В каталоге: 386 статей
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 8723
[post_author] => 2
[post_date] => 2018-08-08 16:38:26
[post_date_gmt] => 2018-08-08 12:38:26
[post_content] => [caption id="attachment_8727" align="aligncenter" width="480"]
Монолит с цоколем[/caption]
Цокольный этаж - прекрасный способ увеличить полезную площадь дома. Однако возведение такой конструкции обходится недёшево. Да и труда придётся вложить больше, чем в более стандартный проект жилья. Но есть у дома с цоколем и дополнительные преимущества, которые стоят этих хлопот.
Во время эксплуатации внутренние помещения будут надёжно защищены от холода и сырости грунта. Но многое зависит от того насколько качественно и правильно построен фундамент для дома с цокольным этажом.
Выступающий тип фундамента[/caption]
Подобное основание возводят, когда предполагается, что у здания будут тонкие стены. Особо рекомендован для проекта, где цокольный этаж - жилое помещение.
Западающий фундамент цокольного этажа для двухэтажных домов[/caption]
Монолитный фундамент с цокольным этажом для песчаного грунта[/caption]
Этот проект наименее практичный и не рекомендуется специалистами. Потребуются дополнительные расходы на утепление и гидрозащиту.
Начало строительства ленточного блочного фундамента[/caption]
Формирование такого фундамента упростит процесс установки окон, однако требует высверливания специальных отверстий в блоках, предназначенных для канализационных труб.
Фундамент дома с цокольным этажом из монолита[/caption]
Ленточная основа не обустраивается при неглубоком залегании грунтовых вод. Но если выбран именно этот вариант, то отдельно нужно сооружать дренажную систему, отводящую воду от фундамента. В противном случае, он очень быстро начнёт разрушаться.
Лучший тип фундамента для дома с цокольным этажом с применением кирпича[/caption]
Кирпичный фундамент имеет лишь один серьёзный недостаток - гидроизоляционные характеристики. Для отведения влаги можно соорудить отмостку. Если лёгкую по исполнению конструкцию со вкусом задекорировать, она станет своеобразной изюминкой дома.
В качестве материала широко распространён красный кирпич. В последнее время, его иногда заменяют природным камнем. Его показатели прочности и надёжности выше, но и возводить с его помощью фундамент сложнее.
Монолитные фундаменты под цокольный этаж – для тех, кто строит «на века»[/caption]
Такой фундамент строится на очень длительную перспективу. Это дорогостоящий, но долговечный вид основания дома. Сооружать его сложно технологически, но оправданно с прагматической точки зрения.
Идеальное начало любых фундаментальных работ[/caption]
Гидроизоляция стен[/caption]
На фото пример неудачного цоколя из блоков[/caption]
Качественно залить монолитный фундамент для кирпичного дома с цокольным этажом вручную, без использования специализированной техники, практически невозможно. Особенно, если редко работали с бетоном, и не знаете его «характера и капризов».
Мини-инструкция, предостерегающая от возможных ошибок на строительной площадке:
В этом цоколе бильярдную точно не оборудуешь[/caption]
Большинство ошибок совершается по незнанию некоторых нюансов, или из соображений экономии средств на материале и технике. Существует очень простой способ их избежать.
Для этого необходимо соблюдать два правила:
Канализация в многоквартирном доме[/caption]
Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит узнать, какие элементы включает канализация в подвале многоквартирного или частного дома, какие проблемы чаще всего возникают при ее эксплуатации и как их устранить.
Свод правил монтажа внутренних водопроводов и канализации[/caption]
В многоквартирном доме она устроена так:
Гребенка с отводами для подключения сантехники[/caption]
Ревизии на стояках в подвале[/caption]
Диаметр стояков — 100 или 110 мм (для чугунных и пластиковых труб соответственно);
Тройник для прочистки перед выпуском на колодец[/caption]
В одноэтажном частном доме эта схема часто имеет упрощенный вид: гребенка выносится в подвал (выше уровня пола выводятся только отводы для подключения унитазов, раковин и т.д.) и присоединяется к выпуску на колодец, выгребную яму или септик.
[caption id="attachment_6547" align="aligncenter" width="480"]
Канализация в подвале одноэтажного коттеджа[/caption]
Засор в подвале — катастрофа для жильцов первого этажа[/caption]
Пробитое в заглушке отверстие не позволит стокам топить квартиры нижнего этажа при засоре[/caption]
Жир — основная причина засоров[/caption]
Причина засора — металлическая губка для мытья посуды[/caption]
Полный колодец говорит о засоре дворовой канализации[/caption]
Если колодец пуст, засор возник в пределах дома.
Засор стояка на присоединении к лежневке, лежневки на присоединении к выпуску, или выпуска на колодец, прочищается стальной канализационной проволокой (в случае чугунной канализации) - или тросом (в случае менее прочных пластиковых труб) через ближайший тройник или ревизию выше засора.
[caption id="attachment_6552" align="aligncenter" width="480"]
Инструмент для прочистки чугунной канализации[/caption]
[caption id="attachment_6553" align="aligncenter" width="480"]
Для пластиковых труб лучше использовать более мягкий трос[/caption]
Подчеркиваем еще раз: выше.
Почему не стоит прочищать засор через нижнюю ревизию?
Потому, что в момент разрушения пробки в стояке или лежневке к вскрытой ревизии начинают поступать стоки с напором в несколько метров. Они обладают стойким запахом и неповторимым цветом, покрывают все предметы вокруг равномерным слоем и не знают жалости.
Выпуск на колодец не стоит чистить снизу вверх еще по одной причине. Дело в том, что в колодцах часто скапливается метан. Этот газ лишен запаха и сам по себе не токсичен; однако он вытесняет из колодца пригодный для дыхания воздух. После спуска в заполненный метаном колодец человек теряет сознание из-за падения уровня кислорода в крови в течение десятков секунд и быстро умирает от удушья.
[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="480"]
Из-за скопления метана в колодцах ежегодно гибнут десятки человек[/caption]
Как выполняется прочистка засора:
Прочистка засора лежневки[/caption]
Прочистка засора стояка с плоской кровли[/caption]
Контруклон гарантирует периодическое возникновение засоров[/caption]
Горячую воду для промывки лежневки можно взять из любого сбросника в системе ГВС[/caption]
На фото — течь расчеканенного раструба лежневки[/caption]
Неправильное крепление трубы (большой шаг между подвесами) привело к появлению трещины[/caption]
Чеканка чугунного раструба графитовым сальником[/caption]
Уплотнение раструба чугунной канализации[/caption]
Просадка стояка в перекрытии устраняется его подъемом в первоначальное положение с фиксацией трубы хомутами к стене. Чтобы поднять тяжелую трубу, преодолевая ее трение о перекрытие, вам понадобится рычаг — труба или лом.
При разрушении раструба его проще всего заменить на сборку из короткой (0,3 - 0,5 метра) трубы, муфты и компенсирующего патрубка с удлиненным раструбом.
[caption id="attachment_6563" align="aligncenter" width="480"]
Компенсирующий патрубок диаметром 110 мм[/caption]
[caption id="attachment_6564" align="aligncenter" width="480"]
Канализационная муфта[/caption]
Замена выполняется так:
И чугунная, и пластиковая канализация прекрасно режется болгаркой с кругом по металлу[/caption]
При невозможности полного демонтажа труб лежневки для ремонта используется компенсатор[/caption]
Разрушенная труба заменяется на новую - при необходимости, с использованием сборки из муфты и компенсирующего патрубка.
Бинт-резина. Спрашивайте в аптеках[/caption]
Резина наматывается в несколько витков и стягивается одним-двумя витками проволоки.
[caption id="attachment_6568" align="aligncenter" width="480"]
Резиновый бандаж на сквозном свище чугунного стояка[/caption]
Наконец, при течи раструбного соединения на пластиковой лежневке в нем меняется уплотнительное кольцо. Если демонтаж соединения затруднен, на выручку опять-таки придет сборка из муфты и компенсатора.
[caption id="attachment_6569" align="aligncenter" width="480"]
В проблемных случаях соединение можно герметизировать силиконом[/caption]
Опоры и подвесы должны исключать просадку труб[/caption]
Крышки ревизий должны быть закрыты[/caption]
Микропористая резина поможет вам герметично закрыть чугунную ревизию[/caption]
Внутренняя заглушка для пластикового раструба[/caption]
Строительство цокольного этажа с отдельным входом[/caption]
Иногда частные землевладельцы в целях экономии принимают решение застраивать участок своими руками и без проекта. У многих даже имеются кое-какие строительные навыки, но решить, какой материал для цокольного этажа нужен, всё равно бывает непросто, потому что с каждым годом на смену традиционным вариантам появляется что-то новое.
Что ж, давайте разбираться, из каких этапов может состоять процесс возведения нулевого цикла вашего дома, и какие материалы в том или ином случае могут быть использованы. Хорошим подспорьем в данном вопросе станет видео в этой статье.
Фундаментная лента для цокольного этажа[/caption]
[caption id="attachment_8035" align="aligncenter" width="480"]
Плитный фундамент под цокольный этаж[/caption]
От конструкции фундамента зависит и структура пола в цокольном этаже, о котором мы скажем отдельно. А пока рассмотрим последовательно, какие материалы для возведения цокольного этажа используются в каждом конкретном случае. Что же касается их количества – тут уже расчёт нужно производить исходя из объёма работ.
Смесь гравия и песка лучше уплотняется[/caption]
Лучше заказать на РБУ товарный бетон нужной марки[/caption]
Стульчики играют роль подставки, обеспечивающей арматуре необходимую толщину защитного слоя бетона[/caption]
Современный материал – профилированная мембрана[/caption]
Кольцевой дренаж под цокольный этаж[/caption]
Вариант устройства бутобетонного фундамента[/caption]
Кладочным способом возводят вертикальные конструкции, которые могут:
Изоляция профильной мембраной[/caption]
Обработка блочной кладки Пенекритом[/caption]
Места, в которых надо заделывать стыки, если стены фундамента возводятся из ФБС[/caption]
Гидроизоляционная лента[/caption]
Заключительным аккордом при герметизации подвального или цокольного помещения будет проклейка стыков стен и пола гидроизоляционной ПВХ-лентой. Ею же изнутри заклеивают и швы между блоками ФБС после того, как их зачеканили саморасширяющимся шнуром.
Структура пола по монолитной плите[/caption]
Если же у вас фундамент ленточный, то полы будут устраиваться по грунту. Фактически, все работы выполняются так же, как и при заливке плитного фундамента, только плита пола будет меньше по толщине. армируется не стержнями а сеткой, и марки бетона по прочности могут быть ниже.
Перечень материалов при этом будет выглядеть примерно так:
Перекрытие плитного типа[/caption]
Керамзитные блоки для сборного перекрытия[/caption]
Вязка каркаса под монолитное перекрытие[/caption]
Конструктив балочного перекрытия[/caption]
Погреб своими руками в доме[/caption]
Погреб своими руками в доме сделать не таки сложно. А самое главное полезно.
Ведь тогда продукты можно будет хранить на протяжении долгого времени. Сегодня мы и расскажем, как сделать погреб под домом своими руками по всем правилам.
Цена работ будет не большая, ведь материалы в свободном доступе и стоят не дорого.
Передвижные стеллажи[/caption]
Любое предприятие в своей деятельности использует большой объем бумажной документации. Для ее систематизации и хранения требуется выделение специальных площадей или архивов.
Чаще всего, размеры помещения, применяемого для этих целей, очень малые. Чтобы разместить здесь большое количество документов, применяются стеллажи металлические архивные. Их виды и конструкции описываются в статье.
Конструкция стеллажа[/caption]
Чтобы лучше представить себе конструкцию архивных стеллажей, стоит познакомиться с входящими в него элементами.
К ним относятся:
Устройство передвижного стеллажа[/caption]
Схема сборки изделия[/caption]
Для того, чтобы понять, что представляет собой металлический стеллаж, стоит познакомиться с процессом изготовления конструкции, который включает несколько этапов.
К ним относятся:
Особенности мобильного стеллажа[/caption]
Укладка документации на низком стеллаже[/caption]
Обслуживание стеллажа большой высоты[/caption]
Схема установки стеллажей разной конструкции[/caption]
При размещении стеллажей:
Теплотехнический расчет стены в подвале[/caption]
Теплотехнический расчет стены в подвале лучше всего делать на начальной стадии, то есть, при проектировании. Ведь у материалов довольно разные свойства.
Утепление подвальных стен это довольно важный момент, он не позволит проникать в помещение не только холоду, но и влаге. Продлит срок годности не только продуктам, но и не позволит влаге проникать в помещение.
Сегодня мы рассмотрим, как правильно выполняется утепление подвальной стены и всего подвала в целом. У вас так же будет возможность посмотреть и видео, после этого вы лучше сможете составить план выполнения работы.
Теплотехнический расчет стены подвала[/caption]
Схема утепления внутренней части подвала[/caption]
Схема утепления снаружи[/caption]
Процесс наружного утепления идентичен внутреннему, но имеет свои особенности:
Зонирование комнаты с помощью стеллажей[/caption]
Никто не знает точно, кто первым подал идею использовать стеллажи для зонирования комнаты, но она пришлась по вкусу многим дизайнерам и их клиентам. И дело не только в том, что такой подход к оформлению комнат даёт немало возможностей эстетического свойства. Это ещё и практично, так как стеллаж позволяет избавить интерьер от лишней мебели, и тем самым освободить площадь, которой и так всегда не хватает.
Как правильно осуществить зонирование стеллажом, чтобы интерьер получился гармоничным? Вопрос непростой. Ответ на него поможет получить видео в этой статье, а так же прочий, представленный нами материал.
Потолочная конструкция и стеллаж для зонирования комнаты[/caption]
Кухня-столовая в квартире студийного типа[/caption]
Зонирование мансарды стеллажом[/caption]
Если говорить о частных домах, то следует заметить, что в них зонировать чаще всего приходится мансардный этаж. Его, кстати, зачастую полностью отводят детям, ведь в семье их может быть несколько.
В этом случае, стеллажи помогут отделить каждому ребёнку свой уголок, где он может хранить личные вещи, а так же расположить комнатные растения в горшках, поставить аквариум, клетку с хомяком – да много чего ещё. Конструктивное зонирование обязательно должно сопровождаться визуальным выделением зон – только тогда будет создаваться впечатление «комнаты в комнате».
Мобильный стеллаж для бытового использования[/caption]
Оригинальная стеллажная конструкция[/caption]
Деревянная стеллажная перегородка[/caption]
Вариант модульного стеллажа[/caption]
Блоки модульной стеллажной конструкции, можно так же использовать обособленно – в виде прикроватной тумбочки, или навесной полки. Такой подход поможет создать интересное решение в интерьере, а так же избавиться от надоевшей, и давно устаревшей морально корпусной мебели.
[post_title] => Выбираем стеллаж для зонирования комнаты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-zonirovaniya-komnaty-292
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-10-21 15:38:50
[post_modified_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4721
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 1573
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-22 12:44:39
[post_date_gmt] => 2015-07-22 08:44:39
[post_content] => [caption id="attachment_1604" align="aligncenter" width="450"]
Погреб земляной[/caption]
Земляной погреб своими руками – наиболее подходящее место, где можно хранить урожай овощей и фруктов. Здесь можно создать наиболее оптимальный микроклимат, обеспечивающий сохранность вкуса и внешнего вида продуктов длительное время.
Но из-за некоторых особенностей грунта на участке, наличия болотистой местности, высокого уровня грунтовых вод, построить загубленный подземный погреб не всегда можно. Как построить земляной погреб предлагается узнать из этой статьи.
Земляной погреб с обваловкой правильной конической формы[/caption]
Оборудование и отделка винного погреба[/caption]
Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый[/caption]
Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки.
Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».
Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод[/caption]
Воздействие морозного пучения грунта на фундамент[/caption]
Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах[/caption]
Небольшое заглубление ленточного фундамента[/caption]
Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта[/caption]
Итак:
Схема устройства мелкозаглублённого фундамента[/caption]
Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.
Ручной буровой инструмент ТИСЭ[/caption]
Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Армирование фундамента ТИСЭ[/caption]
Опалубка под монолитные сваи и ростверк[/caption]
Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
Котлован под погреб[/caption]
Итак:
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
Заливка погреба бетоном[/caption]
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
Погреб из стеновых колец[/caption]
Гидроизоляция для подвала[/caption]
Гидроизоляция для подвала делается в любом случае. Это обеспечит не просто сохранность продуктов, но и продлит срок службы самого помещения. Не позволит проникнуть влаге в помещение.
Сегодня мы расскажем, как сделать гидроизоляцию подвала правильно. На это влияет прежде всего нахождение грунтовых вод, если они находятся близко, тогда и сырости будет больше.
Поэтому надо не просто правильно сделать гидроизоляцию, но и правильно выбрать материал для ее выполнения. Так же вы сможете посмотреть гидроизоляция подвала видео.
Схема проведения гидроизоляции[/caption]
Комплекс работ в эксплуатируемых подвалах, направленный на создание водонепроницаемого слоя, может сопровождаться заменой перекрытий при наличии прогнившей конструкции и дополнительными мероприятиями при поступлении влаги в виде конденсата, например, от труб отопления.
В данном случае устройство гидроизоляции подвала будет направлено на создание водонепроницаемого слоя для других способов поступления влаги, включая ремонт или утепление коммуникаций, например, труб отопления.
Правильно выбираем материал[/caption]
Делаем гидроизоляцию каменных стен[/caption]
Порядок проведения работ:
Выбираем правильный способ гидроизоляции[/caption]
Порядок проведения работ:
Безопасное хранение урожая в погребе[/caption]
Трудно на своем участке вырастить богатый урожай, но сберечь его еще сложнее. Для хранения урожая многие используют погреб. Здесь легче всего создать необходимые условия: определенную влажность и температурный режим.
Но, при этом необходимо знать и учитывать, что при неправильной подготовке помещения, урожай не только испортится, но и человек может погибнуть. Как обеспечить в погребе безопасность, подскажет статья.
Вытяжная вентиляция в погребе[/caption]
Устройство электричества в погребе[/caption]
Выбирая светильники необходимо, чтобы они удовлетворяли таким требованиям:
Зимовка фуксии в подвале[/caption]
Зимовка фуксий в подвале, сохранение в нем свежими овощей и фруктов, выращивание некоторых растений и животных является отличным решением для владельцев своих участков. Но многие из них, у которых есть подвальные помещения задумываются, как освободить их от воды, прежде чем там появится плесень и неприятный запах.
Обычно подвалы часто затапливаются водой при активном таянии снега и проливных дождях, а повышенная влажность – оптимальные условия для развития плесени и грибков, которые быстро заселяют потолок и все стены помещения. Как ухаживать и чем продезинфицировать погреб предлагается познакомиться из этой статьи.
Схема образования зон застоя воды[/caption]
На схеме:
Лягушки в погребе[/caption]
Наличие лягушек – это первый признак сырости в погребе, что указывает на необходимость тщательной просушки на солнце всех полок, ящиков и иной тары. Помимо этого, просушка на солнце способствует предотвращению развития грибов и плесени.
Утепление подвала[/caption]
При этом способе материал фиксируется снаружи, что предотвращает промерзание стен. При внутреннем утеплении в местах стыков материала утеплителя и стен будет создаваться конденсат, который способен испортить все покрытие.
Поэтому возникает необходимость делать более тщательную гидроизоляцию всей плоскости стены.
К тому же и сам материал утеплителя должен быть влагостойким. Для этих целей прекрасным вариантом будет использование пенопласта.
Преимуществом материала является:
Для участка с неровным рельефом выбор проекта с цокольным этажом оптимален[/caption]
Помещения, располагаемые во внутреннем периметре фундаментных стен, дают возможность получить дополнительную площадь, которая для семьи никогда не бывает лишней. Если на участке нет проблем с гидрогеологией, такой выбор застройщика можно считать наиболее оптимальным. При этом тот или иной конструктив наземных этажей не имеет особого значения, и деревянный дом с цокольным этажом будет выглядеть и эксплуатироваться ничуть не хуже, чем, например, кирпичный или газобетонный.
Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье, мы расскажем о том, как и из чего строят подобные дома, начиная от этапа проектирования. Вы узнаете о конструктиве фундамента, материалах стен и устройстве перекрытий. Вашему вниманию будет так же предложено несколько отличных идей для внутреннего оформления цокольной части такого дома.
Фасад дома из оцилиндрованного бревна с цокольным этажом[/caption]
И коль мы уже завели речь о проекте, то предлагаем обсудить возможные варианты.
Проект – всему голова[/caption]
На заметку: Ориентировочная цена минимального комплекта документации составляет:
Дом из клееного бруса с цокольным этажом[/caption]
Подвал с полным заглублением[/caption]
Подвал с неполным заглублением[/caption]
Деревянные дома с цокольным этажом: вариант с незначительным заглублением[/caption]
Вязка арматуры под заливку плиты[/caption]
Заливка жёсткого подстилающего основания под фундаментную ленту[/caption]
Под ленту так же заливается подбетонка, но как вариант, для этой цели может использоваться и материал нового поколения – полимерная мембрана. Она одновременно компенсирует неровности грунта и служит отличной гидроизоляцией. В обоих случаях, перед устройством жёсткого подготовительного слоя выполняется ещё и нежёсткий выравнивающий слой из хорошо утрамбованного песка и щебня.
Из блоков (ГОСТ 6133) можно возводить стены по заглублённой плите[/caption]
С материалами мы вас познакомили – остаётся посмотреть, какие дома из них можно построить:
[gallery columns="2" link="file" ids="8199,8200,8201,8202,8203,8204"]
Устройство балочного перекрытия над цокольным этажом из обычного бруса[/caption]
И всё же их, как и остальные горизонтальные ограждающие конструкции, чаще проектируют балочного типа. Это наиболее простой и недорогой вариант, позволяющий к тому же задействовать балки в дизайне интерьера. Проблема только в их недолговечности по сравнению с бетоном - ведь как дерево ни обрабатывай, со временем оно всё равно гниёт.
[caption id="attachment_8206" align="aligncenter" width="480"]
Перекрытия из композитных балок[/caption]
Выйти из положения поможет материал нового поколения - двутавровые балки из древесно-полимерного композита. Кроме того, что они очень прочные, композитные балки ещё и совершенно не боятся влаги - так что их можно смело монтировать даже над погребом.
Единственно, деревянный двутавр невозможно использовать в открытом дизайне, как обычную балку. Поэтому, если вы хотите внутри оформить брусовой дом с цокольным этажом в стиле кантри, обратите внимание на клееный пиломатериал, или же отдайте предпочтение накладным фальшбалкам.
[post_title] => Деревянный дом с цокольным этажом: все достоинства и особенности такого строительства
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => derevyannyj-dom-s-cokolnym-etazhom-425
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-04-30 15:47:56
[post_modified_gmt] => 2018-04-30 11:47:56
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8168
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 4503
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-09-08 23:23:45
[post_date_gmt] => 2016-09-08 19:23:45
[post_content] => [caption id="attachment_4504" align="aligncenter" width="467"]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
Монолит с цоколем[/caption]
Цокольный этаж - прекрасный способ увеличить полезную площадь дома. Однако возведение такой конструкции обходится недёшево. Да и труда придётся вложить больше, чем в более стандартный проект жилья. Но есть у дома с цоколем и дополнительные преимущества, которые стоят этих хлопот.
Во время эксплуатации внутренние помещения будут надёжно защищены от холода и сырости грунта. Но многое зависит от того насколько качественно и правильно построен фундамент для дома с цокольным этажом.
Выступающий тип фундамента[/caption]
Подобное основание возводят, когда предполагается, что у здания будут тонкие стены. Особо рекомендован для проекта, где цокольный этаж - жилое помещение.
Западающий фундамент цокольного этажа для двухэтажных домов[/caption]
Монолитный фундамент с цокольным этажом для песчаного грунта[/caption]
Этот проект наименее практичный и не рекомендуется специалистами. Потребуются дополнительные расходы на утепление и гидрозащиту.
Начало строительства ленточного блочного фундамента[/caption]
Формирование такого фундамента упростит процесс установки окон, однако требует высверливания специальных отверстий в блоках, предназначенных для канализационных труб.
Фундамент дома с цокольным этажом из монолита[/caption]
Ленточная основа не обустраивается при неглубоком залегании грунтовых вод. Но если выбран именно этот вариант, то отдельно нужно сооружать дренажную систему, отводящую воду от фундамента. В противном случае, он очень быстро начнёт разрушаться.
Лучший тип фундамента для дома с цокольным этажом с применением кирпича[/caption]
Кирпичный фундамент имеет лишь один серьёзный недостаток - гидроизоляционные характеристики. Для отведения влаги можно соорудить отмостку. Если лёгкую по исполнению конструкцию со вкусом задекорировать, она станет своеобразной изюминкой дома.
В качестве материала широко распространён красный кирпич. В последнее время, его иногда заменяют природным камнем. Его показатели прочности и надёжности выше, но и возводить с его помощью фундамент сложнее.
Монолитные фундаменты под цокольный этаж – для тех, кто строит «на века»[/caption]
Такой фундамент строится на очень длительную перспективу. Это дорогостоящий, но долговечный вид основания дома. Сооружать его сложно технологически, но оправданно с прагматической точки зрения.
Идеальное начало любых фундаментальных работ[/caption]
Гидроизоляция стен[/caption]
На фото пример неудачного цоколя из блоков[/caption]
Качественно залить монолитный фундамент для кирпичного дома с цокольным этажом вручную, без использования специализированной техники, практически невозможно. Особенно, если редко работали с бетоном, и не знаете его «характера и капризов».
Мини-инструкция, предостерегающая от возможных ошибок на строительной площадке:
В этом цоколе бильярдную точно не оборудуешь[/caption]
Большинство ошибок совершается по незнанию некоторых нюансов, или из соображений экономии средств на материале и технике. Существует очень простой способ их избежать.
Для этого необходимо соблюдать два правила:
Монолит с цоколем[/caption]
Цокольный этаж - прекрасный способ увеличить полезную площадь дома. Однако возведение такой конструкции обходится недёшево. Да и труда придётся вложить больше, чем в более стандартный проект жилья. Но есть у дома с цоколем и дополнительные преимущества, которые стоят этих хлопот.
Во время эксплуатации внутренние помещения будут надёжно защищены от холода и сырости грунта. Но многое зависит от того насколько качественно и правильно построен фундамент для дома с цокольным этажом.
Виды цоколя
Фундамент под цокольный этаж бывает нескольких типов:- Выступающий. В этом случае, стены нижнего этажа немного выступают за границы основной конструкции. Достигается это большей толщиной стен. Строить фундамент по такой схеме экономичнее и быстрее.
Выступающий тип фундамента[/caption]
Подобное основание возводят, когда предполагается, что у здания будут тонкие стены. Особо рекомендован для проекта, где цокольный этаж - жилое помещение.
- Западающий. Наиболее экзотичный вариант с точки зрения нестандартной архитектуры. Кроме эстетической привлекательности имеет такой цоколь и другие плюсы. Внутреннее пространство защищено от влаги, которая не скапливается на выступах, и не просачивается со временем.
Западающий фундамент цокольного этажа для двухэтажных домов[/caption]
Обратите внимание! Выгодно обращаться к подобным проектам, когда подземный этаж обустраивается под кладовку.
- В одну линию с несущими стенами. Классический способ, когда стены цоколя и основной конструкции одинаковой толщины. Потребуется уделить отдельное внимание гидроизоляции. В противном случае через стыки в цокольный этаж будет попадать влага.
Монолитный фундамент с цокольным этажом для песчаного грунта[/caption]
Этот проект наименее практичный и не рекомендуется специалистами. Потребуются дополнительные расходы на утепление и гидрозащиту.
Какой фундамент строить
Построить фундамент под цокольный этаж своими руками не сложно, но для начала специалисты должны провести геодезические работы. Это необходимо, чтобы изучить грунт и уровень, на котором протекают подземные воды. После этого можно определяться, какой фундамент для цокольного этажа актуален в конкретном случае.Ленточный блочный
Фундамент ленточного типа, возведённый из ФБС, совершенно не обладает гидроизоляционными свойствами. Блоки никак не связываются и не скрепляются между собой. Наибольшей герметичности можно добиться, если подземную часть залить бетонным раствором монолитно, а наземную выложить из блоков. При этом кладку полезно перевязывать арматурной сеткой. [caption id="attachment_8731" align="aligncenter" width="480"]
Начало строительства ленточного блочного фундамента[/caption]
Формирование такого фундамента упростит процесс установки окон, однако требует высверливания специальных отверстий в блоках, предназначенных для канализационных труб.
Ленточный бетонный
Принцип прост: в котлован устанавливается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. При заливке нужно учитывать наличие дверей и местах будущей прокладки коммуникаций. Поэтому такой фундамент делят на несколько зон. [caption id="attachment_8732" align="aligncenter" width="480"]
Фундамент дома с цокольным этажом из монолита[/caption]
Ленточная основа не обустраивается при неглубоком залегании грунтовых вод. Но если выбран именно этот вариант, то отдельно нужно сооружать дренажную систему, отводящую воду от фундамента. В противном случае, он очень быстро начнёт разрушаться.
Кирпичный
Цокольный этаж не выполняют из кирпича, если предполагается использовать его в качестве жилого помещения. Для случаев, когда он будет служить кладовкой, кирпич - один из лучших материалов. Он прочный и надёжный. Для его строительства не требуется дополнительная техника. [caption id="attachment_8733" align="aligncenter" width="480"]
Лучший тип фундамента для дома с цокольным этажом с применением кирпича[/caption]
Кирпичный фундамент имеет лишь один серьёзный недостаток - гидроизоляционные характеристики. Для отведения влаги можно соорудить отмостку. Если лёгкую по исполнению конструкцию со вкусом задекорировать, она станет своеобразной изюминкой дома.
В качестве материала широко распространён красный кирпич. В последнее время, его иногда заменяют природным камнем. Его показатели прочности и надёжности выше, но и возводить с его помощью фундамент сложнее.
Монолитный
[caption id="attachment_8734" align="aligncenter" width="480"]
Монолитные фундаменты под цокольный этаж – для тех, кто строит «на века»[/caption]
Такой фундамент строится на очень длительную перспективу. Это дорогостоящий, но долговечный вид основания дома. Сооружать его сложно технологически, но оправданно с прагматической точки зрения.
Этапы строительства монолитного фундамента
Для достижения наивысших показателей качества, прочности и долговечности монолитного фундамента при отсутствии должного опыта, сделать фундамент с цокольным этажом лучше с помощью профессионалов. Либо, пройдя соответствующие консультации. Технология обустройства может отличаться, в зависимости от- типа почвы;
- склонности грунта к усадке;
- глубины залегания грунтовой воды;
- степени промерзания поверхности земли в холодное время года.
- Первый этап - разметка территории. Нужно расставить направляющие и растянуть верёвку, которая будет служить условным периметром и обозначать границы.
- Второй этап. Далее производят математический расчёт фундамента, учитывая характеристики грунта и архитектурные особенности здания. Это позволит выбрать оптимальную технологию. Для многоэтажных домов фундамент заглубляют, чтобы повысить его способность выдерживать на себе огромную массу здания.
- Третий этап - переход к чисто практической части. Котлован можно рыть вручную, или арендовать для этого спецтехнику. Последний вариант ускорит процесс, но потребует дополнительных финансовых вложений. Выкапывают фундамент точно по заранее размеченной территории, и на ту глубину, которая необходима согласно расчётам.
- Четвертый этап – формируется подушка фундамента для цокольного этажа. Она должна состоять из нескольких слоёв песка и щебня. Кроме того, слой из мелких камушков выполняет дополнительную функцию дренажа. Дополнительный вариант защиты цоколя от попадания воды - создание искусственной дренажной системы с использованием труб.
Обратите внимание! Первые четыре пункта считаются лишь подготовительными работами, предваряющими работы, которые создадут фундамент для цокольного этажа своими руками. Но и они не менее важны. От дальнейших этапов зависит качество и функциональные характеристики монолитного фундамента.[caption id="attachment_8735" align="aligncenter" width="480"]
Идеальное начало любых фундаментальных работ[/caption]
- Пятый этап - строительство опалубки. Главное условие, которое необходимо соблюсти - она должна быть шире фундамента. Доски, из которых монтируется опалубка, должны быть влажными. Такой материал обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором. Внешние контуры опалубки заглубленного фундамента подлежат гидроизоляции. В отдельных элементах конструкция очень индивидуальная, зависящая от особенностей грунта на конкретном участке.
- Шестой этап - укладка материала и монтаж элементов гидроизоляции и теплоизоляции. Этим можно пренебречь только в том случае если у подвального помещения не будет практического применения. Для организации жилого и кладового пространства эта мера необходима. Теплоизоляционная прослойка служит и в интересах основных этажей.
- Самая ответственная часть работы, которая позволяет возводить прочный цокольный этаж кирпичного дома - фундамент надежно армируется. Это понижает коэффициент усадки и необходимость в очень частом капитальном ремонте фундаментного слоя.
Гидроизоляция стен[/caption]
Совет: Если конструкция предполагает наличие промежуточных несущих стен, то при выполнении этого этапа работы необходимо соблюдать особую тщательность и аккуратность. При наличии материальной возможности лучше использовать армированную сетку: материал дорогой, но наверняка обеспечивающий необходимые условия.
- Восьмой этап, формирующий фундамент для двухэтажного дома с цокольным этажом - запалубливание бетона. Для равномерного распределения раствора по опалубке, заливают его из нескольких бетономешалок, с разных сторон. Если таковой возможности не предоставляется, то все работы производят без перерывов и максимально быстро, пока рабочий состав не схватился.
Обратите внимание: После запалубливания, основание накрывается пленкой, а если на улице снизилась температура до отметки ниже нуля, то свежее основание хорошенько укутывают техническим ватином.На ранних сроках бетонный фундамент здания с цокольным этажом, как ребенок – много жидкости и тепла. Для этого его еще и поливают. По прошествии 5-8 суток опалубку можно снимать и проводить дальнейшие работы. Видео в этой статье расскажет подробнее о проведении подобных фундаментальных работ.
Что нужно помнить, чтобы избежать распространённых ошибок
[caption id="attachment_8737" align="aligncenter" width="480"]
На фото пример неудачного цоколя из блоков[/caption]
Качественно залить монолитный фундамент для кирпичного дома с цокольным этажом вручную, без использования специализированной техники, практически невозможно. Особенно, если редко работали с бетоном, и не знаете его «характера и капризов».
Мини-инструкция, предостерегающая от возможных ошибок на строительной площадке:
- Необходимый объём и скорость заливки может обеспечить только одновременная подача раствора с разных углов периметра.
- Ни при каких условиях нельзя нарушать геометрию фундамента. Самая маленькая неприятность, к которой может привести такое упущение - кривые стены.
- Возможно, плиты межэтажного перекрытия придётся использовать большей площади, чем планировалось. Тогда существует риск, что они не выдержат расчётной нагрузки, а это приведёт к полному разрушению здания.
- Экономия на основных составляющих раствора негативно скажется на его работоспособности. Использовать нужно только песок и цемент высокого качества, даже если цена на них кажется завышенной.
- Слишком тонкая арматура, использованная для сцепки и удержания раствора, не выдержит нагрузку дома, и не убережёт его от деформации.
- В дальнейшем, рядом с фундаментом нельзя делать углубления в земле ниже глубины залегания основы дома. В противном случае грунт находящийся под подошвой фундамента, будет выдавливаться в сторону новой ямы. Чем серьёзнее подкоп, тем неприятнее последствия.
В этом цоколе бильярдную точно не оборудуешь[/caption]
Большинство ошибок совершается по незнанию некоторых нюансов, или из соображений экономии средств на материале и технике. Существует очень простой способ их избежать.
Для этого необходимо соблюдать два правила:
- Строить дом можно только по утверждённому и рассчитанному проекту, который с математической точностью учитывает характер местности и детали архитектуры здания.
- Для выполнения тяжёлых и технологичных видов работ, требующих строгого соблюдения процесса и знания нюансов, лучше приглашать узкопрофильных специалистов.
Заключение
Стоить фундамент под дом с цокольным этажом может до 30% от затрат, вложенных в строительство всего дома. Некачественная основа приведёт к дополнительным затратам, а также иным последствиям в виде: трещин в стенах, раннем разрушении постройки и другим. Поэтому экономия в данном случае будет явно неуместна. [post_title] => Фундамент для дома с цокольным этажом: правила и особенности возведения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fundament-dlya-doma-s-cokolnym-etazhom-347 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-08-08 16:50:50 [post_modified_gmt] => 2018-08-08 12:50:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8723 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 6540 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-12 13:43:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 09:43:13 [post_content] => [caption id="attachment_6575" align="aligncenter" width="480"] Канализация в многоквартирном доме[/caption]
Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит узнать, какие элементы включает канализация в подвале многоквартирного или частного дома, какие проблемы чаще всего возникают при ее эксплуатации и как их устранить.
Как все устроено
Согласно СП 30.13330.2012, в жилых и общественных зданиях предписывается использовать для утилизации бытовых стоков закрытую самотечную канализацию. [caption id="attachment_6543" align="aligncenter" width="351"]
Свод правил монтажа внутренних водопроводов и канализации[/caption]
В многоквартирном доме она устроена так:
- Канализационные гребенки собирают стоки от отдельных сантехнических приборов (унитазов, умывальников, моек, посудомоечных и стиральных машин, ванн, душевых кабин) и транспортируют их к стояку, с которым соединяются крестовиной (при подключении гребенок с двух сторон) или тройником. Диаметр гребенки до присоединения унитаза — 50 мм, после унитаза — 110 или (реже) 90 мм;
Справка: канализационной гребенкой называется внутриквартирная разводка канализации. Своей формой с многочисленными отводами для подключения сантехприборов она действительно несколько напоминает редкий гребень.[caption id="attachment_6544" align="aligncenter" width="480"]
Гребенка с отводами для подключения сантехники[/caption]
- Стояки объединяют стоки расположенных друг над другом квартир и транспортируют их в подвал, к горизонтальным веткам канализации — лежневкам. Стояки оборудованы ревизиями — люками для прочистки засоров, расположенными на верхнем и нижнем этажах, в подвале, а в пятиэтажках и более высоких зданиях — с интервалом в три этажа.
Ревизии на стояках в подвале[/caption]
Диаметр стояков — 100 или 110 мм (для чугунных и пластиковых труб соответственно);
Однако: в сталинках автору встречались стояки диаметром 150 мм.
- Лежневки собирают стоки нескольких стояков и отводят их к выпуску на канализационный колодец. Диаметр лежневок — 100 (110) — 150 (160) мм;
- Выпуск выводит сточные воды за пределы здания. Далее они проходят систему колодцев дворовой канализации и попадают в коллектор, доставляющий их к городским очистным сооружениям.
Тройник для прочистки перед выпуском на колодец[/caption]
В одноэтажном частном доме эта схема часто имеет упрощенный вид: гребенка выносится в подвал (выше уровня пола выводятся только отводы для подключения унитазов, раковин и т.д.) и присоединяется к выпуску на колодец, выгребную яму или септик.
[caption id="attachment_6547" align="aligncenter" width="480"]
Канализация в подвале одноэтажного коттеджа[/caption]
Засоры
Засоры лидируют среди проблем, создаваемых канализацией — как по количеству, так и по наносимому ими ущербу. При засорах в подвале может пострадать не только сам технический подвал, но и квартиры нижних этажей. Что особенно неприятно — при подпертой снизу канализации эти квартиры начинают заливать стоки всех соседей по стояку. [caption id="attachment_6548" align="aligncenter" width="480"]
Засор в подвале — катастрофа для жильцов первого этажа[/caption]
Симптомы
Сточные воды начинают поступать в квартиру первого этажа через унитаз, выпуск ванны и негерметичные присоединения сифонов к гребенке. Если в подвале есть открытые раструбы или ревизии — стоки топят подвал.Любопытно: жильцы нижних этажей часто намеренно вскрывают тройники и ревизии, чтобы предотвратить периодически повторяющиеся затопления.[caption id="attachment_6576" align="aligncenter" width="480"]
Пробитое в заглушке отверстие не позволит стокам топить квартиры нижнего этажа при засоре[/caption]
Причины возникновения
Автор опишет только те причины возникновения засоров, с которыми он сталкивался лично. Вот они:- Жировые пробки. Жир, смываемый в канализацию при мытье посуды, неизбежно оседает на стенках труб при охлаждении сточных вод. Со временем вязкий жир снижает пропускную способность лежневки до минимума;
Жир — основная причина засоров[/caption]
Любопытно: жировые пробки чаще всего образуются либо на участках с минимальным уклоном (и, соответственно, минимальной скоростью движения стоков), либо на наиболее холодных участках труб (в проложенном в грунте выпуске на колодец).
- Песок и прочие наполнители из кошачьих лотков. Они опять-таки накапливаются на участках с минимальным уклоном;
- Строительный мусор (куски штукатурки, известь и т.д.). Самые сложные засоры создают вылитые в унитаз остатки строительных смесей: для их удаления обычно приходится вскрывать лежневку;
- Тряпки, мочалки и губки. Уплывшая в унитаз половая тряпка обычно застревает в любом узком месте (например, в просвете, оставшемся при образовании жировой пробки) или цепляется за неровности стенок труб (раструбы, заусенцы, сколы);
Причина засора — металлическая губка для мытья посуды[/caption]
- Крупные пищевые отходы;
- Внезапно — мертвые домашние животные. Смытый в унитаз покойный хомячок способен жестоко отомстить за столь непочтительное упокоение, создав серьезный засор.
Решения
Первое действие при предполагаемом засоре в подвале — проверка состояния дворовой канализации. Для этого нужно поднять крышку колодца, ближнего к проблемному участку. Его зачастую можно найти по надписи на стене дома: например, метка "КК 8" указывает на то, что канализационный колодец находится на расстоянии 8 метров от стены прямо напротив метки. Если колодец заполнен стоками, причина — в засоре расположенных ближе к коллектору колодцев. В этом случае заявка передается в аварийную службу местного "Водоканала". [caption id="attachment_6551" align="aligncenter" width="480"]
Полный колодец говорит о засоре дворовой канализации[/caption]
Если колодец пуст, засор возник в пределах дома.
Засор стояка на присоединении к лежневке, лежневки на присоединении к выпуску, или выпуска на колодец, прочищается стальной канализационной проволокой (в случае чугунной канализации) - или тросом (в случае менее прочных пластиковых труб) через ближайший тройник или ревизию выше засора.
[caption id="attachment_6552" align="aligncenter" width="480"]
Инструмент для прочистки чугунной канализации[/caption]
[caption id="attachment_6553" align="aligncenter" width="480"]
Для пластиковых труб лучше использовать более мягкий трос[/caption]
Подчеркиваем еще раз: выше.
Почему не стоит прочищать засор через нижнюю ревизию?
Потому, что в момент разрушения пробки в стояке или лежневке к вскрытой ревизии начинают поступать стоки с напором в несколько метров. Они обладают стойким запахом и неповторимым цветом, покрывают все предметы вокруг равномерным слоем и не знают жалости.
Выпуск на колодец не стоит чистить снизу вверх еще по одной причине. Дело в том, что в колодцах часто скапливается метан. Этот газ лишен запаха и сам по себе не токсичен; однако он вытесняет из колодца пригодный для дыхания воздух. После спуска в заполненный метаном колодец человек теряет сознание из-за падения уровня кислорода в крови в течение десятков секунд и быстро умирает от удушья.
[caption id="attachment_6554" align="aligncenter" width="480"]
Из-за скопления метана в колодцах ежегодно гибнут десятки человек[/caption]
Как выполняется прочистка засора:
- Конец проволоки или троса подается через раструб или ревизию к месту засора с одновременным вращением рукоятки. При этом трос или проволока должны быть натянуты — иначе они будут складываться петлями;
- После того, как заполнившая трубы вода уйдет, проволока или трос извлекаются при непрерывном вращении в том же направлении, что и при прочистке. Если на крючке инструмента намотана тряпка, важно не дать ей уплыть в канализацию, где она может создать новый засор;
- После извлечения причины засора, проблемный участок желательно прочистить повторно, чтобы по возможности удалить остатки жировых отложений и оставшегося на дне трубы мусора.
Прочистка засора лежневки[/caption]
Особый случай
Больше всего проблем создают бутылки и банки, попавшие в стояк через вентиляционный вывод на кровлю. Они закупоривают стояк на присоединении к лежневке, и по понятным причинам не поддаются прочистке проволокой. Такие засоры пробиваются... обычным ломом, опущенным в стояк с крыши; при этом важно не пробить отвод на присоединении стояка. [caption id="attachment_6556" align="aligncenter" width="480"]
Прочистка засора стояка с плоской кровли[/caption]
Капитан Очевидность подсказывает: в случае пластиковой канализации достаточно разобрать раструбное соединение и вытряхнуть причину засора из отвода.
Профилактика
Как избежать появления засоров? Профилактика включает всего два пункта:- Периодическую проверку канализации на предмет контруклонов. Если они возникли вследствие деформации пластиковых труб, повреждения подвесов или по любой другой причине, труба лежневки повторно провешивается с постоянным уклоном;
Контруклон гарантирует периодическое возникновение засоров[/caption]
Обратите внимание: чтобы избежать провисания пластиковых труб, их нужно крепить с шагом не больше 10 диаметров (для трубы диаметром 110 мм — не более 1,1 метра).
- Периодическую промывку канализации. В частном доме для этого достаточно раз в 2-3 месяца слить через умывальник или раковину около сотни литров горячей (не менее 60-70 градусов) воды. В многоквартирном доме промывка лежневки выполняется через промывочный шланг, подключенный к ближайшему сброснику, или заглушке на стояке ГВС.
Горячую воду для промывки лежневки можно взять из любого сбросника в системе ГВС[/caption]
Течи
Течи канализации в подвале могут возникать и помимо засоров — из-за нарушения герметичности самих труб и их соединений.Симптомы
Стоки льются на пол подвала через раструбное соединение лежневки, по стояку с перекрытия между подвалом и первым этажом или через пролом в трубе.Причины возникновения
- Расчеканка раструба чугунной канализации;
На фото — течь расчеканенного раструба лежневки[/caption]
- Просадка трубы в перекрытии. При этом опять-таки нарушается герметизация раструба;
- Разрушение раструба или трубы при деформирующих нагрузках;
Неправильное крепление трубы (большой шаг между подвесами) привело к появлению трещины[/caption]
- Разрушение или утрата эластичности уплотнительного кольца на раструбе пластиковой канализационной трубы.
Решения
Чугунный раструб чеканится каболкой (паклей со смоляной пропиткой) или графитовым сальником с последующей заделкой цементным раствором. Эта работа выполняется так:- С помощью молотка и узкого долота или прочной отвертки разбейте остатки старой заделки;
- Извлеките из раструба остатки каболки;
- Уложите в раструб 4-5 витков каболки или сальника, уплотняя каждый виток чеканкой;
Чеканка чугунного раструба графитовым сальником[/caption]
- После герметизации замажьте раструб раствором из цемента и песка в пропорции 1:1. Подойдет и чистый портландцемент, разведенный с водой до консистенции очень густой сметаны.
Уплотнение раструба чугунной канализации[/caption]
Просадка стояка в перекрытии устраняется его подъемом в первоначальное положение с фиксацией трубы хомутами к стене. Чтобы поднять тяжелую трубу, преодолевая ее трение о перекрытие, вам понадобится рычаг — труба или лом.
При разрушении раструба его проще всего заменить на сборку из короткой (0,3 - 0,5 метра) трубы, муфты и компенсирующего патрубка с удлиненным раструбом.
[caption id="attachment_6563" align="aligncenter" width="480"]
Компенсирующий патрубок диаметром 110 мм[/caption]
[caption id="attachment_6564" align="aligncenter" width="480"]
Канализационная муфта[/caption]
Замена выполняется так:
- Проблемный участок с раструбом вырезается болгаркой. Этот инструмент с режущим кругом по металлу одинаково подходит для чугунных и пластиковых труб;
И чугунная, и пластиковая канализация прекрасно режется болгаркой с кругом по металлу[/caption]
- На один из торцов трубы (обычно против направления движения сточных вод) надевается до упора компенсирующий патрубок;
- На второй торец монтируются муфта и вставленная в нее труба;
- Компенсатор осаживается в раструб трубы, после чего сборка фиксируется хомутами.
При невозможности полного демонтажа труб лежневки для ремонта используется компенсатор[/caption]
Разрушенная труба заменяется на новую - при необходимости, с использованием сборки из муфты и компенсирующего патрубка.
Полезно: раструб пластиковой трубы прекрасно надевается на чугунную трубу, зачищенную от краски, грязи и смазанную любой нейтральной смазкой.Мелкие течи (трещины раструба или прямого участка трубы, пробитые в лежневке или стояке отверстия) поможет устранить бандаж из разрезанной по окружности велосипедной камеры или бинт-резины и вязальной проволоки. [caption id="attachment_6567" align="aligncenter" width="480"]
Бинт-резина. Спрашивайте в аптеках[/caption]
Резина наматывается в несколько витков и стягивается одним-двумя витками проволоки.
[caption id="attachment_6568" align="aligncenter" width="480"]
Резиновый бандаж на сквозном свище чугунного стояка[/caption]
Наконец, при течи раструбного соединения на пластиковой лежневке в нем меняется уплотнительное кольцо. Если демонтаж соединения затруднен, на выручку опять-таки придет сборка из муфты и компенсатора.
[caption id="attachment_6569" align="aligncenter" width="480"]
В проблемных случаях соединение можно герметизировать силиконом[/caption]
Профилактика
Она сводится к контролю за отсутствием деформирующих нагрузок на трубы и раструбы. Проще говоря, трубы лежневки должны быть уложены на опоры, или подвешены с постоянным шагом. [caption id="attachment_6570" align="aligncenter" width="480"]
Опоры и подвесы должны исключать просадку труб[/caption]
Запахи
Запах канализации может возникнуть в подвале не только при течах. Его источником часто становятся вскрытые ревизии и тройники. Проблема решается предельно просто:- На ревизии устанавливаются штатные крышки;
Крышки ревизий должны быть закрыты[/caption]
Полезно: для герметизации люков чугунных ревизий лучше использовать не плотную листовую, а микропористую резину. Она обеспечивает герметичность даже в том случае, если крышка и сама ревизия не могут похвастаться сколь-нибудь ровной поверхностью.[caption id="attachment_6572" align="aligncenter" width="480"]
Микропористая резина поможет вам герметично закрыть чугунную ревизию[/caption]
- Пластиковые раструбы закрываются заглушками соответствующего диаметра;
Внутренняя заглушка для пластикового раструба[/caption]
- В чугунные раструбы забиваются обмотанные ветошью деревянные чопики. В отличие от штатных чугунных заглушек, они позволяют быстро вскрыть раструб для прочистки засора.
Заключение
Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в решении повседневных бытовых проблем. Успехов! [post_title] => Канализация в подвале: типичные проблемы и решения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kanalizaciya-v-podvale-448 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 13:45:19 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 09:45:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 8027 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-04-16 14:33:20 [post_date_gmt] => 2018-04-16 10:33:20 [post_content] => [caption id="attachment_8033" align="aligncenter" width="480"]
Строительство цокольного этажа с отдельным входом[/caption]
Иногда частные землевладельцы в целях экономии принимают решение застраивать участок своими руками и без проекта. У многих даже имеются кое-какие строительные навыки, но решить, какой материал для цокольного этажа нужен, всё равно бывает непросто, потому что с каждым годом на смену традиционным вариантам появляется что-то новое.
Что ж, давайте разбираться, из каких этапов может состоять процесс возведения нулевого цикла вашего дома, и какие материалы в том или ином случае могут быть использованы. Хорошим подспорьем в данном вопросе станет видео в этой статье.
Базовая часть здания и полы
Базой любой постройки является её фундамент. Их существует немало разновидностей, но для цокольного этажа подходят только два вида: [caption id="attachment_8034" align="aligncenter" width="480"]
Фундаментная лента для цокольного этажа[/caption]
[caption id="attachment_8035" align="aligncenter" width="480"]
Плитный фундамент под цокольный этаж[/caption]
От конструкции фундамента зависит и структура пола в цокольном этаже, о котором мы скажем отдельно. А пока рассмотрим последовательно, какие материалы для возведения цокольного этажа используются в каждом конкретном случае. Что же касается их количества – тут уже расчёт нужно производить исходя из объёма работ.
Что необходимо, чтобы сделать фундамент
Конечно, каждый вид фундамента должен рассчитываться и привязываться к местности, поэтому наша информация носит чисто теоретический характер, и призвана сориентировать читателя на оптимальный подбор материалов.Монолит
Смотрим, что именно может понадобиться для фундамента, если он монолитный – как лента, так и плита:- Песчано-гравийная смесь для отсыпки основания. Можно взять готовую ПГС, или смешать на месте щебень с песком;
Смесь гравия и песка лучше уплотняется[/caption]
- Бетон класса В12,5 (М150) – для заливки подбетонки (жёсткого основания);
- Бетон класса В22,5 (М300) – для основной заливки;
Лучше заказать на РБУ товарный бетон нужной марки[/caption]
- Профилированная арматура D=12 мм;
- Вязальная проволока D=1,2 мм;
- «Стульчики» под арматуру;
Стульчики играют роль подставки, обеспечивающей арматуре необходимую толщину защитного слоя бетона[/caption]
- Рулонный материал для горизонтальной и вертикальной наружной гидроизоляции (типа рубероида). Он монтируется между подбетонкой и основной плитой, и может клеиться к основанию, либо наплавляться на него;
На заметку: Существуют так же материалы, способные одновременно выполнить роль и гидроизоляции, и выравнивающего основания (укладывают вместо подбетонки). Это профилированная мембрана, которую вы видите на фото.[caption id="attachment_8039" align="aligncenter" width="480"]
Современный материал – профилированная мембрана[/caption]
- Опалубка может выполняться из разных материалов. Это может быть фанера, доска, OSB-плита. При заливке ленты, которая будет иметь немалую высоту, лучше использовать готовые щиты или различные виды несъёмной опалубки, два из которых представлены ниже на фото.
Примечание: При угрозе поднятия грунтовых вод, под фундаментом может быть устроена дренажная система, для чего понадобится геотекстиль, трубы-дрены, и накопительные ёмкости-колодцы.[caption id="attachment_8042" align="aligncenter" width="480"]
Кольцевой дренаж под цокольный этаж[/caption]
Чем утеплить
Для утепления фундамента, который, в случае с ленточной конструкцией является и стенами цокольного этажа, применяют обычно плитный пенополистирол. Вертикальная теплоизоляция может выполняться и другими материалами: плитами пеностекла, пенополиуренатном (как в плитах, так и в виде пены).На заметку: Для устройства горизонтальной изоляции в случае с плитным фундаментом, а так же для утепления пола, устраиваемого по грунту, используют жёсткий пенополистирол марки ПСБ С-35.[gallery link="file" ids="8043,8044,8045"]
Кладка из блоков и камня
Выше нами представлена инструкция по монолитному железобетону, как самому распространённому варианту. Однако существует ещё и монолитный бутобетон, который согласно строительных норм так же может применяться для возведения ленточных фундаментов. Здесь в опалубку закладывают бутовый камень крупностью не менее 70 мм, и заливают его раствором без внутреннего армирования. Эта технология более трудоёмка, и используется только в тех случаях, когда фундамент не требуется сильно заглублять. [caption id="attachment_8046" align="aligncenter" width="480"]
Вариант устройства бутобетонного фундамента[/caption]
Кладочным способом возводят вертикальные конструкции, которые могут:
- сами по себе исполнять роль ленточного фундамента;
- быть только стенами, опирающимися на уже готовый плитный фундамент или невысокую ленту.
| № | Вид материала | Варианты его применения |
| 1. |
[caption id="attachment_8047" align="aligncenter" width="480"] Бетонные блоки типа ФБС[/caption] |
Самый распространённый вариант стенового материала – это ФБС. При его использовании цена цокольного этажа получается значительно ниже.
|
| 2. |
[caption id="attachment_8048" align="aligncenter" width="480"] Кирпич глиняный[/caption] |
Красный кирпич, только хорошо обожжённый, можно использовать как для возведения стен по готовому фундаменту, так и для устройства самостоятельного фундамента ленточного типа.
На заметку: Кирпич так же и отличный материал для отделки цокольного этажа в его наземной части.В зависимости от конкретного применения, толщина стенки и структура самого кирпича и качество его лицевой поверхности будет разным:
|
| 3. |
[caption id="attachment_8049" align="aligncenter" width="480"] Бутовый фундамент[/caption] |
Вместо кирпича для возведения ленточного фундамента можно использовать бутовый камень. От бутобетонного монолита этот вид кладки отличается тем, что при этом используют достаточно крупные камни у которых есть как минимум одна постелистая поверхность. Камни подбирают по форме и размеру, и кладут на раствор примерно как кирпич.
На заметку: Данный способ выбирают, когда есть возможность недорого приобрести камень, и хочется получить солидный каменный цоколь. Вариант хорош, когда база дома сильно не заглубляется – тогда красивая каменная кладка остаётся на виду. |
| 4. |
[caption id="attachment_8050" align="aligncenter" width="480"] Мелкоштучные стеновые блоки[/caption] |
Существует множетство видов стеновых блоков малого формата (средний размер 400*200*200 мм), однако для возведения стен цокольного этажа – заметьте, по готовому фундаменту – можно использовать только блоки с крупным наполнителем: щебнем или керамзитом.
Примечание: Если фундамент плитный, то стены тоже чаще делают монолитными, что обеспечивает наилучшую герметичность заглубляемого этажа. Его выводят до уровня земли, а в наземной части стенки уже выкладывают из блоков. |
Чем обеспечить стенам герметичность
Если в наземной части стены дома подвергаются только воздействию атмосферной влаги, то в заглублении на них воздействует ещё и грунтовая влага. Она может как просачиваться сверху после ливня или таяния снега, так и подниматься снизу, что часто происходит в самое дождливое время весной и осенью. Поэтому все заглубляемые конструкции требуется качественно гидроизолировать. Об изоляции под подошвой фундамента мы уже говорили, и в принципе, те же материалы (рулонные или мембранные) могут использоваться и для наружной гидроизоляции стен. Однако в случае с кладкой обеспечить герметичность гораздо сложнее, чем монолиту из-за наличия швов. Поэтому гидроизоляция здесь выполняется комбинированная – и не только снаружи, но и изнутри. Для этой цели применяют:- Снаружи стенки фундамента чаще всего обрабатывают битумно-полимерной мастикой, которая одновременно служит клеем для рулонного материала.
Изоляция профильной мембраной[/caption]
- Если используется рулонный материал на самоклеющейся основе, его монтируют поверх обработанной ранее горячим битумом. Это традиционный вариант. Для этой цели так же можно применить и жидкое стекло, но этот вариант для наружного использования не слишком долговечный. Гораздо дольше послужит покрытие из полимочевины или резиновая краска.
- Всё чаще сегодня в качестве изолирующей обмазки применяются материалы нового поколения. Это полимерные составы с цементным наполнителем, которые глубоко впитываются в толщу бетона или кирпичной кладки, заполняя поры и микротрещины неразрушающимися кристаллами.
- Пенетрон – проникающая пропитка для гидроизоляции всей толщины стены;
- Пенекрит – сухая смесь на цементной основе, которая используется в паре с Пенетроном. Ею, разбавленной водой, осуществляют обмазку поверхности, на которой она создаёт водонепроницаемую плёнку;
Обработка блочной кладки Пенекритом[/caption]
- Пенетрон Адмикс – вводится в бетонные смеси и растворы для придания им водоотталкивающих свойств;
- Пенебар – саморасширяющийся бентонитовый шнур для заделки стыков между ФБС, глубоких трещин, мест прохода коммуникаций;
Места, в которых надо заделывать стыки, если стены фундамента возводятся из ФБС[/caption]
Обратите внимание: В данной гидроизоляционной ситеме есть ещё Пенетрон плюс – сухая смесь, которую посыпают на свежеуложенную стяжку пола. А так же Пенеплаг (он же Ватерплаг), с помощью которых можно устранить любую течь в бетоне, даже напорную.[caption id="attachment_8057" align="aligncenter" width="480"]
Гидроизоляционная лента[/caption]
Заключительным аккордом при герметизации подвального или цокольного помещения будет проклейка стыков стен и пола гидроизоляционной ПВХ-лентой. Ею же изнутри заклеивают и швы между блоками ФБС после того, как их зачеканили саморасширяющимся шнуром.
Материалы для устройства пола
Стуктура полов в цокольном этаже напрямую зависит от конструктивного варианта фундамента, а здесь их два. Самый простой в плане трудоёмкости и потребности в материалах – это пол, который устраивается по готовому плитному фундаменту.- При этом надёжное основание у вас есть, и вам понадобится только сделать внутри пропиточную гидроизоляцию и теплоизоляцию, которая лишней никогда не бывает, и уложить напольное покрытие. Именно от него и зависит, как именно будет утепляться пол.
- Если там будет керамическая плитка, то нужно будет залить стяжку из лёгкого бетона, лучше с наполнителем из керамзита или полистирола. Несмотря на то, что под плитой фундамента уже есть утеплитель, тёплых слоёв под полом может быть даже два - и тогда поверх стяжки можно уложить ещё и пенополистирол.
- Тут всё зависит от климатических условий местности и назначения помещений цокольного этажа. От того, какому варианту финишного покрытия отдаётся предпочтение, и будет осуществляться подбор материала, в том числе и утеплителя. Примерная схема устройства такого пола приведена ниже.
Структура пола по монолитной плите[/caption]
Если же у вас фундамент ленточный, то полы будут устраиваться по грунту. Фактически, все работы выполняются так же, как и при заливке плитного фундамента, только плита пола будет меньше по толщине. армируется не стержнями а сеткой, и марки бетона по прочности могут быть ниже.
Перечень материалов при этом будет выглядеть примерно так:
- ПГС или профильная мембрана для нежёсткого подстилающего слоя;
- Тощий бетон В7,5 для жёсткого подстилающего слоя;
- Тяжёлый бетон В12,5 для основной заливки;
- Армирующая сетка с ячейкой 100*100;
- Цементный раствор для выравнивающей стяжки;
- Плиты пенополистирола (не обязательно) – утеплитель может быть и в самой структуре напольного покрытия, или монтируется система тёплого пола.
Из чего сделать перекрытие
Как и в случае с фундаментом, материал потолка цокольного этажа подбирается в зависимости от конструктива перекрытия. В частном доме оно может быть:- Плитным. При этом нужны сами плиты марки ПК и раствор для заделки технологических отверстий.
Перекрытие плитного типа[/caption]
- Сборно-монолитное. Нужны вот такие как на фото пустотелые блоки перекрытия, опорные балки и лёгкий бетон для заливки стяжки.
Керамзитные блоки для сборного перекрытия[/caption]
- Монолитное. Для устройства такого перекрытия нужна специальная опалубка, по которой укладывается каркас и осуществляется заливка бетоном В22,5. Как видите, арматура в нём такая же, как в фундаментной плите.
Вязка каркаса под монолитное перекрытие[/caption]
- Балочное. Хотя в типовых проектах над цокольным этажом всегда предусматриваются сборные и сборно-монолитные перекрытия, когда заглубление незначительное, а сам дом одноэтажный, можно предусмотреть и перекрытие балочного типа. Его структуру вы видите на схеме, а внутри конструкция заполняется утеплителем – чаще базальтовой ватой.
Конструктив балочного перекрытия[/caption]
Заключение
Мы достаточно подробно рассмотрели этапы и варианты возведения тех или иных конструкций, и насколько могли точно пробежались по списку материалов, которые при этом используются. Причём, мы старались упомянуть не только традиционные варианты, которые применяют издавна, но и более новые предложения производителей, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Для полноты информации предлагаем ещё посмотреть видео: «Материалы для отделки цокольных этажей». [post_title] => Материал для цокольного этажа: из чего строить, как защитить от сырости и холода [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => material-dlya-cokolnogo-etazha-416 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-16 14:33:20 [post_modified_gmt] => 2018-04-16 10:33:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8027 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1363 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-11 14:10:55 [post_date_gmt] => 2015-07-11 10:10:55 [post_content] => [caption id="attachment_1375" align="aligncenter" width="515"] Погреб своими руками в доме[/caption]
Погреб своими руками в доме сделать не таки сложно. А самое главное полезно.
Ведь тогда продукты можно будет хранить на протяжении долгого времени. Сегодня мы и расскажем, как сделать погреб под домом своими руками по всем правилам.
Цена работ будет не большая, ведь материалы в свободном доступе и стоят не дорого.
Виды погребов
Погреб своими руками под домом надо начинать строить после определения, какой именно вы хотите его сделать. Есть два вида такого строения:Полузаглубленный погреб
[caption id="attachment_1376" align="aligncenter" width="244"] Полузаглубленный вариант[/caption] |
Такая конструкция под землей находится тол ко частично.
|
Заглубленный погреб
[caption id="attachment_1377" align="aligncenter" width="257"] Заглубленный вариант[/caption] |
Такая конструкция делается если грунтовые воды находятся достаточно глубоко.
|
Внимание: Наибольшее влияние на выбор помещения оказывает нахождение грунтовых вод. Но если у вас земля находится в низине, тогда не стоит делать заглубленный вариант. Или надо делать насыпь земли, чтобы обеспечить защиту помещения от проникновения воды.Сразу выбор конструкции делать не стоит, посмотрите фото и видео и все взвесьте и только после этого принимайте решение.
Алгоритм постройки погреба
Погреб своими руками в частном доме обычно строят летом, при самом низком уровне грунтовых вод. Приводим основные этапы строительства погреба под продукты:| Котлован под погреб | На очищенном от дерна месте вручную выкапывается котлован. С каждой стороны погреба добавляется по полметра для последующих работ и коммуникаций. Для основания создается подушка из щебня и битого кирпича, сверху все заливается горячим битумом. |
| Гидроизоляционные работы | Применяют противонапорный гидроизоляционный материал при высоком уровне грунтовых вод, и безнапорный - если уровень грунтовых вод ниже уровня пола. Дополнительно вокруг погреба прокладывают дренаж, соединенный со специальным колодцем. |
| Возведение и укрепление стен | Для стен погреба подойдут: кирпич, бетонные плиты, бутовый камень, дерево, земля.
|
| Пол | Пол погреба делают из битого кирпича, гравия или керамзита с уплотнением и гидроизоляцией, или земляной. |
| Перекрытие для погреба | Перекрытие выполняют из плит ПКЖ или листов шифера - плоским, с опорой на балки или материковый грунт, или двускатным, если погреб находится на открытом участке. Швы промазываются цементным раствором или битумом. |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция погреба устраивается одновременно с гидроизоляционными работами. |
| Внутренняя отделка и утепление погреба | Внешняя дверь погреба - металлическая, внутренняя - деревянная.
|
| Электропроводка | В погребе нужна наружная электропроводка с использованием медножильных проводов в двойной изоляции. Лампочки размещают в сухих местах и накрывают защитным колпаком. Выключатель устанавливают на высоте 1,5 метра у входа. Розетки не делают. |
| Эксплуатация погреба | Хранилище содержат в чистоте, летом просушивают и проветривают. Хранить бензин и керосин нельзя во избежание пожара и порчи продуктов. Для просушки создают тягу, открыв трубы вентиляции, а прогревают стены печкой-буржуйкой. |
Заключение
Под домом погреб своими руками вы сможете сделать без проблем. У вас есть инструкция и как сделать каждый из вариантов есть на страницах нашего сайта. [post_title] => Погреб в доме своими руками: технология постройки [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-dome-svoimi-rukami-150 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:23:05 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:23:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 7154 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-01 18:34:38 [post_date_gmt] => 2017-12-01 14:34:38 [post_content] => [caption id="attachment_7188" align="aligncenter" width="480"]
Передвижные стеллажи[/caption]
Любое предприятие в своей деятельности использует большой объем бумажной документации. Для ее систематизации и хранения требуется выделение специальных площадей или архивов.
Чаще всего, размеры помещения, применяемого для этих целей, очень малые. Чтобы разместить здесь большое количество документов, применяются стеллажи металлические архивные. Их виды и конструкции описываются в статье.
Виды стеллажей
Производители металлических стеллажей для архивов предлагают несколько типов оборудования, которые можно увидеть в таблице:| Вид стеллажа | Особенности |
[caption id="attachment_7189" align="aligncenter" width="480"] Стационарный металлический архивный стеллаж СТ[/caption] |
Это сборно-разборная конструкция, позволяющая быстро получить доступ к хранимым на ней материалам. Используются для размещения документации небольших и средних объемов, обеспечивая хороший обзор архива.
Оборудование легко монтировать и разбирать, но ему требуется достаточно много свободной территории. Для сборки конструкции нет необходимости использовать специальные инструменты, не требуется особых навыков.
К достоинствам стеллажей такого типа относятся:
|
[caption id="attachment_7190" align="aligncenter" width="480"] Мобильный[/caption] |
Это более сложное, но и функциональное оборудование. При рациональной расстановке, такие мобильные металлические стеллажи архивные позволяют сэкономить площадь рабочей комнаты до 70%. В конструкции имеются специальные механизмы, которые служат для передвижения оборудования по рельсам с электрическим или механическим приводом. Такие особенности позволяют оборудовать пространство архива с одним проходом. Для защиты документации от посторонних людей, конструкции имеют стенки и замки. Для организаций, которые должны хранить большой объем документации, не требующей к ней постоянного доступа – это оптимальный вариант; |
[caption id="attachment_7191" align="aligncenter" width="480"] Угловой[/caption] |
Такие конструкции используются предприятиями, не имеющими специальных помещений для хранения небольшого объема документов. Угловой стеллаж металлический архивный позволяет все нужные документы сделать доступными, при этом не мешая рабочему процессу. |
Устройство архивных стеллажей
[caption id="attachment_7192" align="aligncenter" width="480"]
Конструкция стеллажа[/caption]
Чтобы лучше представить себе конструкцию архивных стеллажей, стоит познакомиться с входящими в него элементами.
К ним относятся:
- Стойки. Это перфорированные металлические профили, имеющие разные размеры. Наличие на них с небольшим шагом отверстий, позволяет крепить полочки на требуемом расстоянии между ними;
- Полки. Имеют различные по величине длину и ширину, благодаря чему стеллаж можно собрать с удобными параметрами. Дополнительную надежность и прочность полок обеспечивают ребра жесткости;
- Задняя стенка. Это тонкий металлический лист, который устанавливается с задней широкой стороны конструкции – элемент необязательный. Используется, чтобы предотвратить падение предметов, расположенных на полках;
- Боковая стенка. Это такой же металлический лист, как на задней стенке, закрепленный на боковинах стеллажа;
- Регулируемые опоры. Такой элемент ставится в подпятник, и служит для компенсации неровностей пола;
- Ограничительная планка. Крепится параллельно полкам, заменяет заднюю и боковые стенки, предотвращает падение с полок папок с документами;
- Разделитель. Это дополнительный элемент. Крепится на полке, чтобы разделить папки, для удобства пользования и хранения их в вертикальном положении.
Устройство передвижного стеллажа[/caption]
Достоинства и правила использования оборудования
К преимуществам, которые имеют стеллажи для архива металлические, относятся:- Универсальность. При необходимости, для организации можно приобретать и устанавливать дополнительные секции оборудования в неограниченном количестве;
- Быстрая сборка. Стойки, полки и другие части конструкций соединяются между собой при помощи болтов, без специальных инструментов и приспособлений;
- Возможность защитить информацию, при наличии на стеллажах дверей с замками;
- Малый вес. Для изготовления всех деталей используются легкие металлические сплавы, что позволяет смонтировать изделие даже в одиночку;
- Удобство использования. Полочки, разделители, подставки и держатели дополнительно делают эксплуатацию оборудования максимально удобной;
- Долгий срок применения. Все элементы изделия покрываются слоем полимера, защищающего металл от коррозии;
- Экономия территории.
- Следует соблюдать все правила эксплуатации оборудования, нельзя использовать стеллажи архивные металлические в качестве лестниц;
- Периодически следует проверять техническое состояние моделей, контролировать затяжку болтовых соединений;
- Не допускается использовать оборудование при обнаружении повреждений его элементов.
Процесс изготовления металлических архивных стеллажей
[caption id="attachment_7200" align="aligncenter" width="443"]
Схема сборки изделия[/caption]
Для того, чтобы понять, что представляет собой металлический стеллаж, стоит познакомиться с процессом изготовления конструкции, который включает несколько этапов.
К ним относятся:
- Разработка проекта. Это первый этап, при котором специалисты замеряют имеющееся помещение, разрабатывают эскиз, составляют план с разметкой зон установки оборудования. В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы был обеспечен удобный доступ к конструкциям при эксплуатации. После согласования проекта с заказчиком, начинается изготовление стеллажей;
- Подготовка металла. После поступления заказа на производство выполняется раскрой стального листового проката, заготавливаются другие металлические детали, которые нужны для сборки конструкции;
- Перфорирование заготовок. Такие операции производятся на специальных координатно-пробивочных станках, оснащенных программным управлением. Сборка конструкции выполняется с помощью сварки, с использованием крепежных элементов и кронштейнов. При изготовлении передвижных изделий в комплект входит привод;
- Нанесение покрытия. Этот этап обеспечивает увеличение влагостойкости конструкции, сопротивление ее воздействию агрессивных сред, что значительно увеличивает срок службы изделия при эксплуатации. Лучшую защиту от влажности, перепадов температур и, как следствие, появления ржавчины, обеспечивает нанесение порошково-полимерного покрытия;
На заметку: Перед покраской металлические профили промываются и грунтуются. Возможно нанесение цинкового защитного слоя, что увеличит огнеупорные характеристики деталей, и повысит устойчивость стеллажей к механическим ударам. Материал покрытия для архивных стеллажных конструкций выбирается согласно требованиям соответствующих ГОСТ.
- Монтаж конструкции. Последний этап – сборка изделия. Для экономии места и снижения затрат при транспортировке, модели поставляются заказчику в разобранном виде, а сборка осуществляется по прилагаемой к ней инструкции. Рамы соединяются диагональными и горизонтальными раскосами с помощью болтов. Между рамами попарно навешиваются балки и зажимаются фиксаторами, которые исключают их случайное разъединение. Укладываются полки.
Выбор стеллажа для архива
[caption id="attachment_7205" align="aligncenter" width="480"]
Особенности мобильного стеллажа[/caption]
Совет: Выбирая систему для размещения в архиве, следует учитывать количество документации и особенности помещения.Факторами, влияющими на выбор конструкции, могут быть:
- Выделенный на оборудование бюджет. Производители предлагают большой выбор моделей стеллажей. Все они имеют аналогичные характеристики;
- Самый дешевый вариант - простая стационарная система.
- При этом стеллажи металлические для архивных помещений могут быть:
- низкими, в рост человека;
Укладка документации на низком стеллаже[/caption]
- доходить до потолка - например, металлический архивный стеллаж на 6 полок;
Обслуживание стеллажа большой высоты[/caption]
- Учитывать высокую стоимость, которая включает цену всех элементов системы и проведение монтажных работ.
Совет: При обнаружении дефектов пола, необходимо его выровнять.
Варианты размещения и размеры конструкций
Устанавливая архивные металлические стеллажи СТ серии по периметру помещения, и передвижных в центре комнаты, можно получить максимальную плотность размещения на них документации. На фото представлены варианты расстановки стеллажей: [caption id="attachment_7208" align="aligncenter" width="480"]
Схема установки стеллажей разной конструкции[/caption]
При размещении стеллажей:
- Конструкции можно соединять вместе на общих стойках: в один ряд или задними стенками друг к другу. Это позволяет экономить на стоимости, снизить вес и увеличить прочность конструкции. Но в этом случае, от изделия нельзя будет отделять, или перемещать его отдельные секции;
Совет: В небольших помещениях следует устанавливать отдельно стоящие стеллажи.
- Оборудование должно располагаться с учетом особенностей архивного помещения, конструкции устанавливаются перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы;
- Не допускается ставить архивные стеллажи металлические СТ вплотную к источникам тепла и наружным стенкам здания.
- Между рядами конструкций расстояние или главный проход, должен быть - 1200 мм;
- Величина прохода между стеллажами - 750 мм;
- От наружной стены здания и между стеллажами, параллельными ей, расстояние выбирается равным - 750 мм;
- Между стенкой и торцом стеллажа, должно оставаться расстояние - 450 мм;
- Нижняя полка стеллажа от пола, должна размещаться на высоте более 150 мм, а в помещениях цокольных этажей - более 300 мм;
- Оптимальная высота стеллажей – 2200 - 2400 мм;
- Односторонний стеллаж, для горизонтального хранения на нем коробок или папок с делами, выбирается шириной – 350 - 400 мм;
- Одинарная конструкция для вертикального хранения, выбирается шириной – 250 - 300 мм;
- Высота полок – 350 - 400 мм;
- Если высота архива свыше 4 м, устанавливаются стеллажи в несколько ярусов. Для удобства пользования, они обустраиваются стационарной лестницей с ограждением, как на фото;
- Документы, размещаемые на стеллажах, должны храниться в коробках, папках, футлярах.
Теплотехнический расчет стены в подвале[/caption]
Теплотехнический расчет стены в подвале лучше всего делать на начальной стадии, то есть, при проектировании. Ведь у материалов довольно разные свойства.
Утепление подвальных стен это довольно важный момент, он не позволит проникать в помещение не только холоду, но и влаге. Продлит срок годности не только продуктам, но и не позволит влаге проникать в помещение.
Сегодня мы рассмотрим, как правильно выполняется утепление подвальной стены и всего подвала в целом. У вас так же будет возможность посмотреть и видео, после этого вы лучше сможете составить план выполнения работы.
Правила проведения утепления
Если подвал утеплен правильно, то расходы жильцов дома на оплату теплоносителя значительно снижаются. Теплоизоляцию стен подвала можно проводить как изнутри, так и снаружи. Вся работа выполняется своими руками и поэтому цена будет зависеть от стоимости материалов. [caption id="attachment_429" align="aligncenter" width="461"] Теплотехнический расчет стены подвала[/caption]
Выбор утеплителя
Теплотехнический расчет стен подвала показывает, что качество утепления на прямую зависит от материала утепления. Узлы утепления стен подвала должны быт качественно отделаны. Успех теплоизоляции подобных специфических помещений во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Какими же качествами должен обладать материал для утепления подвала?| Во-первых | Это влагоустойчивость, а также способность к сохранению свойств даже при изменении внешних условий. Узел утепления стены подвала должен быть полностью защищен о проникновения влаги. |
| Во-вторых | Материал для утепления должен обладать устойчивостью к сжатию и давлению толщи грунта. |
| В-третьих | Следующее качество, необходимое для утеплителя — материал должен быть прочным и долговечным. |
Материалы для утепления
Узел утепления стен подвала подвергается воздействию внешней среды. Это не только влажность, но и перепады температур. Так же воздействие солнечного света. Вам надо подобрать будет именно тот материал, который наименее будет подвержен разрушительному действию внешних факторов.Экструдированный полистирол (специальный пенопласт)
[caption id="attachment_478" align="aligncenter" width="240"] Полистирол[/caption] |
Этот материал имеет закрытые герметичные поры, не пропускающие воздух.
|
Обычный пенопласт
[caption id="attachment_430" align="aligncenter" width="235"] Пенопласт[/caption] |
Или вспененный полистирол, по качествам схож с экструдированным, но имеет больше недостатков:
|
Пенофол
[caption id="attachment_431" align="aligncenter" width="252"] Пенофол[/caption] |
Представляющий собой вспененный полиэтилен, уложенный на слой алюминиевой фольги, чаще применяют в качестве дополнительного утеплителя, совместно с пенопластом. |
Пенополиуретан
[caption id="attachment_432" align="aligncenter" width="227"] Пенополиуретан[/caption]
|
Представляет собой самозатвердевающий вспененный состав, который наносят на поверхность, используя распылитель.
|
Стекловата
[caption id="attachment_479" align="aligncenter" width="254"] Стекловата[/caption] |
Материал, который получают из отходов стекольного производства.
|
Минеральная вата
[caption id="attachment_433" align="aligncenter" width="245"] Минвата[/caption] |
Выглядит так же, как и стекловата, и обладает идентичными свойствами, но получают ее другим способом — при плавке базальтовых горных пород. |
Выполнение утепления
Первое, что следует сделать — подготовить к теплоизоляции стены подвала. Для этого нужно тщательно осмотреть поверхность каждой стены, очистить от грязи, если имеются трещины, их необходимо заделать герметиком, после чего стены нужно выровнять. Утеплять стены подвала можно как изнутри, так и с наружной стороны.Утепление подвала с внутренней стороны
Утепление стен подвала этим способом сохраняет тепло не только в подвальном помещении, но и во всем доме. Но, несмотря на такое преимущество, этим методом подвал утепляют крайне редко. [caption id="attachment_434" align="aligncenter" width="496"] Схема утепления внутренней части подвала[/caption]
Внимание: Это связано с тем, что часто в подвале довольно сыро. И внутренняя теплоизоляция может привести к образованию конденсата (читайте Конденсат в погребе: как избавиться), что не может не повлиять на утеплитель. Если материал неустойчив к воздействию влаги, то он может деформироваться и терять теплоизолирующие свойства.Проводя утепление стен подвала изнутри, следует учитывать эту особенность, и проводить данный процесс в два этапа:
- Прежде чем заниматься непосредственно утеплением, необходимо провести гидроизоляцию, которая снизит уровень влажности в помещении, и, следовательно, воздействие влаги на утепляющий материал и содержимое подвала. Чаще всего для гидроизоляции применяют пленку из поливинилхлорида, битумный рубероид, жидкую резину.
Внимание: Горизонтальная отсечная изоляция должна проводиться по определенным правилам. Перед началом работ посмотрите фото. Должна быть изучена инструкция производителя по применению выбранного материала. Эта работа представляет собой нанесение на стены водоотталкивающих составов.
- Один из популярных методов— обмазочная гидроизоляция: в этом случае стены обмазывают составами на цементной основе, в результате чего образуется прослойка в несколько мм толщиной. Состав наносят на поверхность щеткой, после чего разравнивают с помощью валика.
- Проникающая гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий, при этом используются различные строительные смеси. К примеру, смесь ГИДРО-S (Б, В,У,П) содержит в своем составе портландцементы, просеянный песок и химические добавки. Составы обладают различными свойствами: Б- быстроотвердевающий, В- отличается устойчивостью к влаге, У- универсальный, П- противогрибковый.
- Эти составы прочно пломбируют микрополости, канал и поры в стенах. При их использовании нужно четко следовать инструкции и рекомендациям.
- Чтобы в подвале не образовывался конденсат и не скапливалась лишняя влага, нужно проделать через каждые 5 метров вентиляционные отверстия для свободной циркуляции потоков воздуха и вывода испарений на улицу.
- Проводится гидроизоляция помещения.
- Плиты пенопласта в 5 см толщиной пропитывают клеящим составом снизу вверх с одной стороны, укладывают на стены, после чего закрепляют их пластиковыми дюбелями с широкими шляпками в центре и по углам плит. Можно ограничиться клеем, но благодаря дополнительному закреплению утепляющий слой прослужит дольше.
- Места стыков пенопластовых плит нужно обработать монтажной пеной. Стены подвала должны быть тщательно выровненными, чтобы при наклеивании плит не образовывались пустоты и зазоры, снижающие теплоизоляционные свойства. Количество швов и стыков между плитами следует свести к минимуму.
- Для дополнительной прочности следует закрепить пенопластовые слои строительной сеткой, после чего покрыть слоем клея, дать высохнуть и отшлифовать. Чтобы помещение приняло законченный вид, стены нужно оштукатурить и покрасить.
Утепление стен подвала снаружи
Некоторые считают наружное утепление стен подвала нецелесообразным. Но, как показывает опыт, наружная термоизоляция не только сохраняет тепло в подвальном помещении, но и защищает стены от воздействия неблагоприятных условий и атмосферных явлений. Проще говоря, наружная термоизоляция препятствует выходу тепла и не впускает в подвал холод с улицы.Утепление подвала снаружи с помощью пенопластовых плит
Как и в случае с внутренним утеплением, для внешней термоизоляции подвала чаще всего используют пенопласт: он недорогой, влагостойкий, легок в монтаже и хорошо выдерживает давление грунта, в отличие от минеральной ваты и керамзита. [caption id="attachment_435" align="aligncenter" width="492"] Схема утепления снаружи[/caption]
Процесс наружного утепления идентичен внутреннему, но имеет свои особенности:
- Сначала необходимо провести гидроизоляцию, после чего можно заняться непосредственно утеплением: сначала пенопластовые плиты наклеивают на стены. Далее, мастикой обрабатывают часть стен, которые уходят под землю и присыпают грунтом, чтобы создать дополнительный барьер на пути холода.
- Зная эту особенность, наружное утепление стен подвала лучше проводить, пока идет строительство дома. Но на практике чаще оказывается, что утепляют готовый дом, в котором стены подвала скрыты под землей.
- Далее, открытую часть стены, утепленную пенопластом, наносят штукатурку и проводят чистовую отделку красят или прикрепляют панели.
Утепление подвала снаружи с использованием рулонных материалов
Доступным и несложным методом утепления стен подвала считается обшивка битумным рубероидом или стеклоизолом. Этот способ применяется, если почва вокруг строения относительно сухая. Если жилище расположено в низине, где скапливается дождевая вода, то этот метод не подойдет:- Процесс таков: сначала стены обмазывают мастикой или горячим битумом, а после наклеивают рулонные материалы. Этот способ применяется только для утепления подвала снаружи: если наклеить рубероид изнутри, он просто не будет держаться из-за повышенной влажности.
Другие варианты утепления подвала с наружной стороны
Есть еще несколько вариантов выполнения этой работы:- Часть фундамента, находящуюся под землей, откапывают и покрывают стекловатой или полым кирпичом. Желательно еще засыпать дренажный материал (к примеру, керамзит) вдоль стен.
- Если фундамент дома многослойный, можно утеплить его минеральной ватой, обеспечив защиту материала от деформирования.
Тонкости и нюансы утепления стен подвала
Есть некоторые детали, которые следует учитывать при выполнении этой работы:- Если вы утепляете подвал пенопластом снаружи, нужно дождаться сухой теплой погоды.
- При выборе мастики отдавайте предпочтение материалам с влагоотталкивающими свойствами. Эту субстанцию можно наносить двумя способами: точечно (частичная обработка поверхности), или полностью покрывая обрабатываемую поверхность.
- Конечно, полное покрытие более предпочтительно, так как нанесенный слой мастики становится дополнительным барьером от влаги и давления почвенных слоев.
- Утеплительные работы должны проводиться совместно с гидроизоляционными.
- Утеплитель следует приклеивать на полметра выше уровня почвы.
Внимание: При утеплении стен подвала нужно тщательно заделывать швы и стыки, так как они образуют мостики холода. Это касается использования любого материала.Вот и все, что касается внутреннего и наружного утепления подвала. Но следует знать: чтобы в жилище было тепло, нужно подумать об утеплении пола и перекрытий, а также оборудовать вентиляционную в подвале и дренажную системы. [post_title] => Утепление стен подвала согласно правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uteplenie-sten-podvala-54 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:53:28 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:53:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=394 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4721 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-21 15:38:50 [post_date_gmt] => 2016-10-21 11:38:50 [post_content] => [caption id="attachment_4724" align="aligncenter" width="464"]
Зонирование комнаты с помощью стеллажей[/caption]
Никто не знает точно, кто первым подал идею использовать стеллажи для зонирования комнаты, но она пришлась по вкусу многим дизайнерам и их клиентам. И дело не только в том, что такой подход к оформлению комнат даёт немало возможностей эстетического свойства. Это ещё и практично, так как стеллаж позволяет избавить интерьер от лишней мебели, и тем самым освободить площадь, которой и так всегда не хватает.
Как правильно осуществить зонирование стеллажом, чтобы интерьер получился гармоничным? Вопрос непростой. Ответ на него поможет получить видео в этой статье, а так же прочий, представленный нами материал.
Как зонируют жилые помещения
Прежде, чем говорить о том, как выполняется зонирование с помощью стеллажа, давайте рассмотрим сначала, а в каких вообще помещениях его целесообразно применять. Начнём с малогабаритных квартир с одной комнатой, в которой хозяину приходится: и спать, и работать, и принимать гостей. Итак:- Нередко в такой квартире обитает молодая семья с ребёнком, для которого тоже требуется выделить свой уголок. В общем, комнату, которая одна на всё про всё, необходимо разделить как минимум на три зоны. Это не значит, конечно, что на небольшой площади нужно устанавливать несколько стеллажей.
- Существуют разные приёмы зонирования, в том числе и визуальные – когда в качестве инструмента для достижения эффекта используют разные по фактуре и расцветке отделочные материалы, светильники, шторы. Одним из наиболее популярных вариантов зонирования можно считать и устройство разноуровневых подвесных потолков.
Потолочная конструкция и стеллаж для зонирования комнаты[/caption]
- Иногда их сочетают со стеллажными перегородками, которые нередко приходится крепить к потолку. Но, одно не должно мешать другому. Поэтому, если вы планируете использовать стеллажи в интерьере для зонирования комнаты, необходимо учесть это ещё до того, как подвесной потолок будет спроектирован.
- Если в однокомнатной квартире отделяют, в основном, спальную зону от гостевой, то в комнате-студии, площадь которой нередко соответствует двух- или трёхкомнатной квартире, приходится отделять ещё и кухню. Практичность такой конструкции, как стеллаж, в данном случае вообще трудно переоценить, потому что на кухне всегда найдётся, что поставить на полки.
- В квартирах студийного типа, не считая санузлов, вообще нигде нет межкомнатных перегородок, и человек может по своему усмотрению произвести планировку помещений. Ставить глухие перегородки не всегда хорошо, так как они не пропускают свет. Поэтому для зонирования чаще используют ажурные или решётчатые перегородки. Но они не столь практичны, как стеллажи, так как выполняют только декоративную функцию.
Кухня-столовая в квартире студийного типа[/caption]
- В принципе, стеллаж для зонирования комнаты тоже может быть чисто декоративным, на котором можно хранить лишь какую-то мелочёвку. Но это может быть и полноценная рабочая конструкция, предназначенная не только для книг, но и для установки телевизора, музыкального центра, и даже компьютера - с выдвижной полкой под клавиатуру.
Обратите внимание! Разделение на зоны производится так же в комнатах, отведённых детям и подросткам. У одних, кроме спальной, должна быть ещё и игровая зона, ну а вторым нужно обеспечить удобное место для занятий. В этом случае, удобнее стеллажа вряд ли что-то можно придумать, так как все учебники, художественная литература – ну и конечно, любимые игрушки, всегда будут под рукой.[caption id="attachment_4727" align="aligncenter" width="479"]
Зонирование мансарды стеллажом[/caption]
Если говорить о частных домах, то следует заметить, что в них зонировать чаще всего приходится мансардный этаж. Его, кстати, зачастую полностью отводят детям, ведь в семье их может быть несколько.
В этом случае, стеллажи помогут отделить каждому ребёнку свой уголок, где он может хранить личные вещи, а так же расположить комнатные растения в горшках, поставить аквариум, клетку с хомяком – да много чего ещё. Конструктивное зонирование обязательно должно сопровождаться визуальным выделением зон – только тогда будет создаваться впечатление «комнаты в комнате».
Виды стеллажей, применяемых для зонирования
Глядя на приведённые нами примеры, можно заметить, что в интерьерах установлены стеллажи самой разной конструкции. Есть варианты из гипсокартона (см. Стеллаж из гипсокартона: делаем сами) и дерева, которые при большом желании можно изготовить самостоятельно, есть мебельные стеллажи из МДФ, а так же из металла, но с деревянными полками. Итак:- Стеллажная перегородка может быть стационарной, то есть намертво закреплённой к потолку и полу. Если же это мебельный стеллаж, выполненный по типу шкафа на ножках, то его, конечно, можно без проблем двигать, куда вам хочется. Разделять в помещениях функциональные зоны, можно и с помощью передвижных бытовых стеллажей на колёсиках, которые так же являются интересным с точки зрения интерьерного дизайна решением. Чтобы убедиться в этом, смотрите на фото снизу.
Мобильный стеллаж для бытового использования[/caption]
- Если говорить о деревянных стеллажах, то тут есть два конструктивных варианта: каркасный и щитовой. Название первого говорит само за себя: он собирается из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин малого сечения, и имеет просветы не только с фронтальных сторон, но и с боков.
- По такому принципу собирают большинство металлических стеллажей, а так же модели из дерева. Щитовые стеллажи выполняют из доски, ДСП, либо из мебельного щита. Так как на них уходит больше материала, соответственно, выше и цена таких изделий. Из гипсокартона можно сделать и тот, и другой вариант. Ну а металл для этой цели используют только при изготовлении закрытых производственных стеллажей.
Оригинальная стеллажная конструкция[/caption]
Выбор и комплектность готовых стеллажей
Если вы покупаете готовый стеллаж в заводском исполнении, собрать его вам поможет инструкция от производителя. Тут главное, не ошибиться с конструкцией при покупке. Задача номер один – особенно, когда в доме есть дети, обеспечить стеллажу устойчивость. Наиболее надёжный вариант тот, который может быть установлен враспор между полом и потолком.- Хорошо, если у стеллажа будут регулируемые подпятники – тогда можно нивелировать положение конструкции даже на недостаточно ровном основании. А вообще, бытовые стеллажи не только удобны в обиходе, но и отличаются простотой сборки. Для этого никаких специальных инструментов не требуется.
- Что немаловажно, путём наращивания секций, можно собрать перегородку любой длины. И в стеллажах с металлическим каркасом, и в чисто деревянных моделях, есть возможность варьировать высоту уровней. Что касается полок, то их можно приобрести в комплект к каркасу, а можно и не покупать, а изготовить их самостоятельно – например, из стекла, или натурального дерева.
Деревянная стеллажная перегородка[/caption]
- Если у стеллажа металлический каркас, то в его комплект входят стоечные элементы, поперечины, опоры, раскосы, крепёж и балки. Чтобы получить одну секцию стеллажа, требуется собрать две боковые рамы, и соединить их для жёсткости балками. Но, конечно, это не единственный вариант сборки, ведь всё зависит от дизайна стеллажной перегородки.
- Например, сегодня в большой моде идея использования стеллажей, собирающихся из отдельных блоков – одинаковых или разноразмерных модулей. Их можно не просто складывать как конструктор, своими руками и без чьей-либо помощи, но для разнообразия ещё и менять их местами.
- Чаще всего, это установленные друг на друга прямоугольные или квадратные сквозные короба – но как вариант, у них может быть и задняя стенка, и даже выдвижной ящик. Крепиться между собой модули могут самыми разными способами. Нередко для этого используются специальные зажимы коннекторного типа. Но производителем могут быть предусмотрены и традиционные мебельные крепления в виде стяжек или конформатов.
Вариант модульного стеллажа[/caption]
Блоки модульной стеллажной конструкции, можно так же использовать обособленно – в виде прикроватной тумбочки, или навесной полки. Такой подход поможет создать интересное решение в интерьере, а так же избавиться от надоевшей, и давно устаревшей морально корпусной мебели.
[post_title] => Выбираем стеллаж для зонирования комнаты
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazh-dlya-zonirovaniya-komnaty-292
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2016-10-21 15:38:50
[post_modified_gmt] => 2016-10-21 11:38:50
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4721
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 1573
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-22 12:44:39
[post_date_gmt] => 2015-07-22 08:44:39
[post_content] => [caption id="attachment_1604" align="aligncenter" width="450"] Погреб земляной[/caption]
Земляной погреб своими руками – наиболее подходящее место, где можно хранить урожай овощей и фруктов. Здесь можно создать наиболее оптимальный микроклимат, обеспечивающий сохранность вкуса и внешнего вида продуктов длительное время.
Но из-за некоторых особенностей грунта на участке, наличия болотистой местности, высокого уровня грунтовых вод, построить загубленный подземный погреб не всегда можно. Как построить земляной погреб предлагается узнать из этой статьи.
Как начать сооружение погреба
Инструкция по сооружению погреба предлагает такой порядок работ. Прежде всего, разрабатывается технический проект будущего погреба. В нем указывается:- Размеры внутри погреба.
- Материалы для изготовления стен и потолка.
- Количество гидроизоляционных слоев.
- Толщина внешней обсыпки.
- Располагать насыпной погреб следует на открытом сухом лучше возвышенном месте.
- Расстояние от основания помещения до верха грунтовых вод должно быть не менее чем полметра.
- С северной стороны постройки должен располагаться вход в подвал, а для дополнительной защиты его от ветра стоит по периметру насадить невысокие кустарники.
- Заранее, еще на стадии планирования места для устройства погреба, необходимо предусмотреть, как подвести электроэнергию.
- Все работы желательно проводить летом, когда земля абсолютно сухая, а уровень воды в грунте находится на минимальной отметке.
Совет: Правильный расчет толщины слоя грунта, который понадобится для наружной обсыпки погреба, зависит от глубины его промерзания в этом регионе, что необходимо учитывать при проектировании устройства.
Как подготовить основание
Для обеспечения устойчивости конструкции и исключения ее подтопления, снизу следует грамотно обустроить основание. В этом случае необходимо:- На ровном участке снять плодородный слой земли и убрать с корневой системой всю растительность.
- Произвести по контуру будущего сооружения разметку.
- Установить по углам на глубину минимум полметра четыре деревянных столба из бревен диаметром примерно 200 миллиметров, высотой до двух метров над поверхностью грунта.
- Равномерно на всей площади уложить слой сырой глины перемешанной с соломой толщиной свыше 100 миллиметров.
- Поверхность тщательно утрамбовать и оставить, чтобы она немного подсохла.
- Затем насыпать гравий слоем толщиной до 80 миллиметров, хорошо выровнять и залить все разогретым битумом.
Как сделать стены и потолок
Как только битум застыл на площадке можно начинать возведение внутреннего помещения будущего погреба. В этом случае:- Для устройства несущих элементов коробки внутреннего помещения предварительно устанавливаются деревянные столбы.
- Размеры внутри погреба обычно составляют:
- высота – 1,8 метров;
- ширина – до двух метров;
- длина – три метра.
- Досками, толщиной не меньше, чем 40 миллиметров, зашиваются стены и потолок. При этом элементы крепятся к вертикальным столбам и соединяются между собой.
- Входной проем следует устанавливать в торцевой стене. К нему пристраивается тамбур из таких же досок, что и стены погреба. Оптимальные размеры помещения:
- высота – 1,8 метров;
- ширина – 0,7 метра;
- длина – один метр.
- После обшивки всего помещения его необходимо законопатить и обработать все щели, образовавшиеся между досками, горячим битумом.
- Стены постройки со всех сторон обклеиваются рубероидом, нижняя его часть подворачивается горизонтально, параллельно земле.
- По наружному периметру до верха подвала выкладывается кирпичная кладка толщиной в полкирпича.
- С внешней стороны кирпичная коробка покрывается битумной мастикой и к ней наклеивается еще слой рубероида.
Совет: Чтобы предупредить образование плесени и гнилостных бактерий следует все конструкции из дерева перед установкой пропитать два раза антисептическим составом.
Как утеплить и гидроизолировать кровлю
Крыша является самым уязвимым элементом погреба, что требует уделить ее обустройству повышенного внимания. Для этого:- С наружной стороны деревянный настил кровли промазывается горячим битумом, после чего покрывается рубероидом в два слоя.
- Сверху стелется теплоизоляция. Это могут быть листы ЭППС или минеральная вата, цена ее намного ниже, чем стоимость листовых материалов.
- Сверху укладываются бетонные перемычки таким образом, чтобы они на кирпичную кладку опирались своими краями.
- Образованные между ними промежутки заполняются сырой смесью из глины и соломы, слоем толщиной полметра, который затем хорошо уплотняется.
- После того как крыша хорошо высохнет она покрывается еще одним слоем рубероида, края которого подворачиваются вниз и приклеиваются к стенам.
Совет: Все полотна рубероида следует укладывать внахлест с перекрытием не меньше 50 миллиметров, а затем заваривать с помощью газовой горелки, при этом необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
Как засыпать и обваловать погреб
Порядок проведения работ заключается в следующем:- Равномерно до самого верха вся постройка обносится слоем грунта, в котором большое содержание глины.
- Кровля засыпается слоем такого же грунта нужной толщины, так чтобы в результате получился правильный холм с одинаковым уклоном к поверхности земли под углом 40°-45°.
- Форма холма может быть и более округлой, что зависит от желания владельца погреба.
- По всей поверхности укладывается еще слой гидроизоляции, а сверху насыпается плодородная почва толщиной 100 мм, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги. От лучей солнца и для укрепления плодородного слоя почва засеивается невысокими травянистыми растениями.
Земляной погреб с обваловкой правильной конической формы[/caption]
Совет: Не стоит вблизи насыпного погреба высаживать высокие деревья, у которых сильно развита корневая система. Их мощные корни легко могут пробить гидроизоляционный слой, а затем и разрушить всю конструкцию.
Как выполнить внутреннюю отделку
Для обеспечения надежного и долговечного сооружения необходимо:- Забетонировать пол в погребе. В этом случае на гравийный пол укладывается, пропитанная битумом, металлическая армирующая сетка и равномерно вся поверхность заливается бетонной смесью, слоем толщиной до 80 миллиметров.
- Стены устройства стоит побелить гашеной известью с добавлением раствора медного купороса. Такая смесь будет препятствовать появлению очагов плесневого грибка на стенах.
- Ящики для хранения овощей нужно ставить не на пол, а на небольшие подставки, на некотором расстоянии друг от друга, что обеспечит свободную циркуляцию воздуха.
- На стенах можно закрепить полки, где будут храниться домашние заготовки.
- Из дубовой доски лучше изготовить внутреннюю дверь тамбура, а металлической с внутренним утеплением, наружную, выходящую на улицу. На фото показан пример устройства внутреннего помещения земляного погреба.
Оборудование и отделка винного погреба[/caption]
Как устроить вентиляцию
Основное условие для качественного хранения урожая в погребе – хорошая организация вентиляции в нем. Ее нужно устанавливать, перед засыпкой погреба грунтом. В этом случае:- Система вентиляции может быть выполнена двумя асбоцементными или пластиковыми трубами диаметром до 150 миллиметров, устанавливаемых в противоположных углах помещения.
- Немного возвышаться над грунтом должна приточная труба, а нижний ее край располагаться на полметра выше пола погреба.
- Верх вытяжной трубы размещается на высоте примерно полтора метра над уровнем земли, и заканчиваться внутри помещения под потолком.
- Если объем помещения маленький или при установке двух труб возникают проблемы, можно использовать одну вытяжную трубу.
- Верхние части обоих элементов защищаются от попадания осадков и мусора установкой колпаков.
Как избавиться от воды в земляном погребе
Иногда в заглубленный земляной погреб может поступать вода. Ее количество постепенно, особенно осенью и весной может увеличиться настолько, что никакие меры, используемые для осушения, не смогут помочь. Причиной этого может быть то, что у верхнего слоя земли хорошая способность к фильтрации, а нижние ее слои состоят из водоупорного глинистого грунта. В этом случае вся вода, попадающая в почву в результате таяния снега и выпадения большого количества осадков, не успевает впитываться вглубь, а стоит в верхних слоях почвы, а затем начинает проникать в подвальное помещение. Чтобы избавиться от проникновения сырости из подвала в дом, можно погреб заполнить строительным мусором, а сверху засыпать сырой глиной. После того как глина уплотнится оставшееся пространство засыпать шлаком от каменноугольных печей. Имея пористую структуру, он впитывает лишнюю влагу и играет роль теплоизоляции. Щебенкой можно засыпать люк для входа в старый подвал, уложить армирующую сетку, а затем все залить раствором из бетона.Совет: Как альтернативный вариант, перед засыпкой погреба в гараже можно попытаться откачать воду, сделать дополнительную гидроизоляцию и устроить дренажные скважины, проходящие через водоупорный слой.Соорудить на садовом участке собственный погреб можно в любом месте. Единственный недостаток насыпного погреба – наличие конусного основания, которое является основой его формы и увеличивает площадь, занимаемую погребом на садовом участке. Все о погребе-землянке можно увидеть на видео. [post_title] => Погреб землянка - строительство по правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-zemlyanka-129 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:14:05 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:14:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1993 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 21:30:59 [post_date_gmt] => 2015-08-07 17:30:59 [post_content] => [caption id="attachment_2036" align="aligncenter" width="512"]
Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый[/caption]
Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки.
Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».
Что нужно учесть при выборе фундамента
Понятие «высокий уровень грунтовых вод» тоже может быть относительным. Если вода находится в двух метрах от поверхности земли, а вы хотите построить дом с подвалом, то это уже помеха для строительства, и реальная угроза подтопления в процессе эксплуатации. Итак:- Подвал при этом можно заглубить только наполовину, либо вообще ограничиться наземным цокольным этажом. Для возведения других построек: летней кухни, времянки, сарая, гаража, такой уровень воды совсем не помеха, если, опять же, в них не будет подвала.
- Но бывают ситуации, когда вода совсем близко к поверхности, и тогда любое строительство становится проблемным. Конечно, существуют различные технологии мелиорации, водопонижения и укрепления грунта. Другой вопрос: «Какой при этом окажется цена объекта?».
Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод[/caption]
- Чтобы не прийти к такому печальному результату, который вы видите на фото сверху, не спешите закупать стройматериалы и начинать производство земляных работ. Прежде нужно правильно оценить гидрогеологическую обстановку на участке.
Отметки УПГ и УГВ
Итак, выбор фундамента при высоком уровне грунтовых вод определяет себестоимость строения. Правильный подход позволит избежать ненужных вложений, в том числе и трудозатрат. Поэтому, соберите предварительно всю необходимую информацию о своём участке, и только потом решайте, что и как будете строить:- Выяснить уровень УГВ никакой сложности не представляет, на нашем сайте найдётся не одна инструкция на эту тему (читайте Как узнать уровень грунтовых вод). Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то в каждом регионе он свой.
- Только обратите внимание, что в пределах одного района эти цифры могут различаться, в зависимости от типа грунта. Меньше всего промерзают глинистые почвы. Затем идут мелкие пески, после крупные пески и супеси. На каменистых грунтах уровень промерзания наиболее высокий.
- Показатели УГВ и УПГ нужно обязательно сопоставить, и если окажется, что вода залегает выше уровня промерзания, то грунт подвержен ещё и морозному пучению. Это всегда чревато последствиями, и на представленном примере вы видите, чем это может кончиться. Если есть опасность пучения грунта, нужно подобрать такой вариант устройства фундамента, который будет соприкасаться с ним минимально.
Воздействие морозного пучения грунта на фундамент[/caption]
- Ленточный фундамент в такой ситуации, вообще, может всплыть. Лучшим решением подобной проблемы может стать дом на сваях – это не самый дешёвый, но зато самый надёжный вариант (см. Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях). Понятно, что для небольшой постройки типа сарая, никто не станет забивать бетонные сваи. На этот случай есть особая технология: фундаменты Тисэ, и о них мы расскажем в отдельно выделенной главе.
- В южных регионах, где морозов практически не бывает, дома часто строят на мелкозаглублённом или наземном ленточном фундаменте, сделав под его подошвой толстый дренажный слой из щебня и песка. Но, в некоторых районах нет поблизости карьеров, где их можно было бы приобрести по сходной цене.
Фундамент ленточный мелкозаглублённый
Что ни говори, но ленточный фундамент в частном строительстве прочно удерживает пальму первенства. Таких районов, где грунтовая вода подходит прямо к поверхности не так уж много, а если её уровень находится хотя бы на глубине 1-1,5м, то вполне можно сделать мелкозаглублённый фундамент, либо попросту наземный. Итак:- Такой вариант подойдёт не для любого здания – имеет значение и его этажность, и материалы, используемые в строительстве. Ведь есть же разница: строится одноэтажный дом из ячеистого бетона, с деревянным балочным перекрытием, или особняк из кирпича в два-три этажа, с бетонными перекрытиями и каменной облицовкой. Нагрузки тут совершенно несопоставимы, и фундамент должен быть на них рассчитан.
Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах[/caption]
- По стоимости, мелкозаглублённый фундамент обходится дешевле всего. Этому способствует малый объём земляных работ, отсутствие подвала, а значит, экономия на стеновом материале. Для того чтобы построить баню или времянку – это вообще самый лучший вариант.
- Для дома, даже одноэтажного, лучше всё-таки делать заглублённый, хоть и незначительно, фундамент – так гораздо надёжнее. Иногда это даже выходит дешевле, так как отпадает необходимость устройства опалубки. Но это только в том случае, когда не приходится иметь дело с сыпучим грунтом. Для него лучший вариант – это забивные сваи.
- Если грунт достаточно плотный, траншеи в нём получаются ровные, с хорошей геометрией, а их стенки прекрасно служат опалубкой при заливке фундаментов. Просто, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в почву, выемки застилают двумя слоями полиэтиленовой плёнки, склеивая стыки скотчем.
Небольшое заглубление ленточного фундамента[/caption]
- Эта плёнка служит дополнительной гидроизоляцией конструкции, но прежде, чем её застелить, дно траншеи нужно отсыпать слоем песчано-гравийной смеси на 10-15 см. Сделать наружную обмазочную гидроизоляцию такого фундамента невозможно, поэтому добавлять в бетон водоотталкивающую присадку нужно обязательно.
Виды опалубки
В случае с наличием на участке уклонов или изгибов рельефа, заливать фундамент без опалубки не рекомендуется. Как можно выйти из этой ситуации, и избежать нежелательных земляных работ, ведь демонтировать опалубку в узкой траншее попросту невозможно? На этот случай, существуют различные варианты несъёмной опалубки: от плоского шифера, до пенопластовых панелей. [caption id="attachment_2041" align="aligncenter" width="522"]
Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта[/caption]
Итак:
- Если исходить не из соображений экономии, а из прочности конструкции, послужить материалом для несъёмной опалубки могут и блоки из керамзитобетона или полистиролбетона. Отлично подойдёт и кирпич: хоть полнотелый, хоть пустотный, хоть бывший в употреблении.
- Эти материалы укладывают в траншею в виде двух параллельных стенок, между которыми устанавливается арматура и заливается бетон. Если блоки или кирпич имеют сквозные пустоты, их укладывают плашмя, так, чтобы бетон мог заполнить свободные полости.
- Таким же способом нередко возводят и стены домов, только армируют их по-другому, а вместо бетона полости заполняют сыпучим или пенным утеплителем. Этот способ называется колодцевая кладка.
- Использовать его в узкой траншее удобнее всего, так как её стенки не дают кирпичу или блокам смещаться. Когда такой фундамент делают в просторном котловане, под него тоже приходится ставить опалубку.
Схема устройства мелкозаглублённого фундамента[/caption]
Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.
Свайный фундамент ТИСЭ
Для того чтобы построить массивное здание на проблемном грунте, лучшего варианта, чем свайный фундамент не найти. Использовать забивные или винтовые сваи – удовольствие дорогое. Тут требуется специальная техника и бригада специалистов, ведь забить сваи, и срубить их головки на одной отметке своими силами, попросту невозможно. Итак:- Фундамент ТИСЭ при высоком уровне грунтовых вод - наиболее предпочтительный вариант. Он практически вдвое сэкономит стоимость фундаментной части здания, в том числе, и за счёт использования собственных сил. Своё название данная технология получила по названию инструмента, используемого для земляных работ. Именно его вы и видите на фото.
Ручной буровой инструмент ТИСЭ[/caption]
- ТИСЭ – это буровой инструмент, очень похожий на садовый бур. Разница в их конструкции состоит лишь в одной детали. Она представляет собой плуг на вращающемся рычаге, который позволяет расширить нижнюю часть пробуренной скважины. Таким образом, подошва сваи расширяется, увеличивая площадь опоры.
- Так что, загонять на участок сваебой не потребуется – в данном случае всё делается вручную. По своей структуре, фундамент ТИСЭ особо не отличается от обычного свайного фундамента. Он тоже выглядит как свайное поле, с увенчивающим его ростверком, не касающимся поверхности земли.
- Естественно, что эта конструкция так же должна быть просчитана на нагрузки. Сферическое расширение опорной части свай улучшает несущую способность фундамента в целом, что позволяет использовать данный вариант не только для постройки относительно лёгких каркасно-щитовых зданий, но и для домов из кирпича и камня.
Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
- Именно эта расширенная часть фундаментного столба обеспечивает ему незыблемую прочность, когда силы пучения грунта выталкивают его на поверхность. Благодаря такой устойчивости, свайное поле может простоять зиму без нагрузки, чего ни в коем случае нельзя допускать при устройстве ленточного фундамента.
Некоторые подробности технологии
В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения. Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:- В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ. Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.
Армирование фундамента ТИСЭ[/caption]
- Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
- Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры. Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
- Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.
Опалубка под монолитные сваи и ростверк[/caption]
- Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования. И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.
Подвальное помещение из бетона[/caption]
Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.
Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».
С чего начинается строительство погреба
Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. Итак:- Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
- В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант. В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.
Определение уровня грунтовых вод[/caption]
- Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
- Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж. Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.
Монолитный погреб
Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Итак:- О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур. Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.
Основание
Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см. [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="457"] Котлован под погреб[/caption]
Итак:
- Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
- Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
- Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет. Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.
Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]
- Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола. Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.
Стены
И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Итак:- Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.
Опалубка под погреб железобетонный[/caption]
- Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
- Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём - использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.
Заливка погреба бетоном[/caption]
- Блоки УДБ укладывают пустотами вверх, а в образовавшиеся каналы заливают бетон. Для придания конструкции жёсткости, в бетон втыкают арматурные пруты - на фото сверху чётко видно, как это делается. Обратите внимание, что рулонным гидроизоляционным материалом застлан весь котлован. Это наилучшее решение, так как его стенки вплотную примыкают к возводимой стене, и произвести наружную обмазочную изоляцию, в таком случае, не представляется возможным.
- Удобство применения пустотных блоков для возведения стен очевидна: на стену уходит меньше бетона, отпадают такие трудоёмкие технологические операции, как монтаж и демонтаж опалубки; сборка и установка арматурного каркаса; увлажнение бетона после распалубки. Соответственно, и построить такой бетонный погреб своими руками гораздо проще.
Устройство перекрытия над погребом[/caption]
- К тому же, применение пустотных блоков позволяет ускорить темпы строительства, ведь для того, чтобы начать устанавливать перекрытие, не нужно ждать 28 дней. Нагрузку от веса конструкции, и устанавливающих её людей, примут на себя УДБ. Перекрыть помещение можно балками, досками, сделав сверху погребицу с люком, или полноценным входом в подвал.
Круглый погреб
Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев. Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым. Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:- Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.
Погреб из стеновых колец[/caption]
- Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
- Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.
Гидроизоляция для подвала[/caption]
Гидроизоляция для подвала делается в любом случае. Это обеспечит не просто сохранность продуктов, но и продлит срок службы самого помещения. Не позволит проникнуть влаге в помещение.
Сегодня мы расскажем, как сделать гидроизоляцию подвала правильно. На это влияет прежде всего нахождение грунтовых вод, если они находятся близко, тогда и сырости будет больше.
Поэтому надо не просто правильно сделать гидроизоляцию, но и правильно выбрать материал для ее выполнения. Так же вы сможете посмотреть гидроизоляция подвала видео.
Делаем гидроизоляцию подвала
Итак, как правильно сделать гидроизоляцию подвала. При выполнении гидрозащиты подземной части необходимо правильно определить метод, учитывая уровень грунтовых вод, состояние фундамента, воздействие воды и тип используемых при строительстве гаража материалов.Внимание: Самым надежным вариантом считается гидроизоляция фундамента снаружи в виде дренажа по всему периметру гаража – засыпка смесью, состоящей из грунта, песка, осколков кирпичей или камней, в траншею вокруг фундамента, в сочетании с гидрозащитой изнутри.Итак:
- Данный комплекс мероприятий сможет подойти только для строящегося гаража, ввиду дороговизны и сложности устройства водонепроницаемого слоя в уже эксплуатируемой постройке.
- Если же протечки появились весной или осенью, то в качестве метода защиты от влаги потребуется гидроизоляция подвалов изнутри хорошего качества. Предпочтительнее выбирать такой объем работ, который можно легко выполнить своими руками, так как специализированные компании отдают предпочтения работам, объем которых не менее 100 м2.
- В связи с этим следует правильно подобрать тип и вид гидроизоляции, вид материалов для самостоятельного выполнения работ, чтобы их стоимость не стала для семейного бюджета неприятным сюрпризом.
Гидроизоляции изнутри. Ее виды
Гидроизоляция подвальных помещений бывает нескольких видов. Они различны не только по применяемому материалу, но и способу выполнения. Гидроизоляция земляного подвала, так же как и обычного делается по одним и тем же принципам. Выполняется она в три этапа:- Гидроизоляция пола в подвале и стен начинается с подготовки поверхности. Она должна быть очищена о прежнего покрытия. Особенно если оно начало отслаиваться.
- После этого наносится слой грунтовки. Она сделает соединение более качественным и продлит срок службы покрытия.
- После этого даем просохнуть, причем полностью и наносим краску. Но это правда не для всех видов материалов.
| Вертикальная гидроизоляция | При которой стены покрывают специальным составом, считается популярным видом защиты подвала от влаги. Но специалисты все же рекомендуют выполнять горизонтальную гидроизоляцию, то есть создавать дренажную систему и отводить воду от постройки. |
| Горизонтальная гидроизоляция | Она служит защитой от проникновения влаги из грунта. Ее лучше выполнять с наружной часто строения. |
Порядок выполнения работ
Вся работа выполняется в следующем порядке: [caption id="attachment_227" align="aligncenter" width="479"] Схема проведения гидроизоляции[/caption]
- Устроить первый слой дренажа на отметке верхних конструкций таким образом, чтобы изоляция «заходила» на 15 см на гидроизоляцию пола;
- Второй слой дренажа расположить выше отмостки на 30 см, причем, если перекрытие располагается ниже второго слоя дренажа, необходимо под конструкцией выполнить третий слой дренажа.
Внимание: Если поверхность стен влажная или же битумную эмульсию планируется наносить на непросохшую штукатурку или свежерасшитые швы, то сначала необходимо нанести как грунтовку жидкий состав, затем нанести еще 3 защитных слоя, выбрав более густой состав.Наиболее же эффективным вариантом является нанесение на поверхность стен битумных растворов.
Типы гидроизоляции
В зависимости от типа воздействия воды осуществляется классификация методов гидрозащиты:| Противонапорная гидрозащита | Такая для подвала гидроизоляция делается для стен и фундамента, является комплексным мероприятием, которое позволяет помещение защитить от разрушительного воздействия грунтовых вод, при котором используются шламовые растворы и битумно-полимерные мастики.
|
| Безнапорная гидрозащита | Позволит защитить основу постройки от атмосферных осадков и паводков. Для такого типа защиты используют битумно-полимерные мастики. |
| Противокапиллярная гидрозащита | Она позволит защитить помещение от влаги, проникающей по капиллярам пола. Используемые способы защиты подобны способам, |
Выбор материалов
Важным этапом подготовки ремонта подвала, от которого будет зависеть и расход бюджета, и эффективность защиты, - это подбор необходимых материалов. Итак:- Наиболее оптимальным вариантом внутренней гидрозащиты с учетом стоимости и эффективности считается облицовка стен погреба шифером в два слоя, склеенных битумной смазкой. Хотя главным моментом является все же создание надежного водоотталкивающего слоя и гидроизоляции, устойчивой к механическим повреждениям, а не стоимость материалов.
- Гидроизоляция подвала снаружи делается лучше битумными материалами. Но должна быть изучена ее инструкция к применению.
Применяемые материалы
Вам надо будет правильно подобрать и материал для проведения работ. Они различны:Внимание: Выбирая материалы, необходимо учитывать их назначение: при необходимости защиты строительной арматуры следует выбирать антикоррозийные материалы, для придания швам, стыкам и стенам герметичности – герметизирующие материалы, для создания барьера влаге – антифильтрационные. Ассортимент материалов, в зависимости от состава, классифицируется на следующие виды:[caption id="attachment_228" align="aligncenter" width="384"]
Правильно выбираем материал[/caption]
- Рулонные стройматериалы для гидроизоляции используются для создания многослойного ковра – данный способ считается традиционным, простым и недорогим способом защиты;
- Жидкие гидроизоляционные материалы достаточно эффективно защищают поверхность подвала от просачивания влаги в микротрещины и поры;
- Бентонитовая глина, на основе которой осуществляется изоляция;
- Металлические листы;
- Составы с вяжущей основой;
- Проникающая гидрозащита подвала используется для санации трещин и герметизации швов.
- Для создания надежного гидробарьера рекомендуется использовать растворы на основе цемента, который в процессе отвердения расширяется.
- При создании устойчивой к деформации поверхности предпочтение лучше отдать битумным мастикам, создающим на поверхности прочную и эластичную мембрану.
- Использование полимерной пленки станет оптимальным вариантом гидрозащиты, если при строительстве подвала происходило утепление стен с использованием плитной изоляции.
Защита каменных стен
Прекрасным вариантом защиты стен из кирпича является традиционная штукатурная гидрозащита подвалов модифицированными растворами, к которым относятся жидкое стекло, полимеры и разнообразные присадки, повышающие водонепроницаемые свойства раствора из песка и цемента. Данная технология оштукатуривания является не только простой для самостоятельного выполнения, но и самой недорогой, а потому сохраняет свою популярность среди современных методов. [caption id="attachment_229" align="aligncenter" width="499"] Делаем гидроизоляцию каменных стен[/caption]
Порядок проведения работ:
- Необходимо очистить поверхность стен.
- Нанести на стены грунтовочный слой.
- Выполнить оштукатуривание поверхности стен в три слоя: нанести грунтовочный слой, дать высохнуть, нанести второй слой и после высыхания нанести третий слой, выравнивающий.
Внимание: Если же стены выполнены из бетона или природного камня, то лучшей технологией гидроизоляции подвалов в данном случае станет обработка стен специальными растворами на основе из битума. Нанесение двух слоев смол или полимеров, например: метилметакрилата, поливинилхлорида, полипропилена или полиуретана, позволит обеспечить надежную защиту.
- Гидрозащита подвала пенетроном, который представляет собой проникающий материал с высокой эффективностью защиты, является универсальным способом защиты железобетонных и бетонных конструкций.
- Использование обмазочной гидроизоляции жидкой резиной, которую можно укладывать как на сырую, так и влажную поверхность, - достаточно популярный вариант защиты в настоящее время.
- Для подвала можно использовать жидкие резины однокомпонентного нанесения, предназначенные как для внутренних, так и для наружных работ.
Способы гидрозащиты пола
Универсального метода гидрозащиты пола не существует – все зависит от индивидуальных предпочтений и от материала, из которого изготовлена конструкция. Так, для защиты железобетонных сооружений и бетонного пола популярным является метод гидроизоляции листовыми и рулонными материалами, который, к тому же, является простым и недорогим. [caption id="attachment_230" align="aligncenter" width="482"] Выбираем правильный способ гидроизоляции[/caption]
Порядок проведения работ:
- Следует нанести слой грунтовки;
- Настелить листы из полимеров или рулоны битумных материалов, таких как: рубероид, толь;
- Создать ковер из нескольких слоев гидроизоляционных материалов, проклеив их соответствующим составом: для битумных – горячим битумом, а для полимерных материалов – грунтовками.
- Литая гидрозащита подвала гаража (горячая, холодная и асфальто-полимерная), выполняемая специальными растворами или мастиками в виде сплошного слоя гилроизоляции.
- Особенностью нанесения является то, что материал заливается между установленным ограждением и поверхностями;
- Пропиточная гидрозащита с использованием вяжущих смесей является оптимальным методом защиты при укладке плитки, деревянного пола или линолеума.
Внимание: Самым главным при выборе любого метода гидроизоляции – это тщательная изоляция мест примыканий к стене, нанесение материала непрерывно и выше уровня пола на более чем 30 см.Видео по гидроизоляции подвала посмотрите до начала выполнения работ. Тогда вы сможете составить более правильный план ведения работ и грамотно подберете материал. Так же просмотрите и фото, это тоже поможет, чтобы гидроизоляция подвал были сделаны качественно. [post_title] => Гидроизоляция подвала своими руками: выбираем лучший способ и материал [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-podvala-svoimi-rukami-27 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:00:25 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:00:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 4436 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-26 14:40:34 [post_date_gmt] => 2016-08-26 10:40:34 [post_content] => [caption id="attachment_4437" align="aligncenter" width="500"]
Безопасное хранение урожая в погребе[/caption]
Трудно на своем участке вырастить богатый урожай, но сберечь его еще сложнее. Для хранения урожая многие используют погреб. Здесь легче всего создать необходимые условия: определенную влажность и температурный режим.
Но, при этом необходимо знать и учитывать, что при неправильной подготовке помещения, урожай не только испортится, но и человек может погибнуть. Как обеспечить в погребе безопасность, подскажет статья.
Особенности оборудования подвала
Подготовка погреба должна начинаться сразу, как были выгружены из него остатки овощей и картофеля, однако не позднее месяца до сбора нового урожая. Для этого:- Выносятся остатки овощей.
- Тщательно выметаются земля и всякий мусор из помещения.
- Все вывозится подальше от участка или закапывается глубоко в яму, чтобы предотвратить распространения инфекции, которая может долго сохраняться в старых продуктах и мусоре.
- Погреб настежь открывается. При наличии не входе решетчатой крышки, она закрывается.
Совет: Обязательно погреб нужно хорошо просушить не менее семи дней, а лучше 15 дней при сухой погоде. За это время из погреба выветрится сырость, погибнут плесень и грибок.
- Снимаются и моются раствором, содержащим мыло и соду кальцинированную, съемные полки на стеллажах. Хорошо просушиваются на солнце в хорошую погоду или в проветриваемом помещении.
- При наличии грызунов (см. Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты), их необходимо истребить капканами, мышеловками, специальными отравленными приманками. Норы зацементировать, забить жестью или битым стеклом.
- Для уничтожения грызунов часто применяются различные химические вещества. Но в этом случае необходимо четко соблюдать инструкции для их применения, чтобы избежать несчастных случаев.
Совет: Перед спуском в погреб и проведения каждой процедуры следует выполнить проветривание помещения.
Что может привести к трагическим последствиям в погребе
Причинами несчастных случаев часто являются накопление ядовитых газов в подвалах и погребах. Они образуются и накапливаются из-за:- Неправильного применения средств, используемых для дезинфекции.
- От сжигания трав.
- От используемых владельцами погребов разных веществ для обеззараживания помещений от насекомых и всяких грызунов.
- Гниение старого картофеля и прочих овощей, которые к лету начинают портиться и выделять опасные для жизни вещества. При этом более тяжелые ядовитые газы, чем воздух, накапливаются в нижних отсеках погреба.
Совет: Чтобы избежать накопления ядовитых газов необходимо устраивать приточно-вытяжную систему вентиляции (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно).В состав системы вентиляции входят:
- Приточная труба, подающая в хранилище уличный воздух, располагается почти у пола.
- В противоположной части подвала находится вытяжная труба, на уровне потолка.
Вытяжная вентиляция в погребе[/caption]
- Устройство системы позволяет удалять лишнюю влагу, ядовитые газы, охлаждает продукцию осенью.
- Трубы необходимо хорошо очищать, своевременно ремонтировать, контролировать их работоспособность.
- Качество вентилирования определяют диаметры труб, они должны быть диаметром не менее 120 миллиметров при площади помещения до 20 квадратных метров.
Как обезопасить себя от отравления газами
Сразу почувствовать воздействие ядовитого вещества на организм человека практически нельзя. Угарный газ не видно глазам, он не имеет запаха, цвета. Но каждый владелец погреба должен помнить, что концентрация в воздухе угарного газа уже 10% является опасной. Для определения наличия кислорода в погребе необходимо:- Зажечь свечу.
- Поместить ее в ведро.
- Емкость опустить в погреб.
- Погасший огонь указывает на отсутствие кислорода в помещении и накопление в нем токсичных веществ, что требует дополнительного проветривания погреба.
Совет: Подготовку и ремонт погребов и глубоких ям не следует выполнять в одиночку. При этом один человек постоянно должен находиться снаружи и общаться с находящимся внизу. При спуске вниз, необходимо обвязаться веревкой, а другой конец ее отдать страхующему, чтобы помощник мог после получения сигнала, оказать пострадавшему помощь.
Как поступать при отравлении
Признаки отравления:- Появление легкой слабости.
- Головокружение.
- Потеря сознания.
- Пострадавшего довольно быстро покидают силы, и подняться самостоятельно наверх он уже не сможет.
- Вынести человека на свежий воздух.
- Ослабить ремень на брюках.
- Расстегнуть на рубашке верхние пуговицы.
- Вызвать скорую помощь.
- Намочить нашатырным спиртом вату и дать понюхать пострадавшему.
- Если человек потерял сознание, необходимо провести искусственное дыхание и сделать закрытый массаж сердца.
Особенности устройства безопасного освещения в подвале
Освещение в подвале требует особого внимания. Подземное помещение обладает своими особенностями, которые следует учитывать при проведении любых электрических операций. При устройстве в подвальном помещении освещения необходимо:- Приобретать высококачественные экономные светильники.
- Использовать устройства защиты и аварийного отключения.
- Для проводки применять надежные кабели и проводку.
Совет: Безопасность при проведении освещения в подвале – очень ответственный момент. Экономить на нем нельзя. Согласно статистике, до 20% пожаров в частных домах происходят из-за проблем с проводкой.[caption id="attachment_4439" align="aligncenter" width="460"]
Устройство электричества в погребе[/caption]
Выбирая светильники необходимо, чтобы они удовлетворяли таким требованиям:
- Иметь высокопрочный плафон.
- Обеспечивать достаточную защиту от воздействия влаги.
- Быть безопасными для человека.
- Устойчивость к коррозии.
Совет: Нельзя использовать обычные лампочки, от воздействия влаги они быстро будут перегорать, что может стать причиной замыкания, которое в подвале очень опасно.
- Уровень защиты от влаги не должен быть хуже IP 44.
- Не использовать напряжение больше 36 В. Чтобы обеспечить такое напряжение понадобится использовать понижающий трансформатор.
- При прокладке различных кабелей должны применяться ролики и изоляторы.
- Приобретать светильники следует устойчивые к влаге, которые имеют полностью закрытый патрон.
Как правильно выполнить проводку освещения
При проводке освещения следует придерживаться некоторых правил:- Монтаж проводов необходимо проводить под потолком, отступив от пола примерно 1,5 – 2 метра.
- Выключатели устанавливаются на высоте не менее одного метра от пола, что предохранит их при непредвиденном затоплении подвального помещения талой или грунтовой водой.
- При сооружении и оформлении подвального помещения предпочтение следует отдавать материалам, имеющим высокий уровень влагоустойчивости.
Совет: При наличии в погребе постоянно высокого уровня влажности, розетки и выключатели следует вынести из помещения или приобрести изделия, имеющие специальную крышку, защищающую элементы от попадания влаги.Сама проводка должна соответствовать таким требованиям:
- Провода должны быть сечением не менее 2.5 миллиметра.
- При использовании мощных светильников или электрической техники, провода должны быть сечением 5 миллиметров.
- Из металла должен быть изготовлен электрический щиток. Помимо этого, в нем необходимо предусмотреть защиту от сильно увлажненного воздуха. Лучший вариант - монтаж в отдельном помещении.
- Внутренним. Все кабели укладываются в каналы или отдельные кожухи, чтобы сделать минимальное воздействие биологических вредных факторов, грунта, влаги и строительных материалов.
- Внешним. Используется, когда в подвале хранятся химические удобрения и другие материалы, которые способны оказать отрицательное воздействие на провода и другие электрические элементы. Такой монтаж позволяет уменьшить затраты средств и обеспечить непосредственный доступ к проводке при обслуживании.
Зимовка фуксии в подвале[/caption]
Зимовка фуксий в подвале, сохранение в нем свежими овощей и фруктов, выращивание некоторых растений и животных является отличным решением для владельцев своих участков. Но многие из них, у которых есть подвальные помещения задумываются, как освободить их от воды, прежде чем там появится плесень и неприятный запах.
Обычно подвалы часто затапливаются водой при активном таянии снега и проливных дождях, а повышенная влажность – оптимальные условия для развития плесени и грибков, которые быстро заселяют потолок и все стены помещения. Как ухаживать и чем продезинфицировать погреб предлагается познакомиться из этой статьи.
Когда требуется засыпка погреба
Неправильное обустройство подвалов создают много проблем, связанных с их затоплением. [caption id="attachment_1181" align="aligncenter" width="395"] Схема образования зон застоя воды[/caption]
На схеме:
- 1 – зона застоя.
- 2 – грунт для обратной засыпки.
- 3 – полы погреба.
Совет: Не стоит строить дома с подвалами, где грунтовые воды расположены близко к поверхности.Многие владельцы своих домов сознательно не берут в расчет рекомендации профессионалов, а затем после длительной борьбы с наличием грунтовых вод ставят себе вопрос, как правильно засыпать подвал, который доставляет им столько неприятностей. Засыпать правильно погреб в доме не менее сложно, чем его правильно выкопать, особенно это трудно, если подвал расположен под домом. В этом случае требуется сделать дренаж, правильно подобрать почвенный состав, для дальнейшего пропуска через него воды, иначе влага будет скапливаться в подвале, а не уходить назад в почву. К тому же, необходимо правильно укладывать почвенный состав, чтобы в дальнейшем он не проседал, а воду не выталкивал на поверхность. Засыпать подвал можно:
- Непучинистым грунтом.
- Речным песком.
- Строительным ломом.
- Глиной.
- Керамзитом.
- Щебнем.
Как подобрать материал для засыпки погреба
Для начала работ по засыпке подвала нужно определить, чем его лучше засыпать? Это можно сделать несколькими способами:- При наполнении помещения водой весной, и засыпка требуется, чтобы предохранить здание от разрушения, нижнюю его часть можно засыпать любым грунтом, а щебнем - верхнюю.
- Если каждой весной подвальное помещение подтапливается незначительно, когда вода заполняет его примерно до 30 сантиметров, лучше брать мелкий речной песок. При этом заполнять подвал материалом можно до трех лет. Это связано с тем, что, утрамбовать песок качественно, без разборки перекрытия, не получится, а при подтоплении песок будет проседать, что приведет к тому, когда несколько сезонов его придется добавлять.
Совет: Песок является отличным вариантом, при отсутствии в подвале на полу бетонной стежки, а просто выполнен деревянный пол.Только до середины подвала будет промокать песок, при правильной его засыпке, а потолок такого помещения всегда будет сухим.
- При затапливании каждой весной погреба под самый потолок, песком подвальное помещение засыпать не получится, в этом случае песок станет промокать полностью. Это может со временем привести к разрушению перекрытия и пола в доме. Помимо этого, чаще всего, подвал не будет хорошо высыхать весь год, что заставит владельца дома задуматься над вопросом как избавиться от мокриц в погребе, которые очень любят сырые места. Для избавления от такого затопления необходимо:
- использовать смесь, состоящую из битого строительного мусора: битого кирпича, щебня, песка;
- такие материалы укладываются слоями;
- на первый слой ложится строительный мусор;
- поверх него насыпается песок.
Совет: Здесь очень важно сделать так, чтобы у самого потолка погреба, оказался слой опять из битого строительного мусора.
- При засыпке подвала в местности, с постоянным наличием стоячих грунтовых вод, лучше всего использовать слоями поочередно глину и песок. Сначала засыпается слой глины, а последним слоем должен быть песок. Самым универсальным материалом считается смесь речного песка и керамзита, но такая изоляция подвала достаточно дорогостоящая. При их использовании под домом создается основа, которая не будет пропускать влагу.
- Подвал, где каждую весну накапливается вода, можно, при желании, засыпать песчаным грунтом, который вынут при сооружении фундамента дома на другой стройке. Но здесь важно, чтобы грунт не был пучинистым. Помимо этого, при его использовании обязательно формирование дренажной системы, для отвода воды из подвала.
- Если нет желания в дальнейшем подсыпать постоянно оседающий сыпучий материал, следует сначала засыпать и тщательно утрамбовать слой песка, сверху уложить слой щебенки, чтобы он был как можно ближе к поверхности подвала. Уплотнение слоев, по возможности, лучше выполнять с помощью виброплиты. Через трубу последним слоем заливается бетон. При этом способе утилизации подвала понадобится сделать несколько проходов, чтобы залить как можно больше бетона. После того как бетон застынет, проблем с засыпкой подвала не будет.
Как защитить подвал от лягушек и грызунов
После завершения практически всех работ на дачном участке в конце сентября, перед дачниками встают новые задачи: как защитить погреб от грызунов и других неприятных обитателей, как обеззаразить помещение, чтобы можно было подольше сохранить выращенный урожай. Сюда относится не только профилактическая обработка картофеля и других корнеплодов фунгицидами перед закладкой их на хранение, но и вопросы чем штукатурить погреб, как правильно просушить его. Такие мероприятия лучше проводить заблаговременно, начиная еще в августе, иначе собранный урожай станет зимовать с грызунами и лягушками. Угрозу клубне- и корнеплодам лягушки не могут создавать, но мало кто обрадуется при встрече с ними в темноте, в ограниченном пространстве (читайте Как избавится от лягушек в погребе быстро и правильно). [caption id="attachment_1182" align="aligncenter" width="472"] Лягушки в погребе[/caption]
Наличие лягушек – это первый признак сырости в погребе, что указывает на необходимость тщательной просушки на солнце всех полок, ящиков и иной тары. Помимо этого, просушка на солнце способствует предотвращению развития грибов и плесени.
Совет: Если весной погреб периодически затопляется, борьбу с лягушками стоит начать с цементирования полов и оштукатуривания стен. Наличие щелей – вход для лягушек. После удаления сырости и щелей, уйдет необходимость в травле ядохимикатами. В этом случае достаточно на сутки открыть погреб, и лягушки сами выберутся на свободу.Немного серьезнее ведется борьба с грызунами, они портят все, что хранится в погребе. Во время сушки помещения, когда его все содержимое поднято наверх, должна проводиться дезинфекция. (подробнее читайте Дезинфекция погреба) Это может быть:
- Сжигание серы: 100 граммов шашки рассчитано на 10 квадратных метров погреба.
- Использовать более современных протравителей.
- Раскладывание отравленной приманки, но нужно убедиться, что кошки в погреб не лазают.
- Всех дохлых грызунов после обработки помещения необходимо собрать и удалить.
Как утеплить подвал пенопластом
Для того чтобы не задавать себе вопросов почему потеет погреб, почему в нем скапливается сырость нужно правильно его утеплить. Самым простым и достаточно эффективным способом, который легко воплощается самостоятельно всеми владельцами, является утеплить пенопластом. Наружное утепление считается более качественным и надежным. На фото представлено наружное утепление подвала под домом пенопластом. [caption id="attachment_1183" align="aligncenter" width="468"] Утепление подвала[/caption]
При этом способе материал фиксируется снаружи, что предотвращает промерзание стен. При внутреннем утеплении в местах стыков материала утеплителя и стен будет создаваться конденсат, который способен испортить все покрытие.
Поэтому возникает необходимость делать более тщательную гидроизоляцию всей плоскости стены.
К тому же и сам материал утеплителя должен быть влагостойким. Для этих целей прекрасным вариантом будет использование пенопласта.
Преимуществом материала является:
- Небольшой вес, что уменьшает нагрузку на фундамент и стены.
- Небольшая стоимость по сравнению с другими материалами, что особенно важно при утеплении подвала, имеющего большую площадь, а, значит, и увеличенный расход пенопласта.
- Не изменяет своих характеристик под воздействием влаги.
- Толщина материала в десять сантиметров может заменить кирпичную стену толщиной в метр.
- При наружном утеплении пенопласт нагревается и выделяет специфический неприятный запах.
- Обладает пониженной пожароустойчивостью, загорается очень быстро, а при горении выделяет не безопасные для жизни человека вещества.
- Не обладает экологической чистотой.
Совет: Пенопласт допустимо использовать лишь в подвалах с высокой пожарной безопасностью.Инструкция по утеплению подвала пенопластом предлагает:
- Для монтажа лучше брать пенопласт 25 плотности. Для плотной стыковке листов желательно по краям листов наличие четвертей, даже при минимальном их креплении.
- Первый слой обязательно должен быть гидроизоляцией, накладываемой на заранее подготовленную поверхность.
- Фиксация листов пенопласта производится клеящим составом.
- После обкладки всей поверхности пенопластом, сверху необходимо сделать цементную стяжку толщиной пятьдесят миллиметров.
Совет: Для увеличения прочности стяжки, делается армирование металлической сеткой с ячейками пять миллиметров, использовать можно раствор с цементом марки М 100. Для снижения давления грунта на утеплитель цементную стяжку нужно опереть на стены.
- Делается дополнительный слой гидроизоляции.
- Готовая поверхность облицовывается плиткой или стеновыми панелями, что зависит от назначения помещения.
Для участка с неровным рельефом выбор проекта с цокольным этажом оптимален[/caption]
Помещения, располагаемые во внутреннем периметре фундаментных стен, дают возможность получить дополнительную площадь, которая для семьи никогда не бывает лишней. Если на участке нет проблем с гидрогеологией, такой выбор застройщика можно считать наиболее оптимальным. При этом тот или иной конструктив наземных этажей не имеет особого значения, и деревянный дом с цокольным этажом будет выглядеть и эксплуатироваться ничуть не хуже, чем, например, кирпичный или газобетонный.
Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье, мы расскажем о том, как и из чего строят подобные дома, начиная от этапа проектирования. Вы узнаете о конструктиве фундамента, материалах стен и устройстве перекрытий. Вашему вниманию будет так же предложено несколько отличных идей для внутреннего оформления цокольной части такого дома.
Конструктив и планировка
Построить дом из дерева с цокольным этажом ничуть не легче или сложнее, чем любой другой – просто за дело нужно браться с умом. Возможно, у кого-то и возникнут сомнения по данному поводу: мол, в подвале будет сыро, что непременно скажется на материале стен.- Такой риск, конечно, существует - но только в том случае, когда хозяин в извечной погоне за экономией стремится построить цокольный этаж в деревянном доме своими руками - да ещё и делает это «не зная броду…».
- Имея на руках проект - индивидуальный, или типовой с привязкой к местности, можно быть уверенным, что в нём учтены уровни залегания вод и отметка промерзания, качество грунта, рельеф местности и многое другое, что может иметь значение для комфортной эксплуатации дома.
- Основной задачей заказчика, коим в данном случае и является владелец будущего дома, является наем «правильного» подрядчика, который не просто произведёт работы по проекту, но и внесёт в него, в случае проскочившей в документации ошибки, необходимые коррективы. От них, как известно, никто не застрахован.
Фасад дома из оцилиндрованного бревна с цокольным этажом[/caption]
И коль мы уже завели речь о проекте, то предлагаем обсудить возможные варианты.
Типовые варианты
Чаще всего, среди типовых проектов на деревянные дома можно увидеть варианты в два этажа. Размеры в плане самые разные, в том числе и для небольших узких участков – например: 9,60м*6,60м. Нередко проектировщики предлагают один и тот же проект в нескольких конструктивных вариантах – допустим: дом из бруса с цокольным этажом, и из бревна. На стоимость пакета документации это не влияет. [caption id="attachment_8173" align="aligncenter" width="480"]
Проект – всему голова[/caption]
На заметку: Ориентировочная цена минимального комплекта документации составляет:
- 32000 р. за архитектурно-строительную часть;
- 3800-4000 за строительный паспорт;
- И столько же за копию проекта.
Уровень заглубления
Бытует мнение, что в деревянном доме цокольный этаж должен быть практически наземным. И действительно: высокий цоколь, да ещё облицованный натуральным камнем, смотрится и солидно, и гармонично. [caption id="attachment_8177" align="aligncenter" width="480"]
Дом из клееного бруса с цокольным этажом[/caption]
- Но это совсем не обязательно. Чаще всего, высокие цоколи у зданий предусматривают в регионах, где зимой стоит высокий снег.
- Если при этом на участке ещё и глинистый грунт, который плохо дренирует воду, то действительно, лучше цоколь практически не заглублять. К тому же, чем дальше от уровня снега первый венец сруба, тем лучше.
- Но ведь не везде ситуация столь однозначная, и во многих местностях цокольный этаж для дома из брёвен может заглубляться как угодно. Если уж на то пошло, можно даже проектировать и не цокольный, а подвальный этаж.
- На первом мы видим, что потолок заглублённого помещения практически совпадает с поверхностью грунта, а пол утоплен в него на всю высоту стен – на все минус 2,6м. Вот это и есть полноценный подвал.
Подвал с полным заглублением[/caption]
- На второй картинке мы фактически видим полуподвал, так как его стены при высоте в 2,45м заглублены всего лишь на 1,4м. Это больше, чем наполовину, поэтому данное помещение правильно отнести к подвалам. Если было бы утоплено в грунт меньше, чем наполовину, например, 1,2м – то это был бы уже цокольный этаж.
Подвал с неполным заглублением[/caption]
- А вот на третьем варианте мы видим именно цокольный этаж, так как отметка его пола ниже нулевой всего на 60 см.
Деревянные дома с цокольным этажом: вариант с незначительным заглублением[/caption]
Из чего строить дом
Какой бы материал ни проектировался для возведения самого дома, его фундаментная часть, коей и является цокольный этаж, строится по одним и тем же канонам. То есть, материалы, используемые для этой цели, должны обеспечивать конструкциям необходимую прочность и герметичность.Фундамент и полы
Все основные нагрузки от веса здания воспринимает фундамент, а затем распределяет их на грунт. В тех регионах, где строить дома можно только на сваях – с близким уровнем грунтовых вод, с песчаным грунтом и глубоким его промерзанием, про заглубление можно забыть. Максимум, что можно позволить в таких условиях, так это полностью наземный цоколь. В остальных случаях, возвести цокольный этаж для деревянного дома можно только на:- Заглублённой монолитной плите - в этом случае, фундамент является основанием для пола. Заливают его из тяжёлого бетона класса В22,5 с армированием периодической сталью диаметром 12 мм.
Вязка арматуры под заливку плиты[/caption]
На заметку: Под плитой обычно предусматривают жёсткий подстилающий слой из бетона В12,5 (подбетонку). Она защищает от механических повреждений выполненную поверх него горизонтальную гидроизоляцию. Как вариант, между подбетонкой и основной плитой может быть ещё слой экструдированного пенополистирола, что сделает полы цокольного этажа более тёплыми.
- Монолитной или сборной ленте. В этом случае, фундамент выполняется не под всем пятном здания, а только под стенами. Соответственно, пол придётся устраивать по грунту. Его структура очень напоминает конструкцию плитного фундамента, но высота плиты пола намного меньше, и она не так интенсивно армируется.
Заливка жёсткого подстилающего основания под фундаментную ленту[/caption]
Под ленту так же заливается подбетонка, но как вариант, для этой цели может использоваться и материал нового поколения – полимерная мембрана. Она одновременно компенсирует неровности грунта и служит отличной гидроизоляцией. В обоих случаях, перед устройством жёсткого подготовительного слоя выполняется ещё и нежёсткий выравнивающий слой из хорошо утрамбованного песка и щебня.
На заметку: Выбор того или иного варианта фундамента, например, при типовом проектировании, осуществляется исходя из габаритов и конструктива здания. Учитывать гидрогеологические условия при этом невозможно, так как привязка к участку выполняется уже после того, как заказчик приобрёл проект. Если же он разрабатывается индивидуально, то естественно, все нюансы участка будут учтены сразу.
Материал для стен цоколя
Выбор вида фундамента влияет не только на структуру пола, но и на тип стен. Когда в основании заливается плита, то стены цоколя являются всего лишь ограждающими конструкциями. Во втором случае, именно стены заглубляемого помещения и выполняют функции фундаментной ленты. Они должны проектироваться так, чтобы обеспечить восприятие нагрузок от вышележащих конструкций – а это достигается только за счёт увеличения толщины и усиления армирования. [gallery link="file" columns="2" ids="8183,8184,8185,8186"] Что касается самих стеновых материалов, то существует определённый перечень, который допускается соответствующими нормативами. А в них говорится, что стены подвалов (читай - ленточных фундаментов) могут возводиться только из:- Монолитного железобетона;
- Бетонных фундаментных блоков (ФБС);
Примечание: В этих случаях, наземная часть цоколя чаще всего выкладывается из кирпича, на который и будет монтироваться сруб.
- Керамического полнотелого кирпича;
- Бутобетона;
- Кладки из бутового камня.
Из блоков (ГОСТ 6133) можно возводить стены по заглублённой плите[/caption]
На заметку: При опирании кладки на готовый фундамент, блоки и кирпич можно использовать как полнотелые, так и пустотные, применяя различные технологии колодцевой кладки.Как видите, стены цокольного этажа в любом случае будут из камня, коим является и бетон, и кирпич. Зато, при соблюдении технологий выполнения гидроизоляции, на тему которой на нашем сайте есть подробная инструкция, полуподвал будет сухим и тёплым. Правда, любителям древесины хотелось бы, чтобы и цокольный этаж был деревянным. Но тут всё просто - дерево можно использовать для внутренней отделки, и поверьте, это может выглядеть очень стильно. Предлагаем в качестве примера несколько фотографий реальных интерьеров: [gallery link="file" columns="2" ids="8188,8189,8190,8191,8192,8193"]
Основные стены дома
Теперь от стен заглублённых перейдём к основным стенам дома. Давайте разберёмся, из какого пиломатериала их возводят. Это может быть:| № | Изображение | Пояснение |
| 1. |
[caption id="attachment_8194" align="aligncenter" width="480"] Бревно окоренное[/caption] |
Окоренное бревно – самый недорогой вид пиломатериала, применяемого в строительстве, так как для его изготовления нужно всего лишь снять кору со ствола. Сделать это можно не только на станке, но и с помощью ручных инструментов.
|
| 2. |
[caption id="attachment_8195" align="aligncenter" width="480"] Бревно оцилиндрованное с монтажной выемкой[/caption] |
Чтобы получить чёткий и откалиброванный по размерам цилиндр, с бревна приходится снимать не только кору, но и пару сантиметров древесины. Делают это на промышленных фрезерах - причём, пиломатериал сразу обрабатывают так, чтобы брёвна было удобно укладывать друг на друга. Дом из бревна с цокольным этажом, смотрится в этом случае очень аккуратно и пропорционально. |
| 3. |
[caption id="attachment_8196" align="aligncenter" width="480"] Брус цельный[/caption] |
Чтобы получить брус, сечению брёвен на производстве придают квадратную, прямоугольную или D-образную форму (две стороны прямые, и две полукруглые). Поверхность бруса может быть строганой или оставаться без дополнительной обработки. Строить из бруса гораздо легче, так как грани его плотно прилегают друг к другу. |
| 4. |
[caption id="attachment_8197" align="aligncenter" width="480"] Брус профилированный[/caption] |
Ещё более удобным для возведения стен является профильный вариант бруса. В этом случае, на двух из четырёх граней имеются шпунты и пазы. При совмещении сторон двух брусьев получается очень прочное соединение, не требующее дополнительного крепежа. |
| 5. |
[caption id="attachment_8198" align="aligncenter" width="480"] Брус клееный[/caption] |
Наибольшей механической прочностью, которая сопоставима с прочностью металлических балок, обладает клееный пиломатериал, поэтому строить брусовые дома с цокольным этажом лучше именно из него. Изготавливают этот брус не из цельного бревна, а склеивают под прессом из отдельных ламелей – досок или брусков. Сечения у клееного бруса могут быть такими же, как и у цельного, в том числе он так же может профилироваться. |
Заключение
И в заключение остаётся разобраться, какие в таких домах устраивают потолки. Нетрудно догадаться, что если стены деревянные, то и межэтажные перекрытия должны быть такими же. Что касается цокольного этажа, то над ним потолки вполне могут быть железобетонными (монолитными или сборными). [caption id="attachment_8205" align="aligncenter" width="480"]
Устройство балочного перекрытия над цокольным этажом из обычного бруса[/caption]
И всё же их, как и остальные горизонтальные ограждающие конструкции, чаще проектируют балочного типа. Это наиболее простой и недорогой вариант, позволяющий к тому же задействовать балки в дизайне интерьера. Проблема только в их недолговечности по сравнению с бетоном - ведь как дерево ни обрабатывай, со временем оно всё равно гниёт.
[caption id="attachment_8206" align="aligncenter" width="480"]
Перекрытия из композитных балок[/caption]
Выйти из положения поможет материал нового поколения - двутавровые балки из древесно-полимерного композита. Кроме того, что они очень прочные, композитные балки ещё и совершенно не боятся влаги - так что их можно смело монтировать даже над погребом.
Единственно, деревянный двутавр невозможно использовать в открытом дизайне, как обычную балку. Поэтому, если вы хотите внутри оформить брусовой дом с цокольным этажом в стиле кантри, обратите внимание на клееный пиломатериал, или же отдайте предпочтение накладным фальшбалкам.
[post_title] => Деревянный дом с цокольным этажом: все достоинства и особенности такого строительства
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => derevyannyj-dom-s-cokolnym-etazhom-425
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2018-04-30 15:47:56
[post_modified_gmt] => 2018-04-30 11:47:56
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=8168
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 4503
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-09-08 23:23:45
[post_date_gmt] => 2016-09-08 19:23:45
[post_content] => [caption id="attachment_4504" align="aligncenter" width="467"]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Особенности блокированного погреба
Блокированный погреб от обычного загубленного отличается тем, что он расположен на границе рядом расположенных участков. Преимущества таких сооружений:- Снижение затрат на стороительство до 25%. Это достигается конструктивными особенностями блокированных погребов, где не предусматриваются возведение стен и кровли. А строительство своими руками погреба из подручных материалов позволит дополнительно сэкономить материальные средства.
- Размещение строения на границе двух участков, экономит территорию и позволяет землю использовать более рационально.
- Такие, практически природные строения, имеют более оптимальные микроклиматические особенности:
- температуру;
- влажность;
- тепло- и гидропроводность.
- Они практичнее в хозяйстве, по-сравнению с другими типами погребов. Здесь нет необходимости постоянно опускать, а затем поднимать продукты, а корнеплоды можно хранить в отдельных ячейках. Это исключает приобретение другими овощами и фруктами неприятных запахов.
- Здесь не должно быть ни одного окна. Известно, что свет оказывает пагубное влияние на некоторые овощи.
- Температура должна быть пониженная, что увеличивает продолжительность хранения продуктов, без потери их качества.
- Обеспечиваться хорошая вентиляция (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем).
- Влажность в погребе на уровне 98%.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
- Перед началом строительства нужно вырыть котлован до одного метра глубиной. В большинстве случаев достаточно котлована глубиной примерно 80 сантиметров. Максимальная глубина всего сооружения определяется глубиной залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), они от уровня пола должны быть не ближе 50 сантиметров.
- Бетонное или кирпичное выполняется основание погреба. Допускается применять шлакобетон, но при проведении строительства на сухом месте. После выполнения основания возводятся стены. Их высота не превышает 2,2 метра.
- Стены и дно погреба тщательно изолируются от проникновения влаги. В этом случае можно использовать глину, рубероид, битум, или прочие обмазочные материалы.
- Устраивается перекрытие на погребе, что отличает его от обычной ямы. Для этого чаще всего используется горбыль, покрывается он слоем глины, а затем рубероидом, лучше в два слоя. Сверху насыпается грунт толщиной до 70 саниметров. Для предохранения слоя грунта от размывания дождем конструкция дополнительно сверху обкладывается дерном. В перекрытии обязательно предусматривается вентиляция.
- Если площадь участка позволяет, погреб можно выполнить из ж/б плит.
Совет: Следует иметь ввиду, что при перекрытии погреба плитами, цена строительства увеличится. В этом случае потребуется устройство достаточно мощного фундамента, чтобы он смог выдержать вес плиты, а стена должна быть не менее, чем в полтора кирпича.
- Рядом с погребом обустраивается отдельный вход на уровне земли. Дверь при этом делается не в перекрытии, а в стене. Над входом делается крыша, сооружаются тамбур, ступеньки и дверь.
- Обустройство входа в погреб зависит от направления ветра, что влияет на общую теплоизоляцию помещения и наличия снеговых завалов в зимний период.
Как построить полузагубленный погреб из кирпича
Это наиболее практичный и популярный тип полузаглубленных погребов, котлован которого глубиной не более одного метра, что позволяет строительства таких погребов сооружать и во влажных местностях. Алгоритм его постройки состоит в следующем:- Роется котлован необходимой глубины.
- Делается яма под фундамент глубиной не менее, чем 50 сантиметров.
Совет: При строительстве фундамента необходимо учитывать тип почвы. На сыпучей яма под фундамент составляет примерно один метр глубиной. В этом случае фундамент следует армировать сварной решеткой из прутков арматуры.
- В яму засыпается щебенка или весь не нужный кирпич с участка.
- Готовится цементный раствор, его консистенция должна быть жидкой как жидкая сметана и им проливается щебенка.
- Возводятся стены, обязательно с перевязкой кирпичей. Швы между кирпичами не должны совпадать.
- Допускается, при необходимости, возводиться блочные или шлакоблочные стены. Использовать шлакоблоки в погребе нельзя, иначе в нем будет слишком сыро. Чтобы придать блочным стенам водостойкость их можно оштукатурит цементным раствором.
Совет: После возведения стен необходимо выполнить их гидроизоляцию, чтобы предотвратить быстрое разрушение конструкции.
- Устраивается перекрытие из горбыля или необрезанных досок, толщиной примерно 50 миллиметров. На доски кладется глиняная смазка, а затем слой рубероида.
- После монтажа перекрытия наносится слой гидроизоляции (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), что продлит срок эксплуатации погреба и будет препятствовать проникновению лишней влаги в него.
- По верху насыпается земля.
Этапы строительства блокированного погреба
Блокированный погреб – это разновидность загубленного сооружения. Последовательность его строительства заключается в следующем:- Создается необходимых размеров и формы котлован.
- Зачищается и формируется дно, которое засыпается щебенкой толщиной слоя примерно 10 сантиметров, а затем заливается горячим битумом.
- Основание погреба делается из плотного бетона состоящего из:
- одной части цемента;
- двух частей песка;
- четырех частей щебенки.
- Через 7 дней после заливки основания можно возводить из кирпича стены.
- Стены штукатурятся раствором, толщина слоя которого до 20 сантиметров.
- Параллельно заливаются полы цементно-песчаным составом слоем толщиной 50 миллиметров.
- Устраивается глиняный замок.
- Для покрытия таких погребов используются доски толщиной 5 сантиметров или горбыль. Доски можно укладывать на кирпичную кладку. Их концы предварительно смазываются битумом, для увеличения срока службы эпементов.
- Для утепления конструкции сверху на перекрытие укладываются глина, заливается смола и засыпается земля, а затем высаживается трава.
- Откосы стен укрепляются дерном.
- Устраивается система вентиляции.
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
- Берутся две асбестовые трубы разного диаметра.
- Обрезаются в нужный размер.
- Устанавливаются в помещении по диагонали. Труба с большим диаметром выводится на улицу и ее высота должна быть выше на 20 сантиметров другой.
- На трубу помещается козырек, что предотвратит проникновение воды в погреб во время дождя.
Монолит с цоколем[/caption]
Цокольный этаж - прекрасный способ увеличить полезную площадь дома. Однако возведение такой конструкции обходится недёшево. Да и труда придётся вложить больше, чем в более стандартный проект жилья. Но есть у дома с цоколем и дополнительные преимущества, которые стоят этих хлопот.
Во время эксплуатации внутренние помещения будут надёжно защищены от холода и сырости грунта. Но многое зависит от того насколько качественно и правильно построен фундамент для дома с цокольным этажом.
Виды цоколя
Фундамент под цокольный этаж бывает нескольких типов:- Выступающий. В этом случае, стены нижнего этажа немного выступают за границы основной конструкции. Достигается это большей толщиной стен. Строить фундамент по такой схеме экономичнее и быстрее.
Выступающий тип фундамента[/caption]
Подобное основание возводят, когда предполагается, что у здания будут тонкие стены. Особо рекомендован для проекта, где цокольный этаж - жилое помещение.
- Западающий. Наиболее экзотичный вариант с точки зрения нестандартной архитектуры. Кроме эстетической привлекательности имеет такой цоколь и другие плюсы. Внутреннее пространство защищено от влаги, которая не скапливается на выступах, и не просачивается со временем.
Западающий фундамент цокольного этажа для двухэтажных домов[/caption]
Обратите внимание! Выгодно обращаться к подобным проектам, когда подземный этаж обустраивается под кладовку.
- В одну линию с несущими стенами. Классический способ, когда стены цоколя и основной конструкции одинаковой толщины. Потребуется уделить отдельное внимание гидроизоляции. В противном случае через стыки в цокольный этаж будет попадать влага.
Монолитный фундамент с цокольным этажом для песчаного грунта[/caption]
Этот проект наименее практичный и не рекомендуется специалистами. Потребуются дополнительные расходы на утепление и гидрозащиту.
Какой фундамент строить
Построить фундамент под цокольный этаж своими руками не сложно, но для начала специалисты должны провести геодезические работы. Это необходимо, чтобы изучить грунт и уровень, на котором протекают подземные воды. После этого можно определяться, какой фундамент для цокольного этажа актуален в конкретном случае.Ленточный блочный
Фундамент ленточного типа, возведённый из ФБС, совершенно не обладает гидроизоляционными свойствами. Блоки никак не связываются и не скрепляются между собой. Наибольшей герметичности можно добиться, если подземную часть залить бетонным раствором монолитно, а наземную выложить из блоков. При этом кладку полезно перевязывать арматурной сеткой. [caption id="attachment_8731" align="aligncenter" width="480"] Начало строительства ленточного блочного фундамента[/caption]
Формирование такого фундамента упростит процесс установки окон, однако требует высверливания специальных отверстий в блоках, предназначенных для канализационных труб.
Ленточный бетонный
Принцип прост: в котлован устанавливается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. При заливке нужно учитывать наличие дверей и местах будущей прокладки коммуникаций. Поэтому такой фундамент делят на несколько зон. [caption id="attachment_8732" align="aligncenter" width="480"] Фундамент дома с цокольным этажом из монолита[/caption]
Ленточная основа не обустраивается при неглубоком залегании грунтовых вод. Но если выбран именно этот вариант, то отдельно нужно сооружать дренажную систему, отводящую воду от фундамента. В противном случае, он очень быстро начнёт разрушаться.
Кирпичный
Цокольный этаж не выполняют из кирпича, если предполагается использовать его в качестве жилого помещения. Для случаев, когда он будет служить кладовкой, кирпич - один из лучших материалов. Он прочный и надёжный. Для его строительства не требуется дополнительная техника. [caption id="attachment_8733" align="aligncenter" width="480"] Лучший тип фундамента для дома с цокольным этажом с применением кирпича[/caption]
Кирпичный фундамент имеет лишь один серьёзный недостаток - гидроизоляционные характеристики. Для отведения влаги можно соорудить отмостку. Если лёгкую по исполнению конструкцию со вкусом задекорировать, она станет своеобразной изюминкой дома.
В качестве материала широко распространён красный кирпич. В последнее время, его иногда заменяют природным камнем. Его показатели прочности и надёжности выше, но и возводить с его помощью фундамент сложнее.
Монолитный
[caption id="attachment_8734" align="aligncenter" width="480"] Монолитные фундаменты под цокольный этаж – для тех, кто строит «на века»[/caption]
Такой фундамент строится на очень длительную перспективу. Это дорогостоящий, но долговечный вид основания дома. Сооружать его сложно технологически, но оправданно с прагматической точки зрения.
Этапы строительства монолитного фундамента
Для достижения наивысших показателей качества, прочности и долговечности монолитного фундамента при отсутствии должного опыта, сделать фундамент с цокольным этажом лучше с помощью профессионалов. Либо, пройдя соответствующие консультации. Технология обустройства может отличаться, в зависимости от- типа почвы;
- склонности грунта к усадке;
- глубины залегания грунтовой воды;
- степени промерзания поверхности земли в холодное время года.
- Первый этап - разметка территории. Нужно расставить направляющие и растянуть верёвку, которая будет служить условным периметром и обозначать границы.
- Второй этап. Далее производят математический расчёт фундамента, учитывая характеристики грунта и архитектурные особенности здания. Это позволит выбрать оптимальную технологию. Для многоэтажных домов фундамент заглубляют, чтобы повысить его способность выдерживать на себе огромную массу здания.
- Третий этап - переход к чисто практической части. Котлован можно рыть вручную, или арендовать для этого спецтехнику. Последний вариант ускорит процесс, но потребует дополнительных финансовых вложений. Выкапывают фундамент точно по заранее размеченной территории, и на ту глубину, которая необходима согласно расчётам.
- Четвертый этап – формируется подушка фундамента для цокольного этажа. Она должна состоять из нескольких слоёв песка и щебня. Кроме того, слой из мелких камушков выполняет дополнительную функцию дренажа. Дополнительный вариант защиты цоколя от попадания воды - создание искусственной дренажной системы с использованием труб.
Обратите внимание! Первые четыре пункта считаются лишь подготовительными работами, предваряющими работы, которые создадут фундамент для цокольного этажа своими руками. Но и они не менее важны. От дальнейших этапов зависит качество и функциональные характеристики монолитного фундамента.[caption id="attachment_8735" align="aligncenter" width="480"]
Идеальное начало любых фундаментальных работ[/caption]
- Пятый этап - строительство опалубки. Главное условие, которое необходимо соблюсти - она должна быть шире фундамента. Доски, из которых монтируется опалубка, должны быть влажными. Такой материал обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором. Внешние контуры опалубки заглубленного фундамента подлежат гидроизоляции. В отдельных элементах конструкция очень индивидуальная, зависящая от особенностей грунта на конкретном участке.
- Шестой этап - укладка материала и монтаж элементов гидроизоляции и теплоизоляции. Этим можно пренебречь только в том случае если у подвального помещения не будет практического применения. Для организации жилого и кладового пространства эта мера необходима. Теплоизоляционная прослойка служит и в интересах основных этажей.
- Самая ответственная часть работы, которая позволяет возводить прочный цокольный этаж кирпичного дома - фундамент надежно армируется. Это понижает коэффициент усадки и необходимость в очень частом капитальном ремонте фундаментного слоя.
Гидроизоляция стен[/caption]
Совет: Если конструкция предполагает наличие промежуточных несущих стен, то при выполнении этого этапа работы необходимо соблюдать особую тщательность и аккуратность. При наличии материальной возможности лучше использовать армированную сетку: материал дорогой, но наверняка обеспечивающий необходимые условия.
- Восьмой этап, формирующий фундамент для двухэтажного дома с цокольным этажом - запалубливание бетона. Для равномерного распределения раствора по опалубке, заливают его из нескольких бетономешалок, с разных сторон. Если таковой возможности не предоставляется, то все работы производят без перерывов и максимально быстро, пока рабочий состав не схватился.
Обратите внимание: После запалубливания, основание накрывается пленкой, а если на улице снизилась температура до отметки ниже нуля, то свежее основание хорошенько укутывают техническим ватином.На ранних сроках бетонный фундамент здания с цокольным этажом, как ребенок – много жидкости и тепла. Для этого его еще и поливают. По прошествии 5-8 суток опалубку можно снимать и проводить дальнейшие работы. Видео в этой статье расскажет подробнее о проведении подобных фундаментальных работ.
Что нужно помнить, чтобы избежать распространённых ошибок
[caption id="attachment_8737" align="aligncenter" width="480"] На фото пример неудачного цоколя из блоков[/caption]
Качественно залить монолитный фундамент для кирпичного дома с цокольным этажом вручную, без использования специализированной техники, практически невозможно. Особенно, если редко работали с бетоном, и не знаете его «характера и капризов».
Мини-инструкция, предостерегающая от возможных ошибок на строительной площадке:
- Необходимый объём и скорость заливки может обеспечить только одновременная подача раствора с разных углов периметра.
- Ни при каких условиях нельзя нарушать геометрию фундамента. Самая маленькая неприятность, к которой может привести такое упущение - кривые стены.
- Возможно, плиты межэтажного перекрытия придётся использовать большей площади, чем планировалось. Тогда существует риск, что они не выдержат расчётной нагрузки, а это приведёт к полному разрушению здания.
- Экономия на основных составляющих раствора негативно скажется на его работоспособности. Использовать нужно только песок и цемент высокого качества, даже если цена на них кажется завышенной.
- Слишком тонкая арматура, использованная для сцепки и удержания раствора, не выдержит нагрузку дома, и не убережёт его от деформации.
- В дальнейшем, рядом с фундаментом нельзя делать углубления в земле ниже глубины залегания основы дома. В противном случае грунт находящийся под подошвой фундамента, будет выдавливаться в сторону новой ямы. Чем серьёзнее подкоп, тем неприятнее последствия.
В этом цоколе бильярдную точно не оборудуешь[/caption]
Большинство ошибок совершается по незнанию некоторых нюансов, или из соображений экономии средств на материале и технике. Существует очень простой способ их избежать.
Для этого необходимо соблюдать два правила:
- Строить дом можно только по утверждённому и рассчитанному проекту, который с математической точностью учитывает характер местности и детали архитектуры здания.
- Для выполнения тяжёлых и технологичных видов работ, требующих строгого соблюдения процесса и знания нюансов, лучше приглашать узкопрофильных специалистов.