В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 1994
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-08-07 21:28:18
[post_date_gmt] => 2015-08-07 17:28:18
[post_content] => [caption id="attachment_2034" align="aligncenter" width="507"]
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
Проект дома с гаражом в подвале[/caption]
Гараж, располагающийся в подвале дома – это в принципе очень удобно. Во всяком случае, он не занимает на участке места, которого может и так не хватать.
Да и потом, цена встроенного гаража получается вдвое меньше, чем отдельно стоящего - за счёт того, что у него с домом общие конструкции. Но всё это хорошо только в том случае, когда такое решение принято перед началом строительства.
А для того, чтобы сделать гараж в подвале уже эксплуатирующегося дома, должна быть ну очень острая необходимость. И тем не менее, раз есть люди, которым это нужно, давайте рассмотрим подобную возможность более детально.
Идеальный подвал для гаража[/caption]
Алмазное бурение, как способ вырезания проёма[/caption]
Усиление широких проёмов в подвальных стенах[/caption]
Дренажные лотки – лучший способ отвести воду от гаража[/caption]
Подпорные стенки пандуса, оформленные в одном стиле с фундаментом дома[/caption]
Бурение скважины для отвода грунтовых вод[/caption]
Понижение уровня подземных вод, является самым ответственным этапом любого строительного процесса, связанного с разработкой грунта. В некоторых регионах вода, вообще, подходит практически к самой поверхности, и производить водопонижение приходится не только на время строительства, но и на весь срок эксплуатации зданий.
Дренажная скважина при высоких грунтовых водах, в такой ситуации наиболее эффективна. Что представляет собой данный способ снижения УГВ, расскажет наша инструкция. А для наглядности, предлагаем посмотреть видео в этой статье.
Схема понижения УГВ с помощью дренажных скважин[/caption]
Депрессионные воронки вокруг водопонизительных скважин[/caption]
Напорная течь в стене подвала[/caption]
Ударно-канатное бурение скважины[/caption]
Скважина самоизливающаяся[/caption]
Поршневой насосный агрегат для водопонижения[/caption]
Погреб из монолитных плит[/caption]
Строительство погреба из монолитных плит - достаточно простой способ, но требующий соблюдения некоторых правил и аккуратного выполнения всех операций. При этом для начала следует тщательно спланировать расположение строения, учесть уровень, на котором залегают подземные воды.
В статье предлагается познакомиться с сооружением погреба из монолитных плит своими руками.
Опалубка для заливки стен погреба[/caption]
Укладка монолитных плит на подвал[/caption]
Манометр в системе водоснабжения[/caption]
Сегодня нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, так или иначе связанных с давлением воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы затронем нормальные значения давления, причины его избытка или падения и способы нормализации. Итак, в путь.
Расчет водяного столба при избыточном давлении в 1 кгс/см2 (760 мм ртутного столба)[/caption]
Свод правил регламентирует нормы давления воды[/caption]
При напоре меньше трех метров этот прибор отказывается включаться[/caption]
Сорванная гибкая подводка[/caption]
Заливной клапан стиральной машины часто выходит из строя из-за скачков давления[/caption]
Зависимость срока службы труб PPR от эксплуатационных параметров[/caption]
Акт замера давления воды[/caption]
Подкачка в техническом подвале жилого дома[/caption]
Кроме того, причиной избыточного давления может быть неверно выполненный расчет мощности насоса. Подкачки зачастую собираются жилищными организациями из складских остатков: например, двухкиловаттный электромотор со сгоревшей обмоткой вполне может быть заменен на время ремонта трехкиловаттным.
[caption id="attachment_7003" align="aligncenter" width="363"]
Установка на насос чрезмерно мощного электромотора может стать причиной превышения нормативного давления[/caption]
Далее: к неконтролируемому росту давления может привести неправильное подключение бойлера. На его входном патрубке ставится обратный клапан, исключающий слив нагретой воды и осушение ТЭНов при отключении водоснабжения. При нагреве и сопутствующем ему расширении воды в замкнутом объеме и бак, и водопровод вполне могут получить повреждения.
[caption id="attachment_7004" align="aligncenter" width="487"]
Изменение объема воды при ее нагреве[/caption]
Обратный и предохранительный клапаны могут объединяться в одном корпусе[/caption]
[caption id="attachment_6978" align="aligncenter" width="480"]
Мембранный бак в обвязке бойлера[/caption]
Наконец, к кратковременным скачкам давления (гидроударам) может приводить неправильная эксплуатация или неисправность запорно-регулирующей арматуры. Например, если быстро перекрыть шаровый кран в циркуляционной системе ГВС, инерция потока воды приведет к увеличению давления на его фронте. Тот же эффект даст падение щечек задвижки вследствие износа штока или клина.
[caption id="attachment_6979" align="aligncenter" width="480"]
Механизм возникновения гидроудара[/caption]
Проходимость водопровода может ограничивать частично прикрытый вентиль[/caption]
Мусор в розливе водоснабжения[/caption]
Утечки могут привести к заметному падению напора[/caption]
Отложения и ржавчина в стальном водопроводе[/caption]
Пластиковые трубы не ржавеют и не зарастают отложениями[/caption]
Контрольный замер давления воды в квартире[/caption]
Заваренный операционный шов для прочистки трубопровода проволокой[/caption]
Результаты химической промывки[/caption]
Проблемные участки стояков заменены полипропиленовыми трубами[/caption]
Повышающий насос для водоснабжения[/caption]
Устройство поршневого редуктора[/caption]
Редуктор на вводе водоснабжения[/caption]
Мембранный гаситель гидроударов от компании Valtec[/caption]
Какой должна быть температура воды в кране? Давайте выясним[/caption]
Наша сегодняшняя тема — температура воды в кране ГВС и в батареях отопления. Мы выясним, какой должна быть температура в соответствии с действующей нормативной документацией, и в каких случаях она может значительно отклоняться от нормальных значений. Приступим.
Замер температуры ГВС[/caption]
Обратите внимание, что нормативные требования актуальны для любой схемы водоснабжения: с подачей воды напрямую из теплосети (что типично для большинства домов, построенных при СССР), или с ее нагревом в теплообменниках. Этих же норм стоит придерживаться владельцам автономных водонагревателей: более высокие температуры чреваты серьезными ожогами, а более низкие означают отсутствие дезинфекции и бесконтрольное размножение микроорганизмов в бойлерах и колонках.
Групповой умывальник в детском саду: температура воды не превышает 37°С[/caption]
Второй параметр ограничивает СНиП 2.04.05-91, нормирующий работу систем кондиционирования, вентиляции и отопления. Согласно п.3.16, температура поверхности любой строительной конструкции с встроенными нагревательными элементами не должна быть выше +95°С, теплого пола — выше +26°С.
Зал в детском саду: низкая температура батарей компенсируется их количеством[/caption]
Точные параметры теплоносителя в теплосетях регламентируются так называемым температурным графиком и привязаны к температуре окружающего воздуха, поскольку по мере ее понижения растут теплопотери зданий. График составляется таким образом, чтобы в его верхней точке температура смеси (поступающего в контур отопления теплоносителя) не превышала максимально допустимые 95 °С.
[caption id="attachment_6888" align="aligncenter" width="480"]
График 150/70. Средняя линия — температура смеси (подачи отопления)[/caption]
Полипропиленовый стояк ГВС[/caption]
Ключевая фраза в предыдущем абзаце — "исходя из них". Кроме норм температуры, существуют еще и ее реальные значения. А они могут заметно отличаться от приведенных в верхнюю или нижнюю сторону.
Два розлива в циркуляционной системе горячего водоснабжения[/caption]
[caption id="attachment_6891" align="aligncenter" width="480"]
На схеме голубым цветом выделены перемычки между стояками[/caption]
В отсутствие водоразбора в тупиковой системе вода в трубах неизбежно будет остывать. Скорость ее охлаждения можно уменьшить теплоизоляцией розлива; однако теплоизоляция часто нарушается в процессе ремонтных работ и восстанавливается по их окончании далеко не всегда.
С практической стороны эта особенность тупиковой системы имеет два следствия:
До нагрева воды в тупиковой системе ГВС ее приходится долго сливать[/caption]
После окончания отопительного сезона перепад между нитками теплосети уменьшается до минимума[/caption]
В отсутствие перепада циркуляция горячей воды в зданиях с элеваторами (читай — с отбором горячей воды из теплосети) невозможна. Больше того: огромный объем сетевой воды в теплотрассах обновляется только за счет водоразбора. Именно поэтому температура ГВС летом часто снижается до 45-50 градусов и даже ниже.
Жировые отложения в канализации[/caption]
Элеваторный узел с врезками ГВС[/caption]
И в тупиковых, и в циркуляционных системах ГВС переключается между нитками в зависимости от температуры теплотрассы.
В циркуляционной системе возможны три схемы включения:
Результат перегрева армированной полипропиленовой трубы[/caption]
Испытания призваны выявить требующие ремонта участки теплосети[/caption]
Стоит не перекрыть ГВС на дом — и в систему водоснабжения опять-таки пойдет перегретая вода, сохраняющая жидкое агрегатное состояние только благодаря высокому давлению. Ситуация усложняется тем, что испытания начинаются в апреле-мае, когда ГВС включено с подающего трубопровода.
[caption id="attachment_6898" align="aligncenter" width="480"]
Горячее водоснабжение включено с подачи[/caption]
Зимний ремонт теплотрассы[/caption]
Водоструйный элеватор с демонтированным соплом[/caption]
Температура самой холодной пятидневки в городах России (первый столбик)[/caption]
Между тем раз в несколько лет морозы могут опускаться существенно ниже этих значений. Возросшие теплопотери здания означают холод в квартирах, большое количество жалоб на работу отопления и... перерасчет за тепло, что для его поставщиков чревато потерей существенной части дохода.
В элеваторах с регулируемым соплом проблема решается его настройкой.
[caption id="attachment_6902" align="aligncenter" width="480"]
Регулируемое сопло настраивается в зависимости от потребности в тепле[/caption]
В прочих случаях нередко практикуется работа водоструйного элеватора без сопла: оно снимается, а подсос (труба, соединяющая элеватор с обраткой отопления) глушится стальным блином.
[caption id="attachment_6903" align="aligncenter" width="480"]
Элеватор со снятым соплом[/caption]
В этом случае в отопительный контур напрямую поступает вода из подачи теплотрассы, имеющая в сильные холода максимальную температуру (вплоть до +150°С).
На фото — размороженный радиатор в подъезде[/caption]
Акт комиссионной проверки по жалобе на низкую температуру воды[/caption]
Нержавеющие трубы на водоснабжении квартиры[/caption]
Применяя пенобетон, можно недорого выстроить настоящие хоромы[/caption]
Из чего построить дом, чтобы за относительно небольшие деньги получить просторное современное жилище?
Выбор материалов сегодня достаточно велик, и у каждого из них есть свои достоинства. Но в поисках сочетания качество/цена одно из лучших решений – дом из пенобетона с цокольным этажом. В чём преимущества и «подводные камни» такого строительства? Об этом будет рассказано в нашей публикации.
Теплее пенобетона только дерево, да и то незначительно[/caption]
Строить из него можно двумя способами:
Стена в один блок с вентилируемым кирпичным фасадом[/caption]
Примерно так выглядят строящиеся коттеджи из пеноблоков с цокольным этажом[/caption]
Основной плюс у кладки – это возможность самостоятельной работы, нужен лишь небольшой набор инструментов да подробная инструкция. Именно в этом, собственно, и состоит экономия - не надо платить наёмным работникам.
Ещё к достоинствам можно отнести тот факт, что строить можно поэтапно, делать перерывы, когда необходимо. Это не то, что с монолитом: если уж начали заливку, то она должна быть непрерывной.
Независимо от материала стен дома, цокольные стены возводятся из тяжёлых бетонов[/caption]
В таком доме железобетонным может быть лишь перекрытие над цокольным этажом, так как его стены, как мы уже говорили, строятся только их тяжёлых бетонов или полнотелого кирпича.
Для надёжности дайте пеноблокам просто постоять[/caption]
Усиление стен опорной колонной из тяжёлого бетона[/caption]
Оборудование подвала в гараже[/caption]
Как обустроить подвал в гараже интересует многих их владельцев. Здесь можно оборудовать погреб, где будут храниться овощи и консервации или приспособить помещение для удобной мастерской, когда все, что необходимо для ремонта автомобиля будет под рукой, на привычном месте.
В статье предлагается познакомиться, как сделать обустройство подвала в гараже, основные этапы его строительства своими руками.
Сырость в подвале[/caption]
Общий вид «пятки» в фундаменте[/caption]
Схема устройства перекрытия подвала в гараже[/caption]
Баня в подвале[/caption]
Если раньше баня строилась отдельно от жилого дома, что было связано с отсутствием нужного материала, сегодня выбор его огромен, а технология сооружения позволяет полностью обеспечить отрицательное воздействие бани, расположенной под домом.
В этом случае такое помещение оборудуется чаще всего для индивидуального пользования семьей. Сюда не слишком удобно приглашать компании, не приезжают многочисленные родственники «специально попариться». Как своими руками построить баню под домом, подскажет статья.
Устройство дымохода в помещении для бани[/caption]
Оборудование в подвале бани может быть таким же, как и в отдельно расположенном сооружении, но с учетом некоторых моментов:
Схема для утепления стены в сауне[/caption]
Печь-каменка для бани[/caption]
Как избавиться от тараканов в подвале[/caption]
Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств.
Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.
Фото травим тараканов в подвале[/caption]
Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:
Нечто в подвале[/caption]
Что можно найти в погребе при его обследовании, как бороться с неприятными «находками»? Такие вопросы интересуют очень многих их владельцев.
Основная проблема подобных помещений – повышенная влажность, которая появляется при нарушении гидроизоляции в погребе, что требует постоянного контроля над ее сохранностью, а при необходимости проведение ремонта. Как проводить обследование подвала, как выявить источники проникновения в подвал влаги и какие меры предпринять для их устранения своими руками, предлагается познакомиться из этой статьи.
Обследование подвала[/caption]
Выявление источников для проникновения в подвал влаги[/caption]
Заделка швов[/caption]
Общий вид психрометра[/caption]
Двери в погреб[/caption]
Подвальные двери – устройство, которое предназначено для надежной защиты помещения от проникновения посторонних и удобного входа в него владельца сооружения.
Двери для подвала могут быть сделаны внутри дома, когда попасть в него можно не покидая жилища или снаружи, тогда необходимо сначала выйти на улицу и лишь потом зайти в погреб. Как сделать дверь в подвал предлагается узнать из этой статьи.
Деревянная дверь в подвал из дома[/caption]
Для изготовления двери из дерева, эксперты рекомендуют брать только массив хвойных пород.
Это могут быть:
Конструкция двери в подвал[/caption]
Для изготовления двери понадобятся:
Схема конструкции дверной коробки[/caption]
Изготовление двери в подвал[/caption]
Из приведенных примеров видно, что сделать дверь в погреб своими руками не сложно.
Главное, подобрать подходящий материал. На видео хорошо показан весь технологический процесс изготовления входной двери в подвал.
Каждый владелец подвала решает сам нужны ли двери в подвал из дерева или металла, исходя из своих возможностей и желаний.
[post_title] => Дверь В Подвал Своими Руками: Советы Профессионалов
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dver-v-podval-svoimi-rukami-89
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-02 17:54:34
[post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:54:34
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=823
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 216
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-03-13 18:33:33
[post_date_gmt] => 2015-03-13 14:33:33
[post_content] => [caption id="attachment_217" align="aligncenter" width="504"]
Гидроизоляция для погреба[/caption]
Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.
Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод[/caption]
Необходимые действия:
[caption id="attachment_219" align="aligncenter" width="486"]
Схема проведения гидроизоляции[/caption]
Рулонная гидроизоляция[/caption]
Работа выполняется в следующей последовательности:
Как организовать погреба проект самостоятельно[/caption]
Многие считают, что возведение дома с внесением в проект погреба, - не рентабельно.
На самом деле, оборудуя подвальное помещение, вы столкнетесь с определенными расходами. Давайте рассмотрим, выгодно ли создавать проект и строить погреб?
Проект 2-х этажного дома с подвалом[/caption]
Существуют уже готовые типовые проекты, в которые нужно внести некоторые корректировки. К примеру, если участок нестандартный или хозяева имеют какие-то личные предпочтения.
Что нужно знать застройщику, чтобы избежать грубых ошибок во время строительства?
Стены подвального помещения:
Фото-инструкция по гидроизоляции[/caption]
Ряд гидроизоляционных работ стен и потолка необходимо производить как изнутри, так и снаружи, по всей площади и по высоте.
Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
В проект погреба должна входить обязательная теплоизоляция, которая производится параллельно с гидроизоляционными работами:
Схема вентиляционной системы[/caption]
В любой проект строительства погреба должна входить вентиляционная система. Это поможет предотвратить скопление сырости и появления плесени.
Двухэтажный дом предусматривает проект погребa под гaрaжом[/caption]
Дом с двумя этажами и подвальным помещением имеет конструктивную возможность.
Здесь можно расположить:
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Высокий уровень грунтовых вод, что делать
Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды). Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли. Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается. При высоком УГВ следует:- Выбрать надежный вариант фундамента.
- Провести работы, связанные с его понижением:
- выполнить осушение;
- устроить дренаж и другие мероприятия.
Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.Затем поинтересоваться у соседей:
- Как они производили строительство?
- Какое использовали оборудование?
- Какие приобретались материалы и в каком количестве?
- Как устроен фундамент?
- Какая глубина?
- Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
- Какой период наблюдений?
- Куда отводится лишняя вода?
- Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
- Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
- Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?
Как устроить септик
При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков? Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме. Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи. При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей. Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото. [caption id="attachment_2035" align="aligncenter" width="522"]
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
- В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
- Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
- В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.
Как выбрать место для размещения септика
Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров. Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:- От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
- До наиболее близко растущих деревьев - не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
- Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.
Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона - до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.
Подготовка котлована
После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки. Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.
Как установить септик в котлован
Для установки септика в котлован следует приобрести:- Песок.
- Листы пенопласта.
- Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.
Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.Далее порядок работ такой:
- Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
- Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
- Монтируется удлинители горловин.
- Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
- Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
- Выполняется монтаж этой самой трубы.
- Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
- Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.
- На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
- Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
- Укладывается корпус инфильратора.
- Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
- Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
- На выходе из него ставится вентиляционный стояк.
Фото теплицы с профессиональным оборудованием[/caption]
Кстати, уже к концу 19-го века был успешно завершен первый опыт применения подвального помещения в качестве теплицы. Для реализации такого проекта необходим теплый погреб зимой.
Как оборудовать подвальное помещение и утеплить его, пойдет речь в данной статье.
Подготовительные работы
На сегодняшний день известно, что с квадратного метра подвала вполне реально получать более 150 кг урожая ежегодно. Такой результат способен воодушевить любого! Но в этом деле есть свои нюансы, такие как освещение, возможные потери тепла в подвале и многое другое. Существует ряд требований, которым должно соответствовать помещение подвала:- Круглый год температура ни разу не опускалась бы ниже отметки 0°С.
- Стены и пол абсолютно герметичны, в подвал не заходит грунтовая вода и талый снег.
- Подвальное помещение не поражено грибком, в нем нет крыс и прочих вредителей.
- В случае если подвал атакуют грызуны, можно применить дуст, ловушки с отравой или дымовые шашки.
Совет. После уничтожения вредителей лучше всего провести тщательную уборку и легкую косметику: протереть и покрасить стены, вымыть пол.
- Существуют специальные краски, которые содержат инсектициды, служащие надежной профилактикой в борьбе с насекомыми.
- Если зимой в подвале слишком холодно, очень важно утеплить стены и пол. Негерметично построенное подвальное помещение не даст возможности получать желаемый результат.
- Поэтому здесь необходимо использование изоляционных материалов. Очень важно также применение различных отопительных приборов.
Гидроизоляция подвала
[caption id="attachment_1059" align="aligncenter" width="473"] Инструкция по гидроизоляции подвала[/caption]
Гидроизоляция – это комплекс работ, в данном случае применимый не только изнутри, но и с внешней стороны помещения. Однако если дом построен давно, нужно раскапывать и укреплять фундамент.
Так или иначе, вода все равно может проникнуть из подпола, поэтому изоляция должна тщательно проводиться и снаружи.
На небольшой площади можно управиться и своими руками
Для этого пригодится такое средство как холодная битумно-полимерная мастика, в народе известная как «жидкая резина». Преимущества ее таковы:- Мастика не требует нагрева.
- Отсутствие растворителей не вызывает испарений и запахов.
- Прилегание «жидкой резины» очень плотное.
Примечание. Жидкая резина по составу похожа на пасту, которая легко наносится на любые поверхности, повторяет полностью их рельеф, а значит, предотвращает проникновение влаги.Нужно:
- Прогрунтовать. В комплекте с мастикой идет специальная грунтовка, которую наносят на поверхность стен и пола.
- Развести в ведре пасту и перемешать с помощью миксера.
- Нанести удобным способом и подождать высыхания.
Примечание. Таким образом, все помещение становится похожим на резиновый резервуар. Такой способ подходит и для гидроизоляции погребов. Становится понятно, почему в помещении тепло даже в сильные морозы.Однако это только полдела:
- Между поверхностью подвала и резиной, так или иначе, скопилась жидкость.
- Конечно, она заперта, но со временем могут появиться пузыри и вздутия.
- Поэтому «резину» следует крепко прикрепить и с обратной стороны.
Утепление подвала
[caption id="attachment_1060" align="aligncenter" width="462"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:
- Утепляя подвал изнутри, важно помнить, что без пароизоляции здесь не обойтись, ведь именно она позволит помещению прослужить гораздо дольше.
- Видов утеплителя много, но самым качественным остается пенопласт, да и цена его значительно ниже. А вот для пароизоляции подойдут пленочные материалы.
Важно! Пенопласт нужно приклеивать, так как любые не щадящие механические воздействия легко повредят гидроизоляционный слой.
| Утепление начинается с пола: |
|
|
| После того как пенопластовые плиты установлены, создается так называемый армослой: | Плиты вновь обрабатываются специальным клеем, а затем на него крепится специальная сетка, после чего вновь наносится клей. | |
| Затем наклеиваются мембранные пароизоляторы: |
|
Примечание. Следую всем инструкциям, можно избежать потери тепла в подвале, а также сделать все для того, чтобы теплый погреб зимой радовал сохранностью урожая.
Сооружение теплицы
[caption id="attachment_1061" align="aligncenter" width="417"] Схема подземной теплицы[/caption]
Прежде чем приступить к строительству самой теплицы, важно еще и наладить систему вентиляции. Ее отсутствие приведет к сырости и плесени, а также может существенно отразиться на здоровье людей
К примеру:
- Для этого подойдут обыкновенные форточки для проветривания.
- При обустройстве целой вентиляционной системы придется устанавливать специальные вытяжные блоки, напрямую связанные с дымоходом.
Примечание. При сооружении теплицы в подвале стоит учесть то, что необходимо растениям, которые будут выращиваться.Поэтому важными являются следующие факторы:
- Почва.
- Освещение (в данном случае искусственное).
- Подкормки, полив и опыление.
- Питательная среда – главное условие при создании любой теплицы. Это источник всех самых необходимых полезных веществ для выращиваемых культур.
Примечание. Можно применять специально подготовленную удобренную почву. Однако следствием ее применения становятся сложности загрузки из-за больших объемов, а также возможное появление вредителей. Да и уход за подобной теплицей окажется весьма дорогостоящим.
- Современные разработки позволяют избегать объемных загрузок почвы в подвал, а также ежедневного полива растений.
- Именно поэтому для растений, развивающихся в подземных условиях, самым подходящим оказывается гидропонный метод.
- Он основан на том, что растения выращиваются не в почве, а в питательной среде искусственного характера.
- Субстратная (используется субстрат из щебня или гравия, постоянно смоченный, он питает корни растений).
- Водная (корни растений находятся в водном растворе).
- Воздушная (применим для растений с воздушной корневой системой).
Важно! Необходимое количество минеральных и органических веществ, например, для клубники будет совершенно иным, нежели для томатов или огурцов.
Освещение
[caption id="attachment_1062" align="aligncenter" width="435"] Как продумать освещение[/caption]
Этот пункт в процессе оснащения теплицы является самым затратным. Необходимый световой режим для каждой культуры свой.
К примеру:
- Световой день для огурцов равен 10 часам, томатам нужно 12 часов, а вот клубника самая требовательная – 14 часов.
- Выращивание шампиньонов может производиться в постоянной темноте.
- В целях экономии можно использовать энергосберегающие лампы, но более подходящими являются лампы с соотношением мощности 67 и 33%.
- Постоянно следить за световым режимом растений и управлять им вручную весьма неудобно.
Совет. В такой ситуации хорошим помощником станет реле времени. После однократного проведения всех установок, прибор будет выполнять необходимые переключения самостоятельно.
Особенности выращивания
Стоит учесть, что многие растения требуют участия человека. Поэтому при выборе сортов растений нужно помнить об этом. За увлажненностью почвы следить можно не с такой частотой, как на открытом грунте: здесь достаточно 1-2 раз в неделю. И конечно, растения, выращиваемые в подобных условиях, требуют своевременных подкормок.Плюсы и минусы
Несомненным плюсом подвальной теплицы является круглогодичное получение урожая, возможность получать недостающие витамины даже в зимнее время. Самым большим минусом становятся большие затраты на электроэнергию. О том, как оборудовать подвальную теплицу, вам также поможет видео в этой статье. [post_title] => Теплица В Подвале Дома: Как Построить Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teplica-v-podvale-doma-55 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-29 04:23:59 [post_modified_gmt] => 2019-03-29 00:23:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 7 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 4461 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-02 06:41:06 [post_date_gmt] => 2016-09-02 02:41:06 [post_content] => [caption id="attachment_4462" align="aligncenter" width="471"] Проект дома с гаражом в подвале[/caption]
Гараж, располагающийся в подвале дома – это в принципе очень удобно. Во всяком случае, он не занимает на участке места, которого может и так не хватать.
Да и потом, цена встроенного гаража получается вдвое меньше, чем отдельно стоящего - за счёт того, что у него с домом общие конструкции. Но всё это хорошо только в том случае, когда такое решение принято перед началом строительства.
А для того, чтобы сделать гараж в подвале уже эксплуатирующегося дома, должна быть ну очень острая необходимость. И тем не менее, раз есть люди, которым это нужно, давайте рассмотрим подобную возможность более детально.
Гараж под домом: все за и против
Сразу скажем, что не всякий подвал годится для того, чтобы устроить в нём гараж. Про стены можно не беспокоиться: в подвале они всегда прочные, так как они одновременно являются фундаментом дома. Скорее всего, это блоки ФБС, либо толстая кирпичная кладка. А вот конструкция и высота перекрытия над подвалом, может воспрепятствовать устройству в нём гаража. Хорошо, если это бетонные плиты, но возможен и другой вариант.Перекрытие над подвалом: в чём проблемы
В частных домах нередко делают балочные перекрытия – и не только под крышей, но и над подвалом. Такое перекрытие гораздо сложнее сделать герметичным, чем бетонное, так как оно имеет многослойную структуру. А какую именно, вы можете и не знать. Если под ним устроить гараж, то все запахи - в первую очередь, выхлопные газы, будут попадать в верхнее помещение.- Нужно так же обратить внимание и на высоту потолка в подвале. Если даже там есть 2,5м, что хорошо не только для подвала, но и допустимо для полноценного жилого помещения, для гаража этого может оказаться мало. Чтобы понять, так ли это, необходимо произвести нехитрый расчёт.
Идеальный подвал для гаража[/caption]
Обратите внимание! Оптимальная высота гаража определяется так: нужно учесть высоту покрытия пола и потолочной подшивки, прибавить к ним фактическую высоту автомобиля, плюс полметра на открывание багажника. Следует так же иметь в виду, что понадобится какое-то место под потолком для осветительных приборов и автоматических ворот – на это уйдёт ещё около30 см. Нужно оставить и немного свободного пространства, ведь не должен же открытый багажник цеплять потолочное оборудование.
- Учитывая всё сказанное, становится понятно, что потолок с высотой 2,5м устроит лишь владельца небольшой легковой машины. Для внедорожника или другого автомобиля такого класса, места в подвале будет недостаточно. Поставить в нём подъёмник невозможно. Ямы там тоже не будет, так как вряд ли вы захотите нарушить целостность забетонированного основания.
Как делается проём в стене
Ещё одна головная боль при устройстве гаража в подвале, возникает в связи с тем, что для въезда автомобиля нужно сделать проём в стене. Это ведь не просто дверь, а проём шириной 2,5м, который сопоставим по размеру с целой стеной небольшого помещения. Именно такая ширина ворот предусматривается в гаражах на один автомобиль, с учётом ширины самого авто, и места, необходимого для установки направляющих для ворот. Не в каждом месте можно сделать такой проём. И в любом случае, если вы не хотите создать себе дополнительные проблемы, не стоит при этом работать отбойным молотком и кувалдой. Даже если стена в подвале не бетонная, а кирпичная, не советуем пытаться самостоятельно её долбить.Организационные вопросы
Если вы не сами строили дом, то скорее всего не знаете, какое там качество раствора. От вибрации отбойника, по всей стене пойдут трещины, будут вываливаться отдельные кирпичи или куски кладки даже в тех местах, которые необходимо сохранить. Толщина стен в подвале минимум 38 см, а то и все 50 см, поэтому проём нужно не выбивать, а вырезать.- Это делается силами специализированной фирмы, имеющей в своём распоряжении алмазно-режущее или алмазно-бурильное оборудование, и специалистов, умеющих с ним обращаться. И не забудьте, что вам ещё нужно запастись разрешением на производство таких работ, потому что стена подвала – всегда несущая.
Алмазное бурение, как способ вырезания проёма[/caption]
- Вырезание проёма – это ещё полдела, его ещё необходимо качественно укрепить. А для этого нужен проект, из которого будет следовать, что перепланировка возможна, и в котором будет представлен конструктивный вариант укрепления проёма. Именно на основании этого проекта вы и получите разрешение в жилищной инспекции.
Усиление проёма
Несмотря на то, что стенорезная машина режет бетонную или кирпичную стену как масло, не думайте, что всё так просто. Процесс обустройства проёма состоит из нескольких технологических операций. Прежде всего, это разметка, производимая на поверхности стены. Затем выполняется контрольное бурение отверстий. Обязательно осуществляется гидроизоляция пола в подвальном помещении, так как вода должна охлаждать оборудование в процессе резки, и будет при этом стекать вниз. Итак:- Когда всё подготовлено, по периметру отверстий осуществляют сквозную прорезку, стараясь сделать так, чтобы вынимаемые из стены части были транспортабельными. Если нужно, их дробят на месте, и вывозят с объекта. Заключительным этапом технологии является укрепление проёма с помощью металлоконструкции, монтируемой по его периметру. А оно может выполняться разными способами.
Усиление широких проёмов в подвальных стенах[/caption]
- Двухрядное усиление представляет собой достаточно сложную конструкцию из металлопроката: стальных уголков, швеллера или, если стены очень толстые – двутавровых балок. В случае с однорядным усилением, ещё до начала резки, с наружной и внутренней стороны, стены монтируется обрамление из швеллера, которое затем жёстко стягивается перемычками.
Примерная стоимость работ
Думаем, что из сказанного выше становится понятно, что процесс обустройства проёма в стене представляет собой технически сложную процедуру, за которую не следует браться самостоятельно. Попробуем посчитать, во сколько обойдётся такое удовольствие. Резка стены толщиной 40 см, обойдётся не менее 16000 руб./м2. Стоимость усиления зависит размеров от используемого металлопроката. Если это швеллер, то для укрепления проёма применяют вариант с шириной спинки не менее 16 см. При двухрядном усилении таким швеллером, фирмы берут в среднем 6500 руб. за погонный метр проёма. За вывоз мусора и прочие мелочи, в смете будет отдельная строка. Так что нехитрый подсчёт показывает, что на всё про всё уйдёт не меньше 90 000 рублей.Устройство пандуса
Проём проёмом, но чтобы попасть на машине в гараж, расположенный под домом, нужно построить ещё и пандус. Причём для того чтобы заезд был комфортным, уклон не должен быть слишком большим. Для этого нужно обустроить пологий подъезд с расстояния трёх-пяти метров. Планируя сделать гараж в подвале дома, это тоже необходимо учитывать. В общем, тут тоже есть свои нюансы, о которых мы расскажем далее.- В обычном наземном гараже, нередко предусматривают повышающий пандус. Делается это для того, чтобы облегчить въезд в гараж. Если же он располагается ниже уровня земли, то въезд на спуске может быть даже чересчур лёгким - можно нечаянно въехать в стену, особенно, зимой, когда пандус обледенеет. Именно поэтому и нужно постараться сделать заезд в гараж максимально пологим.
- Оптимальная величина уклона гаражного пандуса варьируется в пределах 15-20 градусов. Так как он будет не повышаться, а понижаться, нужный уклон можно предусмотреть в процессе земляных работ. А их объём будет немаленький – ведь, чтобы достичь уровня пола гаража, придётся вынуть немало грунта.
Дренажные лотки – лучший способ отвести воду от гаража[/caption]
- Формируя в грунте выемку под пандус, необходимо иметь в виду, что последний метр-полтора заезда, должен быть практически пологим. Далее самое время позаботиться о том, чтобы в гараж не попадала дождевая вода. Решить этот вопрос поможет бетонный либо полимерный дренажный лоток, установленный поперёк пандуса в нескольких местах.
- При протяжённости заезда в 5м, необходимо предусмотреть как минимум 2 слива: в самом высоком и самом низком местах. Вода отводится либо в установленные по краям лотков дождеприёмники, либо по трубам – в уличный кювет. Систему дренажа (см. Отводы сточных вод: варианты систем) нужно продумать заранее и сделать чертёж.
- Поверхность пандуса может быть по вашему желанию забетонирована, заасфальтирована, выложена клинкерным кирпичом, брусчаткой или тротуарной плиткой. В этом плане, работа не отличается от той, что производится на ровной поверхности, при мощении придомовой площадки или садовых дорожек.
Подпорные стенки пандуса, оформленные в одном стиле с фундаментом дома[/caption]
- Но сначала нужно будет возвести боковые (подпорные) стенки. Они могут быть залиты из монолитного бетона, выложены из блоков, кирпича или камня – это уж как вам нравится. В любом случае, под стенкой должна быть утрамбованная песчаная, а поверх неё небольшая бетонная подушка, либо уложена бетонная плита. Далее уже на фундамент настилают полосы рубероида, и самым обычным образом возводят стенки.
Бурение скважины для отвода грунтовых вод[/caption]
Понижение уровня подземных вод, является самым ответственным этапом любого строительного процесса, связанного с разработкой грунта. В некоторых регионах вода, вообще, подходит практически к самой поверхности, и производить водопонижение приходится не только на время строительства, но и на весь срок эксплуатации зданий.
Дренажная скважина при высоких грунтовых водах, в такой ситуации наиболее эффективна. Что представляет собой данный способ снижения УГВ, расскажет наша инструкция. А для наглядности, предлагаем посмотреть видео в этой статье.
Искусственное понижение уровня воды
В ситуациях, когда подземные воды залегают в пределах вертикальной разработки грунта, либо находятся совсем близко к подошве фундамента будущего строения, возникает острая необходимость в снижении их уровня. Итак:- Существует немало способов, позволяющих это сделать, и называют их одним общим термином: «водопонижение строительное». Некоторые методы могут использоваться в частном строительстве. Это различные способы, поверхностного дренирования: водоотводные каналы, трубный отвод воды, накопительные системы, которые можно сооружать, что называется, своими руками.
- Все они относятся к горизонтальным вариантам водоотвода. Но существуют и способы вертикального водопонижения, к которым относится, например, откачка воды глубинными иглофильтрами. Одним из наиболее действенных способов являются дренажные, а правильнее будет сказать, водопонизительные скважины, о которых и пойдёт речь в нашей статье.
Схема понижения УГВ с помощью дренажных скважин[/caption]
Что происходит с грунтом при откачке воды
Использование горизонтальных и вертикальных способов понижения воды, даёт совершенно разный эффект. Если в первом случае, производится отвод влаги, самостоятельно выступившей из толщи грунта, и попавшей в дренажную систему, то во второй ситуации, она нередко откачивается принудительно, с помощью насосов. Итак:- Как такое вмешательство сказывается на структуре грунта, и влияет на гидрогеологическую обстановку участка в целом? Под воздействием силы всасывания, создающейся насосом, зеркало воды меняет свою форму. Теперь это не плоская поверхность, а вогнутая воронка, в эпицентре которой находится насос.
Депрессионные воронки вокруг водопонизительных скважин[/caption]
- Если скважин, а, соответственно, и насосов, несколько - воронки соединяются между собой, образуя единое депрессионное пространство. По мере откачивания воды, диаметр воронки и её глубина увеличиваются, но только до определённого предела.
- Площадь депрессионной поверхности стабилизируется лишь при постоянной интенсивности откачки. Стоит выключить насосы и УГВ восстановится, а воронка снова станет плоской.
- Понятно, что таким способом можно поддерживать необходимый уровень вод, а также снимать их избыточный напор - хоть в определённый отрезок времени, хоть постоянно. Так что, если депрессионная воронка не соприкасается с дном котлована, под землёй можно строить всё что угодно.
Напорная течь в стене подвала[/caption]
- Когда работы завершены, и все конструкции герметизированы, откачка может производиться и в меньшем объёме - только с целью снятия давления грунтовых вод. Это помогает избежать разрушений оснований сооружений, и возникновения напорных течей. Грунтовые воды, воздействующие на бетонные конструкции под напором, способны создать немало проблем - такой вариант развития событий вы видите на фото сверху (читайте также Защита фундамента от грунтовых вод: какая лучше).
- Совокупность нескольких устройств, используемых для снижения УГВ – а в данном случае это дренажные скважины, образует систему водопонижения. Чем масштабнее система, тем сильнее она влияет на состояние грунта – и не только в котловане, но и на прилегающей к нему территории.
- Самое опасное явление – это осадка пластов под собственным весом. При незначительном понижении УГВ, грунт осаживается равномерно, и особого влияния на построенные сооружения не оказывает. Глубокое понижение воды может спровоцировать значительные подвижки грунта, которые обязательно должны быть учтены в проекте.
- Крупномасштабное производство работ по водопонижению, обычно сопровождается проектом деформаций. Ведутся наблюдения за движением поверхности грунта, принимаются меры по обеспечению комфортной эксплуатации и сохранности подземных конструкций и сооружений.
Ударно-канатное бурение скважины[/caption]
- Чаще всего, водопонижающие скважины бурят ударно-канатным способом. Это может вызвать как уплотнение, так и разрыхление грунта и, как следствие, его осадку. По этой причине, бурить скважину вблизи существующего фундамента, ни в коем случае нельзя.
- Особенно опасно, когда в результате механического воздействия на грунт, вода начинает просачиваться через стенки котлована. Так можно спровоцировать суффозию – вынос фильтрационным потоком мельчайших частиц грунта на поверхность.
- Это явление быстро разрушает структуру грунта, и фундамент может глубоко осесть. Спасая строение, придётся наоборот, думать, как повысить уровень грунтовой воды. Так что, пытаясь самостоятельно выполнить вертикальное водопонижение на своём участке, не наживите себе проблем. Сначала сто раз отмерьте…
Устройство водопонизительных скважин
Скважины, осуществляющие функции понижения уровня воды – это довольно сложные гидротехнические сооружения. Причём, конструктивно они могут быть разными. Есть скважины открытого типа; есть герметичные, или как их ещё называют, вакуумные – а ещё водопоглотительные, самоизливающиеся и сквозные. Каковы их отличительные особенности, и какому варианту отдаётся предпочтение в том, или другом случае? Об этом вы узнаете далее.Самоизливающиеся и поглотительные скважины
Отличительной особенностью самоизливающихся скважин является тот факт, что воду из них откачивать насосом не требуется. Раз нет насоса, значит и цена водопонизительного сооружения ниже. Оно устроено так, что вода сама поднимается к устью, и выливается на поверхность. Так в чём же смысл, и куда девается вода:- Самым важным критерием для выбора данного типа скважины, является рельеф местности. Необходимо, чтобы ландшафт позволял воде, вытекающей из водозаборного устья, самотёком изливаться на отметку, находящуюся ниже требуемого понижения УГВ.
- Поэтому, самоизливающиеся скважины могут быть не только вертикальными, но и наклонными, и даже горизонтальными – если располагаются на природном откосе. Их бурят не только на поверхности земли, но и в подземной выработке, например: на дне котлована. Такое сооружение – это отличный способ снятия напора вод.
- Оно так же может быть обустроено в качестве резервного варианта, наряду со скважиной, оборудованной насосом – на случай аварийной ситуации. Именно по этой причине, на крупных строительных объектах обычно одновременно используют несколько способов водопонижения - например: иглофильтры, и два вида понижающих скважин.
Скважина самоизливающаяся[/caption]
- Резервная скважина обязательно должна поддерживаться в рабочем состоянии, так как при длительном простое, её приходится прокачивать с помощью струйного насоса, называемого эрлифтом. Чтобы была возможность снять напор, водоприёмная часть самоизливающейся скважины должна быть заглублена в наиболее обильную зону водоносного горизонта.
- Такая скважина гораздо эффективнее многих дренажных систем, и нередко оказывается ещё и более дешёвым вариантом. Поэтому, для излива необходимого объёма воды, на одном объекте нередко бурят целую систему радиальных скважин. Вода из них может с помощью насосов отводиться в лучевой водозабор. Что это такое?
- Это центральный накопительный резервуар, откуда вода может использоваться как на нужды строительства, так и перераспределяться посредством водопоглотительных колодцев в другие водоносные горизонты. Вода из одного горизонта в другой, может сбрасываться и напрямую.
- Если водоносный пласт, в котором нужно понизить УГВ, имеет достаточный размер и хорошо отдаёт воду, поглощающая скважина может быть пробурена прямо в нём – до глубины следующего водоносного слоя.
Открытые и герметичные скважины
Скважины открытого типа проектируются в тех случаях, когда нужно понизить УГВ не менее чем на четыре метра. Если высота понижения должна быть меньше, то использование такого сооружения должно быть обосновано экономически. Производительность такой скважины может обеспечить только водоносный слой достаточной толщины:- Что касается производительности насоса, то она подбирается, исходя из степени насыщенности грунта и необходимого уровня водопонижения. Откачка воды может осуществляться как погружным насосом винтовой или центробежной конструкции, так и с помощью поверхностного дизельного агрегата, один из которых вы видите на фото.
Поршневой насосный агрегат для водопонижения[/caption]
- Как же осуществляется контроль над скважиной? Его обеспечивают приборы, называемые пьезометрами. Один устанавливают внутри фильтровальной колонны, а другой – в затрубном пространстве. Они дают возможность отслеживать пьезометрический уровень воды внутри колонны, и в грунте. Если уровень резко снижается, задвижку напорного трубопровода закрывают, а насос отключают.
- Отличительной особенностью вакуумной скважины является герметично закрытое устье с погружным насосом. В них тоже установлены насосы, только не водяные, а вакуумные, с помощью которых производится откачка воздуха. Такой способ водопонижения применяется в слабых грунтах – например: мелкозернистых песках.
- Бурят вакуумные скважины, когда понижать УГВ на большую глубину не требуется - в среднем, это 3-4м. Понижение давления воздуха – вот то, что в данном случае обеспечивает снижение уровня воды.
- Для нормального функционирования водопонизительной скважины любой конструкции, необходимы определённые условия. Это особенно касается сооружений работающих бесперебойно. К таким условиям можно отнести и способы бурения, и выполнение гравийных фильтров и обсыпки, и интенсивность откачки.
Погреб из монолитных плит[/caption]
Строительство погреба из монолитных плит - достаточно простой способ, но требующий соблюдения некоторых правил и аккуратного выполнения всех операций. При этом для начала следует тщательно спланировать расположение строения, учесть уровень, на котором залегают подземные воды.
В статье предлагается познакомиться с сооружением погреба из монолитных плит своими руками.
Типы бетонных погребов
Погреб – это постройка, предназначенная для хранения любых продуктов. Отличие его от кладовки – возможность размещения не только консервации, но и различных солений, а также свежих продуктов. При соблюдении технологии строительства на протяжении всего периода температура в помещении будет находиться в пределах 5-7 градусов, что соизмеримо с температурой, которая присутствует в холодильнике. Бетонные погреба могут быть двух типов:- Расположенные под строениями:
- под домом (см. Как сделать под домом подвал);
- сараем;
- гаражом.
- Отдельно стоящие. Строится на выбранном участке земли около дома в любой период.
- Бетон (см. Бетонный погреб: варианты обустройства), что позволяет выполнить строение очень надежным. Чаще всего монолитные погреба возводятся под зданиями, их стены имеют достаточно хорошую несущую способность.
- Железобетонные блоки - это альтернатива обычному бетону. В этом случае отсутствует необходимость в подготовке бетона в большом объеме. Помимо этого сам процесс возведения строения происходит намного быстрее. Но плиты имеют очень большую массу, что часто требует использования специальной техники. В этом случае, цена строительства, будет выше, чем при заливке погреба бетоном своими руками.
- Керамзитобетонные блоки. Такой материал отлично подходит для строящихся отдельно погребов. Главная их особенность - отличные свойства теплоизоляции. Погреб, построенный из керамзитобетонных блоков, не требует утепления, по сравнению со строениями из других материалов.
- Бетонные кольца - это наиболее простой и достаточно быстрый вариант. Но помещение в этом случае получается очень небольшим и неудобным, что не позволит хранить большое количество разных продуктов.
Как залить монолитные стены
Заливка стен бетонным раствором выполняется в заранее выполненную опалубку. [caption id="attachment_3396" align="aligncenter" width="463"] Опалубка для заливки стен погреба[/caption]
- Опалубка укрепляется брусьями и распорками.
- При ее устройстве стоит не забывать о дверном проеме и вентиляционных отверстиях, располагающихся на высоте примерно 15 сантиметров над уровнем земли.
- Вертикальные прутья связываются продольным армированием. При изготовлении погреба выполняются несколько продольных поясов.
- Делается заливка стен. Раствором следует равномерно заполнять всю опалубку, по очереди сразу со всех сторон. Лучше эту операцию производить за один раз. Можно заливать последующие слои до застывания предыдущих. Иначе приступать к работам можно будет лишь через три дня, после того, как будет залит последний слой.
- Спустя несколько дней опалубка снимается.
- По истечении месяца после заливки необходимо подровнять торцы возведенных стен.
- Для удаления больших наплывов или других изъянов следует выполнить резку железобетона алмазными кругами.
Особенности строительства перекрытия погребов
При сооружении погреба на основе использования монолитных плит необходимо соблюдать некоторые правила:- Правильное и хорошее решение - возведение верхней части строения с использованием сплошной монолитной плиты, изготовленной из бетона и прочного каркаса из арматуры.
- Обязательное условие монолитного строительства - применение опалубки, придающей бетону необходимые форму и размеры. При этом перекрытие делается таким, чтобы оно опиралось на вертикальные стены, исполняющие роль его опор.
- Устанавливаются опорно-балочные модули. Их назначение удерживать конструкцию опалубки при заливке бетона и его застывании. При этом доски опалубки надежно герметизируются, чтобы избежать при заливке фундамента утечки жидкого цемента.
- Вяжется арматурная основа монолитной плиты.
Совет: Главное условие, которое необходимо выполнять при работе – обеспечение одинакового расстояния, или шага равного 20 сантиметрам, между вертикальными штырьками на этой сетке.
- Для создания конструкции достаточно одного слоя каркаса из арматуры, но для максимальной надежности и долговечности лучше сделать армирование двойного типа.
Совет: При выполнении этого этапа необходимо, чтобы сетка выступала больше плиты со всех ее сторон на 4 сантиметра.
- После окончания предварительной работы, которая связана с изготовлением арматурной сетки, можно производить заливку бетона и начинать формирование монолитной плиты. При этом высота конструкции должна быть примерно 20 сантиметров.
- Заливку бетона следует осуществлять без остановок, лишь в этом случае материал равномерно будет распределяться по опалубочной системе и формировать полноценную плиту.
- Периодически жидкий бетон должен подвергаться вибрации, что позволит после застывания материала предотвратит образование воздушных полостей внутри конструкции. Это можно выполнить с помощью обычного бруса или с использованием специального прибора.
- Монолитная плита должна затвердеть приблизительно в течение одного месяца.
Как используются сборно-монолитные плиты
Довольно часто можно встретить вариант строительства гаража с погребом из монолитных плит. В этом случае требуется применение специальной техники - подъемного крана. Перекрытие из сборно-монолитной плиты обустраивается достаточно быстро, но подобные плиты отличаются стандартными габаритами, поэтому такая плита может подойти не для любого погреба. Самая большая имеет длину 9 метров. [caption id="attachment_3397" align="aligncenter" width="458"] Укладка монолитных плит на подвал[/caption]
Совет: Перед монтажом сборно-монолитной плиты для верхнего перекрытия необходимо уточнить соответствие ее размеров ширине сооружения.При стыковке швы соединяются прочными стальными модулями, а полая часть их оборудуется прослойкой из теплоизоляционного материала. Это позволит удерживать в помещении теплый воздух. После выполнения этих манипуляций все стыки в перекрытиях плит должны обрабатываться бетоном.
Совет: Такая методика сооружения перекрытия погреба достаточно быстрая, а цена ее высокая из-за необходимости арендовать специальную технику и крановщика.
Как выполнить оштукатуривание стен
Порядок выполнения работ состоит в следующем:- На стены крепится металлическая сетка, иначе в сыром помещении наложенная штукатурка не будет удерживаться на фундаментном блоке. Крепление сетки лучше выполнять дюбелями - «парашютами».
- Закрывать сеткой небольшие полости и каналы для вентиляции не обязательно.
- При облицовке стен впоследствии плиткой, штукатурным раствором необходимо минимально укрыть сетку, оставляя место, чтобы нанести плиточный клей.
- Раствор наносится кельмой, а разглаживается полутером.
- Главное при выполнении работ - делать все аккуратно и по плану.
Как утеплить потолок
От утепления потолка зависит температура, которая будет удерживаться в помещении. Порядок проведения операции заключается в следующем:- Утепление потолка можно выполнять цементным раствором с добавлением деревянной стружки. Слой теплоизоляции может достигать при этом до 24 сантиметров.
- Наносится раствор равномерным слоем.
- Поверхности должна высохнуть.
- После затвердения поверхности можно проводить ее отделку.
- Теплоизоляцию можно выполнить пенополиуретаном, который наносится на поверхность распылением. Материал превосходно заполняет имеющиеся изъяны на стенах:
- щели;
- трещины;
- другие неровности.
Манометр в системе водоснабжения[/caption]
Сегодня нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, так или иначе связанных с давлением воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы затронем нормальные значения давления, причины его избытка или падения и способы нормализации. Итак, в путь.
Давление и напор
- Как связаны давление воды и высота, на которую она может подняться по стояку водоснабжения?
Расчет водяного столба при избыточном давлении в 1 кгс/см2 (760 мм ртутного столба)[/caption]
Нормальные значения
- Каким должно быть давление в водопроводе?
Свод правил регламентирует нормы давления воды[/caption]
Обратите внимание: замеры снимаются не на вводе воды в здание, а непосредственно в нижней точке водоразбора (например, в любой квартире на первом этаже).Минимальное допустимое значение берется из паспортных данных установленного в здании сантехнического оборудования и бытовой техники. В отсутствие соответствующих данных оно принимается равным 2 атмосферам.
Справка: как правило, бытовая техника с датчиками напора воды сохраняет работоспособность вплоть до его значения в 3 метра, или 0,3 атмосферы. Смесители и арматура сливных бачков в таких условиях тоже работоспособны.[caption id="attachment_6972" align="aligncenter" width="480"]
При напоре меньше трех метров этот прибор отказывается включаться[/caption]
- Чем грозит превышение нормативных норм?
- Невозможностью работы части бытовой техники. Датчики отключают стиральную или посудомоечную машину не только при недостатке, но и при избытке напора;
- Срывом гибких подводок к бачкам и смесителям;
Сорванная гибкая подводка[/caption]
- Повреждениями электромагнитных клапанов бытовой техники, пластиковых камер для нагрева воды в проточных водонагревателях и т.д.;
Заливной клапан стиральной машины часто выходит из строя из-за скачков давления[/caption]
- На горячей воде — ускоренной деградацией пластиковых и металлопластиковых труб. Срок их службы заметно падает по мере роста эксплуатационных показателей давления и температуры.
Зависимость срока службы труб PPR от эксплуатационных параметров[/caption]
- Что делать, если давление воды заметно выше или ниже нормы (в частности, если вода периодически отсутствует на верхних этажах)?
Акт замера давления воды[/caption]
Причины проблем
Теперь давайте разберемся, в силу каких причин напор воды может заметно отклоняться от нормы.Высокое давление
- Почему может превышаться норма давления?
Однако: действующие строительные нормы и правила рекомендуют в таких случаях снабжать насосными станциями отдельные здания.[caption id="attachment_6976" align="aligncenter" width="480"]
Подкачка в техническом подвале жилого дома[/caption]
Кроме того, причиной избыточного давления может быть неверно выполненный расчет мощности насоса. Подкачки зачастую собираются жилищными организациями из складских остатков: например, двухкиловаттный электромотор со сгоревшей обмоткой вполне может быть заменен на время ремонта трехкиловаттным.
[caption id="attachment_7003" align="aligncenter" width="363"] Установка на насос чрезмерно мощного электромотора может стать причиной превышения нормативного давления[/caption]
Далее: к неконтролируемому росту давления может привести неправильное подключение бойлера. На его входном патрубке ставится обратный клапан, исключающий слив нагретой воды и осушение ТЭНов при отключении водоснабжения. При нагреве и сопутствующем ему расширении воды в замкнутом объеме и бак, и водопровод вполне могут получить повреждения.
[caption id="attachment_7004" align="aligncenter" width="487"] Изменение объема воды при ее нагреве[/caption]
Подсказка: проблема решается установкой предохранительного клапана после обратного. При критическом росте давления он сбрасывает избыток воды в дренаж. Бойлеры большого объема вместо предохранительных клапанов снабжаются мембранными расширительными баками.[caption id="attachment_6977" align="aligncenter" width="480"]
Обратный и предохранительный клапаны могут объединяться в одном корпусе[/caption]
[caption id="attachment_6978" align="aligncenter" width="480"]
Мембранный бак в обвязке бойлера[/caption]
Наконец, к кратковременным скачкам давления (гидроударам) может приводить неправильная эксплуатация или неисправность запорно-регулирующей арматуры. Например, если быстро перекрыть шаровый кран в циркуляционной системе ГВС, инерция потока воды приведет к увеличению давления на его фронте. Тот же эффект даст падение щечек задвижки вследствие износа штока или клина.
[caption id="attachment_6979" align="aligncenter" width="480"]
Механизм возникновения гидроудара[/caption]
Низкое давление
- Из-за чего может упасть напор воды?
- Неверный расчет или неисправность насоса подкачки;
- Частично перекрытая запорная арматура в водомерном узле, тепловом пункте или на стояках водоснабжения. В моменты наибольшего водоразбора (они обычно приходятся на утро и вечер дня) ее пропускной способности может не хватать;
Проходимость водопровода может ограничивать частично прикрытый вентиль[/caption]
Обратите внимание: напор будет уменьшаться лишь во время водоразбора. В его отсутствие давление в водопроводе после частично закрытой арматуры будет таким же, как до нее. Это очевидно для любого человека, помнящего основы физики; однако автор в бытность сантехником много раз сталкивался с попытками уменьшить давление воды прикрытым вентилем на подводке.
- Мусор (окалина, песок и так далее — вплоть до деревянных чопиков). Они попадают в водосеть при ее ремонте, и создают засор в узких участках водопровода — на изгибах стояков и подводок, а также под седлами винтовых вентилей;
Мусор в розливе водоснабжения[/caption]
- Утечки воды вследствие коррозии труб, частично выкрученных заглушек на стояках и т.д.;
Утечки могут привести к заметному падению напора[/caption]
- Зарастание стальных труб. О нем стоит рассказать более подробно.
Отложения и ржавчина в стальном водопроводе[/caption]
Заметьте: напор воды падает не только за счет уменьшения сечения трубы, но и за счет увеличения шероховатости ее стенок и, соответственно, роста гидравлического сопротивления.Именно поэтому СП 30.13330.2012 фактически запрещает использование стальных неоцинкованных труб в системах водоснабжения. Свод правил допускает применение материалов, служащих как минимум 25 лет на горячей воде и 50 лет на холодной, при этом сохраняющих весь срок службы постоянное гидравлическое сопротивление. [caption id="attachment_6983" align="aligncenter" width="480"]
Пластиковые трубы не ржавеют и не зарастают отложениями[/caption]
Решения проблем
- Как найти участок водопровода, ограничивающий его пропускную способность?
Контрольный замер давления воды в квартире[/caption]
Капитан Очевидность подсказывает: замеры выполняются в пик разбора воды. При нулевом расходе давление будет одинаковым во всех точках, находящихся на одном уровне.
- Как бороться с зарастанием труб?
- Прочисткой стояка или розлива жесткой стальной проволокой. Для прочистки в стальном трубопроводе вырезается окно, которое заваривается после окончания работ;
Заваренный операционный шов для прочистки трубопровода проволокой[/caption]
- Химической промывкой системы водоснабжения или ее отдельных участков. Ржавчина и известь растворяются в кислотной или щелочной среде;
Результаты химической промывки[/caption]
- Заменой проблемного участка системы водоснабжения. Она может быть выполнена как стальной трубой, так и современными материалами, отвечающими требованием СП 30.13330.2012. Чаще всего для текущего или капитального ремонта водоснабжения используются полипропиленовые трубы, выгодно отличающиеся от конкурирующих решений дешевизной и технологичностью монтажа с помощью низкотемпературной сварки.
Проблемные участки стояков заменены полипропиленовыми трубами[/caption]
- Как повысить давление воды при его недостатке?
Повышающий насос для водоснабжения[/caption]
Обратите внимание: насос повышает уже имеющееся избыточное давление воды. Если она не поднимается до вашего этажа, повышающий насос не решит эту проблему.В частном доме при перебоях с подачей воды собирается резервная система водоснабжения с накопительной емкостью. Вода может подаваться из бака самотеком (при его установке на чердаке) или с помощью насосной станции. Последняя схема реализована в доме автора статьи: как только напор в центральном водопроводе падает ниже 15 метров, насос начинает качать воду из резервного бака. [gallery link="file" ids="6989,6990,6991"]
- Можно ли уменьшить чрезмерно высокое давление воды?
Устройство поршневого редуктора[/caption]
Обратите внимание: уже упоминавшийся СП 30.13330.2012 прямо предписывает установку редукторов на вводах в квартиры в тех случаях, когда особенности местной застройки вынуждают подавать воду с давлением выше нормативного.[caption id="attachment_6992" align="aligncenter" width="480"]
Редуктор на вводе водоснабжения[/caption]
- Как можно защитить систему водоснабжения от гидроударов?
Мембранный гаситель гидроударов от компании Valtec[/caption]
Заключение
Надеемся, что нам удалось ответить на все актуальные для читателя вопросы. Дополнительную информацию о параметрах работы водопроводов вы можете найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Давление воды: 11 актуальных вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davlenie-vody-452 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 10:07:59 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 06:07:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 6873 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-31 18:43:53 [post_date_gmt] => 2017-10-31 14:43:53 [post_content] => [caption id="attachment_6879" align="aligncenter" width="480"]
Какой должна быть температура воды в кране? Давайте выясним[/caption]
Наша сегодняшняя тема — температура воды в кране ГВС и в батареях отопления. Мы выясним, какой должна быть температура в соответствии с действующей нормативной документацией, и в каких случаях она может значительно отклоняться от нормальных значений. Приступим.
Норма
Для начала давайте выясним, какие показатели температуры считаются нормой.Горячее водоснабжение
Ответ найдется в своде правил СП 30.13330.2012, который является актуализированной версией СНиП 2.04.01-75 и регламентирует проектирование внутренних водопроводов и канализации зданий. Согласно пункту 5.1.2, температура горячей воды в любой точке водоразбора не должна быть ниже +60 и выше +75 градусов. Измерения проводятся термометром, погруженным в установленный под открытый кран ГВС стакан. [caption id="attachment_6880" align="aligncenter" width="320"]
Замер температуры ГВС[/caption]
Обратите внимание, что нормативные требования актуальны для любой схемы водоснабжения: с подачей воды напрямую из теплосети (что типично для большинства домов, построенных при СССР), или с ее нагревом в теплообменниках. Этих же норм стоит придерживаться владельцам автономных водонагревателей: более высокие температуры чреваты серьезными ожогами, а более низкие означают отсутствие дезинфекции и бесконтрольное размножение микроорганизмов в бойлерах и колонках.
Особый случай: в детских садах к точкам водоразбора, согласно требованиям все того же СП 30.13330.2012, должна подаваться воды с температурой не выше +37°С. Инструкция, как несложно догадаться, связана с банальной безопасностью.[caption id="attachment_6881" align="aligncenter" width="480"]
Групповой умывальник в детском саду: температура воды не превышает 37°С[/caption]
Теплоснабжение
В теплоснабжении регламентируется всего два параметра:- Температура в отапливаемом помещении. Она определяется его функциональным назначением, расположением относительно внешних стен дома и климатической зоной;
- Максимально допустимая температура теплоносителя. Она ограничена как из соображений безопасности, так и для обеспечения совместимости существующих инженерных систем с современными полимерными материалами, обладающими ограниченной термостойкостью.
| Изображение | Тип помещения и норма температуры |
[caption id="attachment_6882" align="aligncenter" width="368"] Спальня в центре дома[/caption] |
Жилая комната в центре дома: 18°С для региона с температурой самой холодной пятидневки выше -31°С и 20°С для более холодной климатической зоны. |
[caption id="attachment_6883" align="aligncenter" width="480"] Угловая комната теряет много тепла через наружные стены[/caption] |
Угловая жилая комната: 20 и 22°С соответственно. |
[caption id="attachment_6884" align="aligncenter" width="480"] Кухня: источниками дополнительного тепла являются плита и прочая бытовая техника[/caption] |
Кухня: 18°С для любой климатической зоны. |
[caption id="attachment_6885" align="aligncenter" width="395"] Ванная: обогрев обеспечивается полотенцесушителем[/caption] |
Ванная комната, совмещенный санузел: 25°С. |
[caption id="attachment_6886" align="aligncenter" width="360"] Туалет не имеет собственных отопительных приборов и обогревается только приточным воздухом[/caption] |
Отдельный туалет: 18°С. |
Кроме того: для систем отопления из термостойких полимерных материалов максимальные параметры должны соответствовать значениям, указанным в документации к фитингам и трубам, но не выше +90°С. В детских садах действует более жесткое ограничение на температуру отопительных приборов: они не должны нагреваться выше +37°С.[caption id="attachment_6887" align="aligncenter" width="480"]
Зал в детском саду: низкая температура батарей компенсируется их количеством[/caption]
Точные параметры теплоносителя в теплосетях регламентируются так называемым температурным графиком и привязаны к температуре окружающего воздуха, поскольку по мере ее понижения растут теплопотери зданий. График составляется таким образом, чтобы в его верхней точке температура смеси (поступающего в контур отопления теплоносителя) не превышала максимально допустимые 95 °С.
[caption id="attachment_6888" align="aligncenter" width="480"]
График 150/70. Средняя линия — температура смеси (подачи отопления)[/caption]
Предварительные выводы
Приведенные параметры вполне соответствуют характеристикам любых современных материалов. Исходя из них, и на централизованном горячем водоснабжении, и на центральном отоплении можно смело использовать полимерные и металлополимерные трубы, гибкие подводки и прочие материалы с ограниченной термостойкостью. [caption id="attachment_6889" align="aligncenter" width="480"]
Полипропиленовый стояк ГВС[/caption]
Ключевая фраза в предыдущем абзаце — "исходя из них". Кроме норм температуры, существуют еще и ее реальные значения. А они могут заметно отличаться от приведенных в верхнюю или нижнюю сторону.
Добро пожаловать в реальный мир
Давайте разберем основные сценарии, в которых температура ГВС или отопления может оказаться заметно выше или ниже нормы.Тупиковая система ГВС
Внутридомовые системы горячего водоснабжения можно разделить на две основных категории:- Тупиковые. Вода подается по единственному розливу в стояки, заглушенные на верхнем этаже, и движется по розливам и стоякам только во время ее разбора через смесители в квартирах. К этой категории относятся системы ГВС зданий, построенных до начала 1980-х;
- Циркуляционные. Два розлива ГВС соединяются между собой группами стояков, объединенных перемычками на верхних этажах. Через них непрерывно циркулирует горячая вода; циркуляция обеспечивается перепадом давления между нитками теплотрассы, перепадом на дросселирующей шайбе или насосом.
Два розлива в циркуляционной системе горячего водоснабжения[/caption]
[caption id="attachment_6891" align="aligncenter" width="480"]
На схеме голубым цветом выделены перемычки между стояками[/caption]
В отсутствие водоразбора в тупиковой системе вода в трубах неизбежно будет остывать. Скорость ее охлаждения можно уменьшить теплоизоляцией розлива; однако теплоизоляция часто нарушается в процессе ремонтных работ и восстанавливается по их окончании далеко не всегда.
С практической стороны эта особенность тупиковой системы имеет два следствия:
- Утром (после нескольких часов отсутствия разбора воды) через открытый кран ГВС несколько минут сливается вода с комнатной температурой;
До нагрева воды в тупиковой системе ГВС ее приходится долго сливать[/caption]
- Даже при интенсивном водоразборе температура воды заметно снижается за счет теплопотерь на розливе, стояках и подводках. При большом расстоянии от точки водоразбора до теплового узла возможна ситуация, когда вода по пути к смесителю будет охлаждаться с максимально допустимых +75°С до 55°С и ниже.
Отсутствие перепада в трассе
Сразу после окончания отопительного сезона, поставляющие тепло организации, обычно уменьшают до минимума, или даже до нуля, перепад между подачей и обраткой теплосети. Тем самым они искусственно прекращают работу систем отопления, сокращая собственные расходы. [caption id="attachment_6893" align="aligncenter" width="480"]
После окончания отопительного сезона перепад между нитками теплосети уменьшается до минимума[/caption]
В отсутствие перепада циркуляция горячей воды в зданиях с элеваторами (читай — с отбором горячей воды из теплосети) невозможна. Больше того: огромный объем сетевой воды в теплотрассах обновляется только за счет водоразбора. Именно поэтому температура ГВС летом часто снижается до 45-50 градусов и даже ниже.
Кстати: низкая температура ГВС сказывается на работе канализации. Поскольку для мытья посуды используется сравнительно холодная вода, смытый ею жир оседает на стенках канализационных труб, и образует препятствующие движению стоков пробки. Именно на лето приходится большинство обращений в жилищные организации, связанных с засорами канализации в квартирах.[caption id="attachment_6894" align="aligncenter" width="480"]
Жировые отложения в канализации[/caption]
Переключение ГВС
В зданиях с открытой схемой теплоснабжения горячая вода подается потребителям непосредственно из теплотрассы через врезки в подающую и обратную нитки элеваторного узла. [caption id="attachment_6895" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел с врезками ГВС[/caption]
И в тупиковых, и в циркуляционных системах ГВС переключается между нитками в зависимости от температуры теплотрассы.
В циркуляционной системе возможны три схемы включения:
- Подача-обратка. Схема используется только летом, вне отопительного сезона;
- Подача-подача. Эта схема типична для межсезонья, когда температура подачи не превышает заветные +75°С;
- При повышении температуры подачи ГВС переключается на схему обратка-обратка. Переключение осуществляется вручную, после соответствующего распоряжения организации - поставщика тепла.
Результат перегрева армированной полипропиленовой трубы[/caption]
Испытания трассы на температуру
Раз в год, незадолго до окончания отопительного сезона, проводятся испытания теплотрасс на температуру. Испытания затрагивают систему отопления, а вот горячее водоснабжение на время их проведения должно быть отключено. В процессе испытания температура подачи поднимается до максимальных предписанных температурным графиком значений. [caption id="attachment_6897" align="aligncenter" width="480"]
Испытания призваны выявить требующие ремонта участки теплосети[/caption]
Стоит не перекрыть ГВС на дом — и в систему водоснабжения опять-таки пойдет перегретая вода, сохраняющая жидкое агрегатное состояние только благодаря высокому давлению. Ситуация усложняется тем, что испытания начинаются в апреле-мае, когда ГВС включено с подающего трубопровода.
[caption id="attachment_6898" align="aligncenter" width="480"]
Горячее водоснабжение включено с подачи[/caption]
Отклонения от температурного графика
Снижение температуры подачи отопления (и, соответственно, холод в квартирах) может иметь следующие причины:- Отклонение ТЭЦ или котельной от температурного графика ввиду недостатка топлива или иных внешних факторов;
- Ремонтные работы на участке теплосети. На это время задействуются обводные линии теплотрассы, что означает увеличенную сверх расчетной нагрузку на них - и опять-таки, снижение параметров теплоносителя;
Зимний ремонт теплотрассы[/caption]
- Неправильный расчет сопла элеватора. При его заниженном диаметре температура смеси воды с подачи и обратки, поступающей в контур отопления, будет ниже предусмотренной графиком.
Кроме того: температура смеси может оказаться заметно выше расчетной вследствие эрозии сопла частицами взвесей. Однако такая ситуация — скорее исключение, чем правило: поставщики тепла несколько раз за зиму снимают во всех элеваторных узлах контрольные замеры, чтобы исключить перерасход тепловой энергии.[caption id="attachment_6900" align="aligncenter" width="480"]
Водоструйный элеватор с демонтированным соплом[/caption]
Работа элеватора без сопла
Последний сценарий связан с работой элеваторных узлов в экстремальные заморозки. Параметры отопления и, соответственно, диаметр сопла рассчитываются для расхода тепловой энергии в средний минимум холодов. Попросту говоря, в расчетах используется минимальная температура, которая держалась в последние годы как минимум пять дней. [caption id="attachment_6901" align="aligncenter" width="399"]
Температура самой холодной пятидневки в городах России (первый столбик)[/caption]
Между тем раз в несколько лет морозы могут опускаться существенно ниже этих значений. Возросшие теплопотери здания означают холод в квартирах, большое количество жалоб на работу отопления и... перерасчет за тепло, что для его поставщиков чревато потерей существенной части дохода.
В элеваторах с регулируемым соплом проблема решается его настройкой.
[caption id="attachment_6902" align="aligncenter" width="480"]
Регулируемое сопло настраивается в зависимости от потребности в тепле[/caption]
В прочих случаях нередко практикуется работа водоструйного элеватора без сопла: оно снимается, а подсос (труба, соединяющая элеватор с обраткой отопления) глушится стальным блином.
[caption id="attachment_6903" align="aligncenter" width="480"]
Элеватор со снятым соплом[/caption]
В этом случае в отопительный контур напрямую поступает вода из подачи теплотрассы, имеющая в сильные холода максимальную температуру (вплоть до +150°С).
Кроме того: такая же схема используется при демонтаже сопла для изменения его диаметра (заваривания или расточки). Полная остановка элеватора в сильные морозы чревата разморозкой подъездного отопления.[caption id="attachment_6904" align="aligncenter" width="480"]
На фото — размороженный радиатор в подъезде[/caption]
Окончательные выводы
Их два:- При низкой или чрезмерно высокой температуре горячей воды не стесняйтесь пригласить жилищников для составления акта о нарушении порядка предоставления коммунальных услуг. На его основании вы можете сделать перерасчет за ГВС и заплатить меньше, чем ваши соседи;
Акт комиссионной проверки по жалобе на низкую температуру воды[/caption]
- При самостоятельной замене стояков и подводок централизованных отопления и ГВС используйте только металлические трубы — оцинкованные стальные, медные или гофрированные нержавеющие. Современные полимерные материалы не обладают достаточной термостойкостью для того, чтобы перенести сколь-нибудь длительный перегрев при форс-мажорных обстоятельствах.
Нержавеющие трубы на водоснабжении квартиры[/caption]
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю понять принципы работы инженерных систем многоквартирного дома, и убережет от ошибок при ремонтных работах в собственной квартире. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную информацию. Успехов! [post_title] => Температура воды на ГВС и отоплении: нормативные требования и реальные значения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => temperatura-vody-na-gvs-i-otoplenii-451 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 18:44:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 14:44:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6873 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 9234 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-11-16 13:25:44 [post_date_gmt] => 2018-11-16 09:25:44 [post_content] => [caption id="attachment_9308" align="aligncenter" width="480"]
Применяя пенобетон, можно недорого выстроить настоящие хоромы[/caption]
Из чего построить дом, чтобы за относительно небольшие деньги получить просторное современное жилище?
Выбор материалов сегодня достаточно велик, и у каждого из них есть свои достоинства. Но в поисках сочетания качество/цена одно из лучших решений – дом из пенобетона с цокольным этажом. В чём преимущества и «подводные камни» такого строительства? Об этом будет рассказано в нашей публикации.
Почему пенобетон?
Пенобетон является одной из двух разновидностей ячеистого бетона (если не считать третью, комбинированную - газопенобетон). Тёплый, лёгкий и не слишком дорогой материал приобрёл необычайную популярность, которая в последние годы только набирает обороты. [caption id="attachment_9309" align="aligncenter" width="480"]
Теплее пенобетона только дерево, да и то незначительно[/caption]
Строить из него можно двумя способами:
- Монолитным, по съёмной или несъёмной опалубке;
- Кладочным, с использованием мелкоштучных блоков заданного размера.
Подводные камни – где они
Нельзя огульно доверять рекламе, которая идеализирует любой продукт. Так и в случае с пенобетоном, который нынче у всех на слуху. Продавцы превозносят до небес его преимущества, скромно умалчивая о недостатках. А о минусах нужно знать прежде, чем начинать строить дома с цокольным этажом из пенобетона – да и любые другие постройки тоже.- Что касается теплоэффективности, то тут не поспоришь: любые исследования покажут, что эти показатели у ячеистых бетонов лучше, чем у кирпича или бетона с крупнозернистым наполнителем. Однако чтобы обеспечить такой эффект, нужно не экономить на материале, а делать нормальную толщину стен.
Стена в один блок с вентилируемым кирпичным фасадом[/caption]
- Это только на юге можно возводить стены в один блок. Но таких регионов у нас очень мало - то, что идеально для Кавказа, для Сибири никак не подойдёт. При среднезимней температуре в -25 градусов (не говоря уже о более низких значениях), толщина стен должна быть минимум 60 см, с обязательным наружным утеплением.
- Соответственно, себестоимость строительства возрастает, поэтому говорить, что дом с цокольным этажом из пеноблоков будет дешёвым, где бы вы его не строили, было бы неправильно. И кстати, наличие заглубляемого этажа само по себе является удорожающим фактором. Но о нём чуть позже.
- Характеристики любого материала - и пенобетон не исключение, целиком и полностью зависят от его параметров, и, конечно же, качества. При использовании блоков некоторые застройщики отдают предпочтение изделиям неавтоклавного твердения, как наиболее дешёвому варианту.
- Чаще всего их изготавливают кустарно, что бывает видно невооружённым глазом. И у них ведь не только цена ниже, но и качество. Зачастую такие блоки не отвечают нормативным требованиям, да и геометрия изделий оставляет желать лучшего. То ли дело заводские блоки, твердеющие в автоклаве – ровные, с гладкими поверхностями, точно соответствующие заданной плотности и прочности! Но у них и стоимость выше, вполне сопоставима с тем же кирпичом.
На заметку: В свете вышесказанного, имейте в виду: всё то, что обещают в рекламе, вы получите только при условии приобретения качественного материала.
- Есть и другие неожиданности, которые преподносят блоки (опять же, неавтоклавные). Одна из них связана с тем, что на производстве бетон заливается в формы, которые в большинстве случаев смазывают отработанным маслом - для того, чтобы изделия легче вынимались.
- На это никто не обращает внимания ровно до того момента, когда возникнет необходимость оштукатурить кладку. На промасленные поверхности штукатурка никак не хочет ложиться, особенно гипсовая. В результате стены приходится либо шлифовать, либо отказаться от штукатурки в пользу гипсокартона. Последняя идея сама по себе неплоха, но опять всё упирается в деньги.
- И последняя «ложка дёгтя в бочке с пенобетоном» - это его низкая прочность к механическим воздействиям. Просто вбить в него гвоздь не получится. Чтобы всего лишь повесить на стенку картину, придётся использовать специальный крепёж. Не говоря уже о полных посуды кухонных шкафах, под которые нужно делать закладные.
Каким способом лучше строить
Теперь перейдём непосредственно к конструктиву стен.Обратите внимание: Сразу скажем, что согласно нормам и правилам цокольный этаж из пеноблоков построить нельзя. Его стены должны возводиться либо из красного полнотелого кирпича, либо из бетонов с тяжёлым наполнителем и традиционным армированием. Поэтому всё, что здесь будет сказано, касается только наземной части стен выше цоколя.Мы уже упоминали про два способа: блочный и монолитный. Большинство частных застройщиков пользуются первым способом, как более традиционным, тогда как второй, избавляет от многих неприятностей, которые обсуждались в предыдущей главе. В частности, дома из пеноблоков с цокольным этажом, построенные по монолитной технологии и теплее, и дешевле блочных. По ходу статьи вы и сами поймёте, почему. [caption id="attachment_9318" align="aligncenter" width="480"]
Примерно так выглядят строящиеся коттеджи из пеноблоков с цокольным этажом[/caption]
Основной плюс у кладки – это возможность самостоятельной работы, нужен лишь небольшой набор инструментов да подробная инструкция. Именно в этом, собственно, и состоит экономия - не надо платить наёмным работникам.
Ещё к достоинствам можно отнести тот факт, что строить можно поэтапно, делать перерывы, когда необходимо. Это не то, что с монолитом: если уж начали заливку, то она должна быть непрерывной.
Возможные проблемы кладки и варианты их решения
Минусов у кладки по отношению к монолиту гораздо больше. Про внешний вид и неточную геометрию изделий мы уже упоминали. Но это не только вопрос эстетики. Проблема в том, что неровность граней бетонного камня приводит к образованию промерзающих стыков, увеличению затрат на клеевой раствор. Процесс армирования кладки более трудоёмок, а строить таким способом из пеноблоков можно не выше двух этажей. При этом в здании невозможно использовать ЖБ плиты перекрытия – только балочные. Это увеличивает сроки монтажа и требует немаленьких затрат на создание многослойных конструкций, в которых основной проблемой является звукоизоляция. [caption id="attachment_9319" align="aligncenter" width="480"]
Независимо от материала стен дома, цокольные стены возводятся из тяжёлых бетонов[/caption]
В таком доме железобетонным может быть лишь перекрытие над цокольным этажом, так как его стены, как мы уже говорили, строятся только их тяжёлых бетонов или полнотелого кирпича.
Время для набора прочности бетона – это важно
Кладка сильнее, чем монолит подвержена усадке. По этой причине, блоки, применяемые для возведения стен, должны быть выдержанными.- Для большинства бетонных изделий отпускная прочность с завода составляет не менее 70% от проектной, которую она набирает почти за месяц.
- Как вы понимаете, многие производители, особенно мелкие, не обременённые репутацией, в погоне за прибылями не придерживаются требований ГОСТ, а отправляют продукцию в продажу раньше срока.
- Потребителю приходится полагаться только на порядочность производителя, ведь в паспорте изделия можно написать что угодно – если он вообще есть.
Совет: Визуально выдержанное изделие никак не отличается от невыдержанного. Поэтому, если вы всё же остановились на варианте пеноблочного строительства, примите наш совет как данность. Не пускайте только что купленные блоки сразу в кладку. Если они постоят на объекте неделю - а ещё лучше две, вы будете точно уверены, что изделия набрали достаточную прочность.[caption id="attachment_9320" align="aligncenter" width="480"]
Для надёжности дайте пеноблокам просто постоять[/caption]
Как уменьшить нагрузки на кладку
И вообще, чтобы избежать появления трещин, пеноблочную кладку лучше нагружать по минимуму. Про ЖБ плиты уже было сказано. Так же не стоит заливать и монолитный пояс под крышей, потому что результат может быть таким, как на фото снизу. Во всяком случае, у изделий неавтоклавного твердения вероятность трещинообразования высока. [gallery columns="2" link="file" ids="9250,9251,9252,9253"]- При использовании блоков автоклавного производства, армопояс можно сделать, но желательно облегчённый. Для этого параллельно устанавливают более тонкие перегородочные блоки, чтобы образовалась полость для укладки арматуры, либо применяют заводские блоки с U-образным сечением, внутрь которых заливается бетон класса В15- В20.
- Как вариант, можно сделать кирпичный армопояс, который лучше предохранит подкровельное пространство от промерзания. Это особенно важно, когда оно отводится под жилые помещения. Кирпич отлично распределит нагрузки и убережёт кладку от точечного воздействия веса стропил.
- Прочность и устойчивость кладки обеспечивается армированием, поэтому очень важно сделать это правильно. Для этого используют и крупноячеистую металлическую сетку, и перфорированную стальную полосу, но лучше всего работает стержневая арматура.
Обратите внимание: Как показывает практический опыт, да и лабораторные испытания, наибольшие нагрузки выдерживает кладка, армированная профильными стержнями диаметром 10-12 мм. Поэтому наружные стены армируйте ими, а полосу или сетку можно применять при возведении перегородок.Мы разобрались со сложностями и некоторыми нюансами выполнения кладочных работ. Теперь уделим внимание монолиту.
Особенности монолитной технологии
Монолитное строительство из лёгких бетонов чаще ведётся по несъёмной опалубке, которая принимает на себя большую часть нагрузок. А это значит, что пенобетон в таком случае фактически играет роль утеплителя. Выбор его марки зависит от вида применяемой опалубки. Если это, допустим, дырчатые блоки УДБ, то можно заливать пористый бетон самой низкой плотности (D250) - чтобы сделать стены максимально тёплыми. [gallery columns="2" link="file" ids="9293,9294,9295,9296"]- Но наиболее недорогим и эффективным вариантом с точки зрения теплотехники является установка опалубки из пенополистирола. Правда, при этом пенобетон должен иметь наиболее высокую плотность D800, так как эта опалубка не усиливает конструкцию, а лишь утепляет.
На заметку: Если здание имеет пролёты, превышающие 6 метров, для жёсткости в углах и на пересечениях стен могут быть запроектированы монолитные колонны из тяжёлого бетона.[caption id="attachment_9332" align="aligncenter" width="480"]
Усиление стен опорной колонной из тяжёлого бетона[/caption]
Не забываем о качестве пенобетона
Так как пенобетон будет изготавливаться непосредственно на стройплощадке, на первый план выходит проблема получения продукта хорошего качества. Этот материал очень капризный, совсем не имея представления о нём, за изготовление и браться не стоит.- Причин, по которым может получиться некачественный продукт, немало. Это и цемент неподходящей марки (либо просроченный), загрязнённый или чересчур влажный песок - даже разница температур может не сыграть вам на руку. Всё это необходимо контролировать, чтобы не получить брак, ведь залитый в опалубку и затвердевший бетон не заменишь.
- И конечно, решающее значение имеет качество пенообразователя. Лучшим на сегодняшний день считается продукт итальянского производства. Но, тем не менее, в технологии получения пены есть свои тонкости, которые знакомы только практикам. Так что рекомендуем обратиться к специалистам – их услуги хоть и стоят денег, но они же вам их сэкономят путём изготовления качественного бетона.
- Снова возвращаясь к вопросу опалубки, хотелось бы отметить вот что. Заливку можно осуществлять и в съёмную опалубку. Это обойдётся намного дешевле, но повлечёт дополнительные затраты на этапе выполнения наружной отделки.
- Несъёмный же вариант может быть с декоративной поверхностью - в этом случае, необходимость отделки фасада и вовсе отпадает. Для этой цели применяют офактуренные под камень или штукатурку пенопропиленовые щиты.
Что нужно знать о цокольных этажах
Цокольным называется этаж, стены которого заглублены в грунт меньше половины своей высоты (подробней читайте тут). Пенобетон не может применяться в его строительстве ни в виде монолита, ни в виде блоков. Даже если в основании дома запроектирована монолитная плита, стены заглубляемых помещений, которые, перераспределяя нагрузки на плиту, тоже, по сути, являются фундаментом, должны возводиться либо из красного кирпича, либо из блоков ФБС. Строительные нормы разрешают для этой цели применять и мелкоформтаные стеновые блоки, но только полнотелые - из мелкозернистого или тяжёлого бетона. Но конечно, самый надёжный вариант – полностью монолитный этаж. В том числе и монолитное перекрытие - хотя оно может быть и собираемым из ЖБ плит. При возведении цокольного этажа всё заливается из тяжёлого бетона, класс минимум В20. [gallery link="file" ids="9302,9338,9339"] Кроме плиты в основании может быть железобетонная лента – как монолитная, так и сборная. В любом случае, конструктив базы проектируется в зависимости от типа грунта. Но при сложных гидрогеологических условиях от строительства цокольного этажа лучше отказаться вообще. В любом случае, гидроизоляции заглубляемых конструкций нужно оказать самое пристальное внимание. На эту тему ищите на нашем сайте отдельные статьи.Заключение
В заключение скажем несколько слов об отделке стен из ячеистого бетона. По пенобетону можно монтировать абсолютно любые материалы - вся соль в том, как и в каком порядке это должно делаться. За счёт пористой структуры этот материал обладает высокой степенью паропроницаемости. Поэтому сначала должна осуществляться внутренняя отделка – во всяком случае, все мокрые процессы, а потом уже наружная. Вся влага должна выйти в виде пара наружу, а не накапливаться в стенах. Из таких же соображений наружный отделочный материал должен так же быть паропроницаемым - либо монтироваться по системе вентилируемых фасадов. [gallery link="file" ids="9340,9341,9342"] Если же вы решили облицевать внешние поверхности кирпичом вплотную, без зазора, либо с зазором, но заполненным пенополиуретаном, который вообще не пропускает пар, то и внутри дом из пеноблоков с цокольным этажом тоже должен быть отделан непроницаемыми для пара материалами. [post_title] => Дом из пенобетона с цокольным этажом: способы строительства и всё, что о них нужно знать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dom-iz-penobetona-s-cokolnym-etazhom-405 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-11-16 13:25:44 [post_modified_gmt] => 2018-11-16 09:25:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 391 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-05 17:47:52 [post_date_gmt] => 2015-06-05 13:47:52 [post_content] => [caption id="attachment_412" align="aligncenter" width="481"] Оборудование подвала в гараже[/caption]
Как обустроить подвал в гараже интересует многих их владельцев. Здесь можно оборудовать погреб, где будут храниться овощи и консервации или приспособить помещение для удобной мастерской, когда все, что необходимо для ремонта автомобиля будет под рукой, на привычном месте.
В статье предлагается познакомиться, как сделать обустройство подвала в гараже, основные этапы его строительства своими руками.
Какие основные требования предъявляются к конструкции
При строительстве помещений такого типа необходимо придерживаться технологии и четко знать на, что нужно обращать внимание, иначе можно получить подвал абсолютно не пригодным к эксплуатации. В этом случае необходимо:- Исключить его подтопление. Для этого определяется на какой глубине находятся грунтовые воды, на сколько они поднимаются в период таяния снега и дождей.
- По полученным сведениям, выбирается глубина гаражного подвала и качественная гидроизоляция для него.
- Для улучшения гидроизоляции возможно придется часть воды отводить с помощью дренажной системы, что требует обязательной предварительной разведки грунта, а лишь после этого составление сметы и строительство.
Совет: Для получения более полного представления о геологии грунта, лучше взять разовую консультацию у хорошего специалиста по этому вопросу. Стоить это будет не так много, но зато вероятность строительства действительно хорошего подвала будет намного выше.
- Необходимо выполнить хорошо работающую вентиляцию. Если не спланировать ее заранее, то очень быстро на стенах погреба начнет появляться грибок, конденсат и плесень (см. Чем обработать подвал от плесени и грибков). А зимой вся влага будет становиться льдом, постепенно «разрывающим» стену, что нарушит ее герметичность и защиту от влаги. А обустройство погреба в гараже в этом случае превратится в головную боль: хранить в таких условиях продукты будет нельзя, они попросту начнут гнить (читайте Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). На фото представлен вид сырого подвала.
Сырость в подвале[/caption]
Как построить подвал «с нуля»
При строительстве сооружения каждый выбирает материал, который более доступен ему по средствам, а работать с ним будет проще.Совет: При проектировании устройства необходимо учитывать, что белый силикатный кирпич использовать нельзя. В этом случае нужно брать красный кирпич, который имеет высокую влагостойкость, которую требует среда подвала.Самая простая и популярная инструкция возведения погреба в гараже предлагает такой порядок работ:
- Роется котлован. В этом случае лучше всего привлечь к работе экскаватор, а вручную с помощью лопат подровнять стенки котлована.
- Стенки котлована обшиваются пленкой или досками. Это делается для того, чтобы предотвратить осыпание грунта в бетонную смесь, применяемую для заливки фундамента погреба и его стен.
- В защитных целях желательно соорудить по периметру верхней части котлована опалубку из досок.
- По периметру всего котлована выполняется ленточное углубление высотой более 40 сантиметров, а шириной 50 сантиметров.
Совет: По углам ленты необходимо сделать и «пятки», через каждые полтора-два метра вдоль каждой полосы.Пятки – это квадратные ямы, имеющие большую ширину и глубину, чем сама лента, куда тоже заливается бетон. При этом цена проекта увеличится незначительно, а фундамент сможет во время усадки здания выдерживать дополнительные нагрузки. [caption id="attachment_414" align="aligncenter" width="462"]
Общий вид «пятки» в фундаменте[/caption]
- Максимальное выравнивание всей поверхности дна котлована, с нее убираются все посторонние предметы.
- Засыпаются песком по периметру дно и пояс подвала.
- Этот своеобразный слой амортизации, между будущим фундаментом и грунтом тщательно утрамбовывается.
- На песок по плоскости дна расстилается обычная пленка, лучше потолще, или рубероид на основе пленки. Для дна и внутренних стенок пояса по периметру лучше использовать только рубероид.
- На гидроизоляционный слой фундамента подвала монтируется из арматуры горизонтальный каркас, который представляет собой вид сетки ячейки который примерно 50 х 50 см.
- Из ленты, вертикально по периметру, «выпускается» арматура, с высотой около одного метра, к которой затем для стен будет крепиться металл.
- В пространство ленты и на дно котлована заливается бетон, толщиной до 30 сантиметров.
Совет: Необходимо при заливке смесь тщательно трамбовать. Иначе в образовавшиеся пустоты может попасть жидкость.После того как бетон схватится, можно заливать стены:
- Из досок, по периметру подготовленного котлована, устраивается вертикальная опалубка к арматуре, выпущенной ранее вверх, фиксируются прутья и заливается бетон.
- Выполняется гидроизоляция внешней стороны стен. Для этого можно использовать битумную мастику или другие подобные смеси.
- Свободное пространство между стенами и грунтом засыпается землей и глиной.
- Сверху по периметру стен кладется перекрытие, в котором нужно предусмотреть отверстие под люк, для проникновения в подвал.
- После того как устройство подвала в гараже закончено, выполняются элементы конструкции, расположенные на земле.
Как устроить погреб в уже построенном гараже
Устройство погреба в гараже, который построен ранее, имеет некоторые особенности, главная из которых заключается в наличии готовых стен и кровли. При сооружении подвала необходимо все делать так, чтобы сохранить от повреждений. Технология строительства заключается в следующем:- Перед тем как оборудовать погреб в гараже, тщательно размечается его периметр.
Совет: Обращается внимание, что от линии стен нужно отступить не менее 30 сантиметров. При меньшем расстоянии может возникнуть большой риск того, что гараж даст усадку при сооружении подвала, что приведет к образованию трещин в стенах.
- Роется котлован необходимой глубины.
- По дну с нахлестом на стены котлована стелется рубероид. При укладке его в несколько слоев, улучшается уровень гидроизоляции.
- По дну ямы делается бетонная стяжка.
- Из кирпича или заливкой бетона возводятся стены будущего погреба, оставляя пространство, которое будет играть с внешней стороны стен роль влагозащитного слоя. Такую изоляцию лучше делать специальными мастиками, наносящимися шпателями или валиками. При узком пространстве между стенами и грунтом, до нижнего уровня можно достать инструмент с длинными ручками. Можно применять и рулонные материалы.
- Прежде чем перекрыть погреб в гараже, необходимо выбирать материал. Здесь нельзя использовать готовые плиты, не позволят габариты готового гаража. На опоры можно положить горизонтально доски, сверху них кладется пленка и из арматуры вяжется каркас, что в итоге образует опалубку.
- На ее плоскость заливается, толщиной примерно до 40 сантиметров, слой бетона. Это связано с большой нагрузкой от автомобиля, вес которого больше веса человека.
Схема устройства перекрытия подвала в гараже[/caption]
- После высыхания бетона, опалубка снимается.
- Далее производятся отделочные работы.
Как выполняется вентиляция погреба
Особое значение имеет для качественного хранения продуктов и самочувствия человека, правильно выполненная его вентиляция. Иначе может оказаться, что в подвале не достаточно воздуха (см. Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем). Вытяжка в помещении может быть:- Естественная. Это самый легкий способ ее устройства. Для нее понадобятся две трубы:
- приточная, монтируется в 10 сантиметрах от пола и выходит на 0,3 метра от уровня земли. Для предохранения трубы от проникновения в нее насекомых и вредителей сверху ставится защитная сетка.
- вытяжная, устанавливается возле потолка. Ее конец должен находиться выше уровня кровли сооружения на 0,5 метра. Сюда поступает из подвала теплый воздух, который затем выходит наружу.
- Принудительная. Такая вентиляция подвала в гараже может контролироваться. В этом случае электрический вентилятор создает принудительную циркуляцию воздуха. Обустройство принудительной вентиляции такое же как и естественной, с таким же расположением труб, или же воздухообмен выполняется через общий проход - двухстворчатую трубу.
- Механизированная. Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха.
Баня в подвале[/caption]
Если раньше баня строилась отдельно от жилого дома, что было связано с отсутствием нужного материала, сегодня выбор его огромен, а технология сооружения позволяет полностью обеспечить отрицательное воздействие бани, расположенной под домом.
В этом случае такое помещение оборудуется чаще всего для индивидуального пользования семьей. Сюда не слишком удобно приглашать компании, не приезжают многочисленные родственники «специально попариться». Как своими руками построить баню под домом, подскажет статья.
Особенности сооружения
Построить в подвале собственного дома баню можно достаточно быстро. В этом случае необходимо правильно подобрать проект, строго его придерживаться и использовать лишь качественные материалы при строительстве. Устройство бани в подвальном помещении дома позволяет:- Экономить территорию участка.
- Обеспечивает доступ в нее непосредственно из жилого помещения.
Совет: Баню в подвале следует делать в случаях, когда не представляется возможности ее строительства в отдельно расположенном помещении, что обусловлено многими причинами: нет места на участке, ограничены средства. Грамотный подход к сооружению бани, с соблюдением всех существующих правил и требований безопасности дает возможность получить отличную парилку в собственном подвале.Особенностями устройства бани в подвале здания являются:
- При планировании бани на этапе строительства здания необходимо иметь готовый проект для выполнения всех работ.
- Имеются некоторые сложности в устройстве дымохода для парной. Особенно, если она будет топиться дровами. Сложнее будет делать дымоход в двух или трехэтажном доме.
Устройство дымохода в помещении для бани[/caption]
Оборудование в подвале бани может быть таким же, как и в отдельно расположенном сооружении, но с учетом некоторых моментов:
- Размещение электропроводки должно быть от пола на минимальной высоте, а лучше вообще под полом, что связано с высокой температурой в бане. Помимо этого, понадобится монтаж специальных светильников, устойчивых к повышенной температуре.
- В помещении бани существует необходимость установки осушителя воздуха. Это особенно важно при монтаже небольшого бассейна.
Как обустроить баню
Совет: Баня, расположенная в подвальном помещении, при строительстве требует качественного утепления со всех сторон.Баня представляет собой достаточно влажное помещение. Здесь пар проникает внутрь стен очень глубоко, из-за чего они сильно намокают, что приводит к разрушению слоя утеплителя. В этом случае:
- Рекомендуется между теплоизоляционным слоем и стеной устраивать воздушный коридор, позволяющий воздуху становиться сухим. Воздушный коридор должен быть не очень большим, до 20 сантиметров.
Схема для утепления стены в сауне[/caption]
- Не следует производить утепление помещения бани пенопластом: под воздействием высокой температуры будут выделяться вредные для человека пары.
- Лучше приобрести специальный теплоизоляционный материал, предназначенный для выполнения таких работ.
- Лучший из них для обшивки бани в подвальном помещении - натуральная древесина, не покрытая лаком. Любое лакокрасочное покрытие при высокой температуре выделяет вредоносные пары.
- При размещении в подвале дома дровяной или угольной печки обязательно устройство дымохода. Желательно, чтобы его монтаж был предусмотрен в проекте дома, добавить такое устройство в построенном здании - достаточно сложная задача.
Как сделать вентиляцию и канализацию в бане
В любой бане используется большое количество воды. Это требует заранее решить, каким образом будет устроена канализационная система в этом помещении. Лучшим вариантом является использование насосной станции. Это связано с тем, что канализационные трубы для бани расположены ниже, чем основные системы канализации всего частного дома, и поток воды не будет уходить в отстойник естественным способом. Для предохранения конструкций дома от порчи помещение должно иметь хорошую вентиляцию – это очень важно при организации бани в подвале своего дома. В этом случае требуется устройство принудительной вентиляционной системы.Совет: Для выполнения правильной и качественной вентиляции следует обратиться к профессионалам, способным выполнить соответствующие расчеты и подсказать, какое лучше всего приобрести оборудование.Хороший воздухообмен создают:
- Монтаж дефлектора.
- Установка специальных вентиляторов.
- Устройство модульной системы управления.
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при строительстве бани в подвале
Перед началом строительства бани в ранее построенном доме должны учитываться факторы, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций. Они вызываются многими причинами. Основные из них:- Наличие серьезной проблемы, связанной с обеспечением пожаробезопасности при размещении сауны (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно) или бани в подвальном помещении.
Совет: При строительстве парилки следует хорошо продумать устройство системы пожарной безопасности подвала и всего здания.
- Все строение потенциально будет подвергаться повышенной влажности. В этом случае от длительной эксплуатации бани некоторые его части станут разрушаться. Это требует устройство очень хорошей гидроизоляции помещения. Не стоит экономить на качестве материалов.
- Высокая влажность оказывает серьезное влияние на эксплуатационные и другие свойства материалов, выбранных для строительства всего дома. В этом случае помогает устройство лишь качественной системы вентиляции. Она дает возможность устранять из помещений застоявшийся воздух, значительно снижает в парилке уровень влажности при ее эксплуатации.
- При выборе способа отопления бани необходимо учитывать не только мощность устанавливаемых приборов, но и другие параметры. Для такого помещения, расположенного в подвале дома, не требуется очень большая их мощность.
- В бане, согласно правилам безопасности при возникновении пожара, обязательно должен быть дополнительный выход из здания. Пренебрежение этим простым правилом может стать причиной печальных последствий.
- При сооружении парилки в подвале необходимо учитывать как желание и возможности владельца дома, так и размеры помещения, его габариты, качество используемых стройматериалов, особенности имеющегося участка и некоторые другие параметры.
Как построить баню под жилым домом
При достаточных размерах и сухости подвального этажа существует вариант, при котором можно обустроить баню, совмещенную с парной, построив всего лишь одну стену фундамента, а три остальные стенки и фундамент для них совпадут со строениями самого частного дома. Одним из важных устройств при этом является сооружение слива, который должен хорошо отводить использованную воду и создавать препятствия к появлению любых неприятных запахов. Для этого:- Сооружается бетонная вертикальная шахта, глубиной до уровня промерзания почвы.
- Использованная вода отводится за пределы участка по трубе, расположенной с уклоном.
- Вверху по периметру этого вертикального сооружения устанавливается квадрат, состоящий из спаренных металлических уголков, имеющих специальные сетки для мелкой очистки воды.
- Чтобы предотвратить проливание воды мимо сетки, необходимо над шахтой со стороны пола установить небольшой навес.
- Пол нужно выполнять с некоторым уклоном к шахте.
- Оптимальным вариантом для изготовления фундамента бани является ленточный тип.
Совет: Прежде, чем укладывать кирпич, изначально необходимо фундамент укрыть гидроизоляционным материалом.
- Грунт пола накрывается полиэтиленовой пленкой, затем рубероидом и заливается цементным раствором с песком, все армируется.
- По истечению семи дней сверху полученной конструкции укладывается рубероид, засыпается гравием и опять заливается цементным раствором, армируется.
- Бетонное основание подготавливается для обустройства чистового пола.
- Для обогрева бани в подвале используются печки-каменки. Лучше всего ее размещать возле дымохода.
Печь-каменка для бани[/caption]
- Под печь возводится свой фундамент. Для этого:
- отступается от стены небольшое расстояние;
- вырывается котлован, который по периметру примерно на 10 сантиметров больше размеров печи;
- в котлован засыпается щебенка;
- все хорошо трамбуется;
- заливается раствор цемента;
- выкладывается несколько рядов кирпича, не доводя до уровня пола бани;
- заливается фундамент бетонным раствором;
- прокладывается слой гидроизоляции;
- монтируется печное основание.
- Печь устанавливается таким образом, чтобы ее поддувало и закрытая топка размещались в предбаннике.
- От печки выводится труба, для чего в цоколе здания делается специальное отверстие.
- Перед устройством стяжки основание утепляется пенобетоном.
- Выполняется тепло- и пароизоляция стен и потолков помещения, с использованием материала со слоем-отражателем. При этом изоляционный материал необходимо раскатывать внутрь здания фольгированной стороной.
- Каркас верхних и нижних парильных полок собирается из экологически чистого соснового бруса.
- Выполняется отделка вагонкой внутренних стен парной. В этом случае лучше применять лиственные породы древесины.
- Прибиваются панели вертикально, оставляя при этом дополнительные зазоры между потолком со стенами и полом со стенами.
- Пол настилается с зазорами, чтобы обеспечить сток воды.
- Прибивается плинтус между стеной и полом.
- Особое внимание должно уделяться двери, от этого зависит теплоизоляция в комнате, например.
- Материал для изготовления двери должен обладать устойчивостью к температурным перепадам и наличию высокой влажности.
Как избавиться от тараканов в подвале[/caption]
Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств.
Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.
Способы борьбы с тараканами
Существуют различные методы истребления вредоносных насекомых. Самый популярный и действенный на данный момент это:- Механическое уничтожение;
- Применение температурного воздействия;
- Применение репеллента, ядовитых химических веществ и приманок.
Внимание: Тараканов по своей сути очень тяжело истребить, они достаточно живучи. Поэтому при борьбе с ними рекомендуется применять сразу несколько методов воздействия.
Механическое уничтожение
Такое средство от блох (см. Блохи в подвале: рассмотрим как вывести) и тараканов в подвале считается самым легким, но при его использование недостаточно эффективно в результате. Естественно, легко уничтожить насекомых, используя подручные средства, такие как мухобойка или газета. Но добиться длительного эффекта при их помощи не получится. Убив одну особь явного результата не будет, соответственно если используете данный метод, совмещайте его с прочими средствами.Температурное воздействие на насекомых
Многие существующие виды насекомых не могут выносить длительное воздействие низкой температуры. Если надолго перекрыть им источник тепла, они уйдут из помещения или будут уничтожены. Конечно жаль, но данный метод не принесет результата, и не используется в квартирах и домах, где есть центральное отопление. Зато он будет полезен тем, кто владеет частным домом и тому, кто владеет автономным газовым отоплением.Использование химических веществ
Химические вещества относят к реппелентным средствам уничтожения тараканов. Первый подвид является отпугивающими средствами. Доказано, что тараканы не переносят определенные виды запахов. Именно такие свойства применили в репеллентах. В первый раз, попробуйте применить народные методы, придуманные нашими предками. [caption id="attachment_4541" align="aligncenter" width="500"] Фото травим тараканов в подвале[/caption]
Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:
- Лавровый лист.
- Колосья ржи.
- Пиретрум ароматный.
- Соцветия бузины.
Ядовитые химические вещества (инсектициды)
Инсектициды разработаны специально для полного истребления насекомых. Самый большой их минус состоит в том, что вы будете довольно часто очищать помещение от погибших тараканов.Внимание: Так же данный вид препаратов может нанести вред здоровью вам, вашим животным и проживающим с вами людям. Есть средства, использование которых полностью запрещается, когда в помещении присутствуют несовершеннолетние дети и домашние любимцы.
- Если ситуация достигла катастрофического уровня, отвезите детей и питомцев и обработайте помещение, применяя удвоенную дозировку средства. Плотно перекройте все окна и дверные проемы, покиньте помещение примерно на шесть часов. После возвращения, следует как можно тщательней проветрить помещение, смести мертвых тараканов и провести капитальную уборку всех обработанных поверхностей и предметов.
- Ядовитые вещества, предназначенные уничтожать насекомых, продаются в виде спрея, дуста, мелка, геля и ловушек. Они выпускаются под разными торговыми марками, но имеют одинаковые качества. Под воздействием составляющего их вещества, насекомые быстро парализуются и очень быстро погибают.
- Перед использованием, тщательно прочитайте инструкцию по применению. Используйте инсектициды столько раз, сколько потребуется для их исчезновения. В практике, повторное применение производят примерно спустя месяц, после первого использования. Не прекращайте применять средство, пока полностью не истребите всех тараканов.
Внимание: Учтите, что порой даже химические средства не могут гарантировать полноценное решение вашего вопроса. Если таракан употребит чуть-чуть воды, химическое вещество на него не сможет воздействовать. Следовательно, решив избавляться от надоедливых насекомых, наберитесь терпения и совмещайте различные способы.
- По статистике, полное истребление насекомых происходит через 2 месяца. Знайте, что бывают случаи, когда использование ядовитых веществ не сможет дать гарантию полного исчезновения проблемной ситуации.
- Если насекомые имеют хоть малейший доступ к источнику воды, инсектицид не произведет на них никакого вредного воздействия. Поэтому решив избавляться от вредоносных созданий, скапливайте терпение и совместите несколько способов истребления. Практически доказано, что для полного ухода из помещения насекомых необходимо до двух месяцев.
Использование ловушек
Если все-таки тараканы ни в какую не торопятся покинуть помещение, постарайтесь применить против них ловушки. Чтобы привлечь их внимание, используйте разнообразную еду. Будьте уверены, ни одно насекомое не пропустит еду, находящуюся в пределах доступности. Итак:- Нанесите подсолнечное масло на стенки стеклянной емкости. Таракан свободно проникнет внутрь, привлеченный запахом еды, но в обратную сторону он не выберется. Опустошайте подобные приманки 1 раз за несколько дней. Неплохой популярностью пользуется ловушка с применением клея. Нанесите его рядом с вкусной приманкой. Он будет останавливать насекомых, идущих напрямую к еде – они прилипнут к обработанной поверхности.
- Для повышения эффекта можно сделать приманку отравленной. Добавьте к ней небольшое количество борной кислоты или отварите « вкрутую» куриные яйца и замешайте кислоту с приготовленными яйцами. Сделайте из полученной смеси круглые шарики, и разбросайте их в углы туалета, на кухне и в прочих местах, где возможно их скопление.
- Производимые в наше время ловушки отличаются оригинальностью. Одни влияют на насекомых ударяя их разрядом электричества, другие воздействуют на половые признаки насекомого, оставляя его в процессе бесплодным.
Профилактические меры
После уничтожения всех вредных насекомых, не забывайте завершить проведенную работу контрольным ударом:- Жители многоквартирных домов зачастую делают жестокую ошибку, начиная травить тараканов в одиночку. Уходя из вашего места обитания, они не вернутся в подвальное помещение или канализационную систему; они сделают намного проще – переселятся к соседям. Данные «переезды» будут продолжаться до бесконечности. Вредители без труда проберутся в ваш дом через небольшие щелки или обще-домовую вытяжку.
- Остается только одно идеальное решения проблемы - объединение сил для истребления непрошеных гостей на нескольких этажах. Помните и о любимом месте обитания вредителей – мусоропроводах. Самый эффективный вариант – навсегда заварить его. При отсутствии такой возможности, вызовите СЭС или бригаду уничтожителей насекомых. Они сделают требуемую обработку нужного места скопления и убьют тараканов.
- Может случиться так, что дезинфекцию нужно будет делать регулярно, но своевременное вмешательство профессионалов может дать гарантию, что насекомые не проникнут в обработанное здание еще несколько лет. Замечательно, что используемые средства отпугивают различных насекомых. Пока они действуют, не стоит опасаться внезапного выявления у себя дома клопов прочих «домашних» насекомых.
- Помимо этого, не лишним будет организовывать стабильную уборку подъездов. Знайте, вредители не заведутся в хорошо убранных местах где отсутствует влага. Когда содержать идеальную чистоту в общественных местах достаточно не просто, старайтесь делать это у себя в квартире. Самыми проблематичными местами в квартире считаются кухня и ванная комната. Именно здесь постоянно проживают и размножаются тараканы и прочие гады.
Внимание: Не забывайте проверять все отсеки вентиляции, так как они дают возможность проникать в квартиру из общественных помещений. Если потребуется, применяйте мелкую сеточку, для преграждения отверстий входа.На самом деле, тараканы довольно опасные вредители. Их истребление в квартирах крайне важно. Эффективные меры для "войны" вредителями должен содержать:
- Совместные усилия всех жильцов соседствующих квартир или частных секторов. Единовременное использование различных вариантов для истребления и отпугивания насекомых.
- Стабильные и качественные профилактические меры (в частности в местах с присутствием подвала и мусоропровода).
Нечто в подвале[/caption]
Что можно найти в погребе при его обследовании, как бороться с неприятными «находками»? Такие вопросы интересуют очень многих их владельцев.
Основная проблема подобных помещений – повышенная влажность, которая появляется при нарушении гидроизоляции в погребе, что требует постоянного контроля над ее сохранностью, а при необходимости проведение ремонта. Как проводить обследование подвала, как выявить источники проникновения в подвал влаги и какие меры предпринять для их устранения своими руками, предлагается познакомиться из этой статьи.
Особенности обследования подвала
При возникновении видимых или скрытых дефектов, которые мешают дальнейшей нормальной эксплуатации погреба, производится обследование его элементов. Достаточно большое значение для нормальной эксплуатации подвала имеет состояние его пола и стен. Особенностями заглубленного сооружения является то, что оно со всех сторон окружается грунтом, это требует особого внимания к состоянию всех конструкций подвала. Возможными причинами дефектов конструктивных элементов может быть подтопление подвала. Причинами этого явления могут быть:- Нарушение целостности гидроизоляции стен погреба.
- Не соблюдена инструкция проведения работ.
- Произошла просадка стен из-за деформации фундамента или основания грунта (см. Давление грунта на стену подвала: как преодолеть проблему).
- Выявление причин, по которым произошли какие-либо дефекты.
- Обнаружение скрытых изъянов.
- Сделать прогноз о возможности дальнейшей эксплуатации подвала, учитывая выполнение рекомендаций, по которым будут устранены дефекты.
- Подготовка к проведению обследования:
- при наличии проектной документации выполняется ее анализ;
- изучаются исходные данные по объекту;
- откапываются шурфы для визуального обследования.
- Поверхностное обследование.
- Обследование с помощью инструментов.
- Взятие возможных проб для проведения лабораторного исследования.
Совет: При обследовании гидроизоляции подвала следует выявить все дефекты, места, где нарушена целостность гидроизоляции и принять меры по их устранению.[caption id="attachment_2541" align="aligncenter" width="463"]
Обследование подвала[/caption]
Методы устранения выявленных дефектов
После проведения обследования гидроизоляции, определяется ее характер и конструкция. [caption id="attachment_2542" align="aligncenter" width="476"] Выявление источников для проникновения в подвал влаги[/caption]
Совет: Новая гидроизоляция делается аналогично старой, качество и однородность, используемых материалов, должно быть сходными. В противном случае будут ослаблены защитные свойства покрытия для изоляции.Так, например, при использовании рулонного рубероида на битумной мастике, новая гидроизоляция подвала должна быть из аналогичного материала, наклеивающегося на поверхность для изолирования на битумной мастике. При использовании толи на дегтевой мастике, новая гидроизоляция должна быть из такой же толи. Порядок проведения работ по исправлению гидроизоляции подвала состоит в следующем:
- Помещение просушивается (см. Как высушить подвал от влажности).
- Выполняется расшивка дефектных участков или трещин на глубину до 6 сантиметров специальным раствором.
- Трещины очищаются от грязи и кусков старого бетона.
- Поверхности грунтуются.
- Места дефектов заделываются раствором цемента марки 400 с добавлением в его состав жидкого стекла.
Заделка швов[/caption]
Совет: Подготовленный раствор втирать в трещины следует слоями. Оптимальный вариант, когда общая толщина участка подлежащего заделке будет такой же, как и стена погреба.
- При сооружении стен подвала из кирпича, кладка оштукатуривается и затирается, а пол выравнивается цементно-песчаной стяжкой.
- Цементный раствор должен хорошо высохнуть.
- На пол и стены наклеивается рубероид или толь с нахлестом полотен примерно на 15 сантиметров на швах в два-три слоя.
- Полотнища наклеиваются на предварительно загрунтованные поверхности горячей битумной мастикой.
- Стены подвала грунтуются разжиженным битумом.
- Листы рубероида укладываются снизу вверх, аккуратно и тщательно разглаживаются.
- Концы материала дополнительно фиксируются рейками-брусками на гвоздях.
Совет: Измерять влажность и температуру воздуха в подвале следует психрометром.Наличие высокой влажности способствует образованию конденсата, что в сочетании с высокой температурой, ведет к созданию благоприятных условий для появления гнили и преждевременной порче продуктов. Психрометр можно изготовить и самому. Для этого:
- Приобретаются два спиртовых термометра.
- Крепятся на одну подставку, как показано на фото.
Общий вид психрометра[/caption]
- На одном термометре шарик плотно оборачивается марлей или батистом, смоченным в дистиллированной воде.
- Шарик на другом термометре остается сухим.
- Более низкую температуру показывает смоченный термометр. Это связано с тем, что с поверхности шарика влага постоянно испаряется.
- Определяя разность показаний смоченного и сухого термометров, по специальной таблице вычисляется относительная и абсолютная влажность и точка росы, что является причиной появления конденсата.
Как предотвратить образование плесени
Для предотвращения появления плесени и грибков помимо перечисленных мероприятий, следует погреб и подвал периодически:- Чистить.
- Проветривать и производить дезинфекцию подвала, которая является очень важным методом профилактических работ. Недопустимо, чтобы в помещение проникала инфекция.
- Самый простой из них - побелка стен раствором извести с добавлением в него 10%-ного железного или медного купороса. Более эффективным является свежеприготовленный раствор. Места, в которые трудно добраться, опрыскиваются из резиновой груши.
- Можно воспользоваться крепким раствором марганцовки.
- Табачный отвар. Для этого 500 граммов табака растворяется в ведре воды.
- Окуривание помещения серой. Его рекомендуется проводить не реже одного раза в год.
- на сковороду, которая ставится на противень с горячими древесными углями, сера берется из расчета до 60 г/м3 на хранилище;
- двери подвала плотно закрываются;
- щели замазываются глиной;
- по истечении одного-двух дней хранилище проветривается, не заглядывайте в подвал в этот период, что очень вредно для здоровья человека.
Совет: Если в погребе завелись насекомые, избавиться от них поможет известь, при ее гашении образуются пары, которые уничтожают насекомых.
- Гашеная известь используется для уничтожения плесени и гнилостных грибов. Для этого:
- на 10 м3 объема подвала берется от двух до трех килограмм негашеной комками извести;
- засыпается в бак или бочку;
- заливается водой;
- все люди выходят из погреба;
- при этом люк или дверь плотно закрываются. Главное условие при применении гашеной извести - наличие герметичности;
- погреб остается закрытым двое суток;
- помещение тщательно проветривается.
Совет: Пары извести для здоровья человека очень вредны, что требует при работе с ней соблюдать достаточные меры предосторожности.
- При проведении работ стеллажи, полки и все закрома, выполненные из дерева, выносятся наружу, моются горячей водой с содой и мылом, тщательно просушиваются.
- После проведения такой процедуры, цена которой минимальна, стены погреба промываются 10%-ным раствором железного или медного купороса, или 5%-ным раствором квасцов из алюминия и калия.
- Полы в подвале посыпаются небольшим слоем извести-пушонки.
Совет: Все работы по дезинфекции подвала заканчиваются за месяц до помещения в него продуктов питания. Не стоит брать для дезинфекции 4%-ный или выше концентрированный состав хлорной извести, продукты, хранящиеся в погребе, могут получить специфический привкус.
- Обработка хлоркой проводится в подвале, если он предназначен для хранения семенного материала.
- Борьбу с гнилостными грибами, которые поражают в основном деревянные элементы, рекомендуется проводить раствором 3%-ного фтористого натрия: берется 300 граммов химиката на ведро воды, или специальные антисептические составы, которые имеют повышенную токсичность.
Двери в погреб[/caption]
Подвальные двери – устройство, которое предназначено для надежной защиты помещения от проникновения посторонних и удобного входа в него владельца сооружения.
Двери для подвала могут быть сделаны внутри дома, когда попасть в него можно не покидая жилища или снаружи, тогда необходимо сначала выйти на улицу и лишь потом зайти в погреб. Как сделать дверь в подвал предлагается узнать из этой статьи.
Особенности дверей в подвал
Совет: При выборе материала для двери необходимо учитывать их расположение: деревянные – для установки внутри помещения, это может быть дверь в погреб из гаража или дома, металлические – вход снаружи.[caption id="attachment_836" align="aligncenter" width="460"]
Деревянная дверь в подвал из дома[/caption]
Для изготовления двери из дерева, эксперты рекомендуют брать только массив хвойных пород.
Это могут быть:
- Лиственница.
- Ель.
- Кедр.
- Высота от 150 до 180 сантиметров.
- Ширина в пределах от 65 до 70 сантиметров.
Как изготовить однослойную дверь для подвала
Устройство деревянной двери показано на фото. [caption id="attachment_837" align="aligncenter" width="361"] Конструкция двери в подвал[/caption]
Для изготовления двери понадобятся:
- Доска шпунтованная, толщиной от 40 до 60 мм.
- Деревянный брус, 50 мм х 50 мм.
- Фанера влагоотталкивающая или ДВП.
- Материал для теплоизоляции.
- Материал обшивки двери снаружи.
- Олифа.
- Клей столярный.
- Пила циркулярная.
- Инструмент столярный и крепежи.
Совет: Чтобы дверь в погреб прослужила долгие годы, необходимо брать шпунтованные доски.
- Ножовкой отпиливаются необходимых размеров доски. Каждый элемент обрабатывается олифой или антисептической пропиткой. Для дополнительной прочности перед сборкой стыки соединений шип-паз можно промазать столярным клеем. Будущую дверь, пока клей сохнет, лучше стянуть струбцинами.
- Предотвратить перекос двери можно укрепив ее горизонтальным брусом и подкосом или диагональным брусом квадратного сечения. Длина горизонтального бруса определяется шириной двери, подкоса зависит от высоты, на которой будут установлены горизонтальные фиксаторы. Обычно они крепятся в верхней и нижней трети створки. Подкос размещается от правого конца на верхней шпонки, к левому углу на нижней.
Схема конструкции дверной коробки[/caption]
- Дверь можно сделать, набив поверх столярного щита усиливающую конструкцию из досок шпунтованных. Специалисты советуют ее врезать в будущую створку. В этом случае с помощью электропилы циркулярной в досках делается паз, диск при этом выставляется под 60°.
- На штифты или на клей сажаются врезные брусья, что предотвращает рассыпание двери. Торцы шпонок запиливается на конус, чтобы выступы не мешали открывать дверь в подвал. Подкос запиливается с обоих концов под углом к шпонке так, чтобы исключить зазор и саморезами внакладку крепится к доскам.
Совет: Остановившись на этом этапе работ, то из погреба сквозь дверь во внутренние помещения жилища, будет поступать сырость (читайте также В погребе сырость, что надо делать), холодный воздух и неприятные запахи. Избежать этого можно оснастив створку, дополнительной изоляцией.
Как выполнить дополнительную отделку однослойной двери
Итак:- В качестве пароизоляции на внутреннюю часть двери накладывается фанера или ДВП, предварительно обработанные олифой. Для обеспечения достаточной теплоизоляции погреба, дверь обивается войлоком, пенополистиролом или минеральной ватой. Сверху теплоизоляции крепится лист ДВП, изготовленный по размерам створки, пластиковая панель или дерматин.
- Ведущая в подвал дверь, должна быть обеспечена герметизирующей окантовкой. Это может быть специальная окантовочная лента или валик из войлока, свернутого в несколько слоев.
- Внешний вид двери выбирается от предпочтений ее владельца. При использовании ДВП для внешней обшивки, створку можно покрасить. Но предпочтительнее использовать пластиковые готовые панели. Под конкретный интерьер индивидуально подбирается их декоративный рисунок.
- Двери для погреба будут выглядеть аккуратнее при использовании декоративных деревянных или пластиковых накладок и блоков.
Как изготовить дверь на раме
Проще в изготовлении и эстетичной выглядит конструкция двери на раме. Но здесь есть несколько существенных недостатков. При повышенной влажности, обычно весной и осенью или при зимней оттепели, створки такой двери могут деформироваться, что ухудшает их защитные функции (см. также Как высушить подвал от влажности). Выход из положения можно найти, сделав дверь с дополнительной гидроизоляцией и утеплением. В этом случае внутреннее пространство рамы перед облицовкой заполняется теплоизоляционными материалом, такими как:- Пенополистирол.
- Минеральная вата.
- Измерительный инструмент: рулетка, линейка-угольник.
- Шуруповерт.
- Циркулярная пила или ножовка по дереву.
- Электродрель со сверлами по дереву.
- Стамеска столярная.
- Струбцины.
- Бумага наждачная разной зернистости.
- Квадратный деревянный брус.
- Листы ДВП.
- Клей столярный или обычный ПВА.
- Саморезы, шурупы.
Совет: Необходимо следить, чтобы брус для изготовления двери обязательно был хорошо просушен. Для двери в погреб лучше использовать сосну, она более устойчива к колебанию температур и воздействию влаги.По размеру проема для двери и коробки определяется размер створки. При этом учитываются незначительные зазоры:
- С боков и сверху двери - по 2-3 мм.
- Снизу - 8-10 мм.
Как собрать дверную раму
Перед тем как сделать дверь в погреб необходимо подготовить:- Напилить 4 заготовки: 2 длинные, высотой дверного полотна и 2 короткие по ширине двери.
- Собирается рама «на черновую», без фиксации элементов.
- Делается разметка под выборки.
- Выборки сначала выпиливаются ножовкой или на циркулярке, затем доводятся стамеской. Выборки могут быть выполнены в виде буквы «Г» или более сложные буквы «П» или «Т», что является более надежным и долговечным.
Совет: В процессе работы нужно следить, чтобы не было значительных щелей между торцами деталей. Все кромки нужно обработать крупнозернистой наждачной бумагой.
- Клеем промазываются и соединяются стыки, которые затем стягиваются струбцинами и фиксируются саморезами.
- Струбцины снимаются.
- Изготавливаются поперечины, служащие ребрами жесткости. Их количество определяется конструктивно.
Как выполнить облицовку двери
После полного изготовления рамы, высыхания клея, можно начинать облицовку двери для погреба. Для этого:- По размерам рамы размечается сначала лист ДВП.
- Выпиливаются две заготовки.
Совет: Облегчить работу можно совместив угол каркаса двери и угол листа ДВП. В этом случае нужно будет сделать лишь два распила.
- Распиливается лист. Для этого используются мелкая ножовка или столярный нож-резак с гладкой стороны листа. Такой материал электролобзиком лучше не обрабатывать. Его можно повредить и испортить материал.
- Торчащие волокна на местах среза состругиваются и зачищаются наждачной бумагой. Обе заготовки делаются одинаковые - для внешней и внутренней части двери.
- Обшивка фиксируется столярным клеем и саморезами к раме.
- Укладывается первый лист ДВП, смазывается клеем, сверху на нем размещается рама, также промазанная клеящим составом.
- Накрывается вторая заготовка гладкой стороной вверх. Струбцинами стягиваются места склейки.
- Конструкция по периметру фиксируется короткими саморезами примерно по 15 см друг от друга.
- После полного просыхания клея, с помощью стамески на боковой части дверки делаются две небольшие выборки для навесных петель.
Какие особенности двери из металла
Дверь, выходящую из подвала на улицу, лучше сделать металлической. Она будет иметь более массивный и не слишком эстетичный вид, но иметь большую надежность. На ней можно установить качественный, дорогой замок, а ставить стильные ручки, у которых большая цена не стоит. Отличается металлическая дверь в подвал от деревянной:- Прочностью.
- Надежностью.
- Аккуратностью изготовления.
- Неброским внешним видом.
- Простотой эксплуатации.
- Труба 40 х 40 миллиметров.
- Уголок с шириной полки 40 миллиметров.
- Размечаются все детали.
- Подготавливаются заготовки.
- Конструкция собирается по эскизу или чертежу.
- Выполняется сварка элементов между собой.
- Устанавливается замок.
- Привариваются петли.
Изготовление двери в подвал[/caption]
Из приведенных примеров видно, что сделать дверь в погреб своими руками не сложно.
Главное, подобрать подходящий материал. На видео хорошо показан весь технологический процесс изготовления входной двери в подвал.
Каждый владелец подвала решает сам нужны ли двери в подвал из дерева или металла, исходя из своих возможностей и желаний.
[post_title] => Дверь В Подвал Своими Руками: Советы Профессионалов
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => dver-v-podval-svoimi-rukami-89
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-02 17:54:34
[post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:54:34
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=823
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 216
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-03-13 18:33:33
[post_date_gmt] => 2015-03-13 14:33:33
[post_content] => [caption id="attachment_217" align="aligncenter" width="504"] Гидроизоляция для погреба[/caption]
Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.
Виды гидроизоляции с внутренней стороны
Для погреба гидроизоляция вертикальная является наиболее популярным методом защиты подвала от влажности, при этом происходит нанесение на стены особого состава. Но вот специалисты советуют сделать дренажную систему и убрать воду от сооружения с помощью создания горизонтальной гидроизоляции. Можете на эту тему посмотреть видео. Материал подбирается и в зависимости от нахождения грунтовых вод . Ведь при их близком нахождении и влажность будет выше. [caption id="attachment_218" align="aligncenter" width="523"] Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод[/caption]
Необходимые действия:
- Наложить первый слой сверху конструкций так, чтобы изоляция покрывала гидроизоляцию пола сверху на 15 см;
- Второй слой должен быть расположен выше самой отмостки примерно на 30 см. Если перекрытие находится ниже второго слоя, то необходимо наложить третий слой под конструкцией.
Внимание: Но при влажной поверхности битумная эмульсия должна быть нанесена на только что сделанные швы или влажную штукатурку, то лучше всего сначала воспользоваться жидким составом в виде грунтовки и уже, потом применить более густой слой, а после нанести еще около трех защитных слоев. Самым лучшим вариантом будет применение битумных растворов.
Типы гидроизоляции
Гидроизоляция подвaлов и погребов может делаться многими материалами. Но прежде чем сделать выбор, надо определиться типом гидроизоляции. Следует разделять три вида, которые вы можете посмотреть на фото:| Гидроизоляция противонапорная |
|
| Гидроизоляция безнапорная | Безнапорная гидроизоляция способна защитить от различных природных осадков и паводков. Для этой защиты применяются полимер-битумные мастики. |
| Гидроизоляция противокапиллярная | Противокапиллярная гидроизоляция стен подвала способна защитить от воды, которая проникает по капиллярам пола. Данный вариант защиты такой же, как протинапорная гидроизоляция, но добавляется инъекционная гидроизоляция всех капилляров пола. |
Схема проведения гидроизоляции[/caption]
Внимание: Во всех пригодных подвалах общие работы для получения водонепроницаемого слоя будут включать также замену перекрытий, при условии, что конструкция прогнила.
- Кроме этого нужно провести дополнительные мероприятия, при случае, если влага появляется в качестве конденсата, к примеру, от труб отопления. В данном случае гидроизоляция помещения будет проходить с нанесения водонепроницаемого слоя для остальных путей появления влаги, куда входит утепление, а также ремонт труб отопления.
Подбираем материал
Гидроизоляция погребов делается определенной группой материалов, их выбор является важнейшим этапом подготовки, ведь именно от этого зависит качественная защита, а также стоимость всего ремонта. Наилучшим способом защиты изнутри по соотношению цена/эффективность является облицовка стен подвала шифером в два слоя, и при этом склеить их битумной смазкой. Делая работу своими руками все можно сделать качественно и быстро.Внимание: Стоит отметить, что стоимость материала не нужно считать определяющим параметром, важно, чтобы получился защитный водоотталкивающий слой, а также выбрать устойчивость гидроизоляции к различным механическим повреждениям.Ходовой материал:
- Гидроизоляционный стройматериал в рулонах считается традиционным, легким и дешевым методом защиты, при котором создается многослойность ковра;
- Гидроизоляция в жидком виде отлично защищает поверхность помещения от влаги в швах и микротрещинах;
- Бентонитовая глина;
- Металл в листах;
- Вяжущие составы;
- Проникающая гидроизоляция применяется во время герметизации трещин.
Внимание: Во время выбора материала нужно учитывать его предназначение: при необходимости защитить строительную арматуру нужно использовать антикоррозионные материал, для придания герметичности швам и стыкам используйте герметизирующий материал, а антифильтрационные не даст приближаться влаге.Если учитывать состав материала, то его можно подразделить на некоторые виды:
- Гидроизоляция пола штукатурная, окрасочная и оклеечная. В этих случаях используются полимерные составы (пластиковые, пластмассовые);
- Минеральные материалы – это самый востребованные вид защиты, в основе которого лежит глина, вяжущие вещества или цемент;
- Асфальтосодержащая гидроизоляция на основе нефтяного битума считается простым способом защиты, если учитывать все современные битумно-полимерные смеси;
- Металлические листы, изготавливаемые из нержавеющей стали, латуни, меди и алюминия.
- Плюсы мастик на основе цемента в том, что они являются обычной гидроизоляцией помещения изнутри и чтобы ее выполнить, нужно соблюдать инструкцию.
- Для создания крепкого гидробарьера необходимо применить растворы на цементе, которые способны расширяться во время отвердения.
- Если нужно получить поверхность, которая будет устойчива к деформациям, то лучше всего применяйте битумные мастики, создающие сверху сильную и эластичную мембрану.
- Если при строительстве подвала применяется утепление стен с помощью плитной изоляции, то отличным вариантом гидрозащиты станут полимерные пленки.
Если стена кирпичная
Популярная штукатурная гидроизоляция помещений различными модифицированными растворами считается лучшим вариантом защиты стен из кирпича. Модифицирующие растворы – это полимеры, присадки, жидкое стекло, способные увеличить водонепроницаемые свойства цементно-песчаного раствора.Внимание: Данная технология является самой простой и дешевой работой, которую можно выполнить своими руками, поэтому этот метод все также популярен среди всех остальных современных методик.Вся работа выполняется в следующем порядке:
- Сначала выполняется очистка плоскости от прежнего покрытия. Это довольно важный момент. Он будет гарантировать качество соединения. Если это сделать не правильно, тогда и о долговечности не может быть и речи;
- После этого делаем грунтовку поверхности. Это действие нам будет гарантировать качественное соединение. Даем поверхности полностью просохнуть;
- После этого делаем штукатурку поверхности. Для этого применяется раствор на основе песка и цемента.
Внимание: Чтобы защитить стены нужно нанести всего 2 слоя смол или воспользоваться полимерами: полиуретан, метилметакрилат или полипропилен.
- Но самым лучшим готовым изделием для железобетонных или бетонных сооружений считается гидроизоляция помещения пенетроном. Данный материал отлично проникает и главная его характеристика – это наибольшая эффективность защиты.
- Известный вариант защиты, который сейчас стал популярным – это обмазочная гидроизоляция жидкой резиной. Ее применяют и на влажной поверхности.
- В подвале можно применить одноразовое нанесение жидкой резиной, которая применяется как для наружных, так и для внутренних работ.
Методы защиты пола гидроизоляцией
Гидроизоляция пола в погребе делается в нескольких вариантах и универсального варианта защиты пола не существует. Все методы отталкиваются от материала конструкции, и, конечно же, от предпочтений каждого. Наиболее современным методом для бетонного пола в конструкциях из железобетонна является гидроизоляция с помощью листовых или рулонных материалов, который считается простым и дешевым способом защиты. [caption id="attachment_220" align="aligncenter" width="492"] Рулонная гидроизоляция[/caption]
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Сначала полностью делаем очистку плоскости;
- После этого наносится слой грунтовки. В этом варианте лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. Она обеспечит качественное сцепление поверхностей;
- После этого идет укладывание рулонных битумных материалов или листовых полимеров, к примеру, рубероид, толь.
- Далее создание нескольких слоев из материалов для гидроизоляции, а затем проклеивание слоев специальным составом: горячим битумом (для битумных полов) или грунтовкой (для полов из полимера).
- Литая гидроизоляция помещения (горячая, холодная или асфальтно-полимерная). Она производится с помощью мастики или специальными растворами, представляющие собой сплошной гидроизоляционный слой. Отличительной особенностью данного материала является заливка состава, которая осуществляется между полом и ограждением;
- Пропиточная гидроизоляция, когда применяются вяжущие смеси. Это самый оптимальный способ защиты, если после гидроизоляции будет укладываться линолеум или деревянный пол.
Внимание: Когда происходит выбор материалов для осуществления оклеечной гидроизоляции лучше всего выбрать усовершенствованные мастики из битума, например, чистые полимеры, битумно-резиновые или битумно-полимерные.В результате этого поверхность помещения подвала прослужит долгое время, она не будет трескаться и останется эластичной, а также не утратит свои гидроизоляционные свойства.
Важно: во время выбора метода гидроизоляции, нужно хорошо изолировать те места, где происходит примыкания к стене, а также наносить выбранный материал непрерывно и слой должен быть выше пола на 30 см, а лучше еще больше.Своими руками гидроизоляция погреба делается на так и сложно. Здесь важно правильно определить материал. Тут не так важна цена, а важно качество выполнения работ. И тогда гидроизоляция погреба надежно защитит ваше помещение и продукты. [post_title] => Гидроизоляция Погреба Своими Руками: Детальная Схема [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-pogreba-svoimi-rukami-26 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 16:49:29 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 12:49:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 922 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:27 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:27 [post_content] => [caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="430"]
Как организовать погреба проект самостоятельно[/caption]
Многие считают, что возведение дома с внесением в проект погреба, - не рентабельно.
На самом деле, оборудуя подвальное помещение, вы столкнетесь с определенными расходами. Давайте рассмотрим, выгодно ли создавать проект и строить погреб?
В чем преимущество цокольного этажа?
Любые расходы во время строительных работ должны быть оправданы. Не исключение и обустройство подвального помещения. Поэтому прежде, чем выбрать проект строительства погреба, нужно задуматься, какую выгоду можно с этого получить. Главные преимущества такого решения – это комфорт и экономия:- Цокольный этаж поможет сэкономить площадь участка и самого дома. Помещение можно использовать под кладовую, котельную, гараж или мастерскую. Список можно продолжить.
- Благодаря цокольному помещению пол на первом этаже будет гораздо теплее. В зимний период затраты на отопление можно сократить.
Примечание. Для многих людей погреб-проект под кабинет, бильярдную или комнату отдыха является идеальной возможностью уединиться, создать в доме особую зону, поэтому на сегодняшний день проектирование и строительство такого помещения находится на пике своей популярности.
Проекты погреба: на что стоит обратить внимание
[caption id="attachment_977" align="aligncenter" width="466"] Проект 2-х этажного дома с подвалом[/caption]
Существуют уже готовые типовые проекты, в которые нужно внести некоторые корректировки. К примеру, если участок нестандартный или хозяева имеют какие-то личные предпочтения.
Что нужно знать застройщику, чтобы избежать грубых ошибок во время строительства?
Стены подвального помещения:
- Проектирование подпорных стен и стен подвалов полностью зависят от несущего основания.
- Выбор фундамента является важнейшим моментом на начальном этапе. Если выбор пал на столбчатый или плитный фундамент, следует знать, что подвальные конструкции станут сложным этапом в строительстве.
Совет. Стены подвала отлично будут совместимы с ленточным несущим основанием.
- Толщина стен выбирается в зависимости от давления грунта.
- Для того чтобы рассчитать параметры применяется специальная формула.
- Выбор материала для стен напрямую зависит от характера почвы.
Примечание. На нормальных сухих грунтовых основаниях можно использовать кирпич, бетон или бутовый камень.
- Для влажной почвы подойдет конструкция из железобетона или монолита.
Внимание! По СНиП подвальные помещения предусматривают глубину не менее 2 м. Обратите внимание, что высота стен должна быть не меньше данного показателя с учетом горизонтальных перекрытий.
Инструкция по гидроизоляции потолка и стен
[caption id="attachment_978" align="aligncenter" width="528"] Фото-инструкция по гидроизоляции[/caption]
Ряд гидроизоляционных работ стен и потолка необходимо производить как изнутри, так и снаружи, по всей площади и по высоте.
Примечание. Ступень защиты зависит от УГВ.Например:
- Для малоподвижных грунтов на небольшой глубине достаточно будет укладки рубероида или нанесение горячего битума.
- Для сложных грунтов нужно будет создавать целую систему по защите в месте подступа к полу, которую сложно создать своими руками, без специализированной помощи.
- Ее создают при помощи рубероидного материала или полиэтиленовых полотнищ в виде коврового покрытия на стяжку.
- Рекомендуется сразу сделать дренаж по периметру постройки.
- Также, например в проект сарая с погребом, должны включаться отмостки, которые размещают вокруг строения.
- Конструкцию изготавливают из бетона или асфальта. Водонепроницаемый пояс поможет отвести от жилого дома дождевую и талую воду.
Совет. В местах, где отмостки прилегают к фундаменту, нужна надежная герметизация из уретановой мастики, чтобы предотвратить трещины при усадке здания.
Теплоизоляция подвального помещения
[caption id="attachment_979" align="aligncenter" width="455"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption]
В проект погреба должна входить обязательная теплоизоляция, которая производится параллельно с гидроизоляционными работами:
- Работы по теплоизоляции делаются для того, чтобы впоследствии сократить расходы на отопление.
- При отличной теплоизоляции несущие стеновые конструкции будут находиться в щадящем режиме.
Внимание! На 2 метровой глубине грунт имеет определенную постоянную температуру, до 10 градусов. Хорошее утепление стен подвального помещения позволит добиться стабильной температуры круглый год.В качестве теплового изолятора можно использовать:
- Пенопласт.
- Минеральную вату.
- Керамзит.
Организация вентиляционной системы в подвальном помещении
[caption id="attachment_980" align="aligncenter" width="499"] Схема вентиляционной системы[/caption]
В любой проект строительства погреба должна входить вентиляционная система. Это поможет предотвратить скопление сырости и появления плесени.
Примечание. Если пренебречь данной процедурой, то в помещении нельзя будет хранить вещи и даже просто находиться продолжительное время.Один из простых способов:
- Для подвальной вентиляции можно сделать по периметру в цоколе небольшие отверстия.
- Это могут быть простые окошки для проветривания.
Простой проект двухэтажного дома с подвалом
[caption id="attachment_981" align="aligncenter" width="475"]
Двухэтажный дом предусматривает проект погребa под гaрaжом[/caption]
Дом с двумя этажами и подвальным помещением имеет конструктивную возможность.
Здесь можно расположить:
- Тренажерный зал.
- Кладовую.
- Продуктовое хранилище с пониженной температурой.
- Небольшой холл.
- Комнату отдыха.
- Мастерскую.
- Топочную.
- Ленточного несущего основания.
- Стен в подвале из блоков ФСБ.
- Внутренних кирпичных стен.
- Внешних газобетонных стен.
- Перекрытий из ж/б плит.
- Любой материал для кровли.
- Не случайно, в качестве несущего основания был выбран ленточный фундамент, он подходит практически к любому грунту.
- После того, как были просчитаны все нагрузки, выбрана ширина несущего основания. Для создания стен ФСБ плиты лучший материал, именно он чаще всего применяется для этих целей.
- Газобетон – это легкий пожаробезопасный материал по низкой цене, поэтому и выбран для внешних стен.
- Кирпич для внутренних стен - также не случайное решение. Свойства этого материала позволят выдержать даже самые сложные конструкции.
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Высокий уровень грунтовых вод, что делать
Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды). Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли. Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается. При высоком УГВ следует:- Выбрать надежный вариант фундамента.
- Провести работы, связанные с его понижением:
- выполнить осушение;
- устроить дренаж и другие мероприятия.
Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.Затем поинтересоваться у соседей:
- Как они производили строительство?
- Какое использовали оборудование?
- Какие приобретались материалы и в каком количестве?
- Как устроен фундамент?
- Какая глубина?
- Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
- Какой период наблюдений?
- Куда отводится лишняя вода?
- Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
- Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
- Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?
Как устроить септик
При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков? Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме. Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи. При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей. Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото. [caption id="attachment_2035" align="aligncenter" width="522"] Устройство септика[/caption]
В этом случае:
- В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
- Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
- В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.
Как выбрать место для размещения септика
Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров. Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:- От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
- До наиболее близко растущих деревьев - не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
- Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.
Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона - до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.
Подготовка котлована
После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки. Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.
Как установить септик в котлован
Для установки септика в котлован следует приобрести:- Песок.
- Листы пенопласта.
- Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.
Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.Далее порядок работ такой:
- Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
- Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
- Монтируется удлинители горловин.
- Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
- Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
- Выполняется монтаж этой самой трубы.
- Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
- Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.
- На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
- Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
- Укладывается корпус инфильратора.
- Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
- Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
- На выходе из него ставится вентиляционный стояк.