В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 9
[post_author] => 2
[post_date] => 2014-10-04 01:29:31
[post_date_gmt] => 2014-10-03 21:29:31
[post_content] => [caption id="attachment_19" align="aligncenter" width="536"]
Оформление винного погреба[/caption]
В последнее время большее количество ценителей благородного напитка стремится обустроить свой дом или коттедж винным погребом, который становится предметом гордости хозяина, а также местом дружественных бесед. Оформление винного погреба – важнейший аспект проекта, к которому стоит относиться очень серьезно.
Обустроенный винный погреб[/caption]
Эксперты рекомендуют начать обустраивать помещение именно с напольной поверхности.
Рассмотрим подробнее:
Винный погреб[/caption]
Стены винного погреба могут быть:
Освещение винного погреба[/caption]
Освещение винного погреба может быть:
Стеллажи для винного погреба[/caption]
Стеллажи для хранения винных бутылок могут быть:
Винные полки[/caption]
Металлические стеллажи также смотрятся оригинально и являются более вместительными.
Рекомендации:
Фронтальный стеллаж: удобно, компактно, надёжно[/caption]
Удобство пользования, простота монтажа, и, конечно же, разумная цена стеллажей, является значимой - если не сказать, основной частью складского хозяйства. Ничто не даёт возможность организовать хранение штучных и упакованных в паллеты грузов лучше, чем прочные полки, расположенные по всей длине и высоте помещения. А от того, насколько рационально распределена площадь, зависит эффективность работы склада в целом.
Видео в этой статье по теме: «Фронтальные стеллажи: конструкция, размеры», будет отличным наглядным пособием для тех, кому предстоит заняться подбором и установкой оборудования данного типа.
Товарные миксы на складских стеллажах[/caption]
Хранение рулонов на стеллажах[/caption]
Обслуживание склада листового материала телескопическим погрузчиком[/caption]
Узкопроходный стеллаж[/caption]
Широкопроходные складские системы[/caption]
Из чего состоит фронтальная система[/caption]
Стеллаж в сборе[/caption]
Кроме несущих конструктивных элементов системы, стеллажи комплектуются следующими деталями:
Узел соединения стойки стеллажа с поперечной балкой[/caption]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption]
Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь.
При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.
Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]
Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption]
Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно.
На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?
Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption]
И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:
Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]
Складирование ФБС на объекте[/caption]
Образец паспорта качества[/caption]
Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.
Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]
Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]
Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]
Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]
Блок УДБ[/caption]
Возведение стен из УДБ[/caption]
Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.
Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption]
Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты.
[post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-05-19 12:52:28
[post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 6052
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-07-25 10:28:06
[post_date_gmt] => 2017-07-25 06:28:06
[post_content] => [caption id="attachment_6055" align="aligncenter" width="480"]
Кессон скважины, обеспечивающей автономное водоснабжение дома[/caption]
Наша сегодняшняя тема — автономная система водоснабжения. Нам предстоит выяснить, какое оборудование необходимо для круглосуточной подачи воды в загородном доме, как подключается это оборудование и какими трубами вода разводится по дому. Приступим.
Подача воды для хознужд из колодца[/caption]
Подключение системы водоснабжения дома к летнему водопроводу в садовом товариществе[/caption]
Подробнее о выборе насосов:
Этот прибор работает только при избыточном давлении[/caption]
Установки водоснабжения автономные могут включать как погружной, так и поверхностный насос[/caption]
Гидроаккумулятор — емкость с отсеками для воды и воздуха, разделенными эластичной мембраной[/caption]
Схема водоснабжения дачи или гаража с подачей воды из скважины[/caption]
На фото — полиэтиленовые емкости для питьевой воды[/caption]
Очевидный недостаток — в том, что давление воды в автономном контуре водоснабжения ограничено высотой накопительной емкости над сантехническими приборами. Поскольку бак с водой волей-неволей приходится монтировать в отапливаемом помещении (читай — на чердаке или под потолком жилого этажа), напор обычно ограничен высотой водяного столба в 3-4 метра.
Монтаж системы автономного водоснабжения отличается от описанного выше, двумя ключевыми особенностями:
Водоснабжение со скважинным насосом и накопительной емкостью[/caption]
Накопительный бак для воды на чердаке частного дома[/caption]
Насосная станция поможет поднять давление в самотечном водопроводе[/caption]
Интерьер санузла на даче: водопровод и канализация проложены пластиковыми трубами[/caption]
П-образный компенсатор удлинения на полипропиленовом стояке ГВС[/caption]
Модульный шкаф-стеллаж[/caption]
Проблемы с хранением различных вещей возникают и в доме, и в гараже, и в подвале, и в магазинах, а также складах, архивах и прочих учреждениях. Решить их помогает стеллаж настенный – металлический, деревянный или из другого материала, подходящего для существующих условий эксплуатации или дизайна интерьера.
Подвесные стеллажи – это не просто нагромождение полок. Это способ оптимизировать пространство и даже украсить его. Они находят применение буквально в любых помещениях, особенно есть потребность в экономии места.
Прочное основание – главное требование при установке[/caption]
Стационарный стеллаж на балконе[/caption]
Стеллаж металлический настенный с переставляемыми полками[/caption]
Каркас из труб и уголка, полки из досок[/caption]
Оригинальный подвесной стеллаж из ЛДСП[/caption]
Стеллаж в ванной[/caption]
Фото подвесных стеллажей с коллекцией зажигалок[/caption]
Но размещать на подобных конструкциях можно не только коллекции.
Удобное место для книг и документов[/caption]
Детский модульный стеллаж[/caption]
Цветочный навесной стеллаж[/caption]
Все под рукой и на своем месте[/caption]
Стеллаж для одежды настенный из модульных секций[/caption]
Настенный стеллаж в виде решетки[/caption]
Подобная конструкция придаст интерьеру неповторимый и уникальный стиль[/caption]
Хранилище для вина, встроенное под лестницей[/caption]
Овощехранилище на приусадебном участке[/caption]
Овощехранилище на своем участке позволяет решить вопрос сохранности собранного урожая фруктов и корнеплодов в течение всего года. Это сооружение имеет вид небольшого помещения, в котором поддерживается определенная температура и влажность. Как своими руками обустроить такое строение - подскажет статья.
Котлован для овощехранилища[/caption]
Хранение продуктов и консервации в погребе[/caption]
Устройство притока воздуха[/caption]
Погреб своими руками[/caption]
Постройка погреба своими руками обеспечит качественное и достаточно длительное хранение, выращенного урожая без ущерба вкуса и сохранности ценности продуктов. В зависимости от расположения уровня грунтовой жидкости, промерзания почвы сооружение может быть: наземным, заглубленным и полузаглубленным.
Многие владельцы гаражей, для экономии полезной площади на своем участке, совмещают подвалы со смотровыми ямами. Как построить погреб своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Сзема расположения водонепроницаемого грунта[/caption]
Подготовка котлована для погреба[/caption]
Устройство ступенек[/caption]
При устройстве лестницы необходимо:
Устройство освещения[/caption]
Устройство вентиляции[/caption]
Стены монолитного цокольного этажа[/caption]
Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант.
Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.
Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте[/caption]
При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.
Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема[/caption]
Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.
Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита[/caption]
Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см - даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще.
Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла.
Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.
[caption id="attachment_5807" align="aligncenter" width="480"]
Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича[/caption]
При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.
Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС[/caption]
Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом.
Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.
Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет[/caption]
Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи[/caption]
После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим.
Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию - рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.
Вариант структурирования пола по грунту[/caption]
Гидроизоляция для погреба[/caption]
Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.
Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод[/caption]
Необходимые действия:
[caption id="attachment_219" align="aligncenter" width="486"]
Схема проведения гидроизоляции[/caption]
Рулонная гидроизоляция[/caption]
Работа выполняется в следующей последовательности:
Подвальные камины[/caption]
Подвальные камины можно встретить не так и часто. Ведь в этом варианте будет сделать работу довольно сложно.
И сделать работу своими руками не получится. Каминная комната в подвале должна иметь дополнительную вентиляцию, а это уже надо не просто правильно сделать, а сначала правильно рассчитать.
Также при строительстве дымохода пройти не просто перекрытие подвала для камина, а и сделать вывод на крышу. И если у вас несколько этажей, тогда дымоход должен пройти через все помещения. Сегодня мы изучим целесообразность данной конструкции и определимся с вариантами.
Прежде, чем делать камин с подвала до крыши своими руками, надо полностью разобраться, какая комплектация подойдет именно в вашем варианте. Вполне возможно, что вам ничего не подойдет и тогда мы будем делать с вами угловой фальш-камин своими руками, но это уже тема отдельной статьи.
Газовый камин для подвала[/caption]
Каминная топка с подачей воздуха из подвала на электричестве[/caption]
Электрокамин для своей работы использует электрическую энергию. И является одним из самых безопасных видов каминов. Простота конструкции позволяет установить его в любой квартире без каких-либо проблем.
При этом не нужно думать о дымоходе, а их работа правдоподобно напоминает работу обычного камина. Они не требуют специального ухода, а установить их можно в подвальной части помещения.
Мало того, электрокамины обладают рядом преимуществ перед каминами, работающими на газе или на дровах:
Монтаж скрытой последовательной системы водоснабжения[/caption]
Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.
Коллекторная разводка тоже допускает открытую прокладку, но едва ли вам понравится результат[/caption]
При тройниковой разводке, общий вентиль на входе в дом или квартиру часто дополняют краны на подводках к отдельным приборам[/caption]
Коллекторный шкаф на водоснабжении: все приборы отключаются из одной точки квартиры[/caption]
Недостатки:
Наш выбор — открытая разводка водопровода[/caption]
С чем связана эта инструкция?
Вот аргументы в пользу точки зрения автора:
Ржавые потеки выдают место течи на полипропиленовом водопроводе[/caption]
Новая врезка в имеющийся водопровод? Нет проблем?[/caption]
Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания[/caption]
Утепленный водопровод с кабельным обогревом[/caption]
Отложения в водопроводе из черной стали[/caption]
Холодный водопровод — снизу, горячий — сверху[/caption]
Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке[/caption]
Условный проход у стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру и указывает на размер присоединяемой к ней трубной резьбы[/caption]
Полипропиленовые фитинги и трубы[/caption]
Преимущества:
Кольцевые компенсаторы на стояках полотенцесушителей и ГВС[/caption]
Полипропиленовая подводка водоснабжения[/caption]
Применение:
Монтаж компрессионного фитинга на металлопластике[/caption]
Типичное место течи при неправильном монтаже — накидная гайка фитинга[/caption]
Оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75[/caption]
Преимущества:
Правильный монтаж оцинковки: только фитинговые соединения[/caption]
Применение: без ограничений.
На фото — гофрированная нержавеющая труба с компрессионным фитингом-тройником[/caption]
Преимущества:
Гофрированная нержавейка может гнуться с радиусом изгиба, равным собственному диаметру[/caption]
Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой[/caption]
Дренаж в подвале дома[/caption]
Дренаж в подвале дома в некоторых вариантах просто необходим. Ведь влага и сырость в подвале не просто могут повредить хранящиеся продуты, но и повлияют на долговечность самого строения.
Если помещение уже стоит, тогда придется делать дренаж подвала изнутри, это правда стоит сказать даст не малый эффект, но все работы надо будет сделать качественно. Сегодня будет приведена инструкция для выполнения этой работы. Так же вы сможете посмотреть и видео по этой теме.
Фото схемы дренажа подвала[/caption]
Итак:
Схема гидроизоляции подвала[/caption]
Итак:
Гараж под домом – это очень удобно[/caption]
Дефицит площадей под застройку вынуждает владельцев вожделенных участков использовать их по максимуму. Устройство помещений внутри фундаментных стен позволяет решить практически все насущные проблемы, в том числе и обустроить место для автомобиля.
Как показывает практика, гараж и цокольный этаж прекрасно совмещаются. Мало того, подобное решение может быть единственно возможным для коттеджа, которых строится на двух-трёх сотках земли. Какие могут быть варианты? Об этом, с помощью видео в этой статье, будет рассказано далее.
Гараж в подвале небольшого дома[/caption]
Проект коттеджа с гаражом в подвале[/caption]
Подъёмник опускает машину в подвал[/caption]
Подобное решение позволит использовать гараж, к примеру, под мастерскую, а машина при этом не будет мешать.
Гараж-пристройка с эксплуатируемой крышей – отличное решение для многих[/caption]
На приведённом выше примере видно, насколько плотная застройка на участке. И его владелец нашёл прекрасный выход из положения, пристроив к небольшому дому гараж с эксплуатируемой кровлей. А под ним можно сделать всё тот же подвал, вход в который будет одновременно служить смотровой ямой.
[caption id="attachment_8115" align="aligncenter" width="480"]
Монолитный подвал под гаражом[/caption]
Новый фундамент цокольного этажа с гаражом, заливаемый во внутреннем периметре старого фундамента[/caption]
Инструкция вроде бы и проста, но всё же лучше не делать этого своими руками, а обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают толщину стен и плиты пола, арматуры для них. Но главное – удостовериться, что при заглублении вы не приблизитесь слишком к грунтовой воде, которая может здорово попортить вам в будущем нервы.
Дом снесли, а фундамент оставили[/caption]
Это касается и тех случаев, когда сносят старый дом, а его крепкий фундамент планируют использовать в качестве основы под новую постройку.
Удобный въезд в гараж – это важно[/caption]
Под газоблочную кладку возведён фундамент из керамического кирпича[/caption]
Важно помнить только, что даже если вы строите гараж из пеноблока с цокольным этажом, заглубляемые стены должны возводиться только из тех материалов, которые были перечислены выше.
Для стен цоколя ячеистые бетоны неприменимы в силу их высокого водопоглощения и низких прочностных характеристик. Такие стены как не изолируй, они всё равно отсыреют и довольно быстро начнут разрушаться.
[post_title] => Гараж и цокольный этаж: как правильно совместить эти два объекта
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => proekty-domov-s-cokolnym-etazhom-i-garazhom-353
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-04-25 17:24:20
[post_modified_gmt] => 2018-04-25 13:24:20
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8099
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 3548
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-02-04 12:26:09
[post_date_gmt] => 2016-02-04 08:26:09
[post_content] => [caption id="attachment_3550" align="aligncenter" width="377"]
Плесень белая в подвале[/caption]
Борьба с плесенью в подвале – это достаточно сложный процесс, но обойтись без него никак нельзя. Появление зловредных пятен на стенах и потолке настораживает любого владельца подвала.
При появлении в помещении она очень быстро может распространиться на продукты, что значительно сократит их срок хранения. Статья подскажет, как избавиться от плесени в подвале дома.
Устройство вентиляции подвала[/caption]
На схеме вентиляция состоит из двух воздуховодов:
Наружная гидроизоляция подвала[/caption]
Повреждение наружной гидроизоляции может быть вызвано:
Гидроизоляция пола[/caption]
После устранения всех недостатков можно приступать к решению вопроса: как в подвале убрать плесень?
Плесень на земле в подвале[/caption]
Прежде, чем вывести грибок в любом помещении, необходимо узнать, какие существуют средства от плесени в подвале, как с их помощью проводить борьбу с этим вредителем и как избавиться от плесени в подвале на длительный срок.
Химическая обработка подвала от плесени позволяет уничтожить вредные поры в воздухе в помещении и грибки, распространенные на небольшой площади стен или потолка. Обработка подвалов от плесени производится с использованием специальных противогрибковых средств, имеющихся в торговой сети, цена их доступна всем.
К химическим препаратам, уничтожающим ее, относятся:
Обработка погреба[/caption]
Оформление винного погреба[/caption]
В последнее время большее количество ценителей благородного напитка стремится обустроить свой дом или коттедж винным погребом, который становится предметом гордости хозяина, а также местом дружественных бесед. Оформление винного погреба – важнейший аспект проекта, к которому стоит относиться очень серьезно.
Обустроенный винный погреб[/caption]
Эксперты рекомендуют начать обустраивать помещение именно с напольной поверхности.
Рассмотрим подробнее:
Винный погреб[/caption]
Стены винного погреба могут быть:
Освещение винного погреба[/caption]
Освещение винного погреба может быть:
Стеллажи для винного погреба[/caption]
Стеллажи для хранения винных бутылок могут быть:
Винные полки[/caption]
Металлические стеллажи также смотрятся оригинально и являются более вместительными.
Рекомендации:
Оформление винного погреба[/caption]
В последнее время большее количество ценителей благородного напитка стремится обустроить свой дом или коттедж винным погребом, который становится предметом гордости хозяина, а также местом дружественных бесед. Оформление винного погреба – важнейший аспект проекта, к которому стоит относиться очень серьезно.
Особенности обустройства винного погреба
Принципы оформления винного погреба:- Обустройство комнаты, включая пол, стены и потолок.
- Выбор материала, из которого изготавливаются стеллажи. Как правило, это дерево, металл или кирпич.
- Подбор правильного освещения. Это является особенно важным аспектом дизайна. Предпочтение отдается только светодиодным и люминесцентным светильникам, которые не выделяют тепло (см. статью Освещение в подвале по всем правилам).
Совет. Не допускается попадание в погреб прямого солнечного света.
- Температура. Оптимальной считается температура от +10 до +14 градусов Цельсия.
- Микроклимат. Кроме температурного режима, не менее важным считается уровень влажности в помещении. Необходимо соблюдать влажность не более 70%, чтобы пробки бутылок и весь погреб не покрывались плесенью.
- Выбор помещения. Оно должно быть максимально удаленным от шоссе, магистралей и железных дорог. Систематические вибрации могут подпортить вкус любимого напитка.
Совет. Если в доме нет подвального помещения, а только комната с окнами, их следует закрыть плотными шторами, или ставнями. Идеальное решение – заложить окна кирпичом во избежание попадания солнечного света.Итак:
- Нужно составить проект погреба.
- Подсчитать необходимое количество материалов для его обустройства.
- Подготовить все материалы и инструменты.
- Сделать проект стеллажей в погребе с указанием всех размеров и материалов.
- Дверь в погреб должна быть плотной и идеально вписываться в дверной проем без щелей, люфтов и отверстий, через которые может просочиться воздух. Это необходимо для создания постоянной температуры и микроклимата помещения.
- Влажность воздушных масс – основная забота владельца винного погреба. Хорошее вино очень капризно к смене температурного режима. В результате этого вкусовые качества винного продукта меняются не в лучшую сторону.
Оформление пола, стен и потолка в винном погребе
[caption id="attachment_20" align="aligncenter" width="523"] Обустроенный винный погреб[/caption]
Эксперты рекомендуют начать обустраивать помещение именно с напольной поверхности.
Рассмотрим подробнее:
- Для пола в винном погребе могут использоваться любые современные материалы.
- Профессионалы рекомендуют выполнять поверхность с помощью керамической плитки или деревянного паркета.
- Эти материалы экологически чистые и не способны загрязнять окружающую среду.
- Некоторые утверждают, что лучше песчаной подушки для винного погреба нет.
- Таким образом, проводится изоляция пола, и влага не просачивается через песок.
Совет. Не рекомендуется использовать на полу ковровые покрытия, так как они легко впитывают влагу и начнут покрываться плесенью.Для потолочного оформления винного погреба используют:
- Деревянные потолки.
- Оштукатуренные поверхности.
- Декоративный кирпич, натуральный или искусственный камень.
- Деревянная вагонка монтируется на предварительно изготовленную на поверхности обрешетку из деревянных планок или досок небольшого размера.
Совет. В процессе таких работ сразу делается изоляция потолка с помощью пенопласта или экструдированного пенополистирола. Таким образом, влага из подвала не будет проникать в дом.
- Оштукатуривание поверхности проводится только на ровном основании. Для этого используют различные средства для чернового выравнивания и только потом накладывают декоративную штукатурку или используют простую.
Совет. После применения простого раствора штукатурки стоит окрасить поверхность водоэмульсионной краской.
- Использование декоративного кирпича, камня или природного агломерата также требует ровной поверхности потолка. Выровнять ее можно с помощью штукатурки или бетонного раствора. Довольно часто используется гипсокартон. Монтаж материалов проводится с помощью специального клея или бетонного раствора.
Совет. Для монтажа натурального камня поверхность должна быть довольно прочной, так как он имеет большой вес. Если требуется усилить поверхность, то используют специальные арматурные сетки, которые крепятся на поверхность при помощи бетонного раствора.
- После этого поверхность штукатурится и выравнивается.
Винный погреб[/caption]
Стены винного погреба могут быть:
- Монолитные.
- Кирпичные.
- Из натурального камня.
- Из любого другого прочного материала.
- Некоторые считают, что толщина стен влияет на микроклимат внутри погреба.
- На него воздействуют материалы, из которых выложены стены конструкции.
- Предварительно стоит продумать изоляцию стен.
- Для изоляции помещения всегда используют листовые материалов.
- Как правило, это пенополиуретан, пенополистрирол или пенопласт.
- Минеральная вата не применяется, так как со временем она теряет свою устойчивость к воздействию влаги.
- Красному натуральному кирпичу.
- Керамической плитке.
- Керамограниту.
- Природному агломерату или искусственному камню.
- Декоративному кирпичу.
Совет. Стоит учесть, что кирпич или натуральный камень способны оставаться в одном положении даже при больших вибрациях. Это даст возможность сохранить состав винного продукта в целостности.Что нужно знать дополнительно:
- Вино со временем имеет осадок. Он называется "винным камнем".
- При неправильном обращении с бутылкой осадок поднимается со дна и портит вкус продукта.
Освещение помещения
[caption id="attachment_22" align="aligncenter" width="510"] Освещение винного погреба[/caption]
Освещение винного погреба может быть:
- Основным.
- Декоративным.
- Большую роль в таком процессе играет планировка пространства.
- Если в погребе есть комната для дегустации вина, то освещение должно быть не слишком ярким в ней.
- Можно установить дополнительные светильники.
- Для этого используют декоративные осветительные приборы, которые монтируются на стене.
Совет. Можно применить настенные подсвечники, которые в помещении смотрятся оригинально и необычно.Рекомендации:
- Обычные лампы или светильники дневного света не рекомендуется использовать в винном погребе.
- Для освещения применяют светодиодные осветительные приборы или ленты.
Вентиляция винного погреба
Любое подвальное помещение нуждается в вентиляции. Значимость вентиляции в погребе:- Основным аспектом сооружения винного погреба является его вентиляция.
- На данный момент она может быть естественной (см. статью Как сделать естественную вентиляцию подвала) или искусственной.
- В качестве естественного проветривания такого помещения используют специальные трубы, которые идут от пола конструкции и выходят на поверхность грунта.
- Также проделываются отверстия в стенах, если погреб является полуподвальным. Проветривание в таком случае проводится с помощью открывания небольших форточек.
- Искусственной вентиляцией считается установка в погребе систем кондиционирования или вентиляторов.
Совет. Проветривать винный погреб нужно регулярно для того, чтобы в нем не скапливалась влага и появлялась плесень.
Стеллажи для винного погреба
[caption id="attachment_23" align="aligncenter" width="485"] Стеллажи для винного погреба[/caption]
Стеллажи для хранения винных бутылок могут быть:
- Деревянными.
- Металлическими.
- Каменными.
- Большой популярностью пользуются деревянные стеллажи.
- Изготавливаются они из прочных досок и планок.
- Для удерживания на полках бутылок в них делаются специальные отверстия.
- Можно располагать полки не только в горизонтальном положении.
- Для хранения бутылок на деревянном стеллаже полки, в основном, треугольные.
- На видео смотрите процесс сооружения деревянного стеллажа.
Совет. Для изготовления деревянных стеллажей используют вишню, дуб, орех или клен.Рекомендации:
- При сооружении винных стеллажей стоит учесть ряд особенностей.
- Хранить бутылки можно только в горизонтальном положении.
- Место для их хранения должно быть таким, чтобы достать бутылку можно было свободно.
- Не все бутылки имеют одинаковые размеры и формы.
- Полки и места для них должны быть разного размера (см. Как сделать полки в погребе: несколько советов в помощь).
Винные полки[/caption]
Металлические стеллажи также смотрятся оригинально и являются более вместительными.
Рекомендации:
- Можно сделать их самостоятельно или купить уже готовые конструкции такого типа.
- В процессе производства стеллажа используют трубы с тонкими или нормальными стенками.
- Все элементы конструкции свариваются между собой.
- Для создания разборной конструкции применяют шурупы или другие крепления для простого и быстрого демонтажа.
- Они представляют собой конструкции с деревянными полками.
- Выкладываются стеллажи при помощи бетонного раствора.
- Полки монтируются на них при помощи клея или саморезов/дюбелей.
Совет. Самое главное, чтобы в любом стеллаже полки для хранения винного продукта были только открытые.На видео можно увидеть процесс сооружения кирпичных стенок для винных стеллажей в погребе. Также в оформлении погреба не стоит использовать отделку поверхностей тканью. Декорирование помещения шторами тоже не рекомендуется. [post_title] => Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinnyj-pogreb-oformlenie-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:10:30 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:10:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 4249 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-17 00:52:51 [post_date_gmt] => 2016-06-16 20:52:51 [post_content] => [caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="512"]
Фронтальный стеллаж: удобно, компактно, надёжно[/caption]
Удобство пользования, простота монтажа, и, конечно же, разумная цена стеллажей, является значимой - если не сказать, основной частью складского хозяйства. Ничто не даёт возможность организовать хранение штучных и упакованных в паллеты грузов лучше, чем прочные полки, расположенные по всей длине и высоте помещения. А от того, насколько рационально распределена площадь, зависит эффективность работы склада в целом.
Видео в этой статье по теме: «Фронтальные стеллажи: конструкция, размеры», будет отличным наглядным пособием для тех, кому предстоит заняться подбором и установкой оборудования данного типа.
Достоинства фронтальных систем
В складах, где имеется в наличии большой ассортимент товаров, а так же происходит их интенсивная реализация, необходимо всегда иметь прямой доступ к нужной ячейке. И наиболее эффективно в такой ситуации, работают стеллажи фронтальные.- Удобнее всего на них хранить грузы на поддонах – это позволяет производить загрузку с фронтальной стороны системы, и при этом обеспечить подход к любой паллете. Ширина проходов предусматривается в зависимости от мощности складской погрузочной техники, и варьируется в пределах 1,5-4м.
- Но при этом, хранение и выемка товара может осуществляться не только с поддонов, но и с полок. Чаще всего, паллеты хранят на верхних ярусах, а штучный товар в ящиках и коробках - внизу. При такой организации складского хозяйства, всегда можно расширить ассортимент грузов, хранить небольшие партии грузов, либо формировать при необходимости товарные миксы.
Товарные миксы на складских стеллажах[/caption]
Что можно хранить на стеллажах фронтального типа
Данный вид стеллажей считается универсальным, и это позволяет использовать их для хранения самых разных по конфигурации материалов. Давайте чуть подробнее ознакомимся с перечнем товаров, которые можно хранить на фронтальном стеллаже.- Благодаря модульной структуре конструкции, её можно ориентировать на листовые материалы, имеющие большую длину: гипсокартон, фанеру, профнастил, листовую сталь, кровельную жесть, и т.д. Настил ячеек, имеющий плоскую поверхность и различные варианты длины, а так же несколько точек опоры, делают загрузку и реализацию подобных товаров чрезвычайно удобной.
- На фронтальных стеллажах можно так же хранить рулоны, длина которых не превышает 4м. Только если на консольных стеллажах их располагают продольно, то на полках фронтальных стеллажей – поперёк. Это очень удобно, так как к каждому рулону есть свободный доступ.
Хранение рулонов на стеллажах[/caption]
Обратите внимание! Поперечная закладка рулонного материала в ячейки, даёт возможность не сортировать товар, а, наоборот - делать ассортимент. Погрузка и выемка рулонов может осуществляться как вручную, так и посредством специальной грузоподъёмной техники, оборудованной удерживающим механизмом.
- Как правило, производители стеллажей предлагают потребителю полочные ярусы, рассчитанные на различную нагрузку, которая может составить пять тонн на одну ячейку. Соответственно, это решает проблемы грузов, имеющих значительный вес – например: метизной продукции, керамической плитки, тяжёлых запчастей к автомобильной и сельскохозяйственной технике.
- В таких стеллажах обычно предусматривается возможность хранения штучных ящиков внизу, и упакованных паллет наверху. Системы могут быть укомплектованы наклонными полками, на которых можно осуществлять не только хранение товаров, но и их экспозицию.
Обслуживание склада листового материала телескопическим погрузчиком[/caption]
- На фронтальных стеллажах могут быть так же установлены аксессуары, предназначенные для удобного хранения бухт с кабелем, шлангами, гибкими трубами и прочими мерными материалами. Осуществлять их погрузку-выгрузку можно любыми механизмами, обычно используемыми на складах: вилочными карами, штабелёрами, телескопическими погрузчиками (ричтраками). Последний вариант вы видите на представленном выше фото.
- По сравнению с другими видами стеллажей, фронтальные системы, предназначенные под хранение барабанов, имеют вдвое большую ёмкость. С таким же успехом на них можно хранить и бочки с ГСМ, габаритную бытовую технику, автозапчасти, мешки со строительными сухими смесями, ящики с напитками, коробки с инструментами – да много чего ещё.
Конструктивные варианты стеллажей
Фронтальные складские системы подразделяются на четыре группы: узкопроходные, широкопроходные, передвижные, и стеллажи с двойным углублением. Давайте кратко рассмотрим достоинства каждого из них:- Отличительной особенностью узкопроходных систем, являются относительно узкие - не более 2,5м, проходы между стеллажами. Они позволяют эффективно задействовать всю площадь склада, в результате чего его вместимость увеличивается в полтора раза.
- Единственным минусом такой организации складского хозяйства, является дороговизна штабелёров, предназначенных для работы в ограниченном пространстве, а так же оплаты услуг людей, работающих на этой технике. Есть и ещё одно неудобство: так как погрузчику для движения нужен весь проход, осуществлять в нём комплектацию товаров не получится.
Узкопроходный стеллаж[/caption]
Обратите внимание! Эти, не столь значительные минусы, в полной мере компенсируются возможностью уплотнения стеллажей и размещения на них большего количества товара, без необходимости увеличения площади склада. Кстати, узкопроходные штабелёры ускоряют отбор товара с полок за счёт того, что могут, без лишнего маневрирования, параллельно обслуживать два противоположно стоящих стеллажа.По сравнению с такими системами, широкопроходные варианты имеют довольно невысокий коэффициент заполнения склада. И, тем не менее, они сегодня более популярны - за счёт экономии на погрузочной технике. В системах с узкими проходами необходимо в каждый из них устанавливать штабелёр. А когда есть место для манёвра, с работой на всей площади склада справляются один-два погрузчика. К тому же, габаритные товары грузить на узкопроходные стеллажи практически невозможно. [caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="496"]
Широкопроходные складские системы[/caption]
- Что касается передвижных стеллажей, то они поставлены на рельсы, по которым их можно с лёгкостью перемещать. Таким образом, вместимость склада, по сравнению с узкопроходными системами, увеличивается вдвое. Естественно, подобное оборудование требует дополнительных электрических мощностей, а соответственно, и стоит дороже. Увеличивается так же и время отгрузки, что является недостатком систем данного типа.
- Стеллаж с двойной глубиной – это просто сдвоенная конструкция одинарного фронтального стеллажа. Его удобство состоит в том, что туда можно уместить вдвое больше товара. У него есть одно, но очень существенное ограничение: грузы, располагаемые в дальнем отсеке, должны быть относительно лёгкими.
Комплектность фронтального стеллажа
Паллетный стеллаж, предназначенный для загрузки с фронтальной стороны, является пространственной многоуровневой конструкцией, которую несложно собрать своими руками, и ещё проще демонтировать, например, для перепланировки склада. О достоинствах и недостатках разных моделей таких систем, мы уже рассказали - далее наша инструкция уделит внимание их комплектации и порядку монтажа. Итак:- Собирают стеллажи из вертикальных стоек и горизонтальных балок, которые являются несущими элементами конструкции. Они комплектуются специальными фиксаторами, которые предупреждают выбивание балки в результате случайного воздействия на них вил работающего погрузчика.
- Линия фронтального стеллажа может иметь сколь угодно большую длину, и ограничивается лишь протяжённостью складского помещения. Балки могут регулироваться по высоте, что зависит от варианта стоечного профиля. Вертикальная рама стеллажа состоит из двух стоек с подпятниками, соединяющихся между собой диагональными и горизонтальными связями.
Из чего состоит фронтальная система[/caption]
- На стойках имеется перфорация, необходимая для крепления балок, а шаг между нею соответствует высоте яруса. Отверстия располагаются вертикально, и имеют продолговатую форму с уширениями для зацепов горизонтальных балок. Стойки изготавливают из гнутого стального профиля различного сечения, с толщиной стенок не менее полутора сантиметров.
- Раскосная система, состоящая из диагоналей и горизонталей, также представляет собой профиль, но меньшего сечения, изготовленный из оцинкованной стали - он призван придать системе максимальную жёсткость и устойчивость. Несущая способность рамы в целом, зависит от расстояния от пола склада до первой полки, а так же высоты ярусов.
- Поперечная балка так же представляет собой гнутый профиль с приваренными к ней зубьями-кронштейнами. Самый эффективный способ увеличить грузоподъёмность элемента – это увеличение его высоты. Какие-нибудь полтора сантиметра, уменьшают прогиб балки до 50%, и добавляют к её несущей способности до 20%. Если же увеличить глубину сечения, то увеличивается грузоподъёмность секции.
Стеллаж в сборе[/caption]
Кроме несущих конструктивных элементов системы, стеллажи комплектуются следующими деталями:
- поперечными балками, устанавливаемыми при использовании паллет с нестандартной глубиной
- металлическими полками
- соединителями рядов, с помощью которых секции собираются в единый блок
- ограничителями положения паллет
- угловыми и фронтальными защитами рядов
- регулировочными пластинами, используемыми для выравнивания конструкции на неровном основании
- делителями, с помощью которых разграничивается пространство секции под хранение длинномеров
- анкерными болтами для крепления конструкции к полу или стене.
Порядок сборки системы
Процесс сборки фронтального стеллажа можно разделить на несколько этапов. Прежде всего, в помещении, согласно предварительно проработанной схеме, выполняется разметка, которая и является первым звеном в цепочке предстоящих монтажных работ. Второе действие заключается в первичной сборке несущих рам – заготовке, так сказать, «полуфабрикатов».- Третий этап – это установка вертикальных рам, плюс фиксация на них поперечных балок нижнего яруса. Далее, производится сборка последующих уровней, и монтируются соединители спаренных секций. В завершение работ по сборке стеллажа, пространственное положение всех элементов окончательно нивелируется, после чего подпятники крепятся к полу.
Узел соединения стойки стеллажа с поперечной балкой[/caption]
- А вообще, работы по монтажу производятся в соответствии с пакетом технических документов, предоставляемым производителем стеллажа. В них указана комплектность и назначение элементов, определён порядок сборки, схематично представлены все узлы соединений, даны рекомендации по выходу из нестандартных ситуаций.
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Особенности блокированного погреба
Блокированный погреб от обычного загубленного отличается тем, что он расположен на границе рядом расположенных участков. Преимущества таких сооружений:- Снижение затрат на стороительство до 25%. Это достигается конструктивными особенностями блокированных погребов, где не предусматриваются возведение стен и кровли. А строительство своими руками погреба из подручных материалов позволит дополнительно сэкономить материальные средства.
- Размещение строения на границе двух участков, экономит территорию и позволяет землю использовать более рационально.
- Такие, практически природные строения, имеют более оптимальные микроклиматические особенности:
- температуру;
- влажность;
- тепло- и гидропроводность.
- Они практичнее в хозяйстве, по-сравнению с другими типами погребов. Здесь нет необходимости постоянно опускать, а затем поднимать продукты, а корнеплоды можно хранить в отдельных ячейках. Это исключает приобретение другими овощами и фруктами неприятных запахов.
- Здесь не должно быть ни одного окна. Известно, что свет оказывает пагубное влияние на некоторые овощи.
- Температура должна быть пониженная, что увеличивает продолжительность хранения продуктов, без потери их качества.
- Обеспечиваться хорошая вентиляция (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем).
- Влажность в погребе на уровне 98%.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
- Перед началом строительства нужно вырыть котлован до одного метра глубиной. В большинстве случаев достаточно котлована глубиной примерно 80 сантиметров. Максимальная глубина всего сооружения определяется глубиной залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), они от уровня пола должны быть не ближе 50 сантиметров.
- Бетонное или кирпичное выполняется основание погреба. Допускается применять шлакобетон, но при проведении строительства на сухом месте. После выполнения основания возводятся стены. Их высота не превышает 2,2 метра.
- Стены и дно погреба тщательно изолируются от проникновения влаги. В этом случае можно использовать глину, рубероид, битум, или прочие обмазочные материалы.
- Устраивается перекрытие на погребе, что отличает его от обычной ямы. Для этого чаще всего используется горбыль, покрывается он слоем глины, а затем рубероидом, лучше в два слоя. Сверху насыпается грунт толщиной до 70 саниметров. Для предохранения слоя грунта от размывания дождем конструкция дополнительно сверху обкладывается дерном. В перекрытии обязательно предусматривается вентиляция.
- Если площадь участка позволяет, погреб можно выполнить из ж/б плит.
Совет: Следует иметь ввиду, что при перекрытии погреба плитами, цена строительства увеличится. В этом случае потребуется устройство достаточно мощного фундамента, чтобы он смог выдержать вес плиты, а стена должна быть не менее, чем в полтора кирпича.
- Рядом с погребом обустраивается отдельный вход на уровне земли. Дверь при этом делается не в перекрытии, а в стене. Над входом делается крыша, сооружаются тамбур, ступеньки и дверь.
- Обустройство входа в погреб зависит от направления ветра, что влияет на общую теплоизоляцию помещения и наличия снеговых завалов в зимний период.
Как построить полузагубленный погреб из кирпича
Это наиболее практичный и популярный тип полузаглубленных погребов, котлован которого глубиной не более одного метра, что позволяет строительства таких погребов сооружать и во влажных местностях. Алгоритм его постройки состоит в следующем:- Роется котлован необходимой глубины.
- Делается яма под фундамент глубиной не менее, чем 50 сантиметров.
Совет: При строительстве фундамента необходимо учитывать тип почвы. На сыпучей яма под фундамент составляет примерно один метр глубиной. В этом случае фундамент следует армировать сварной решеткой из прутков арматуры.
- В яму засыпается щебенка или весь не нужный кирпич с участка.
- Готовится цементный раствор, его консистенция должна быть жидкой как жидкая сметана и им проливается щебенка.
- Возводятся стены, обязательно с перевязкой кирпичей. Швы между кирпичами не должны совпадать.
- Допускается, при необходимости, возводиться блочные или шлакоблочные стены. Использовать шлакоблоки в погребе нельзя, иначе в нем будет слишком сыро. Чтобы придать блочным стенам водостойкость их можно оштукатурит цементным раствором.
Совет: После возведения стен необходимо выполнить их гидроизоляцию, чтобы предотвратить быстрое разрушение конструкции.
- Устраивается перекрытие из горбыля или необрезанных досок, толщиной примерно 50 миллиметров. На доски кладется глиняная смазка, а затем слой рубероида.
- После монтажа перекрытия наносится слой гидроизоляции (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), что продлит срок эксплуатации погреба и будет препятствовать проникновению лишней влаги в него.
- По верху насыпается земля.
Этапы строительства блокированного погреба
Блокированный погреб – это разновидность загубленного сооружения. Последовательность его строительства заключается в следующем:- Создается необходимых размеров и формы котлован.
- Зачищается и формируется дно, которое засыпается щебенкой толщиной слоя примерно 10 сантиметров, а затем заливается горячим битумом.
- Основание погреба делается из плотного бетона состоящего из:
- одной части цемента;
- двух частей песка;
- четырех частей щебенки.
- Через 7 дней после заливки основания можно возводить из кирпича стены.
- Стены штукатурятся раствором, толщина слоя которого до 20 сантиметров.
- Параллельно заливаются полы цементно-песчаным составом слоем толщиной 50 миллиметров.
- Устраивается глиняный замок.
- Для покрытия таких погребов используются доски толщиной 5 сантиметров или горбыль. Доски можно укладывать на кирпичную кладку. Их концы предварительно смазываются битумом, для увеличения срока службы эпементов.
- Для утепления конструкции сверху на перекрытие укладываются глина, заливается смола и засыпается земля, а затем высаживается трава.
- Откосы стен укрепляются дерном.
- Устраивается система вентиляции.
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
- Берутся две асбестовые трубы разного диаметра.
- Обрезаются в нужный размер.
- Устанавливаются в помещении по диагонали. Труба с большим диаметром выводится на улицу и ее высота должна быть выше на 20 сантиметров другой.
- На трубу помещается козырек, что предотвратит проникновение воды в погреб во время дождя.
Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption]
Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь.
При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.
Выбираем блоки
Чтобы не быть голословными, заглянем в СП, и посмотрим, какие бетонные блоки для цокольного этажа можно применить. Правила 31-105-2002 разработаны для проектирования одноэтажных каркасников, но по отношению к стенам подвалов, данный свод можно взять за основу строительства любого другого частного дома. [gallery link="file" ids="8301,8285,8286"]Как соблюсти правила
На скриншоте пункта 5.4 указанного документа, где изложены требования к строительству подвалов и подполий, мы видим, что кроме монолитного бетона, стены подвалов можно возводить так же из кирпичной (каменной) кладки, и сборных блоков из бетона. [caption id="attachment_8287" align="aligncenter" width="480"]
Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]
Разбираемся в стандартах
По кирпичу вдаваться в подробности не будем, так как речь сейчас не о нём. Скажем лишь, что нужно брать только глиняный, хорошо обожжённый, который в строительстве именуется термином «железняк». Но чаще всего его применяют только для выкладки наземной части фундамента, который и называется цоколем. [caption id="attachment_8288" align="aligncenter" width="480"]
Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption]
Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно.
На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?
ГОСТ 13579*78
ФБС. Именно этот блок скрывается под номером 13579, а попросту – бетонный фундаментный блок стеновой. Ключевое слово здесь «бетонный», так как в этих блоках нет внутреннего армирования, кроме монтажных петель. Несмотря на это, их применяют не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве. [caption id="attachment_8289" align="aligncenter" width="480"]
Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption]
И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:
- В документе говорится, что для стен подвалов – они же могут выполнять функцию фундамента, блоки изготавливают только из трёх видов бетона: тяжёлого, силикатного и лёгкого.
- Под лёгким подразумевается бетон с лёгким наполнителем: керамзит, шлак, шунгизит и другие. Их можно применять только при условии, что плотность бетона будет составлять не меньше 1800 кг/м3.
Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]
На заметку: Многие интересуются, можно ли строить цокольный этаж из газобетонных блоков. Вообще это нонсенс, так как максимальная плотность даже автоклавного конструкционного ячеистого бетона по ГОСТ 25485 составляет всего 1200 кг/м3 (а надо 1800).У бетона с полистирольным наполнителем (ГОСТ51263) - вообще прочностные характеристики вдвое меньше – максимум 600 кг/м3. Так что строить цокольный этаж из полистиролбетона тоже не следует.
- Вернёмся к ФБС. Они бывают сплошными и пустотными - для фундаментов под несущие стены применяют только сплошные, пустотные можно использовать под более лёгкие внутренние стены.
- Максимальный полный размер составляет 2380 мм по длине, 600 мм по ширине, 580 мм по высоте. Недостающие 20 мм по длине и высоте, добираются за счёт растворного шва.
- Более мелкие блоки являются доборными, и устанавливаются там, где длина или высота стены не кратна параметрам блока. Но на практике строители просто закладывают промежутки кирпичом, или заделывают монолитно. Видео в этой статье поможет вам разобраться с нюансами монтажа.
Складирование ФБС на объекте[/caption]
Обратите внимание! Инструкция в стандарте чётко регламентирует, что чем ниже класс бетона, из которого изготовлены блоки, тем более высокий процент отпускной прочности у них должен быть при поступлении на объект:[caption id="attachment_8291" align="aligncenter" width="480"]
- для тяжелого бетона выше В12,5, достаточно 50%;
- для тяжёлого В10 - 70%;
- для лёгкого В10 - 80%;
- для силикатного, даже самого плотного – 100%.
Образец паспорта качества[/caption]
Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.
ГОСТ 6133*99
Если ФБС – это именно фундаментные блоки, и могут монтироваться как на бетонную плиту, подушку, или непосредственно на грунт, то по ГОСТ 6133 изготавливают чисто стеновые блоки. Поэтому выкладывать из них полноценный ленточный фундамент не следует.- Другое дело, когда в основании подвала есть монолитная железобетонная подушка (ленточного типа) или же плита. Заметим, что плита – это не бетонный пол в цокольном этаже, который устраивается по грунту.
Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]
- Фундаментная плита - это более толстая и сильнее армированная площадка под домом, которая и принимает на себя все нагрузки от здания. Хотя технологии их устройства схожи, бетонные полы в цокольном этаже не могут выдерживать такие нагрузки, как плитный фундамент.
- Для блоков (стеновых камней), изготавливаемых по данному стандарту, может применяться такой заполнитель:
- Для легкобетонных изделий это:
- искусственный щебень и гравий (керамзит, аглопорит);
- зола-унос (отходы ТЭЦ),
- шлаки (отходы металлургии);
- щебень пористых горных пород (базальт, туф, известняки);
- вспученный перлит;
- отсев.
Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]
- Для блоков из тяжёлого бетона это:
- щебень (гравий) из горных плотных пород;
- доменный гранулированный шлак;
- золошлаковые смеси;
- отсевы дробления.
Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]
Примечание: Цокольный этаж из газосиликатных блоков в эту картину никак не вписывается, так как в них вообще нет крупного наполнителя. Это касается так же и изделий из пенобетона.
- Бетонные камни, в зависимости от вида стен, могут быть рядовыми и лицевыми, есть угловые варианты, есть перегородочные.
- Вариант с офактуренной поверхностью очень выгоден для возведения наземной части фундамента, несмотря на то, что у таких блоков более высокая цена. Лишние затраты на их покупку компенсируются за счёт того, что цоколю не потребуется финишная отделка.
- Что касается варианта лицевой обработки блоков, то она может быть выполнена в виде колотой или рифлёной фактуры, быть окрашенной, либо и то, и другое.
Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]
- Стеновые камни имеют форму параллелепипеда, фасонные элементы изготавливаются только под конкретный объект.
- Номинальные размеры по стандарту не превышают 390 мм с сечением 190*188 мм. В пределах этих цифр есть варианты и с другими вариациями размеров, но этот – самый популярный.
- Торцы блоков могут быть плоскими, но для более надёжного соединения и исключения образования в кладке мостиков холода, многие производители изготавливают камни с пазогребневым соединением.
ГОСТ 13015.0*2003
Этот стандарт является главенствующим. Согласно его требований должны изготавливаться любые строительные изделия из бетона и железобетона – в том числе и те, о которых говорилось выше. Просто многие изделия, в связи с определённой спецификой применения, имеют ещё свой собственный стандарт (как в случае с ФБС).- Почему мы упомянули о данном ГОСТе? Дело в том, что по нему изготавливается ещё один вид фундаментных блоков, но уже не бетонных, а армируемых металлическим каркасом, на которые нет отдельного ГОСТа.
- Это УДБ – блоки дырчатые унифицированные, которые, как и ФБС, могут изготавливаться из бетона с тяжёлым или лёгким пористым наполнителем. В отличие от бетонных блоков для стен, к УДБ предъявляются ещё и требования по положению внутренней арматуры и толщине защитных слоёв.
Блок УДБ[/caption]
- Что касается размеров, то тут они тоже отличаются от предыдущих вариантов. Если у ФБС максимальная длина 2380 мм, то у УДБ это 5980 мм. Хотя, есть и аналогичные размеры – а так же совершенно другие. Например: квадратные 580*580*590 мм.
- Разнообразие параметров даёт возможность возводить стены подземных помещений быстро, и получать очень прочную, сейсмически устойчивую кладку. Так что для тех, кто проживает в неблагополучных с этой точки зрения районах, цокольный этаж из керамзитобетонных блоков УДБ - наилучший вариант.
Возведение стен из УДБ[/caption]
Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.
Заключение
Так как стены цокольного этажа и ленточный фундамент - есть совмещённая конструкция, скажем о ней ещё несколько слов. Спору нет: монолитный железобетон, как и бутобетон, очень прочны и надёжны. Но у первого довольно сложная для самостоятельной работы технология, у второго – большая трудоёмкость. Оба эти нюанса увеличивают себестоимость здания, что не есть хорошо. Бутобетон вообще приемлем только для тех районов, где камень является местным материалом. [caption id="attachment_8297" align="aligncenter" width="480"]
Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption]
Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты.
[post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-05-19 12:52:28
[post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8279
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 6052
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-07-25 10:28:06
[post_date_gmt] => 2017-07-25 06:28:06
[post_content] => [caption id="attachment_6055" align="aligncenter" width="480"]
Кессон скважины, обеспечивающей автономное водоснабжение дома[/caption]
Наша сегодняшняя тема — автономная система водоснабжения. Нам предстоит выяснить, какое оборудование необходимо для круглосуточной подачи воды в загородном доме, как подключается это оборудование и какими трубами вода разводится по дому. Приступим.
Источники воды
Откуда брать воду, если в вашем населенном пункте нет магистрали центрального водоснабжения? Возможны три варианта:- Колодец. Как правило, он имеет сравнительно небольшую глубину (в пределах 10-15 метров) и не может похвастаться высоким качеством воды. В первую очередь потому, что в поселках без водопровода центральная канализация обычно тоже отсутствует, а выгребы и негерметичные септики способствую загрязнению поверхностных грунтовых вод;
Подача воды для хознужд из колодца[/caption]
- Скважина. Ее глубина может варьироваться от пары десятков до сотни и более метров. Вода гораздо чище добытой из поверхностных водоносных слоев и обычно вполне пригодна для питья;
- Дачный водопровод. Как правило, он разводится по поверхности грунта и функционирует только летом, обеспечивая участки водой для полива. Типичный график работы — два-три раза в неделю. По понятным причинам система автономного водоснабжения, использующая летний водопровод в качестве источника воды, не подходит для домов с круглогодичным проживанием.
Подключение системы водоснабжения дома к летнему водопроводу в садовом товариществе[/caption]
Капитан Очевидность подсказывает: в первых двух случаях вода может подаваться в дом круглосуточно, поэтому необходимости в ее значительном запасе нет. Третий сценарий означает, что в доме необходима накопительная емкость. Ее минимальный объем рассчитывается как произведение суточного расхода воды обитателями дома и максимального промежутка между включениями водопровода.
Выбор насоса
Схема автономного водоснабжения частного дома с подачей воды из колодца или скважины подразумевает наличие насоса. Как подобрать его тип и технические характеристики (напор воды на выходе и производительность)?Поверхностный и погружной
| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6058" align="aligncenter" width="480"] Поверхностный центробежный насос[/caption] |
Поверхностный насос устанавливается, как и следует из названия, за пределами колодца или скважины. Его преимущество — в доступности для обслуживания и ремонта. Оно компенсируется парой довольно неприятных недостатков: высоким уровнем шума при работе и ограниченной максимальной глубиной скважины или колодца (любой поверхностный насос может поднять воду с глубины не более 8-9 метров). Последнее ограничение связано не с несовершенством конструкции, а с законами физики: перепад давления в 1 атмосферу, максимально достижимый для поверхностного насоса в теории, поднимает водяной столб всего на 10,3 метра. |
[caption id="attachment_6059" align="aligncenter" width="480"] Устройство скважинного насоса с двумя рабочими камерами[/caption] |
Погружной насос опускается непосредственно в колодец или скважину. Его работа практически бесшумна, а напор на выходе может достигать сотни и более метров. Результат достигается за счет последовательного соединения нескольких рабочих камер с напрессованными на общий вал крыльчатками. В абсолютном большинстве случаев автономное водоснабжение реализуется на основе погружного насоса. |
Напор
Проектирование автономного водоснабжения включает, среди прочего, подбор напора насоса. Он рассчитывается как сумма трех значений:- Глубины погружения насоса относительно уровня грунта;
- Высоты над уровнем грунта самого высокого сантехнического прибора;
- Запаса в 5-7 метров напора. Он необходим для компенсации потери напора на вводе водоснабжения и внутридомовой разводке.
Этот прибор работает только при избыточном давлении[/caption]
Производительность
Оптимальная производительность насоса находится в промежутке между двумя величинами — пиковым расходом воды и дебитом скважины или колодца. В этом случае сухой ход насоса исключен, а жильцам дома не грозит падение напора при активном пользовании водой.Схемы водоснабжения
Проектирование систем автономного водоснабжения начинается с выбора схемы подачи и аккумуляции воды. Давайте познакомимся с возможными вариантами.Насос и гидроаккумулятор
Готовые установки для автономного водоснабжения включают следующий перечень оборудования:- Насос (погружной или, реже, поверхностный);
Установки водоснабжения автономные могут включать как погружной, так и поверхностный насос[/caption]
- Гидроаккумулятор. Он служит для стабилизации давления в водопроводе, сглаживая его скачки при водоразборе и включениях насоса. Кроме того, гидроаккумулятор экономит ресурс насоса, позволяя тому простаивать при кратковременном разборе воды;
Гидроаккумулятор — емкость с отсеками для воды и воздуха, разделенными эластичной мембраной[/caption]
- Обратный клапан. Он устанавливается непосредственно после погружного насоса или на всасывающем патрубке поверхностного. Цель установки клапана — не дать находящейся под давлением воде сливаться обратно в колодец или скважину при отключении насоса;
- Датчик давления и реле питания. Автоматика обеспечивает работу насоса в заданном диапазоне давлений в контуре.
- При включении насоса давление в контуре растет, заряжая гидроаккумулятор;
- Как только давление достигнет порогового значения, автоматика отключает насос;
- При расходе воды давление плавно снижается по мере расширения воздуха или азота в воздушном отсеке гидроаккумулятора. При его падении до нижнего порогового значения включается насос.
Схема водоснабжения дачи или гаража с подачей воды из скважины[/caption]
Насос и емкость
Вначале о том, чем выгодна такая схема: автономное водоснабжение располагает значительным запасом воды. Насос включается один-два раза в день. Это очень удобно при регулярных отключениях электроэнергии, типичных для сельской местности. [caption id="attachment_6064" align="aligncenter" width="480"]
На фото — полиэтиленовые емкости для питьевой воды[/caption]
Очевидный недостаток — в том, что давление воды в автономном контуре водоснабжения ограничено высотой накопительной емкости над сантехническими приборами. Поскольку бак с водой волей-неволей приходится монтировать в отапливаемом помещении (читай — на чердаке или под потолком жилого этажа), напор обычно ограничен высотой водяного столба в 3-4 метра.
Монтаж системы автономного водоснабжения отличается от описанного выше, двумя ключевыми особенностями:
- Вместо гидроаккумулятора в верхней точке контура монтируется накопительный бак. Водопровод подключается к врезке в нижней части бака, через которую вода поступает самотеком;
- Автоматика использует поплавковый датчик уровня, а не датчик давления. Насос выключается при достижении определенного уровня воды в накопительной емкости.
Водоснабжение со скважинным насосом и накопительной емкостью[/caption]
Емкость и летний водопровод
Как реализовать своими руками автономное водоснабжение частного дома из емкости при наличии летнего водопровода? Инструкция более чем проста:- Ввод водоснабжения подключается к поплавковому заливному клапану (такому же, как в бачке унитаза) в верхней части бака, под его горловиной;
- Внутридомовой водопровод присоединяется к врезке в дне или в нижней части боковой стенке накопительной емкости. Врезку желательно снабдить отсекающим краном, позволяющим осушить водопровод без сброса содержимого бака;
- При подаче воды она наполняет бак, после чего срабатывает поплавковый клапан. Водопровод наполняется так же, как в предыдущем случае — самотеком.
Накопительный бак для воды на чердаке частного дома[/caption]
Нюанс: если вам не хватает давления в самотечном водопроводе, он может быть модернизирован с использованием уже знакомой нам автоматической насосной станции с гидроаккумулятором.[caption id="attachment_6067" align="aligncenter" width="480"]
Насосная станция поможет поднять давление в самотечном водопроводе[/caption]
Внутридомовая разводка
Какими материалами можно выполнить монтаж автономного водоснабжения внутри дома? Для начала давайте вспомним, с какими параметрами работает интересующая нас система водоснабжения. Все схемы автономного водоснабжения в доме обеспечивают минимальные эксплуатационные нагрузки. Для ХВС типично рабочее давление в 1,5 — 6 кгс/см2. На ГВС норма давления — те же 1,5 - 6 кгс/см2 при температуре до 75 градусов. Превышение расчетных температур, скачки давления и гидроудары при минимальной вменяемости владельца полностью исключены. Отсюда вытекает очевидный вывод: при выборе труб приоритетами будут долговечность и цена. Запас прочности водопроводу не нужен: ему предстоит работать в идиллических условиях. Раз так — можно обратить внимание на недорогие полипропиленовые трубы, соединяющиеся столь же доступными фитингами под пайку. [caption id="attachment_6068" align="aligncenter" width="480"]
Интерьер санузла на даче: водопровод и канализация проложены пластиковыми трубами[/caption]
Нюанс: для ГВС лучше использовать армированный полипропилен. Его достоинство — минимальное удлинение при нагреве, сильно упрощающее монтаж. На длинных прямых участках розлива для компенсации удлинения монтируются кольцевые или П-образные изгибы — так называемые компенсаторы.[caption id="attachment_6069" align="aligncenter" width="360"]
П-образный компенсатор удлинения на полипропиленовом стояке ГВС[/caption]
Заключение
Надеемся, что нам удалось ответить на все вопросы читателя. Узнать больше о том, как можно реализовать подключение автономного водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Автономная система водоснабжения: устройство и принцип работы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtonomnaya-sistema-vodosnabzheniya-441 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 10:28:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 06:28:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 8213 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-08 22:02:36 [post_date_gmt] => 2018-05-08 18:02:36 [post_content] => [caption id="attachment_8216" align="aligncenter" width="480"]
Модульный шкаф-стеллаж[/caption]
Проблемы с хранением различных вещей возникают и в доме, и в гараже, и в подвале, и в магазинах, а также складах, архивах и прочих учреждениях. Решить их помогает стеллаж настенный – металлический, деревянный или из другого материала, подходящего для существующих условий эксплуатации или дизайна интерьера.
Подвесные стеллажи – это не просто нагромождение полок. Это способ оптимизировать пространство и даже украсить его. Они находят применение буквально в любых помещениях, особенно есть потребность в экономии места.
Особенности и преимущества настенных стеллажей
Настенные или навесные стеллажи крепятся непосредственно к стене, без опоры на пол. В связи с этим их выбор должен учитывать следующие нюансы:- Установка может производиться только на прочную и надежную поверхность. Чаще всего это несущие стены или капитальные перегородки.
- Они должны выдерживать большую нагрузку и хорошо держать в себе крепежные элементы. Если эта инструкция не соблюдается, возникает риск обрушения стеллажа, и порчи находящихся на нем вещей. Плюс опасность получить серьезную травму.
Прочное основание – главное требование при установке[/caption]
- Стеллажные системы настенные не рассчитаны на серьезные нагрузки. Для складских помещений, гаражей или библиотек это может стать существенным недостатком, вынуждающим обратить внимание на более надежные конструкции – напольные.
Виды конструкций
Классифицируют такие изделия по разным параметрам: материалу изготовления, способу сборки и установки, по применению в той или иной сфере быта или торговли.Варианты установки
Стеллажи настенные для дома могут быть стационарными и разборными (модульными).- Стационарные подбираются или проектируются под определенное место и устанавливаются там один раз.
Стационарный стеллаж на балконе[/caption]
- Модульные или разборные конструкции позволяют перевешивать их в другое место, регулировать высоту и расположение полок и секций относительно друг друга. А также убирать часть полок или добавлять их, переставлять местами. Такие модели более функциональны, их использование очень облегчает процесс хранения и размещения вещей в зависимости от обстоятельств. Например, от смены сезона или изменении ассортимента продаваемых товаров.
Стеллаж металлический настенный с переставляемыми полками[/caption]
Совет. Самые тяжелые или габаритные вещи удобнее хранить на нижних ярусах: визуально они будут меньше загромождать пространство, а доставать их будет проще.
Наполнение
Самый распространенный вид такой конструкции – полочный. Но наряду с ними или вместо них могут использоваться выдвижные ящики и корзины, переставные модули, штанги для одежды, перфорированные листы для хранения инструментов на подвесах или крючках. [gallery link="file" ids="8220,8221,8222"]Материал изготовления
Материал для стеллажа выбирается в первую очередь в соответствии с условиями эксплуатации. Не менее важен и их внешний вид, особенно если речь идет о жилых или представительских помещениях. Чаще всего эти конструкции изготавливаются из следующих материалов:- Металл. Стеллажи настенные навесные металлические самые прочные и долговечные. Как правило, изготавливаются они из качественной стали или покрываются порошковым полимерным красителем, защищающим металл от воздействия бытовой химии, температурных перепадов и повышенной влажности. Поэтому чаще всего они используются на складах, в подвалах, гаражах, где эти риски существенно выше. Однако есть и стеллажи металлические настенные для дома. Они хорошо вписываются в современные интерьеры.
- Дерево. Стеллажи из массива дерева бывают самыми разными. В подсобных помещениях их строят своими руками из обрезной доски, фанеры и бруса. Эти же материалы годятся для домашних стеллажей в стиле кантри, скандинавском и прочих «народных» стилях. А вот для изготовления навесных полок в солидные классические интерьеры используют массив ценных сортов дерева.
Для справки. Самыми практичными и простыми для самостоятельного изготовления считаются комбинированные конструкции из металла и дерева. В них из металла изготавливаются настенные направляющие для стеллажей, а полки выполняются из дерева или древоподобных материалов.[caption id="attachment_8229" align="aligncenter" width="480"]
Каркас из труб и уголка, полки из досок[/caption]
- МДФ, ДСП. Как правило, эти современные листовые материалы комбинируются с деревом или металлом в качестве несущих опор. Потребителей привлекает их невысокая цена и большой ассортимент декоров: плиты покрываются ламинированной пленкой, имитирующей разные сорта дерева и другие природные материалы. Но у этих материалов есть серьезный недостаток: они боятся влаги. Поэтому используются только в сухих отапливаемых помещениях.
Оригинальный подвесной стеллаж из ЛДСП[/caption]
- Пластик. Изделия из этого материала не выдерживают большой нагрузки, но обладают массой достоинств. Они не боятся воды, коррозии, химически агрессивных веществ. Поэтому стеллажи для дома настенные из пластика используются в ванных комнатах, кладовках, прихожих для хранения мелких предметов небольшой массы.
Стеллаж в ванной[/caption]
Использование стеллажей в доме или квартире
Безусловно, основная сфера применения стеллажей – это подсобные помещения, склады, гаражи, архивы, торговые помещения. Но и в жилых комнатах они бывают очень актуальны, часто становясь ярким украшением интерьера и помогая устранить беспорядок.Стеллажи для разных комнат
Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о стеллажах – это различные коллекции. Действительно, привозимые из дальних поездок сувениры или предметы жаркого увлечения со временем численно разрастаются, и им уже не хватает места на обычных полках. [caption id="attachment_8232" align="aligncenter" width="480"]
Фото подвесных стеллажей с коллекцией зажигалок[/caption]
Но размещать на подобных конструкциях можно не только коллекции.
- Книжные стеллажи могут размещаться как в библиотеке или кабинете, так и в гостиной или спальне. А храниться на них кроме книг могут фотоальбомы, любимые диски, документы.
Удобное место для книг и документов[/caption]
- В детской комнате стеллажи незаменимы. Оставляя свободным место для игр на полу, они вмещают в себя все детские сокровища от книг и игрушек до собственноручных поделок. Они могут иметь как открытые полки, так и выдвижные ящики и откидные поверхности для занятий.
Детский модульный стеллаж[/caption]
Обратите внимание. При покупке и установке стеллажа в детской пристальное внимание следует уделить его прочности, безопасности и надежности крепления.
- Стеллажи для цветов порадуют и любителей комнатных растений, и садоводов-огородников, выращивающих дома рассаду. Располагаться они могут в любой комнате, подходящей для выращивания растений. Если все окна выходят на север или в тенистый двор, их можно оборудовать подсветкой.
Цветочный навесной стеллаж[/caption]
- Стеллажи для посуды на кухне или в столовой помогут хозяйке не только грамотно обустроить свое рабочее место, но и ненавязчиво похвастаться красивым сервизом или антикварными чашками.
Все под рукой и на своем месте[/caption]
- Но есть в доме одна комната, которая никак не обойдется без грамотно спланированной системы хранения. Это гардеробная. В ней должно быть одновременно и достаточно просторно, и удобно хранить и находить нужные вещи. В этом помогают специальные стеллажные системы с разным набором полок, ящиков, корзин, перекладин и крючков. Устроены они таким образом, что каждый элемент можно установить на направляющих в удобном месте и на нужной высоте.
Стеллаж для одежды настенный из модульных секций[/caption]
Оригинальные стеллажи
В условиях жилых помещений стеллажи должны выполнять ещё и декоративную функцию. Поэтому при выборе большое внимание уделяется не только их вместительности и удобству, но и эстетической привлекательности. Если простые, параллельно расположенные полки кажутся вам скучными, можно подобрать необычные варианты, которые отлично смотрятся в современных интерьерах.- Стеллаж-решетка не имеет боковых и задних стенок. Это горизонтальные полки и вертикальные перегородки между ними, внешне напоминающие решетку.
Настенный стеллаж в виде решетки[/caption]
- Асимметричные конструкции выглядят очень модно и современно за счет отсутствия классических линий. Полки и перегородки в них могут иметь разную форму вплоть до криволинейной или зигзагообразной, и располагаться под разным углом к горизонту.
Подобная конструкция придаст интерьеру неповторимый и уникальный стиль[/caption]
- Встраиваемые модели стеллажей должны вписываться в нишу в стене или размещаться точно между другими элементами мебели. Поэтому их обычно делают на заказ.
Хранилище для вина, встроенное под лестницей[/caption]
Заключение
Чтобы навести порядок в доме, гараже или в торговой точке, проще всего выбрать готовые системы хранения, подходящие по всем параметрам: размеру, стилю, эксплуатационным характеристикам. Если подобных не нашлось в магазине, их можно изготовить самостоятельно, и видео в этой статье поможет вам это сделать. Но ассортимент таких изделий сегодня настолько велик, что вряд ли вам придется это делать. Среди них есть как стеллажи для дома металлические настенные, так и изделия из дерева, пластика и других материалов. [post_title] => Настенные Стеллажи: Экспертное Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-nastennyj-298 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-24 16:15:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-24 12:15:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8213 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 3485 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-19 01:17:12 [post_date_gmt] => 2016-01-18 21:17:12 [post_content] => [caption id="attachment_3486" align="aligncenter" width="482"] Овощехранилище на приусадебном участке[/caption]
Овощехранилище на своем участке позволяет решить вопрос сохранности собранного урожая фруктов и корнеплодов в течение всего года. Это сооружение имеет вид небольшого помещения, в котором поддерживается определенная температура и влажность. Как своими руками обустроить такое строение - подскажет статья.
Виды овощехранилищ и их особенности
Для хранения каждой культуры необходимо обеспечить нужные условия, но в среднем показатели должны быть такими:- Влажность. Ее величина колеблется в пределах 75 – 95%. При этом максимальная величина требуется яблокам и грушам (95%), чесноку – не более 80%.
- Температура. Ее оптимальные показатели составляют от +1°С до +3°С, но не более +5°С.
Совет: Создание качественной вентиляции позволяет регулировать влажность и температуру помещения. Поэтому устройству такой системы следует уделять особое внимание.Овощехранилище может быть:
- Заглубленным. Это популярное сооружение у многих владельцев своих домов, что связано с созданием в нем естественной теплоизоляции без больших усилий. Недостатком такой конструкции является невозможность ее обустройства при близком залегании грунтовых вод.
- Наземным. Такой подвал можно сделать быстрее, но при этом потребуются достаточно большие материальные затраты и помощь специалистов для создания нужного микроклимата.
Как построить заглубленное овощехранилище
Очень часто для экономии территории и удобства пользования такие сооружения возводятся под гаражом или даже домом, что требует его планирования еще на стадии разработки проекта здания. В любом случае:- Прежде всего, выбирается место размещения овощехранилища на участке. Лучше всего подойдет возвышенная и сухая территория.
- При глинистой почве, чтобы защитить сооружение и продукты, которые в нем будут храниться, от влаги вокруг строения необходимо устроить дренажную систему.
- Глубина залегания грунтовых вод в этом месте должна быть ниже дна подвала минимум на 50 сантиметров.
Совет: При строительстве хранилища для овощей следует обратить внимание, чтобы поблизости не было кустарников и деревьев. Это связано с тем, что при рытье котлована может повредиться их корневая система или сами корни станут разрушать стенки подвала.
- Выбирается тип входа в помещение. При строительстве его под домом предусматривается просто люк. У погреба, расположенного отдельно или под гаражом, спуск обычно делается плавным со ступеньками и закрывается дверью. При этом дверь ставится с северной стороны, а крыша выбирается одно или двускатной.
- Роется котлован. Процесс лучше начинать при наименьшем уровне грунтовых вод примерно в середине лета. Размеры котлована выбираются такими, чтобы готовое помещение получилось с размерами:
- глубиной - до двух метров;
- шириной, примерно 2,5 метра;
- длиной – до 4 метров.
- Между котлованом и стенами будущего погреба следует оставлять примерно 50 сантиметров.
- При планировании устройства ступенек в одной из стен котлована делается наклон для лестницы перед входом.
Котлован для овощехранилища[/caption]
- Дно котлована и стены тщательно выравниваются и уплотняются.
- Дно засыпается щебенкой, слоем примерно 30 миллиметров, и утрамбовывается.
- Заливается бетонная стяжка до 100 миллиметров толщиной.
- После высыхания укладывается слой гидроизоляции из двухслойного рубероида.
- Заливается еще слой бетона.
- Дно выравнивается.
- Укладывается гидроизоляция, которая должна выходить за пределы стен.
- Кладутся лаги.
- Стелются доски пола.
Совет: Все деревянные материалы следует обработать антисептиком.
- Выкладываются стены подвала (см. Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Для этого можно использовать обожженный кирпич или другие материалы. Брать шлакоблок не рекомендуется. При кладке стены периодически следует проверять ее ровность с помощью уровня. Подряд укладывать больше семи рядов кирпича в день не следует.
- Снаружи стены покрываются рубероидом, который садится на битумную мастику.
- Все стыки тщательно обрабатываются.
- Швы стен изнутри затираются.
- Погреб внутри можно оштукатурить.
- Изготавливается перекрытие строения, защищающее его от проникновения влаги и холода, при отсутствии строения над ним. Перекрытие может быть из бетона или дерева. В первом случае:
- на стены укладываются балки;
- на них арматурная сетка;
- с внутренней стороны потолок закрывается обработанными антисептиком фанерными листами, которые подпираются брусками;
- заливается бетон.
- на стены укладываются балки;
- на них бревна;
- сверху накрывается рубероидом или глиной, которая смешивается с соломой.
- Оформляется вход в погреб. Наиболее простой вариант – устройство люка в перекрытии и установка лестницы. Сложнее и дороже, но надежнее – изготовить ступеньки из бетона, которые заливаются в деревянные опалубки. На следующий день все доски можно убрать, щели и небольшие ямки на поверхностях лестницы затираются.
- Защитить ступени и вход в помещение помогает устройство навеса.
- Выполняется отсыпка зазора до верха котлована, который имеется между котлованом и стенами хранилища.
- Обустраивается кровля погреба при его размещении не под зданием. Для этого:
- делается кладка в три слоя кирпича по краям перекрытия таким образом, чтобы верхние кирпичи выступали над нижними примерно на два сантиметра;
- перекрытие застилается рубероидом;
- закрывается утеплителем, им может быть керамзит;
- утеплитель заливается стяжкой;
- застилается на битумную стяжку рубероид;
- образовавшиеся по периметру выступы засыпаются глиной.
- Обустраивается внутренне помещение овощехранилища:
- по одной стороне устраиваются полочки;
- около другой – закрома для овощей, которые будут храниться россыпью.
Хранение продуктов и консервации в погребе[/caption]
Как устроить вентиляцию погреба
Для небольших помещений достаточно самой простой вентиляции (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно), которая основана на циркуляции воздушных потоков при их нагревании. В этом случае система состоит из двух обычных труб, которые используются для пластиковых стояков:- На одной трубе нижний конец находится на высоте до 50 сантиметров выше пола – это создает приток прохладного воздуха извне.
Устройство притока воздуха[/caption]
- Конец второй трубы должен размещаться ниже перекрытия не более, чем на 15 сантиметров.
- На 30 сантиметров от поверхности крыши выводятся верхние отрезки обеих труб.
- Устанавливаются на концы труб сетки для защиты от насекомых и специальные грибки от дождя.
Как правильно эксплуатировать овощехранилище
Для увеличения срока службы любого помещения следует соблюдать некоторые условия при его обслуживании и эксплуатации. Для погреба необходимо:- В конце зимы вынимать остатки прошлогоднего урожая.
- Тщательно подмести пол.
- Перед новым хранением помещение проветрить.
- Проверить наличие плесени и грибков.
- При наличии в теплое время влажности вытяжную трубу следует удлинить, что позволит усилить вентиляцию.
- При сильных морозах вентиляционные трубы закрыть заслонками.
- В теплую погоду заслонки убрать.
Погреб своими руками[/caption]
Постройка погреба своими руками обеспечит качественное и достаточно длительное хранение, выращенного урожая без ущерба вкуса и сохранности ценности продуктов. В зависимости от расположения уровня грунтовой жидкости, промерзания почвы сооружение может быть: наземным, заглубленным и полузаглубленным.
Многие владельцы гаражей, для экономии полезной площади на своем участке, совмещают подвалы со смотровыми ямами. Как построить погреб своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Виды погребов и выбор места для них
Из существующих типов сооружения наибольшей простотой по конструкции отличается земляной погребок своими руками. На загородном участке можно выстроить такие погреба своими руками:- В гараже.
- С погребицей.
- Наземный.
- Хранилище из камней.
- Овощной лабаз.
- С обвалкой.
- Хранилище для продуктов под летней кухней.
- Блок полузаглубленный.
- Камеру заглубленную на косогоре.
- Блокированны.
- Пристенный образец.
- Подпольный погреб.
- Финский ледник.
- Бурт.
- «Шалаш».
- Здесь заранее будет предусмотрена защита от влаги, что сэкономит средства на сооружении гидроизоляции.
- Возле стен сооружения не станет скапливаться талая и дождевая вода, а по склону будет стекать вниз, и погреб, и все его содержимое будут оставаться сухими.
- Глубина устройства может колебаться от 2 до 3 метров, все зависит от пожеланий хозяина.
Сзема расположения водонепроницаемого грунта[/caption]
- Строительство погреба своими руками должно производится выше уровня размещения верхнего водоносного горизонта, который определяется весной или осенью, когда он максимально повышен.
- Одновременно необходимо решить, какой тип планируется строить своими руками: - Погреб под гаражом - Погреб под домом - Уличный погреб
Совет: Под любым сооружением возведение погреба намного лучше, чем строительство отдельного устройства. Подобное помещение занимать не будет лишнюю территорию, а удобный вход под домом, придает более комфортное им пользование, особенно зимой.
Как подобрать материал для строительства
Решая, как сделать своими руками погреб, необходимо подумать о материалах. При этом следует учесть несколько моментов:- Тип почвы (ее можно определить на глаз).
- Уровень залегания грунтовой жидкости.
- Красный кирпич, толщина вертикальных перегородок, в зависимости от технологии, по которой выполняется кладка, может быть 12 или 25 сантиметров.
- Бутовый камень, стены выполняются до 25 сантиметров толщиной.
- Древесина.
- Бетон, толщина стен около 15 сантиметров.
- Асбестоцементные листы.
- При выборе земли, в качестве материала для сооружения погреба, строение рекомендуется предварительно внутри обшить деревом.
Совет: При использовании деревянных элементов в строительстве, их необходимо сначала обработать антисептическими составами.
- Очень нежелательно строительство погреба из металла. В этом случае могут появиться проблемы с поддержанием внутри устройства нужной температуры.
Как вырыть котлован
Строительство рекомендуется выполнять летом, когда грунтовые воды находятся на низшем уровне. Рекомендации для начала строительства:- Если мы строим своими руками погреб выбирается самый удачный период, когда отсутствуют осадки, что предохранит котлован от заливки его водой.
- Копать при этом придется много: яма должна иметь достаточную глубину, чтобы в хранилище можно было ходить не согнувшись.
- Котлован следует делать продолговатым. Это связано с тем, что при любой форме погреба, необходимо место для устройства пологих ступеней.
- Котлован роется на полметра больше, чем размеры самого строения, это даст возможность удобно производить работы.
Подготовка котлована для погреба[/caption]
Совет: Яму нужно вырывать самостоятельно, иначе можно повредить естественный слой грунта.
- На вырытый котлован сверху укладывается перекрытие. Для этого используются доски большой толщины, бревна, плиты для перекрытия.
- Если принято решение своими руками сделать погреб с использованием досок или бревен, их стоит покрыть замазкой из очень мелкой соломы и глины.
- После высыхания замазки устройство засыпается слоем земли, но перед этим в нем делается отверстие и в него вставляется труба для вентиляции.
Особенности обустройства стен
Теперь делаем погреб своими руками! При желании построить самостоятельно недорогой погреб, следует задуматься о дешевой обшивке стен. Самый простой вариант - устройство глинобитных конструкций. Для этого:- Понадобятся: глина, вода и измельченная солома.
- Раствор рекомендуется замешивать так, чтобы он был вязким и пластичным.
- Раствор наносится в 3-4 слоя, каждый раз нужно дожидаться полного высыхания предыдущего слоя.
- Сверху глиняной обмазки стены следует обшить доской-горбылем. Как это сделать правильно, хорошо показывает видео.
Совет: Есть и другие, более существенные варианты: обложить стены можно старым кирпичом или выполнить опалубку и стены залить бетоном.
Как сделать удобными пол и ступени
Устройство земляного пола является наиболее подходящим для содержания овощей Технология его изготовления состоит в следующем:- На основание ямы высыпается щебень.
- Его слой качественно трамбуется.
- Заливается горячим битумом.
- Дается время для застывания.
- Сверху устраивается глинобитный пол.
- Хорошим вариантом считается устройство цементной стяжки.
- В отделке пола можно использовать железнение. В этом случае поверх бетона насыпается сухой цемент и заглаживается.
Совет: При сооружении ступеней и пола они должны быть надежными и удобными: их пользователям в стесненных условиях подвала необходимо быть уверенными, что они прочные и безопасные.[caption id="attachment_990" align="aligncenter" width="463"]
Устройство ступенек[/caption]
При устройстве лестницы необходимо:
- Вырыть «лестницу».
- На ступенях утрамбовать землю.
- Из старых досок или фанеры делается опалубка. Ее необходимо изготавливать лишь для боков ступеней. Опалубка делается выше горизонтальной плоскости так, чтобы можно было залить плиты ступенек.
- Для этого готовится раствор из щебня, песка и цемента, в соотношении 3:3:1.
- Обложить ступени сбоку можно кирпичом, а на проступи уложить плиты из бетона или искусственного камня.
Как соорудить крышу и дверь
При строительстве погреба необходимо выполнить защиту его верхней части. Для этого можно соорудить из досок двускатную крышу, по размерам больше самого строения. Она должна на 40-50 сантиметров с каждой стороны перекрывать котлован, что убережет помещение во время дождя от затекания воды внутрь. Дверь обязательно стоит утеплить. В этом случае используется несколько слоев поролона, который затем обивается дерматином или клеенкой.Как сделать электропроводку
Особенностями электропроводки являются:- Электропроводка делается наружной, хорошо изолированной.
- Провода используются с двойной изоляцией у которой жилы выполнены из меди.
Совет: При проведении электропроводки лучше обратиться к профессионалам за консультацией, чтобы определиться, какой провод необходимо брать для использования.
- Лампочки необходимо накрывать защитными колпаками.
Устройство освещения[/caption]
- Светильники должны размещаться в сухом месте, а для их изготовления использовать лишь влагозащитный материал.
- Самым безопасным считается вариант установки лампочки в тамбуре.
- Выключатели следует размещать у входа на высоте 1,5 метра.
- Розетки устанавливать запрещается.
Как сделать гидроизоляции
При постройке погреба важным вопросом считается устройство гидроизоляции. Для ее изготовления материал может быть:- Безнапорным. Применяются при достижении грунтовых вод пола.
- Противонапорным. Используется при достижении уровня воды в погребе до пола со стороны напора воды.
- Чтобы из-за грунтовых вод строение не разрушилось, пол и стены делаются водонепроницаемыми и крепкими.
- При выборе для строительства красного кирпича, его необходимо, для увеличения прочности материала, обязательно обработать раствором цемента. Использование рубероида дополнительно укрепляет стены подвала.
- Для защиты строения от пагубного воздействия воды, вокруг него нужно положить дренажный слой, необходимый для выброса жидкости.
- Дренаж соединяется с отдельно стоящим колодцем, который вырыт рядом с погребом.
- Дренаж чередуется с вынутым грунтом слоями, его необходимо обязательно утрамбовывать.
- Более надежным вариантом является засыпка глиной, тогда гидроизоляция станет более прочной.
- Для уменьшения давление грунтовой воды, нужно соорудить отмостку, или своеобразную емкость, имеющую наклон для отвода воды, с размерами в ширину от 0,5 до двух метров.
- Если сооружение защищено от давления, которое создают грунтовые воды, гидроизоляцию можно выполнить разогретым битумом, наносится он на поверхность стен, и создает защитную пленку.
- Перед тем как нанести битум, стены нужно обработать цементным раствором.
- Битумную изоляцию рекомендуется осуществлять в два слоя. При высыхании битума стены следует обсыпать песком.
Как организовать вентиляцию
Вытяжка - это залог успешного хранения урожая зимой. При правильной ее организации в помещении не задержатся сырость и лишние запахи и всегда будет поступать свежий воздух. Обустроить в помещении вытяжку традиционно можно двумя способами:- Вентиляция естественная организовывается двумя трубами: вытяжной и приточной. В этом случае вытяжка основана на разнице температур между улицей и внутренним помещением, что образует постоянную циркуляцию воздуха.
Устройство вентиляции[/caption]
- Искусственным путем создается принудительная вентиляция сооружения. Для этого используются специальные вентиляторы. Воздухообмен может выполняться через одну трубу с двумя створками. Воздушный вихрь создает электрический вентилятор, который вставляется в ее полость. Приток свежего воздуха обеспечивается путем удаления из помещения воздуха. Принудительная вентиляция устройства нужна в летний период, когда из-за высокой температуры на улице воздухообмен не происходит. Поэтому принято комбинирование вышеописанных способов.
Как эксплуатировать готовое сооружение
Инструкция предлагает, что в помещении для содержания продуктов необходимо предъявлять следующие требования:- Содержать его в чистоте.
- Обязательное проветривание и просушка в летнюю пору.
- Здесь нельзя хранить вещества, которые могут привести к пожару: бензин, керосин и прочее. Это связано с правилами пожарной безопасности, к тому же едкий запах керосина или бензина хорошо впитывается продуктами, находящимися в погребе, что может привести к негодности продуктов.
Стены монолитного цокольного этажа[/caption]
Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант.
Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.
Структура заглубляемого этажа
Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:- На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
- На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.
Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте[/caption]
При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.
- Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
- При большем заглублении, этаж считается подвальным.
- Есть ещё и третий, комбинированный вариант - когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.
Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема[/caption]
Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.
В основании монолитная плита
Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов - в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.[caption id="attachment_5798" align="aligncenter" width="480"]
Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита[/caption]
Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см - даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще.
Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла.
Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.
Этапы строительства на плитном фундаменте
Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах.| Этапы строительства фундамента с цокольным этажом: вариант на плите | Перечень работ и нюансы их выполнения |
[caption id="attachment_5799" align="aligncenter" width="299"] Разбивка осей здания[/caption] |
На этапе подготовки к началу работ нулевого цикла, производятся следующие работы:
|
[caption id="attachment_5800" align="aligncenter" width="299"] Разработка котлована[/caption] |
Далее, на нужную глубину роют котлован, и на его дно с помощью геодезических инструментов переносят отметки с поверхности.
Обратите внимание! Здесь очень важно не перебрать грунт глубже проектной отметки, так как восстановить его природную прочность путём обратной подсыпки и трамбовки невозможно.Небольшие случайные переборы устраняются на этапе устройства песчаной подготовки. Если же перебор существенный, то компенсировать его можно только тощим бетоном. |
[caption id="attachment_5801" align="aligncenter" width="300"] Выполнение песчаной подготовки[/caption] |
Подготовка основания под фундамент является очень важным этапом. Для этой цели используют естественные грунты, препятствующие размыву основания поверхностными водами. Обычно это гравийно-песчаная смесь, которая лучше всего трамбуется. Оптимальная толщина подушки – 30 см.
Важно! Приступать к устройству фундамента нужно сразу же после окончания песчаной подготовки. Перерывы между этими работами не допускаются, а если они и делаются вынужденно, то необходимо принимать меры по сохранению природных качеств грунта на дне котлована.Перед тем, как построить фундамент цокольного этажа, необходимо произвести работы по отводу поверхностных вод от котлована. Обычно предусматривают открытый сток в дренажный колодец, но могут применить и закрытую водоотводную систему. |
[caption id="attachment_5802" align="aligncenter" width="300"] Выполнение бетонной подготовки[/caption] |
Если вы планируете устроить кольцевой или пристенный дренаж, то заняться им следует именно на этом этапе. Далее:
|
[caption id="attachment_5803" align="aligncenter" width="296"] Гидроизоляция подошвы фундамента[/caption] |
Перед началом установки каркаса и заливки бетона, с прижимной плиты, как ещё называют подбетонку, должна быть удалена грязь и нанесённый ветром мусор. Её поверхность так же следует промыть тёплой водой и просушить. Только в этом случае, рулонный материал хорошо приклеится к основанию.
На заметку! Заливку подбетонки и устройство горизонтальной гидроизоляции, можно объединить в один этап, если использовать материал нового поколения – профильную мембрану. Более подробно о ней вы сможете узнать из статьи на нашем сайте, посвящённой гидроизоляции.Отметим, что данный вариант, хоть и обойдётся дороже, но позволит сократить трудозатраты и сроки возведения фундамента. |
[caption id="attachment_5804" align="aligncenter" width="299"] Монтаж опалубки и вязка каркаса[/caption] |
По окончании гидроизоляционных работ, по контуру будущей плиты устанавливается опалубка. Для этой цели могут использоваться доски или инвентарные разборные щиты. Опалубка должна обеспечивать проектное положение и размеры плиты. Щели в ней необходимо заделать, чтобы исключить утечку цементного молока.Монтаж арматурного каркаса, осуществляется по проекту, из стальных периодических стержней диаметром 10-12 мм, которые связывают в сетку, а затем и в пространственную конструкцию. Порядок её установки обязательно увязывается со схемой бетонирования.
Совет! При строительстве малоэтажных зданий, в качестве арматуры для фундамента можно так же использовать композитные стержни. У них прочность несколько ниже, но её вполне достаточно для таких небольших нагрузок. |
[caption id="attachment_5805" align="aligncenter" width="301"] Устройство фундаментной плиты цокольного этажа: бетонирование плитного фундамента[/caption] |
Очень важно, чтобы при бетонировании под каркасом оказался защитный слой арматуры. Для этого нижнюю сетку устанавливают не прямо на основание, а на специальные монтажные «стульчики» из пластика, или бетонные подкладки.
Обратите внимание! Использовать для этой цели обрезки арматуры или деревянные бруски, инструкцией запрещается. При наличии подбетонки, защитный слой снизу должен составлять 3,5 см, а если фундамент заливается, к примеру, по мембране, то эту цифру нужно увеличить вдвое.Заливку плиты необходимо произвести быстро, не более чем за две рабочих смены. Уплотнение смеси производится глубинными вибраторами до тех пор, пока из бетона не перестанут выделяться пузырьки воздуха, а на поверхности не появится цементное молоко. В случае дождя, бетон следует предохранять от попадания воды. В процессе твердения бетона, за ним необходим правильный уход: регулярное увлажнение и накрывание плёнкой или брезентом. |
[caption id="attachment_5806" align="aligncenter" width="299"] Строительство цокольного этажа и фундамента: ФБС на монолитной плите[/caption] |
Внимание! Движение транспорта, а так же укладка стеновых материалов, разрешается только после полного набора прочности бетоном.При условии опирания на плитный фундамент, в качестве стенового материала можно использовать:
|
Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича[/caption]
При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.
Особенности строительства на ленточном фундаменте
О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.Конструктивные материалы стен
Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита. Это:- Блоки ФБС.
- На естественное основание;
- На подбетонку;
- На монолитную подушку;
- На сборную подушку.
Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС[/caption]
Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом.
Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.
- Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
- Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.
- Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
- Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.
Устройство полов по грунту
Если при возведении цокольного этажа на монолитной плите беспокоиться об устройстве пола не приходится, то в случае с ленточным фундаментом, у нас есть только стены. Пол только предстоит сделать, и самый ответственный момент здесь заключается в том, чтобы его примыкание к стенам фундамента было герметичным. [caption id="attachment_5812" align="aligncenter" width="480"]
Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет[/caption]
- Технология устройства пола по грунту, сходна с процессом заливки плитного фундамента. Разница только в толщине бетона - а так же в армировании, которое здесь производится только одним рядом сетки.
- Во внутреннем контуре фундаментной ленты находится естественный грунт, который, чаще всего, не может служить основанием для пола. Причина банальна – его требуется выровнять и вывести в единую плоскость согласно проектной отметке.
- Поэтому поверхность грунта сначала дорабатывается: недоборы грунта срезаются, а переборы подсыпаются и уплотняются (или бетонируются). Далее, идёт нежёсткий подстилающий слой из песка и гравия.
Обратите внимание! Некоторые делают чисто песчаную подушку, но при использовании наряду с песком гравия или щебня, уплотнение подушки получается более качественным. Это архиважный момент, так как при некачественном уплотнении, в результате усадки грунта пол может и просесть. Не отсыпают только скальные и крупнообломочные грунты, так как они не подвержены ни усадкам, ни морозному пучению.[caption id="attachment_5813" align="aligncenter" width="480"]
Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи[/caption]
После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим.
Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию - рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.
Важно! Все эти меры не дают гарантии, что высоко поднявшаяся грунтовая вода не сможет просочиться в помещения. Поэтому, при неблагоприятной гидрогеологической обстановке на участке, предпочтение лучше отдать полностью монолитному варианту на плите, так как в нём между стенами и полом вообще нет стыков.[caption id="attachment_5814" align="aligncenter" width="480"]
Вариант структурирования пола по грунту[/caption]
- В качестве утеплителя для пола, могут использоваться жёсткие плиты фольгированного пенополистирола, или плиты пеностекла, поверх которых устанавливаются маяки и производится заливка стяжки из раствора, армированного фиброволокном.
- Если полы в цокольном этаже будут дощатыми, то утепление можно произвести не под стяжкой, а внутри каркаса пола. При необходимости, можно сделать и то, и другое – в помещениях цокольного этажа будет только теплее.
- При использовании для заливки пола теплоизоляционного бетона (керамзитобетона, пенополистирбетона, пенобетона), закладывать плитный утеплитель вообще нет нужды. В этом случае, бетон заливают по маякам, а потом просто выравнивают его поверхность тонкой стяжкой – например: делают наливной пол.
Гидроизоляция для погреба[/caption]
Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.
Виды гидроизоляции с внутренней стороны
Для погреба гидроизоляция вертикальная является наиболее популярным методом защиты подвала от влажности, при этом происходит нанесение на стены особого состава. Но вот специалисты советуют сделать дренажную систему и убрать воду от сооружения с помощью создания горизонтальной гидроизоляции. Можете на эту тему посмотреть видео. Материал подбирается и в зависимости от нахождения грунтовых вод . Ведь при их близком нахождении и влажность будет выше. [caption id="attachment_218" align="aligncenter" width="523"] Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод[/caption]
Необходимые действия:
- Наложить первый слой сверху конструкций так, чтобы изоляция покрывала гидроизоляцию пола сверху на 15 см;
- Второй слой должен быть расположен выше самой отмостки примерно на 30 см. Если перекрытие находится ниже второго слоя, то необходимо наложить третий слой под конструкцией.
Внимание: Но при влажной поверхности битумная эмульсия должна быть нанесена на только что сделанные швы или влажную штукатурку, то лучше всего сначала воспользоваться жидким составом в виде грунтовки и уже, потом применить более густой слой, а после нанести еще около трех защитных слоев. Самым лучшим вариантом будет применение битумных растворов.
Типы гидроизоляции
Гидроизоляция подвaлов и погребов может делаться многими материалами. Но прежде чем сделать выбор, надо определиться типом гидроизоляции. Следует разделять три вида, которые вы можете посмотреть на фото:| Гидроизоляция противонапорная |
|
| Гидроизоляция безнапорная | Безнапорная гидроизоляция способна защитить от различных природных осадков и паводков. Для этой защиты применяются полимер-битумные мастики. |
| Гидроизоляция противокапиллярная | Противокапиллярная гидроизоляция стен подвала способна защитить от воды, которая проникает по капиллярам пола. Данный вариант защиты такой же, как протинапорная гидроизоляция, но добавляется инъекционная гидроизоляция всех капилляров пола. |
Схема проведения гидроизоляции[/caption]
Внимание: Во всех пригодных подвалах общие работы для получения водонепроницаемого слоя будут включать также замену перекрытий, при условии, что конструкция прогнила.
- Кроме этого нужно провести дополнительные мероприятия, при случае, если влага появляется в качестве конденсата, к примеру, от труб отопления. В данном случае гидроизоляция помещения будет проходить с нанесения водонепроницаемого слоя для остальных путей появления влаги, куда входит утепление, а также ремонт труб отопления.
Подбираем материал
Гидроизоляция погребов делается определенной группой материалов, их выбор является важнейшим этапом подготовки, ведь именно от этого зависит качественная защита, а также стоимость всего ремонта. Наилучшим способом защиты изнутри по соотношению цена/эффективность является облицовка стен подвала шифером в два слоя, и при этом склеить их битумной смазкой. Делая работу своими руками все можно сделать качественно и быстро.Внимание: Стоит отметить, что стоимость материала не нужно считать определяющим параметром, важно, чтобы получился защитный водоотталкивающий слой, а также выбрать устойчивость гидроизоляции к различным механическим повреждениям.Ходовой материал:
- Гидроизоляционный стройматериал в рулонах считается традиционным, легким и дешевым методом защиты, при котором создается многослойность ковра;
- Гидроизоляция в жидком виде отлично защищает поверхность помещения от влаги в швах и микротрещинах;
- Бентонитовая глина;
- Металл в листах;
- Вяжущие составы;
- Проникающая гидроизоляция применяется во время герметизации трещин.
Внимание: Во время выбора материала нужно учитывать его предназначение: при необходимости защитить строительную арматуру нужно использовать антикоррозионные материал, для придания герметичности швам и стыкам используйте герметизирующий материал, а антифильтрационные не даст приближаться влаге.Если учитывать состав материала, то его можно подразделить на некоторые виды:
- Гидроизоляция пола штукатурная, окрасочная и оклеечная. В этих случаях используются полимерные составы (пластиковые, пластмассовые);
- Минеральные материалы – это самый востребованные вид защиты, в основе которого лежит глина, вяжущие вещества или цемент;
- Асфальтосодержащая гидроизоляция на основе нефтяного битума считается простым способом защиты, если учитывать все современные битумно-полимерные смеси;
- Металлические листы, изготавливаемые из нержавеющей стали, латуни, меди и алюминия.
- Плюсы мастик на основе цемента в том, что они являются обычной гидроизоляцией помещения изнутри и чтобы ее выполнить, нужно соблюдать инструкцию.
- Для создания крепкого гидробарьера необходимо применить растворы на цементе, которые способны расширяться во время отвердения.
- Если нужно получить поверхность, которая будет устойчива к деформациям, то лучше всего применяйте битумные мастики, создающие сверху сильную и эластичную мембрану.
- Если при строительстве подвала применяется утепление стен с помощью плитной изоляции, то отличным вариантом гидрозащиты станут полимерные пленки.
Если стена кирпичная
Популярная штукатурная гидроизоляция помещений различными модифицированными растворами считается лучшим вариантом защиты стен из кирпича. Модифицирующие растворы – это полимеры, присадки, жидкое стекло, способные увеличить водонепроницаемые свойства цементно-песчаного раствора.Внимание: Данная технология является самой простой и дешевой работой, которую можно выполнить своими руками, поэтому этот метод все также популярен среди всех остальных современных методик.Вся работа выполняется в следующем порядке:
- Сначала выполняется очистка плоскости от прежнего покрытия. Это довольно важный момент. Он будет гарантировать качество соединения. Если это сделать не правильно, тогда и о долговечности не может быть и речи;
- После этого делаем грунтовку поверхности. Это действие нам будет гарантировать качественное соединение. Даем поверхности полностью просохнуть;
- После этого делаем штукатурку поверхности. Для этого применяется раствор на основе песка и цемента.
Внимание: Чтобы защитить стены нужно нанести всего 2 слоя смол или воспользоваться полимерами: полиуретан, метилметакрилат или полипропилен.
- Но самым лучшим готовым изделием для железобетонных или бетонных сооружений считается гидроизоляция помещения пенетроном. Данный материал отлично проникает и главная его характеристика – это наибольшая эффективность защиты.
- Известный вариант защиты, который сейчас стал популярным – это обмазочная гидроизоляция жидкой резиной. Ее применяют и на влажной поверхности.
- В подвале можно применить одноразовое нанесение жидкой резиной, которая применяется как для наружных, так и для внутренних работ.
Методы защиты пола гидроизоляцией
Гидроизоляция пола в погребе делается в нескольких вариантах и универсального варианта защиты пола не существует. Все методы отталкиваются от материала конструкции, и, конечно же, от предпочтений каждого. Наиболее современным методом для бетонного пола в конструкциях из железобетонна является гидроизоляция с помощью листовых или рулонных материалов, который считается простым и дешевым способом защиты. [caption id="attachment_220" align="aligncenter" width="492"] Рулонная гидроизоляция[/caption]
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Сначала полностью делаем очистку плоскости;
- После этого наносится слой грунтовки. В этом варианте лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. Она обеспечит качественное сцепление поверхностей;
- После этого идет укладывание рулонных битумных материалов или листовых полимеров, к примеру, рубероид, толь.
- Далее создание нескольких слоев из материалов для гидроизоляции, а затем проклеивание слоев специальным составом: горячим битумом (для битумных полов) или грунтовкой (для полов из полимера).
- Литая гидроизоляция помещения (горячая, холодная или асфальтно-полимерная). Она производится с помощью мастики или специальными растворами, представляющие собой сплошной гидроизоляционный слой. Отличительной особенностью данного материала является заливка состава, которая осуществляется между полом и ограждением;
- Пропиточная гидроизоляция, когда применяются вяжущие смеси. Это самый оптимальный способ защиты, если после гидроизоляции будет укладываться линолеум или деревянный пол.
Внимание: Когда происходит выбор материалов для осуществления оклеечной гидроизоляции лучше всего выбрать усовершенствованные мастики из битума, например, чистые полимеры, битумно-резиновые или битумно-полимерные.В результате этого поверхность помещения подвала прослужит долгое время, она не будет трескаться и останется эластичной, а также не утратит свои гидроизоляционные свойства.
Важно: во время выбора метода гидроизоляции, нужно хорошо изолировать те места, где происходит примыкания к стене, а также наносить выбранный материал непрерывно и слой должен быть выше пола на 30 см, а лучше еще больше.Своими руками гидроизоляция погреба делается на так и сложно. Здесь важно правильно определить материал. Тут не так важна цена, а важно качество выполнения работ. И тогда гидроизоляция погреба надежно защитит ваше помещение и продукты. [post_title] => Гидроизоляция Погреба Своими Руками: Детальная Схема [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-pogreba-svoimi-rukami-26 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 16:49:29 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 12:49:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 3685 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-10 23:30:16 [post_date_gmt] => 2016-02-10 19:30:16 [post_content] => [caption id="attachment_3687" align="aligncenter" width="506"]
Подвальные камины[/caption]
Подвальные камины можно встретить не так и часто. Ведь в этом варианте будет сделать работу довольно сложно.
И сделать работу своими руками не получится. Каминная комната в подвале должна иметь дополнительную вентиляцию, а это уже надо не просто правильно сделать, а сначала правильно рассчитать.
Также при строительстве дымохода пройти не просто перекрытие подвала для камина, а и сделать вывод на крышу. И если у вас несколько этажей, тогда дымоход должен пройти через все помещения. Сегодня мы изучим целесообразность данной конструкции и определимся с вариантами.
Систематизация каминов по расположению
Дом с камином и подвалом надо систематизировать, то есть, согласовать все детали работы конструкции. Это, в первую очередь, касается того, что вентиляция подвала с камином и подвальные дымоходы для каминов должны иметь соответствующую конфигурацию. Здесь надо принять во внимание и саму конструкцию.Внимание: При установке в подвале самым важным будет вопрос отвода отработанных газов. Именно от этого и надо отталкиваться.
Классификация каминов по виду топливного отверстия
По конструкционным способностям камеры сгорания камины делятся на открытые и закрытые:- Камины открытого типа – это камины, в которых огонь горит естественным образом, равномерно по сторонам отдавая тепло.
- Огонь таких каминов всегда виден. КПД весьма низкий и находится в пределах 15%. В каминах закрытого типа пламя закрывается специальной дверкой, что позволяет увеличить его КПД до 70%. В основном такие дверки устанавливают из термостойкого стекла, чтобы можно было наблюдать за процессами горения.
- К примеру, дровяной камин в подвальном помещении принципиально сделать можно. Но при открытой системе вам надо делать отвод отработанных газов. Их движение должно быть вверх. Если у вас нет вмонтированной системы отвода в стене, тогда надо будет ее делать.
Систематизация каминов по способу излучения тепла
Также надо сразу понять, насколько вам нужен обогрев в подвале (см. Как отопить подвальное помещение правильно). Ведь в данном помещении редко кто живет. Каминам присущие три вида излучения - односторонний, двухсторонний и трехсторонний.| Одностороннее излучение | Пользуются большой популярностью из-за простоты конструкции и большой эффективности. Это классические конструкции каминов, в которых теплоотдача происходит за счет отражения тепла от боковых поверхностей и наклонной задней, что оказывает большое влияние на его эффективность. |
| Двухстороннее излучение | Камины с двухсторонним излучением менее эффективны, но имеют более оригинальную конструкцию. Эта оригинальная конструкция имеет ряд недостатков:
|
| Трехстороннее излучение | Камины с трехсторонним излучением можно отнести к оригинальным, но более сложным конструкциям. Перед установкой такого камина следует хорошо подумать и посоветоваться со специалистами. При этом следует знать, что:
|
Дровяные камины
Дровяной камин в подвале делать довольно трудоемко и не всегда эффективно. Они представляют довольно сложную конструкцию, в которую входят: топка и дымоход. При этом они имеют свои особенности, присущие только такому виду камина. Приток воздуха в камин из подвала разумеется будет, но здесь и должна быть установлена достойная вентиляция. К особенностям данной конструкции можно отнести:- Необходимость установки дымохода усложняет процесс установки такого камина в многоэтажном здании. Планировка квартир такова, что в некоторых квартирах установить их практически невозможно, многие желающие устанавливают камины в угловых или крайних квартирах, в которых можно организовать дымоход, пробив отверстие в несущей стене.
- Конструкция дровяного камина усложняет процесс установки и забирает много времени, тем более, что его трудно вписать в интерьер квартиры.
- Много времени уходит от начала строительства до ввода его в эксплуатацию. Это связано с тем, что его можно топить только после полной просушки, на которую отводится определенное время.
- При ошибках в конструкции, особенно конструкции дымохода, возможно появление противохода, что чревато появлением дыма в помещении. Другими словами, для работы камина не будет хватать тяги.
- Для нормальной его работы следует предусмотреть место для хранения дров, что вносит определенные «накладки» на внутренний интерьер.
- Во время эксплуатации дровяного камина нужно придерживаться правил техники безопасности, так как без надлежащего ухода он может представлять опасность для жильцов квартиры.
- При наличии открытого огня за камином необходим постоянный присмотр.
- КПД таких каминов низок и надеяться на то, что он будет давать достаточно тепла, не стоит.
Другие доступные виды для подвала
Правильная установки камина в подвальном помещении - это залог его качественной работы и безопасности. Для подвала можно выбрать и другие каминные системы. Они менее трудоемки при установке, и цена монтажа значительно дешевле. Тем более, что все можно будет сделать своими руками.Газовые камины
Такие камины для своей работы используют газ как природный, так и в баллонах. В газовых каминах использован принцип присутствия живого огня, но они более дешевые и более простые в установке. Кроме этого, в отличие от дровяных, они отдают больше тепла в окружающее пространство. [caption id="attachment_3688" align="aligncenter" width="501"] Газовый камин для подвала[/caption]
Внимание: Газовые камины снабжены автоматикой, способной поддерживать необходимую интенсивность огня в автоматическом режиме, что упрощает его эксплуатацию. При использовании такого вида камина отпадает необходимость в организации места для хранения топлива, так как они устанавливаются в квартирах, в которых имеется централизованное газообеспечение.Конструкция такого камина не требует установки дымохода с хорошей тягой: достаточно вывести на улицу трубу, для отводов продуктов горения. Если решено установить такой вид камина, то стоит обратить внимание на следующее:
- Такие камины запрещено устанавливать без разрешения соответствующей организации, а это значит, что установка газового камина потребует технической документации.
- Установка и ввод в эксплуатацию производится специалистами с соответствующей квалификацией.
- Сбор и утверждение документации, а также его установка займет много времени и приведет к большим материальным затратам.
- Наличие газового камина в квартире несет угрозу жизни жильцам из-за того, что газ является взрывоопасным материалом.
- Невысокое КПД такого камина позволяет выбрасывать на ветер до 50% энергии.
Внимание: если камин будет работать на баллоне, тогда такая конструкция и не безопасна. Вам всегда надо находиться в помещении во время работы системы.
Электрокамин
[caption id="attachment_3689" align="aligncenter" width="510"] Каминная топка с подачей воздуха из подвала на электричестве[/caption]
Электрокамин для своей работы использует электрическую энергию. И является одним из самых безопасных видов каминов. Простота конструкции позволяет установить его в любой квартире без каких-либо проблем.
При этом не нужно думать о дымоходе, а их работа правдоподобно напоминает работу обычного камина. Они не требуют специального ухода, а установить их можно в подвальной части помещения.
Мало того, электрокамины обладают рядом преимуществ перед каминами, работающими на газе или на дровах:
- Если сравнить затраты, то электрокамин существенно выигрывает, что дает возможность его установки различным слоям населения.
- Его установка не требует дополнительных затрат.
- Во время работы камина создается реалистичный эффект живого огня.
- Имеют несколько режимов работы: с подогревом или без подогрева с возможностью регулировки степени подогрева.
- Он не требует особого ухода.
- Более современные конструкции имеют дистанционное управление, что позволяет регулировать интенсивность «горения очага».
Биокамин
Этот вид камина появился совсем недавно и относится к числу современных изобретений. Несмотря на то, что в работе биокамина использован принцип открытого огня, он не требует наличия вытяжных устройств или дымохода. При этом огонь горит, не оставляя после себя никаких следов горения: пепла, копоти или дыма. При желании его установить следует опираться на следующее:- Ввиду особенностей конструкции можно установить в любом понравившемся месте своей квартиры.
- Биокамин комплектуется специальными энергоблоками, способными эффективно отапливать помещение.
- Как источник энергии используется биотопливо растительного происхождения, выделяющее при горении пары воды и диоксид углерода. Количество его настолько мало, что работу биокамина можно сопоставить с горением нескольких свечей.
- Камин может быть оформлен в любом стиле и гармонично вписаться в любой интерьер.
- Исследование открытого огня требует присмотра за его работой. И не удивительно, ведь огонь есть огонь, несмотря на его происхождение.
Внимание: Это устройство предназначено для отопления помещения, но дверка в топочную камеру изготавливается из жаропрочного стекла, что создает эффект открытости огня.Такая печь-камин является эффективной и в то же время, абсолютно безопасной конструкцией, не требующей принятия специальных противопожарных мероприятий. Такие печи-камины можно проектировать под любой энергоноситель: дрова, газ, твердое топливо. Такие конструкции обладают следующими основными характеристиками:
- КПД таких устройств составляют более 50%, что вполне приемлемо.
- В конструкции печи-камина рассчитана специальная система вспомогательного обогрева воздуха, что увеличивает ее теплогенераторные характеристики.
- Для нее не требуется массивного фундамента.
- Есть возможность поддержания оптимальной интенсивности горения.
- Не допустимо применение каменного угля.
Обращаем внимание
Перечисленные категории каминов имеют свои конструктивные особенности, которые надлежит учитывать при их выборе. Сначала важно определиться, для каких личных целей нужен камин: для дополнительного обогрева помещения и создания уютной зоны отдыха или в качестве декоративного элемента, для создания оригинального внутреннего дизайна помещения.- Подвальные камины должны способствовать отводу дыма. Поэтому на это надо обратить особое внимание. Здесь так же должна быть и качественная вентиляция помещения. Это касается действующих агрегатов. Если вы используете декоративный или био вариант. Тогда такая необходимость отпадает.
Внимание: При этом следует помнить, что установка настоящего камина – это важный и ответственный шаг. Недооценка возможных последствий может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь приток воздуха для камина из подвала должен быть постоянным и без перебоев.
- Камин, как и любое другое устройство с открытым огнем (да и не только с открытым), является потенциально опасным. Он может нанести вред здоровью человека, если не будет производится технический осмотр, чистка и постоянный уход и контроль за процессом горения. Для подвала это особенно важно.
- Если это будет проигнорировано, то лучше камина не устанавливать, а понаблюдать за его работой у друзей или соседей. Поверьте, не так уже и часто камин разжигается, разве что на выходных. Поэтому стоит подумать над тем, а стоит ли все это дополнительных затрат средств и времени.
Монтаж скрытой последовательной системы водоснабжения[/caption]
Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.
Тройники и коллекторы
Тем не менее, первое, с чем предстоит определиться владельцу нового или подлежащего реконструкции жилья — это выбор последовательной или лучевой схемы разводки. В чем разница:| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_5989" align="aligncenter" width="426"] Тройниковое подключение типично для домов старой постройки[/caption] |
Последовательная (тройниковая) схема: сантехнические приборы последовательно присоединяются к общему водопроводу. Ветвление подводки выполняется установкой фитингов-тройников или врезкой отводов с помощью сварки. |
[caption id="attachment_5990" align="aligncenter" width="480"] Лучевая схема подключения приборов[/caption] |
Лучевая (коллекторная) схема: подводки каждого прибора присоединяются к общему коллектору-гребенке. Все приборы отключаются из коллекторного шкафа. |
Заметьте: схема водоснабжения может быть комбинированной. Например, все приборы могут подключаться к общему коллектору, но бачок унитаза при этом будет делить общую подводку с умывальником.Чем различаются эти схемы разводки труб водоснабжения в практическом плане?
Последовательная
Преимущества:- Гораздо более низкая материалоемкость. Простота монтажа из-за намного меньшей общей протяженности подводок водоснабжения;
- Возможность открытого монтажа после окончания чистовых отделочных работ. Проложенные строго по уровню современные трубы не испортят дизайн ванной или санузла, а скорее украсят его;
Коллекторная разводка тоже допускает открытую прокладку, но едва ли вам понравится результат[/caption]
- Возможность подключения новых сантехнических приборов в произвольной точке водопровода. Для этого нужно лишь установить по дополнительному тройнику на подводках ХВС и ГВС.
- Падение напора на дальних от ввода водоснабжения сантехнических приборах, при разборе воды на ближних точках;
Впрочем: это падение можно минимизировать увеличением диаметра подводки.
- При скрытом монтаже, тройниковые соединения останутся в штробах или стяжке, что крайне нежелательно для обслуживаемых фитингов (компрессионных и пуш-фитингов);
- Невозможность отключения произвольного сантехнического прибора из одной общей точки (коллекторного шкафа).
При тройниковой разводке, общий вентиль на входе в дом или квартиру часто дополняют краны на подводках к отдельным приборам[/caption]
Коллекторная
Преимущества:- Лучевая разводка трубопроводов водоснабжения гарантирует отсутствие падения напора на любом приборе при водоразборе на соседних кранах. Лишь бы хватало проходимости трубы до коллектора;
- Все приборы могут отключаться независимо друг от друга из общего коллекторного шкафа.
Впрочем: это преимущество важно лишь для общественных зданий и гостиниц, в которых не всегда можно получить доступ к подводке проблемного сантехнического прибора. Управление из общего шкафа дает возможность перекрыть воду на проблемном участке водопровода при затоплении помещения даже в том случае, если в него нельзя попасть.[caption id="attachment_5993" align="aligncenter" width="480"]
Коллекторный шкаф на водоснабжении: все приборы отключаются из одной точки квартиры[/caption]
Недостатки:
- Большая протяженность водопровода и, стало быть, значительные расходы на трубы для него;
- Необходимость скрытой прокладки. Согласитесь, что полдюжины рядов труб на стенах станут очень сомнительным украшением для санузла и кухни;
- Вытекающий из предыдущего пункта монтаж водопровода только на стадии капитального ремонта помещения: укладка в штробы или стяжку подразумевает большое количество пыльных и/или мокрых работ.
Скрытая и открытая
Разводка водоснабжения с центральной трубы (стояка в квартире многоквартирного дома, ввода водоснабжения в коттедже) может быть скрытой (в стяжке, штробах в капитальных стенах, внутри каркасов легких перегородок) или открытой. Какой вариант более предпочтителен? Если об эстетических предпочтениях можно спорить до хрипоты, то с точки зрения практичности автор статьи, сантехник с многолетним стажем, настоятельно советует предпочесть открытую разводку. [caption id="attachment_5994" align="aligncenter" width="480"]
Наш выбор — открытая разводка водопровода[/caption]
С чем связана эта инструкция?
Вот аргументы в пользу точки зрения автора:
- Вечных коммуникаций не существует. Рано или поздно дает течь любой трубопровод. И желательно, чтобы для устранения течи вам не пришлось срывать со стен кафель или вскрывать пол;
Заметьте: даже полимерные и металлополимерные трубы с расчетным сроком службы в полвека могут дать течь гораздо раньше выработки ресурса. Никто не застрахован от заводского брака или ошибки при монтаже соединения трубопровода.[caption id="attachment_5995" align="aligncenter" width="480"]
Ржавые потеки выдают место течи на полипропиленовом водопроводе[/caption]
- Некоторые фитинговые соединения требуют обслуживания. Например, компрессионным фитингам на гофрированной нержавеющей трубе рано или поздно понадобится замена уплотнительных колец, а фитингам на металлопластике может потребоваться подтяжка накидных гаек;
- Наконец, открытая разводка позволяет вам в любой момент врезать в имеющийся водопровод подводку для нового сантехнического прибора. Представьте себе, что вы решили установить посудомоечную машину на кухне, новую стиралку в ванной или гигиенический смеситель в туалете. Возможность смонтировать их без вскрытия стен, будет очень приятным дополнением к простоте открытого монтажа водопровода.
Новая врезка в имеющийся водопровод? Нет проблем?[/caption]
Особый случай
Есть ситуация, когда предпочтительна скрытая (больше того, подземная) разводка труб: водоснабжение дачи, функционирующее круглый год. Причина очевидна: при отрицательной температуре водопровод перемерзнет, а грунт на определенной глубине (своей для каждого региона) сохраняет тепло вне зависимости от внешних условий. [caption id="attachment_5997" align="aligncenter" width="480"]
Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания[/caption]
Кроме того: при невозможности укладки дачного водопровода в грунт ниже уровня промерзания (например, на скальных грунтах под тонким слоем чернозема) его можно оборудовать кабельной системой обогрева, уложенной внутри вспененного утеплителя.[caption id="attachment_5998" align="aligncenter" width="480"]
Утепленный водопровод с кабельным обогревом[/caption]
Общие правила
При монтаже водопровода своими руками нужно соблюдать ряд несложных правил, общих для всех типов труб:- Диаметр водопровода по пути от ввода может уменьшаться, а вот увеличивать его не стоит. Труба меньшего диаметра станет узким местом и вызовет падение напора при водоразборе. При этом более высокая цена погонного метра трубопровода с большим диаметром при наличии такого узкого места выльется в пустую трату денег;
- На холодную воду не стоит ставить черные стальные трубы. Категорически. Они не только ржавеют, но еще и быстро зарастают минеральными отложениями, что приводит опять-таки к падению напора на сантехнических приборах при водоразборе;
Отложения в водопроводе из черной стали[/caption]
- При открытой разводке водопровода трубы ХВС желательно монтировать под трубами ГВС. В противном случае восходящий теплый поток станет нагревать холодную воду;
Холодный водопровод — снизу, горячий — сверху[/caption]
- Металлические коррозионно-стойкие трубы желательно прокладывать в оболочках с низкой теплопроводностью. Оболочки сократят теплопотери на ГВС, уберегут вас от ожогов при контакте с горячим водопроводом и решат проблему образования конденсата на трубах холодного водоснабжения в летнюю жару.
Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке[/caption]
Диаметры
Каким должен быть диаметр труб водоснабжения в квартире или частном доме:- Если к водопроводу подключено не больше трех сантехнических приборов, а его длина не превышает 25 метров, достаточно внутреннего (обратите внимание, внутреннего!) диаметра в 15 мм;
Напомним: ДУ (условный проход) стальной водопроводной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру. Полимерные и металлопластиковые трубы обозначаются не внутренним, а внешним диаметром, поэтому их номинальный размер должен быть на шаг больше рекомендованного (в данном случае — 20 мм).[caption id="attachment_6002" align="aligncenter" width="380"]
Условный проход у стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру и указывает на размер присоединяемой к ней трубной резьбы[/caption]
- При большей длине водопровода или количестве одновременно используемых точек водоразбора больше трех внутренний диаметр стоит увеличить до 20 мм.
Виды труб
Какими трубами можно развести воду в доме или квартире? Мы приведем несколько наиболее популярных решений с описанием их ключевых свойств.Полипропилен
[caption id="attachment_6003" align="aligncenter" width="480"]
Полипропиленовые фитинги и трубы[/caption]
Преимущества:
- Дешевизна труб и фитингов;
- Простой монтаж с использованием низкотемпературной раструбной сварки;
- Длительный срок службы на холодной и, в меньшей степени, на горячей воде (50 и 25 лет соответственно);
- Крайне низкое гидравлическое сопротивление водопровода благодаря гладким стенкам.
- Большое удлинение труб при нагреве, требующее монтажа компенсаторов на длинных прямых участках;
Кольцевые компенсаторы на стояках полотенцесушителей и ГВС[/caption]
Однако: армированные волокном и фольгой полипропиленовые трубы, применяющиеся на горячей воде, обладают в разы меньшим, по сравнению с неармированным полипропиленом, коэффициентом линейного расширения.
- Падение ресурса и максимального допустимого давления при нагреве свыше 70-75°С;
- Изгибы водопровода возможны только за счет применения фитингов. Труба поставляется в прямых отрезках и монтируется прямыми участками.
Полипропиленовая подводка водоснабжения[/caption]
Применение:
- Водопроводы ХВС — без ограничений.
- Водопроводы ГВС — кроме подключенных к открытым системам теплоснабжения (с подачей технической горячей воды из теплотрассы).
Металлопластик
Преимущества:- Простой монтаж на компрессионных фитингах, требующий примитивного ручного инструмента (трубореза, калибратора и пары ключей);
Монтаж компрессионного фитинга на металлопластике[/caption]
- Долговечность (те же 50 лет на холодной воде и как минимум 25 на горячей);
- Возможность монтажа с изгибом, что сокращает потребность в сравнительно дорогостоящих фитингах.
Особенности: чувствительность соединений (особенно на компрессионных фитингах) к качеству монтажа. Попытка соединения с фитингом неровно обрезанной и неоткалиброванной трубы приводит к гарантированным течам на горячей воде после нескольких циклов нагрева/охлаждения.[caption id="attachment_6007" align="aligncenter" width="480"]
Типичное место течи при неправильном монтаже — накидная гайка фитинга[/caption]
Применение: области применения и ограничения — те же, что для полипропилена.
Оцинковка
[caption id="attachment_6008" align="aligncenter" width="480"]
Оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75[/caption]
Преимущества:
- В отличие от черной стальной водогазопроводной трубы, оцинкованная не ржавеет и не зарастает отложениями;
- Она прекрасно переносит перегрев вплоть до теоретически возможного в открытой системе теплоснабжения максимума в +150 градусов, скачки давления и гидроудары вплоть до 50 атмосфер;
- При заявленном сроке службы на водоснабжении в 30 лет оцинковка служит как минимум вдвое дольше. Во всяком случае, водопроводы из оцинкованной трубы в домах 60-х годов постройки до сих пор находятся в отличном состоянии.
Особенности: оцинкованная труба может монтироваться только на резьбовых фитингах, что подразумевает трудоемкую подгонку размеров патрубков и сгонов, а также ручную нарезку большого количества резьб. Монтаж оцинковки с помощью сварки — величайшая глупость, лишающая ее всех преимуществ перед черной сталью: цинк полностью выгорает в области сварного шва, оставляя металл без защиты от ржавчины и отложений.[caption id="attachment_6009" align="aligncenter" width="480"]
Правильный монтаж оцинковки: только фитинговые соединения[/caption]
Применение: без ограничений.
Гофрированная нержавейка
[caption id="attachment_6010" align="aligncenter" width="480"]
На фото — гофрированная нержавеющая труба с компрессионным фитингом-тройником[/caption]
Преимущества:
- Высочайшая прочность (разрушающее давление — более 200 атмосфер);
- Стойкость к высоким температурам (максимально допустимы +150°С, причем температуру ограничивает не сама труба, а термостойкость силиконовых уплотнительных колец в фитингах);
- Гибкость трубы, что резко упрощает монтаж и позволяет уменьшить до минимума количество фитинговых соединений;
Гофрированная нержавейка может гнуться с радиусом изгиба, равным собственному диаметру[/caption]
- Кстати о соединениях: фитинг ставится на трубу парой разводных ключей за 30 секунд. Кроме ключей, из инструмента понадобится роликовый труборез для нарезки элементов водопровода по длине.
Особенности: сравнительно высокая стоимость погонного метра (при диаметре 15 мм — от 100 рублей против 70-80 рублей у оцинкованной ВГП трубы).Применение: без ограничений. [caption id="attachment_6012" align="aligncenter" width="480"]
Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой[/caption]
Заключение
Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их водоснабжение — разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов — вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => razvodka-trub-vodosnabzheniya-440 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 12:54:07 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 08:54:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 928 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:55 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:55 [post_content] => [caption id="attachment_973" align="aligncenter" width="528"] Дренаж в подвале дома[/caption]
Дренаж в подвале дома в некоторых вариантах просто необходим. Ведь влага и сырость в подвале не просто могут повредить хранящиеся продуты, но и повлияют на долговечность самого строения.
Если помещение уже стоит, тогда придется делать дренаж подвала изнутри, это правда стоит сказать даст не малый эффект, но все работы надо будет сделать качественно. Сегодня будет приведена инструкция для выполнения этой работы. Так же вы сможете посмотреть и видео по этой теме.
Выполнение работ
Дренаж в подвале дома под силу сделать любому человеку. Здесь просто надо терпение и правильный подбор материалов для выполнения работы. Так же не следует забывать о качестве подготовки базовой плоскости. Без этого материал не будет прочно держаться и не будет выполнять свои функции.Необходимость дренажа в подвале
Гордостью рачительного хозяина может стать сухой подвал с качественно сделанным дренажом и гидроизоляцией. [caption id="attachment_974" align="aligncenter" width="437"] Фото схемы дренажа подвала[/caption]
Итак:
- В помещении, где не скапливается вода и воздух не переувлажнен гораздо больше шансов сохранить свежие и консервированные овощи и фрукты, заготовленные на зиму.
- Сырой подвал для этой цели абсолютно непригоден.
Внимание: Более того, он может стать источником сырости для всего дома, угрожающим появлением плесени и грибка в верхних помещениях.При правильном устройстве дренажной системы снижается риск подтоплений, укрепляется фундамент дома и повышается несущая способность опорного грунта:
- Бороться с сыростью порой бывает очень трудно, однако возможно. Сухости и чистоты в подвальном помещении можно достичь и своими руками, смонтировав дренажную систему и выполнив гидроизоляцию стен. Нужно только запастись некоторыми знаниями и приложить определенные усилия.
- Непременным условием проведения дренажных работ в подвале является хорошее качество их исполнения. Тогда только можно рассчитывать на долгосрочную службу дренажа.
- Если же нарушена технология, произведена замена материалов на более дешевые или работа сделана недобросовестно, то в последующем неминуемы неоднократные ремонтные работы. А это связано со значительными финансовыми затратами.
Гидроизоляция поверхностей
Сухость в подвале зависит от того, насколько герметичны его стены и фундамент. Вода способна просачиваться внутрь помещения. Поэтому, прежде всего, нужно заняться гидроизоляцией стен. [caption id="attachment_975" align="aligncenter" width="501"]
Схема гидроизоляции подвала[/caption]
Итак:
- Для начала необходимо удалить просочившуюся воду (читайте Вода в подвале: что делать – мероприятия по ликвидации), просушить поверхности с помощью электрообогревателя и хорошего проветривания подвала.
- Бетон очищают от загрязнений и пыли. В противном случае обмазка плохо пристанет и желаемый эффект защиты от влаги не будет достигнут.
- Чаще всего для обмазочной гидроизоляции пользуются материалами, содержащими битум. Сделать обмазку поверхности фундамента подвала вполне по силам практически каждому его владельцу.
- Битум заполняет поры бетона, тем самым преграждая пути для проникновения воды.
Внимание: Битумная гидроизоляция не отличается долговечностью, что является ее серьезным недостатком. Со временем происходит потеря эластичности и покрытие растрескивается. Через трещины влага начинает просачиваться в помещение.
- Более долговечными гидроизолирующими материалами являются пластификаторы, имеющие срок службы до 6 лет и вполне демократичные цены. Последнее обстоятельство делает данную гидроизоляцию довольно популярной среди застройщиков.
- Еще одной альтернативой битуму служат горячие мастики, в состав которых входят нефтебитум, низкомолекулярный полипропилен и полиэтилен. Такую мастику наносят на поверхности предварительно ее разогрев. Преимуществами данного изоляционного материала являются его высокие эксплуатационные характеристики. Он обладает лучшими склеивающими способностями, большей теплостойкостью и эластичностью, чем битум.
Строительство дренажа у подошвы фундамента
Дренаж подвала своими руками лучше всего делать на начальной стадии строительства. Тогда это просто будет сделать значительно проще, да и цена работ будет ниже. Итак:- Качественно сделанная гидроизоляция преградит доступ влаги внутрь подвального помещения через стены, однако для полного избавления от воды, скапливающейся снизу необходимо смонтировать дренажную систему.
- Чаще всего для устройства дренажа используются обыкновенные трубы из ПВХ. Чтобы уложить трубы сначала выкапывают траншею до основания фундамента. Затем на дно траншеи укладывают фильтрующую ткань таким образом, чтобы ее края закрывали боковые стенки траншеи и выходили на грунт. Выступающую часть ткани засыпают ровным слоем гравия. ПВХ-труба укладывается только после этого.
- При кладке трубы необходимо сделать небольшой уклон, обеспечивающий сток влаги. Воду следует направить в выпускную трубу. Дренажные трубы привязывают к находящимся на поверхности водоприемникам, которые оборудуют специальными решетками. Во избежание засорения решеток листьями, травой или другим мусором, мешающим дренажу, их присыпают гравием.
- На следующем этапе дренажные трубы засыпают гравием, а сверху укладывают фильтрующую ткань, закрепляя ее камнями. Для замедления забивания пор фильтрующей ткани мельчайшими частицами грунта на нее насыпают крупнозернистый песок слоем около 15 см. Дренажная система устроенная таким образом отличается простотой, надежностью и долговечностью. Эффективность работы дренажа зависит от суммарной длины трубопровода. Если она превышает 60 метров, то в этом случае увеличивают диаметр выпускной трубы.
Внимание: Если участок не имеет естественного уклона или в случае отсутствия вблизи коллектора ливневого стока, качественный дренаж подвального помещения осуществляют при помощи установки насоса. В данном случае труба, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывается по направлению к водосборнику по кратчайшему расстоянию.Проводя дренажные работы в подвале, не стоит забывать и о том, что нужно отводить как можно дальше от дома дождевую воду, текущую с крыши по водосточным желобам. При нарушении этого элементарного правила возникают дополнительные проблемы с отводом воды из подвала. [post_title] => Дренаж Подвала: Подробная Инструкция Для Чего + Как Делается [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => drenazh-podvala-131 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-05 17:29:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 13:29:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=928 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 8099 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-04-25 17:24:20 [post_date_gmt] => 2018-04-25 13:24:20 [post_content] => [caption id="attachment_8107" align="aligncenter" width="480"]
Гараж под домом – это очень удобно[/caption]
Дефицит площадей под застройку вынуждает владельцев вожделенных участков использовать их по максимуму. Устройство помещений внутри фундаментных стен позволяет решить практически все насущные проблемы, в том числе и обустроить место для автомобиля.
Как показывает практика, гараж и цокольный этаж прекрасно совмещаются. Мало того, подобное решение может быть единственно возможным для коттеджа, которых строится на двух-трёх сотках земли. Какие могут быть варианты? Об этом, с помощью видео в этой статье, будет рассказано далее.
Варианты совмещения гаража: вопросы и ответы
Иногда проблема места под застройку стоит настолько остро, что фактически приходится как на фото снизу, строить не дом с гаражом, а гараж двухэтажный с цоколем. То есть, клочок земли настолько мал, что размеры строения в плане не превышают 24м2, и отдельного места даже под навес для автомобиля нет. [gallery link="file" columns="2" ids="8108,8109,8110,8111"] Ситуации бывают разные: одним во дворе дома нужно построить ещё один - для второй семьи; другим просто важно не занимать под застройку землю, на которой можно что-то выращивать. В таком случае, второй этаж становится просто панацеей, и, судя по площади, позволяет сделать над гаражом, располагаемым на первом уровне только одну большую или две маленьких комнаты. Какие ещё есть варианты?Где расположить гараж
Естественно, многим хотелось бы сделать цокольный этаж под гаражом, ведь в таких стеснённых условиях лишняя площадь – пусть даже не жилая, а вспомогательная, никак не помешает. Возможно ли это?Обратите внимание: Если речь идёт именно о цокольном этаже, то он под гаражом никак не может находиться. Причиной тому его уровень заглубления, который составляет не более половины высоты стены. Соответственно, вторая половина минимум на 1,2-1,3м находится над землёй, и если выше расположить гараж, то в него попросту будет неудобно заезжать. По этой причине, устраивать цокольный этаж в гараже не имеет смысла.
Вариант 1
Если что и делать под гаражом, то это подвал. Его основным отличием является тоже уровень заглубления, который превышает половину высоты стены, и может выходить на поверхность земли лишь на 20-30 см, необходимых для поднятия над уровнем грунта пола первого этажа. Что вы будете иметь, предусмотрев подвал в таком небольшом строении?- Ну, во-первых, он может «работать» по своему прямому назначению – то есть, хранить для вас съестные припасы и урожай с огорода.
Гараж в подвале небольшого дома[/caption]
- Во-вторых, в подвале можно устроить и сам гараж, как это показано на плане. Надпись «цокольный этаж» здесь не совсем правильная, так как на чертеже указана отметка его пола -2,800.
- Судя по ней, это ни что иное как подвал с полным заглублением. У цокольного этажа максимум отметки пола при такой высоте стен был бы -1,400м.
Проект коттеджа с гаражом в подвале[/caption]
Обратите внимание: Конечно, въезд в подвальный этаж получится намного более крутой, и нужно больше места для въездного пандуса. Но сегодня не редкость, когда спуск машин в подземный гараж обустраивают с помощью подъёмника, как это показано на представленном ниже примере.[caption id="attachment_8113" align="aligncenter" width="480"]
Подъёмник опускает машину в подвал[/caption]
Подобное решение позволит использовать гараж, к примеру, под мастерскую, а машина при этом не будет мешать.
Вариант 2
Если есть возможность сделать к дому небольшую пристройку, то именно в ней можно расположить гараж, который не займёт помещений, в том числе и цокольных, в самом доме. Причём, такая пристройка может послужить не только пристанищем для машины, но и позволит обустроить отличное место для отдыха. Имеется в виду возможность использования крыши гаража под террасу, выход на которую можно сделать из помещения второго этажа. [caption id="attachment_8114" align="aligncenter" width="480"]
Гараж-пристройка с эксплуатируемой крышей – отличное решение для многих[/caption]
На приведённом выше примере видно, насколько плотная застройка на участке. И его владелец нашёл прекрасный выход из положения, пристроив к небольшому дому гараж с эксплуатируемой кровлей. А под ним можно сделать всё тот же подвал, вход в который будет одновременно служить смотровой ямой.
[caption id="attachment_8115" align="aligncenter" width="480"]
Монолитный подвал под гаражом[/caption]
Вариант 3
Когда речь идёт о возведении нового дома, то лучшим вариантом будет строительство цокольного этажа с гаражом, который может вмещать в себя не только одну, но и две машины. Его планировка в нормальном по площади доме, может выглядеть примерно так, как показано ниже. [gallery link="file" ids="8116,8117,8118"] На сайтах проектных организаций, предлагающих вниманию заказчиков готовые проекты, всегда можно найти коттеджи с цокольным этажом и гаражом, которые отлично впишутся в ваш участок. В крайнем случае, можно воспользоваться их услугами по индивидуальной разработке проекта.Вариант 4
Многих интересует, можно ли в эксплуатируемом доме, в котором имеется цокольный этаж без гаража, этот самый гараж сделать позже? Вопрос, неоднозначный, и уж конечно его вряд ли смогут грамотно решить любители всё делать самостоятельно.- Прежде всего, это зависит от габаритов автомобиля, который придётся в этот гараж ставить. Возможно, высоты имеющегося этажа будет попросту недостаточно, а углубить его в грунт можно не всегда.
- С этой идеей можно сразу попрощаться, если в основании монолитная железобетонная плита. Сделать углубление можно только когда дом опирается на ленточный фундамент.
- При этом порядок действий будет примерно таким:
- Демонтируется плита пола;
- Вдоль внутренней вертикали фундаментной ленты вынимается грунт до нужной отметки;
- Устанавливается опалубка, а в неё каркас, и производится заливка монолита;
- После того, как он полностью наберёт прочность, начинают обустройство плиты пола, которая должна без проблем выдерживать вес автомобиля.
Новый фундамент цокольного этажа с гаражом, заливаемый во внутреннем периметре старого фундамента[/caption]
Инструкция вроде бы и проста, но всё же лучше не делать этого своими руками, а обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают толщину стен и плиты пола, арматуры для них. Но главное – удостовериться, что при заглублении вы не приблизитесь слишком к грунтовой воде, которая может здорово попортить вам в будущем нервы.
Внимание! Подкапывать старый фундамент, чтобы сделать в цокольном этаже гараж, без последующего усиления нельзя ни в коем случае - слишком высокой может оказаться цена такого решения. Отсутствие боковой опоры может снизить прочность базы, она даст дополнительную усадку, от чего может пострадать всё здание.[caption id="attachment_8120" align="aligncenter" width="480"]
Дом снесли, а фундамент оставили[/caption]
Это касается и тех случаев, когда сносят старый дом, а его крепкий фундамент планируют использовать в качестве основы под новую постройку.
Из чего строят цокольный этаж
Строительство гаража в цокольном этаже ничем не отличается от вариантов, когда в нём планируются помещения любого другого назначения. Основными задачами являются:- Обеспечение необходимой несущей прочности фундамента, который в данном случае может служить цокольному этажу либо стенами (ленточный), либо полом (плитный).
- Обеспечение герметичности стенам и их стыкам с полом, и выполнение качественной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
- Защита конструкций коробки цокольного этажа от промерзания.
- Обустройство качественной вентиляции, особенно учитывая, что запахи из гаража могут проникать в вышележащие помещения.
- Наличие удобного подъезда к воротам гаража.
Удобный въезд в гараж – это важно[/caption]
Материалы для стен и фундамента
Несмотря на современное изобилие стеновых материалов, для того, чтобы возвести стены цокольного или подвального этажа, сгодится не каждый. Согласно нормам, для этого можно использовать:- Железобетонный монолит;
- Бутобетонный монолит;
- Бетонные блоки типа ФБС;
- Железобетонные блоки типа УДБ;
- Стеновые камни из тяжёлого и мелкозернистого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133 (только по плитному фундаменту);
- Кладка из бутового камня;
- Кладка из полнотелого керамического кирпича.
Под газоблочную кладку возведён фундамент из керамического кирпича[/caption]
Важно помнить только, что даже если вы строите гараж из пеноблока с цокольным этажом, заглубляемые стены должны возводиться только из тех материалов, которые были перечислены выше.
Для стен цоколя ячеистые бетоны неприменимы в силу их высокого водопоглощения и низких прочностных характеристик. Такие стены как не изолируй, они всё равно отсыреют и довольно быстро начнут разрушаться.
[post_title] => Гараж и цокольный этаж: как правильно совместить эти два объекта
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => proekty-domov-s-cokolnym-etazhom-i-garazhom-353
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-04-25 17:24:20
[post_modified_gmt] => 2018-04-25 13:24:20
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8099
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 3548
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-02-04 12:26:09
[post_date_gmt] => 2016-02-04 08:26:09
[post_content] => [caption id="attachment_3550" align="aligncenter" width="377"] Плесень белая в подвале[/caption]
Борьба с плесенью в подвале – это достаточно сложный процесс, но обойтись без него никак нельзя. Появление зловредных пятен на стенах и потолке настораживает любого владельца подвала.
При появлении в помещении она очень быстро может распространиться на продукты, что значительно сократит их срок хранения. Статья подскажет, как избавиться от плесени в подвале дома.
Виды и причины, вызывающие появление плесени
Соседствуя с нами везде, даже оставаясь невидимой, плесень - составляющая часть окружающего мира. Это колонии грибков-вредителей. Они скрываются во всех жилых помещениях кирпичного, панельного или деревянного дома, ожидая создания благополучных условий, чтобы навредить здоровью людей или их имуществу. Ввиду того, что плесень может не только разрушить, но даже полностью уничтожить любой строительный материал, то бороться с ней просто жизненно необходимо. В поисках ответа на вопрос: чем обработать подвал от плесени, нужно определить разновидность грибка, узнать о том, в каких условия тот или иной вид комфортно себя чувствует и размножается. Грибок и другие родственные вредители могут быть:- Плесневый грибок. Плесень - это колония одноклеточного грибка, которая развивается из спор, постоянно присутствующих в «законсервированном» состоянии в воздухе в очень больших количествах. При появлении достаточно благоприятных условий - тепла и повышенной влажности, поры «просыпаются» и начинают интенсивно размножаться.
- на бетоне;
- на краске;
- на камне.
- черными;
- бурыми;
- голубыми;
- зелеными.
- Синева – благоприятная среда обитания для нее клетчатка дерева.
- Дрожжевой грибок - враг пищевых продуктов.
- Присутствие спор плесени в воздушном пространстве помещения, попадают в него:
- по воздуху;
- с продуктами питания;
- заносятся животными или самими людьми.
- Наличие необходимой питательной среды, которую могут создать органические материалы:
- бумага;
- дерево;
- бетон;
- земля в горшках комнатных растений;
- грязь.
- Создание необходимого для роста и размножения грибков микроклимата:
- температура, примерно +20°С;
- повышенная влажность, больше 70%;
- плохо и неравномерно отапливаемое помещение;
- нарушения в работе системы вентиляции и кондиционирования.
- Астму.
- Снижение иммунитета.
- Вызывает ухудшение самочувствия.
Совет: При столкновении с грибком в подвале или погребе следует немедленно выяснить, как бороться с плесенью в подвале, а не ждать, пока она сама исчезнет.
Способы, которые помогут удалить в подвале дома плесень
Перед тем, как избавиться в подвале от плесени, нужно убедиться, что при сооружении помещения были соблюдены все нормы строительства. При этом необходимо, чтобы:- Между строительными элементами была устроена хорошая изоляция швов.
- Имелась гидроизоляция на стенах и полу.
- В материалах, используемых при строительстве, не было остаточной влажности.
- Правильно была устроена система вентиляция. Проверить это можно с помощью тонкого листа бумаги, приложенного к вытяжной трубе. Он должен слегка колебаться под воздействием циркулирующего воздуха.
Как правильно выполнить вентиляцию в подвале
Перед тем, как убрать из погреба плесень, необходимо устранить причины ее появления. Особое внимание следует уделить вентиляции (см. Вентиляция в погребе: схема и возможности выполнения). Примерная схема вентиляции подвала изображена на фото: [caption id="attachment_3551" align="aligncenter" width="402"] Устройство вентиляции подвала[/caption]
На схеме вентиляция состоит из двух воздуховодов:
- Приточного. Он обеспечивает приток воздуха, который опускается в самый низ подвала на высоту от 20 до 50 сантиметров от пола, верх трубы должен находиться как можно ниже до уровня земли.
- Вытяжного. Осуществляет удаление из подвала застоявшегося воздуха. Начинается под потолком, проходит через все здание и поднимается над коньком на 50 сантиметров. Труба утепляется минватой, толщиной слоя 50 миллиметров.
Совет: Для защиты подвала от проникновения грызунов верхнее отверстие приточной трубы закрывается мелкой сеткой.Расчет труб выполняется из расчета, что на один квадратный метр погреба понадобится 26 квадратных сантиметра площади воздуховода. Устанавливаются трубы в противоположных друг другу углах. Движение воздуха по вентиляционным трубам осуществляется благодаря перепаду температур воздуха: внутреннего и наружного. На тубах устанавливаются шибера, это задвижки, позволяющие регулировать силу потока воздуха в подвале, что защитит помещение от вымерзания при сильном «сквозняке».
Как выполнить гидроизоляцию подвала
Устройство хорошей гидроизоляции – следующее условие, как избавиться от плесени в подвале. Она может быть:- Наружной. Изготавливается при возведении фундамента с использованием битумных материалов, а затем построения отмостки, устройства дренажей, установки систем водоотведения. Это защищает помещение от грунтовых и талых вод, и обеспечивает надежную защиту всего строения от повышенной влажности и сырости - верных спутников плесени.
Наружная гидроизоляция подвала[/caption]
Повреждение наружной гидроизоляции может быть вызвано:
- усадкой здания;
- корнями деревьев, растущих близко к сооружению;
- воздействием агрессивных веществ, растворенных в грунтовых водах.
- Внутренней (см. Герметизация подвала изнутри согласно технологии). Она выполняется, если нет возможности провести работы по улучшению внешней гидроизоляции, а вода, проникая сквозь кладку стены, остановится перед внутренним ее слоем.
- Стены подвала подвергаются грубой очистке. Полностью удаляется старая штукатурка.
- Поверхность стен покрывается специальной грунтовкой, которая укрепляет основание, связывает пыль и увеличивает сцепление с ним остальных элементов.
- После высыхания грунтовки наносится слой гидроизоляционного раствора, который после застывания образует жесткую водонепроницаемую поверхность.
- Стены оштукатуриваются санирующей штукатуркой, создающей крупнопористую структуру, предотвращающую образование на поверхности стен конденсата.
- Наносится цементно-песчаная штукатурка, приготовленная с добавлением порообразователя.
Совет: Для хорошего сочетания растворов между собой материалы должны быть изготовлены одним производителем. Иначе можно не добиться желаемого результата обработки.Влага может просачиваться и через микротрещины в полу подвала дома, как бороться при разрушении бетонной стяжки? Порядок выполнения ремонта пола своими руками состоит в следующем:
- Расшиваются видимые повреждения механическим способом с помощью:
- болгарки;
- молотка;
- зубила.
- Трещины заполняются полимерцементом с низким процентом водопоглощения.
- Бетонное основание покрывается предварительно проармированным гидроизоляционным материалом.
Гидроизоляция пола[/caption]
После устранения всех недостатков можно приступать к решению вопроса: как в подвале убрать плесень?
Как удалить плесень химическими способами
[caption id="attachment_3554" align="aligncenter" width="498"] Плесень на земле в подвале[/caption]
Прежде, чем вывести грибок в любом помещении, необходимо узнать, какие существуют средства от плесени в подвале, как с их помощью проводить борьбу с этим вредителем и как избавиться от плесени в подвале на длительный срок.
Химическая обработка подвала от плесени позволяет уничтожить вредные поры в воздухе в помещении и грибки, распространенные на небольшой площади стен или потолка. Обработка подвалов от плесени производится с использованием специальных противогрибковых средств, имеющихся в торговой сети, цена их доступна всем.
К химическим препаратам, уничтожающим ее, относятся:
- Сера или серные шашки (см. Шашка для погреба: зачем нужна и как пользоваться). В процессе горения серы происходит выделение газа, уничтожающего грибок. Перед проведением операций в подвале закупориваются все щели, чтобы исключить возможность попадания воздуха снаружи. Затем:
- сера укладывается в металлическую емкость;
- поджигается;
- все быстро удаляются из помещения, закрыв за собой дверь;
- дверь держится закрытой до 12 часов после окончания процедуры;
- помещение хорошо проветривается и просушивается.
- Хлорсодержащие препараты. Способ их применения состоит в следующем:
- растворяются в воде гашеная известь и хлорная. Все составляющие смеси берутся в одинаковом количестве;
- применяется любое моющее средство на основе хлора и готовится хлорный раствор достаточно большой концентрации;
- составом обрабатываются все поверхности в погребе, включая стеллажи и полки.
Совет: Использовать для борьбы с плесенью можно и обычную «Белизну», разведя ее в равных пропорциях с водой. Единственный минус - сильный запах хлорки.[caption id="attachment_3555" align="aligncenter" width="501"]
Обработка погреба[/caption]
- Препараты, изготовленные на основе лимонной, борной или уксусной кислот.
- Соляная кислота. Слабым ее раствором обмываются стены, потолок и деревянные полки.
Совет: Это средство опасно для человека, поэтому во время работы с ним необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Работы по дезинфекции нужно проводить только в резиновых перчатках.Проще предотвратить в подвале плесень, как избавиться от нее зависит от площади поражения, а сам процесс достаточно сложный. Поэтому, если в доме пока нет грибка, чтобы он не появился, необходимо выполнять следующие несложные правила:
- Регулярно проветривать погреб для недопущения сырости.
- Краску на деревянных конструкциях регулярно обновлять.
- Избегать при постройке использования сырых бревен и досок.
- Деревянные части обрабатывать горячим раствором смеси из медного и железного купороса.
Оформление винного погреба[/caption]
В последнее время большее количество ценителей благородного напитка стремится обустроить свой дом или коттедж винным погребом, который становится предметом гордости хозяина, а также местом дружественных бесед. Оформление винного погреба – важнейший аспект проекта, к которому стоит относиться очень серьезно.
Особенности обустройства винного погреба
Принципы оформления винного погреба:- Обустройство комнаты, включая пол, стены и потолок.
- Выбор материала, из которого изготавливаются стеллажи. Как правило, это дерево, металл или кирпич.
- Подбор правильного освещения. Это является особенно важным аспектом дизайна. Предпочтение отдается только светодиодным и люминесцентным светильникам, которые не выделяют тепло (см. статью Освещение в подвале по всем правилам).
Совет. Не допускается попадание в погреб прямого солнечного света.
- Температура. Оптимальной считается температура от +10 до +14 градусов Цельсия.
- Микроклимат. Кроме температурного режима, не менее важным считается уровень влажности в помещении. Необходимо соблюдать влажность не более 70%, чтобы пробки бутылок и весь погреб не покрывались плесенью.
- Выбор помещения. Оно должно быть максимально удаленным от шоссе, магистралей и железных дорог. Систематические вибрации могут подпортить вкус любимого напитка.
Совет. Если в доме нет подвального помещения, а только комната с окнами, их следует закрыть плотными шторами, или ставнями. Идеальное решение – заложить окна кирпичом во избежание попадания солнечного света.Итак:
- Нужно составить проект погреба.
- Подсчитать необходимое количество материалов для его обустройства.
- Подготовить все материалы и инструменты.
- Сделать проект стеллажей в погребе с указанием всех размеров и материалов.
- Дверь в погреб должна быть плотной и идеально вписываться в дверной проем без щелей, люфтов и отверстий, через которые может просочиться воздух. Это необходимо для создания постоянной температуры и микроклимата помещения.
- Влажность воздушных масс – основная забота владельца винного погреба. Хорошее вино очень капризно к смене температурного режима. В результате этого вкусовые качества винного продукта меняются не в лучшую сторону.
Оформление пола, стен и потолка в винном погребе
[caption id="attachment_20" align="aligncenter" width="523"] Обустроенный винный погреб[/caption]
Эксперты рекомендуют начать обустраивать помещение именно с напольной поверхности.
Рассмотрим подробнее:
- Для пола в винном погребе могут использоваться любые современные материалы.
- Профессионалы рекомендуют выполнять поверхность с помощью керамической плитки или деревянного паркета.
- Эти материалы экологически чистые и не способны загрязнять окружающую среду.
- Некоторые утверждают, что лучше песчаной подушки для винного погреба нет.
- Таким образом, проводится изоляция пола, и влага не просачивается через песок.
Совет. Не рекомендуется использовать на полу ковровые покрытия, так как они легко впитывают влагу и начнут покрываться плесенью.Для потолочного оформления винного погреба используют:
- Деревянные потолки.
- Оштукатуренные поверхности.
- Декоративный кирпич, натуральный или искусственный камень.
- Деревянная вагонка монтируется на предварительно изготовленную на поверхности обрешетку из деревянных планок или досок небольшого размера.
Совет. В процессе таких работ сразу делается изоляция потолка с помощью пенопласта или экструдированного пенополистирола. Таким образом, влага из подвала не будет проникать в дом.
- Оштукатуривание поверхности проводится только на ровном основании. Для этого используют различные средства для чернового выравнивания и только потом накладывают декоративную штукатурку или используют простую.
Совет. После применения простого раствора штукатурки стоит окрасить поверхность водоэмульсионной краской.
- Использование декоративного кирпича, камня или природного агломерата также требует ровной поверхности потолка. Выровнять ее можно с помощью штукатурки или бетонного раствора. Довольно часто используется гипсокартон. Монтаж материалов проводится с помощью специального клея или бетонного раствора.
Совет. Для монтажа натурального камня поверхность должна быть довольно прочной, так как он имеет большой вес. Если требуется усилить поверхность, то используют специальные арматурные сетки, которые крепятся на поверхность при помощи бетонного раствора.
- После этого поверхность штукатурится и выравнивается.
Винный погреб[/caption]
Стены винного погреба могут быть:
- Монолитные.
- Кирпичные.
- Из натурального камня.
- Из любого другого прочного материала.
- Некоторые считают, что толщина стен влияет на микроклимат внутри погреба.
- На него воздействуют материалы, из которых выложены стены конструкции.
- Предварительно стоит продумать изоляцию стен.
- Для изоляции помещения всегда используют листовые материалов.
- Как правило, это пенополиуретан, пенополистрирол или пенопласт.
- Минеральная вата не применяется, так как со временем она теряет свою устойчивость к воздействию влаги.
- Красному натуральному кирпичу.
- Керамической плитке.
- Керамограниту.
- Природному агломерату или искусственному камню.
- Декоративному кирпичу.
Совет. Стоит учесть, что кирпич или натуральный камень способны оставаться в одном положении даже при больших вибрациях. Это даст возможность сохранить состав винного продукта в целостности.Что нужно знать дополнительно:
- Вино со временем имеет осадок. Он называется "винным камнем".
- При неправильном обращении с бутылкой осадок поднимается со дна и портит вкус продукта.
Освещение помещения
[caption id="attachment_22" align="aligncenter" width="510"] Освещение винного погреба[/caption]
Освещение винного погреба может быть:
- Основным.
- Декоративным.
- Большую роль в таком процессе играет планировка пространства.
- Если в погребе есть комната для дегустации вина, то освещение должно быть не слишком ярким в ней.
- Можно установить дополнительные светильники.
- Для этого используют декоративные осветительные приборы, которые монтируются на стене.
Совет. Можно применить настенные подсвечники, которые в помещении смотрятся оригинально и необычно.Рекомендации:
- Обычные лампы или светильники дневного света не рекомендуется использовать в винном погребе.
- Для освещения применяют светодиодные осветительные приборы или ленты.
Вентиляция винного погреба
Любое подвальное помещение нуждается в вентиляции. Значимость вентиляции в погребе:- Основным аспектом сооружения винного погреба является его вентиляция.
- На данный момент она может быть естественной (см. статью Как сделать естественную вентиляцию подвала) или искусственной.
- В качестве естественного проветривания такого помещения используют специальные трубы, которые идут от пола конструкции и выходят на поверхность грунта.
- Также проделываются отверстия в стенах, если погреб является полуподвальным. Проветривание в таком случае проводится с помощью открывания небольших форточек.
- Искусственной вентиляцией считается установка в погребе систем кондиционирования или вентиляторов.
Совет. Проветривать винный погреб нужно регулярно для того, чтобы в нем не скапливалась влага и появлялась плесень.
Стеллажи для винного погреба
[caption id="attachment_23" align="aligncenter" width="485"] Стеллажи для винного погреба[/caption]
Стеллажи для хранения винных бутылок могут быть:
- Деревянными.
- Металлическими.
- Каменными.
- Большой популярностью пользуются деревянные стеллажи.
- Изготавливаются они из прочных досок и планок.
- Для удерживания на полках бутылок в них делаются специальные отверстия.
- Можно располагать полки не только в горизонтальном положении.
- Для хранения бутылок на деревянном стеллаже полки, в основном, треугольные.
- На видео смотрите процесс сооружения деревянного стеллажа.
Совет. Для изготовления деревянных стеллажей используют вишню, дуб, орех или клен.Рекомендации:
- При сооружении винных стеллажей стоит учесть ряд особенностей.
- Хранить бутылки можно только в горизонтальном положении.
- Место для их хранения должно быть таким, чтобы достать бутылку можно было свободно.
- Не все бутылки имеют одинаковые размеры и формы.
- Полки и места для них должны быть разного размера (см. Как сделать полки в погребе: несколько советов в помощь).
Винные полки[/caption]
Металлические стеллажи также смотрятся оригинально и являются более вместительными.
Рекомендации:
- Можно сделать их самостоятельно или купить уже готовые конструкции такого типа.
- В процессе производства стеллажа используют трубы с тонкими или нормальными стенками.
- Все элементы конструкции свариваются между собой.
- Для создания разборной конструкции применяют шурупы или другие крепления для простого и быстрого демонтажа.
- Они представляют собой конструкции с деревянными полками.
- Выкладываются стеллажи при помощи бетонного раствора.
- Полки монтируются на них при помощи клея или саморезов/дюбелей.
Совет. Самое главное, чтобы в любом стеллаже полки для хранения винного продукта были только открытые.На видео можно увидеть процесс сооружения кирпичных стенок для винных стеллажей в погребе. Также в оформлении погреба не стоит использовать отделку поверхностей тканью. Декорирование помещения шторами тоже не рекомендуется. [post_title] => Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinnyj-pogreb-oformlenie-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:10:30 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:10:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )