построить подвал, унифицированные дырчатые блоки при монтаже укладывают так, чтобы образовались сквозные каналы - в них устанавливают арматуру, и заливают бетоном. Получается практически монолитная стена. На фото сверху вы видите именно такой вариант. При этом способе монтажа, стены подвала имеют повышенную прочность на сдвиг.

[caption id="attachment_896" align="aligncenter" width="516"] Приямок у наружной стены подвала[/caption] Даже если подвал заглублён полностью, верхняя грань стены должна возвышаться над поверхностью земли хотя бы на 15 см. При невозможности устроить окна, в стенах подвала обязательно предусматриваются технологические отверстия, которые называются продухи. В противном случае, в помещении подвала придётся устанавливать принудительную вентиляцию. Для устройства продуха или окна в полностью заглублённой стене подвала, снаружи устраивают приямок, и закрывают его решёткой.

Устройство пола по грунту и дренаж

Пол не является несущей конструкцией, поэтому он должен быть рассчитан только на вес людей и предметов, которые будут находиться в помещении. Что выбрать: подвал или погреб - решать вам. Но даже если вы отдадите предпочтение второму варианту, устройство в нём пола производится так же, как и в случае с подвалом. Итак:

• В погребе он может быть, конечно, и земляным, но, если вы хотите максимально защитить строение от влаги, лучше сделать бетонное основание по грунту. Технология его устройства такова. Сначала идёт подстилающий слой из крупнофракционного песка, или песчано-гравийной смеси. Причём, содержание в неё частиц мельче 4 мм должно быть минимальным - около 10% от всей массы ПГС.

[caption id="attachment_897" align="aligncenter" width="545"] Схема устройства бетонного пола по грунту[/caption]

• Чтобы при заливке пола влага из бетона не ушла в грунт, его нужно застелить полиэтиленовой плёнкой, либо любым рулонным гидроизоляционным материалом. Если принято решение делать внутренний дренаж, по периметру наружных, и будущих внутренних стен нужно нарезать канавки, или уложить бетонные лотки, в которые будут укладываться дрены.
• Канавка застилается геотекстилем, в неё насыпается керамзит, укладывается труба, и оборачивается свободными концами полотна. Сверху всё это засыпается грунтом, или в данном случае, дрены окажутся в толще подстилающего слоя, под гидроизоляционным слоем. Далее делается стяжка. Её толщина обычно варьируется в пределах 8-15 см.
• Допустим, в погребе она может быть минимальной, а в подвале лучше сделать чуть толще, да ещё утопить в ней стальную армирующую сетку. В качестве дополнительной защиты от влаги, в бетон желательно добавить присадку с водоотталкивающими свойствами. В продаже есть масса вариантов: Пенетрат-Микс, Кристаллизол, Кальматрон-Д, Гидрохит.

[caption id="attachment_898" align="aligncenter" width="512"] Устройство пристенного наружного дренажа[/caption]

• В качестве профилактической меры, может быть устроен и наружный пристенный дренаж. Но если грунтовые воды находятся достаточно близко к подошве фундамента, дренаж устраивают кольцевой. В этом случае, дрены располагаются на расстоянии 15-20 см от стен, и закольцовываются по периметру. В тех регионах, где часто бывают паводки, в строящемся доме предусматривают одновременно и внутренний, и наружный дренаж.
• Для устройства бетонного основания могут быть использованы и готовые плиты в заводском исполнении, но в частном строительстве этот вариант встречается довольно редко. По готовому основанию, после набора бетоном прочности, делают многослойный пол, и тут вариантов великое множество. Конструкция пола подбирается в соответствии с назначением помещения.
• В любом случае, пол должен быть утеплён. Но сначала гидроизоляция: рубероид застилают с нахлёстом, либо склеивают края полотен битумной мастикой. Затем монтируют деревянные лаги, обработанные антисептиком, а между ними засыпают керамзит, гранулы вермикулита или пенополистирола.

Гранулированный утеплитель заливается жидким цементным раствором, и получается тёплое и жёсткое основание под укладку плитки. Если утеплитель не заливать раствором, а просто закрыть плитами OSB, получится отличное основание под линолеум или ламинат. Идеальным решением будет установка в «пирог» одного из вариантов тёплого пола. Дополнительный подогрев способствует испарению лишней влаги, из конструкций.

Изоляция от влаги

Все подземные сооружения, в том числе и подвалы, следует защищать от влаги, а вероятность попадания воды внутрь строения, должна быть сведена к нулю. Уповать только на дренажную систему нельзя, здесь нужен комплекс мер. Поэтому, даже если грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию конструкций следует выполнить на должном уровне. Итак:

• Об изоляции основания мы уже рассказали, так как она выполняется в процессе работы. Что касается стен: тут нужно в первую очередь обратить внимание на их наружную защиту. Идеальный вариант, это сначала обмазочная, а затем оклеечная изоляция. Но, прежде чем к ней приступить, стены необходимо подготовить. Что имеется в виду?

[caption id="attachment_899" align="aligncenter" width="513"] Штукатурка подвала снаружи[/caption]

• Согласно строительным правилам, поверхности подвалов, которые в дальнейшем будут соприкасаться с грунтом, рекомендуется оштукатуривать раствором на цементной основе. Причём, толщина стяжки должна быть не менее 6 см. Поверхность монолитных конструкций, создаваемых с помощью опалубки, может иметь раковины и неровности, оставшиеся после её снятия.
• Они обязательно должны быть заделаны заподлицо с бетонной поверхностью. Особое внимание нужно уделить местам сопряжения фундаментной подушки и стен подвала. Перед оштукатуриванием, поверхности грунтуются – для этой цели можно использовать те же составы, о которых мы говорили выше. Штукатурный слой тоже будет подвергаться обмазке, только теперь лучше использовать битумно-полимерную мастику. На неё сразу же можно клеить и рулонную изоляцию.

[caption id="attachment_900" align="aligncenter" width="486"] Выполнение наружной оклеечной гидроизоляции[/caption]

• Для оклейки фундаментных стен можно использовать не только рубероид. Сегодня существует множество вариантов современных рулонных материалов. Это и профилированная полиэтиленовая мембрана, которую вы видите на картинке сверху; и битумная однослойная мембрана Ultranap; различные битумно-полимерные мембраны: Neodyl, Teranap. Края их полотен при наклейке тщательно соединяются, а затем свариваются строительным феном.
• Таким образом, наружные стены подвала защищены от влаги несколькими слоями изоляции, что будет способствовать ещё и удержанию в нём тепла. В регионах с глубоким промерзанием грунта, поверх гидроизоляции может быть смонтирован и теплоизоляционный материал, например: пеностекло, которое не боится влаги, и не поддаётся коррозии.

Если снаружи выполнена такая защита, о которой мы рассказали, то для внутренней гидроизоляции стен подвала, и его потолка, достаточно обработки проникающим составом. Тут больше внимания уделяется утеплению, особенно, если подземный этаж планируется оборудовать как жилое помещение. Надеемся, что данное руководство по строительству подвала прояснило для вас многие вопросы. Ведь если соблюдать строительные нормы, и не экономить там, где это неуместно, у вас никогда не будет проблем не только с подвалом, но и с домом в целом. [post_title] => Как Правильно Построить Подвал: Интригующее Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-postroit-podval-166 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 01:25:58 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 21:25:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=867 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 4149 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-25 12:53:01 [post_date_gmt] => 2016-05-25 08:53:01 [post_content] => [caption id="attachment_4164" align="aligncenter" width="468"] Способ хранения винограда[/caption] Каждый, кто выращивает виноград, хотел бы сохранить его подольше свежим и ароматным. Для этого ему необходимо создать правильные условия хранения. При этом важным аспектом является правильное оборудование хранилища, где нужно выдержать определенную температуру и необходимую влажность, чего можно достичь, используя погреб или подвал. Статья подскажет, как правильно сохранить виноград свежим в погребе.

Какие предъявляются требования к хранилищу для ягод

Погреб, пред закладкой винограда необходимо правильно подготовить. В помещении должны быть:

• Постоянная, качественная вентиляция.
• Температура в холодный период должна не становиться ниже (+2°С), а оптимальная для хранения винограда – от (0°С) до (+5°С).
• Полностью отсутствовать вредители и плесень (см. Чем обработать подвал от плесени и грибков).

Совет: При обнаружении плесени в погребе, ее следует полностью вывести до закладки урожая. Иначе можно потерять весь, ранее собранный, виноград.

Для этого:

• Погреб тщательно просушивается (см. Как высушить подвал от влажности). В этом случае можно использовать вентиляцию или установить отопительные приборы: бороться с плесенью при наличии влажности в помещениях абсолютно бесполезно - она сразу же снова появляется.
• Пятна плесени обрабатываются специальным средством. Раствор можно приготовить своими руками, используя уксус столовый или кислоту салициловую.
• Несколько дней необходимо подождать и процедуру провести повторно.
• Для предотвращения появления плесени, стены штукатурятся, а затем белятся.

Совет: Помещение следует регулярно проветривать, а при появлении повышенной сырости его необходимо периодически отапливать.

Более основательный подход потребуется при появлении в погребе крыс или мышей. В этом случае:

• Понадобится воспользоваться дымовой шашкой или установить систему ловушек, с помощью которой грызунов можно поймать и истребить.
• Проводится тщательная генеральная уборка помещения, заделываются или забиваются стекловатой отверстия, через которые могли проникать крысы.

В любом случае, перед началом хранения винограда, требуется провести тщательную уборку в помещении:

• Побелить стены.
• Помыть и высушить полки.

По окончании хранения уборку следует повторить. Обычно это делается весной.

Как виноград правильно хранить в погребе

После подготовки подвала, можно начинать закладку урожая.

Совет: Совместно хранит виноград и овощи категорически нельзя. Некоторые овощи, такие как картофель и кабачки активно выделяют влагу, а это приводит к скорой порче ягод.

Для длительного хранения можно использовать лишь грозди, имеющие толстую кожу винограда. Это могут быть такие сорта как:

• «Сенсо».
• «Розовый тайфи».
• «Паркентский розовый».
• «Победа».
• «Каттакурган».

При закладке винограда важно, каким образом он был собран:

• Лучшее время для сбора – утро, после исчезновения росы, пока не наступит полуденная жара.
• Предназначенные для хранения грозди, складывать в корзины нельзя. Они помнутся и могут испортиться значительно быстрее.
• Для сбора нужно использовать носилки со специальными рейками.
• Срезать кисти следует заточенным секатором.
• Место среза желательно обработать парафином, что предохранит кисть от высыхания и попадания в нее вредных бактерий.
• При съеме гроздь должна быть внимательно осмотрена.
• Удаляются все испорченные ягоды.
• После заполнения всех реек, они аккуратно переносятся в погреб и устанавливаются на специальные этажерки.
• Такая система позволяет хранить виноград до двух месяцев. Он не потеряет внешний вид, вкусовые свойства и аромат.

Как размещать грозди в погребе

[caption id="attachment_4165" align="aligncenter" width="493"] Виноград на лозе[/caption] Существует большое количество способов хранения кистей винограда в погребе. Самыми простыми и удобными из них являются:

• Для сохранения свежести ягод до трех недель, можно грозди просто разложить на полках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались, при этом полки необходимо покрыть соломой или вощеной бумагой.
• После сбора урожая на ранних сроках, когда плоды винограда еще не совсем дозрели, его можно хранить в кадках. Для этого:

1. отделяются от грозди недоспелые ягоды;
2.  складываются в деревянные кадки, можно использовать большие горшки из глины;
3. каждый слой просыпается опилками или небольшими кусочками торфа;
4.  кадки с виноградом устанавливаются в подвале или погребе.

Подготовка урожая в этом случае занимает больший промежуток времени, но ягоды гарантированно сохраняются до четырех месяцев.

• Виноград можно сохранять в вертикальном положении. В этом случае срезанные грозди подвешиваются на проволоку или крепкую веревку.

[caption id="attachment_4166" align="aligncenter" width="478"] Хранения винограда на проволоке[/caption]

• Очень популярный метод хранение гроздей винограда в воде. Его можно использовать для нежных ягод, у которых тонкая кожица. При этом:

1. гроздь с куста срезается вместе с небольшой частью лозы, таким образом, чтобы на лозе осталось несколько побегов;
2. из них один размещается в бутылку, наполненную водой;
3. в воду положить небольшой кусочек древесного угля, что продлит свежесть жидкости;
4. бутылка крепится в наклонном положении, таким образом, чтобы кисть свободно свисала.

Совет: Для продления периода хранения, лоза должна периодически подрезаться. Это обеспечивает постоянное питание водой кисти винограда.

[caption id="attachment_4167" align="aligncenter" width="496"] Хранение винограда в воде[/caption] Независимо от выбранного способа хранения, необходимо регулярно контролировать внешний вид гроздей. Один раз в неделю проверять наличие на них гнилых ягод. Удаляются они пинцетом или ножничками, стараться не прикасаться ими гроздей. При обнаружении большого количества испорченных ягод, более 15%, виноград следует пустить в расход. Никогда нельзя хранить испортившиеся грозди в погребе. Это способствует быстрому загниванию всего урожая. Для длительного хранения винограда необходимо правильно подготовить погреб и собрать качественные ягоды. При соблюдении всех правил, кисти винограда могут храниться от 14 дней до трех месяцев. [post_title] => Хранение Винограда В Погребе Зимой: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hranenie-vinograda-v-pogrebe-259 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 16:25:03 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 12:25:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4149 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )