Погреб

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 4529 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-15 19:47:18 [post_date_gmt] => 2016-09-15 15:47:18 [post_content] => [caption id="attachment_4538" align="aligncenter" width="468"] Протечка канализации подвале[/caption] В подвале иногда бывает довольно сыро и это встречается не так и редко. Это может быть по нескольким причинам, дня из них протечки и как устранить протечку в подвале изнутри мы рассмотрим сегодня. Так же будет рассмотрены и другие варианты возникновения сырости и методы борьбы с ними. В данной статье вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и понять, что и как делается.

Возможные причины возникновения воды в подвале и погребе

Часто сырость возникает из-за близости грунтовых вод (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). Для устранения этого надо будет сделать полную качественную гидроизоляцию пола помещения. Но и наиболее часто проблема заключается в трубопроводах. Особенно это касается старых домов и гаражей и устранение протечек в подвале является обязательным мероприятием. Сделать все прекрасно можно будет своими руками и цена получится не высокая.

Внимание: Сразу как вы обнаружите течь, ее сразу надо устранять. Иначе объем поступающей воды будет увеличиваться и это сделает ведение работ более затратным.

Приступая к устранению течи в подвальном помещении необходимо выяснить причины её возникновения, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Течь может возникнуть в следующих случаях:

• Ненадлежащая водяная изоляция стен. Грунтовые воды могут располагаться практически у самой поверхности земли, и в случае если изоляция стен нарушена или выполнена с нарушением технологий, то вода неминуемо попадет сначала в стены, а потом и в подвал.
• Нарушена отмостка или поврежден глиняный затвор.
• Были допущены ошибки при планировании поверхности вокруг подвального помещения.
• Возникли каверны в слоях монолитного бетона, из которого построен фундамент. Также стоит учитывать, что бетон обладает развитой системой капилляров, через которую может проникнуть влага.
• Если стена построена из блоков, то повышенное внимание стоит обратить на стыковочные места и на кладку, особенно на сами швы.
• Вытяжная вентиляция не функционирует или отсутствует, это грозит появлением конденсата (см. Конденсат в погребе: как избавиться).

Внимание: Для того, чтобы оценить состояние подвального помещения его нужно будет разобрать или раскопать.

Цикл статей предназначен для тех, кто на строительстве еще цокольного этажа задумывается о возможных протечках и способах их устранения.

Ликвидация течи в подвальном помещении

Выяснив причины появления влаги в цокольном этаже, можно приступаем к их устранению. Ремонт заключается в следующих действиях:

• Дефекты гидроизоляции стен устраняются только после её тщательного осмотра. Обследование гидроизоляции позволяет понять её устройство. К примеру, если оклеечная водяная защита выполнялась с использованием рубероида и битумной мастики, то для её замены или ремонта следует использовать такие же материалы. В случае, если это требование нарушено то уменьшается качество, долговечность, а главное снижаются защитные характеристики гидроизоляции.

Внимание:Не стоит использовать битум для работы с толью, а также дегтевые материалы при наклеивании рубероида.

• Подвальное помещение необходимо просушить. Для этих целей применяются тепловая пушка, калорифер или даже жаровня.
• С внутренней стороны подвергается повторной отделке кирпичная кладка, в частности заново наносится штукатурка и затирка.
• Выравнивается пол (см. Пол в подвале: как сделать), и для этого применяется стяжка, изготовленная из цементно-песчаного материала в пропорции 1:3.
• Грунтовка поверхностей цокольного этажа проходит только после того как стены, потолок и пол полностью высохли. Наклеивается на них рубероид в 2 – 3 слоя, причем полотнища должны заходить друг на друга на десять пятнадцать сантиметров. Листы наносятся снизу вверх и при этом разглаживаются.
• Крепятся края элементов в швах кладки или с помощью деревянных брусков, реек с гвоздями.
• Защитный водоизоляционный слой защищается от механических повреждений кладкой из кирпича, она же выступает в роли прижимной стены, её толщина может составлять варьироваться от 1/25 до 1/5 стандартного кирпича.
• Для финишной отделки применяется цементно-песочная штукатурка в пропорции 1 к 2.
• Заключительный штрих, это побелка помещения известью.

Устранение протечки в погребе

Работы выполняются в соответствие с нижеследующей инструкцией:

• Трещины и поврежденные участки углубляются на 2 – 5 сантиметров, чтобы можно было увидеть верхний слой бетона.
• С поверхности удаляется грязь и осколки бетона.
• Особо загрязненные участки очищаются водой.
• Для ликвидации трещин применяется свежий цемент 400 марки, без дополнительных примесей.

Внимание: В раствор добавляется жидкое стекло из расчета 200 грамм клея на десятилитровое ведро воды. Полученный состав втирается в каверны и трещины руками до полного устранения неровностей поверхности, работы производятся в резиновых перчатках.

Следующим этапом исправляем недостатки отмостки, она служит для отвода от здания выпадающих осадков и вешних вод, чтобы они не собирались возле фундамента и стен.

Устройство отмостки

Не стоит пренебрегать отмосткой. Она остановит подтекание воды в фундамент и сделает помещение суше. Итак:

• Отмостка не должна превышать 1, 5 метра, чрезмерно узкой её делать, тоже не стоит. Уклон отмостки должен составлять 1:10.
• Повышенное внимание уделяется местам соприкосновения стен погреба и отмостки.
• Если отмостка уже существовала, но просела, следует искать причины такого разрушения. Как правило, отмостка уничтожается под воздействием атмосферных осадков, грунтовых или вешних вод.
• В местах с выявленными дефектами грунт удаляется, в особо сложных случаях сооружение окапывается полностью.
• Поврежденные места засыпаются смесью грунта с песком и щебнем слоями по 15 – 20 сантиметров, причем каждый слой старательно трамбуется и уплотняется.

Конденсат в погребе. Методы устранения

В случае если потолок погреба не утеплен, а вентиляция не предусмотрена проектом или повреждена в помещение возможно образование конденсата. В этом случае могут испортиться не только находящиеся в подвале продукты, но и само сооружение впоследствии может потребовать ремонта. Способы ликвидации:

• Потолок подвала, погреба нужно утеплить. Материал, который будет использоваться в качестве теплоизоляции должен уметь впитывать воду и достаточно быстро сохнуть. Помимо современных материалов иногда применяется керамзит или даже лесной мох.
• Стены погреба должны иметь водоизоляционную оболочку для отражения воздействия грунтовых вод. Кроме того, стены также нужно утеплить (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
• Необходимо проверить работу вентиляции, её вытяжной и приточной системы.
• С потолка образовавшуюся, в результате конденсата, влагу отводят с использованием зонтов. Изготавливаются они из таких материалов как оцинковка, фанера для водостоков, иногда полиэтиленовая пленка. С зонтов отводятся желоба ведущие в специальный колодец или обычное ведро.

Внимание: В летнее время следует внимательно исследовать погреб, подвальное помещение и в случае нужды произвести ремонт.

Облицовка погреба плиткой

Качество работы с плиткой в погребах и подвальных помещениях (см. Как выполняется облицовка подвала плиткой), помимо мастерства плиточника напрямую зависит от того как изготовлен раствор. Керамическая плитка, обычно, крепится к стенам подвала или погреба на раствор из цемента и песка. Для плитки с гладкой поверхностью применяется пропорция 1:4, если на плитки имеется рельефный рисунок и используется состав 1:5.

Внимание: Использование раствора с повышенным содержанием цемента ведет к повышенной усадке, и в результате к возникновению трещин.

• Степень готовности раствора определяется следующим образом: тыловая поверхность облицовочной плитки очищается от пыли и на её центральную часть кладут немного приготовленного раствора, после чего плитка следует перевернуть и встряхнуть.
• Если остаточный слой раствора на плитке составляет около трех миллиметров толщиной, то это состав можно использовать при работе. Раствор из цемента и воды в пропорции 1:0,5 применяется для заполнения стыковочных швов между облицовочными плитками.

Влага в подвале, как результат неисправной канализации

Особое внимание при поиске причины появления влаги в цокольном этаже или подвале необходимо уделить канализационным системам и целостности её труб. Если влага в подвальном помещении возникла в результате неисправной канализации, следует придерживаться следующего алгоритма действий. [caption id="attachment_4539" align="aligncenter" width="479"] Причины возникновения влаги в подвале[/caption]

• С особой тщательностью исследуются соединения между чугунными канализационными трубами. Как правило, для плотного соединения труб используется органическое волокно или кабалка, для обоих этих материалов характерен небольшой срок эксплуатации.
• В том случае, если канализационная система не использовалась в течение длительного времени, то возможно пришли в негодность уплотнители из резины.
• Возникло смещение в двухсторонне установленных трубах, особое внимание следует обратить на компенсационный патрубок.
• Трубы, изготовленные из полипропилена или ПВХ являются крайне не устойчивыми к механическими повреждениями.
• Течь в канализации может возникнуть и в результате её засора.

Причина протекания канализации регламентирует метод её устранения

Засор труб наиболее часто является причиной течи. Устранение делается следующим образом:

• Для этого необходимо прочистить трубу тростиком для сантехнических работ, затем залить большим количеством горячей воды, что позволит смягчить и жир и отправить его в сливной колодец.
• Компенсирующие парубки могут смещаться относительно друг друга. Это можно исправить, поставив их в первоначальное положение.
• Если стояк начал проседать и там образовалась течь, а подобраться и устранить ее нельзя, то стояк необходимо поставить в рабочее положение.
• При протечки в соединении трубы из пластика, рекомендуется ее разобрать, а потом соединить заново, заменяя при этом утеплитель.
• Если на участке, где расположена прямая сточная труба, состоящая из пластика, то ее можно заклеить наклейкой поверх участка с дефектом таким же материалом. При этом можно использовать любой универсальный клей. Так же прекрасно подойдет раствор из пластмассы, которую растопили в ацетоне.
• Сквозное отверстие в трубе из чугуна можно заделать хомутом из пластика или резины.
• Если дефект сильный, то поврежденный участок необходимо заменить. Для этого идеально подойдет резиновый бандаж.
• Еще одним решением для канализационной трубы из чугунного метала, является силиконовый герметик, которым замазываются трещины. В этом случае тубу стоит прочистить и просушить, и только потом приступать к устранению поломки.

Порядок устройства канализации

Для установления самотечной канализации необходимо применять следующие правила:

• Чем меньше стыков и различных поворотов, тем лучше и надежнее работает система.
• Риск протечки канализации значительно снижается, если правильно установлены все стояки или трубы, которые имеют вертикальное и горизонтальное направление и указывают направление к движению вод.
• Ни в коем случае нельзя разрезать или укорачивать фасонные части труб, а так же раструбы.
• При установке нельзя использовать:

1. Элементы, на которых обнаружены надколы, трещины или другие дефекты;
2. Части фасона, у которых имеются острые края или воблой во внутренней части;
3. Кольца и манжеты, которые состоят из резины с трещинами или кольца из пластмассы с распорными вкладышами, если таковые предусматриваются конструкцией;
4. Металлические элементы для крепежа с острыми концами, которые соприкасаются с другими элементами крепежа.

• Обязательно нужно обеспечить необходимый наклон в подвале с канализацией. Если канализация является безнапорной, то его нужно дополнительно обеспечивать, создав определенный уклон труб.

1. Если трубы имеют диаметр 50 мм, то уклон должен быть i = 0,035, или 0,025 (минимальный);
2. Если диаметр трубы составляет 100 мм, то рекомендованный уклон должен составлять 0,02, а минимальный уклон 0,015 мм4

В данном случае i является величиной, которая равна величине перепада высоты. При установки труб без уклона, канализационные стоки будут часто забиваться:

• Если прикрепить трубы к стенам и полу, то это, несомненно, обеспечит их правильную работу. Не стоит забывать, что при большой длине строительных элементов, может увеличиться риск деформации материала.
• В местах, где есть поворот, стоит установить прочистку.
• Если все элементы устроены, верно, то подвал останется сухим и чистым.

Инструкция поможет вам быстрее определиться с возможными вариантами течи. Протечки подвале не стоит просто замазывать цементом или делать что-либо временно. Надо се делать основательно. Тогда эта проблема не возникнет больше. [post_title] => Как Устранить Протечки В Подвале Гаража: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => protechki-v-podvale-garazha-326 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-26 12:16:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-26 08:16:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4529 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-01-03 15:36:42 [post_date_gmt] => 2015-01-03 11:36:42 [post_content] => [caption id="attachment_136" align="aligncenter" width="519"] Принудительная вентиляция подвальных помещений[/caption] Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно. Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.

Варианты вентиляции

Если в подвале площадью свыше 40 м2 нет разделения на отдельные помещения (с отдельной системой вентиляции для каждого).

В таком случае во время крепких морозов нагретый внутренний воздух, перемещаясь по вытяжной трубе вверх, ввиду разницы температур, будет стремиться избавиться от лишней влаги.Она, в свою очередь, осядет в виде конденсата внутри вентиляционной трубы, довольно быстро накапливаясь и образуя слой инея. Ежели холодная погода продлится несколько дней, образовавшийся иней может целиком закупорить вентиляционный канал. Это, безусловно, приведет к полному прекращению движения воздушных масс.

Для подвала, в котором планируется обустроить помещение для длительного времяпрепровождения (игровую либо гостевую комнату, тренажерный зал, сауну, бильярдную).

В этом случае принудительная система вентиляции поможет побороть как сырость в погребе, так и ненужные запахи. Помимо этого, подобная вентиляция подаст такое количество свежего воздуха, которого будет вполне достаточно для дыхания людей, находящихся в помещении.

Различия принудительной и естественной вентиляции

Вентиляция погреба принудительная имеет свои положительные и отрицательные качества. То же самое можно сказать и о естественной (см.Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть). Прежде чем вы пойдете на определенные затрать с этими пунктами лучше ознакомится. И после этого уже решать, на сколько надо принудительная вентиляция в погребе.

Вентиляция принудительная	Вентиляция естественная
При установке вентилятора всегда можно просто включить нужный тумблер и сделать проветривание более интенсивным.	Это будет самым дешевым вариантом.
Всегда можно сделать качественное проветривание, причем на это погода не повлияет.	Отсутствие механических деталей исключает поломку и затрат на обслуживание.
Можно не только подогреть или охладить воздух, но и сделать его фильтрацию	Вам не надо электропитания.
Одновременный нагрев служит и в качестве обогрева помещения.	Есть и недостатки, ее качество работы сильно зависит от погодных условий.
К недостаткам можно отнести необходимость подключения к сети питания.	Весьма ограниченны регулировки подачи воздуха.
Есть механические элементы, которые не только ломаются, но и требуют обслуживания. А это затраты.	В зимний период приводит к большим потерям тепла.
При перебое света, у вас не будет выполняться вентиляция.	В летний период эффективная работа возможна только при открытых окнах.
Такая вентиляция занимает много места и установка каналов довольно сложная, если конечно вы это не делаете на начальной стадии строительства.	Вы не сможете применить фильтры при подаче воздуха.
	В помещении будет сквозняк, а это довольно не приятно.

Способы устройства

Есть несколько вариантов изготовления принудительно вентиляции. Их вполне можно сделать и своими руками. [caption id="attachment_137" align="aligncenter" width="511"] Схема установки принудительной вентиляции[/caption]

С применением одного или пары электрических вентиляторов

 Итак:

• Ежели вентилятор один, его устанавливают на вытяжную трубу непосредственно со стороны подвала. Разумеется, его включают так, чтобы воздух выдувался им наружу.

Внимание: Вентилятор должен затягивать воздушные массы внутрь вытяжной трубы. Так, механический отток воздуха создает в помещении определенный вакуум, что способствует притоку наружного воздуха посредством приточной трубы.

• В большом по площади подвале зачастую устанавливают два вентилятора, помещая второй в приточную трубу. Его задача – нагнетать свежий воздух внутрь помещения.
• Необходимо быть крайне внимательным: для изменения направления движения воздушных потоков достаточно простого нажатия переключателя. Следовательно, управлять им несложно, но так же легко ошибиться.
• При этом не стоит забывать, что и погреб, и подвал относятся к разряду сырых помещений. Потому здесь нужно использовать электрооборудование, которое рассчитано на определенное напряжение (36 В) и соответствующие ему трансформаторы.

Внимание: Игнорирование этого правила обычно приводит к появлению временных пробоев тока на сам корпус вентилятора.

Второй вариант

Другой способ принудительной вентиляции примечателен тем, что задействует энергию ветра и не нуждается в подключении электричества. Итак:

• Так, над крышей на вытяжной трубе взамен обыкновенной насадки-колпака монтируют специальной формы дефлектор.
• В то время как поток ветра направлен на фронтальную часть дефлектора, образуется избыточное давление в его свободном пространстве, а в остальной части, напротив, - разрежение воздушных масс.
• Это и образует прибавочную тягу к естественному потоку воздуха. Заменить дефлекторы можно небольшим турбинками (или мини-ветряками).
• Трубы, помещенные на вершине, по подобию флюгера, «ловят» воздушные потоки и через гибкий вал или редуктор передают его на механический вентилятор, зафиксированный внутри трубы, вынуждая последний совершать вращения и вытягивать из помещения воздух.

Внимание: при покупке вентилятора должна быть полностью изучена инструкция. Обратите внимание на мощность двигателя. На сколько она вас удовлетворит. Следует брать не впритык, а с запасом в сторону увеличения. Двигатель не должен работать на пределе.

В обоих случаях предусмотрена возможность регулировать скорость движения потока воздуха. Кроме того, не следует забывать: вне зависимости от способа устройства принудительной системы вентиляции, естественный воздухообмен должен быть исключен. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео. Тогда вы просто лучше поймете, как добиться нужного результата. [post_title] => Принудительная Вентиляция Подвала: Правильный Выбор [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prinuditelnaya-ventilyaciya-podvala-16 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 02:08:02 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 22:08:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=135 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 931 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:22:37 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:22:37 [post_content] => [caption id="attachment_993" align="aligncenter" width="471"] Правильный погреб[/caption] Правильный погреб это залог избавления от многих бытовых проблем. Как правильно сделать погреб мы и разберем сегодня детально. Все следует делать согласно плану, который стоит составить заранее. Ведь тогда вы сможете и правильно просчитать все материалы и после этого при выполнении работы не забыть деталей. Итак, как правильно построить погреб разберем все по пунктам в порядке очереди.

Что важно знать, чтобы правильно сделать подвал

Как построить правильно подвал лучше всего решать на начальной стадии строительства. Тогда и цена работы будет значительно ниже. Тем более если вы все будете делать своими руками. Ведь специалисты берут не малые деньги. Как правильно построить подвал теперь разберем по пунктам от начала и до конца. Инструкция следует ниже.

Какими могут быть подвальные помещения

Перед тем как решить, как сделать правильно подвал, надо подумать, что вы хотите получить в конечном итоге. Ведь у этого помещения может быть несколько предназначений. Построить подвал - дело не простое, нужно обязательно учитывать цели, с которыми вы это дело затеваете. Подвалы могут быть двух видов:

Подвал-погреб	Изначально важно определиться, для чего вам подпол будет нужен, что вы там будете делать, хранить. Если это подвал-погреб, то там можно хранить инвентарь, старые вещи, соленья-варенья на зиму и многое, многое другое. Но следует знать, что отопление вы подвести не сможете. Ведь для хранения продуктов и вещей это не будет хорошим условием. А вот для фундамента дома подвал без отопления - плохо.
Подвал – техническое помещение	Если вам нужен подвал в качестве технического помещения, то там можно будет разместить фильтры для воды, водонагреватели и котлы отопления. Таким образом, место в кухне и других жилых помещения дома освободится. Все технические сооружения будут сосредоточены в подполе. Оттуда они прекрасно могут выполнять свою функцию.

Если говорить о стоимости на строительство подвалов, то конкретной цены на эти услуги нет. Все очень разнится. Но всегда можно организовать поиск нужной информации: фирма, которая предоставит вам рабочих, материалы (где и по какой цене их можно купить) - все это, если поискать, можно без проблем организовать по доступной для вас цене. Все люди, собирающиеся строить и отделывать подал, отталкиваются от свои финансов.

Что следует учесть

Теперь рассмотрим как построить правильно погреб с разных точек зрения и что нам в этой работе следует учитывать. Ведь параметры помещения будут зависеть на прямую от его предназначения:

• Если вы планируете построить подвал-техническое помещение, то его высота не должна быть меньше двух метров.
• Если же подвал планируется сделать жилым помещением, то высота - примерно 2,5 метра.

Внимание: Важно обратить внимание на эти показатели заблаговременно. Ведь когда грунтовые воды весной будут уходить/приходить - подвал может затопить.

• Чтобы этого не случилось, делайте правильную высоту стен. Лучше, когда подвал делается из железобетонных конструкций. Опытные мастера советуют брать бетон марки М-500.
• Все работы будут осуществляться тоже в зависимости от движения грунтовых вод. Если воды много и она близко, то начинать нужно строить с пола. Если же воды нет, то можно стартовать со стен.

Как правильно делать пол в подвале

Теперь рассмотрим, как правильно делать погреб при изготовлении пола. Ведь это довольно большая плоскость и при не правильном выполнении работы могут возникнуть и неприятности в последствии. [caption id="attachment_994" align="aligncenter" width="520"] Пол в подвале схематически[/caption]  Итак:

• Яма должна быть выкопана с некоторым запасом (это важно).
• Запас делается для опалубки, по ширине.
• Затем формируется подушка из песка. Туда обязательно добавляют щебень в нужных пропорциях.
• Опалубку обустраивают в соответствии со всеми необходимыми нормами и правилами.
• После туда настилают гидроизоляцию, армируют поверхность и заливают, наконец, бетоном.

Внимание: Если сначала вы возводили стены, а потом занялись полом, то сразу можно заливать бетонную подушку.

Опалубка будет, в этом случае, не нужна, а гидроизоляция пройдет между стенами. Глубина подвала должна быть примерно равной глубине стен. Подушка из песка должна быть на одном уровне. Эти показатели важно соблюдать!

Каким образом делаются стены в подвальном помещении

Если стены надо сделать в монолитном подвале, то они обустраиваются по типу ленточного фундамента. [caption id="attachment_995" align="aligncenter" width="484"] Классическая схема стен в подвале[/caption] Итак:

• Для начала надо выкопать ямы нужной длины и глубины, затем на дно насыпать нужное количество песка и установить опалубку.
• Далее проводится вся гидроизоляция, укладывается армирующая сетка. После этого все поверхности заливаются бетоном.
• Если вы сначала делаете пол в подвале, а затем стены, то принцип работы будет немного иным - бетону нужно дать затвердеть, а после установить опалубку для стен. В противном случае опалубка может провалиться внутрь бетона и там затвердеть.
• Бетон является очень хорошим материалом для строительства подвала, но если вы хотите более качественного, теплого и долговечного помещения, то лучше подумать о кирпичном подполе.
• Стены из кирпича будут более надежными и прослужат дольше. Да, эти работы будут стоить несколько дороже и займут больше времени, но оно того стоит.

Внимание: Кирпичные стены важно будет укладывать аккуратно, следить за горизонтальностью и вертикальностью, постоянно делать замеры во время работ.

• Укладывать стены из кирпича начинают с одного угла, так продолжают до седьмого кирпича (ряда). Если в будущем вы на стены будете наносить штукатурку, то важно уследить за тем, чтобы раствор не проникал во внутреннюю поверхность стен.
• Слушайте советы профессиональных мастеров, а они говорят о том, что арматурная сетка должна укладываться на каждые полметра кирпича. Так, ваша конструкция обретет большую прочность и надежность.
• Толщина наносимого слоя должна быть увеличена на пару сантиметров. Обратите внимание на дверные и оконные проемы.
• Перемычки делают либо деревянными, либо железобетонными. Деревянные обычно изготавливают из бруса. Сечение должно быть 15 сантиметров.
• Если же перемычки заблаговременно обработаны битумом, то их важно закладывать на расстоянии 25 сантиметров (с каждой стороны).
• Железобетонные перемычки устанавливают прямо в опалубку. Диаметр арматурин тоже важен. Он должен составлять 7-8 миллиметров.

Некоторые мастера советуют делать стены погреба из бетонных  блоков, как вариант. Подвал из блоков можно соорудить достаточно быстро:

• Экономия времени, сил и денег налицо. Но каждый блок, в этом случае, придется выравнивать: по горизонтали, вертикали, уровню стены. Занятие весьма трудоемкое.
• Укладка блоками обычно начинается с углов подвального помещения. Несущие колонны заливают бетоном. Метод, в этом случае, лучше использовать столбчатого фундамента.

Как правильно сделать гидроизоляцию внутри подвала

Если вы решили сделать подвал из блоков или кирпичей, то промежутки между стыками важно сделать безопасными. [caption id="attachment_996" align="aligncenter" width="437"] Схема проведения гидроизоляции[/caption] Итак:

• Гидроизоляционная мастика кладется слоями, толщина этого слоя должна быть не менее двух сантиметров.
• Швы после обмазки тоже обрабатываются мастикой. На стены закрепляется каркас из арматуры и наносится штукатурка. Слой не менее трех сантиметров. Дальше можно заняться полом.
• Стыки между стенами и полом замазываются битумом. Если пол еще не просох до конца, то хорошим вариантом будет использовать проникающую гидроизоляцию. С высохшим же полом такого сделать не получится. Для сухой поверхности предназначена гидроизоляционная мастика.

Как сделать внешнюю гидроизоляцию

К этому вопросу важно подойти серьезно, ведь внешняя гидроизоляция будет защищать ваш подвал от воды и прочих осадков снаружи:

• Лучшим выходом будет уложить и утрамбовать на дне ямы глину, затем положить на нее два слоя рубероида и промазать все это мастикой. Создать защиту стен можно этим же способом.
• Но горизонтальная гидроизоляция должна несколько выступать за пределы стены - хотя бы на 15 сантиметров. По всей высоте выложить листы рубероида, в зазоры заложить глину или куски кирпичей.

Утепление и вентиляция подвального помещения

Теперь рассмотрим, как правильно сделать подвал с утеплением и правильной вентиляцией. Подробнее:

• Утепление подвала - разберем каждый момент
• Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем

Это место всегда холодное и сырое, поэтому, помимо гидроизоляции, важно позаботиться и об утеплении подвала:

• Когда гидроизоляционная мастика высохнет, а на это уйдет почти неделя, стены утепляются листами пенопласта.

Внимание: Важно, чтобы листы этого материала выступали сантиметров на 40 над землей.

• Пол утепляется таким же образом. Для потолка можно брать пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.
• Не забудьте позаботиться и хорошей, правильной вентиляции помещения. Обычно устанавливают две трубы - вытяжную и приточную.

Как правильно строить погреб вы теперь представляете. Продумайте все детально. Посмотрите фото и видео, после этого составьте план работы и не торопясь можно выполнять. Именно не торопясь, здесь важно все сделать качественно. [post_title] => Как Сделать Подвал Под Гаражом + В Доме: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-pravilno-sdelat-podval-154 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 20:48:07 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 16:48:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=931 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 2514 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-09-19 15:47:05 [post_date_gmt] => 2015-09-19 11:47:05 [post_content] => [caption id="attachment_2519" align="aligncenter" width="370"] Подъемник для погреба[/caption] Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками. Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится - это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации. В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.

Особенности изготовления лифта для погреба

Совет: При желании самостоятельно сконструировать лифт, очень важно сначала тщательно разобраться в принципе работы механизма для подъема груза, приобрести элементарные навыки выполнения работ с инструментами.

Для монтажа простейшего грузоподъемника этого вполне достаточно, но отличаться удобством, привлекательностью и безопасностью вряд ли он будет. Чтобы делать устройство более надежным, а значит сложным необходимо:

• Подобрать тип лифтового подъемника. Он может быть:

1. электрическим. В этом случае лебедка в движение приводится электродвигателем. Для перемещения лифта он снабжается противовесом;
2. гидравлическим, используется в грузовом подъемнике;
3. пневматическим, для домашнего пользования практически не берется.

• Подготовить место установки оборудования, возможно, понадобится укрепление стены.
• Правильно выполнить расчет грузоподъемности.
• Приобрести необходимые составляющие, которыми должны быть:

1. аппарат для сварки:
2. трос, определенной толщины;
3. трубы;
4. швеллеры;
5. механизм для подъема и другие элементы.

• Все работы должны выполняться правильно.

Подъемник в подвал своими руками, включает в свою конструкцию электропривод. Цена такого механизма обычно доступна каждому. С учетом места монтажа лифта, электродвигатель можно установить сверху, при этом он крепится к несущей металлической балке, снизу устанавливается в подвале или приямке, а трос пропускается на закрепленный вверху ролик, как показано на фото. [caption id="attachment_2516" align="aligncenter" width="415"] Устройство привода для домашнего лифта[/caption]

Какие требования предъявляются к домашнему подъемнику

Совет: Изготавливая самостоятельно подъемник в погреб, необходимо соблюдать основное требование – безопасность.

Помимо безопасности нужно позаботиться о:

• Энергосбережении.
• Комфорте.
• Эстетичности.
• Надежном заземлении электрооборудования.
• Страховочной системе, которая необходима в случае повреждения основного троса.
• Блок для управления в самодельной конструкции лучше брать с кнопками без фиксации: лифт при нажатии кнопок будет ехать, а отпускаясь – стоять.
• Обязательно должна быть аварийная кнопка для отключения электропитания.

К отделке лифта особых требований нет. Все зависит от вкусов его владельца.

Как выбрать место для устройства подъемника

Перед тем, как монтировать спуск в погреб необходимо выбрать место в подвале, где будет устанавливаться лифт. При этом следует учитывать:

• Лифт - достаточно тяжелая конструкция, а зоной его фиксации является стена. Использовать следует ту, которая наиболее укреплена. Лучше всего подойдет несущая конструкция.
• Категорически запрещено устанавливать лифт в подвале на стенах, построенных в один слой кирпича или пенобетона. Это объясняется тем, что увеличенная нагрузка разрушит эти материалы, что в дальнейшем приведет к невозможности эксплуатации лифта.

Совет: При достаточно старых стенах подвала, их следует укреплять с помощью арматурной сетки. Можно построить новую кирпичную стену, что тоже способствует укреплению, но существует риск лишиться пространства, что нежелательно.

• При установке лифта в подвал должна соблюдаться инструкция по монтажу, в которой четко указана последовательность сборки устройства.
• Самый простой грузоподъемник имеет несколько важных и взаимосвязанных узлов. К ним относятся:

1. грузоподъемный механизм;
2. платформа или основание;
3. кабина;
4. рельсы, фиксируются на стене и служат направляющими.

Как собрать и установить лифт для подвала

Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже. [caption id="attachment_2517" align="aligncenter" width="504"] Чертеж мини-лифта[/caption] Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты. Далее порядок работ такой:

• Изготовление платформы.
• На шкив приваривается металлический лифт.
• К платформе крепятся прорезиненные колеса.
• Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
• В наивысшей точке механизма крепится балка.
• Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
• Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
• На балку крепится лебедка или тельфер.
• Закрепляются кабина и платформа.

По другому варианту лифт можно изготовить таким образом: [caption id="attachment_2518" align="aligncenter" width="269"] Лифт для погреба[/caption]

• Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
• Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300x300 миллиметров. Высота клети - 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
• Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
• Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
• Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
• Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
• Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
• Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
• При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.

Какие еще существуют самодельные лифты для подвалов можно увидеть на видео. [post_title] => Самодельный лифт в подвал: как правильно сделать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samodelnyj-lift-v-podval-128 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 16:55:21 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 12:55:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2514 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 235 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-27 12:14:35 [post_date_gmt] => 2015-03-27 08:14:35 [post_content] => [caption id="attachment_236" align="aligncenter" width="488"] Утепление погреба в гараже[/caption] Утепление погреба в гараже следует выполнять в обязательном порядке. От этого будет зависеть не только сохранность продуктов, но климат в самом помещении. Ведь сырость туда будет проникать тоже. В результате этого может начать проявляться грибок. Лучше всего все работы делать на стадии строительства. Но если этого не было сделано, можно работу выполнить и позже. Правда это будет сделать немного сложнее. Сегодня мы и разберем вопрос, как утеплить подвал в гараже в всех подробностях. У вас будет возможность посмотреть фото и видео по этой теме и выбрать нужный вариант утепления. Так же будет предложена инструкция для выполнения этой работы.

Утепление фундамента в погребе гаража

Бетон является самым распространенным материалом для строительства любого основания. Правильно выполненные работы по заливке или установки блоков, утеплению и гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы), залог долгих лет эксплуатации фундамента.

Внимание: Фундамент в погребе гаража несет немало важную роль и пользу в хозяйстве: как хранилище в зимний период овощей и заготовок. Так же следует учесть, что сырость с погреба проникает в помещение. А это и долговечность всей конструкции.

[caption id="attachment_237" align="aligncenter" width="420"] Утепление фундамента пенопластом[/caption] Для того, чтобы не понести убытки, стоит сразу задуматься об утеплении фундамента в погребе. На первых этапах строительства стоит определиться с выбором хорошего и качественного утеплителя (см. Как построить подвал в гараже в разных вариантах).

Меры по утеплению пола и фундамента гаража

Как и фундамент, основание пола должно быть защищено от внешних факторов. Единственной опасностью являются грунтовые воды. Имея в основании уплотненный грунт, легко можно заметить его влажность. А соответственно не о каком сухом помещении, для хранения продуктов, речи быть не может. С этой задачей не сложно справиться, выполнив подушку из щебня и песка. Выполнить хорошее основание пола можно несколькими пунктами:

• Наносим гидроизоляцию (см.Гидроизоляция стен подвала и пола) на нижнюю часть фундамента из учета высоты пола, для этого хорошо подойдут - битумная мастика или рубероид
• На грунт укладываем гидроизоляционные материалы, примером может послужить геотекстиль дорнит или более доступный и дешевый материал рубероид
• Первым слоем прокладываем щебень фракции 20-40 мм, с хорошим уплотнением. Данный слой создаст дополнительный дренаж. Далее последует засыпка, лучше всего использовать речной песок, так же как и щебень, песок должен быть хорошо уплотнен

Внимание: Используемые материалы должны быть сухими. Так что приобретя их надо сразу использовать или хранить в сухом месте.

• Песчаную подушку, укрываем слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции, можно взять обычный строительный полиэтилен. Укладка пароизоляции должна проводиться с припуском на стены подвала.
• На уже готовое основание монтируем армированную сетку и заливаем бетоном или цементно-песчаным раствором. Черновой пол готов.

Данное основание можно использовать как готовый пол или по выбору сделать обрешетку из бруса и половой доски.

Утепление стен подвала и скрытые коммуникации

При строительстве любого подвала, главной защитой будет являться не только гидроизоляция и теплоизоляция, но и скрытые коммуникации. В любом подвальном помещении гаража не будет попадать солнечный свет. Тем самым стоит рассмотреть варианты с освещением подвального помещения. [caption id="attachment_238" align="aligncenter" width="453"] Обращаем внимание на утепление коммуникаций[/caption]

Внимание: Самым распространенным способом будет являться поверх стен, лежащие электрокабеля. Изоляция таких сетей должна быть совершенно безопасна т.к. в подвальных помещениях зачастую можно наблюдать сырость, плесень на стенах и грибок. Что может привести к замыканию и возгоранию.

Итак:

• Для того, чтобы избежать последствий пожара, стоит обработать стены фундамента полимочевиной или иными септиками, которые защитят от попадания грунтовых вод и скопления конденсата на стенах и электросетях.
• Еще одним немало важным фактором будет являться, естественная или, в основном, искусственная вентиляция помещения. На ранних этапах строительства, в гаражном помещение выводится труба ф 100 мм. Устройство вентиляции (см.Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем) можно проложить в уже построенном гараже.
• Выведенные электросети в подвальных помещениях не монтируются в стены фундамента, вся проводка должна быть проложена по потолку или по стенам.
• Стены подвала должны быть хорошо утеплены, в данном случае подойдут материалы из пенополиуретана. Пенополиуретан выполняет защиту от промерзаний и попадания грунтовых вод, к тому же материал имеет большой срок службы и вам не придется производить ремонт спустя год или два, по сравнению с другими строительными материалами.

Утепление стен, как в отдельно стоящих гаражах, так и в комплексе, выполнить не просто. Самую большую опасность представляют грунтовые воды. Они неблагоприятно воздействуют на основании, тем самым разрушают его. Чтобы избежать повреждений фундамента стоит прибегнуть к ряду правил:

• Выполнить хорошее уплотнение грунта до закладки фундамента
• Обработать со всех сторон фундамента, пропиткой из антисептика или полимочевиной
• Выполнить гидроизоляцию стыков и мостиков холода в местах примыкания фундамента к основанию стены
• Все имеющиеся электросети поместить в гофрокороб, места соединения проводов хорошо заизолировать

Выбор материала для утепления подвала в гараже

Чем утеплить погреб в гараже, это будет первый вопрос по выполнению работы. Правильный подход к выбору материала для утепления, залог долгой эксплуатации помещения. Материалы должны отвечать требованиям паро-гидроизоляции и утепления. Самым экономичным способом утепления будут являться опилки: [caption id="attachment_239" align="aligncenter" width="383"] Схема проведения утепления[/caption]

• Укрывочный слой из полиэтиленовой пленке, укладываем на основание пола
• Материал должен быть хорошо зафиксирован и иметь припуски
• Изоляция перекрытия горячим битумом
• Устройство опилочной подушки
• Выполнить финишную отделку пола

При выборе данных материалов стоит заметить и минусы: основным материалом являются опилки, а они, как известно не долговечны.

Внимание: Качественной и надежной теплоизоляцией подвала в гараже, будут являться обработка полимочевиной и пенополеуретаном. Данные материалы справятся как и с утеплением, так и с гидроизоляцией подпола. Пенополеуретан и полимочевина, являются самыми долговечными, не смотря на стоимость.

Огромным преимуществом материалов является:

• Универсальность - данные материалы подходят для обработки, как снаружи, так и внутри.
• Хорошую изоляцию выполнит полимочевина
• Не требует специальной подготовки поверхности
• Легкий и к тому же теплый материал, не будет нести нагрузку на основание
• Материалы просты в работе, выполнить утепление может любой человек, даже не имея навыков.
• Долговечность пенополеуретана и полимочевины от 20 лет.

Существуют и другие материалы для утепления подпола в гараже:

• Керамзит в соотношении с битумом или бетоном, является хорошим утеплителем для пола
• Дешевым утеплителем послужит смола и торф
• Базальтовое волокно и древесный уголь, тоже являются залогом теплого пола.

Пенопласт как утеплитель стен

Экономичный вариант утепления стен может послужить пенопласт. Материал обладает высокими качествами низкой теплопроводности и ко всему легкий. Пенопласт имеет не только плюсы, но и минусы. Листы материала довольно легкие и впоследствии монтажа, крошиться, и требуют определенного раскроя.

Технология утепления стен пенопластом

Сама технология выполнения работ и не такая сложная. Ее вполне можно сделать и своими руками. Тогда и цена работы будет значительно ниже. Здесь главное соблюдать последовательность и правильно подготовить поверхность. [caption id="attachment_240" align="aligncenter" width="430"] Выполняем утепление пенопластом[/caption]

Внимание: Базовая плоскость должна быть прежде всего сухая и очищенная от всего не нужного. Перед работой стоит обработать поверхность антисептиком, тогда вы избежите образования грибка на плоскости.

Итак:

• Обработка септиками или обшивка рубероидом
• Монтаж деревянной обрешетки из бруса 50*50 мм, на стены подпола. Толщина бруса выбирается в зависимости от листов материала утепления;
• Листовой пенопласт разрезаем по размерам уже смонтированной обрешетки и плотно укладываем в ячейки. Для этого лучше всего применять монтажную пену. Она и прикрепит лист и будет способствовать лучшему прилеганию;
• Фиксируем строительными грибками. Для этого сначала делаем отверстие при помощи перфоратора и после этого делаем соединение при помощи пластиковых грибков;
• Образовавшиеся зазоры и стыки проходим монтажной пеной;
• Закрываем получившейся сэндвич монтажной сеткой и производим оштукатуривание поверхности;
• С помощью пенопласта, для полной герметизации, производим оклейку входных конструкций.

Утепление минеральной ватой и стекловолокном

Теперь рассмотрим, как утеплить в гараже погреб данным материалом. Минеральная вата и листы стекловолокна идеально подходят для утепления помещений. Экологически чистые материалы, легко монтируются и имеют низкую теплопроводность. [caption id="attachment_241" align="aligncenter" width="437"] Проводим утепление минватой[/caption]

Внимание: Выбрав данный материал за основу утепления, обратите особое внимание на гидроизоляцию. Минерала ватные материалы не переносят влажность, вследствие чего могут осесть и начать гнить. С данным выбором стоит серьезно подойти к решению герметичности помещения (см. статью Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).

Крепление материала делается так же, как и пенопласта. Здесь правда вам будет легче сделать стыки герметичными. Ведь материал мягкий и его можно уложить как угодно.

Утепление погреба в процессе строительства

Утепление и гидроизоляцию на этапе строительства, должна быть четко выполнена по ГОСТу, чтобы предотвратить не нужные дополнительные затраты на реконструкцию и последующий ремонт. Итак:

• Фундамент, выполненный из монолитного бетона, должен быть изолирован с наружной стороны дренажной системой и пропиткой из битумной мастики.
• Внутри погреба изоляцию производят полимочевиной, она так же защитит фундамент от влаги. А значит, использование обрабатываемого помещения будет работать на 100 %. Никогда не стоит забывать про вентиляцию, грамотно выполненная вентиляция залог долгой эксплуатации погреба.

Утепление старого подвала

Не правильное устройство дренажной системы или устройство вентиляции, все эти факторы могут не благотворно повлиять на утепления подвала. Вследствие чего придется прибегнуть к не запланированным затратам на ремонт. Итак:

• В уже используемом помещении произвести демонтаж старого утеплителя, возможен, но очень трудоемкий. Если его не было, тогда просто подготавливаем поверхность. Снимаем прежнее покрытие и после этого наносим антисептик. Ждем полного высыхания;
• Первым этапом в демонтаже нужно произвести полную очистку стен от поврежденных материалов. Обязательным требованием будет полная просушка помещения, соответственно данный вид работ нужно производить в летний период времени. Выполнить гидроизоляции не зависимо от выбранного материала.
• Одним из самых быстрых и эффективных способов, будет являться обработка пенополеуретаном и полимочевиной. За несколько часов вы с легкостью обработаете нужные вам поверхности и забудете про плесень, грибки и запахи сырости в подпольном помещении. Экологически чистые материалы и выполненные в ногу со временем, технически удобные и долговечные полимочевина и пенополеуретан.
• Полимочевина защитит ваш фундамент, а так же стены, от ненужной влаги и конденсата. Послужит прекрасной защитой от гнили и грибка на долгие годы. Пенополеуретан возьмет на себя высокие теплоизоляционные свойства, а так же будет служить гидроизоляцией.
• Материалы пенополеуретан и полимочевина с легкостью наносятся на любую поверхность, быстро затвердевают и уже спустя 12 часов, вы сможете пользоваться подвальным помещением по назначению.

Утепление на основе пенополиуретана

Одним из самых качественных утеплителей зарекомендовали себя материалы на основе полиуретана. В состав входит пенополиуретан, который, как известно, обладает высокими свойствами теплоизоляции и гидрозащиты. Итак:

• При нанесении создает ровное покрытие, без швов. Не стекает при нанесении, тем самым облегчает работы по утеплению.
• Пенополиуретан имеет ячеистую структуру, благодаря этому качеству быстро увеличивается в объеме и быстро затвердевает. Обладает высокими тепло и гидроизоляционными функциями.
• Пенополеуретан имеет широкое распространение, как в медицине, так и в строительстве. В строительстве данным материалом выполняют утепление промышленных зданий, а так же жилых домов.
• Изготовленный на основе пенополеуретана утеплитель экологически чистый, а значит, не нанесет непоправимый вред здоровью окружающей среде. Пенополеуретан не имеет запаха, данный материал можно использовать в помещениях для хранения продуктов питания.

Утепление погреба в гараже вы теперь сможете сделать правильно. Главное правильно подобрать материалы. Не торопитесь и делайте все обдуманно. Тогда сырость не побеспокоит вас на протяжении долгого времени. [post_title] => Как Утеплить Погреб В Гараже Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-uteplit-pogreb-v-garazhe-30 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 17:29:43 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 13:29:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 4206 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-02 15:52:07 [post_date_gmt] => 2016-06-02 11:52:07 [post_content] => [caption id="attachment_4207" align="aligncenter" width="483"] Подвесные стеллажи, полки: креативный подход к оформлению интерьера[/caption] На смену традиционным корпусным стенкам, которые лет 30-40 назад повально использовались в домах и квартирах для хранения всякой всячины, приходят оригинальные стеллажи и полки. Они изящны, легки и функциональны, не занимают много места, подходят для любого помещения. Немаловажен и тот факт, что стеллажи могут использоваться не только в качестве мебели, но и для конструктивного зонирования интерьера. При всех этих несомненных достоинствах, у них, по сравнению с корпусной мебелью, очень даже демократичная цена – а это радует покупателя больше всего. Далее мы поговорим о том, какие виды стеллажей можно и нужно использовать в быту, предложим ознакомиться с видео в этой статье на тему: «Стеллаж: полки – нержавеющая сталь».

Полки в домашнем интерьере

Декоративность и мобильность бытового стеллажного оборудования, позволяет использовать его в самых разных интерпретациях.  В зависимости от способа установки, его можно условно разделить на две группы: в первой - стеллажи, монтируемые к стене, во второй - передвижные модели, которые можно поставить хоть поперёк комнаты.

• Материалы изготовления, а так же их лицевая отделка, могут быть самыми разными – всё зависит от назначения изделия. К примеру, полки и стеллажи для ванной комнаты, делают либо из металла с хромовым покрытием, либо из пластика – и это понятно, почему. Интерьерные модели могут быть изготовлены так же из нержавеющей стали, массива дерева, и стоят такие изделия наиболее дорого.

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="461"] Оригинальные полки и стеллажи: стеллаж школьника[/caption]

• Чуть дешевле, стеллажи из ламинированного или шпонированного ДСП. Причём, нередко можно увидеть комбинированные изделия: стойки из металла, а полка стеллажная из дерева, стекла или пластика. В любом случае, прежде чем отдать предпочтение какому-либо варианту, нужно подумать, что именно на этих полках будет храниться.
• К любому изделию прилагается инструкция производителя, где в частности сказано, на какую нагрузку рассчитана полка или секция – вот этой информацией и нужно руководствоваться при покупке. К тому же, формат и расположение полок, зачастую ориентируется не только на вес, но и на определённые габариты предметов, которые на них можно хранить.

[caption id="attachment_4209" align="aligncenter" width="487"] Металлический стеллаж с наклонными полками[/caption] К примеру, стеллажи металлические с наклонными полками, один из вариантов которых вы видите на фото сверху, более удобны для хранения книг, чем традиционные прямые ячейки. Полки, снабженные невысоким бордюром, подходят для любых предметов, в том числе и имеющих круглую форму. Бордюр, в данном случае, не только выполняет определённую функцию, но и может быть основным декорирующим элементом.

Как расположить стеллаж

Стеллаж, как интерьерный аксессуар, может сам по себе украсить любой интерьер. Возможно, это и покажется кому-то странным, но полки можно расположить не просто по всей стене, от пола до потолка - но и вообще, они могут занимать все стены в помещении. Для небольшой комнаты, в которой кроме кровати или дивана никакой мебели не поставишь – это очень удобно.

• У вас может сразу возникнуть вопрос: «К чему делать полки по всей высоте комнаты, если часть их будет закрыта от взгляда мягкой мебелью?». Поверьте, и на них всегда найдётся что положить: на потайных полках можно хранить чемоданы и сумки, коробки с сезонной обувью, упаковки от гарантийной техники, которые нельзя сразу выбросить.

[caption id="attachment_4210" align="aligncenter" width="510"] Необычный стеллаж из дерева: удобно, практично и со вкусом[/caption]

Обратите внимание! Стеллажи тем и уникальны, что для их оборудования годятся самые неожиданные и неудобные места: антресольная часть дверного проёма, простенки у окна, стенные ниши, пространство под лестницей, и различные конструктивные ответвления, которые часто встречаются в квартирных коридорах и прихожих.

• Если вы окинете взглядом своё жилище, то непременно найдёте пару-тройку таких мест, куда можно пристроить несколько полок. Причём, вам совсем не обязательно для этого покупать, к примеру, стеллаж металлический 2 полки. Сделать красивые модули можно  своими руками, используя для этой цели доску из массива дерева, ламинированные листы ДСП, и даже гипсокартон.

[caption id="attachment_4211" align="aligncenter" width="529"] Стеллаж, как зонирующий элемент для однокомнатной квартиры[/caption]

• Это совсем не значит, что стеллаж нужно всегда прятать в каких-то нишах. Совсем наоборот – этот предмет мебели может стать акцентирующим элементом в интерьере. Именно такой вариант и представлен на приведённом выше примере. В данном случае, двухсекционный стеллаж, напоминающий формой полок пчелиные соты, разделяет жилое помещение однокомнатной квартиры на спальную и гостевую зоны.
• Если бы на его месте была глухая перегородка, в спальную зону не попадал бы от окна дневной свет. По форме и цвету, этот стеллаж просто замечательно вписывается в интерьер, гармонируя с отделкой стен. Такие изделия обычно не изготавливают массово, а делаются под заказ.

[caption id="attachment_4212" align="aligncenter" width="521"] Арочный стеллаж в межкомнатной перегородке[/caption]

• Но если перед вами стоит задача декоративного оформления и зонирования помещений, то стеллаж можно заказать в мастерской, предоставив размеры, и даже разработав собственный эскиз. Самостоятельно сделать нечто подобное из дерева можно, если иметь под рукой необходимые инструменты, навыки работы с ними, и, конечно, обладая творческим мышлением.
• А вот что касается стеллажной перегородки из гипсокартона, то у простого обывателя гораздо больше шансов сделать её самостоятельно. Не факт, конечно, что у вас сразу получится так красиво, как это выполнено на картинке сверху. Но всё же, алюминиевый профиль, из которого собирается каркас подобной конструкции, позволяет изготовить криволинейные элементы любой сложности – чего не скажешь о дереве.

Ну а стеллаж с простыми геометрическими формами, сделать из гипсокартонных листов не так уж сложно. В интернете очень много пошаговых инструкций и видео на эту тему: читайте, смотрите, осваивайте технологию – и всё у вас получится.

Стеллажи для хозяйственных нужд

Декоративные стеллажи – это, конечно, красиво, но всё же чаще этим конструкциям находят практическое применение. Их устанавливают в подсобных кладовках и гаражах, ими оборудуют погреба и кухни. А уж представить себе теплицу без стеллажей, и вовсе невозможно: на них хранят удобрения и тару, выращивают рассаду. Как ни крути, роль этого функционального аксессуара в домашнем хозяйстве, трудно переоценить. [caption id="attachment_4213" align="aligncenter" width="517"] Стеллажи и полки для теплиц[/caption]

• Изделия, предназначенные для бытового использования, изготавливают в основном из тех материалов, которые способны выдерживать определённые весовые нагрузки и не поддаются коррозии. Самый простой и недорогой вариант, используемый для хранения предметов, имеющих не слишком большой вес – это стеллажи и полки из старого доброго пластика.
• В санузлах, на них хранят моющие средства, флаконы с парфюмерией или бытовой химией, полотенца, пустые тазики и ковшики, упаковки с туалетной бумагой. В прихожих, на пластиковые полки можно ставить обувь и средства для ухода за ней. В детской комнате, стеллаж из пластмассы, оборудованный вместо полок сетчатыми корзинками, служит местом для складирования детских игрушек.

[caption id="attachment_4214" align="aligncenter" width="491"] Пластмассовые стеллажи, полки[/caption] Но это в доме, а вот для гаража, подвала и теплицы лучше всего подходит стеллаж металлический 4 полки, который можно нагрузить «от души». Минимально, такие конструкции выдерживают вес до 100кг, но при необходимости, можно подобрать вариант, рассчитанный и на более высокие нагрузки. Далее мы рассмотрим основные конструкции применяемых в быту стеллажей.

Конструктивные особенности стеллажей

Стеллажи, которые монтируются к стене, полу или потолку, могут быть полностью разборными, либо представлять собой этакий «полуфабрикат»: набор модулей различной конфигурации, который можно собрать в нескольких вариациях - или просто готовые полки. Если готовые модули обычно ориентированы на постоянную высоту, то полки стеллажей, собираемых из отдельно взятых элементов, чаще всего можно регулировать.

• В основном, это касается стеллажей из металла. В зависимости от конструктивных особенностей, комплектуются они таким образом: несущие стойки, связующие их детали, полки, кронштейны, крепёж. Количество элементов, естественно, зависит от длины и высоты изделия.

[caption id="attachment_4215" align="aligncenter" width="515"] Полка для металлического стеллажа[/caption]

• Преимущество сборных моделей состоит в том, что если нужно нарастить конструкцию, то дополнительные полки к металлическим стеллажам, как, впрочем, и остальные детали, всегда можно докупить отдельно. Полки на регулируемых стеллажах можно располагать на различном расстоянии друг от друга, что даёт возможность в процессе эксплуатации менять их назначение.
• Модульные стеллажи могут монтироваться к стене, или представлять собой устойчивую раму с полками внутри, которая вообще не требует крепления. Чаще всего, их изготавливают из дерева или его производных, из литого пластика, и применяют в домашних и офисных интерьерах.

[caption id="attachment_4216" align="aligncenter" width="500"] Модульный стеллаж оригинальной конструкции[/caption]

• Устанавливают их очень просто: сначала собирают, и если того требует инструкция, то  закрепляют раму к стене, после чего внутри неё навешивают готовые полки. Такой вариант очень удобен, когда требуется заполнить полками стенную нишу - только вот подобрать готовые модули нужного размера не всегда удаётся. Но их можно изготовить самостоятельно, либо пригласить для этой цели профессионального плотника.
• Вообще, несколько квадратных деревянных модулей разного размера, навешенных на стену или установленных на пол, могут невероятно украсить ваш интерьер. В зависимости от дизайна, они могут просто соприкасаться между собой, соединяться методом шип-паз, либо располагаться на некотором расстоянии друг от друга.

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="498"] Модульный стеллаж из ЛДСП[/caption] Как правило, модульный стеллаж и стоит дороже, и места занимает больше. Но его гораздо проще при необходимости переместить или перекомпоновать, добавляя или убавляя секции. Да и выглядит такой вариант в интерьере несравненно интереснее – тем более, по сравнению с корпусной стенкой. Думаем, что фотопримеры, представленные нами в данной статье, убедили вас в этом в полной мере. [post_title] => Оригинальные Полки & Стеллажи: Лучшее Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => originalnye-stellazhi-i-polki-276 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-23 01:21:42 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 21:21:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4206 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4765 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-15 18:34:45 [post_date_gmt] => 2016-11-15 14:34:45 [post_content] => [caption id="attachment_4768" align="aligncenter" width="473"] Домашний спортзал в подвальном помещении[/caption] Однозначно ответить на вопросы, касающиеся высоты подвальных помещений, не всегда получается, так как эта величина зависит от многих факторов. Прежде всего, нужно определиться, каково расположение подвала: отдельное, или помещение заключено в контуре фундамента дома, гаража, или другого строения. При индивидуальном размещении, это обычно или винный погреб, или овощехранилище. В подвале под домом может вообще располагаться всё, что угодно - от теплицы для выращивания шампиньонов, до кинотеатра. В каждом случае, к определению высоты нужно подходить индивидуально, не забывая, однако, о гидрогеологической обстановке на участке, с которой невозможно не считаться.

Варианты подвальных помещений

Существует несколько вариаций устройства подвальных помещений, которые отличаются по назначению и высоте. Если говорить о вариантах, размещаемых под зданием, то, прежде всего, это подвальный этаж, отметка основания которого располагается ниже поверхности грунта более чем на половину высоты стен. При неполном заглублении, осуществить которое не позволяет, допустим, уровень воды под землёй, остальная часть стен подвала возвышается над землёй.

В чём различия

В этом случае, подвальный этаж с таким же успехом можно назвать и цокольным. Однако, когда в таком помещении цокольная часть стен больше, чем заглублённая, подвалом она уже называться не может. Тогда это цокольный этаж. Подвал под домом может быть холодным или тёплым, жилым или нежилым. Его высота определяется, исходя из назначения и удобства пользования.

Подпол

Если помещение предназначено исключительно для хранения вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства) и припасов, это может быть просто подпол. В отличие от полноценного подвала, его периметр ограничивается каким-либо одним помещением в доме – обычно кухней или верандой. Высота подпола варьируется в пределах 130-170 см, что для подвалов является минимумом. [caption id="attachment_4769" align="aligncenter" width="488"] В подполье удобно хранить консервацию[/caption] В подполах хранят консервацию, бутилированные вина, и некоторые виды овощей и поздних сортов фруктов (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Закладывать в подпол, температура в котором вряд ли опустится ниже +12 градусов, весь урожай с огорода нет смысла, так как большинство овощей, в том числе и картофель, требуют температур, приближающихся к нулю. Добиться их в данном случае, мешает небольшое заглубление стен подпола, а так же отапливаемые помещения сверху.

Подполье техническое

Когда помещение, располагающееся под домом, ориентируется исключительно на размещение в нём коммуникаций, его называют техническим подпольем. Минимально оно должно иметь высоту 1,8 м, но если учесть, что высота устанавливаемого в нём бойлера может быть и 2,1 м, следует учитывать и этот фактор. При таком положении вещей нужно добавить ещё 20-30 см, ведь не будет же водогрейный агрегат упираться в потолок. И потом, если дом большой, а подвальный этаж соответствует его полному периметру, вряд ли все помещения в нём будут заняты коммуникациями. [caption id="attachment_4770" align="aligncenter" width="486"] Постирочная комната в подвале[/caption] Как правило, в таких ситуациях в подвалах размещают стиральные машины, душевые кабины, устраивают баню (см. Баня в подвале дома своими руками). Учитывая, что коллектор тоже находится в техническом этаже, размещение в подвале сантехнического оборудования позволяет значительно сэкономить на внутренней разводке труб.

Подвал, как жилая зона

Когда в подвальном этаже планируется оборудовать зону отдыха с бильярдной, кинотеатром (см. Кинотеатр в подвале -превращение мечты в реальность), или спортзалом, устроить кабинет, либо гостиную с винным погребком, к высоте этих помещений предъявляются такие же требования, как и к наземным этажам.

Обратите внимание! Из-за отсутствия естественного освещения в подвалах, для обеспечения нормальной инсоляции в них приходится не просто вешать люстру, а делать подсветку по всей площади. Делают это путём встраивания светильников в подвесной потолок - а он тоже требует определённого пространства, и забирает минимум 10 см высоты помещения.

[caption id="attachment_4771" align="aligncenter" width="445"] Кинотеатр в домашнем подвале[/caption]

• Так что и пресловутые 2,5м для жилого подвала явно маловато – нужно минимум 2,65 м. А ведь кроме хорошей подсветки, в подвале, не имеющем окон, должна быть предусмотрена и принудительная вентиляция, которую тоже обычно прячут за подвесным потолком. Значит, его отступ ещё увеличится, и тогда высоту подвала придётся предусмотреть даже 2,8 м.

Но одного желания сделать это бывает мало. Во всяком случае, увеличивать высоту помещения за счёт заглубления в грунт, не всегда возможно из-за грунтовой воды. В этом случае, выручает возможность увеличения цокольной части подвальных стен, но конечно, думать обо всём этом нужно до того, как будет заложен фундамент дома.

Погреба

Подвал, размещаемый на участке как отдельное строение, обычно используют в качестве хранилища. Его чаще называют погребом, хотя такое определение не всегда верно. Дело в том, что не каждый погреб может именоваться подвалом. В некоторых случаях, его пол находится рядом с поверхностью грунта, и постройка фактически получается наземной.

• Средняя высота такого строения, вне зависимости от уровня его заглубления, соответствует двум метрам. Для винного погреба этого может быть недостаточно – тем более, когда в нём будут храниться огромные бочки с вином. Тут как минимум нужно 2,3 м - можно сделать и больше, и не обязательно за счёт заглубления в грунт.

[caption id="attachment_4772" align="aligncenter" width="464"] Погреб для хранения вин[/caption]

• Учитывая, что потолки в винных погребах куполообразные, часть строения, так или иначе, возвышается над землёй. Вообще, чем ниже располагается в грунте основание помещения, тем более низкая температура в нём устанавливается. Для вина это не нужно, так как вызревает и хранится оно при температуре +11 +13 град. А вот для овощей очень даже актуально, так как почти все корнеплоды нужно хранить при 0 +2 градусах.
• Для удобства пользования погреба-овощехранилища, высоты в 2,0м вполне достаточно – ну разве что хозяин отличается большим ростом, и ему попросту некомфортно в таком погребе. Его высоту можно увеличить как путём заглубления, так и путём увеличения наземной части.

А вот с точки зрения достижения температуры, благоприятной для хранения урожая, двухметровой высоты может быть мало - особенно в южных широтах. Если увеличивать её с целью снижения температуры, то только за счёт заглубления, и 2,3 метров будет вполне достаточно. [post_title] => Высота Подвала: Руководство Как Правильно Выбрать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysota-podvala-230 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 20:10:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 16:10:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 1688 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:45 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:45 [post_content] => [caption id="attachment_1694" align="aligncenter" width="491"] Чем обработать погреб[/caption] Обработка погребов для предохранения от плесени и грибков необходима каждый год. Обычно его чистят, моют, проветривают и при необходимости дезинфицируют. Все работы, связанные с дезинфекцией, необходимо проводить не менее, чем за месяц до закладки продуктов в погреб на хранение. При этом не рекомендуется использовать концентрированный свыше 4% раствор хлорной извести, иначе продукты могут приобрести специфический привкус. Какая нужна обработка погреба перед закладкой овощей предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные методы ухода за подвалов

Перед тем как обработать погреб необходимо выбрать подходящее время. Это должен быть теплый солнечный день, что связано с необходимостью проветривания помещения и просушивание всего, что находится в нем. Затем процесс подготовки подвала к хранению продуктов заключается в следующем:

• Жесткой щеткой тщательно подметается пол. На нем и, на имеющихся полках, не должно остаться с прошлого года ни грамма земли или любых остатков от овощей.
• В течение нескольких дней проветривается помещение при широко открытой двери и всех существующих вентиляционных отверстий.
• Обработка погреба медным купоросом позволяют быстро и достаточно просто удалить имеющиеся грибок и плесень и препятствует их дальнейшему распространению и возникновению. На фото хорошо видно, как действует грибок в подвальном помещении.

[caption id="attachment_1695" align="aligncenter" width="367"] Поражение элементов подвала грибковой инфекцией[/caption] Для достижения этих целей возможна:

• Обработка погреба серной шашкой, но при условии, что будет строго соблюдается инструкция по ее эксплуатации.

В хорошо проветренном, просушенном и тщательно очищенном помещении достаточно лишь одной шашки, она будет оказывать действие только на возможное возникновение грибка и плесени.

Совет: Если после уборки в подвале нельзя было полностью удалить все вредоносные микроорганизмы, то необходимо будет провести обработку второй раз.

• От большего числа разновидностей плесени могут помочь избавиться самые простые средства - сода и уксус.

[caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="379"] Плесень и грибок на стенах и полу подвала[/caption]

• Использование специальных растворов. Чаще всего для этих целей используется крутой раствор марганцовки. Работы проводятся своими руками с помощью распылителя или метлы.

Совет: При проведении операций не стоит пренебрегать использованием средств личной безопасности. Защищать необходимо кожу, глаза и органы дыхания. Обязательно следует надеть резиновые перчатки, маску для защиты лица и одежду, которая должна покрывать все участки кожи.

• После этого погреб закрывается на два-три дня, затем снова все открывается, для его проветривания. Входить в это время в погреб не следует.
• Проводится ревизия или оценка, насколько хорошо удалось справиться раствору марганцовки с поставленной задачей.

Как провести правильно обработку подвала

Для хранения большого количества самых разных овощей и некоторых фруктов, должны учитываться некоторые особенности. При этом необходимо определить:

• Чем обработать доски в погребе, которые повреждены грибком, что в основном касается пола. Но пол в погребе чаще всего заливается бетоном. Поэтому, в этом случае достаточно просто помыть его дезинфицирующим раствором и установить для хранения овощей и фруктов специальные стеллажи.

Совет: Нельзя ставить ящики непосредственно на пол или друг на друга. Здесь воздух совсем не будет циркулировать, что создаст достаточно благоприятные условия, в которых будут размножаться вредоносные бактерии.

• Какие будут устанавливаться стеллажи, понадобится ли предварительная обработка досок для погреба или полки стеллажей сделаны из сетки.
• Располагать на них необходимо ящики, имеющие отверстия для вентиляции.
• Ящики можно сколотить с деревянными ножками, с предварительной обработкой материала антисептиком.
• Можно под каждый ящик подложить кирпичи таким образом, чтобы не менее 5 см было расстояние между полом и дном ящика.
• При установке их друг на друга, овощи или фрукты необходимо насыпать не до краев, а оставить сверху пустое пространство, что обеспечит в ящиках вентиляцию воздуха.

Обработка стен погреба

Прежде чем обработать стены в погребе необходимо рассмотреть вопросы, связанные с использованием средств для конкретного вида материала, из которого они изготовлены. Так например:

Совет: Прежде чем обработать металлический погреб следует проверить качество сварных швов. При обнаружении в них дефектов любые методы, кроме качественной сварки, не помогут избавиться от образования в нем сырости.

• Затем, после контроля всех швов, и при необходимости обварки их с двух сторон, делается обработка железного погреба специальным антикоррозийным покрытием.
• Самым простым средством, чем обработать стены погреба,является использование известкового раствора, с добавлением в него железного или медного купороса. Отношение веса купороса к весу раствора берется 1:10. После этого все поверхности подлежат побелке. Места, к которым затруднен доступ побелочной кисти, обработка погреба известью производится опрыскиванием с помощью резиновой груши или пульверизатора.

[caption id="attachment_1697" align="aligncenter" width="398"] Обработка стен известковым раствором[/caption] К преимуществам использования этого раствора относятся:

• Низкая цена материал. Более дешевого, и вместе с тем достаточно качественного для отделки стен, у кого есть погреб, чем обработать его просто не найти.
• Известь имеет хорошие противомикробные свойства – почти все, попавшие на поверхность, после ее обработки бактерии, погибают.
• Материал влагоустойчив и не трескается от перепада температур. Обработка дерева в погребе гашеной известью, надолго избавляет подвал от образования грибка и плесени, такие микроорганизмы не селятся здесь.
• Известь безопасна для здоровья, у нее нет резкого запаха, она не выделяет вредные для дыхания элементы, наоборот после применения извести помещение дезинфицируется частично или полностью.
• Раствор может наноситься на старую побелку и на новые стены.

Совет: Особенностью гашеной извести является хорошая смешиваемость с любыми красителями. При ее разведении с краской она может приобрести любой оттенок, какой больше подойдет владельцу помещения

• Для дезинфекции пола его нужно посыпать небольшим слоем извести-пушонки.
• Перед тем как обработать подвал от насекомых, следует подготовить и выполнить:

1. взять от двух до трех килограммов негашеной комковой извести;
2. засыпать ее в бак;
3. залить водой; быстро выйти из погреба;
4. люк тщательно закрывается или даже обмазывается для герметичности глиной.

Пары извести, образующиеся при гашении, оказывают губительное действие на насекомых и способны подавить жизнедеятельность гнилостных грибов. Помещение оставляются закрытым на двое суток, затем тщательно проветривается. Такая обработка погреба обычно проводится два-три раза.

Совет: Пары извести оказывают вредное влияние на здоровье человека, что требует при работе с известью соблюдение мер предосторожности.

Для стен полезна обработка медным купоросом. Подвал после этого хорошо просушивается. В первую очередь может выполняться обработка досок. Погреб в этом случае освобождается от деревянных полок, стеллажей, которые выносятся наверх, промываются горячей водой с добавлением мыла и соды и хорошо просушиваются. [caption id="attachment_1698" align="aligncenter" width="333"] Обработка и просушка досок из подвала[/caption] При сильном поражении плесенью или грибком, доски заменяются новыми.Как используется дым, для обработки подвалов, можно увидеть на видео.Все операции по дезинфекции погреба необходимо заканчивать за месяц до начала закладки в него на хранение продуктов. [post_title] => Чем Обработать Подвал От Паразитов: Подробная Инструкция [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-obrabotat-podval-87 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 17:39:22 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:39:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1688 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 4583 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-19 15:15:56 [post_date_gmt] => 2016-09-19 11:15:56 [post_content] => [caption id="attachment_4596" align="aligncenter" width="455"] Запах из подвала[/caption] Запах из подвала может исходить по разным причинам. Но это помещение может быть в разной собственности. Ведь если вы живете в многоэтажном доме, тогда вы иногда не можете сделать комплексной обработки помещения. Так же может быть запах в подвале частного дома, тогда вы можете все сделать своими руками. И в этом случае цена устранения запаха может быть и выше, но самостоятельно можно все сделать наиболее эффективно. Сегодня будет дана инструкция, как с этим бороться в этих двух случаях.

Варианты проявления запаха и его устранение

Запах сырости в подвале может быть по нескольким причинам, но в основном все происходит от повышенной влажности. Это сами испарения и различные заболевания, которые сырость провоцирует. [caption id="attachment_4597" align="aligncenter" width="472"] Причины возникновения запахов в подвалах многоэтажных домов[/caption]  Это:

• Плохие стыки труб могут провоцировать запах канализации подвала.
• Так же в подвалах часто размещаются различные вентили, которые дают течь.

В результате таких неполадок наиболее часто возникает плесень (см. Плесень в подвале: как с ней бороться) и образует запах подвала в квартире. Плесень ‒ это вездесущий грибок, споры которого окружают нас повсюду. Они, попав в райские условия, размножаются с огромной скоростью, разрушая и «поедая», практически любой материал. Райские условия обитания для плесени ‒ сырые подвалы жилых домов, как частных, так и многоэтажных.

Внимание: Однако надо помнить, что плесень не так безобидна, как кажется. Попадая в лёгкие человека при вдыхании, споры плесени могут вызвать сухой кашель, приступы астмы, аллергическую реакцию и кожные высыпания. Поэтому, работая в сырых подвалах и погребах, надо защищать органы дыхания, надевая маску, а в некоторых случаях и противогаз.

Как же бороться с этой напастью? Можно ли своими силами, избавиться от плесени и запаха сырости? Можно! Главное не опускать руки. Что нужно делать и какие предпринять действия ‒ расскажем в этой статье.

О чём говорит запах из подвала многоэтажного дома

Проблема сырости и плесени в подвалах знакома многим жильцам. Ведь это проблема не только домов, где старые коммуникации, но и вновь построенных многоэтажек. Первый признак, что в подвале сырость и появилась плесень ‒ это запах ‒ затхлый и зловонный. Жители подъезда вынуждены вдыхать этот «аромат». Но больше всех, достаётся обитателям нижних этажей.

Внимание: Первое, что надо сделать, это определить, как вода попадает в подвал. Причины могут быть разные: проржавевшие трубы канализации, трубы холодной воды или неисправная ливнёвка.

• Пока запах досаждает только жильцам первого этажа, остальных это не заботит, но когда «ароматизирует» с первого по последний этаж, тогда начинают открывать окна и балконы, входную дверь в дом. Днём это немного помогает, но за ночь запах вновь заполняет весь подъезд.
• Так делать не стоит. Надо сразу привлекать управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, к устранению причины возникновения зловония.
• Первое, что можно сделать, это вызвать аварийную службу «Водоканала». Всё, что связанно с протечками воды ‒ их работа, они обязаны приехать по любому тревожному звонку.

Бывает, что работники аварийной службы отказываются что-либо делать, сославшись, что внутридомовые коммуникации находятся в ведении жилищно-коммунальных служб. В этом случае звонить дежурному диспетчеру и вызывать слесаря не стоит. Это будет малоэффективно, здесь нужен комплекс работ по осушиванию подвала.

• Всем жильцам подъезда или дома надо подать коллективную, а лучше от каждого жильца, заявку на устранение неисправностей в подвале, которые приводят к образованию плесени и запаха. Каждая заявка должна быть зарегистрирована в журнале заявок.
• Управляющая компания может отказаться от выполнения работ, ссылаясь на отсутствие фотографий или видеосъёмки. Это – самоуправство и такие требование абсурдны. Здесь можно смело обращаться в суд. Ведь подвал должен быть закрыт, а ключи находиться у дежурного слесаря. Даже когда будут предоставлены фотографии и видеосъёмка – найдутся другие отговорки, лишь бы ничего не делать. В таком случае, можно обратиться в местную газету, на телерадиоканал, к депутату. После таких обращений, сразу находятся деньги и время.
• Во многих домах, такие проблемные подвалы переделывают в тренажёрные залы, биллиардные или отдают в аренду под склады. В любом случае, когда у подвала есть хозяин, то он не допустит возникновения подобных проблем.

О чём говорит запах из подвалов частных домов

Подвалы частных домов часто были единственным местом, где семья хранила заготовки продуктов на зиму, а летом использовала их вместо холодильника. Появление неприятного запаха в подвале говорит о том, что появилась плесень. Обнаружив причину и очаги плесени, надо незамедлительно начать борьбу с ней. С предметами, покрытыми плесенью, поступают, судя по обстановке:

• Если вещь можно очистить, и плесень не нанесла необратимых изменений в материале, из которого сделана вещь, её моют в специальных растворах, полоскают в чистой воде и сушат на открытом воздухе. Если вещь сильно повреждена и восстановлению не подлежит, её выкидывают.
• После того, как мы освободили подвал от всего, что там находилось, приступаем к удалению плесени. Для этой цели, можно использовать препарат «Санатекс» или обычную «Белизну».

Устранение запахов

Растворы для борьбы с грибком и плесенью, можно сделать и самим. Берём в пропорции 2:2:1:4 перекись водорода, уксус, борную кислоту, воду, всё смешиваем, и обрабатываем стены и потолок. Вещи, хранившиеся в сыром подвале, имеют запах плесени и сырости, избавиться от которого очень трудно. Одежда, даже постиранная, может сохранить этот стойкий запах. Мебели и коврам не место в сыром подвале. Проветрив и просушив их на улице под солнцем, найдите для них другое место хранения. К сожалению, порой даже солнечный день, ветреная, жаркая погода, не помогают избавиться от затхлого запаха.

Стены и потолок, пораженные грибком плесени

Очищаются от штукатурки, обрабатываются хлорсодержащими составами, грунтовками, антисептиками. Затем заново оштукатуриваются все стены. И снова надо всё обработать защитными составами против грибка (см. Виды грибка в погребе и как их определить).

• На литр воды берут 100 гр. хлорной и гашеной извести. Хорошо помогает серная шашка, при горении которой выделяется сернистый газ, убивающий грибки плесени. Такая обработка очень эффективна.
• Земляные полы в подвале, следует заменить на бетонные, или же удалить верхний слой земли на расстоянии 15-и, 20-и см. Закончив обработку, расставляют банки с сухой содой для удаления запаха.
• Когда есть затхлый запах без плесени ‒ это говорит о плохой вентиляции, значит, образовался конденсат на трубах и металлических поверхностях. Необходимо сделать качественную вентиляцию, а может быть, даже принудительную вентиляцию. Поставить вытяжной вентилятор, а забор воздуха сделать при помощи пластмассовой трубы для канализации. Нижний край трубы должен быть в 20 см. от пола.
• Периодическое применение озонатора или кварцевой лампы, тоже помогают в борьбе с плесенью и грибком. Важно соблюдать при этом меры предосторожности. Используя, современный осушитель воздуха, можно достичь приемлемого уровня, при котором плесень не появляется.

Внимание: В завершении, ещё раз напомним, что все работы связанные с устранением плесени, обработкой заражённых поверхностей, необходимо выполнять с соблюдением правил техники безопасности.

Пользоваться средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, респираторами, очками, противогазом. При использовании электрических приборов, знать и соблюдать правила электробезопасности при работе в сырых помещениях. Как избавиться от запаха в подвале вы теперь знаете. Здесь важно не затягивать с устранением. Как почувствовали запахи, сразу выявляйте причины и делайте обработку. Посмотрев фото и видео вы все сможете сделать без проблем. [post_title] => Как Убрать Запах Из Подвала: Эксклюзивное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zapah-iz-podvala-329 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-27 07:53:41 [post_modified_gmt] => 2019-04-27 03:53:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4583 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 1399 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:29:33 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:29:33 [post_content] => [caption id="attachment_1414" align="aligncenter" width="491"] Сырой подвал в доме[/caption] Сырой подвал в доме доставляет много проблем его владельцу. В результате этого не просто не сохраняются продукты, но и разрушается само строение. Сегодня мы раздеремся почему в подвале сыро и как избавится от сырости в подвале. На видео вы сможете посмотреть причины возникновения сырости и по фото посмотреть отдельные моменты ее устранения.

Три главных причины сырости

Прежде чем решить, как в подвале избавиться от сырости, надо определить из за чего она возникает. Средство от сырости есть, но надо для начала знать, какое применить именно в вашем варианте. Безусловно, борьба с сыростью должна вестись, но предварительно надо отыскать корень этой проблемы. Следует рассмотреть основные причины, из-за которых в подвале может возникать конденсат и вода:

• Сквозь пол, потолок и стены капиллярным путем;
• Сквозь трещины прямым путем;
• В силу отсутствия вентиляции либо ее недостаточности конденсироваться из воздуха.

Сейчас, когда врага выявили, существует возможность приступить непосредственно к самой борьбе с проблемой. Естественно, прежде чем перейти к рабочему процессу, необходимо откачать из подвала воду, хорошенько проветрив помещение. Если есть такая возможность, просушить теплопушкой (феном, вентилятором).

Избавление от капиллярной воды и от трещин в подвале

Как бороться с сыростью в подвале при обнаружении трещин. Трещины и щели являются прямым источником поступления влаги в помещение. Поэтому от них необходимо избавиться. Итак, как убрать сырость в подвале в результате обнаружения трещин:

• Для этого следует внимательным образом проверить все поверхности на факт наличия малых и больших трещин. Может быть, предстоит частичный либо полный демонтаж теплоизоляционного покрытия потолка и стен, а также снятие напольного покрытия.
• Необходимо тщательным образом заделать место нарушения целостности после его обнаружения.
• Далее нужно произвести гидроизоляционные работы. Данные работы подразделяются на наружные и внутренние.

Наружная гидроизоляция

Что делать если в подвале сырость из за не правильной гидроизоляции. Конечно, этот вопрос лучше решать на стадии строительства, тогда цена работы будет ниже. Но в любом случае от этого можно избавиться. [caption id="attachment_1415" align="aligncenter" width="485"] Схема наружной гидроизоляции подвала фото[/caption]

Внимание: Сначала нужно будет осуществить проверку всего здания снаружи, так как зачастую причина того, что подвал отсыревает либо его заливает, состоит в том, что система водоотведения обустроена вокруг дома бестолковым образом.

Она состоит из:

• Откосов на крыше, над крыльцом и на окнах;
• Водосточных труб «направленного действия», то бишь тех, которые сливают воду прямиком в воронку подземной ливневки либо хотя бы в надземный желоб;
• Дренажной системы, находящейся вокруг стен здания;
• Отмостков.

В подвале сырость, что делать в результате выявленных неполадок. В том случае, если все данные составляющие либо хотя бы их часть отсутствуют, данный недостаток необходимо устранять. Стоит начинать сверху, то бишь, с водосточных труб и откосов. Далее существует возможность перехода к следующему этапу – к защите той части наружных стен, которая находится под землей. Для этого необходимо:

• Снять старую отмостку;
• Выкопать за пределы наружных стен подвала ямку, ширина которой будет немногим больше полуметра. Делается это для того, чтобы существовала возможность слезть в эту яму и вести работы;
• Тщательным образом высушить наружную стену здания (принудительным либо естественным способом);
• Специальными противогрибковыми составами промазать стену (в строительных магазинах существует огромный выбор таких составов);
• Битумной мастикой обмазать стену (также можно бетоном с присадками, которые уменьшают впитывание влаги либо на основе жидкого стекла, или же обыкновенной глиной);
• Последний, шестой этап необязателен. В него можно сделать из листа рубероида подземную отмостку. Специально для этого нужно закрепить на 0,5 метра выше уровня грунта на стене здания лист рубероида и отвести его за край внешней стены.
• Далее нужно засыпать яму.
• Отмостку надо обустроить (существует возможность применять для этого любой из видов мягкой кровли).

Внимание: В том случае, если человеку не по силам серьезные земляные работы, существует возможность на первое время обойтись лишь последним пунктом. И лист мягкой кровли при этом должен будет частичным образом заходить на стену здания (примерно на пятьдесят-семьдесят сантиметров).

И очень важно закрепить его хорошо. К примеру, битумом. А второму краю должно заходить за край подземной стены подвала на те же самые пятьдесят-семьдесят сантиметров.

Внутренняя гидроизоляция подвала

Как избавиться от сырости в подвале в результате не правильной гидроизоляции надо разобраться подробно. Ведь этот недостаток наиболее часто встречается. И надо знать, чем обработать подвал от сырости в этом случае. [caption id="attachment_1416" align="aligncenter" width="400"] Схема внутренней гидроизоляции подвала[/caption] Дабы избавиться от сырости в подвале, нужно:

• Для начала следует хорошенько просушить все помещение;
• Избавиться от тех покрытий, которые осыпаются;
• Осуществить расчистку всех щелей;
• Заделать каждую щель цементным раствором;
• Противогрибковым препаратом пропитать стены помещения;
• Гидроизоляционным раствором все промазать (самый простой – битумная мастика);
• Необходимо будет тщательным образом заделать напорные течи и все их былые места. К примеру, алебастром.

Внимание: Чтобы усилить эффект, существует возможность полностью отштукатурить стены этого помещения либо лишь частичным образом, на 0,5-1 метр от пола. Однако этот этап обязательным не является.

Существует возможность сделать также новые стены устойчивыми к влаге. В огромных подвалах зачастую принимаются выстраивать новую кирпичную кладку. Расстояние не менее трех сантиметров должно быть между новой и старой стеной.

Внимание: Очень важно не забыть высверлить отверстия между новыми и старыми стенами, дабы воздух из подвала мог выходить в наружные вентиляционные отверстия, а также и для того, чтобы влага не стала скапливаться между стен.

 Итак:

• Даже в том случае, если речь о бетонной стяжке, сырость в подвале может обеспечить и старый пол. Дабы исправить такую ситуацию, нужно снять декоративное напольное покрытие, заделав в бетоне все щели, ежели они присутствуют.
• Потом дождаться того момента, как все просохнет, и засыпать керамзитом либо песком – должен быть примерно пятисантиметровый слой. Далее нужно осуществить укладку рубероида либо иного водонепроницаемого материала высокой прочности.
• После того, как был проведена обработка битумной мастикой, существует возможность сделать новую стяжку либо уложить лаги, и по ним осуществить укладку дощатого пола.

Читайте подробнее статью: Гидроизоляция дачного подвала: варианты и выполнение

Вентиляция

Иногда определяя почему сыро в подвале, можно долго не понимать, в результате чего влага проникает в помещение. Давайте разберемся, как избавиться от сырости в подвальном помещении по причине плохой вентиляции. Ведь это тоже может привести к плохим последствиям. Необходима внутренняя вентиляция:

• Ей должно быть приточно-вытяжной. Наиболее простенькая схема: две трубы, одна из коих идет практически от подвального пола, выходя наружу под потолком, а вторая располагается прямо под потолком и тоже ведет наружу.
• Все из наружных частей этих труб необходимо надежно защитить от возможности попадания дождевой и талой воды.

Читайте дальше: Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем

Борьба с плесневым грибком

Сыро в подвале, что делать с образованиями плесени. Это тоже довольно часто встречается. Ведь сырость и ведет к образованию плесени и грибка. Двумя главнейшими врагами плесени являются сухость и кислород. Второе уже было обеспечено, посредством обустройства отличной вентиляции. Но как избавиться от запаха сырости в подвале, его ведь надо устранить.  Итак:

• В том случае, если по определенным причинам сделать это невозможно, подвал необходимо проветривать чаще, но всегда держать в голове мысль, что грибок все равно возвратится.
• Сухость существует возможность обеспечить, с помощью просушки (обогреватель, теплопушка, промышленный фен).
• После того, как была проведена просушка, существует возможность перейти к процессу обработки потолка, пола и стен антигрибковыми составами.

Подробнее читайте Что такое грибок в погребе и как бороться с ним

Ценные советы

Вы все можете сделать своими руками. Просто надо приложить усилия. Перед применением химических составов, должна быть предварительно изучена инструкция к препарату. Ведь он может быть и достаточно вредным. Давайте разберемся с некоторыми моментами этой работы:

• В том случае, если здание довольно-таки старое, и время от времени в подвале все-таки возникают щели (между кирпичами либо по углам), существует возможность в качестве временной меры заткнуть их ветошью, которая промазана битумной мастикой, и заштукатурить сверху.
• Следует осуществить организацию приямка в подвале там, откуда необходимо откачивать воду. Речь о водонепроницаемом «стакане», сделанном из металла, бетона с наличием гидроизоляции либо иного подобного материала. Воду из него уже предстоит откачивать насосом.
• Полу должен быть под наклоном, пусть и небольшим, который направлен в один угол. В данном углу – приямок. Так, вся вода станет собираться именно там, где будет возможность с легкостью с нею вести борьбу.

Экспресс-метод по удалению сырости и влажности в подвале

Для того чтобы быстро избавиться от нежелательной влажности, нужно осуществить организация сбора влаги гидрофильным веществом, которое способно прекрасно впитывать. Для этого следует взять доску, поставив ее в ведро под наклоном, и посыпать ее гидрофильным порошком (квасцы, известь и т.д.). Данный способ позволит превосходно поддерживать в подвале сухость, когда хозяева отсутствуют.

Для самых быстрых блиц

Кратко о методах борьбы с подвальной сыростью:

• Производятся наружные гидроизоляционные работы (промазывание наружных стен битумом, ливневка и обустройство отмостки);
• Удаление плесени;
• Ремонтные работы, связанные с ликвидацией трещин;
• Делается новая гидроизоляция;
• Настраивается вентиляция .

Когда все обозначенные действия выполнены, существует возможность быть уверенными, что жилище будет застрахованным от возникновения столь нежелательного явления, как плесень и сырость. Первая из названных неприятностей способна поразить не только лишь сам подвал, но и все жилые помещения. Использование психрометра, как метода борьбы с подвальной сыростью. Для того, чтобы фиксировать температуру воздуха в подвале не помешало бы поместить термометр. Но идеальным вариантом, будет все же установка психрометра, одновременным образом позволяющего, как определять влажность, так и измерять температуру воздуха. Например, температура в 2-6 градусов с наличием влажности в 85-95%, является оптимальной для того, чтобы успешно хранить картофель. В том случае, если влажность будет пониженной относительно, станут подсыхать картофельные клубни. Если же влажность завышена, возникнет конденсация воды, что вкупе с повышенной температурой станет идеальным условием для скорого прорастания клубней картофеля и возникновения гнили. Существует возможность самостоятельным образом создать психрометр. Для этого будет нужна пара спиртовых термометров:

• Два этих прибора нужно закрепить на общей подставке рядом друг с другом. Батистом либо сырой марлей необходимо обернуть шарик одного из этих термометров.
• Второй шарик должен будет оставаться сухим. Более низкую температуру станет указывать тот из термометров, который с наличием смоченного шарика.
• Существует возможность узнать, как абсолютную, так и относительную влажность, по разности данных термометров. И еще можно выявить причину, влияющую на возникновение конденсата, по их разности.

Внимание: Лучше всего применять в погребе не ртутный, а именно спиртовой термометр, стремясь избежать возможности отравления, которое будет опасным для человеческой жизни в случае, если этот градусник разобьется.

Ведь просто невозможно убрать совершенно всю ртуть в условии подвала. По этой причине, будет требоваться особая обработка, которая потребует снятия верхнего грунтового слоя. Веником будет не смести пролившуюся ртуть. Да и тряпкой ее тоже не убрать, так как металл распадается на очень мелкие капли, каждую из которых необходимо отыскать, поместить на бумажный лист и перенести в банку с водой. Как устранить сырость вы понимаете. Цена работы не такая высокая. Но следует знать, что чем раньше вы займетесь этим, тем проще это можно сделать. Никогда не стоит этого запускать. [post_title] => Сырость В Подвале Частного Дома: Как Осушить Зимой [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => syrost-v-podvale-60 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 01:29:21 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 21:29:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 314 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-05-22 02:07:09 [post_date_gmt] => 2015-05-21 22:07:09 [post_content] => [caption id="attachment_315" align="aligncenter" width="463"] Как в гараже сделать подвал[/caption] Как правильно сделать погреб в гараже мы сегодня рассмотрим в подробностях. Гараж с погребом поможет сохранить на долгое время продукты питания, но это в том случае, ели все сделано правильно. Ведь через погреб может проникать и влага в помещение и это негативно скажется, как на автомобиле, так и на сроке службы самого строения. Подвал своими руками в гараже сделать будет гораздо дешевле чем заказывать строителей. Цена сведется только к покупке материалов. Только все надо делать про определенным правилам, тогда подвал под гаражом будет только в радость.

Строим погреб в гараже

Гараж с подвалом своими руками лучше всего делать на начальной стадии строительства. Часто, задумав гараж, люди стараются получить от него двойную пользу, строят в нем еще погреб для хранения овощей, заготовок, яблок. [caption id="attachment_316" align="aligncenter" width="459"] Схема устройства погреба в гараже[/caption]  Итак:

• Это строительство, как и любое другое, следует начать с планировки. Размеры погреба в гараже необходимо продумать до самых последних мелочей, что именно хочется и что должно получиться в итоге.
• Далее надо определить точно уровень залегания подземных вод на месте строительства гаража. Если воды низко, это хороший, но редкий вариант. Если же они выше предполагаемого пола подвала, то есть в большинстве случаев, придется думать о гидроизоляции подвала, об укреплении его стен и пола, чтобы вода их не размыла.

Внимание; Очень важно не торопиться, все делать размеренно, основательно. Последовательность работ имеет значение, и ее надо выполнять.

Подвал в гараже своими руками может делаться не только на начальной стадии. Есть варианты что придется и сначала сделать яму уже в готовом помещении. Сегодня мы расскажем, как сделать погреб под гаражом своими руками по этапам. Вы сможете выбрать именно тот момент строительства, который вам надо. Ведь может быть, что у вас уже есть подвал и вы просто хотите его переделать под погреб.

Гидроизоляция

Своими руками подвал в гараже делается с установкой гидроизоляции:

• Для начала следует прожелезнить стены будущего подвала, их поверхность.
• Для осуществления этого понадобится кирпич – пустотелый или полнотелый, это все равно, листы рубероида.
• На первом этапе оштукатуривают стенки подвального сооружения с двух сторон раствором цемента.
• После этого они оклеиваются двумя слоями рубероида, причем штукатурка должна быть еще мокрой, не следует ждать, пока она высохнет.
• Далее делается кирпичная кладка, которая прижимает гидроизоляцию к стенам. Получается очень крепкая конструкция, которая защитит подвал от проникновения воды. Ей не страшен даже сильный напор весенних вод. Подвал за ней в безопасности, вода в него не просочится.

Внимание: Не менее важна гидроизоляция пола подвала. Она выполняется аналогично стенам.

Делаем перекрытие

После подготовки основания подвала следует перейти к перекрытиям.Как правильно сделать подвал в гараже и установить перекрытие, здесь подходить надо с точки зрения самой конструкции. Хороший, очень удобный и правильный вариант соорудить перекрытие из бетонной плиты, монолитной, на крепком арматурном каркасе. Такое строительство имеет свои особенности и правила:

• Для него непременно делается опалубка, без этого никак не обойтись. В ее задачу входит придание бетону нужных форм и размера.

Внимание: Перекрытие делается таким образом, чтобы стены были его опорой, то есть они, в конечном счете, определяют его размеры, форму, которые опалубка повторяет.

• Далее устанавливаются опорно-балочные модули. Они предназначены для удержания конструкции опалубки во время заливки бетона, то есть изготовления монолитной плиты, будут поддерживать опалубку, пока бетон не застынет как следует. Доски опалубки необходимо очень хорошо герметизировать, жидкий бетон не должен протекать в щели.

Внимание: на этом этапе надо и предусмотреть дверь в погреб из гаража. Это вопрос на первый взгляд мелочный. Но надо продумать и систему крепежа. А это делать надо во время строительства.

Выполнение армирования

Вполне вероятно, что придется погреб в гараже своими руками делать с применением армирования. Постройка погреба в гараже должна быть надежной. Для этого и делается столь непростые строительные операции. Применяется простая арматура. Лучше сего если вы ее сварите между собой в виде решетки. Предпочтительная ячейка порядка 150-ти мм. [caption id="attachment_317" align="aligncenter" width="474"] Армирование пола в гараже[/caption]

Внимание: Важное условие этой работы, то есть вязания арматурной сетки то, что ее вертикальные штыри должны торчать равномерно, примерно через 20 сантиметров друг от друга.

• Вполне достаточен и прочен один слой арматурного каркаса, но почти всегда делают два. Это перестраховка, конечно, двойное армирование дает более крепкую и долговечную конструкцию.
• Нельзя забывать, что сетка должна со всех сторон выступать из плиты сантиметра на 4, то есть она немного больше, чем плита.

Когда закончено изготовление арматурной сетки, то есть она готова и, следовательно, закончился предварительный этап строительства монолитной плиты, можно приступать непосредственно к заливке. Это тоже важный момент:

• Заливается жидкий бетон и формируется конструкция, ее высота должна быть в пределах 20-ти сантиметров. Заливка должна проводиться без малейшей задержки, без остановок, чтобы бетон сумел равномерно распределиться в опалубке, и плита сформировалась аккуратная, правильная.
• Жидкий бетон при помощи бруса или специального прибора подвергается вибрации. Это делается во избежание образования в нем полостей из-за воздуха. Затвердевает бетон долго, ему на это требуется целый месяц, не меньше.

Процесс получился очень долгим и трудоемким, довольно затратным. Но результат порадует, он стоит того. Перекрытие получилось прочное, аккуратное, оно с честью будет служить фундаментом гаражу, построенному над подвалом.

• Надо отметить, что это далеко не единственный возможный вариант строительства. Не реже, чем рассмотренное, встречается строительство погреба с помощью сборно-монолитных плит. Понятно, что в этом случае верхнее перекрытие обустраивается с помощью уже готовых плит. Такой способ имеет место быть, но он сложнее тем, что требует специальной техники – подъемного крана.
• Есть еще одна сложность или вернее условие, которое необходимо учесть. Дело в том, что у готовых плит стандартные размеры. Самая большая плита примерно 9 метров. То есть далеко не для каждого погреба эти плиты могут подойти. Надо строить, исходя из размеров покупаемых плит. Иначе нельзя. Если нужные размеры, не согласовывающиеся с размером возможных плит, надо искать другой способ строительства.

Внимание: Это перекрытие возводится быстрее намного, чем заливное, и не надо ждать месяц, пока оно затвердеет.

Если сборно-монолитная плита соответствует ширине сооружения, она устанавливается на него с помощью подъемного крана. Крепкие стальные модули соединяют места стыков. Полную их часть укрывают прослойкой теплоизоляционного материала. Это делается для сохранения тепла в погребе. После этого стыки еще дополнительно заделываются бетоном.

Внимание: Следует обратить внимание, что приступая к такой работе, надо рассчитать бюджет. Этот вариант дороже предыдущего хотя бы тем, что необходимо нанимать кран с крановщиком.

Делаем теплоизоляцию

В погребе для хранения необходима определенная температура. Теперь рассмотрим, как сделать погреб в гараже с применением теплоизоляции. Нужно делать теплоизоляцию потолка сооружения. От того, насколько хорошо утеплен потолок, будет зависеть температура в погребе. То есть это сложный процесс, требующий внимания. [caption id="attachment_318" align="aligncenter" width="486"] Схема проведения теплоизоляции[/caption]

Применение цементного раствора	Один из способов утепления – это заливка потолка раствором из жидкого цемента и деревянной стружки. Толщина такой теплоизоляции до 24-х сантиметров, что позволяет ей очень неплохо держать тепло. Теплоизоляция наносится слоем, по возможности, равномерным, потом ей дается время на высыхание, после чего можно переходить к отделочным работам.
Применение пенополиуретана	Есть и другая теплоизоляция. Очень неплохое средство, заслуживающее внимания. Это пенополиуритан. Он наносится распылением, что позволяет ему отлично заполнять все промежутки, изъяны, возможные щели и трещины. Его большие плюсы – легкость, высокие теплоизоляционные свойства. Но цена значительная, это и есть его отрицательное качество.

Внимание: Гараж своими руками с подвалом утепляется материалом, который может быть в рулонах или матах. Если применяется материал матами, тогда предусмотрите в обрешетке ячейки по его габаритам. Он не должен деформироваться, иначе потеряет свои свойства.

Рассмотренные примеры касаются обустройства погреба в строящемся гараже, то есть в процессе строительства. Такие конструкции, гараж и подвал вместе, совсем не редкость, особенно это касается городов, где ощущается дефицит площади. Конечно, удобнее строить сразу вместе, то есть обустраивать погреб на начальной стадии строительства. Но бывают случаи, когда требуется сделать подвал в уже имеющемся гараже. Ясно, что в этом случае строительство будет отличаться от описанного выше. Утепляться будет пол гаража. При этом надо придерживаться следующих несложных правил:

• Утепляется пол всего гаража, даже если подвал будет занимать под ним небольшую его часть.
• Для этого делается бетонная стяжка. Ее состав – 1 часть цемента, 2 части щебня, 3 части песка. Грунтовой пол под стяжку утрамбовывается, максимально выравнивается.
• После затвердевания стяжки, на нее внахлест кладутся листы рубероида. Может использоваться и другая гидроизоляция обмазочного типа. Она может быть на основе битумной мастики или жидкого стекла.

Внимание: Гидроизоляция должна накладываться с накатом на стены. Его высота должна быть примерно 15 сантиметров.

• Если подвал занимает все пространство под гаражом, то есть расположен по всему его периметру, пол делают из плиты перекрытия.
• Далее монтируется слой гидроизоляции.
• Потом делают деревянную обрешетку. Ее заполняют утеплителем. Он возможен разный, но чаще всего используется керамзит. В его пользу говорит его дешевизна, легкость и возможность легко сформировать утепляющий слой.
• Далее ставится сетка из арматуры. Она заливается стяжкой. Эта цементно-песчаная стяжка покрывает арматуру, она не должна торчать.
• В качестве утеплителя еще годится арболит на основе бетона. Наполнитель – древесная щепа или опилки, что делает плиты легкими. Тем не менее они прочны. На эти плиты так же наносится цементно-песчаная стяжка. Возможен и монтаж керамической плитки.
• Иногда утеплителем служит керамзитобетон. В этом случае пол обшивается досками, которые прибиваются к деревянным лагам.

Мы видим, что во всех этих случаях, потолок подвала обрабатывается только с внешней стороны:

• Особых умений от исполнителя при отделке гаражных стен не требуется. На этом можно даже учиться и радоваться возможности приобрести опыт. Отделочные работы в погребе придают ему нормальный санитарный вид и состояние, в этом их главная задача.
• Процесс оштукатуривания стен прост, вполне возможно провести его самостоятельно. Сначала на стену крепится сетка из металла, иначе штукатурка не будет держаться. Крепят сетку дюбелями-«парашютами». Каналы для вентиляции, небольшие полости сеткой закрывать не следует. Если предполагается облицовка плиткой, сетка скрывается минимально и оставляется место для клея. Для нанесения раствора и разглаживания нужны инструменты – кельма и полутер.

Что бы построить погреб своими руками в гараже посмотрите видео-уроки на нашем портале. Погреб в гараже: как сделать, как утеплить, как обустроить - у вас вопросов больше не возникнет, если вы перед началом работ все продумаете. Ведь все можно вполне сделать своими руками, посмотрите видео и выберите нужный вариант. Надеемся, что теперь понятно, как построить подвал в гараже. Известна цена вопроса. Она мала по сравнению с приобретенными удобствами. Можно браться за дело. Как уже говорилось, не торопясь, обдуманно и основательно. Как сделать подвал в гараже теперь вы знаете. [post_title] => Погреб в гараже: как сделать качественно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-garazhe-kak-sdelat-36 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:57:56 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:57:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=314 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 2480 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-28 21:43:40 [post_date_gmt] => 2015-08-28 17:43:40 [post_content] => [caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="513"] Как отвести грунтовые воды из подвала[/caption] Как сделать подвал, если близко грунтовые воды интересует многих владельцев частных домов и дачных участков. Застройщику наличие грунтовых вод приносит массу проблем. Это связано с разрушением и просадкой фундамента, невозможностью пользоваться подвалом, куда постоянно поступают вода с грунта в большом количестве. Для эффективной борьбы с таким явлением следует знать его сущность, как бороться с ним своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Особенности грунтовых вод

По глубине залегания грунтовые воды бывают:

• Глубже всего пролегают артезианские или напорные воды. Они используются для водоснабжения участка. Добраться до этого слоя можно лишь с помощью бурения скважин. Расположен пласт артезианской воды между двумя пластами безнапорных вод и поднимается через скважины под их давлением. На возведение построек или эксплуатацию участка они не оказывают никакого влияния.
• Ближе к поверхности залегают безнапорные воды. Их уровень постоянный, на него не оказывают влияние осадки, но ему присуща некоторая динамика: безнапорные воды производят наполнение водоемов. Этот пласт на подземные коммуникации и фундамент оказывает наибольшее влияние.
• Под поверхностью, на глубине до трех метров, располагается верховодка. На их количество оказывают влияние осадки, условия погоды и времена года. Эти воды оказывают негативное влияние на посадки, а не на здания или их строительство.

[caption id="attachment_2482" align="aligncenter" width="481"] Схема расположения грунтовых вод в земле[/caption] Ущерб, который могут нанести грунтовые воды, бывает значительным, в разы увеличивающим стоимость эксплуатации этого участка. Они способны вымывать почву, что ведет к проседанию фундамента, деформациям конструкции постройки, вызвать появление трещин. Такому влиянию больше всего подвержены грунты из глины, тонкозернистый песок и сланцы: грунтовые воды могут преобразовать их в плавуны. Близкое расположение грунтовых вод плохо переносят деревья. В этом случае их следует высаживать на насыпях, а грядки требуется подсыпать и поднимать выше над поверхностью грунта. Первыми признаками деформации здания являются:

• Осыпание штукатурки.
• Начинают заклинивать двери и окна.
• Образуются трещины стекол в рамах без воздействия извне.

Совет: Приобретая участок, чтобы избежать осложнений, следует обязательно заказать геологическое исследование. Определить низкие и высокие уровни на нем поможет топографическая съемка, которая подскажет, где обустроить дренаж.

Как понизить уровень грунтовых вод в подвале можно увидеть на видео в этой статье.

Как построить наземное овощехранилище

[caption id="attachment_2483" align="aligncenter" width="475"] Наземный погреб на влажном загородном участке[/caption] Перед тем, как изолировать подвал от грунтовых вод выбирается его конструкция. Традиционно земляной погреб, как показано на фото, возводят на сухих грунтах. В этих местах подземные водяные горизонты находятся на два и более метра ниже поверхности земли. В противном случае строится наземная конструкция, способствующая сохранению урожая, когда температура в хранилище составляет 3-5°С. Основа погреба, как и любой постройки – надежный фундамент (см. Фундамент при высоких грунтовых водах - строительные секреты). Инструкция по его изготовлению состоит в следующем:

• Делается разметка будущего погреба на участке.
• По периметру выкапывается траншея. Размеры:

1. ширина – 1,8 метра;
2. длина – 2,5 метра;
3. глубина - 400 миллиметров.

• Пол утепляется пенополистирольными плитами, высота которых 400 миллиметров, а размещаются они по наружной стороне подготовленной траншеи.

Совет: Можно воспользоваться и пенопластом для упаковки, но его затем следует обмотать слоем рубероида.

[caption id="attachment_2484" align="aligncenter" width="505"] Схема наземного погреба[/caption]

• Траншея засыпается песком, и песчаная прослойка поднимается над основанием на 150 миллиметров.
• Защита подвала от грунтовых вод производится гидроизоляционной подготовкой. Для этого прямо на песчаную подушку укладываются два-три шара рубероида или пленки из полиэтилена, и засыпается слой песком.
• Многослойная поверхность выравнивается.
• Подготавливаются опоры для наземного погреба. Материалом для них могут быть:

1. бордюрные камни;
2. деревянные сваи;
3. легкие бетонные блоки.

Совет: При строительстве погреба, где расположен высокий уровень грунтовых вод, можно использовать и другие блоки. Основное условие - прочность материала. Число опор определяется исходя из типа балок, применяемых для нижней обвязки постройки.

• Расстояние между опорами должно быть не более 700 миллиметров. Образовавшееся между ними пространство, следует заполнить пенопластом.

После возведения фундамента изготавливается каркас погреба. Он состоит из:

• Одной передней вертикальной стены.
• Трех наклонных. Они делаются двойными, при этом между внешней и внутренней частью, расстояние составляет 600 миллиметров.
• Пространство заполняется утеплителем. Им может быть:

1. пенопласт;
2. ДВП;
3. минеральная вата;
4. плиты изготовленные из асбестовых стружек;
5. обычные опилки, предварительно обработанные от гниения специальным раствором.

• Делается внутренняя и наружная обвязка.
• Устанавливаются вертикальные стойки.
• Монтируется потолок тамбура для передней стены.
• Ставятся временные технологические стойки, которые служат для поддерживания потолочной балки.
• Производится монтаж потолочной балки.
• Устанавливаются наклонные распорки для наружных и внутренних стен.
• Обшивка подвала начинается с внутренних стен. Для этого можно брать уже ранее используемые доски, цена их меньше новых, но они вполне пригодны для этих целей, но не стоит ставить их на фасадную часть подвала.
• Доски защищаются рубероидом, фиксируется материал сверху. Нижняя часть материала для изоляции размещается на пенопласте среди опор и закрепляется деревянными рейками, что даст возможность стены сделать непроницаемыми, а утеплитель в щели, имеющиеся в стенах, не будет вылезать.
• Досками обшивается наружная стенка.
• Вдоль нижней части стены крепится наклонный желоб, по которому будет удаляться вода.
• Между внутренними и внешними стенками помещается утеплитель и хорошо уплотняется.

Совет: Теплоизоляционная прослойка на потолке должна быть слоем не менее 800 миллиметров, что сохранит в сооружении нужную температуру.

• Делается крыша, напоминающая по форме усеченную пирамиду.
• Сверху настилается три слоя рубероида. Для этого используется мастика, состоящая в соотношении 2:1 из гудрона и керосина. Соединение слоев должно быть надежным между собой и с обшивкой крыши. Так они будут предохранены от деформации под солнечными лучами или при морозной погоде.

Как устроить вентиляцию

Вентиляционная труба устанавливается под дверью. Для этого готовятся две вытяжки:

• В крыше.
• На задней стенке, которая будет проходить сквозь кровлю и потолок.

Изготавливаются они из асбестоцементных труб. При сильных морозах трубы закрываются соломой, для удержания тепла. Делаются или приобретаются готовыми двери для подвала. Обшиваются утеплителем, в качестве которого берется войлок или пенопласт, а затем обшиваются фанерой.

Способы устранения грунтовых вод

Если нет возможности построить отдельно стоящий погреб, то можно использовать радикальные методы, которые решат эти проблемы. Одним из них является, как бороться с грунтовыми водами в подвале, используя устройство дренажа или траншеи, ширина ее несколько десятков сантиметров, а глубина ниже, чем наиболее нижняя точка подвала. В этом случае:

• Траншея засыпается крупными кусками щебня.
• В самом низу укладывается перфорированная труба или желоб, как купол – выпуклостью вверх.
• Для предохранения траншеи от заиливания по всему ее периметру стелется не поддающийся гниению материал, свободно пропускающий воду. Это может быть:

1. геотекстиль;
2. толстый агрил;
3. стеклоткань.

• Сверху траншеи укладывается обычный грунт, что маскирует ее расположение.
• Устройство делается под уклоном в сторону от дома, а нижний ее выход должен находиться ниже уровня погреба.

Такое сооружение эффективно может оттягивать, собирать и отводить воду с достаточно большой площади. Существуют и другие способы, которые позволяют уменьшить отрицательное влияние грунтовых вод. Перед тем, как устранить грунтовые воды в подвале лучше всего проконсультироваться со специалистами. Сухой погреб – гарантия долгого и качественного хранения собранного с участка урожая. [post_title] => Как соорудить подвал, где грунтовые воды близко [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podval-gde-gruntovye-vody-189 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 16:56:20 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 12:56:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 88 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-11-22 14:04:02 [post_date_gmt] => 2014-11-22 10:04:02 [post_content] => [caption id="attachment_89" align="aligncenter" width="556"] Вентиляция в погребе в гараже[/caption] Вентиляция в погребе в гараже крайне важна и имеет довольно практическое значение. Сегодня мы и коснемся вопроса, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража. По видео будет показана полностью работа и на фото можно будет увидеть все этапы выполнения работы. Так же будет предложена полная инструкция и вы ничего не забудете.

Функции вентиляции

Чтобы работу выполнить правильно и причем своими руками, сначала надо знать, для чего нужна вентиляция и каковы ее функции. Ведь цена вопроса заключается не только в правильном хранении овощей в подвале, но и в сохранности машины. А это уже крайне важно. [caption id="attachment_90" align="aligncenter" width="500"] Принципиальная схема работы вентиляции[/caption]  Итак:

• Если есть погреб в гараже, вентиляция выполнит функцию вывода излишков влаги. Ведь она не навредит овощам, но пагубно влияет на автомобиль;
• Так же вентиляция отведет и выхлопные газы автомобиля, которые крайне опасны для здоровья человека;
• Вентиляция буде способствовать и сохранности автомобиля, особенно это заметно в зимнее время. Когда вы поставите машину в гараж, тогда растаявший снег навредит кузову. Тогда как вентиляция отведет излишки влаги;

Система вентиляции гаража своими руками

Теперь вы понимаете, зачем нужна вентиляция, и можно ее сделать полностью своими руками. Здесь важным моментом является выбор системы вентиляции.

Внимание: Сразу надо учитывать и объем влаги. Если у вам местность в низине и сильное скопление влаги, тогда сделать полностью естественную вентиляцию довольно сложно. Здесь надо будет ставить и дополнительный вентилятор.

Есть естественная вентиляция и принудительная. Но второй вариант более затратен в финансовом плане, поэтому надо эффективно использовать простые физические свойства.

Виды вентиляции

Перед началом ведения работ надо сразу определиться в способе вентиляции. Основных существует три:

• Вентиляция приточная - это довольно хороший вариант, который еще и позволит очищать поступающий воздух. Она прекрасно подойдет для закрытого помещения, ноля гаража лучше применять комбинированную, а это приточно-вытяжная, такая система делается в двух вариантах;
• Первый, это простая естественная вентиляция. Такая конструкция будет самой дешевой и здесь применяются просто физические свойства. Делается установка двух труб, одна из которых будет приточной, вторая вытяжной. Работает на разнице температур на улице м внутри помещения

Внимание: Здесь будет один существенный минус. Такая вентиляция можно сказать не работает в летнее время, когда температура внутри помещения и на улице практически одинаковая.

• Такой способ прекрасно подойдет для гаража, который имеет не большую величину. Только при этом надо качественно утеплять трубы при наступлении холодов. Так же понадобится в зимнее время делать и чистку труб о снега, для облегчения этой работы делаются съемные трубы, тогда такую работу сделать гораздо проще;
• Вентиляция принудительная, которая довольно быстро приблизит климат в закрытом помещении к естественному. В данном варианте движение воздуха делается принудительно. Здесь только надо подобрать нужную мощность комплектующих, что позволит обеспечить качественным воздухом практически любую площадь.

Необходимые материалы

Сразу надо будет подготовить все материалы, которые потребуется. Их не сложно приобрести в розничной торговле и цена его не высокая. В первую очередь надо составить схему выполнения работ и ее надо нанести на бумаге. Сразу просчитайте и количество материала.

Совет: Обратите внимание на количество труб. Вам могут понадобится и переходники и повороты, которые значительно упростят установку. Прикиньте и отходы, которые обязательно будут.

Итак:

• Просмотрите системы вентиляции в готовом виде. И можете сразу приобрести полный комплект;
• Понадобится и грибок защитный;
• Трубы в необходимом количестве;
• Защитная сетка;
• Провод с нужным сечением;
• Защитная сетка;
• Для изоляции понадобится герметик;
• Для приготовления отверстий потребуется перфоратор;
• Так же надо будет и дрель.

Делаем естественную вентиляцию своими силами

Это будет самым простым и дешевым вариантом:

• Делаем в кладке стены один канал вентиляционный, его сечение должно быть примерно в один кирпич. Также можно применить и другие материалы, к примеру блоки, их просто надо положить на бок;
• После этого крепим сетку, которая защитит от проникновения грызунов в помещение;
• После этого делаем отверстие и в потолке. Туда крепится труба. Движение воздуха достигается и путем разного уровня расположения отверстий.

[caption id="attachment_91" align="aligncenter" width="568"] Схема естественной вентиляции[/caption]

Внимание: Для эффективной работы вентиляции такого типа, надо сделать перепад между отверстиями не менее 3-х метров.

Делаем вентиляцию для не большого помещения

Такой вариант приемлем и довольно эффективен для не большой площади помещения. Делаем следующим образом. Приточная труба устанавливается в одном углу и вытяжная в противоположном:

• Движение воздуха у нас будет происходить по направлению снизу и вверх. Для эффективной работы надо приточную трубу установить о пола на расстоянии примерно порядка 50-ти см о плоскости пола;
• Вытяжка размещается как можно ближе к потолку. При выполнении конструкции следует применять трубу с сечением порядка от 100 и до 250 мм. Материал изготовления трубы применяется практически любой;
• Крепим вытяжную трубу от пола на расстоянии порядка 2-х метров. При этом конец выпускаем наружу и его уровень делаем на 50-т см выше от уровня потолка;
• После этого делаем установку приточной трубы в противоположном углу. От пола ее располагаем на 30-ть см;
• Делаем установку сетки на оба канала, которая не допустит проникновения грызунов

Внимание: При установке и креплении труб следует сразу предусмотреть и крепление заслонок, которые будут регулировать поток воздуха.

Установка принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция делается при помощи электрического вентилятора. Такая система целиком себя оправдывает особенно в летнее время и при большой площади помещения. [caption id="attachment_92" align="aligncenter" width="496"] Применение вентилятора в принудительной вентиляции[/caption]

• Установка такого типа вентиляции принципиально не отличается от предыдущего варианта и делается по тем же принципам. Только при принудительной надо в вытяжной трубы пометить вентилятор. С его помощью и создается направленный поток воздуха.

Правда следует сказать, что такой поток воздуха создается не только при помощи вентилятора:

• Так же можно применить и диффузор-флюгер. Тогда используется и энергия ветра. Его установка делается в верхней части трубы приточной;
• Для такой работы можно установить и дефлектор, которые будет способствовать движению воздуха. Его крепят на вытяжке;
• Так же можно установить и на выходящем канале лампочку «миньон». Такая конструкция делает движение воздуха более оптимальным путем его нагрева. То есть, получается искусственный перепад температур.

Иногда делается принудительная вентиляция воздуха с двух сторон, на входе и выходе. На выходе в таком варианте делается установки двухскоростного вентилятора. Такая система будет намного дороже от предыдущих вариантов. Здесь еще надо применять и датчики, которые будут определять уровень загазованности. Но это уже вы сможете просмотреть в другой статье. Здесь надо подходить к работе и выбору комплектующих совсем уже по другому. [post_title] => Вентиляция Погреба В Гараже: Правильное Выполнение Работ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ventilyaciya-pogreba-v-garazhe-12 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-17 17:39:14 [post_modified_gmt] => 2019-03-17 13:39:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=88 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 7224 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-05 18:43:18 [post_date_gmt] => 2017-12-05 14:43:18 [post_content] => [caption id="attachment_7231" align="aligncenter" width="480"] Монтаж внутренней канализации при строительстве частного дома[/caption] Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с базовыми правилами монтажа канализации в отдельной квартире, частном и многоквартирном доме. Мы изучим рекомендации нормативных документов и постараемся предотвратить типовые ошибки, которые может совершить новичок в области монтажа сантехнического оборудования. Приступим.

Нормативные требования

1. Существуют ли какие-либо ГОСТы и СНиПы на прокладку внутренней и внешней канализации?

Разумеется. Наиболее новые документы — СП 30.13330.2012 и 32.13330.2012. Это своды правил проектирования и монтажа внутренних и внешних систем  водоотведения. [caption id="attachment_7232" align="aligncenter" width="351"] Обложка СП 30.13330.2012[/caption] Вот краткое изложение ключевых требований документов.

СП 30.13330.2012

• Трубопроводы канализации прокладываются только по прямым. Для изгиба или поворота служат соединительные детали (фасонина). Соединять трубы под углом или монтировать их внатяжку не допускается;

Комментарий автора: выполненное под углом раструбное соединение с большой вероятностью даст течь из-за неравномерного сжатия уплотнительного кольца. Деформация трубы может привести к ее разрушению (в первую очередь при низких температурах).

[caption id="attachment_7233" align="aligncenter" width="480"] Повороты выполняются за счет фасонины[/caption]

• Уклон горизонтальных участков сточной системы должен быть постоянным. Переменный уклон приведет к скоплению твердых фракций стоков на отдельных участках канализации. Труба с контруклоном и вовсе станет причиной постоянных засоров из-за скопления взвесей и жира;

[caption id="attachment_7234" align="aligncenter" width="480"] Гребенка с контруклоном: засоры гарантированы[/caption]

• Для присоединения горизонтальных отводов к стоякам следует по возможности использовать косые крестовины и тройники: они увеличивают пропускную способность канализации и заметно упрощают прочистку засоров;
• Канализация может прокладываться открыто (по подвалам, техническим этажам и т.д.) и скрыто (в сантехкабинах, над подвесными потолками, в перегородках). В грунт можно укладывать только трубы из полимерных материалов;

[caption id="attachment_7235" align="aligncenter" width="480"] Открытая разводка в подвале[/caption]

• Место прохода канализационного стояка через перекрытие должно быть заделано на всю его толщину. СП рекомендует использовать для заделки цементный раствор, однако в частных домах с деревянными перекрытиями это решение по понятным причинам неприменимо;
• Разводка канализации под потолком, в полу и стенах кухонь и жилых комнат запрещена;

Комментарий автора: СП никак не объясняет запрет прокладки канализации в стенах кухни. На практике это решение достаточно популярно: с точки зрения удобства прочистки засора, скрытая за гипсокартонной фальшстеной или в штробе канализационная гребенка ничем не уступает проложенной открыто.

[caption id="attachment_7236" align="aligncenter" width="480"] Кухонная канализация проложена в штробе[/caption]

• При скрытой прокладке канализационного стояка напротив ревизии должен быть предусмотрен люк с площадью не более 0,1 м2;
• Вентиляционный вывод стояка может проходить через кровлю или вентиляционную шахту. Он должен возвышаться как минимум на 20 см над скатной или неэксплуатируемой плоской крышей и на 10 см над срезом шахты;

[caption id="attachment_7237" align="aligncenter" width="480"] Выводы канализационных стояков на плоской крыше[/caption]

Комментарий автора: наличие вентиляционных выводов канализации крайне желательно даже  в частном доме с несколькими сантехническими приборами. Без них периодический срыв гидравлических затворов при сливе воды из бачков унитазов и ванн станет причиной появления специфического амбре, которое едва ли порадует ваших близких.

• Диаметр вентиляционного участка канализационного стояка должен соответствовать диаметру его сточной части. Фановая труба не должна снабжаться колпаками или дефлекторами;

Комментарий автора: по собственному опыту — в небольшом частном доме этим правилом можно пренебречь. 110-миллиметровая канализация прекрасно вентилируется через 50-миллиметровый вывод с колпаком, защищающим трубу от дождя. Неприятных запахов  в доме нет.

[caption id="attachment_7238" align="aligncenter" width="270"] Вентиляционный вывод имеет диаметр 50 мм и снабжен колпаком[/caption]

• Ревизии или косые тройники, служащие для прочистки засоров, должны быть установлены внизу и вверху стояков, через каждые три этажа (при высоте здания в пять и более этажей), в начале горизонтальных участков с тремя и более подключенными к ним сантехническими приборами, а также на поворотах горизонтальных участков. Прямые участки бытовой канализации снабжаются ревизиями через каждые 12 (при диаметре 50 мм) или 15 (при диаметре 100-150 мм) метров;

[caption id="attachment_7239" align="aligncenter" width="480"] Ревизия на 50-миллиметровой лежневке в коттедже[/caption]

• Если горизонтальный участок канализации проложен под потолком, тройник для его прочистки удлиняется и выводится через пол этажом выше (при необходимости — с устройством закрывающегося люка;
• Если борта сантехнического прибора, установленного в подвале или цокольном этаже, ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации, помещение снабжается отдельным выпуском на колодец с обязательной установкой на выпуске автоматического фекального насоса или  (что гораздо дешевле и надежнее) обратного клапана;

[caption id="attachment_7240" align="aligncenter" width="480"] Обратный клапан исключит затопление стоками при засоре дворовой канализации[/caption]

• Длина выпуска на колодец от его оси до ближайшей прочистки не должна превышать 8 метров для трубы диаметром 50 мм, 12 м для 100 мм и 15 метров для 150 мм;

[caption id="attachment_7241" align="aligncenter" width="480"] Перед выпуском всегда монтируется тройник для прочистки[/caption]

• Диаметр выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра стояков или лежневок (горизонтальных веток системы водоотведения);
• Если организация вентиляции канализационных стояков по каким-то причинам невозможна, допускается объединение нескольких стояков перемычкой, соединяющей их верхние точки. При залповом сбросе стоков через один из стояков воздух подсасывается через другие из вентилируемой наружной канализации.

Еще одна альтернатива вентиляционному выводу — установка в верхней точке стояка вакуумного клапана, подсасывающего воздух при падении давления в канализации (читай — при залповом сбросе стоков); [caption id="attachment_7242" align="aligncenter" width="480"] Вакуумные клапаны[/caption]

• Наличие гидравлических затворов у сантехнических приборов обязательно.

Справка: гидрозатвор — это всего лишь изгиб сточной трубы, в которой постоянно стоит вода. Затвор препятствует появлению запаха из канализации.

[caption id="attachment_7335" align="aligncenter" width="480"] Стоящая в сифоне вода исключает появление запахов[/caption]

СП 32.13330.2012

• Минимальный уклон наружной канализации равен 0,008 (8 миллиметров на метр длины) для труб диаметром 150 мм и 0,007 для диаметра 200 мм;

Примечание автора: согласно СП, наружные сети канализации прокладываются трубами размером не менее 150 мм. Однако в частном доме выпуск на колодец, выгребную яму или септик вполне может иметь размер 110 мм. Такая труба прокладывается с уклоном не менее 0,02.

• Присоединения и повороты наружной канализации выполняются в колодцах;

[caption id="attachment_7243" align="aligncenter" width="480"] На повороте наружной канализации обустроен смотровой колодец[/caption]

• Угол присоединения не может быть меньше 90 градусов;

Комментарий автора: и в этом случае для присоединения желательно использовать косые тройники и крестовины.

• Глубина заложения труб диаметром до 500 мм может быть на 300 мм меньше максимальной глубины промерзания грунта в данном регионе, но не меньше 700 мм;
• Смотровые колодцы устраиваются на прямых участках канализации диаметром 150 мм через каждые 35 метров, диаметром 200-450 мм — через каждые 50 метров.

Материалы

2. Какие трубы можно использовать для монтажа канализации?

В настоящее время в массовой продаже можно найти четыре разновидности труб и фасонины:

• Чугунные. Они дороги, обладают солидным весом и требуют значительных затрат времени на монтаж раструбных соединений: раструб чеканится каболкой (органическим волокном со смоляной пропиткой) и герметизируется цементом. Достоинство чугунных труб — низкий уровень шума: вы практически не слышите слива воды соседями по стояку;

[caption id="attachment_7244" align="aligncenter" width="480"] Чугунный стояк канализации[/caption]

• ПВХ. Низкая цена сочетается с долговечностью материала (ВСН 58-88 предусматривает срок службы полимерной канализации в 60 лет против 40 лет у чугуна) и предельной простотой монтажа: отрезанная по размеру труба вставляется в снабженный резиновым уплотнителем раструб;

[caption id="attachment_7245" align="aligncenter" width="480"] Раструб канализации ПВХ[/caption]

• Полипропиленовые. Они отличаются от ПВХ повышенной термостойкостью (90 градусов против 65) и несколько большей кольцевой жесткостью;
• Так называемая бесшумная канализация отличается от обычных полимерных труб слоем полимера с минеральным наполнителем. Он действительно заметно снижает уровень шума при сливе воды, но лишь в комплексе с другими мерами — уменьшенным шагом крепежа и хомутами с поглощающими вибрацию прокладками.

[caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="480"] Стояк из бесшумной пластиковой трубы[/caption]

Обратите внимание: прочие виды труб (ВЧШГ, керамические, бетонные, асбестоцементные и т.д.) мы не упоминаем, поскольку они не применяются для монтажа систем водоотведения отдельных зданий.

Производители фасонины и труб обычно используют цветовую маркировку:

• Серый цвет указывает на назначение для монтажа внутренней канализации;
• Оранжевые трубы предназначены для укладки в грунт;

[caption id="attachment_7247" align="aligncenter" width="480"] Оранжевые трубы могут укладываться в грунт[/caption]

• Белая канализация — бесшумная.

Размеры

3. Какие диаметры труб используются при монтаже внутренней канализации?

Унитаз подключается 110-миллиметровой трубой (100 мм для чугунной канализации), прочие приборы (раковины, ванны, душевые кабины, стиральные машины и т.д.) — диаметром 50 мм.

Важно: диаметр труб по ходу движения стоков может оставаться неизменным или увеличиваться. Сужение станет местом постоянных засоров.

[caption id="attachment_7248" align="aligncenter" width="480"] Стояк и отвод для унитаза имеют диаметр 100 (110) мм, прочие трубы — 50 мм[/caption]

Прокладка

4. С каким уклоном нужно монтировать трубы гребенки (внутренней разводки канализации в квартире)?

Участки диаметром 110 мм — с уклоном не меньше 2 см на погонный метр. Для 50-миллиметровой трубы уклон увеличивается до 0,03. [caption id="attachment_7249" align="aligncenter" width="451"] Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]

5. Как крепить трубы к стенам?

Если они обладают ровной поверхностью, используйте для крепления гребенки и лежневок клипсы. Для неровных стен больше подойдут регулируемые хомуты. Они же применяются при монтаже стояков. [caption id="attachment_7250" align="aligncenter" width="480"] Крепление труб на клипсы[/caption]

Полезно: вертикальные трубы и фасонину лучше крепить непосредственно под горловиной раструба. В этом случае исключается расстыковка соединения даже при ослаблении хомута.

При прокладке лежневки по подвалу применяются, кроме того, подвесы, закрепленные на стенах, кронштейны  и опоры. [caption id="attachment_7251" align="aligncenter" width="480"] Лежневка уложена на опору — вбитую в стену арматуру[/caption]

6. Каким должен быть шаг между точками крепления?

Не больше 10-12 диаметров трубы. При большем шаге пластиковая труба может со временем провиснуть, образуя участок с контруклоном. [caption id="attachment_7252" align="aligncenter" width="480"] Шаг между точками крепления — 8-10 диаметров трубы[/caption]

Соединения

7. Чем отрезать пластиковую канализационную трубу?

И ПВХ, и полипропилен режутся обычной ножовкой. Однако куда лучший результат дает применение болгарки с режущим кругом: срез будет идеально ровным, без трещин и заусенцев. [caption id="attachment_7253" align="aligncenter" width="270"] Болгарка — идеальный инструмент для резки пластиковой канализации[/caption]

8. Что делать, если труба не входит в раструб?

Снимите на ней наружную фаску. Это можно сделать той же болгаркой, напильником или острым ножом. [caption id="attachment_7254" align="aligncenter" width="480"] Обратите внимание на наружную фаску на конце трубы[/caption] Затем нанесите на наружную поверхность трубы и/или на резиновое кольцо в раструбе жидкое мыло или любую нейтральную смазку (крем для рук, вазелин и т.д.). [caption id="attachment_7255" align="aligncenter" width="480"] Нанесенная на соединяемые детали смазка уменьшит необходимое для сборки соединения усилие[/caption] При сборке соединения надежно зафиксируйте одну из деталей (хомутами или упором в стену).

9. Как подключить к канализационной гребенке обвязку ванны?

Косым тройником. Его боковой отвод должен направлять воду к стояку. [caption id="attachment_7256" align="aligncenter" width="480"] Слив ванны соединяется с отводом косого тройника[/caption]

10. Умывальники и мойки тоже подключаются косыми тройниками?

Не обязательно. Для них нехарактерны залповые сбросы, поэтому можно использовать прямые уголки и тройники. [caption id="attachment_7257" align="aligncenter" width="480"] Отвод для умывальника выполнен прямым тройником[/caption]

11. Почему пластиковая канализация начинает течь по соединениям и как предотвратить течи?

Причина в том, что при длительном отсутствии расхода воды через канализацию резиновые уплотнительные кольца высыхают и утрачивают эластичность. Чтобы предотвратить появление течей, собирайте раструбные соединения на силиконовом герметике. [caption id="attachment_7336" align="aligncenter" width="479"] Сборка на герметике исключит течи соединений[/caption]

Запахи

12. Как избежать появления запахов канализации в квартире или частном доме?

Отсутствие запахов обеспечивается двумя мерами:

• Организацией вентиляции стояков, исключающей срыв гидрозатворов. О ней достаточно сказано в нормативной документации, с которой мы знакомились выше;
• Герметизацией соединений канализации с сантехническими приборами. Для этой цели используются эластичные манжеты или любые подручные материалы: вспененные утеплители, микропористая резина или скотч.

[caption id="attachment_7258" align="aligncenter" width="480"] Соединение гребенки с гофрой сифона под мойкой: герметичность обеспечивается штатным уплотнением раструба[/caption] [caption id="attachment_7259" align="aligncenter" width="480"] Для уплотнения слива стиральной машины использован вспененный утеплитель[/caption]

Врезка

13. Как врезаться в участок канализации, который нельзя разобрать для установки тройника?

Используйте компенсирующий патрубок. От обычного канализационного патрубка он отличается удлиненным раструбом. [caption id="attachment_7260" align="aligncenter" width="480"] Компенсирующий патрубок на канализационной лежневке[/caption] Канализационная труба отрезается на небольшом расстоянии от  раструба, после чего на нее до упора надевается компенсатор. Затем в раструб устанавливается тройник, после чего компенсатор сдвигается по трубе и соединяется с тройником. [caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="480"] Врезка в стояк с использованием компенсатора[/caption]

Обогрев

14. Что делать, если местные условия препятствуют прокладке наружной канализации ниже уровня промерзания грунта?

Проложенный открыто участок сточной трубы утепляется и снабжается кабельным обогревом. Автор использовал для обогрева проложенной по фасаду дома канализации мансарды саморегулирующийся греющий кабель мощностью 30 ватт на погонный метр. Канализация исправно функционировала при температуре вплоть до редких в Крыму -20°С. [caption id="attachment_7262" align="aligncenter" width="480"] Саморегулирующийся греющий кабель не дает замерзнуть проложенной по фасаду трубе[/caption]

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам обеспечить надежную и безотказную работу канализации в собственном доме. Успехов! [post_title] => Правила монтажа канализации: 14 вопросов и ответов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pravila-montazha-kanalizacii-455 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-05 18:43:18 [post_modified_gmt] => 2017-12-05 14:43:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7224 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 3895 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-25 21:54:33 [post_date_gmt] => 2016-03-25 17:54:33 [post_content] => [caption id="attachment_3898" align="aligncenter" width="524"] Установка котла в подвале[/caption] Установка котла в подвале, особенно если он газовый, – это удобство и комфорт отопления дома. Располагать в жилых помещениях подобное оборудование нельзя, а сооружать отдельное строение достаточно дорого. При монтаже установки имеются строгие ограничения и правила. Статья подскажет особенности устройства котлов в подвале.

Требования к подвалу для монтажа котлов

Для размещения котельной в помещении его предварительно необходимо правильно обустроить, в соответствии с существующими для этого требованиями. К таким параметрам относятся:

• Высота подвального помещения выбирается свыше двух метров, оптимально - больше 2.5 метров.
• Комнату следует выделить отдельную, размещать оборудование в совмещенных или смежных помещениях строго запрещается.
• При расчете площадь котельной берется с учетом - четыре квадратных метра для одного котла. В этом случае расстояние от фронтальной плоскости устанавливаемого оборудования, до противоположной к нему стены должно быть минимум один метр.
• Необходимо обеспечить со всех сторон свободное пространство возле оборудования, что позволит нормально и удобно обслуживать и ремонтировать все части агрегата.
• В котельной предусматриваются окна на улицу, их площадь берется из расчета 0.03 квадратных метра на метр кубический объема помещения, но не меньше 0.25 квадратных метра.
• Дверной проем берется шириной свыше 80 сантиметров.
• Пол укладывается ровный и прочный, из негорючих материалов.

Совет: Для полов в котельной необходимо выполнить цементно-песчаную стяжку, покрытую плиткой или любым огнеупорным и водостойким материалом.

• Стены и потолок необходимо изготавливать из негорючих материалов, отделывать штукатуркой или плиткой. Возле топки для предохранения покрытия стен от загорания или порчи от действия высоких температур поверхности закрываются специальными щитами из несгораемых материалов с прокладкой из теплоизоляции.
• Внизу входной двери выполняются отверстия для вентиляции или зазор между полом и полотном площадью не меньше 0.02 квадратных метров.
• В помещении необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию.

Совет: Нельзя допускать в подвал, где обустроена котельная, детей и других посторонних лиц.

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="478"] Требования к котельной[/caption] Все перечисленные требования необходимо соблюдать для поддержания безопасности человека и нормальных условий при эксплуатации оборудования для отопления. Пренебрежение такими правилами может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и даже пожаров. Для топочной объем комнаты имеет значение лишь для котлов, у которых открытая топка. Для закрытой герметически топки объем подвала выбирается произвольно. Большая часть современных котлов изготавливаются с закрытыми топками, для аппаратов с открытой системой, характеристики помещения можно выбирать по таблице:

Полная тепловая мощность смонтированного газового оборудования в кВт	Объем помещения для котельной, в м3
Включительно до 30	7,4
Свыше 30 до 60	13,4
Свыше 60 до 200	15,1

Чтобы определить объем, необходимо площадь комнаты умножить на высоту потолка. В технической документации всегда указывается тепловая мощность оборудования.

Какие требования к устройству коммуникаций

Нормальная работа отопительной системы не может быть без всех необходимых коммуникаций. В подвале должны быть подведены системы:

• Газообеспечения.
• Канализации.
• Отопления.
• Водопровода.
• Электроэнергии (см. Как выполняется прокладка кабеля в подвале), которая должна соответствовать таким требованиям:

1. сеть должна иметь одну фазу;
2. номинальное напряжение - 220 В;
3. максимальная сила тока - 20 А.

Обязательно используется индивидуальный автомат для защиты сети и выполняется заземление. Провода должны надежно изолироваться и соответствовать всем требованиям ГОСТа:

• Каждый установленный котел имеет на газовой магистрали запорный узел.
• Водопровод свободно подсоединяется к системам для снабжения дома горячей водой и отоплением.
• От системы водоснабжения, бойлера для горячей воды, дымохода, вентиляционной системы обеспечивается возможность слива остатков влаги и конденсата в канализацию, что особенно важно при аварийном сливе воды.
• Напор воды в магистрали и газа должны соответствовать государственным стандартам.

Совет: Приобретая установку котельного оборудования, следует убедиться, что все параметры имеющихся коммуникаций, соответствуют прилагаемым к ним инструкциям. Иначе оборудование станет работать в неправильном режиме и может достаточно быстро испортиться, а гарантия дается лишь при нормальной его эксплуатации.

Как монтируется котел на стену

Настенные котлы лучше устанавливать в подвалах и полуподвалах. В таком оборудовании в качестве системы дымоотведения можно применять коаксиальный дымоход, что позволяет немного уменьшить требования к интенсивности воздухообмена в помещении. [caption id="attachment_3900" align="aligncenter" width="503"] Установка газового котла на стене[/caption] Порядок монтажа оборудования:

• Выбирается место установки. При этом от других приборов расстояние должно быть больше двадцати сантиметров, а между котлом и стеной помещения от 30 до 50 миллиметров, что зависит от мощности, которая указана в инструкции. При наличии нескольких приборов, агрегат можно монтировать над ними или каскадом.
• Проверяется комплектация оборудования. Она состоит из:

1. инструкции по эксплуатации;
2. монтажного шаблона или схемы;
3. настенных кронштейнов;
4. крепежных планок.

• На передней крышке с внутренней стороны агрегата имеется идентификационная табличка, на которой указаны все технические характеристики прибора. Они проверяются с заявленными на упаковке.

После этого выполняется монтаж конструкции:

• Если стена подвала деревянная, между ней и котлом следует поместить защитный материал, толщина которого не менее трех миллиметров, а между стеной и прибором расстояние берется больше 45 миллиметров.
• На стене крепятся кронштейны дюбелями согласно схеме, которую предлагает производитель. Котел устанавливается на высоте от 0.8 до 1.6 метров над полом.
• Крепятся к прибору монтажные планки. Они могут фиксироваться разными способами, что зависит от модели агрегата и его производителя. Чаще всего применяются болты, саморезы по металлу или кляймеры.
• Все трубы самого котла и отопительной системы промываются водой, чтобы удалить частицы, которые попали в систему при сборке и изготовлении прибора.
• Навешивается котел на кронштейны крепежной планкой согласно схеме крепления. Проверяется горизонтальность расположения агрегата, в противном случае при эксплуатации могут появиться проблемы.
• На трубе для подачи воды в теплообменник монтируется угловой фильтр с сеткой, чтобы предотвратить засорение устройства. С двух сторон фильтр оборудуется для удобства проведения ремонта и обслуживания шаровыми кранами.
• Подключается и вводится агрегат в эксплуатацию. Это делают специальные уполномоченные работники, имеющие лицензию для проведения таких работ.

Более полную информацию о монтаже котлов в подвале можно увидеть на видео. [post_title] => Котел В Подвале Дома Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kotel-v-podvale-svoimi-rukami-238 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 12:48:31 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 08:48:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3895 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 4529 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-15 19:47:18 [post_date_gmt] => 2016-09-15 15:47:18 [post_content] => [caption id="attachment_4538" align="aligncenter" width="468"] Протечка канализации подвале[/caption] В подвале иногда бывает довольно сыро и это встречается не так и редко. Это может быть по нескольким причинам, дня из них протечки и как устранить протечку в подвале изнутри мы рассмотрим сегодня. Так же будет рассмотрены и другие варианты возникновения сырости и методы борьбы с ними. В данной статье вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и понять, что и как делается.

Возможные причины возникновения воды в подвале и погребе

Часто сырость возникает из-за близости грунтовых вод (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). Для устранения этого надо будет сделать полную качественную гидроизоляцию пола помещения. Но и наиболее часто проблема заключается в трубопроводах. Особенно это касается старых домов и гаражей и устранение протечек в подвале является обязательным мероприятием. Сделать все прекрасно можно будет своими руками и цена получится не высокая.

Внимание: Сразу как вы обнаружите течь, ее сразу надо устранять. Иначе объем поступающей воды будет увеличиваться и это сделает ведение работ более затратным.

Приступая к устранению течи в подвальном помещении необходимо выяснить причины её возникновения, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Течь может возникнуть в следующих случаях:

• Ненадлежащая водяная изоляция стен. Грунтовые воды могут располагаться практически у самой поверхности земли, и в случае если изоляция стен нарушена или выполнена с нарушением технологий, то вода неминуемо попадет сначала в стены, а потом и в подвал.
• Нарушена отмостка или поврежден глиняный затвор.
• Были допущены ошибки при планировании поверхности вокруг подвального помещения.
• Возникли каверны в слоях монолитного бетона, из которого построен фундамент. Также стоит учитывать, что бетон обладает развитой системой капилляров, через которую может проникнуть влага.
• Если стена построена из блоков, то повышенное внимание стоит обратить на стыковочные места и на кладку, особенно на сами швы.
• Вытяжная вентиляция не функционирует или отсутствует, это грозит появлением конденсата (см. Конденсат в погребе: как избавиться).

Внимание: Для того, чтобы оценить состояние подвального помещения его нужно будет разобрать или раскопать.

Цикл статей предназначен для тех, кто на строительстве еще цокольного этажа задумывается о возможных протечках и способах их устранения.

Ликвидация течи в подвальном помещении

Выяснив причины появления влаги в цокольном этаже, можно приступаем к их устранению. Ремонт заключается в следующих действиях:

• Дефекты гидроизоляции стен устраняются только после её тщательного осмотра. Обследование гидроизоляции позволяет понять её устройство. К примеру, если оклеечная водяная защита выполнялась с использованием рубероида и битумной мастики, то для её замены или ремонта следует использовать такие же материалы. В случае, если это требование нарушено то уменьшается качество, долговечность, а главное снижаются защитные характеристики гидроизоляции.

Внимание:Не стоит использовать битум для работы с толью, а также дегтевые материалы при наклеивании рубероида.

• Подвальное помещение необходимо просушить. Для этих целей применяются тепловая пушка, калорифер или даже жаровня.
• С внутренней стороны подвергается повторной отделке кирпичная кладка, в частности заново наносится штукатурка и затирка.
• Выравнивается пол (см. Пол в подвале: как сделать), и для этого применяется стяжка, изготовленная из цементно-песчаного материала в пропорции 1:3.
• Грунтовка поверхностей цокольного этажа проходит только после того как стены, потолок и пол полностью высохли. Наклеивается на них рубероид в 2 – 3 слоя, причем полотнища должны заходить друг на друга на десять пятнадцать сантиметров. Листы наносятся снизу вверх и при этом разглаживаются.
• Крепятся края элементов в швах кладки или с помощью деревянных брусков, реек с гвоздями.
• Защитный водоизоляционный слой защищается от механических повреждений кладкой из кирпича, она же выступает в роли прижимной стены, её толщина может составлять варьироваться от 1/25 до 1/5 стандартного кирпича.
• Для финишной отделки применяется цементно-песочная штукатурка в пропорции 1 к 2.
• Заключительный штрих, это побелка помещения известью.

Устранение протечки в погребе

Работы выполняются в соответствие с нижеследующей инструкцией:

• Трещины и поврежденные участки углубляются на 2 – 5 сантиметров, чтобы можно было увидеть верхний слой бетона.
• С поверхности удаляется грязь и осколки бетона.
• Особо загрязненные участки очищаются водой.
• Для ликвидации трещин применяется свежий цемент 400 марки, без дополнительных примесей.

Внимание: В раствор добавляется жидкое стекло из расчета 200 грамм клея на десятилитровое ведро воды. Полученный состав втирается в каверны и трещины руками до полного устранения неровностей поверхности, работы производятся в резиновых перчатках.

Следующим этапом исправляем недостатки отмостки, она служит для отвода от здания выпадающих осадков и вешних вод, чтобы они не собирались возле фундамента и стен.

Устройство отмостки

Не стоит пренебрегать отмосткой. Она остановит подтекание воды в фундамент и сделает помещение суше. Итак:

• Отмостка не должна превышать 1, 5 метра, чрезмерно узкой её делать, тоже не стоит. Уклон отмостки должен составлять 1:10.
• Повышенное внимание уделяется местам соприкосновения стен погреба и отмостки.
• Если отмостка уже существовала, но просела, следует искать причины такого разрушения. Как правило, отмостка уничтожается под воздействием атмосферных осадков, грунтовых или вешних вод.
• В местах с выявленными дефектами грунт удаляется, в особо сложных случаях сооружение окапывается полностью.
• Поврежденные места засыпаются смесью грунта с песком и щебнем слоями по 15 – 20 сантиметров, причем каждый слой старательно трамбуется и уплотняется.

Конденсат в погребе. Методы устранения

В случае если потолок погреба не утеплен, а вентиляция не предусмотрена проектом или повреждена в помещение возможно образование конденсата. В этом случае могут испортиться не только находящиеся в подвале продукты, но и само сооружение впоследствии может потребовать ремонта. Способы ликвидации:

• Потолок подвала, погреба нужно утеплить. Материал, который будет использоваться в качестве теплоизоляции должен уметь впитывать воду и достаточно быстро сохнуть. Помимо современных материалов иногда применяется керамзит или даже лесной мох.
• Стены погреба должны иметь водоизоляционную оболочку для отражения воздействия грунтовых вод. Кроме того, стены также нужно утеплить (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
• Необходимо проверить работу вентиляции, её вытяжной и приточной системы.
• С потолка образовавшуюся, в результате конденсата, влагу отводят с использованием зонтов. Изготавливаются они из таких материалов как оцинковка, фанера для водостоков, иногда полиэтиленовая пленка. С зонтов отводятся желоба ведущие в специальный колодец или обычное ведро.

Внимание: В летнее время следует внимательно исследовать погреб, подвальное помещение и в случае нужды произвести ремонт.

Облицовка погреба плиткой

Качество работы с плиткой в погребах и подвальных помещениях (см. Как выполняется облицовка подвала плиткой), помимо мастерства плиточника напрямую зависит от того как изготовлен раствор. Керамическая плитка, обычно, крепится к стенам подвала или погреба на раствор из цемента и песка. Для плитки с гладкой поверхностью применяется пропорция 1:4, если на плитки имеется рельефный рисунок и используется состав 1:5.

Внимание: Использование раствора с повышенным содержанием цемента ведет к повышенной усадке, и в результате к возникновению трещин.

• Степень готовности раствора определяется следующим образом: тыловая поверхность облицовочной плитки очищается от пыли и на её центральную часть кладут немного приготовленного раствора, после чего плитка следует перевернуть и встряхнуть.
• Если остаточный слой раствора на плитке составляет около трех миллиметров толщиной, то это состав можно использовать при работе. Раствор из цемента и воды в пропорции 1:0,5 применяется для заполнения стыковочных швов между облицовочными плитками.

Влага в подвале, как результат неисправной канализации

Особое внимание при поиске причины появления влаги в цокольном этаже или подвале необходимо уделить канализационным системам и целостности её труб. Если влага в подвальном помещении возникла в результате неисправной канализации, следует придерживаться следующего алгоритма действий. [caption id="attachment_4539" align="aligncenter" width="479"] Причины возникновения влаги в подвале[/caption]

• С особой тщательностью исследуются соединения между чугунными канализационными трубами. Как правило, для плотного соединения труб используется органическое волокно или кабалка, для обоих этих материалов характерен небольшой срок эксплуатации.
• В том случае, если канализационная система не использовалась в течение длительного времени, то возможно пришли в негодность уплотнители из резины.
• Возникло смещение в двухсторонне установленных трубах, особое внимание следует обратить на компенсационный патрубок.
• Трубы, изготовленные из полипропилена или ПВХ являются крайне не устойчивыми к механическими повреждениями.
• Течь в канализации может возникнуть и в результате её засора.

Причина протекания канализации регламентирует метод её устранения

Засор труб наиболее часто является причиной течи. Устранение делается следующим образом:

• Для этого необходимо прочистить трубу тростиком для сантехнических работ, затем залить большим количеством горячей воды, что позволит смягчить и жир и отправить его в сливной колодец.
• Компенсирующие парубки могут смещаться относительно друг друга. Это можно исправить, поставив их в первоначальное положение.
• Если стояк начал проседать и там образовалась течь, а подобраться и устранить ее нельзя, то стояк необходимо поставить в рабочее положение.
• При протечки в соединении трубы из пластика, рекомендуется ее разобрать, а потом соединить заново, заменяя при этом утеплитель.
• Если на участке, где расположена прямая сточная труба, состоящая из пластика, то ее можно заклеить наклейкой поверх участка с дефектом таким же материалом. При этом можно использовать любой универсальный клей. Так же прекрасно подойдет раствор из пластмассы, которую растопили в ацетоне.
• Сквозное отверстие в трубе из чугуна можно заделать хомутом из пластика или резины.
• Если дефект сильный, то поврежденный участок необходимо заменить. Для этого идеально подойдет резиновый бандаж.
• Еще одним решением для канализационной трубы из чугунного метала, является силиконовый герметик, которым замазываются трещины. В этом случае тубу стоит прочистить и просушить, и только потом приступать к устранению поломки.

Порядок устройства канализации

Для установления самотечной канализации необходимо применять следующие правила:

• Чем меньше стыков и различных поворотов, тем лучше и надежнее работает система.
• Риск протечки канализации значительно снижается, если правильно установлены все стояки или трубы, которые имеют вертикальное и горизонтальное направление и указывают направление к движению вод.
• Ни в коем случае нельзя разрезать или укорачивать фасонные части труб, а так же раструбы.
• При установке нельзя использовать:

1. Элементы, на которых обнаружены надколы, трещины или другие дефекты;
2. Части фасона, у которых имеются острые края или воблой во внутренней части;
3. Кольца и манжеты, которые состоят из резины с трещинами или кольца из пластмассы с распорными вкладышами, если таковые предусматриваются конструкцией;
4. Металлические элементы для крепежа с острыми концами, которые соприкасаются с другими элементами крепежа.

• Обязательно нужно обеспечить необходимый наклон в подвале с канализацией. Если канализация является безнапорной, то его нужно дополнительно обеспечивать, создав определенный уклон труб.

1. Если трубы имеют диаметр 50 мм, то уклон должен быть i = 0,035, или 0,025 (минимальный);
2. Если диаметр трубы составляет 100 мм, то рекомендованный уклон должен составлять 0,02, а минимальный уклон 0,015 мм4

В данном случае i является величиной, которая равна величине перепада высоты. При установки труб без уклона, канализационные стоки будут часто забиваться:

• Если прикрепить трубы к стенам и полу, то это, несомненно, обеспечит их правильную работу. Не стоит забывать, что при большой длине строительных элементов, может увеличиться риск деформации материала.
• В местах, где есть поворот, стоит установить прочистку.
• Если все элементы устроены, верно, то подвал останется сухим и чистым.

Инструкция поможет вам быстрее определиться с возможными вариантами течи. Протечки подвале не стоит просто замазывать цементом или делать что-либо временно. Надо се делать основательно. Тогда эта проблема не возникнет больше. [post_title] => Как Устранить Протечки В Подвале Гаража: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => protechki-v-podvale-garazha-326 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-26 12:16:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-26 08:16:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4529 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )