Проекты подвала

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 5205 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-21 19:45:56 [post_date_gmt] => 2017-02-21 15:45:56 [post_content] => [caption id="attachment_5209" align="aligncenter" width="480"] Блоки, используемые в качестве фундамента[/caption] Присутствие в названии блоков слов «фундаментные» и «стеновые», не случайно. Всё дело в том, что они могут одновременно быть и несущей опорой для здания, и/или выполнять функции ограждающих конструкций. Какие варианты возможны, какому из них лучше отдать предпочтение, и что нужно учесть, когда возводится фундамент цокольного этажа из ФБС? Задачка с несколькими неизвестными - и от того, насколько правильно она будет решена, зависит не только бюджет строительства, но и комфортность эксплуатации заглублённых помещений. Наша инструкция поможет разобраться в данном вопросе тем, кто собирается строить дом, а видео в этой статье, станет отличным наглядным пособием.

Сборный цокольный этаж

Разница между монолитным и сборным вариантами возведения бетонных конструкций, заключается в том, что в первом случае, их отливка производится на месте, а во втором случае, они собираются из элементов заводской готовности. Применение сборных ЖБ изделий, позволяет значительно повысить темпы строительства, а так же получить существенную экономию:

• Экономия возникает за счёт относительно невысокой стоимости стеновых фундаментных блоков. В них нет внутреннего армирования, поэтому вполне естественно, что цена 1м3 монолитной стены, получается на порядок дороже.
• Если заливка стен производится в традиционной щитовой опалубке, то приходится ещё выжидать положенные 28 дней, которые необходимы бетону на набор прочности. А время в строительстве – это тоже деньги. Так что, возведение фундамента цокольного этажа из стеновых блоков, имеет немалые преимущества.
• Однако иногда на скорости возведения стен преимущества и кончаются. Прежде всего, это касается ситуации, когда приходится строить в условиях повышенной влажности, близкого расположения воды в грунте (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Обеспечить герметичность сборным стенам гораздо сложнее, чем монолитным.

[caption id="attachment_5210" align="aligncenter" width="480"] Стыки между блоками – самое слабое звено[/caption] Как бы качественно ни была произведена гидроизоляция фундамента цокольного этажа, со временем она может нарушиться. Стыки между блоками являются самым коротким путём для проникновения влаги в помещение – и это один из недостатков ФБС. Поэтому выбирать данный вариант строительства желательно только в сухом грунте - и уж конечно, не следует экономить на гидроизоляции. Когда цокольный этаж вообще не предусмотрен, стеновые блоки просто исполняют роль фундамента. Ну а когда запланировано строительство заглубляемых помещений, с помощью ФБС могут осуществляться самые разные схемы устройства фундаментной части зданий.

Вариант первый: ФБС как самостоятельный фундамент

На заглавном фото видно, что в основании блочных стен произведена бетонная подготовка по грунту. Никакой другой опоры под боками нет - а это значит, что именно на них здесь и возложена роль фундамента. Иногда ФБС, как показано на схеме снизу, укладывают даже без подбетонки – прямо по утрамбованной подушке. Но заметим, что применить такую схему можно только в том случае, когда грунт на участке сухой, связный и достаточно прочный: каменистый или глинистый. [caption id="attachment_5211" align="aligncenter" width="480"] Укладка блоков по уплотнённому грунту[/caption]  Итак:

• Однако заметим, что в частном строительстве – когда оно ведётся без проекта, никто не проводит исследование грунта, и о его прочности владелец участка может только догадываться. Поэтому всегда лучше подстраховаться, и сделать под фундамент дополнительную опору в виде железобетонной подушки.
• То есть в непрочных рыхлых грунтах, фундамент с цокольным этажом может и должен возводиться в несколько других конструктивных вариациях. О них мы расскажем далее, но если всё же использовать вариант без опоры, то из двух зол нужно выбирать наименьшее – укладывать блоки не прямо на грунт, а выполнять под них бетонную подготовку.
• Как это делается, мы подробно писали в предыдущей статье, поэтому скажем вкратце. В процессе подготовки основания, 10-сантиметровая песчаная подушка хорошо трамбуется таким же слоем щебня, либо используется песчано-гравийная смесь.
• По периметру будущего фундамента, только с увеличением ширины, ставится мини-опалубка. Основание хорошо проливается водой, армируется сеткой, вязать которую можно не из стальной, а из композитной арматуры, и производится заливка тощего бетона на толщину 8-10 мм.

[caption id="attachment_5212" align="aligncenter" width="480"] Бетонная подготовка под ФБС[/caption] После того как бетон затвердеет, можно приступать к вынесению осей фундамента на подбетонку, выполнение горизонтальной гидроизоляции, и укладки блоков. Заметим, что в данном случае, смонтировать фундамент цокольного этажа своими руками легче всего, да и по затратам получается дешевле. Помните только, что когда речь идёт о фундаменте, экономия не всегда бывает уместной!

Вариант второй: стена из блоков с опорой на фундаментную ленту

Теперь поговорим о более надёжном варианте, который применяется при глубоком промерзании грунта, при его слабых прочностных характеристиках, возможности морозного пучения. Это устройство монолитной или сборной ленты, на которую и будут укладываться блоки. Здесь уже кладка из ФБС воспринимает только нагрузки от веса дома. Давление грунта приходится не на неё, а на опорную подушку (фундаментную ленту), которая в этом случае и является фундаментом. Лента может заливаться по опалубке, либо собираться из сборного железобетона. Так как площадь опоры у подушки больше, чем у стенового блока, фундамент получается более устойчивым. При этом ему обеспечивается максимальная жёсткость, и наилучшее распределение нагрузок. [caption id="attachment_5213" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из фундаментных блоков, уложенных на сплошную ленту из бетонных подушек[/caption]  Итак:

• Фундаментные блоки для цокольного этажа, имеют несколько типоразмеров. Их выбор привязывают к габаритам здания, но обычно берут самые большие по длине - 2400 мм. Остальные варианты, длиной 1200 и 900 мм, используют в качестве доборных элементов. Каких и сколько блоков понадобится, необходимо рассчитать.
• Там, где по размеру не входит никакой добор, пространство между блоками закладывают либо кирпичом, либо мелкоформатными блоками – например, шлакобетонными. Только необходимо иметь в виду, что по углам здания, а так же в местах сопряжения наружных стен с внутренними, должны быть целые ФБС.
• По параметрам блока подбирается и подушка ФП (плитная), или ФЛ (трапециевидная). Вылет консоли подушки должен быть не менее 15-20 см с каждой стороны – но это уже зависит от толщины монтируемых блоков. Вариантов всего четыре: 30; 40; 50 и 60 см.

[caption id="attachment_5214" align="aligncenter" width="480"] Здесь в качестве подушки использовали уложенные плашмя ФБС[/caption]

Обратите внимание! При самой маленькой ширине ФБС, роль подушки может сыграть сам блок, только уложенный по периметру будущего фундамента плашмя. В этом случае, высота изделия (а это всегда 580 мм), становится шириной фундаментной подушки, которая будет выступать по бокам на 15 см. В частном строительстве так делают, и вы видите это на приведённом выше фото.

Учитывая тот факт, что ФБС не имеют внутреннего армирования, такая опора может не выдержать сезонных подвижек грунта. Поэтому в проектируемом строительстве, такой вариант никогда не предусматривают - опорные подушки должны быть железобетонные. Но если учесть, что фундаментные блоки зачастую монтируют и вовсе без опоры, при строительстве в сухом и прочном грунте такой вариант вполне можно использовать. [caption id="attachment_5215" align="aligncenter" width="480"] Блоки, опирающиеся на монолитную фундаментную подушку[/caption] Подбор сборных вариантов осуществляется по такому принципу. Например, для блоков марки ФБС 24-3-6, подходят ФЛ 6-24-4. Ширина опорной поверхности подушки составляет 60 см, так что вылет по бокам блока будет равен 15 см  с каждой стороны. Длина ФЛ соответствует длине ФБС, ну а последняя цифра в маркировке обозначает группу несущей способности изделия. [gallery link="file" columns="2" ids="5216,5217"] Мы не будем подробно описывать, как производится заливка монолитной, или монтаж сборной ленты под стену из ФБС. По запросу: «фундамент с цокольным этажом своими руками видео», вы найдёте массу роликов с различными вариантами его устройства. Говорить будем лишь о тех операциях, которые выполняются независимо от варианта устройства основания под блоки. Но сначала рассмотрим ещё один вариант основания под стены из крупноблочной кладки.

Вариант третий: блочные стены на плитном фундаменте

Прежде чем вести речь о нюансах устройства цокольного этажа на плитном фундаменте, заострим внимание на его очевидном преимуществе. Касается оно устройства пола. Когда предусматривается ленточный фундамент - а это первый и второй варианты, описанные выше, полы цокольного этажа приходится выполнять по грунту.

• То есть, до верха опорной ленты или первого ряда блоков, если они уложены по подбетонке, приходится трамбовать песчано-гравийную смесь, делать подбетонку, гидроизоляцию и снова бетонную стяжку, по которой, собственно, и будут устраиваться полы.
• Казалось бы, всё просто и вполне надёжно - но тут есть свои подводные камни. Причина всё та же: никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Известны случаи, когда полы цокольного этажа, выполненного на ленточном фундаменте, оседали почти на 10 см.
• Представьте себе: у вас там жилой этаж, хорошая отделка, и вдруг - сюрприз. Основание просело, так как тонкая подбетонка и неармированная бетонная стяжка не выдержали усадочных нагрузок. Это тот самый случай, когда к убыткам приводит стремление к экономии.

[caption id="attachment_5218" align="aligncenter" width="480"] Структура пола при ленточном фундаменте[/caption] Структура пола цокольного этажа, строящегося на ленточном фундаменте, показана выше. А теперь посмотрите на картинку снизу, на которой представлен вариант устройства цокольного этажа на монолитной плите. Только здесь стены нарисованы тоже монолитные, а у вас будут сборные. [caption id="attachment_5219" align="aligncenter" width="480"] Схема цокольного этажа на монолитной плите[/caption] Суть в фундаменте: здесь есть всё то же, что и в предыдущем варианте: утрамбованный ПГС, подбетонка, гидроизоляция. А вот дальше уже идёт не тонкая бетонная стяжка пола, а мощная армированная плита толщиной 30 см, поверхность которой и служит в данном случае полом. Как вариант, вместо подбетонки под монолитной плитой может быть уложена мембранная гидроизоляция, которая за счёт своей профилированной фактуры прекрасно сглаживает небольшие неровности грунтовой поверхности. [caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="480"] Стены из ФБС, возведённые на плитном фундаменте[/caption] Поверьте, такому фундаменту не страшны никакие усадки, и для ФБС это просто идеальное основание. Конечно, это получается намного дороже, но зато на века, и вывод тут может быть только один: если ваш бюджет не позволяет сделать всё как надо, лучше уж строить совсем без цокольного этажа. Что касается подробностей устройства монолитной плиты, вы можете ознакомиться с ними в статье, посвящённой данной теме.

Монтаж блоков по готовому основанию

Выше мы обсудили, какие типы оснований могут быть предназначены под стеновые блоки. Теперь будем разбираться в том, как их правильно монтировать. Первое, что нужно сделать после того, как будет снята опалубка – это вынести на поверхность подбетонки, фундаментной ленты или плиты, оси здания. Когда копается котлован, по его периметру делается обноска: забиваются колышки, по которым натягивается шнур. Она служит ориентиром на всех этапах возведения заглублённой части здания: от низа фундамента, до верха цоколя. Вынос размеров ограждающих конструкций осуществляется аналогично фундаментам. При этом контуры стен отчерчивают мелом по плоскости основания.

Подготовка поверхности под стены

Теперь самое время произвести гидроизоляционную подготовку поверхности основания. В частном строительстве, она нередко является статьёй экономии бюджета. Растворную постель под первый ряд блоков начинают выкладывать прямо на подбетонку или фундамент - а это неправильно. Со временем хозяева дома начинают ломать голову над вопросом: «Отчего в подвале под домом сырость?». Даже если под подошвой монолитной ленты или плиты есть слой наплавляемой гидроизоляции, в местах соединения поверхностей верха фундамента и низа стен, он тоже должен быть. В лучшем случае, под ФБС частники укладывают насухо полоски рубероида. Это уже лучше, но тоже не совсем правильно. [gallery link="file" columns="2" ids="5221,5222"]

Обратите внимание! Рулонная гидроизоляция должна либо наклеиваться на мастику холодным способом, либо наплавляться. Таким образом, создаётся плёнка, непроницаемая для влаги, поднимающейся наверх по капиллярам. И помните: как бы хорошо не были изолированы вертикальные поверхности фундамента и стен, отсутствие горизонтальной гидроизоляции на любом из этапов, непременно скажется на микроклимате цокольного этажа. Кстати, в верхней части цоколя она тоже должна быть!

Укладка блоков и зачеканка швов

Для монтажа ФБС требуется обычный кладочный раствор марки М100. В зависимости от марки используемого цемента, на одну его часть кладут 2,5;3 или 4 части песка. Чем выше марка цемента, тем больше должно быть песка. Увеличение количества цемента приведёт только к тому, что при высыхании стяжка будет крошиться. Воды добавляют столько, чтобы получить удобоукладываемую смесь. Для повышения водоотталкивающих свойств, в раствор желательно ввести гидрофобную добавку. [caption id="attachment_5223" align="aligncenter" width="480"] Гидрофобная добавка обеспечит раствору хорошую водонепроницаемость[/caption]  Итак:

• На подготовленном основании, на толщину 20 мм, расстилается раствор, после чего начинается укладка блоков. Их геометрические размеры не всегда в точности соответствуют заявленным производителем, поэтому ФБС укладывают, стараясь идеально выровнять по натянутому шнуру их наружную поверхность. Внутри перепады можно будет ликвидировать в процессе отделки.
• Перемещают и устанавливают блоки подъёмным краном, корректируя их положение на месте с помощью стального лома. При этом поверхности обязательно контролируют уровнем. После того, как блоки заняли нужное положение, каменщики зачеканивают все стыки и торцевые фигурные выемки раствором.
• Сопряжение между горизонтальной и вертикальной конструкциями цокольного этажа, желательно герметизировать путём закладки в стыки гидроизоляционного шнура. Он эластичен, устойчив к кислотным и щелочным средам – а самое главное, имеет свойство расширяться при намокании.
• Так что если влага и попадёт в шов, гидропрокладка, впитавшая воду и увеличившаяся в объёме в 4 раза, не даст ей попасть в помещение. Для достижения наилучшего влагозащитного эффекта, все швы после зачеканивания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией. Наносить её можно прямо на влажную поверхность.

[gallery link="file" columns="2" ids="5224,5225"]

• Когда строительство ведётся по проекту, монтажники ориентируются на схему раскладки блоков. Если вы занимаетесь строительством без проекта, то схему следует начертить самостоятельно. Ведь если вы будете думать, как и куда положить блок в то время, когда работает кран, придётся нести лишние расходы по оплате его услуг - а она, как известно, почасовая.
• Размеры здания могут быть самыми разными, и по длине стены не всегда помещается целое количество блоков. Ничего страшного в этом нет: на прямых участках, там, где нет примыканий, ФБС укладывают с небольшим разрывом. Если он составляет всего 15-20 см, в этом месте устанавливают мини-опалубку и заливают бетон, ну а 25 см, позволит уже использовать для закладки кирпич. В этом вопросе каменщики ориентируются по обстоятельствам.
• Второй ряд блоков укладывается аналогично первому, но с соблюдением перевязки швов. По высоте, подвальный или цокольный этаж обычно состоит из четырёх рядов блоков, и залитого поверх них монолитного армопояса. Он делается для того, чтобы увеличить жёсткость блочной кладки, и создать прочное основание для монтажа цокольных перекрытий.

[caption id="attachment_5226" align="aligncenter" width="480"] Пока с одной стороны устанавливается опалубка под армопояс, с другой стороны выполняется гидроизоляция стен[/caption] Кроме армопояса, перед тем, как будут установлены перекрытия, выполняется ещё несколько видов работ. Когда ФБС монтируют не на монолитной плите, а на ленте или подбетонке, в первую очередь приходится заниматься устройством чернового пола. Затем производится гидроизоляция вертикальных поверхностей, и утепление цокольного этажа. Это многослойная защита стен подвала от влаги, которая может выполняться самыми разными материалами. [caption id="attachment_5227" align="aligncenter" width="480"] Вертикальная гидро- и теплоизоляция стен снаружи[/caption] Как вариант, состав «пирога» может быть таким: битумная мастика, наплавляемая гидроизоляция, пенополистирольные плиты, и последний слой -гидроизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от соприкосновения с грунтом. После того, как произведена обратная засыпка, строительство цокольного этажа из фундаментных блоков можно считать завершённым. [post_title] => Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fundament-cokolnogo-etazha-iz-fbs-339 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 22:32:07 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 18:32:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5205 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 1103 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 19:56:30 [post_date_gmt] => 2015-07-02 15:56:30 [post_content] => [caption id="attachment_1108" align="aligncenter" width="494"] Стены из кирпича[/caption] Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них. Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению. Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Особенности строительства из кирпича

В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:

• Каменный погреб.
• Бетонный погреб
• Погреб из бетонных блоков
• И даже металлический погреб

Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами. Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

Как выбрать место для строительства

Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка . Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:

• Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
• Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
• Определяется рельеф участка.

Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

• Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
• Влияние глубины промерзания почвы зимой.
• Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб, что позволит хорошо сохранить продукты.

Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:

• Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
• Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
• Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
• Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:

• Стандартный набор строительных инструментов:

1. молотки;
2. набор отверток;
3. гвозди;
4. шурупы разных размеров;
5. измерительная лента.

• Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

Для кирпичной кладки понадобятся:

• Мастерок.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Каждому рабочему по совковой лопате.
• Кирка.
• Лом.

Из специального:

• Металлическое корыто.
• Бетономешалка.
• Аппарат для сварки.

Строительные материалы:

• Красный кирпич в нужном количестве.
• Цемент.
• Щебенка.
• Песок.
• Глина.
• Доски.
• Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
• Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.

Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:

• Пол.
• Выполнить возведение стен.
• Организовать перекрытие и систему вентиляции.

Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:

• Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
• Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
• Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
• Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
• Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
• Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

• Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
• Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
• Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
• После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
• Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
• Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
• Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
• При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
• Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:

• Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
• Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
• Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
• Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
• Глина закладывается по мере возведения стены.
• Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:

• Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

[caption id="attachment_1109" align="aligncenter" width="518"] Начало возведения стен погреба из кирпича[/caption]

• Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
• Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
• Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
• После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
• Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

[caption id="attachment_1110" align="aligncenter" width="485"] Возведение стен погреба из кирпича[/caption]

Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

• После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
• К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. [post_title] => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iz-kirpicha-pogreb-63 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 02:23:30 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 22:23:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1103 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 195 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-02-18 18:52:10 [post_date_gmt] => 2015-02-18 14:52:10 [post_content] => [caption id="attachment_196" align="aligncenter" width="449"] Гидроизоляция стен и подвалов[/caption] Гидроизоляция стен и подвалов зданий не на столько эффективна, ее надо делать комплексно. Здесь делается изоляция и пола в том числе. Ведь это основной источник проникновения влаги в помещение. Внутренняя гидроизоляция стен подвала и пола и будет нами рассмотрена сегодня. Вам будет предложена инструкция для выполнения этой работы, которая должна выполняться не только изнутри, но и снаружи. Желательно ее делать на начальной стадии строительства, тогда она выполняется на много качественней.

Выполнение полной гидроизоляции

В этой работе вполне по силам все сделать полностью своими руками, это будет залогом качества выполнения работы. На практике всегда применяются разные виды защиты строений от влаги, ведь разные жидкости по-разному влияют на различные материалы..

Внимание: необходимо учитывать, что хорошая изоляция может быть выполнена лишь при их одновременном обустройстве. Например фундамент подвержен как воздействию воды, выпадающей в виде осадков и проникающей в грунт, так и напору подпочвенных водоносных пластов.

Учитывая все вышесказанное, можно выделить антикапиллярную, безнапорную и противонапорную гидроизоляции подвала. Стен гидроизоляция подвала может выполняться в двух вариантах: [caption id="attachment_197" align="aligncenter" width="474"] Виды гидроизоляции[/caption]

Горизонтальная	Горизонтальную изоляцию обустраивают прямо на стадии возведения дома, и в дальнейшем сухость подвала зависит от качества ее монтажа, так как именно она борется с капиллярным проникновением влаги в помещение. Этот вопрос является важным, для тех, кто только начинает строительство, и на него нужно обратить особое внимание.
Вертикальная	Что же касается вертикальной изоляции, то ее можно использовать в работе как с новым зданием, так и с уже эксплуатирующимся. Ее суть заключена в нанесении различных водонепроницаемых покрытий, таких как аэрозоли, смеси, рулонные материалы, на поверхность пола, потолка и стен.

• Во время выбора гидроизоляции именно подвала обязательно нужно учитывать особенности грунта под самим строением, потому что к примеру через песок вода просачивается легко, а через глину не проходит.
• Также немаловажным фактором является то, как располагаются на строительном участке подземные пласты воды, и их химический состав, т.е. количество солей в воде. Необходимо брать во внимание климатические особенности региона, количество осадков, длительность холодов и др., а также глубина промерзания почвы.
• Очень хорошим вариантом от предотвращения разрушения фундамента, и соответственно на подвальное помещение отвод жидкости с поверхности, которая прилегает к сооружению, профессионалы называют этот процесс дренирование. Также нужно обратить внимание в обязательном порядке на правильное обустройство отмостки, так как не всегда удается установить дренажную систему. Хотя в большинстве случает дренажную систему можно с легкостью соорудить недалеко от дома. Например в уже «обжитом» здании при помощи «фальш-полов» можно сделать каналы для отвода воды из подвала.
• Зачастую владельцы своих домов не обращают внимания на то, что даже если в подвале хорошая гидроизоляция, в нем все равно может присутствовать высокая влажность (см. Как высушить подвал от влажности), что несомненно отражается на других помещениях в доме. В такой ситуации источниками поступления влаги являются некачественные соединения труб, а также влияет и утепление магистралей, или их нарушение, это может приводить как к образованию конденсата.

Внимание: Во время выбора изоляционного материала нужно учитывать его способность к адгезии с поверхностью, подлежащей обработке, ведь материал стен может бы довольно разным, это и камень, а может применяться и бетон. Также есть отличия в устройстве гидроизоляции подвала, на может выполняться и в наружи, а можно проводить работы и на внутренней поверхности. Важна и «финишная» отделка поверхности. Специалисты этой сферы рекомендуют для внутренних поверхностей применять проникающие материалы, здесь просто действие будет наиболее универсальным.

Если правильно защитить подвал от проникновения влаги, то можно внушительно сэкономить на системе отопления здания и на кондиционерах в летнюю жару. Поэтому и цена работ окажется значительно ниже.

Проводим гидроизоляцию стен

Очень велика значимость подвала для частного дома, так как это в первую очередь дополнительные квадратные метры, которые можно использовать по усмотрению собственников здания (см. также Бизнес в подвале своего дома: возможные варианты). Но под что бы подвальное помещение не предназначалось, оно обязательно должно быть сухим по нескольким причинам. [caption id="attachment_198" align="aligncenter" width="499"] Схема гидроизоляции стен[/caption]  Итак:

• Во-первых сырость из влажного подвального помещения будет проникать в остальные комнаты жилища, создавая при этом грибок, плесень, затхлый воздух (см. также Чем обработать подвал от плесени и грибков).
• Во-вторых большинство инженерных коммуникаций постройки проходят через подвальное помещение, обычно вдоль стен, поэтому трубы водоснабжения, отопления и др. будут подвержены коррозии металла, если будут влажными. И даже если магистрали сделаны из металлопластика, в подвале все равно нужно делать гидроизоляцию стен.

Естественно, в сыром помещении не сделать полноценную жилую комнату, гараж для автомобиля или хранилище для продуктов, поэтому зданию и подвалу в нем необходима хорошая система отопления. А для того, чтобы сэкономить на отоплении, необходимо избегать высоких теплопотерь в трубах, то есть их надо утеплять. Конечно на это уходят не малые деньги. А если делать как положено, то есть утеплять все подвальное помещение, то от воздействия влаги вся работа пойдет насмарку. Итак:

• Стены в подвальном помещение нужно гидроизолировать комплексно, как с внешней, так и с внутренней стороны, потому что это часть мероприятий по защите от влаги всего помещения. Именно на качество покрытия внутренней стороны нужно обратить особое внимание, так как именно данная сторона станет преградой для воды в случае разрушения фундамента.

Вода может проникнуть в помещение несколькими путями:

• В виде подпочвенных вод;
• Осадков;
• Капиллярное проникновение жидкостей.

Внимание: Необходимо учитывать, что у любого строительного материала, будь то бетон, кирпич, и др., структура пористая, и какая бы при этом плотность не была, со временем вода все равно начнет просачиваться. Именно поэтому для хорошей гидроизоляции стен в подвале необходимо обустроить горизонтальный защитный слой на стадии строительства здания, во время монтажа фундамента.

Итак:

• Когда обустраивается внешний слой защиты от влаги, то начинать его нужно от основания фундамента и заканчивать приблизительно в 20 см. над поверхностью земли. Причем может быть нанесено несколько слоев, в зависимости от уровня залегания пластов воды.
• Для защиты от их негативного воздействия нужно сначала оштукатурить, затем покрыть мастикой и рулонными материалами, а перед закрытием траншеи, вдоль стен засыпать глину, которая не будет пропускать воду и обеспечит дополнительный слой защиты. Самой качественной считается мембранная изоляция, имеющая форму единой бесшовной пленки.
• Заниматься гидроизоляцией стен изнутри можно в любое время года, и материалы можно использовать самые различные. Наиболее профессиональный способ, это проникающая или пропиточная изоляция, когда специальный состав проникает, впитывается порами стены, потом затвердевает и закупоривает их, образуя непроницаемый слой.
• Защита пола помещения в данном деле тоже очень важна, ведь изоляция стен зависит от изоляции пола напрямую. Ведь если подземная вода начнет снизу просачиваться, то и стены уже ничего не спасет, так как произойдет капиллярное проникновение (см .также Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• Можно проводить дополнительные мероприятия и «осушивать» прилегающую к дому территорию, что даст дополнительную уверенность в изоляции. Например правильный монтаж сточной системы у здания, устройство отводных каналов и дренажных скважин, оборудование надежной отмостки.

Проводим гидроизоляцию пола

Выше уже упоминалось о важности гидроизоляции подвала, так как от этого зависит его сухость. А нормальное состояние подвального помещения несомненно сильно влияет на микроклимат всего строения, и своего рода отделяет дом от почвы, поэтому гидроизоляция пола подвала необходима в не зависимости от предназначения данного здания. [caption id="attachment_199" align="aligncenter" width="439"] Схема гидроизоляции пола[/caption]

• При гидроизоляции пола нужно учитывать, насколько ниже здания находятся подпочвенные водоносные слои, ведь от этого зависит технология работы.
• На начальном этапе строительства здания нужно соорудить «глиняный замок» в котловане под фундамент. При этом дно котлована хорошо приминается, затем стелется глиной, и опять все хорошо приминается и уплотняется, чтобы вся площадь в центре имела возвышение. Этот слой рассчитан на проникновение подпочвенных вод, но они уже не скопятся под полом подвала, а растекутся по периметру участка, где есть дренажные каналы.
• Чтобы наиболее тщательно защитить нижнюю часть здания, нужно произвести гидроизоляцию пола и внутри подвального помещения. Нужно учесть при этом особенность монтирования пола данного помещения и выбрать один из способов, подходящий в данном случае.
• В случае, если пол заливается бетонным раствором, то нужно выбирать пропитывающую, или пленочную (мембранную) гидроизоляцию. Смесь необходимо нанести на влажное основание, и тогда состав соединится с водой и заполнит поры материала покрытия пола. Глубина проникновения данного вещества может варьироваться от 0,15 до 0,90 м. в зависимости от состава и производителя. После того как все затвердеет, образуется единый монолитный слой, сквозь который уже не будет проходить жидкость. При этом обязательно нужно оборудовать хорошую вентиляцию.
• Также не менее действенным способом является заливка пола специализированными составами, при котором не образуется швов, как бывает, когда используются рулонные материалы… Но нужно обязательно учитывать, то что наливная изоляция может быть применена исключительно для «крепкого» основания, например бетонного пола. А использовать пленочную или рулонную изоляцию можно лишь после хорошей просушки поверхности, кроме того поверхность должна быть ровной и не иметь трещин, дефектов. Иначе после покрытия материалом начнут образовываться пустоты, а в них может накопиться влага.
• Также обязательно надо обратить внимание на то, что при укладке полос на пол они должны быть загнутыми по стенам приблизительно на 10-15 см. Далее обязательно необходимо сделать такого покрытия в несколько слоев, и использовать совместно в процессе разные мастики, т.е. обмазочную изоляцию. Но такую изоляцию необходимо дополнительно защищать от воздействий.

Внимание: Когда выбираешь способ гидроизоляции пола в подвальном помещении, нужно обязательно учесть нагрузку на его поверхность, а также обратить внимание, на то, какая будет финальная отделка пола.

• Что же касается устройства в подвале «теплого пола», то мнения специалистов здесь неоднозначное. Но даже решившись на прокладку теплого пола, нужно обязательно проверить, что изоляционный слой защищен сверху надежно, к примеру стяжкой из бетона.
• Комплексная изоляция может обеспечить самую эффективную защиту пола от влаги, но нужно одновременно применять несколько ее видов. Но обязательно следует ориентироваться на то, соизмеримы ли затраты на данные мероприятия с функциональным предназначением подвального помещения.

Теперь вы знаете, как выполняется эта работа. Перед началом ее ведения лучше посмотреть фото и видео. Полностью собрать материалы по ее выполнению и правильно определиться с материалом. После этого составить поэтапный план и приступать к ее выполнению. Здесь важно не торопиться и делать все на совесть. [post_title] => Гидроизоляция Стен Подвала Снаружи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-sten-podvala-23 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 16:37:36 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 12:37:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=195 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 7733 [post_author] => 1 [post_date] => 2018-02-20 10:44:00 [post_date_gmt] => 2018-02-20 06:44:00 [post_content] => Московский бизнес-центр «Новоданиловский Дом» и крупная строительная компания ООО СК «Строй Групп» заключили соглашение об аренде офисного помещения. Брокером сделки выступила консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Необходимость поиска нового офиса возникла у ООО СК «Строй Групп» в связи с расширением. Приняв решение о переезде, строительная компания обратилась к специалистам Bright Rich | CORFAC International с просьбой найти подходящую площадку для будущего офиса. Одним из ключевых критериев при выборе нового помещения стала рыночная арендная ставка. Также для руководства «Строй Груп» было важно, чтобы расположение бизнес-центра было удобно для всех сотрудников компании, а в офисных помещениях был сделан качественный ремонт. Принадлежность БЦ к высокому классу, не ниже «В+», тоже сыграла свою роль. Строительная Компания ООО СК «Строй Групп» занимается строительно-монтажными работами на общегражданских и промышленных объектах, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов энергетики с 2007 г. Также оказывает услуги в области проектирования, выполняет инженерно-изыскательские работы во всех регионах РФ. Кроме нового московского офиса, ООО СК «Строй Групп» имеет 9 филиалов и 6 производственных баз по всей стране. Также высокая квалификация инженерно-технических специалистов позволяют СК «Строй Групп" выступать в роли Генерального Подрядчика на объектах любой сложности. «Новоданиловский Дом» — это современный семиэтажный бизнес-центр общей площадью 16 600 кв. м. Здание расположено на живописном берегу Москвы-реки по адресу Новоданиловская набережная, д. 4 и по международной классификации офисной недвижимости принадлежит к классу «B+». Среди его преимуществ — техническая оснащенность, просторные площади и хорошая транспортная доступность. В 10 минутах ходьбы от бизнес-центра находится станция метро «Тульская» и платформы «ЗИЛ», через Варшавское шоссе легко добраться до съезда с Третьего транспортного кольца. Деловой комплекс отличает конкурентная арендная ставка, дорогостоящая отделка, высокие 4-метровые потолки, большая площадь остекления, охраняемая наземная парковка на 60 машино-мест. Каждый этаж офисного комплекса поделен на четыре независимых зоны с отдельными входами. Внутри также расположен атриум с зимним садом. Источник: BrightRich [post_title] => Строительная компания ООО СК «Строй Групп» разместилась в бизнес-центре «Новоданиловский Дом» [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelnaya-kompaniya-ooo-sk-stroy-grupp-razmestilas-v-biznes-centre-novodanilovskiy-dom [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-02-20 10:44:43 [post_modified_gmt] => 2018-02-20 06:44:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7733 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 4191 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-27 11:50:53 [post_date_gmt] => 2016-05-27 07:50:53 [post_content] => [caption id="attachment_4192" align="aligncenter" width="470"] Стеллаж консольный двухсторонний[/caption] Никакой склад невозможно представить себе без стеллажей, на которых, собственно, и хранятся различные товары - проблема только в том, что их габариты не всегда вписываются на обычные полки. В такой ситуации, невозможно придумать ничего удобнее, чем стеллажи консольные для длинномеров. Они позволяют разместить грузы так, чтобы их было удобно не только укладывать, но и производить отпуск, и при этом дают возможность по максимуму экономить площадь помещения. В продаже есть и стеллажи для дома консольные, которые можно устанавливать хоть в подвале, хоть в гараже. Надеемся что инструкция, предложенная нами, а так же видео в этой статье, дадут нашим читателям полное представление об этой разновидности складского оборудования.

Особенности консольных стеллажей

Отчего данный тип стеллажей получил своё название? С точки зрения статической механики, консоль – это горизонтально расположенная балка с одним жёстко закреплённым концом. Собственно, этим всё сказано. Именно так и сконструированы консольные стеллажи: на каждую вертикальную опору приходится несколько горизонтальных консолей. В зависимости от длины стеллажа, таких опор может быть сколь угодно много, и соединяются они между собой жёсткими связями - раскосами. Свободные концы консолей позволяют укладывать на них длинномерные грузы, и хранить их как в упаковке, так и поштучно. [caption id="attachment_4193" align="aligncenter" width="453"] Консольный стеллаж односторонний[/caption] Это особенно ценно для складов, в которых осуществляется реализация строительных материалов: металлопроката, труб, пиломатериала, монтажных профилей, всевозможных облицовочных панелей и обшивочных листов. Причём, на консоли удобно укладывать не только длинномеры. Их приспосабливают и под рулоны, бухты, бобины, а так же вешают одежду и прочие текстильные изделия в торговых залах. Так что, сфера применения консольных стеллажей достаточно обширна.

О конструкции – более подробно

По своей конструкции, односторонний консольный стеллаж очень похож на глубинные фронтальные стеллажи - разница только в длине консолей. Структура изделия достаточно проста: несколько вертикальных стоек, связанных раскосами и несущие консоли, которые могут располагаться как с одной, так и с двух сторон.

Обратите внимание! Следует заметить, что двухсторонние варианты более устойчивы к опрокидыванию, так как нагрузки, воздействующие с противоположных сторон, уравновешивают конструкцию. Соответственно грузоподъёмность таких моделей, как и их цена, на порядок выше, чем у односторонних стеллажей, которые для устойчивости приходится закреплять к несущей стене.

[caption id="attachment_4194" align="aligncenter" width="495"] Консольный двухсторонний стеллаж: лучший вариант для длинномерных грузов[/caption]  Итак:

• Сама конструкция консоли, и способы её крепления к стойке, позволяют соединять их не только под прямым, но и под острым углом, с небольшим уклоном в сторону стойки. Это может быть необходимо для того, чтобы уложенные на стеллаж материалы с круглым сечением: трубы или рулоны, не скатывались с него.
• Именно такой вариант сборки складского оборудования, вы можете видеть на фото сверху. Прочностные характеристики любых стеллажей консольного типа, зависят от количества несущих стоек и расстояния между ними. Что касается варианта исполнения самих консолей, то его подбирают, исходя из конфигурации и веса складируемого груза.

[caption id="attachment_4195" align="aligncenter" width="467"] Стеллажи консольные: чертёж[/caption] Консоли, ориентированные на малые нагрузки, изготавливают из гнутого металлопрофиля, тогда как под высокие нагрузки, требуется уже профиль горячекатанный. Что касается стоек, то тут тоже есть варианты: для их изготовления может применяться, либо стальной двутавр, либо более дорогой прямоугольный профиль.

Крепление элементов стеллажа

Одной из конструктивных особенностей стеллажей данного типа, является тот факт, что соединение консолей со стойкой может быть как монолитным (сварным), так и разъёмным. Первый вариант не очень удобен в плане того, что не даёт возможности изменять структуру оборудования, если есть необходимость уложить на него груз дугой конфигурации.

• Но зато, неразъёмные соединения отличаются высокой прочностью, и позволяют нагружать стеллаж по максимуму. Только вот если нужно перепрофилировать склад, такое оборудование может остаться и вовсе не у дел. Что касается разъёмных соединений, то они позволяют быстро сориентировать стеллаж на хранение товара с другими габаритами.

[caption id="attachment_4196" align="aligncenter" width="514"] Соединение консоли со стойкой[/caption]

• При средних нагрузках, разъёмные соединения выполняются на болтах, при малых – на зацепах. При этом  и сами консоли обладают меньшей прочностью, так как выполняются из перфорированного профиля. Кстати, существуют и такие модели, в которых консоли могут складываться.

Обратите внимание! В стеллажах, предназначенных для хранения не просто длинных, а ещё и изгибающихся грузов, для равномерного распределения нагрузок, поперёк консолей может монтироваться швеллер. Такая конструкция не позволяет деформироваться ни консолям, ни стеллажу в целом.

• Как уже было сказано, между собой стойки жёстко связываются посредством диагональных раскосов, что позволяет собрать стеллаж сколь угодно большой длины. Соединения несущих элементов со стяжками, осуществляются обычными резьбовыми болтами, а вот крепление подпятников к полу производится уже распорными анкерами.

[caption id="attachment_4197" align="aligncenter" width="437"] Регулируемый стеллажный подпятник[/caption]

• Чтобы компенсировать неровности пола в складском помещении, в процессе установки стоек под их опорную часть подкладывают металлические пластинки с различными вариациями толщины. А вообще, сегодня многие производители предлагают стеллажи с регулируемыми подпятниками. Эту деталь, так упрощающую процесс установки стеллажа, вы можете видеть на представленном выше фото.

Для того чтобы потребитель мог с лёгкостью разобраться в конструкции, и, если потребуется, осуществить её сборку своими руками, существуют чертежи консольных стеллажей, которые всегда идут в комплекте с изделием. Это касается не только складского оборудования, но и моделей небольшого размера, которые можно использовать в быту.

Комплектация стеллажей

Отличительной особенностью стеллажей консольного типа, является тот факт, что у них нет фронтальных стоек. Это даёт возможность производить их загрузку вне зависимости от расстояния между стойками, которое и определяет размер секции.

• Для правильного монтажа складского или бытового оборудования, необходимо использовать чертежи: стеллажи консольные односторонние, или двухсторонние. Собирают их из отдельных элементов, которые поставляются производителем комплектно. К ним прилагается спецификация сборочных единиц, и предоставляются схемы узлов соединения деталей.

[caption id="attachment_4198" align="aligncenter" width="504"] Консольный стеллаж: чертёж[/caption]

Комплектующие элементы консольного стеллажа	Примерное количество на 2-сторонний стеллаж размером 3550*2150 мм, с разъёмными консолями
[caption id="attachment_4199" align="aligncenter" width="300"] Стойка[/caption]	Основными элементами конструкции являются стойки, которые, в зависимости от одинарной или двойной загрузки, имеют Г- или Т-образную конфигурацию, и могут комплектоваться регулируемыми подпятниками.На стеллаж указанного размера требуется 8 стоек.
[caption id="attachment_4200" align="aligncenter" width="300"] Консоль[/caption]	Ряды консолей на стеллажах располагаются в несколько ярусов. Расстояние между ними может варьироваться, что позволяет сортировать хранимые товары по объёму, длине и весу.Двухсторонний стеллаж с таким количеством стоек, комплектуется 48 консолями.
[caption id="attachment_4201" align="aligncenter" width="300"] Элементы раскосной системы[/caption]	Раскосная система придаёт конструкции устойчивость, и состоит их поперечных связей, натяжителей и талрепов.Комплектация раскосной системы:горизонтальные связи – 18шт натяжитель – 8шт талреп – 8шт

 

• В комплекте присутствует два вида болтов с метрической резьбой (М16 и М12), общим количеством 228шт, и 32 анкерных болта для крепления стеллажа к полу.

Комплектность консольного стеллажа может незначительно варьироваться, в зависимости от предполагаемых нагрузок и конструкции разъёмных соединений. Что касается сборки, то основным документом, на который нужно при этом ориентироваться – это монтажная схема, которая обязательно прилагается к изделию. [post_title] => Консольные Складские Стеллажи: Подробное Исследование [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => konsolnye-stellazhi-282 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-23 02:25:13 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 22:25:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4191 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 8266 [post_author] => 1 [post_date] => 2018-05-16 18:09:26 [post_date_gmt] => 2018-05-16 14:09:26 [post_content] => [caption id="attachment_8267" align="aligncenter" width="480"] Строим подвал правильно: подбираем качественные материалы[/caption] Несмотря на то, что подвалы, как правило, используют в качестве подсобных или складских помещений, к процессу строительства и последующего обустройства следует подойти со всей ответственностью. Залогом хорошего результата являются не только технически верно исполненные работы. Важную роль играют также используемые материалы, а, точнее, их качество и пригодность для того или иного вида работ. А об обоснованности данного утверждения мы поговорим ниже. Итак, почему к материалам для подвалов должны предъявляться особенно высокие требования?

Почему материалы, используемые при строительстве и отделке подвалов, должны быть качественными

Давайте предположим, что гидроизоляция подвала была выполнена подрядной организацией в полном объеме. Однако материалы при этом использовались весьма сомнительные. Застройщик предпочел сэкономить и приобрел некачественное рулонное покрытие и никому неизвестные составы. Каковыми могут быть в этом случае последствия?

• Влага может проникать из грунтовых вод внутрь помещения;
• На стенах скорее всего образуются в последствии различные дефекты;
• В уязвимых местах, каковыми являются стыки, может произойти разгерметизация.

На поверхностях появится плесень, образуется конденсат, а из-за постоянства повышенной влажности появится неприятный прелый запах. И это – далеко не полный перечень последствий, которые могут произойти в результате использования материалов низкого качества, данный список можно дополнять еще очень долго. И касается это не только гидроизоляции, но и утепления, непосредственного возведения и отделки. [caption id="attachment_8268" align="aligncenter" width="480"] Правильное устройство подвала – лишь половина успеха[/caption] Главное, помнить об одном: подвал может прослужить вам ни один день. Значительно проще, да и дешевле, изначально соблюсти все условия, необходимые для полноценной эксплуатации. Ведь порой исправить ошибки становится сложнее, чем сделать все заново. [caption id="attachment_8269" align="aligncenter" width="480"] Последствия нарушения строительных норм и использования некачественных материалов[/caption]

Выбираем поставщика и материалы правильно

Поскольку мы смогли убедиться в необходимости выбора исключительно высококачественной продукции при возведении подвала, стоит обратить внимание и на то, как же правильно выбрать поставщика так, чтобы не прогадать и приобрести действительно долговечный строительный материал с хорошими эксплуатационными характеристиками.

• Во-первых, выясните, насколько хорошо зарекомендовал себя производитель требуемой продукции. При этом не стоит руководствоваться исключительно отзывами покупателей. Ознакомьтесь с временем его работы на рынке, с качеством информации, представленной на сайте и соответствием ее действительности. Проконсультируйтесь у специалистов контактного центра по вопросам правильного использования материала.
• Избегайте покупки подозрительно дешевой продукции. Слишком низкая цена должна вас смущать.
• Обратите внимание на характеристики, они должны соответствовать строительным нормам. В зависимости от материала это может быть: плотность, прочность, уровень влагоустойчивости, индекс шумоизоляции, теплопроводность и многое другое. Здесь важно не ошибиться.

Вот например, не сложно догадаться, что может произойти с конструкцией, возведенной из блока низкой плотности, предназначенного для утепления. В ближайшее время, скорее всего, стены покроются трещинами, и постройка постепенно начнет разваливаться подобно карточному домику. Вывод напрашивается сам собой: важно также и непосредственное назначение материала, он должен походить для использования в подвальных помещениях.

• Если вам необходимо приобрести состав либо иной другой материал, с ограниченным сроком годности, внимательно знакомьтесь с цифрами, указанными на упаковке. По истечении указанного срока, смесь частично либо полностью теряет свои свойства, а порой становится и вовсе непригодна к использованию.
• Не упускайте такой важный момент, как условия хранения и перевозки продукции.
• Всегда требуйте сопроводительную документацию, сохраняйте товарный чек. А при возникновении сомнений, вы всегда можете попросить продемонстрировать сертификат качества. Любой добросовестный продавец или поставщик без труда предоставит вам подобную информацию.

[caption id="attachment_8270" align="aligncenter" width="400"] Арматура понадобится при строительстве монолитных стен подвала[/caption] [caption id="attachment_8271" align="aligncenter" width="480"] Рулонные паро- и гидроизоляционные материалы применяются также применяют при строительстве подвалов[/caption] [caption id="attachment_8272" align="aligncenter" width="480"] Возможно, кто-то желает утеплить свой подвал[/caption] Хотите приобрести качественные строительные материалы для подвалов и при этом сэкономить? Приходите в магазины торговой сети группы компаний «Кровельсон». Ознакомиться с ассортиментов можно здесь. Там вы найдете большой ассортимент продукции, предназначенной для возведения, утепления, гидроизоляции и отделки подвалов. Опытные консультанты помогут подобрать вам наиболее оптимальный вариант, сочетающий в себе приемлемую стоимость и высокие эксплуатационные показатели. [caption id="attachment_8273" align="aligncenter" width="480"] Консультанты торговой сети всегда ответят на все ваши вопросы[/caption] Часть реализуемых материалов изготавливается под торговым брендом компании на собственном производстве, что значительно снижает розничную цену. При этом продукция, хорошо зарекомендовав себя на рынке стройиндустрии, пользуется большим спросом у потребителей, которых с каждым днем становится все больше. [post_title] => Строительные материалы для подвалов: как угадать с качеством [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelnye-materialy-dlya-podvalov-kak-ugadat-s-kachestvom [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-21 11:08:36 [post_modified_gmt] => 2018-05-21 07:08:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8266 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 1541 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-18 14:57:48 [post_date_gmt] => 2015-07-18 10:57:48 [post_content] => Осушение погреба следует производить, если в помещении образовался конденсат, и появилась сырость. Это могло произойти от неправильного устройства вентиляции или отведение влаги. Но иногда, даже при надлежащем выполнении всех конструкций, вода в погреб попадает из-за слива жидкости с крыши рядом стоящего дома, или непредвиденного поднятия уровня грунтовых вод. Как высушить погреб предлагает познакомиться эта статья. [caption id="attachment_3340" align="aligncenter" width="700"] Сушка погреба[/caption]

Что вызывает влагу в погребе

Причин, по которым появляется сырость или подтопление, может быть достаточно много, и каждая требует разного подхода для устранения. Иногда цена решения такой задачи будет малая, а в некоторых случаях понадобится потратить большие средства, чтобы удалить проблему. Просушка нужна в случаях:

• Когда капли виды оседают на стенах из-за сырости и влаги.
• Конденсат в подвале образовался от влияния атмосферной влаги:

1. на основании;
2. на потолке;
3. на одной или всех стенах;
4. на трубах для холодной воды.

Причинами, которые влияют на подтапливание стенок погреба, могут быть:

• Плохая вентиляция.
• Отсутствует под уклоном отмостка от наружных стен погреба, что может спровоцировать накопление воды от дождя или снеготаяния, которая стекает по стенам вниз. В этом случае на полу подвала появится вода, а на внутренних стенах появятся влажные пятна.
• Фундамент может сильно промокнуть при отсутствии или засорения системы отведения воды с кровли. Если нет желобов для водостоков или они засорились, жидкость, стекающая с крыши, накапливается очень близко возле стен подвала, и начинает просачиваться вовнутрь.
• Препятствием для вентиляции почвы могут стать, растущие вокруг стен, плотные кустарники. Здесь у стен будет долго застаиваться вода.
• Сырость в погребе могут создать протекающие водопроводные трубы, находящиеся в подвальном помещении.
• Не была предусмотрена или разрушилась гидроизоляция стен помещения.

Совет: Прежде, чем высушить погреб, проводятся исследования и определяются причины, которые постоянно создают проблемы. Всегда, в первую очередь, должны устраняться не следствия, а источники затопления помещения.

Подготовка к просушке погреба

Совет: Самое главное для сохранения помещения сухим – правильное его сооружение с учетом всех нюансов строительства.

Перед тем как осушить погреб следует:

• Удалить с полок все продукты, освободить ящики.
• Находящиеся в нем конструкции разбираются, очищаются достаточно горячей водой, где разведены мыло и питьевая сода. Затем все детали обрабатываются раствором из смеси извести и медного купороса, что убирает вредные бактерии, грибок и плесень. После этого конструкции сушатся на солонце.
• Места, где располагалась мебель, тщательно промываются своими руками, на них полностью удаляются грязь и плесень. Для большей эффективности можно использовать смесь соли и серной кислоты, которую нужно оставить в погребе на три часа. От грибка подвал может обезопасить применение серы, ею окуривается все пространство, после чего проветривается.

Прежде чем просушить погреб следует приобрести:

• Трубы для устройства дренажа.
• Крепеж.
• Лопаты.
• Насос для удаления воды после затопления.
• Гидроизоляторы.
• Материал для изоляции.
• Соду.
• Серную кислоту.
• Песок, щебенку, гравий.
• Известковый раствор.
• Бумагу.
• Медный купорос.
• Сетку оцинкованную.
• Мыло хозяйственное.

Существует несколько способов, как сушить погреб. Ниже будет рассмотрено, как быстро просушить погреб и более медленные варианты.

Как просушить подвал с применением жаровни

В этом случае:

• Металлическая емкость устанавливается в центре помещения, внутри нее разводится огонь, который поддерживается до тех пор, пока подвал полностью не высохнет. Схема установки жаровни показана на фото.

[caption id="attachment_1552" align="aligncenter" width="400"] Схема для сушки в подвале с помощью жаровни[/caption] Недостатком метода является большая задымленность помещения, но одновременно в этом случае можно избавиться от неприятного воздуха, вредных микроорганизмов, плесени на стенах и основании.

Просушка погреба с помощью свечей

В этом случае для того, чтобы погреб просушить используются обычные свечи. Для этого:

• Их размещают под вентиляционной трубой, доходящей почти до основания. Это менее затратный метод, но достаточно эффективный.

Совет: При использовании такого метода нужно позаботиться о соблюдении техники безопасности.

[caption id="attachment_1553" align="aligncenter" width="439"] Схема размещения свечей в подвале[/caption] Инструкция по проведению работ предлагает:

• Продлевается до самого пола вентиляция.
• Зажженная свеча, размещается в металлическую емкость и устанавливается под отверстие дополнительной трубы.
• Улучшить тягу внутри трубы можно поджогом кусочка газеты в ней.
• Новая свеча ставится несколько дней подряд, что позволяет просушить погреб, как можно с меньшими материальными затратами.

Как просушить подвал с помощью инъекций

Больших материальных затрат требует метод инъекций. Как просушить с их помощью помещение? Для этого:

• Сверлятся отверстия диаметром четыре миллиметра по всему периметру подвала.
• В эти отверстия ставятся специальные приспособления, которые соединяются с насосом, обеспечивающим ввод под высоким давлением гидроизоляторов.

Достоинством этого способа, кроме хорошей эффективности, является возможность сохранения целостности пола и облицовочных материалов. Помимо этого современные гидроизоляторы экологически безопасны и обеспечивают сухость в доме и погребе на длительное время. [caption id="attachment_1554" align="aligncenter" width="304"] Гидроизоляция с помощью инъекций[/caption] Как быстро высушить погреб другими способами? Для этого можно воспользоваться подведением в помещение горячего сухого воздуха тепловой пушкой. [caption id="attachment_1555" align="aligncenter" width="431"] Тепловая пушка[/caption]

Как устроить внутренний и внешний дренаж

[caption id="attachment_1556" align="aligncenter" width="503"] Устройство дренажной системы подвала[/caption] Внутренний дренаж подвала позволяет избавить помещение от проникновения лишней влаги на длительный период. Для его осуществления необходимо:

• Вдоль стен подвала установить, соединенные между собой трубы.
• Выкапывается канава, глубина которой 40 сантиметров.
• Выравнивается ее днище.
• Дно канавы засыпается щебенкой или гравием.
• Кладутся дренажные трубы.
• Все снова покрывается гравием.
• Сверху укладывается слой геосинтетического материала.
• Материалы засыпаются песком, который затем выравнивается.
• К колодцу для сбора воды подводятся трубы.
• В колодце размещается насос. Агрегат включается, когда уровень воды повышается, а при его нормализации отключается.

К насосу присоединяется шланг или труба, которая позволяет отвести в любое место лишнюю воду. При устройстве внешнего дренажа:

• По периметру вырывается канава шириной и глубиной примерно по 40 сантиметров.
• Сооружается скважина, глубиной до песка.
• Монтируются дренажные трубы.
• Дренажные отверстия для предохранения от попадания в них земли и грязи закрываются оцинкованной решеткой.
• Дно канавы покрывается геосинтетическим материалом.
• Сверху засыпается слой щебня или гравия.
• По окончании работ все засыпается землей.

Владельцам дачных участков и своих домов у кого есть погреб, как сушить его от конденсата и сырости подскажет видео.

Как хранятся овощи в погребе

Для обеспечения овощам, которые хранятся в подвале, сохранности, необходимо соблюдать определенные рекомендации, проверенные временем. Некоторые из них состоят в следующем:

• Не нужно мыть овощи при их закладке, но просушить следует очень тщательно.
• Не стоит хранить недозревшие или перезревшие плоды, оставлять в подвале овощи, у которых повреждения на кожуре, что может вызвать возникновение плесени и гниения.
• Овощи хранить лучше всего в специальных ящиках, между ними оставляя небольшие промежутки.
• Отлично в погребе сохраняются яблоки, если их завернуть в бумагу.
• Помидоры необходимо держать в ящиках с древесной стружкой.
• Морковь в подвале лучше уложить в коробки с влажным песком.
• Если положить на полу несколько кирпичей, в помещении понизится уровень влажности.
• Нельзя забывать устраивать в начале осени генеральную просушку.

[post_title] => Как просушить погреб, какой метод лучше [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-prosushit-pogreb-73 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:16:05 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:16:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 14 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 6607 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:19:10 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content] => [caption id="attachment_6820" align="aligncenter" width="480"] Технический подвал в многоквартирном доме[/caption] Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с разведенными по подвалу инженерными сетями типичного многоквартирного дома, и узнать, как они устроены. А также рассмотрим, какие проблемы они способны создать жильцам, и как решить эти самые проблемы. Статья ориентирована, прежде всего, на начинающих сантехников: большая часть описанных проблем должна решаться не жильцами дома, а представителями обслуживающих его организаций. Итак, в путь.

А можно всех посмотреть

Начнем с перечня находящихся в подвале сетей и связанного с ними оборудования. Но сначала — небольшое лирическое отступление. Для многоквартирных домов советской постройки типично централизованное снабжение теплом и горячей водой. Оно может быть реализовано двумя принципиально разными способами:

1. Закрытая схема теплоснабжения не предусматривает отбора воды из отопительного контура. Вода для нужд ГВС нагревается в теплообменниках, где ей отдает энергию теплоноситель системы отопления;

[caption id="attachment_6821" align="aligncenter" width="480"] Тепловой пункт с теплообменниками ГВС[/caption]

2. Открытая схема означает, что горячая вода отбирается прямо из теплосети через врезки ГВС в элеваторных узлах.

[caption id="attachment_6822" align="aligncenter" width="480"] Элеваторный узел. Черные трубы — врезки ГВС[/caption] Абсолютное большинство зданий советской постройки (и, соответственно,  не менее 80% эксплуатирующегося в настоящее время жилищного фонда) используют открытую схему теплоснабжения. Именно ее и собирается описать автор статьи. Итак, по подвалу разведены:

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

Кроме того, в подвале находятся два узла, обеспечивающие дом холодной водой (водомерный) и тепловой энергией (элеваторный). Теперь перейдем к устройству и проблемам сетей.

ХВС

Вот перечень элементов системы холодного водоснабжения, размещенных в подвале:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6823" align="aligncenter" width="480"] Водомер с обводной линией[/caption]	Водомерный узел, отвечающий за отключение ХВС на дом и учет расхода воды всеми жильцами. В состав водомера входит водосчетчик, элементы запорной арматуры до и после счетчика, грязевик или фильтр перед счетчиком и манометр или контрольный вентиль для его подключения. Кроме того, в водомерном узле может быть смонтирована обводная линия, использующаяся для подачи воды на время ремонта или поверки прибора учета. Если в доме несколько вводов ХВС от разных источников, водомер дополнительно комплектуется обратным клапаном.
[caption id="attachment_6824" align="aligncenter" width="480"] Розлив ХВС[/caption]	Розлив. Он разводит воду по стоякам водоснабжения. Розлив ХВС обычно тупиковый (вода в нем движется только при ее разборе потребителями)  и имеет диаметр 25-100 мм в зависимости от количества подключенных точек водоразбора. Нижние точки розлива оснащаются сбросными вентилями для полного осушения на время ремонтных работ.
[caption id="attachment_6825" align="aligncenter" width="480"] Стояки водоснабжения[/caption]	Стояки разводят воду по квартирам. Диаметр стояков ХВС — 20-40 мм. На каждом отводе от розлива к стояку устанавливается кран или вентиль для отключения подачи воды и заглушка или сбросник для осушения стояка.
[caption id="attachment_6826" align="aligncenter" width="480"] Насос подкачки водоснабжения[/caption]	Подкачка (насосная станция водоснабжения) поднимает давление воды до требуемого для обеспечения ее подачи на верхние этажи. Подкачка может работать круглосуточно, или включаться (вручную или по таймеру) во время  пикового водоразбора — утром и вечером. Типичное устройство подкачки — электромотор с центробежным насосом, смонтированные на монолитном фундаменте.

А теперь перейдем к неисправностям и проблемам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы ХВС.

Остановка водосчетчика

Причины: заклинивание крыльчатки, износ механики. Решение: счетчик сдается для ремонта или замены представителям поставляющей воду организации после составления акта о неисправности прибора. На время отсутствия водосчетчика вода подается в здание через обводную линию или через установленный на место прибора патрубок с тем же диаметром присоединяемой резьбы.

Неисправности арматуры водомерного узла

Симптомы: вода на дом не перекрывается, или не открывается. Причины:

• Износ клина между щечками задвижки (щечки опускаются ниже ответных зеркал в корпусе);

[caption id="attachment_6827" align="aligncenter" width="295"] Устройство клиновой задвижки[/caption]

• Зарастание щечек или зеркал известковыми отложениями;
• Падение щечек вследствие износа клина или штока.

Решения:

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

[caption id="attachment_6828" align="aligncenter" width="480"] Разобранные для ремонта задвижки[/caption]

• В случае невозможности ремонта — замена запорной арматуры.

Нюанс: если неисправна задвижка после водосчетчика, для ремонта достаточно перекрыть входную задвижку. Для ремонта арматуры на вводе в здание, или обводной линии, необходимо согласовать с поставщиком воды отключение участка магистрального водопровода.

Течи в водомере

Причины:

• Неисправность контрольного вентиля (износ или разрушение прокладки, разрушение клапана);
• Выработка сальника на задвижках;

[caption id="attachment_6829" align="aligncenter" width="480"] Течь сальника на задвижке водомера[/caption]

• Разрушение прокладки на присоединении водосчетчика к патрубкам водомера.

Решения:

• Замена прокладки на контрольном вентиле;

Полезно: в отсутствие прокладки заводского изготовления ее замена вырезается из листовой резины или камеры от грузового автомобиля.

• Замена контрольного вентиля или его головки;
• Набивка сальника. Для этого достаточно полностью перекрыть проблемную задвижку, отвернуть пару гаек на удерживающих сальницу болтах или шпильках и поднять сальницу;
• Прокладка под счетчиком меняется на аналогичную.

Течь розлива ХВС

Причина: коррозия стальной трубы. Течи возникают в первую очередь по продольному электросварному шву и на присоединениях стояков. [caption id="attachment_6830" align="aligncenter" width="480"] Свищ на продольном шве[/caption] Решение: в зависимости от степени износа труб — заваривание отдельных свищей, замена участка розлива или замена розлива целиком.

Зарастание розлива отложениями

Симптомы: падение напора воды во всем доме или на части стояков. Как правило, без воды остаются верхние этажи в утренний и вечерний пики ее разбора.

Подсказка: локализовать проблему помогут замеры давления воды в пик водоразбора. Замеры снимаются в водомере и на стояках водоснабжения; в последнем случае манометр вкручивается вместо заглушки (при необходимости — через переходник с изменением диаметра резьбы).

[caption id="attachment_6831" align="aligncenter" width="480"] Замер давления в водомерном узле[/caption] Решения:

• Химическая промывка системы водоснабжения целиком или розлива ХВС (при перекрытых стояках);

[caption id="attachment_6832" align="aligncenter" width="480"] Результат химической промывки трубопровода[/caption]

• Прочистка розлива канализационной проволокой через вырезанное в трубе окно;
• Замена всего розлива или его участка.

Засор или зарастание стояка

Симптомы: падение напора вода или ее полное отсутствие на отдельном стояке водоснабжения. Причины:

• Засор стояка окалиной со сварного шва или посторонними предметами (разрушенной прокладкой вентиля, деревянным чопиком и т.д.);

Подсказка: засоры чаще всего возникают на изгибах трубы, и под седлом винтового вентиля.

[caption id="attachment_6833" align="aligncenter" width="480"] Устройство вентиля. Мусор скапливается под седлом, на которое опускается клапан[/caption]

• Неправильная установка винтового вентиля (вода не поступает к седлу клапана снизу, а давит на клапан сверху). Рано или поздно такая установка приводит к отрыву клапана, после чего тот полностью или частично перекрывает воду и может быть извлечен только при вскрытии вентиля;
• Зарастание участка стояка известью или ржавчиной. Просвет трубы сужается, в первую очередь, на ее изгибах.

Решения:

• Засоры и отложения прочищаются сантехническим тросом через вскрытый винтовой вентиль или после демонтажа вентиля и установленного после него сгона;
• При большом количестве плотных отложений участок трубопровода подлежит замене;
• При отрыве клапана требуется замена вентиля (разумеется, уже с правильной его установкой: стрелка на корпусе должна быть направлена по току воды).

[caption id="attachment_6834" align="aligncenter" width="391"] Стрелка указывает правильное направление тока воды[/caption]

Неисправности пробковых кранов

Пробковые краны сравнительно редко устанавливаются на стояках ХВС, однако по количеству создаваемых проблем опережают даже достаточно капризные винтовые вентиля.

• У кранов с сальниковой набивкой течь по штоку обычно означает выработку сальника. Иногда проблему решает подтянутая гайка сальницы; куда чаще сальник приходится набивать заново. Поскольку пробковые краны крайне редко перекрывают воду абсолютно герметично, для набивки сальника приходится отключать воду во всем доме;
• У натяжных кранов течь удается устранить, подтянув затвор гайкой на хвостовике;

[caption id="attachment_6835" align="aligncenter" width="480"] Чугунный  натяжной пробковый кран[/caption]

• Свободно прокручивающийся шток чугунного крана означает разрушение хвостовика штока в корпусе. Проблема устраняется заменой крана.

[caption id="attachment_6836" align="aligncenter" width="480"] Типичная неисправность кранов с тонким штоком — разрушение его хвостовика[/caption]

Течь насоса подкачки

Симптомы: вода течет по штоку вала насоса. Причина: выработка сальника вала. [caption id="attachment_6837" align="aligncenter" width="480"] Течь по сальнику насоса подкачки[/caption] Решение: набивка сальника. Она выполняется после обесточивания насоса и  отключения подачи на него воды.

ГВС

Часть типичных проблем ГВС (неисправности запорной арматуры, течи розлива и т.д.) дублирует уже описанные нами проблемы холодного водоснабжения. В то же время розливы и стояки горячего водоснабжения служат дольше благодаря отсутствию на них конденсата (и, соответственно, куда более низкой скорости коррозии стали) и сравнительно небольшому количеству отложений внутри труб, вызванному отличиями в составе воды. Падение напора на ГВС может быть вызвано неисправностями запорной арматуры, но никак не зарастанием трубопроводов. [caption id="attachment_6838" align="aligncenter" width="480"] На ГВС стальные трубы меньше страдают от коррозии и не подвержены скоплению отложений[/caption] Итак, начнем с перечня элементов системы горячего водоснабжения.

• Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Подсказка: здания, построенные после середины 70-х, оснащались и оснащаются преимущественно циркуляционным ГВС. Непрерывная циркуляция через закольцованные стояки и розливы обеспечивает мгновенную подачу горячей воды к любой точке ее разбора и круглосуточную работу полотенцесушителей.

• Розлив (для циркуляционной системы — два розлива) ГВС;

[caption id="attachment_6839" align="aligncenter" width="480"] Два горячих розлива — признак циркуляционной системы ГВС[/caption]

• Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два — в кухне и в ванной) или всего подъезда.

Перейдем к проблемам и их решениям.

Низкая температура воды

Причины: включение ГВС дома с обратного трубопровода летом или в межсезонье.

Справка: СП 30.13330.2012 ограничивает температуру горячей воды диапазоном 60-75°С. При этом температурный график теплосети 150/70°С подразумевает температуру обратки от 40 градусов.

[caption id="attachment_6840" align="aligncenter" width="480"] График температур теплотрассы[/caption] Решение: включение ГВС с подачи. В начале отопительного сезона запорная арматура на врезках в обратный трубопровод надежно перекрывается. Летом циркуляционное ГВС работает по схеме "из подачи в обратку".

Высокая температура воды

Причины: включение ГВС с подачи при превышении температурой подачи значения 75°С. Решение: переключение водоснабжения на обратный трубопровод.

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды при открытии кранов во всем доме. Причины:

• При подключении ГВС "из подачи в подачу" или "из обратки в обратку" — отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Справка: подпорная шайба создает перепад давления между врезками. Штатный диаметр отверстия в ней — на 1 мм больше диаметра сопла элеватора.

[caption id="attachment_6841" align="aligncenter" width="387"] Подпорные шайбы[/caption]

• При включении ГВС "из подачи в обратку" — отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;
• Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

Решения:

• Установка или замена подпорной шайбы. Она должна стоять на фланце между врезками ГВС в одну нитку;
• При неисправности запорной арматуры требуется ее ремонт или замена. Методы ремонта описаны выше, в разделе "ХВС";

[caption id="attachment_6861" align="aligncenter" width="481"] Ревизия задвижки ГВС[/caption]

• Если отсутствует перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, проблема не имеет решения.

Отсутствует циркуляция в группе стояков

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды на отдельной группе  стояков. Причина: завоздушивание перемычки между стояками на верхнем этаже. Решение:

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.

Если на одном из связанных стояков, вместо заглушки стоит сбросник, перезапустить группу можно из подвала, не поднимаясь в квартиру. [caption id="attachment_6842" align="aligncenter" width="480"] Сбросник на стояке ГВС[/caption] Кроме того: воздух может быть стравлен через кран Маевского, установленный на перемычке в квартире верхнего этажа.

Отопление

Вначале — несколько слов об устройстве системы отопления многоквартирного дома. Сердце обеспечивающего дом теплом элеваторного узла — водоструйный элеватор. В его камеру смешения через сопло впрыскивается поток горячей воды с подачи. Он вовлекает часть теплоносителя из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции. Таким образом, достигается обращение через систему отопления большого объема воды при ее минимальном расходе с подающего трубопровода. [caption id="attachment_6843" align="aligncenter" width="480"] Устройство элеватора[/caption]

Подсказка: чем больше объем циркулирующей воды, тем меньше перепад температуры между началом и концом отопительного контура, тем более равномерно нагреты батареи в квартирах.

Два розлива отопления — подача и обратка соединяются между собой стояками. В случае нижнего розлива (когда подача и обратка разведены по подвалу) стояки попарно соединяются перемычками на верхнем этаже. [caption id="attachment_6844" align="aligncenter" width="480"] Нижний розлив: обе нитки отопления разведены по подвалу[/caption] Верхний розлив (подача разведена по чердаку, обратка — по подвалу) означает, что стояки не связаны друг с другом. [caption id="attachment_6845" align="aligncenter" width="480"] Верхний розлив: подача отопления на чердаке[/caption] Теперь перейдем к типичным проблемам системы отопления.

Нет циркуляции в системе отопления

Причины:

• Неисправность запорной арматуры в элеваторном узле;
• Забитое сопло элеватора;
• Завоздушивание системы верхнего розлива;

Подсказка: при запуске весь воздух из сброшенного ранее контура вытесняется в розлив подачи и установленный в его верхней точке расширительный бак. Если розлив подачи заполнен воздухом, циркуляция в системе отопления невозможна.

[caption id="attachment_6846" align="aligncenter" width="480"] Расширительный бак со сбросником на чердаке дома с верхним розливом[/caption]

• Отсутствие перепада давлений в теплотрассе.

Решения:

• Ремонт запорной арматуры;
• Демонтаж элеватора и чистка сопла;
• Стравливание воздуха через сбросник на расширительном баке розлива подачи;
• В последнем случае о проблеме оповещается поставщик тепла.

Нюанс: при отрицательных температурах остановка циркуляции  более чем на час приводит к разморозке подъездного отопления.

[caption id="attachment_6847" align="aligncenter" width="480"] Размороженный радиатор подъездного отопления[/caption] Если работы по восстановлению циркуляции затягиваются, стояки отопления подъездов в системе с нижним розливом  нужно отключить и сбросить с обязательным открытием воздушников. Подсос воздуха исключит зависание воды в стояках и батареях. [caption id="attachment_6848" align="aligncenter" width="480"] Воздушник на подъездном отоплении[/caption] В доме с верхним розливом проще сбросить всю систему отопления: ее запуск займет куда меньше времени, чем запуск отдельных стояков.

Нет циркуляции в стояке или группе стояков

Причины:

• Завоздушивание перемычки между стояками в доме с нижним розливом;
• Завоздушивание части верхнего розлива (благодаря прокладке с уклоном розлив подачи заполняется воздухом частично);
• Неисправность запорной арматуры.

Решения:

• В связанных попарно стояках нижнего розлива для восстановления циркуляции нужно стравить воздух через кран Маевского на верхнем этаже. В том случае, если один из связанных стояков холостой (циркуляционный, без подключенных к нему отопительных приборов), его можно перепустить через установленный вместо заглушки сбросник;

[caption id="attachment_6849" align="aligncenter" width="480"] Сбросник позволяет перепустить стояк из подвала[/caption]

• В системе с верхним розливом достаточно стравить воздух через сбросник на расширительном баке;
• Способы ремонта вентилей и кранов описаны нами ранее.

Низкая температура обратки отопления

Симптомы: температура теплоносителя в обратном трубопроводе ниже той, что предписана температурным графиком. [caption id="attachment_6850" align="aligncenter" width="480"] Неисправность вызывает поток жалоб на холод в квартирах[/caption] Причины:

• Не полностью открытая запорная арматура (включая входные задвижки элеваторного узла);
• Неисправность запорной арматуры (в частности, падение щечек задвижки);
• Заниженный диаметр сопла элеватора. В новостройках он подбирается на основе расчетов отопительной системы, которые нередко не учитывают второстепенные факторы (замену жильцами отопительных приборов на более эффективные, разбитое остекление в подъездах и т.д.).

Решения:

• Задвижки и краны в элеваторе открываются полностью;

[caption id="attachment_6851" align="aligncenter" width="480"] Запорная арматура должна быть полностью открыта[/caption]

• Неисправная арматура ремонтируется или заменяется;
• Сопло рассверливается до нужного диаметра после согласования с поставляющей тепловую энергию организацией. Если диаметр подбирается экспериментально, его следует увеличивать на 0,5 мм за раз. Контрольный замер температуры обратки проводится через сутки после установки сопла, по завершении стабилизации температурного режима.

[caption id="attachment_6852" align="aligncenter" width="480"] Элеватор с демонтированным соплом[/caption]

Высокая температура обратки отопления

Симптомы: температура обратки выше предписанной температурным графиком.

Подсказка: для тепловиков это означает перерасход тепла и лишние затраты при неизменной прибыли.

Причина: завышенный диаметр сопла элеватора или эрозия сопла. Решение: заваривание сопла с последующим рассверливанием на новый расчетный диаметр. В пик холодов демонтаж сопла по понятным причинам опасен: он требует длительной остановки циркуляции. В этом случае возможны два решения:

1. Временный запуск элеваторного узла без сопла и с заглушенным стальным блином подсосом элеватора;

[caption id="attachment_6853" align="aligncenter" width="480"] На фото — элеватор, временно запущенный без сопла[/caption]

2. Уменьшение перепада давления между подачей и обраткой с помощью запорной арматуры. Входная или промежуточная задвижка или кран на обратке прикрываются с контролем давления обратки и периодическими замерами температуры. За один раз перепад следует уменьшать не более чем на 0,5 кгс/см2.

Канализация

В подвале расположены следующие элементы системы канализации:

• Стояки с ревизиями для прочистки;

[caption id="attachment_6854" align="aligncenter" width="480"] Канализационный стояк[/caption]

• Лежневки — горизонтальные ветки, собирающие стоки нескольких стояков и транспортирующие их к выпускам на колодцы. Прямые участки лежневки снабжаются косыми тройниками или ревизиями через каждые 12-15 метров;
• Выпуски на колодцы с тройниками для прочистки.

Засор стояка

Симптомы: стоки верхних квартир поступают в квартиру нижнего этажа через унитаз, ванну и раковины (при негерметичном соединении раковин с канализацией — через раструбы последней). [caption id="attachment_6855" align="aligncenter" width="480"] Засор стояка: в квартиру поступают все стоки соседей сверху[/caption] Причины:

• Жировые отложения на соединении стояка с лежневкой, или в самой лежневке;
• Заиливание лежневки или скопление в ней песка, наполнителей для кошачьих туалетом и т.д.;
• Попадание в канализацию посторонних предметов (тряпок, сброшенных в вентиляционный вывод на крышу бутылок, крупных пищевых отходов, строительного мусора).

Решение: прочистка стояка и лежневки тросом или проволокой через ревизию. После прочистки жировой пробки лежневку следует промыть большим количеством горячей воды. [caption id="attachment_6856" align="aligncenter" width="480"] Прочистка засора лежневки[/caption]

Засор лежневки

Симптомы: стоками затапливает несколько квартир на нижних этажах. Как вариант — стоки поступают в подвал через открытый раструб тройника на лежневке. [caption id="attachment_6857" align="aligncenter" width="480"] Подвал затоплен бытовыми стоками[/caption] Причины и решение проблемы в этом случае идентичны описанным выше. Нюанс: засор по возможности следует прочищать через расположенную выше него по ходу стоков ревизию. В противном случае в момент прочистки вас может окатить стоками: они станут поступать к вскрытой ревизии с напором в 2-3 метра.

Засор выпуска на колодец

Симптомы: сточные воды не поступают в колодец дворовой канализации, затапливая квартиры или подвал. Решение: прочистка выпуска через тройник в подвале. [caption id="attachment_6858" align="aligncenter" width="480"] Тройник перед выпуском[/caption] Чистить выпуск со стороны колодца можно только с подачей проволоки к месту засора с поверхности, через Г-образную трубу диаметром 32-40 мм. Причины тому две:

1. В момент прочистки засора стоки станут поступать в колодец с напором в несколько метров. Увернуться от зловонной струи в ограниченном пространстве очень трудно;
2. В колодцах дворовой канализации часто скапливается метан. Сам по себе он не токсичен, но вытесняет пригодный для дыхания воздух. Потеря сознания из-за дефицита кислорода при глубине колодца в 2 и более метра означает верную смерть.

Течи

Причины:

• Расчеканка раструба чугунной канализации;

[caption id="attachment_6859" align="aligncenter" width="480"] Течь расчеканенного раструба[/caption]

• Разрушение раструба;
• Разрушение участка стояка или лежневки.

Решения:

• Не имеющее механических повреждений раструбное соединение уплотняется (чеканится) каболкой или графитовым сальником;
• Разрушенный раструб вырезается болгаркой и заменяется сборкой из муфты и компенсирующего патрубка;
• Тем же способом ремонтируется любой прямой участок канализации.

[caption id="attachment_6860" align="aligncenter" width="480"] Ремонт канализации с использованием компенсирующего патрубка[/caption]

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю успешно решить большую часть типовых проблем, связанных с работой инженерных сетей подвала жилого дома. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Инженерные сети в подвале: устройство и типичные неисправности [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inzhenernye-seti-v-podvale-450 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 21:19:10 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1636 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-24 23:59:13 [post_date_gmt] => 2015-07-24 19:59:13 [post_content] => [caption id="attachment_1651" align="aligncenter" width="500"] Подвальные мыши[/caption] Подвальные мыши и подвальные крысы доставляют не мало хлопот владельцам помещений. Сталкиваясь с этим явлением, думаешь только об одном, как избавиться от крыс в погребе и мышей. Мы уже разбирали ранее:

• Подвальные комары и мухи: как избавиться от них
• Как избавится от лягушек в погребе быстро и правильно

Что же, новая напасть, новые решения!!!

Как избавиться от грызунов

Ведь крыса подвальная не так и просто выводится. В данной статье мы и рассмотрим варианты, как избавиться от мышей в погребе. Так же вы сможете посмотреть видео по правилам выполнения работы и по фото посмотреть на основные этапы.

Внимание: Более того важно понимать, что такие грызуны способны нанести серьезный вред здоровью, а ведь это немаловажно, поэтому обязательно стоит помнить об этом. Причем заразиться проще простого, хотя на первый взгляд, может показаться, что это далеко не так.

Борьба с мышами в погребе процесс довольно кропотливый. Здесь нет одного метода, вполне вероятно надо будет применить несколько. Но результат будет точно. Теперь разберемся, как защитить погреб от крыс.

Полезные советы и рекомендации

Прежде чем перейти к вопросу как вывести мышь из погреба, стоит понимать, к чем придется бороться. Что представляет из себя подвальная крыса и понять на что она реагирует и чего не любит. Тогда предложенные методики будут эффективны. Вы все делать будете своими руками, поэтому эти все вопросы стоит знать.

Внимание: Помните, что грызуны отличаются тем, что у них постоянно растут резцы, их нужно стачивать, а значит, они и начинают грызть все то, что попадается на их пути, это и дерево, бетон и т.д.

Итак:

• Это еще не говоря о продуктах питания, поэтому, как только вы заметили на своей даче таких грызунов, то необходимо моментально принимать меры, которые позволят решить подобную проблему.
• Вообще вы должны сами понимать, что существует множество способов борьбы с грызунами, а значит, вам необходимо подобрать наиболее оптимальные способы, которые позволят действительно победить в ней. Звуки и запахи в борьбе с грызунами Всегда можно начать вести борьбу с грызунами легкими способами, например – отпугиванием.

Внимание: Помните, что крысы, мыши боятся громких звуков, неприятных вкусов и запахов, а значит, нужно учесть это.

• Например, известные такие случаи, когда люди устанавливали в погребе старые музыкальные центры и включали музыку на полную мощность, десяти минут в день было достаточно, чтобы не замечать больше грызунов в этом помещении.
• Также известен и такой случай, когда у женщины в сарае была установлена стиральная машина, после того как она ставила на нее металлический таз, набитый ложками и вилками, включала отжим, грызунов не было, так что, вы должны помнить об этом, возможно, и у вас получится сделать то же самое.
• Ведь самое главное достичь успеха, чтобы в сарае не было грызунов, а урожай оставался в целости и сохранности, так что не забывайте, что действительно громкие звуки – это прекрасное средство от мышей на даче, и вы должны учитывать это.

Масло мяты перечной

[caption id="attachment_1652" align="aligncenter" width="455"] Применяем масло мяты[/caption] Как известно, именно это средство помогало бороться от мышей в период Великой Отечественной войны, только брали не масло, а само растение. Вы должны взять тряпку, налить на нее масло мяты перечной, и затолкнуть тряпку поглубже в норку.

Внимание: Если запах неприятен для вас, то знайте, что вход в норку всегда можно замуровать монтажной пеной, цементным раствором, в любом случае, грызуны уйдут, ведь этот способ является проверенным.

Как поймать грызунов

[caption id="attachment_1653" align="aligncenter" width="445"] Используем мышеловку[/caption] Конечно же, каждый хозяин знает, что если обзавестись котами, хорьками и прочими животными, то можно также вести эффективную борьбу с животными. Но мало кто знает, что можно изловить мышь, при этом, не причиняя ей ни малейшего вреда. Конечно, вы думаете, что сделать это невозможно, но на самом деле, все далеко не так. Итак:

• Вы сможете осуществить задуманное с особой легкостью, без особых хлопот и самое главное без материальных затрат, что конечно, приятно.
• Этот метод славится тем, что он проверен, поэтому он неплохо зарекомендовал себя, а значит, вы можете смело воспользоваться им. Лучше всего взять стеклянную бутылку и налить внутрь немного подсолнечного масла.
• Лучше всего брать именно пахучее масло, с маслобойни, ведь его мышь почувствует за версту, для приманки в бутылку можно бросить кусочек сала или сыр, в результате этого, можно начинать ждать. После того как мышь заберется в бутылку, выйти оттуда она не сможет, а значит, вы сможете поймать ее без особых проблем, как собственно и хотели.

Теперь вы точно знаете, что действительно этот способ проверен и эффективен, а значит, стоит попробовать его. Как только на практике будет использован этот способ поимки мышей, то знайте, что вы никогда не будете желать использовать яды, клей и мышеловки, вы будете точно знать, что действительно этот способ является эффективным, а это главное.

Внимание: Самое интересное, что мышеловка – бутылка не сможет навредить экологии, более того она позволит спать хозяевам до утра, не отвлекаясь на посторонние шумы. Теперь все просто и легко, проблема с мышами решается моментально, и вы наслаждаетесь этим процессом, как следует.

Так что, можно смело утверждать, что попробовав бутылку – ловушку, вы будете уверены, что это действительно надежная защита от мышей на даче, поэтому в любом случае, нужно попробовать, чтобы лично убедиться, что так и есть.

Что делать с крысами

Крысы подвальные довольно умные. У них довольно сильно развит инстинкт самосохранения. Итак, как избавиться от крыс в подвале:

• Конечно, если вы обнаружили на даче крыс, то придется приложить немало усилий, чтобы поймать их.

Внимание: Вы должны понимать, что крыса является тем самым животным, которое умное, хитрое и самое главное осторожное.

• Это значит, что нужно приложить немало усилий, чтобы поймать крыс, так что, все зависит только от вашей смекалки. В том случае, если вы решили попробовать поймать крыс громкими звуками, и у вас ничего не получилось, то конечно, нужно идти на крайние меры, решая проблему.
• Конечно, в обычную бутылку крыса не пролезет, так что, этот вариант можно даже не реализовывать.

Внимание: Но если у вас имеется большая стеклянная бутыль, то знайте, что попробовать все же, стоит. Возможно, у вас все получится, и вы насладитесь результатом и эффектом, который порадует вас в любом случае.

• Помните, что домашние животные, как магнит способны притягивать крыс. Конечно, существует не большое количество способов борьбы с крысами, но вы обязательно должны испробовать все методы, чтобы все было сделано правильно и качественно, а результат порадовал.
• Для первого метода потребуется часть тушки крысы, ее можно попросить у хозяина кота – крысолова.
• Ведь, как известно, те коты, которые охотятся на крыс, не съедают добычу полностью, ее часть они приносят к порогу, в качестве трофея. Так вот трофей нужно положить на лопату, облить спиртом и поджечь.

Теперь нужно пройтись этой лопатой по всей территории, на которую посягают крысы, таким образом, вы будете точно знать, что с этого момента крыс на данной территории не будет, так как этот способ является проверенным и эффективным.

Важная информация

Нельзя не отметить, что сегодня на рынках можно встретить специальные отпугивающие устройства, которые предназначены специально для улова грызунов. Это ультразвуковые отпугиватели, которые способны сделать так, что грызуны не появятся больше на той территории, которая вас интересует. Это значит, что всегда можно приобрести и такие устройства, ведь они также являются эффективными и проверенными, поэтому в любом случае, решайте, как вам поступить. Теперь вы знаете обо всех способах борьбы, как с мышами, так и крысами, а это значит, что нужно выбрать для себя, наиболее эффективные варианты и сделать так, что теперь ваша жизнь будет спокойной, безопасной, и в ней не будет места каким-то крысам и мышам. Как избавиться в погребе от мышей и крыс вы теперь знаете. Не забывайте о своей безопасности работая с различными препаратами. Инструкция есть, а цена вопроса, это спокойная жизнь без грызунов. [post_title] => Как Избавиться От Мышей И Крыс В Погребе: Лучшие Варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-v-pogrebe-ot-myshej-i-krys-141 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-08 19:30:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-08 15:30:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1636 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 18 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 1988 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 21:39:29 [post_date_gmt] => 2015-08-07 17:39:29 [post_content] => [caption id="attachment_2007" align="aligncenter" width="500"] Как сделать схемы постройки погреба[/caption] Схема погреба должна соответствовать нормам и стандартам. Подвал является важным помещением в любом хозяйстве. Для того, чтобы погреб приносил максимум пользы и правильно функционировал, его нужно правильно оборудовать.

Требования к подвальным помещениям

Подвальное помещение должно находиться в надлежащем состоянии, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Любая поземная конструкция – это всегда риск, при планировке подвала необходимо учитывать:

• Тип почвы.
• Близость подземных вод.
• Температуру грунта.

Совет. Начинать строительство подвала необходимо только после детального анализа всех этих показателей, так как халатное отношение к этому вопросу может привести к катастрофе.

Итак:

• Строить подвал нужно по четко выработанной схеме, созданием которой должны заниматься только специалисты, которые могут сконструировать план постройки.
• План дома с подвалом также требует специальных знаний и навыков при создании.

Фундамент сооружения с подвальным помещением выглядит иначе, основу для конструкции нужно делать более крепкую и устойчивую.

Классификация подвалов по планировке и назначению

[caption id="attachment_2008" align="aligncenter" width="535"] На фото видно, что каменное подвальное помещение используется в качестве винного погреба[/caption] Подвальные помещения используются для разных целей, исходя из этого, можно сделать вывод, что конкретному виду подвала предъявляются определенные требования при строительстве. Рассмотрим основные виды подвалов:

• Погреб земляной.
• Каменный подвал.
• Погреб под гаражом.
• Погреб из асбестоцементных листов.
• Подвал с погребицей.
• Погреб для хранения овощей.
• Погреба наземные.
• Погреб с обвалкой.

Совет. При строительстве любого погреба может возникнуть масса сложностей. Для того, чтобы избежать серьезных проблем, необходимо ознакомиться с основными трудностями, которые могут встретиться.

Самая распространенная проблема подвальных помещений – это неприемлемая температура:

• Особенно остро эта задача стоит в тех случаях, когда вы планируете хранить овощи.
• Для сохранности продуктов необходимо создать в подвале самые благоприятные условия, а чтобы контролировать температуру воздуха, вам понадобится повестить в погребе термометр, желательно спиртовой, чтобы избежать опасного отравления ртутью.

[caption id="attachment_2009" align="aligncenter" width="477"] План естественной вентиляции погреба[/caption] Еще одной часто встречающейся проблемой является повышенной уровень газа в подвале, в основном, углекислого газа:

• Проверить загазованность вы можете с помощью огня, если в подвале гаснут спички или свечи, тогда вам необходимо избавиться от углекислого газа.
• Для этого нужно хорошо проветрить помещение, можно использовать раскаленный уголь для того, чтобы уменьшить уровень углекислого газа.

Такой показатель, как влажность, также играет важную роль в создании благоприятных условий в погребе:

• Если уровень влажности высокий, тогда есть большая вероятность начала гнилостных процессов, с которыми будет тяжело справиться в дальнейшем.
• От повышенной влажности будут страдать не только ваши запасы, но и сама конструкция погреба, что впоследствии может привести к обвалам.

Обратите внимание! Особой осторожности необходимо придерживаться в том случае, если в подвале есть деревянные конструкции, которые быстро поддаются порче под воздействием влаги.

• Для того, чтобы сохранять благоприятные условия в подвале, необходимо следить не только за температурой, но и за влажностью.
• Поэтому рядом с градусником повесьте аппарат для измерения влажности.

Контролируя условия окружающей среды в подвале, вы сможете быстро устранить появившиеся проблемы.

Советы при сооружении погреба

Для того, чтобы построить хороший погреб и всегда поддерживать в нем благоприятные условия, нужно знать некоторые правила по его сооружению и обслуживанию. Существует три основных требования к постройке и обслуживанию погреба:

• Поддержание оптимальных температур воздуха.
• Благоприятная влажность в помещении.
• Правильная и надежная вентиляция погреба.

Примечание. Для того, чтобы в погребе всегда была необходимая температура воздуха, нужно правильно подобрать место для строительства. Важную роль играет глубина помещения, конечно, она зависит и от грунта.

[caption id="attachment_2010" align="aligncenter" width="469"] Погреб в доме: план должен составлять специалист, который точно знает, какой фундамент необходимо заложить при строительстве[/caption] Чтобы поддерживать в подвале необходимую влажность, нужно правильно выбрать место под постройку и хорошо изолировать помещение:

• При строительстве очень важно избегать мест с приближенными внутренними водами, их наличие может привести к разрушению сооружения.

[caption id="attachment_2011" align="aligncenter" width="502"] Для хорошей вентиляции в подвале нужно составить ее схему, при разработке которой необходимо учитывать план погреба в доме[/caption]

• Вентиляция необходима в погребе любого типа, так как под землей нет свободного доступа воздуха.

Совет. Во время заморозков вентиляционную трубу нужно изолировать, оставляя маленький просвет для доступа кислорода. Лучше воспользоваться специальными фильтрами, которые ограничивают попадание грязи и мусора в помещение.

Минимальная высота подвала должна составлять два метра, это самый оптимальный размер, который не будет ограничивать движения человека. При строительстве подвала вы сами выбираете его высоту, отталкиваясь от своих особенностей и требований.

Обработка подвальных помещений и их обслуживания

[caption id="attachment_2012" align="aligncenter" width="487"] Уход за подвальным помещением[/caption] Любые подвальные помещения нуждаются в дезинфекции и обработке, какие бы благоприятные условия среды не были, его обязательно нужно чистить и убирать:

• Лучше всего делать это весной, когда снег оттаял, а земля начала прогреваться.
• Для начала из подвала убираются мусор и грязь, освобождается как можно больше места.
• Стены могут обрабатываться гидроизоляционной жидкость, чтобы создать в помещении максимальную сухость.
• Стены покрываются известью или другими материалами для того, чтобы снизить вероятность гнилостных процессов.
• Если в подвале имеются металлические конструкции, тогда необходимо обработать и их.

В подвальных помещениях металл подвергается коррозии и разрушению, поэтому необходимо красить его для защиты и укрепления.

Советы по составлению схемы

[caption id="attachment_2013" align="aligncenter" width="470"] Пример планирования подвального помещения для хранения овощей[/caption] Схема погреба должна быть грамотно составлена для того, чтобы вы всегда смогли воспользоваться ею при ремонте или реконструкции:

• Точность расчетов и правильность плана подвала стратегически важны для долговечности сооружения.
• Схемы монолитного подвала должны быть рассчитаны с учетом давления, которое оказывает монолит.

Совет. В таких подвалах необходимо делать надежную конструкцию из арматуры, провести процедуры гидроизоляции в последующем. Плотность бетона для строительства нужно рассчитывать с учетом оказываемого давления.

[caption id="attachment_2014" align="aligncenter" width="450"] В план дома входит схема постройки погреба[/caption]

Последовательность построения погреба на дачном участке

Для того, чтобы начать стройку погреба своими руками, необходимо провести предварительные исследования местности:

• Для начала выясните точную глубину местных колодцев, это даст вам ценную информацию о наличии подземных вод.
• Изучение геологической оболочки поможет вам определиться в том, какие материалы нужно использовать при строительстве.
• После этого вы сможете определить приблизительную цену стройки сооружения.

Обратите внимание! Наличие и активность подземных вод необходимо проверять весной, когда снег начинает таять и уровень воды максимально высокий.

• Последовательные и точные исследования помогут вам быстро сориентироваться в плане ваших дальнейших действий.

[caption id="attachment_2015" align="aligncenter" width="490"] Как правильно спланировать дачный участок[/caption]

• Учтите, что самая оптимальная глубина подвала составляет два метра, именно на такой глубине вы сможете легко поддерживать необходимые температуры и влажность воздуха. Вентилировать помещение, находящееся на такой глубине, также не составит никакого труда.
• Размеры погреба вы выбираете самостоятельное, самое главное, чтобы величина помещения удовлетворяла все ваши потребности и умещала необходимые запасы.
• Пол подвала обязательно должен быть высыпан песком, так как этот материал идеально подходит для сооружений с повышенной влажностью.

Под верхним шаром стен должна быть глиняная прослойка, которая будет способствовать защите сооружения от влаги. А для более подробной информации рекомендуем посмотреть видео в этой статье и ознакомиться со всеми деталями строительства погреба. [post_title] => План Подвала Дома: Подробная Схема От Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => plan-podvala-123 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-04 19:02:10 [post_modified_gmt] => 2019-04-04 15:02:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1988 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 7222 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-05 18:56:00 [post_date_gmt] => 2017-12-05 14:56:00 [post_content] => [caption id="attachment_7263" align="aligncenter" width="480"] Котельная коттеджа с тепловыми насосами[/caption] Как обеспечить отопление частного дома с минимальными затратами в отсутствие магистрального газа? Одним из наиболее эффективных решений является тепловой насос. Сегодня мы выясним, что это такое, как работают тепловые насосы разных типов, за счет чего они обеспечивают экономию и какие специфические особенности имеет система отопления с тепловым насосом.

Немного экономики

Как известно, разные источники тепловой энергии для отопления заметно различаются по стоимости киловатт-часа тепла. Вот ориентировочные цены:

• Природный газ с подачей из магистрали газоснабжения — 0,7 рубля;
• Сухие дрова — 1,3 рубля;
• Пеллеты — 1,5 рубля;
• Каменный уголь — 1,6 рубля;
• Природный газ с подачей из газгольдера — 2,4 рубля;

[caption id="attachment_7264" align="aligncenter" width="480"] Монтаж газгольдера для автономного газоснабжения[/caption]

• Пропан-бутан в баллонах — 3 рубля;
• Дизтопливо — 3,4 рубля;
• Электроэнергия замыкает таблицу рейтинга: киловатт-час стоит от 3,5 до 5,5 рублей в зависимости от местных тарифов.

Капитан Очевидность подсказывает: местные цены на прочие энергоносители тоже могут заметно отличаться от приведенных выше. Скажем, тонна пеллет (гранулированных опилок), которая  стоит около 7000 рублей в Москве, в Севастополе, где живет автор статьи, обойдется уже в 11- 15 тысяч.

[caption id="attachment_7265" align="aligncenter" width="480"] Крымские цены на топливо заметно отличаются от столичных[/caption]

Автономность отопительной системы

Однако при оценке той или иной схемы обогрева жилья экономичность — не единственный критерий. Не менее важна автономность оборудования, то есть способность поддерживать заданный температурный режим без участия владельца. И по этому параметру наша таблица рейтинга выглядит совсем иначе.

1. Лидирует электрическое отопление. И современные электрокотлы, и системы распределенного обогрева (электрические теплые полы, конвекторы, электрорадиаторы и т.д.) способны работать без обслуживания неограниченно долго. Их текущая мощность может гибко подстраиваться под текущую потребность в тепле благодаря работе термостатов;

[caption id="attachment_7266" align="aligncenter" width="480"] Электрическое отопление: настроил и забыл[/caption]

2. Газовые котлы и конвекторы проигрывают электрическому оборудованию по удобству использования весьма незначительно: они требуют отвода продуктов сгорания, что предполагает монтаж вблизи дымохода или внешней стены дома. Кроме того, газовое оборудование с питанием от газгольдера или баллонов нуждается в периодическом пополнении запаса топлива;
3. Дизельный котел работает автономно вплоть до исчерпания запаса солярки. В его недостатки стоит записать громкий шум горелки, необходимость хранения большого объема дизтоплива и его специфический запах;

[caption id="attachment_7267" align="aligncenter" width="480"] Топливные баки в дизельной котельной[/caption]

4. Автоматические угольные и пеллетные котлы благодаря подаче сыпучего топлива из бункера обладают автономностью до 7-10 дней;
5. Твердотопливные котлы верхнего горения снижают планку до 24-36 часов;
6. Пиролизные котлы с традиционной загрузкой топлива работают на одной его закладке до 12 часов;
7. Наконец, традиционные твердотопливники нужно растапливать раз в 4-6 часов.

Впрочем: периодичность растопок можно заметно увеличить, включив в схему отопления теплоаккумулятор — теплоизолированный водяной бак значительного объема.

[caption id="attachment_7268" align="aligncenter" width="480"] Запасенное гидроаккумулятором тепло позволит многократно увеличить периодичность растопок[/caption] Итак, электричество с точки зрения удобства использования отопительной системы было бы идеальным, если бы не высокая стоимость киловатт-часа тепла. Можно ли ее снизить?

Весь в белом и на белом коне

Все электрические нагревательные приборы работают по принципу прямого нагрева: движение заряженных частиц вызывает нагрев проводника (нагревательной спирали, ферромагнитного сердечника индукционного котла или воды в электродном котле). КПД любого прибора прямого нагрева равен 100% просто-напросто в силу закона сохранения энергии: котел не совершает физической работы и не преобразует электричество в свет или гамма-лучи. [caption id="attachment_7269" align="aligncenter" width="480"] Не верьте рекламе: все электрокотлы имеют одинаковый КПД[/caption] Тепловой насос позволяет получить 2,5-7 киловатт тепла на каждый киловатт потребляемой электрической мощности. В результате, лучшие представители семейства обходят по экономичности твердотопливные котлы, и вплотную приближаются к работающим на магистральном газе. Но позвольте, разве КПД выше 100% возможен? Нет, но здесь отсутствует какое-либо противоречие. Дело в том, что тепловые насосы не вырабатывают тепловую энергию, а транспортируют ее (что, собственно, отражено в названии этого класса приборов). Благодаря особой схеме фазовых переходов теплоносителя (хладагента), насос может отбирать энергию у среды с низкой температурой, и отдавать ее воде или воздуху в отапливаемом помещении, нагретым до более высоких температур. [caption id="attachment_7270" align="aligncenter" width="480"] Источником тепла становится внешняя среда[/caption]

История

Концепция, которая легла в основу устройства теплового насоса, была разработана в середине 19-го века британцем Вильямом Томсоном (гораздо более известным как лорд Кельвин). Первый прототип устройства был построен в 1855 году австрийцем Петером фон Риттингером. [caption id="attachment_7271" align="aligncenter" width="480"] Создатель прототипа ТН[/caption] Кроме того: первый холодильник-рефрижератор, использующий тот же компрессионный цикл, был предъявлен публике в 1850-м году американским врачом Джоном Гори. Долгое время прототипы тепловых насосов использовались исключительно для производства искусственного льда и для хранения продуктов. Однако в 40-х годах прошлого века произошла случайность, в значительной степени повлиявшая на дальнейшую историю систем отопления и водоснабжения: некто Роберт Вебер случайно прикоснулся к трубкам на выходе морозильной камеры. Полученный ожог заставил его задуматься о том, как можно утилизировать бесполезно рассеиваемое в воздухе тепло. Первая конструкция Вебера обеспечила всю его семью горячей водой. Однако ее производительность оказалось избыточной для нужд водоснабжения, и прототип был доработан: нагретая вода стала циркулировать по змеевику, тепло от которого разгонялось вентилятором по дому. Несколькими годами позже теплообменник, ранее охлаждавший морозильную камеру, переместился в грунт, температура которого менялась в течение года весьма незначительно. [caption id="attachment_7272" align="aligncenter" width="480"] Температура грунта на глубине остается неизменной в течение года[/caption] Так родился первый полноценный геотермальный тепловой насос.

Устройство

Работу теплового насоса, холодильника и кондиционера обеспечивает один и тот же компрессионный цикл:

• Газообразный хладагент сжимается компрессором. При росте давления (физика, однако!) газ нагревается до высоких температур;
• Далее хладагент проходит внутренний теплообменник и отдает избыток тепла воде, антифризу или воздуху в отапливаемом помещении. При охлаждении он конденсируется и далее продолжает путешествие по магистралям в качестве жидкости;
• Следующим на его пути встречается расширительный клапан. Резкое падение давления охлажденной жидкости приводит к дальнейшему (и весьма ощутимому) снижению ее температуры;
• Во внешнем теплообменнике холодная жидкость отбирает тепло у более теплой внешней среды и, нагреваясь, испаряется;
• Поступающий к компрессору газ сжимается — и цикл повторяется.

[caption id="attachment_7273" align="aligncenter" width="480"] Полный цикл работы ТН[/caption] Отношение количества транспортируемой хладагентом тепловой энергии к количеству электроэнергии, затраченной на работу компрессора, называется C.O.P. (coefficient of performance) и является основной характеристикой теплового насоса. Максимальные значения COP у современных устройств достигают 6,5-7.

Полезно: если COP не указан в документации к ТН в явном виде, его можно рассчитать как результат деления номинальной или максимальной  производительности по теплу на номинальную или максимальную электрическую мощность.

[caption id="attachment_7274" align="aligncenter" width="480"] Если COP не указан производителем, его можно рассчитать по остальным характеристикам[/caption]

Преимущества

Экономичность на фоне прочих источников тепла (за исключением котлов на магистральном газе, с которыми могут конкурировать лишь лучшие представители семейства) — самое очевидное достоинство тепловых насосов. Но не единственное.

• В отличие от традиционных электрических нагревательных приборов, они создают небольшую нагрузку на проводку. Если на ваш дом выделен небольшой лимит мощности — не проблема: для отопления коттеджа площадью 100 м2 достаточно 3-4 кВт;
• Устройства полностью совместимы с внешними термостатами и могут поддерживать заданную температуру воздуха в полностью автоматическом режиме;
• При этом возможна настройка суточных и недельных температурных циклов. Например, температура в доме может снижаться до безопасного минимума ночью или в рабочее время, что опять-таки означает экономию электроэнергии;

[caption id="attachment_7275" align="aligncenter" width="480"] Программируемый термостат для теплового насоса[/caption]

• В летнее время ТН может использоваться для кондиционирования воздуха. Для этого нужно лишь инвертировать направление циркуляции хладагента.

Общие особенности

COP теплового насоса зависит от дельты температур между его теплообменниками. Чем теплее среда, у которой ТН отбирает тепло, тем меньше счета за свет. [caption id="attachment_7338" align="aligncenter" width="480"] Изменение COP воздушного теплового насоса в зависимости от уличной температуры[/caption] Снижения расходов можно добиться и другим способом — понизив температуру внутреннего теплообменника. Именно поэтому с тепловыми насосами используются низкотемпературные системы водяного отопления. В приоритете — водяной теплый пол; если в проект заложено конвекционное отопление, то количество радиаторов увеличивается вдвое относительно расчетного для стандартных условий (читай — температуры теплоносителя 90°С). [caption id="attachment_7276" align="aligncenter" width="480"] Низкая температура радиаторов компенсируется их размерами[/caption]

Обратите внимание: теплый пол обеспечивает дополнительную экономию за счет более рационального распределения температуры воздуха в отапливаемом помещении и, как следствие, снижения теплопотерь через перекрытие и стены.

[caption id="attachment_7277" align="aligncenter" width="480"] Распределение температур при конвекционном и внутрипольном отоплении[/caption]

Разновидности

Тепловые насосы могут отдавать тепловую энергию теплоносителю системы отопления или воздуху в отапливаемом помещении. В качестве низкопотенциального источника тепла могут использоваться:

• Окружающий воздух. Из-за технологических ограничений, связанных с температурой фазовых переходов существующих хладагентов, минимальная рабочая температура лучших ТН "воздух-воздух" или "воздух-вода" (то есть отдающих тепло воздуху в помещении или теплоносителю отопительной системы), не может опускаться ниже -25°С.

На заметку: По мере снижения уличной температуры, растут теплопотери здания, и падает COP теплового насоса - поэтому воздушные ТН применяются в основном в теплых регионах.

[caption id="attachment_7278" align="aligncenter" width="480"] Воздушный Mitsubishi Zubadan[/caption]

Обратите внимание: наиболее доступное решение — воздушные тепловые насосы-моноблоки, подключающиеся непосредственно к контуру отопления. Они могут использовать как инверторные (снижающие мощность по мере уменьшения тепловой нагрузки), так и "старт-стоп" компрессоры.

[caption id="attachment_7279" align="aligncenter" width="480"] Моноблочный ТН китайского производства[/caption]

• Вода из незамерзающего водоема или грунтовые воды. В последнем случае, на небольшом расстоянии друг от друга бурятся две скважины: первая служит источником воды, вторая выполняет функцию дренажа;

[caption id="attachment_7280" align="aligncenter" width="480"] Схема теплообмена с грунтовыми водами[/caption]

• Грунт. Грунтовый теплообменник ТН может быть вертикальным (погруженным в скважины глубиной 20-100 метров) и горизонтальным (уложенным в траншеи или котлован на глубину, превышающую глубину промерзания грунта). Это решение обеспечивает наиболее высокое среднегодичное значение COP, и абсолютно независимо от климатических условий - но обходится заметно дороже альтернатив из-за большого объема земляных или буровых работ.

[caption id="attachment_7281" align="aligncenter" width="480"] Укладка горизонтального коллектора геотермального ТН[/caption]

Личный опыт

С теорией покончено. Однако теоретических обоснований эффективности тепловых насосов в интернете много  и без нас. Читателю наверняка интересен, прежде всего, личный опыт отопления коттеджа с помощью ТН. В смежных домах, принадлежащих автору и его близким родственникам, реализованы две схемы отопления с тепловыми насосами, работающими по схеме "воздух-воздух" и "воздух-вода". [caption id="attachment_7282" align="aligncenter" width="480"] На фото — внешние блоки двух ТН "воздух-вода"[/caption]

Важный момент: место действия — Севастополь, Крым. Средняя температура января — +3°С; минимальная температура за пять лет, которые автор прожил в Крыму — -21°С. Столь теплый по российским меркам климат и склонил к выбору воздушных ТН.

Воздух-воздух

Обогрев дома автора реализован путем установки во всех отапливаемых помещениях... обычных инверторных кондиционеров. Да-да, они, как и любые другие кондиционеры,  представляют собой частный случай ТН. Более того: модель Cooper@Hunter CH-S12FTXN, отвечающая за обогрев мансарды в доме автора, позиционируется производителем именно как бытовой тепловой насос. [caption id="attachment_7283" align="aligncenter" width="480"] Кондиционер производительностью 12000 BTU обеспечивает обогрев 60-метровой мансарды[/caption]

• Суммарные расходы: примерно 130 тысяч рублей (покупка и монтаж пяти сплит-систем).
• Отапливаемая площадь: 155 квадратных метров.
• Суммарная номинальная тепловая мощность при работе на обогрев: 15 кВт.
• Среднее энергопотребление в отопительный сезон: 600-1200 кВт·ч в месяц в зависимости от температуры на улице.
• Температура в доме: 19-22 °С в зависимости от функций помещения. Минимальная температура поддерживается в спальне, максимальная — в гостиной. Регулировка климата во всех комнатах — независимая, с пульта кондиционера.

Важный момент: при использовании кондиционеров на обогрев важно обеспечить равномерное распределение температуры в объеме помещения. Для этого внутренний блок сплит-системы устанавливается на небольшой высоте, а его жалюзи направляют поток теплого воздуха вниз.

[caption id="attachment_7284" align="aligncenter" width="480"] Внутренний блок сплит-системы установлен на высоте около полутора метров[/caption]

Воздух-вода

В соседнем доме для обогрева и приготовления горячей воды используются два воздушных ТН "воздух-вода" производства DanHeat с максимальной производительностью по теплу 9,2 кВт. Система отопления — внутрипольная, коллекторная (водяной теплый пол в стяжке). [caption id="attachment_7285" align="aligncenter" width="480"] Коллекторный шкаф теплого пола[/caption] Для хранения нагретой воды и в качестве буферной емкости для отопления используется 300-литровый теплоаккумулятор. [caption id="attachment_7286" align="aligncenter" width="270"] Теплоаккумулятор создает запас воды для нужд ГВС и стабилизирует температуру теплоносителя в системе отопления[/caption] Быстрый нагрев помещений зимой и их кондиционирование летом обеспечивают установленные в каждой комнате фанкойлы. [caption id="attachment_7287" align="aligncenter" width="480"] Настенный фанкойл зимой выполняет функции тепловентилятора, летом — кондиционера[/caption] Суммарные расходы (два ТН с обвязкой, теплоаккумулятор, укладка водяного пола и стяжки, монтаж фанкойлов) — приблизительно 1 млн. 300 тыс. рублей. [caption id="attachment_7288" align="aligncenter" width="480"] Внутренние теплообменники тепловых насосов[/caption]

Любопытно: к общему отопительному контуру подключен теплообменник камина. Вырабатываемое им тепло утилизируется для работы теплого пола.

[caption id="attachment_7289" align="aligncenter" width="480"] Камин подключен к общему отопительному контуру[/caption] Рабочая температура теплоносителя: 23-40 °С. [caption id="attachment_7290" align="aligncenter" width="480"] Текущая температура воды в отопительном контуре — 31 градус[/caption]

• Отапливаемая площадь: 280 м2.
• Среднемесячное энергопотребление: 2500-4000 кВт·ч в зависимости от уличной температуры и потребления горячей воды (напомним, ТН работают на отопление и ГВС).
• Температура в доме: 20-24°С (минимальная температура установлена в холле и на лестнице, максимальная — в гостиной). Раздельная регулировка температуры отдельных контуров теплого пола осуществляется из коллекторного шкафа; с панели управления ТН задается лишь температура теплоносителя.

[caption id="attachment_7291" align="aligncenter" width="480"] Дроссели в коллекторном шкафу позволяют настроить температуру каждого отдельного контура теплого пола[/caption]

Заключение

Надеемся, что нам удалось успешно познакомить читателя с самым интересным и, пожалуй,  перспективным видом отопления.  Узнать больше о работе тепловых насосов вам поможет прикрепленное к статье видео. Успехов! [post_title] => Тепловые насосы для отопления коттеджа: принцип работы, преимущества, опыт использования [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teplovye-nasosy-dlya-otopleniya-kottedzha-456 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-05 18:56:00 [post_modified_gmt] => 2017-12-05 14:56:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 9216 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-11-08 17:09:30 [post_date_gmt] => 2018-11-08 13:09:30 [post_content] => [caption id="attachment_9219" align="aligncenter" width="480"] Подвал или цокольный этаж – сравниваем и выбираем[/caption] Практически любое здание имеет подземную часть. Иногда эта часть незначительная, как в случае с ленточным фундаментом для легких построек, но, более чем в половине случаев, под землю опускается целый этаж. Устройство и назначение данного помещения может быть различным, и зачастую у непрофессионалов возникает путаница в терминологии. Мы опишем наиболее распространенные понятия, дадим определение цокольного этажа, расскажем, что такое цоколь многоэтажного дома, есть ли разница между цоколем и цокольным этажом, и разберем, чем отличается подвал от цокольного этажа и подземного.

Строительные нормы и правила

Прежде всего, для того чтобы разобраться в тонкостях назначения и устройства различных подземных помещений, обратимся к строительной нормативной базе. В данном случае нам интересны следующие документы:

1. СНиП I-2 Строительная терминология;
2. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

Данные нормативные документы дают определения всем видам подземного строительства. Следует отметить, что все они привязаны к планировочной отметке земли, что по сути является уровнем грунта на границе отмостки здания.

На заметку! Планировочная отметка земли на графических изображениях обычно обозначается сокращением УР.З. – уровень земли.

[caption id="attachment_9220" align="aligncenter" width="480"] На фото пример обозначения отметки земли на чертеже[/caption] Итак, нас интересуют определения таких этажей как:

• подземный;
• подвальный;
• цокольный.

Отдельно мы разберем определение цоколя, как части стены.

Терминология

Мы расположили понятия не случайным образом. Рассматривая помещения в таком порядке, мы будем все выше подниматься над отметкой земли. Определения этажей, приведенные ниже, даны именно такими, как они прописаны в СНиП 31-01-2003:

• Подземный – этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки уровня земли на всю высоту помещений;
• Подвальный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли на половину и более высоты помещений;
• Цокольный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли менее чем на половину высоты помещений.

Разберем все подробно и поймем, чем отличается цокольный этаж от подвального или подземного. [caption id="attachment_9221" align="aligncenter" width="480"] Схематичное изображение стены в разрезе цокольного и подвального помещения[/caption]

Устройство

Для того чтобы получить полностью или частично подземное помещение, придется заложить один из двух видов фундамента:

• заглубленную ленту;

[caption id="attachment_9222" align="aligncenter" width="480"] Более дешевым основание для строительства здания с подвалом считается заглубленная лента[/caption]

• монолитную плиту с ребрами вверх.

[caption id="attachment_9223" align="aligncenter" width="480"] Монолитная плита – наиболее практичный фундамент для устройства подземных помещений[/caption] В обоих случаях инструкция по устройству подвала практически одинакова:

1. роется котлован на необходимую глубину;
2. его дно тщательно трамбуется;
3. устанавливается опалубка;
4. засыпается песчано-гравийная подушка;
5. прокладывается армирование;
6. заливается раствор.

Относительно нашей темы следует понимать, что ленточный фундамент, безусловно, дешевле, но и получаемый этаж будет грунтовым полом. В зависимости от планируемого использования данного помещения, если придется устраивать основательный пол, то вы придете к уровню цены монолитной плиты, но потеряете во времени не менее месяца. Так что, экономия получается сомнительная. Подробно ознакомиться с устройством фундамента частного дома с подвалом можно, посмотрев видео в этой статье.

Полностью или частично под землей

Начнем с того, что мы рассмотрим все интересующие нас виды помещений с точки зрения их расположения. Очень часто подземный этаж считают подвалом, а подвал называют цоколем.

• Наверное, в данной путанице нет ничего страшного до того момента, как начнется определение назначения помещения в паспорте БТИ, и выяснится цена вопроса.
• В зависимости от того, какой статус получает подземное помещение, оно может быть включено в налогооблагаемую площадь или не учтено, как хозяйственное помещение.
• Налоговые ставки могут меняться, а вот тип подземного устройства здания является довольно стабильным понятием.

На заметку! В результате разницы рельефа на участке, нижняя часть строения с одной стороны может быть определена как подвал, а с противоположной стены, как цокольный этаж.

[caption id="attachment_9224" align="aligncenter" width="480"] На участках со сложным рельефом одно и тоже помещение с разных сторон дома может определяться по-разному[/caption]

100% под землей

Данный тип помещений сейчас довольно редко встречается в частном строительстве, поскольку использовать такие помещения можно весьма ограничено. Но вот в многоэтажной типовой застройке все чаще дома имеют как минимум один, а чаще два подземных этажа. На их площади, как правило, располагаются автостоянки и кладовые для хранения вещей. Мы рассматриваем данное определение, чтобы понять, что подвал – это не подземный этаж, хотя большая его часть и находится ниже грунта.

Важно! Подземным помещение считается только в том случае, когда вся его высота находится ниже планировочной отметки земли

50% и более

Если половина или более высоты помещения располагаются под землей, значит данный элемент строения является подвалом. Сразу уточним, что, говоря «подвальный этаж», имеется в виду также понятие подвал. Между этими терминами нет разницы. И в этом отличие подвала от цокольного этажа, но об этом чуть позже. Подвальные этажи могут быть использованы:

• для прокладки внутридомовых коммуникаций и трубопроводов различного назначения;
• для установки водо- или газонагревательного оборудования;
• в качестве овощехранилища;
• как гараж или кладовка.

[caption id="attachment_9225" align="aligncenter" width="480"] Отсутствие ультрафиолета и постоянные низкие температуры делают подвал идеальным местом для хранения марочных вин[/caption] Сфера использования подвального помещения ограничивается хозяйственными нуждами, так как в результате своего расположения, подвал даже если и имеет окна, то очень небольшие, которые не могут обеспечить обильное поступление дневного света в помещение. Именно этот факт может спасти жизнь в чрезвычайной ситуации: подвал может послужить отличным укрытием от урагана или смерча. Нередко подвальное помещение размещается не по всей площади здания, а лишь в его части. Толщина подвальных стен зависит от материала, используемого для строительства и планируемого веса здания, так как по сути это фундаментные стены. Высота подвала зависит от того для чего его планируют использовать:

• до 1,8 м холодный подпол для хранения овощей;
• 1,8 – 1,9 м прачечные, кладовые и т.п.
• 2,2 - 2,4 м комнаты для отдыха, сауны, бильярдные, спортзал.

На заметку! Если планируется строительство своими руками дома с мансардой, то при получении разрешения на строительство лучше указать высоту подвала менее 1,8 м. В таком случае, прохождение проектом экспертизы не обязательно.

[caption id="attachment_9226" align="aligncenter" width="480"] Для хранения заготовок на зиму вполне подойдет небольшой подвал с высотой потолка менее 1,8м[/caption]

50% и менее

Выше мы дали определение, что такое этаж цокольный, а теперь ответим на вопрос: как определяется цокольный этаж строения, и разделим 2 понятия:

• цоколь;
• цокольный этаж.

Итак, как уже упоминалось, что цоколь и цокольный этаж – это не одно и тоже, хоть в быту обычно, говоря цоколь, обычно имеют в виду этаж. Что такое цокольное помещение здания? Это нижний этаж строения, который наполовину или более находится над плановой отметкой земли. Цокольный этаж: определение СНиП 31 01 2003 – помещение, в котором отметка пола находится ниже уровня земли на половину высоты или меньше. Исходя из терминологии, мы видим, что разница между цокольным этажом и подвалом состоит как минимум в высоте надземной части.

На заметку! Очень часто у людей, просматривающих предложения о покупке жилья возникает вопрос что такое цокольный этаж в многоквартирном доме? То же, что и везде, с одним уточнением. В многоэтажных зданиях, согласно СНиП, в цокольном этаже нельзя устраивать жилые помещения.

[caption id="attachment_9232" align="aligncenter" width="479"] Цокольные помещения многоэтажек обычно отводятся под организацию различных видов сервиса и сдаются в аренду[/caption] А что же такое цоколь? Это нижняя часть внешней несущей стены дома, непосредственно опирающаяся на основание, т.е. часть строения, принимающая на себя основную нагрузку по воздействию повышенной влажности, температурных перепадов и различных механических ударов. Таким образом, с точки зрения структуры здания, цоколь и цокольный этаж - это два совершенно разных понятия. Функция цоколя заключается в том, чтобы усилить гидро- и термозащиту первого этажа здания. А то, что надстройка позволяет сформировать внутри дополнительный этаж, является приятным бонусом. Цоколь бывает 3 видов:

• Выступающий, то есть ширина стен цоколя больше ширины несущих стен здания.
• Равноуровневый, наиболее популярный вариант, но наименее эффективный.
• Западающий, смещенный внутрь на 5 – 8 см относительно стены дома.

На заметку! Вариант с западающим устройством цоколя считается наиболее эффективным с точки зрения соотношения цена-практичность. Не требуя увеличения сметной стоимости, он в наибольшей степени защищает здание.

[caption id="attachment_9227" align="aligncenter" width="480"] Различные формы цоколя: а – выступающий, б – равноуровневый, в – западающий[/caption]

Общее и разница

Необходимо знать, что такое цокольный этаж здания, и чем он отличается от подвала еще на этапе идеи проектирования. Такие знания помогут вам правильно сформулировать функции подземного этажа и заложить верный проект. Сведем сходство и отличие цокольного и подвального помещения к нескольким пунктам.

Сходство

Между цокольным и подвальным этажом есть очевидное сходство – оба помещения частично находятся ниже плановой отметки земли. Кроме этого, их объединяет:

• Функциональная направленность. Не смотря на то, что в частном строительстве правила иногда нарушаются, при типовой застройке возможности размещения хозяйственных помещений на территории цокольного и подвального этажа практически одинаковы.
• Технология строительства. В обоих случаях необходима прокладка материала внешней гидроизоляции и устройство систем естественной или принудительной вентиляции.
• При строительстве используются сходные влагоустойчивые материалы для возведения стен.

[caption id="attachment_9228" align="aligncenter" width="480"] Технологии устройства цокольного и подвального этажей практически одинаковы[/caption]

Отличия

Основные тонкости и отличия связаны с устройством цоколя - то есть, надстройки над стенами фундамента, а не с устройством цокольных помещений. Если условно объединить эти 2 понятия, то в итоге можно заключить следующее. Чем отличается цокольный этаж от подвала:

• Цоколь в отличие от подвала не является частью стен фундамента.
• Цокольная надстройка поднимает уровень первого этажа, чем значительно улучшает гидро- и теплоизоляцию первого этажа.
• Высота потолков у первого, как правило, выше.
• Возможностью устройства почти полноценных окон.
• Цоколь устраивается по всему периметру здания, а значит, расположен под всей площадью дома.

[caption id="attachment_9229" align="aligncenter" width="480"] Высота цокольного помещения позволяет устроить практически полноценные оконные проемы[/caption]

Заключение

Надеемся, что мы помогли разобраться с темой цокольный этаж - что это такое? И теперь понятны принципиальные отличия подвалов и цоколя. При составлении проекта самостоятельно советуем проконсультироваться со специалистами по вопросам практической возможности реализации ваших идей подземных помещений. Прежде чем составлять проект следует четко понимать, как строятся, и какие функции выполняют цокольный этаж и подвал: разница на первый взгляд небольшая, но на практике довольно существенная. [post_title] => Чем отличается подвал от цокольного этажа: строительные нормы и практические советы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-otlichaetsya-podval-ot-cokolnogo-etazha-364 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-11-08 17:09:30 [post_modified_gmt] => 2018-11-08 13:09:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 927 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:34 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:34 [post_content] => [caption id="attachment_965" align="aligncenter" width="503"] Подвальное помещение из бетона[/caption] Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно. Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

С чего начинается строительство погреба

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. Итак:

• Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
• В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант. В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

[caption id="attachment_966" align="aligncenter" width="385"] Определение уровня грунтовых вод[/caption]

• Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
• Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж. Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.

В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Монолитный погреб

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Итак:

• О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур. Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

Основание

Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см. [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="457"] Котлован под погреб[/caption] Итак:

• Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
• Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
• Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет. Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

[caption id="attachment_968" align="aligncenter" width="392"] Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]

• Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола. Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать - за это время из неё испарится лишняя влага. Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки. Если у вас ещё остались вопросы, читайте Бетонирование пола в подвале: как делать правильно

Стены

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Итак:

• Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

[caption id="attachment_969" align="aligncenter" width="444"] Опалубка под погреб железобетонный[/caption]

• Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
• Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём - использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.

[caption id="attachment_970" align="aligncenter" width="513"] Заливка погреба бетоном[/caption]

• Блоки УДБ укладывают пустотами вверх, а в образовавшиеся каналы заливают бетон. Для придания конструкции жёсткости, в бетон втыкают арматурные пруты - на фото сверху чётко видно, как это делается. Обратите внимание, что рулонным гидроизоляционным материалом застлан весь котлован. Это наилучшее решение, так как его стенки вплотную примыкают к возводимой стене, и произвести наружную обмазочную изоляцию, в таком случае, не представляется возможным.
• Удобство применения пустотных блоков для возведения стен очевидна: на стену уходит меньше бетона, отпадают такие трудоёмкие технологические операции, как монтаж и демонтаж опалубки; сборка и установка арматурного каркаса; увлажнение бетона после распалубки. Соответственно, и построить такой бетонный погреб своими руками гораздо проще.

[caption id="attachment_971" align="aligncenter" width="508"] Устройство перекрытия над погребом[/caption]

• К тому же, применение пустотных блоков позволяет ускорить темпы строительства, ведь для того, чтобы начать устанавливать перекрытие, не нужно ждать 28 дней. Нагрузку от веса конструкции, и устанавливающих её людей, примут на себя УДБ. Перекрыть помещение  можно балками, досками, сделав сверху погребицу с люком, или полноценным входом в подвал.

Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев. Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым. Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:

• Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

[caption id="attachment_972" align="aligncenter" width="515"] Погреб из стеновых колец[/caption]

• Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
• Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой. Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов. [post_title] => Бетонный Погреб: Подробное Руководство От Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => betonnyj-pogreb-124 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-04 21:50:54 [post_modified_gmt] => 2019-04-04 17:50:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=927 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4527 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-13 20:41:35 [post_date_gmt] => 2016-09-13 16:41:35 [post_content] => [caption id="attachment_4536" align="aligncenter" width="491"] Подвальные блохи фото[/caption] Блохи подвальные, это простые блохи, которые могут жить и размножаться практически везде. Как избавиться от подвальных блох в помещении мы и рассмотрим сегодня. Ведь от этих вредителей могут возникнуть и различные заболевания, поэтому чем быстрее вы их выведете, тем будет лучше. Так же с статье вы сможете посмотреть фото и видео по вопросам проведения дезинфекции помещения.

Чем опасны блохи в подвальном помещении

Блоха относится к разряду кровососущих насекомых. В поисках источника питания данный паразит может оказаться на теле любого вида млекопитающего, будь то животное или человек. Итак:

• Укус блохи довольно болезненный, с помощью щетинок насекомое пронзает кожный покров и насыщается кровью. Присутствие блох на теле сопровождается неприятными ощущениями в виде покраснения кожи и сильной чесотки.
• Как правило, после насыщения кровью насекомое отступает с тела человека, но ввиду быстрого размножения оставляет после себя потомство и если не принимать мер присутствие блох может быть довольно продолжительным.
• Помимо неприятного ощущения во время укуса, последствия контакта с блохами могут привести к развитию инфекционных заболеваний. Постоянное расчесывание воспаленного участка кожного покрова приводит к образованию нагноения.

Основные виды болезней, распространяемые блохами:

• Энцефалит;
• Туляремия;
• Бруцеллёз;
• Туберкулез;
• Различные виды гепатита;
• Сальмонеллез.

Внимание: Чтобы предотвратить нежелательные проблемы со здоровьем очень важно вывести паразитов сразу после обнаружения. Регулярная травля насекомых и проведение санитарных мероприятий в подвальном помещении является отличной профилактикой блошиного нашествия.

Основные меры по ликвидации блох

Уберечься от столь неприятного соседства можно, если провести ряд действий по ликвидации насекомых:

1. Проверить домашних животных на предмет выявления паразитов и принять меры по их выведению.
2. Прибегнуть к услугам санитарной службы по уничтожению крыс и мышей в подвале (см. Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты) и надежно заизолировать его от доступа животных.
3. По мере травли грызунов необходима обработка жилого помещения сильнодействующими средствами для уничтожения насекомых. Наиболее качественным подспорьем в этом деле является продукция компаний «Раптор», «Get» и «Палач».
4. Эффективным способом борьбы с блохами является дезинсекция мест скопления личинок. Использование средства «Машенька» является действенным методом травли насекомых.
5. После обработки жилого помещения с целью достижения максимального эффекта следует применить те же средства для борьбы с паразитами в подвале. Качественная дезинсекция не позволит насекомым размножаться и не допустит их дальнейшего появления в квартире.
6. Заключительным актом выведения являются профилактические меры в отношении домашних питомцев, а также жилых и подвальных помещений.

Выведение паразитов у животных

Подвальные блохи довольно часто встречаются у животных, и они могут прекрасно перейти и на человека. Для удаления насекомых в шерсти животных существует несколько эффективных способов:

1. Использование специального шампуня является наиболее надежным методом избавления от насекомых. Мытье следует периодически повторять с интервалом в несколько дней и для профилактики осуществить заключительную процедуру купания через неделю.
2. Не менее надежным средством являются капли, направленные на устранение паразитов. Данный вид лекарства можно заполучить в специализированном учреждении или в аптеке для питомцев. Капать нужно на холку животного это устранит всех имеющихся насекомых и не допустит появления новых.
3. Для быстрого избавления от паразитов подойдет сильнодействующий лекарственный препарат «Нитенпирам», который предполагает применение внутрь. Нелишним будет получение консультации ветеринара.
4. Регулярное ношение специальных ошейников от блох будет надежной защитой в течение одного месяца. Пожалуй, это наименее хлопотный вид профилактики.

Если животное страдает другими заболеваниями лечение от блох должно быть спланировано очень тщательно, не без помощи ветеринара. Следует подобрать препарат с наименьшим содержанием токсических веществ.

Избавление от паразитирующих насекомых в квартире или в частном доме

После дезинсекции подвальных помещений и лечения животных насекомые незамедлительно устраняются в жилой зоне. Несомненно, слаженная работа специалистов из санэпидстанции будет наиболее действенным способом выведения паразитов. Профессиональная бригада подбирает подходящие препараты для каждого конкретного случая. Приглашение опытных специалистов является гарантией полного уничтожения насекомых.

• При желании обработку помещения можно провести своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Перед процедурой необходимо подготовить квартиру, освободив помещение от домашних питомцев и жильцов.
• Следует распылить инсектицидные средства на горизонтальные поверхности, мебельные покрытия и в труднодоступные места. Обеспечив изоляцию от воздуха путем закрытия окон и дверей, необходимо покинуть квартиру на несколько часов.
• По окончании процедуры проводится генеральная уборка и тщательное проветривание помещения.

Внимание: Перед распылением препаратов следует позаботиться о безопасности, воспользовавшись респиратором и медицинскими перчатками.

Устранение блошиных личинок

Очень часто после истребления блохи возникают вновь. Все труды по выведению насекомых без уничтожения личинок сводятся к нулю, так как блошиные личинки довольно живучи и требуется провести ряд дополнительных мероприятий по их устранению.

• Прежде всего, необходимо обработать спреем все щели и труднодоступные места. В подвале желательно провести влажную уборку и заделать все крысиные норы, после чего провести обработку мелками и спреями.
• Для более действенного эффекта можно использовать борную кислоту, сильнодействующее средство «Пиреструм», а также дусты («Фенаксин», «Чистый дом») и промышленные инсектициды.
• По мнению специалистов, использование дустов гарантирует полное истребление личинок, поскольку органический состав препарата является пищевой приманкой, поглощая которую личинки подыхают.

Такая тщательная дезинсекция может потребовать много силовых и временных затрат, но результат в виде гарантированного избавления от личинок паразитов оправдывает все усилия.

Выведение блох в подвале

Внимание: Перед проведением обработки необходимо вынести из подвала весь мусор и лишние вещи. Старая одежда, строительные отходы, бытовая утварь является прекрасной средой обитания насекомых.

• После уборки следует распылить спрей на все поверхности, а также обрызгать щели и углы. Покидая подвальное помещение нужно максимально ограничить доступ воздуха закрыв все окна и вентиляционные каналы.
• Для устранения насекомых в подвальном помещении потребуется применение более мощных препаратов, нежели в жилой зоне. Продукция компаний «Диазинон», «Синузан», «Тетрик» и «Кукарача» пользуется большим спросом у специалистов по выведению паразитов.

Такие средства не рекомендуются к применению в квартире, но для борьбы с паразитами в подвале это будет самый оптимальный вариант.

Профилактика

После окончательного выведения насекомых из подвального и жилого помещений стоит принять профилактические меры, чтобы исключить возможность их вторичного появления. Наибольший риск представляют домашние животные, которые могут стать переносчиками паразитов. Во избежание заражения животных необходимо принятие следующих мер:

• Использование противоболшиных ошейников для питомцев, посещающих подвал;
• Поддержка сухости и порядка в подвальном помещении;
• Систематическая проверка питомцев на выявление паразитов;
• Ограничение доступа в подвал для грызунов и бродячих животных;
• Регулярная вентиляция подвального помещения в зимний период;

Народные средства спасения от блошиного нашествия представляют собой засушенные букеты пижмы и полыни. Принято считать, что запах этих растений отпугивает паразитов. Устранение блох в доме и подвальном помещении это планомерная задача, которая решается в несколько этапов. Если требуется вывести паразитов в многоквартирном доме, необходимо подключение в процесс всех жильцов. При истреблении насекомых в частном жилище, следует особое внимание уделить обработке подвального помещения, поскольку он является главным рассадником паразитов. Средство от подвальных блох распространяется одновременно и всеми жильцами. [post_title] => Как избавиться от подвальных блох надолго [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-podvalnyh-bloh-328 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-23 22:27:05 [post_modified_gmt] => 2016-09-23 18:27:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 823 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-20 14:31:42 [post_date_gmt] => 2015-06-20 10:31:42 [post_content] => [caption id="attachment_835" align="aligncenter" width="440"] Двери в погреб[/caption] Подвальные двери – устройство, которое предназначено для надежной защиты помещения от проникновения посторонних и удобного входа в него владельца сооружения. Двери для подвала могут быть сделаны внутри дома, когда попасть в него можно не покидая жилища или снаружи, тогда необходимо сначала выйти на улицу и лишь потом зайти в погреб. Как сделать дверь в подвал предлагается узнать из этой статьи.

Особенности дверей в подвал

Совет: При выборе материала для двери необходимо учитывать их расположение: деревянные – для установки внутри помещения, это может быть дверь в погреб из гаража или дома, металлические – вход снаружи.

[caption id="attachment_836" align="aligncenter" width="460"] Деревянная дверь в подвал из дома[/caption] Для изготовления двери из дерева, эксперты рекомендуют брать только массив хвойных пород. Это могут быть:

• Лиственница.
• Ель.
• Кедр.

Такая древесина более устойчива к перепадам температур и воздействию влаги. Подвал – это помещение с повышенной влажностью и более низкой температурой воздуха. Габаритные размеры дверных створок должны соответствовать размерам дверного проема. Их обычно делают немного ниже входных или межкомнатных. Оптимальными размерами, которые могут иметь двери подвальные, являются:

• Высота от 150 до 180 сантиметров.
• Ширина в пределах от 65 до 70 сантиметров.

Сама дверь для подвала и ее коробка делаются более массивными, для максимальной изоляции подвального помещения.

Как изготовить однослойную дверь для подвала

Устройство деревянной двери показано на фото. [caption id="attachment_837" align="aligncenter" width="361"] Конструкция двери в подвал[/caption] Для изготовления двери понадобятся:

• Доска шпунтованная, толщиной от 40 до 60 мм.
• Деревянный брус, 50 мм х 50 мм.
• Фанера влагоотталкивающая или ДВП.
• Материал для теплоизоляции.
• Материал обшивки двери снаружи.
• Олифа.
• Клей столярный.
• Пила циркулярная.
• Инструмент столярный и крепежи.

Инструкция по изготовлению дверей предлагает:

Совет: Чтобы дверь в погреб прослужила долгие годы, необходимо брать шпунтованные доски.

• Ножовкой отпиливаются необходимых размеров доски. Каждый элемент обрабатывается олифой или антисептической пропиткой. Для дополнительной прочности перед сборкой стыки соединений шип-паз можно промазать столярным клеем. Будущую дверь, пока клей сохнет, лучше стянуть струбцинами.
• Предотвратить перекос двери можно укрепив ее горизонтальным брусом и подкосом или диагональным брусом квадратного сечения. Длина горизонтального бруса определяется шириной двери, подкоса зависит от высоты, на которой будут установлены горизонтальные фиксаторы. Обычно они крепятся в верхней и нижней трети створки. Подкос размещается от правого конца на верхней шпонки, к левому углу на нижней.

[caption id="attachment_838" align="aligncenter" width="373"] Схема конструкции дверной коробки[/caption]

• Дверь можно сделать, набив поверх столярного щита усиливающую конструкцию из досок шпунтованных. Специалисты советуют ее врезать в будущую створку. В этом случае с помощью электропилы циркулярной в досках делается паз, диск при этом выставляется под 60°.
• На штифты или на клей сажаются врезные брусья, что предотвращает рассыпание двери. Торцы шпонок запиливается на конус, чтобы выступы не мешали открывать дверь в подвал. Подкос запиливается с обоих концов под углом к шпонке так, чтобы исключить зазор и саморезами внакладку крепится к доскам.

Совет: Остановившись на этом этапе работ, то из погреба сквозь дверь во внутренние помещения жилища, будет поступать сырость (читайте также В погребе сырость, что надо делать), холодный воздух и неприятные запахи. Избежать этого можно оснастив створку, дополнительной изоляцией.

Как выполнить дополнительную отделку однослойной двери

Итак:

• В качестве пароизоляции на внутреннюю часть двери накладывается фанера или ДВП, предварительно обработанные олифой. Для обеспечения достаточной теплоизоляции погреба, дверь обивается войлоком, пенополистиролом или минеральной ватой. Сверху теплоизоляции крепится лист ДВП, изготовленный по размерам створки, пластиковая панель или дерматин.
• Ведущая в подвал дверь, должна быть обеспечена герметизирующей окантовкой. Это может быть специальная окантовочная лента или валик из войлока, свернутого в несколько слоев.
• Внешний вид двери выбирается от предпочтений ее владельца. При использовании ДВП для внешней обшивки, створку можно покрасить. Но предпочтительнее использовать пластиковые готовые панели. Под конкретный интерьер индивидуально подбирается их декоративный рисунок.
• Двери для погреба будут выглядеть аккуратнее при использовании декоративных деревянных или пластиковых накладок и блоков.

Как изготовить дверь на раме

Проще в изготовлении и эстетичной выглядит конструкция двери на раме. Но здесь есть несколько существенных недостатков. При повышенной влажности, обычно весной и осенью или при зимней оттепели, створки такой двери могут деформироваться, что ухудшает их защитные функции (см. также Как высушить подвал от влажности). Выход из положения можно найти, сделав дверь с дополнительной гидроизоляцией и утеплением. В этом случае внутреннее пространство рамы перед облицовкой заполняется теплоизоляционными материалом, такими как:

• Пенополистирол.
• Минеральная вата.

Перед окончательной сборкой все деревянные детали обрабатываются олифой. В процессе изготовления двери понадобятся:

• Измерительный инструмент: рулетка, линейка-угольник.
• Шуруповерт.
• Циркулярная пила или ножовка по дереву.
• Электродрель со сверлами по дереву.
• Стамеска столярная.
• Струбцины.
• Бумага наждачная разной зернистости.
• Квадратный деревянный брус.
• Листы ДВП.
• Клей столярный или обычный ПВА.
• Саморезы, шурупы.

Совет: Необходимо следить, чтобы брус для изготовления двери обязательно был хорошо просушен. Для двери в погреб лучше использовать сосну, она более устойчива к колебанию температур и воздействию влаги.

По размеру проема для двери и коробки определяется размер створки. При этом учитываются незначительные зазоры:

• С боков и сверху двери - по 2-3 мм.
• Снизу - 8-10 мм.

Как собрать дверную раму

Перед тем как сделать дверь в погреб необходимо подготовить:

• Напилить 4 заготовки: 2 длинные, высотой дверного полотна и 2 короткие по ширине двери.
• Собирается рама «на черновую», без фиксации элементов.
• Делается разметка под выборки.
• Выборки сначала выпиливаются ножовкой или на циркулярке, затем доводятся стамеской. Выборки могут быть выполнены в виде буквы «Г» или более сложные буквы «П» или «Т», что является более надежным и долговечным.

Совет: В процессе работы нужно следить, чтобы не было значительных щелей между торцами деталей. Все кромки нужно обработать крупнозернистой наждачной бумагой.

• Клеем промазываются и соединяются стыки, которые затем стягиваются струбцинами и фиксируются саморезами.
• Струбцины снимаются.
• Изготавливаются поперечины, служащие ребрами жесткости. Их количество определяется конструктивно.

Все соединения выполняются на одном уровне, здесь не должно быть перепадов высот или выступов.

Как выполнить облицовку двери

После полного изготовления рамы, высыхания клея, можно начинать облицовку двери для погреба. Для этого:

• По размерам рамы размечается сначала лист ДВП.
• Выпиливаются две заготовки.

Совет: Облегчить работу можно совместив угол каркаса двери и угол листа ДВП. В этом случае нужно будет сделать лишь два распила.

• Распиливается лист. Для этого используются мелкая ножовка или столярный нож-резак с гладкой стороны листа. Такой материал электролобзиком лучше не обрабатывать. Его можно повредить и испортить материал.
• Торчащие волокна на местах среза состругиваются и зачищаются наждачной бумагой. Обе заготовки делаются одинаковые - для внешней и внутренней части двери.
• Обшивка фиксируется столярным клеем и саморезами к раме.
• Укладывается первый лист ДВП, смазывается клеем, сверху на нем размещается рама, также промазанная клеящим составом.
• Накрывается вторая заготовка гладкой стороной вверх. Струбцинами стягиваются места склейки.
• Конструкция по периметру фиксируется короткими саморезами примерно по 15 см друг от друга.
• После полного просыхания клея, с помощью стамески на боковой части дверки делаются две небольшие выборки для навесных петель.

Какие особенности двери из металла

Дверь, выходящую из подвала на улицу, лучше сделать металлической. Она будет иметь более массивный и не слишком эстетичный вид, но иметь большую надежность. На ней можно установить качественный, дорогой замок, а ставить стильные ручки, у которых большая цена не стоит. Отличается металлическая дверь в подвал от деревянной:

• Прочностью.
• Надежностью.
• Аккуратностью изготовления.
• Неброским внешним видом.
• Простотой эксплуатации.

Толщина дверного полотна должна быть не менее, чем два миллиметра. При выборе более тонкого металлического листа дверь будет не слишком жесткой и надежной. Ее можно будет довольно легко проломить. Для армирования полотна выбираются:

• Труба 40 х 40 миллиметров.
• Уголок с шириной полки 40 миллиметров.

Для сборки двери понадобится электросварка. Порядок проведения работ заключается в следующем:

• Размечаются все детали.
• Подготавливаются заготовки.
• Конструкция собирается по эскизу или чертежу.
• Выполняется сварка элементов между собой.
• Устанавливается замок.
• Привариваются петли.

[caption id="attachment_839" align="aligncenter" width="498"] Изготовление двери в подвал[/caption] Из приведенных примеров видно, что сделать дверь в погреб своими руками не сложно. Главное, подобрать подходящий материал. На видео хорошо показан весь технологический процесс изготовления входной двери в подвал. Каждый владелец подвала решает сам нужны ли двери в подвал из дерева или металла, исходя из своих возможностей и желаний. [post_title] => Дверь В Подвал Своими Руками: Советы Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dver-v-podval-svoimi-rukami-89 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 17:54:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:54:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=823 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 5205 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-21 19:45:56 [post_date_gmt] => 2017-02-21 15:45:56 [post_content] => [caption id="attachment_5209" align="aligncenter" width="480"] Блоки, используемые в качестве фундамента[/caption] Присутствие в названии блоков слов «фундаментные» и «стеновые», не случайно. Всё дело в том, что они могут одновременно быть и несущей опорой для здания, и/или выполнять функции ограждающих конструкций. Какие варианты возможны, какому из них лучше отдать предпочтение, и что нужно учесть, когда возводится фундамент цокольного этажа из ФБС? Задачка с несколькими неизвестными - и от того, насколько правильно она будет решена, зависит не только бюджет строительства, но и комфортность эксплуатации заглублённых помещений. Наша инструкция поможет разобраться в данном вопросе тем, кто собирается строить дом, а видео в этой статье, станет отличным наглядным пособием.

Сборный цокольный этаж

Разница между монолитным и сборным вариантами возведения бетонных конструкций, заключается в том, что в первом случае, их отливка производится на месте, а во втором случае, они собираются из элементов заводской готовности. Применение сборных ЖБ изделий, позволяет значительно повысить темпы строительства, а так же получить существенную экономию:

• Экономия возникает за счёт относительно невысокой стоимости стеновых фундаментных блоков. В них нет внутреннего армирования, поэтому вполне естественно, что цена 1м3 монолитной стены, получается на порядок дороже.
• Если заливка стен производится в традиционной щитовой опалубке, то приходится ещё выжидать положенные 28 дней, которые необходимы бетону на набор прочности. А время в строительстве – это тоже деньги. Так что, возведение фундамента цокольного этажа из стеновых блоков, имеет немалые преимущества.
• Однако иногда на скорости возведения стен преимущества и кончаются. Прежде всего, это касается ситуации, когда приходится строить в условиях повышенной влажности, близкого расположения воды в грунте (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Обеспечить герметичность сборным стенам гораздо сложнее, чем монолитным.

[caption id="attachment_5210" align="aligncenter" width="480"] Стыки между блоками – самое слабое звено[/caption] Как бы качественно ни была произведена гидроизоляция фундамента цокольного этажа, со временем она может нарушиться. Стыки между блоками являются самым коротким путём для проникновения влаги в помещение – и это один из недостатков ФБС. Поэтому выбирать данный вариант строительства желательно только в сухом грунте - и уж конечно, не следует экономить на гидроизоляции. Когда цокольный этаж вообще не предусмотрен, стеновые блоки просто исполняют роль фундамента. Ну а когда запланировано строительство заглубляемых помещений, с помощью ФБС могут осуществляться самые разные схемы устройства фундаментной части зданий.

Вариант первый: ФБС как самостоятельный фундамент

На заглавном фото видно, что в основании блочных стен произведена бетонная подготовка по грунту. Никакой другой опоры под боками нет - а это значит, что именно на них здесь и возложена роль фундамента. Иногда ФБС, как показано на схеме снизу, укладывают даже без подбетонки – прямо по утрамбованной подушке. Но заметим, что применить такую схему можно только в том случае, когда грунт на участке сухой, связный и достаточно прочный: каменистый или глинистый. [caption id="attachment_5211" align="aligncenter" width="480"] Укладка блоков по уплотнённому грунту[/caption]  Итак:

• Однако заметим, что в частном строительстве – когда оно ведётся без проекта, никто не проводит исследование грунта, и о его прочности владелец участка может только догадываться. Поэтому всегда лучше подстраховаться, и сделать под фундамент дополнительную опору в виде железобетонной подушки.
• То есть в непрочных рыхлых грунтах, фундамент с цокольным этажом может и должен возводиться в несколько других конструктивных вариациях. О них мы расскажем далее, но если всё же использовать вариант без опоры, то из двух зол нужно выбирать наименьшее – укладывать блоки не прямо на грунт, а выполнять под них бетонную подготовку.
• Как это делается, мы подробно писали в предыдущей статье, поэтому скажем вкратце. В процессе подготовки основания, 10-сантиметровая песчаная подушка хорошо трамбуется таким же слоем щебня, либо используется песчано-гравийная смесь.
• По периметру будущего фундамента, только с увеличением ширины, ставится мини-опалубка. Основание хорошо проливается водой, армируется сеткой, вязать которую можно не из стальной, а из композитной арматуры, и производится заливка тощего бетона на толщину 8-10 мм.

[caption id="attachment_5212" align="aligncenter" width="480"] Бетонная подготовка под ФБС[/caption] После того как бетон затвердеет, можно приступать к вынесению осей фундамента на подбетонку, выполнение горизонтальной гидроизоляции, и укладки блоков. Заметим, что в данном случае, смонтировать фундамент цокольного этажа своими руками легче всего, да и по затратам получается дешевле. Помните только, что когда речь идёт о фундаменте, экономия не всегда бывает уместной!

Вариант второй: стена из блоков с опорой на фундаментную ленту

Теперь поговорим о более надёжном варианте, который применяется при глубоком промерзании грунта, при его слабых прочностных характеристиках, возможности морозного пучения. Это устройство монолитной или сборной ленты, на которую и будут укладываться блоки. Здесь уже кладка из ФБС воспринимает только нагрузки от веса дома. Давление грунта приходится не на неё, а на опорную подушку (фундаментную ленту), которая в этом случае и является фундаментом. Лента может заливаться по опалубке, либо собираться из сборного железобетона. Так как площадь опоры у подушки больше, чем у стенового блока, фундамент получается более устойчивым. При этом ему обеспечивается максимальная жёсткость, и наилучшее распределение нагрузок. [caption id="attachment_5213" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из фундаментных блоков, уложенных на сплошную ленту из бетонных подушек[/caption]  Итак:

• Фундаментные блоки для цокольного этажа, имеют несколько типоразмеров. Их выбор привязывают к габаритам здания, но обычно берут самые большие по длине - 2400 мм. Остальные варианты, длиной 1200 и 900 мм, используют в качестве доборных элементов. Каких и сколько блоков понадобится, необходимо рассчитать.
• Там, где по размеру не входит никакой добор, пространство между блоками закладывают либо кирпичом, либо мелкоформатными блоками – например, шлакобетонными. Только необходимо иметь в виду, что по углам здания, а так же в местах сопряжения наружных стен с внутренними, должны быть целые ФБС.
• По параметрам блока подбирается и подушка ФП (плитная), или ФЛ (трапециевидная). Вылет консоли подушки должен быть не менее 15-20 см с каждой стороны – но это уже зависит от толщины монтируемых блоков. Вариантов всего четыре: 30; 40; 50 и 60 см.

[caption id="attachment_5214" align="aligncenter" width="480"] Здесь в качестве подушки использовали уложенные плашмя ФБС[/caption]

Обратите внимание! При самой маленькой ширине ФБС, роль подушки может сыграть сам блок, только уложенный по периметру будущего фундамента плашмя. В этом случае, высота изделия (а это всегда 580 мм), становится шириной фундаментной подушки, которая будет выступать по бокам на 15 см. В частном строительстве так делают, и вы видите это на приведённом выше фото.

Учитывая тот факт, что ФБС не имеют внутреннего армирования, такая опора может не выдержать сезонных подвижек грунта. Поэтому в проектируемом строительстве, такой вариант никогда не предусматривают - опорные подушки должны быть железобетонные. Но если учесть, что фундаментные блоки зачастую монтируют и вовсе без опоры, при строительстве в сухом и прочном грунте такой вариант вполне можно использовать. [caption id="attachment_5215" align="aligncenter" width="480"] Блоки, опирающиеся на монолитную фундаментную подушку[/caption] Подбор сборных вариантов осуществляется по такому принципу. Например, для блоков марки ФБС 24-3-6, подходят ФЛ 6-24-4. Ширина опорной поверхности подушки составляет 60 см, так что вылет по бокам блока будет равен 15 см  с каждой стороны. Длина ФЛ соответствует длине ФБС, ну а последняя цифра в маркировке обозначает группу несущей способности изделия. [gallery link="file" columns="2" ids="5216,5217"] Мы не будем подробно описывать, как производится заливка монолитной, или монтаж сборной ленты под стену из ФБС. По запросу: «фундамент с цокольным этажом своими руками видео», вы найдёте массу роликов с различными вариантами его устройства. Говорить будем лишь о тех операциях, которые выполняются независимо от варианта устройства основания под блоки. Но сначала рассмотрим ещё один вариант основания под стены из крупноблочной кладки.

Вариант третий: блочные стены на плитном фундаменте

Прежде чем вести речь о нюансах устройства цокольного этажа на плитном фундаменте, заострим внимание на его очевидном преимуществе. Касается оно устройства пола. Когда предусматривается ленточный фундамент - а это первый и второй варианты, описанные выше, полы цокольного этажа приходится выполнять по грунту.

• То есть, до верха опорной ленты или первого ряда блоков, если они уложены по подбетонке, приходится трамбовать песчано-гравийную смесь, делать подбетонку, гидроизоляцию и снова бетонную стяжку, по которой, собственно, и будут устраиваться полы.
• Казалось бы, всё просто и вполне надёжно - но тут есть свои подводные камни. Причина всё та же: никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Известны случаи, когда полы цокольного этажа, выполненного на ленточном фундаменте, оседали почти на 10 см.
• Представьте себе: у вас там жилой этаж, хорошая отделка, и вдруг - сюрприз. Основание просело, так как тонкая подбетонка и неармированная бетонная стяжка не выдержали усадочных нагрузок. Это тот самый случай, когда к убыткам приводит стремление к экономии.

[caption id="attachment_5218" align="aligncenter" width="480"] Структура пола при ленточном фундаменте[/caption] Структура пола цокольного этажа, строящегося на ленточном фундаменте, показана выше. А теперь посмотрите на картинку снизу, на которой представлен вариант устройства цокольного этажа на монолитной плите. Только здесь стены нарисованы тоже монолитные, а у вас будут сборные. [caption id="attachment_5219" align="aligncenter" width="480"] Схема цокольного этажа на монолитной плите[/caption] Суть в фундаменте: здесь есть всё то же, что и в предыдущем варианте: утрамбованный ПГС, подбетонка, гидроизоляция. А вот дальше уже идёт не тонкая бетонная стяжка пола, а мощная армированная плита толщиной 30 см, поверхность которой и служит в данном случае полом. Как вариант, вместо подбетонки под монолитной плитой может быть уложена мембранная гидроизоляция, которая за счёт своей профилированной фактуры прекрасно сглаживает небольшие неровности грунтовой поверхности. [caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="480"] Стены из ФБС, возведённые на плитном фундаменте[/caption] Поверьте, такому фундаменту не страшны никакие усадки, и для ФБС это просто идеальное основание. Конечно, это получается намного дороже, но зато на века, и вывод тут может быть только один: если ваш бюджет не позволяет сделать всё как надо, лучше уж строить совсем без цокольного этажа. Что касается подробностей устройства монолитной плиты, вы можете ознакомиться с ними в статье, посвящённой данной теме.

Монтаж блоков по готовому основанию

Выше мы обсудили, какие типы оснований могут быть предназначены под стеновые блоки. Теперь будем разбираться в том, как их правильно монтировать. Первое, что нужно сделать после того, как будет снята опалубка – это вынести на поверхность подбетонки, фундаментной ленты или плиты, оси здания. Когда копается котлован, по его периметру делается обноска: забиваются колышки, по которым натягивается шнур. Она служит ориентиром на всех этапах возведения заглублённой части здания: от низа фундамента, до верха цоколя. Вынос размеров ограждающих конструкций осуществляется аналогично фундаментам. При этом контуры стен отчерчивают мелом по плоскости основания.

Подготовка поверхности под стены

Теперь самое время произвести гидроизоляционную подготовку поверхности основания. В частном строительстве, она нередко является статьёй экономии бюджета. Растворную постель под первый ряд блоков начинают выкладывать прямо на подбетонку или фундамент - а это неправильно. Со временем хозяева дома начинают ломать голову над вопросом: «Отчего в подвале под домом сырость?». Даже если под подошвой монолитной ленты или плиты есть слой наплавляемой гидроизоляции, в местах соединения поверхностей верха фундамента и низа стен, он тоже должен быть. В лучшем случае, под ФБС частники укладывают насухо полоски рубероида. Это уже лучше, но тоже не совсем правильно. [gallery link="file" columns="2" ids="5221,5222"]

Обратите внимание! Рулонная гидроизоляция должна либо наклеиваться на мастику холодным способом, либо наплавляться. Таким образом, создаётся плёнка, непроницаемая для влаги, поднимающейся наверх по капиллярам. И помните: как бы хорошо не были изолированы вертикальные поверхности фундамента и стен, отсутствие горизонтальной гидроизоляции на любом из этапов, непременно скажется на микроклимате цокольного этажа. Кстати, в верхней части цоколя она тоже должна быть!

Укладка блоков и зачеканка швов

Для монтажа ФБС требуется обычный кладочный раствор марки М100. В зависимости от марки используемого цемента, на одну его часть кладут 2,5;3 или 4 части песка. Чем выше марка цемента, тем больше должно быть песка. Увеличение количества цемента приведёт только к тому, что при высыхании стяжка будет крошиться. Воды добавляют столько, чтобы получить удобоукладываемую смесь. Для повышения водоотталкивающих свойств, в раствор желательно ввести гидрофобную добавку. [caption id="attachment_5223" align="aligncenter" width="480"] Гидрофобная добавка обеспечит раствору хорошую водонепроницаемость[/caption]  Итак:

• На подготовленном основании, на толщину 20 мм, расстилается раствор, после чего начинается укладка блоков. Их геометрические размеры не всегда в точности соответствуют заявленным производителем, поэтому ФБС укладывают, стараясь идеально выровнять по натянутому шнуру их наружную поверхность. Внутри перепады можно будет ликвидировать в процессе отделки.
• Перемещают и устанавливают блоки подъёмным краном, корректируя их положение на месте с помощью стального лома. При этом поверхности обязательно контролируют уровнем. После того, как блоки заняли нужное положение, каменщики зачеканивают все стыки и торцевые фигурные выемки раствором.
• Сопряжение между горизонтальной и вертикальной конструкциями цокольного этажа, желательно герметизировать путём закладки в стыки гидроизоляционного шнура. Он эластичен, устойчив к кислотным и щелочным средам – а самое главное, имеет свойство расширяться при намокании.
• Так что если влага и попадёт в шов, гидропрокладка, впитавшая воду и увеличившаяся в объёме в 4 раза, не даст ей попасть в помещение. Для достижения наилучшего влагозащитного эффекта, все швы после зачеканивания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией. Наносить её можно прямо на влажную поверхность.

[gallery link="file" columns="2" ids="5224,5225"]

• Когда строительство ведётся по проекту, монтажники ориентируются на схему раскладки блоков. Если вы занимаетесь строительством без проекта, то схему следует начертить самостоятельно. Ведь если вы будете думать, как и куда положить блок в то время, когда работает кран, придётся нести лишние расходы по оплате его услуг - а она, как известно, почасовая.
• Размеры здания могут быть самыми разными, и по длине стены не всегда помещается целое количество блоков. Ничего страшного в этом нет: на прямых участках, там, где нет примыканий, ФБС укладывают с небольшим разрывом. Если он составляет всего 15-20 см, в этом месте устанавливают мини-опалубку и заливают бетон, ну а 25 см, позволит уже использовать для закладки кирпич. В этом вопросе каменщики ориентируются по обстоятельствам.
• Второй ряд блоков укладывается аналогично первому, но с соблюдением перевязки швов. По высоте, подвальный или цокольный этаж обычно состоит из четырёх рядов блоков, и залитого поверх них монолитного армопояса. Он делается для того, чтобы увеличить жёсткость блочной кладки, и создать прочное основание для монтажа цокольных перекрытий.

[caption id="attachment_5226" align="aligncenter" width="480"] Пока с одной стороны устанавливается опалубка под армопояс, с другой стороны выполняется гидроизоляция стен[/caption] Кроме армопояса, перед тем, как будут установлены перекрытия, выполняется ещё несколько видов работ. Когда ФБС монтируют не на монолитной плите, а на ленте или подбетонке, в первую очередь приходится заниматься устройством чернового пола. Затем производится гидроизоляция вертикальных поверхностей, и утепление цокольного этажа. Это многослойная защита стен подвала от влаги, которая может выполняться самыми разными материалами. [caption id="attachment_5227" align="aligncenter" width="480"] Вертикальная гидро- и теплоизоляция стен снаружи[/caption] Как вариант, состав «пирога» может быть таким: битумная мастика, наплавляемая гидроизоляция, пенополистирольные плиты, и последний слой -гидроизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от соприкосновения с грунтом. После того, как произведена обратная засыпка, строительство цокольного этажа из фундаментных блоков можно считать завершённым. [post_title] => Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fundament-cokolnogo-etazha-iz-fbs-339 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 22:32:07 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 18:32:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5205 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )