Вентиляционная система

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 8279 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-19 12:52:28 [post_date_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content] => [caption id="attachment_8284" align="aligncenter" width="480"] Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption] Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь. При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.

Выбираем блоки

Чтобы не быть голословными, заглянем в СП, и посмотрим, какие бетонные блоки для цокольного этажа можно применить. Правила 31-105-2002 разработаны для проектирования одноэтажных каркасников, но по отношению к стенам подвалов, данный свод можно взять за основу строительства любого другого частного дома. [gallery link="file" ids="8301,8285,8286"]

Как соблюсти правила

На скриншоте пункта 5.4 указанного документа, где изложены требования к строительству подвалов и подполий, мы видим, что кроме монолитного бетона, стены подвалов можно возводить так же из кирпичной (каменной) кладки, и сборных блоков из бетона. [caption id="attachment_8287" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]

Разбираемся в стандартах

По кирпичу вдаваться в подробности не будем, так как речь сейчас не о нём. Скажем лишь, что  нужно брать только глиняный, хорошо обожжённый, который в строительстве именуется термином «железняк». Но чаще всего его применяют только для выкладки наземной части фундамента, который и называется цоколем. [caption id="attachment_8288" align="aligncenter" width="480"] Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption] Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно. На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?

ГОСТ 13579*78

ФБС. Именно этот блок скрывается под номером 13579, а попросту – бетонный фундаментный блок стеновой. Ключевое слово здесь «бетонный», так как в этих блоках нет внутреннего армирования, кроме монтажных петель. Несмотря на это, их применяют не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве. [caption id="attachment_8289" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption] И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:

• В документе говорится, что для стен подвалов – они же могут выполнять функцию фундамента, блоки изготавливают только из трёх видов бетона: тяжёлого, силикатного и лёгкого.
• Под лёгким подразумевается бетон с лёгким наполнителем: керамзит, шлак, шунгизит и другие. Их можно применять только при условии, что плотность бетона будет составлять не меньше 1800 кг/м3.

[caption id="attachment_8290" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]

На заметку: Многие интересуются, можно ли строить цокольный этаж из газобетонных блоков. Вообще это нонсенс, так как максимальная плотность даже автоклавного конструкционного ячеистого бетона по ГОСТ 25485 составляет всего 1200 кг/м3 (а надо 1800).

У бетона с полистирольным наполнителем (ГОСТ51263) - вообще прочностные характеристики вдвое меньше – максимум 600 кг/м3. Так что строить цокольный этаж из полистиролбетона тоже не следует.

• Вернёмся к ФБС. Они бывают сплошными и пустотными - для фундаментов под несущие стены применяют только сплошные, пустотные можно использовать под более лёгкие внутренние стены.
• Максимальный полный размер составляет 2380 мм по длине, 600 мм по ширине, 580 мм по высоте. Недостающие 20 мм по длине и высоте, добираются за счёт растворного шва.
• Более мелкие блоки являются доборными, и устанавливаются там, где длина или высота стены не кратна параметрам блока. Но на практике строители просто закладывают промежутки кирпичом, или заделывают монолитно. Видео в этой статье поможет вам разобраться с нюансами монтажа.

[caption id="attachment_8302" align="aligncenter" width="481"] Складирование ФБС на объекте[/caption]

Обратите внимание! Инструкция в стандарте чётко регламентирует, что чем ниже класс бетона, из которого изготовлены блоки, тем более высокий процент отпускной прочности у них должен быть при поступлении на объект:

• для тяжелого бетона выше В12,5, достаточно 50%;
• для тяжёлого В10 - 70%;
• для лёгкого В10 - 80%;
• для силикатного, даже самого плотного – 100%.

[caption id="attachment_8291" align="aligncenter" width="480"] Образец паспорта качества[/caption] Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.

ГОСТ 6133*99

Если ФБС – это именно фундаментные блоки, и могут монтироваться как на бетонную плиту, подушку, или непосредственно на грунт, то по ГОСТ 6133 изготавливают чисто стеновые блоки. Поэтому выкладывать из них полноценный ленточный фундамент не следует.

• Другое дело, когда в основании подвала есть монолитная железобетонная подушка (ленточного типа) или же плита. Заметим, что плита – это не бетонный пол в цокольном этаже, который устраивается по грунту.

[caption id="attachment_8292" align="aligncenter" width="480"] Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]

• Фундаментная плита - это более толстая и сильнее армированная площадка под домом, которая и принимает на себя все нагрузки от здания. Хотя технологии их устройства схожи, бетонные полы в цокольном этаже не могут выдерживать такие нагрузки, как плитный фундамент.
• Для блоков (стеновых камней), изготавливаемых по данному стандарту, может применяться такой заполнитель:

1. Для легкобетонных изделий это:

• искусственный щебень и гравий (керамзит, аглопорит);
• зола-унос (отходы ТЭЦ),
• шлаки (отходы металлургии);
• щебень пористых горных пород (базальт, туф, известняки);
• вспученный перлит;
• отсев.

[caption id="attachment_8293" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]

2. Для блоков из тяжёлого бетона это:

• щебень (гравий) из горных плотных пород;
• доменный гранулированный шлак;
• золошлаковые смеси;
• отсевы дробления.

Полнотелые блоки для цокольного этажа должны содержать наполнитель с максимальной фракцией 20 мм. [caption id="attachment_8294" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]

Примечание: Цокольный этаж из газосиликатных блоков в эту картину никак не вписывается, так как в них вообще нет крупного наполнителя. Это касается так же и изделий из пенобетона.

• Бетонные камни, в зависимости от вида стен, могут быть рядовыми и лицевыми, есть угловые варианты, есть перегородочные.
• Вариант с офактуренной поверхностью очень выгоден для возведения наземной части фундамента, несмотря на то, что у таких блоков более высокая цена. Лишние затраты на их покупку компенсируются за счёт того, что цоколю не потребуется финишная отделка.
• Что касается варианта лицевой обработки блоков, то она может быть выполнена в виде колотой или рифлёной фактуры, быть окрашенной, либо и то, и другое.

[caption id="attachment_8303" align="aligncenter" width="481"] Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]

• Стеновые камни имеют форму параллелепипеда, фасонные элементы изготавливаются только под конкретный объект.
• Номинальные размеры по стандарту не превышают 390 мм с сечением 190*188 мм. В пределах этих цифр есть варианты и с другими вариациями размеров, но этот – самый популярный.
• Торцы блоков могут быть плоскими, но для более надёжного соединения и исключения образования в кладке мостиков холода, многие производители изготавливают камни с пазогребневым соединением.

Так же пазы могут присутствовать и на опорных поверхностях, что исключает вероятность отклонения изделия от плоскости в процессе укладки.

ГОСТ 13015.0*2003

Этот стандарт является главенствующим. Согласно его требований должны изготавливаться любые строительные изделия из бетона и железобетона – в том числе и те, о которых говорилось выше. Просто многие изделия, в связи с определённой спецификой применения, имеют ещё свой собственный стандарт (как в случае с ФБС).

• Почему мы упомянули о данном ГОСТе? Дело в том, что по нему изготавливается ещё один вид фундаментных блоков, но уже не бетонных, а армируемых металлическим каркасом, на которые нет отдельного ГОСТа.
• Это УДБ – блоки дырчатые унифицированные, которые, как и ФБС, могут изготавливаться из бетона с тяжёлым или лёгким пористым наполнителем. В отличие от бетонных блоков для стен, к УДБ предъявляются ещё и требования по положению внутренней арматуры и толщине защитных слоёв.

[caption id="attachment_8295" align="aligncenter" width="480"] Блок УДБ[/caption]

• Что касается размеров, то тут они тоже отличаются от предыдущих вариантов. Если у ФБС максимальная длина 2380 мм, то у УДБ это 5980 мм. Хотя, есть и аналогичные размеры – а так же совершенно другие. Например: квадратные 580*580*590 мм.
• Разнообразие параметров даёт возможность возводить стены подземных помещений быстро, и получать очень прочную, сейсмически устойчивую кладку. Так что для тех, кто проживает в неблагополучных с этой точки зрения районах, цокольный этаж из керамзитобетонных блоков УДБ - наилучший вариант.

[caption id="attachment_8296" align="aligncenter" width="480"] Возведение стен из УДБ[/caption] Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.

Заключение

Так как стены цокольного этажа и ленточный фундамент - есть совмещённая конструкция, скажем о ней ещё несколько слов. Спору нет: монолитный железобетон, как и бутобетон, очень прочны и надёжны. Но у первого довольно сложная для самостоятельной работы технология, у второго – большая трудоёмкость. Оба эти нюанса увеличивают себестоимость здания, что не есть хорошо. Бутобетон вообще приемлем только для тех районов, где камень является местным материалом. [caption id="attachment_8297" align="aligncenter" width="480"] Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption] Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты. [post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-19 12:52:28 [post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 8476 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-07-07 11:22:45 [post_date_gmt] => 2018-07-07 07:22:45 [post_content] => [caption id="attachment_8484" align="aligncenter" width="480"] Пример интерьера[/caption] Дизайн бильярдной комнаты в цокольном этаже — это непростое занятие, в процессе которого необходимо учитывать множество факторов. В первую очередь — расположение в доме, освещение, вентиляцию, интерьер. Как продумать дизайн бильярдной комнаты на цокольном этаже, чтобы учесть все технические требования, подчеркнуть индивидуальность и одновременно создать атмосферу уюта и уединения? На эти и другие вопросы постараемся подробно ответить в этом обзоре. Более того, для желающих подробно ознакомиться со всеми тонкостями оформления бильярдной представляем видео в этой статье.

Что нужно знать — общая информация

[caption id="attachment_8485" align="aligncenter" width="480"] Комната для отдыха в частном доме[/caption] Бильярдная комната в загородном доме — это не только показатель роскоши, но и помещение где можно заняться любимым видом спорта, отдохнуть от городской суеты, встретиться с друзьями и получить заряд положительных эмоций.

Выбор помещения

Прежде всего, необходимо выбрать подходящее пространство, а вернее, выбрать комнату подходящих размеров, в которой и будет располагаться бильярдная. Как вы заметили, вначале этой статьи, упор делается на помещение, расположенное в цокольном этаже и это неслучайно. [caption id="attachment_8486" align="aligncenter" width="480"] Подвальное помещение оформление[/caption] Цокольный этаж или оборудованный подвал идеально подходит для устройства комнаты активного отдыха. Поскольку игра в бильярд приравнивается к разряду активных видов спорта, причем имеющая множество технических требований, которые необходимо учитывать при планировании дома. Помимо технических вопросов возникают чисто житейские — это шумная компания, стук шаров, курение, спиртное и т.д. Поэтому, необходимо по максимуму оградить остальных домочадцев от такого «удовольствия», а самое независимое и изолированное помещение в загородном доме — это цокольный этаж. Еще одно преимущество — это его площадь, которая простирается на всю длину дома. Такое пространство позволяет организовать бильярдную совместно с комнатой отдыха и небольшим баром. [caption id="attachment_8487" align="aligncenter" width="480"] Планировка помещения[/caption] Учитывая все рассмотренные аргументы, бильярдная комната на цокольном этаже — это оптимальное решение, которое будет удовлетворять всем предъявляемым требованиям.

Технические вопросы

Хорошая бильярдная невозможна без правильного зонирования, а именно — раздела выделенного пространства на функциональные участки (зоны). В самом центре бильярдной комнаты в цокольном этаже располагается стол, вдоль которого должна быть свободная зона, не предполагающая размещение каких-либо посторонних предметов. [caption id="attachment_8488" align="aligncenter" width="480"] Игорная зона параметры[/caption] Игроки во время игры должны свободно перемещаться по всей плоскости, не нарушая игрового процесса. Далее зона отдыха с мягкой мебелью и барной стойкой, без которой цокольный этаж с бильярдом будет смотреться неубедительно. В помощь застройщикам, ниже в таблице, представлены основные размеры бильярдных столов. [caption id="attachment_8489" align="aligncenter" width="480"] Габаритные размеры[/caption] Бильярдная в цокольном этаже, а конкретно игровая зона, должна иметь достаточную освещенность, предусмотренную нормами. 12 футовый стол (см. таблицу) обычно комплектуется 6 светильниками с мягким рассеянным светом, расположенными на высоте 800–100 см от поверхности полотна. [caption id="attachment_8490" align="aligncenter" width="480"] Расположение светильников нормы[/caption] Разброс в параметрах высоты объясняется мощностью и типом электрических ламп, применяемых в светильниках. Если плафон расположить выше 100 см над игровым полем, то это ощутимо снизит видимость стола. В другом случае, если светильник будет ниже 80 см, то поле покроется яркими бликами, которые отрицательно скажутся на игре.

Внимание! при низком расположении плафона освещения, участки угловых луз будут недостаточно освещены, а голова и кий игрока могут касаться крайних светильников.

Для планировки или зонирования помещения своими руками необходимо знать некоторые нормы и технические характеристики инвентаря, которые учитывает следующая инструкция:

1. Бильярдный стол должен находиться в сухом помещении (влажность 45–70%) без резких перепадов температур (5–30°С).
2. Помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией. Игровой стол в комплекте — это дорогое удовольствие, и цена устройства надежной вентиляции на фоне стоимости бильярда будет выглядеть незначительной.
3. В районе игорной зоны необходимо оборудовать прочный бетонный пол с надежным покрытием, лучше ковролин. Сам стол весит более одной тонны, плюс падение шаров и пр.
4. Граница свободной зоны вокруг стола не должна быть меньше 1800 мм.

[caption id="attachment_8491" align="aligncenter" width="480"] Классика[/caption] Классические столы изготавливают из ценных пород дерева, вид и цвет которых впоследствии играет значительную роль в разработке интерьера, это:

• дуб;
• орех;
• вишня;
• венге;
• ясень;
• красное дерево и др.

Дизайн интерьера

[caption id="attachment_8492" align="aligncenter" width="480"] Интерьер правила оформления[/caption] Оформление бильярдной не имеет каких-либо жестких инструкций и полностью зависит от предпочтений заказчика. Бильярд в цокольном этаже можно оформить в стиле интерьера основных помещений дома, а можно выбрать обстановку, соответствующую одному из исторически сложившихся стилей, которых огромное количество. Наиболее распространенными являются:

• классический английский стиль;
• имперский стиль;
• готический;
• египетский;
• хай-тек.

Английский

Оформление в английском стиле вмещает в себя множество направлений, которые развивались на протяжении веков до настоящего времени – это стиль «Черчилль», «Король Артур» и др. [caption id="attachment_8493" align="aligncenter" width="480"] В классическом английском стиле[/caption] Отличается классической роскошью, высоким качеством применяемых материалов. В своем законченном виде является эталоном хорошего вкуса и элегантности. Цветовая гамма представляет собой тщательно продуманный набор трех или четырех оттенков. Дизайн бильярдной на цокольном этаже предусматривает оформление потолка и стен натуральным деревом темных, приглушенных тонов. И также не будет лишним — отделка стен натуральным текстилем или обоями, имитирующими текстуру ткани. Мебель в викторианском стиле темного цвета, изготовленная из мореного дуба или красного дерева. Низкие диваны, обтянутые мягкой кожей. Для украшения интерьера подойдут картины, изображающие сцены охоты, пейзажи или морские баталии.

Имперский

В противовес строгому английскому образу выступает отделка, выполненная в имперском или дворцовом стиле. [caption id="attachment_8494" align="aligncenter" width="480"] Имперские формы[/caption] Характеризуется помпезностью, величественными формами, обилием дорогих аксессуаров. Это сплетение всего разнообразия классических стилей XVII–XIX века — барокко, ампир, рококо. Реализовывая такое убранство необязательно слепо копировать все детали оформления. Важно запомнить основные характеристики стиля:

1. Большое помещение с высокими потолками.
2. Использование массивной мебели, напоминающей образцы выбранной эпохи.
3. Наличие большого количества картин, лепнины, позолоченного декора.
4. Стены — деревянные панели, колонны, мозаика, узоры.
5. Паркетный пол — натуральное дерево.

[caption id="attachment_8495" align="aligncenter" width="480"] Элементы оформления пример[/caption] Такой интерьер подходит людям, ценящим совершенство и эксклюзив. Он выгодно подчеркнет статус хозяина и приведет в восторг друзей и гостей вашего дома.

Готический

Многие превратно полагают, что готика - это мрачная угнетающая обстановка, присущая одной из религиозных групп. Однако это не так. Рассматриваемый стиль представляет собой, выразительную архитектуру, которая имеет свой неподражаемый характер, величественность и красоту. [caption id="attachment_8496" align="aligncenter" width="480"] Готика[/caption] Интерьер бильярдной в готическом стиле должен заставить гостей поверить в то, что они находятся в одном из помещений древнего рыцарского замка. Основные материалы:

• дерево;
• металл;
• плотная ткань;
• кожа;
• камень;
• стекло.

Цветовой фон представлен оттенками:

• темно–красного;
• коричневого;
• желтого;
• черного;
• синего цвета.

Стены, оформляются природным камнем, мозаикой или деревянными панелями. Потолок разделен открытыми деревянными балками, служащими не только конструктивными элементами потолка, но и также оригинальным украшением интерьера. Полы — паркет, мрамор. [caption id="attachment_8498" align="aligncenter" width="480"] Оформление стен[/caption] В оформлении стола и мебели приветствуются элементы резьбы по дереву или узорные фрагменты, изготовленные из бронзы, латуни и пр. Дополнительными аксессуарами могут служить бра времен рыцарских турниров, сундуки, камин и другие атрибуты того времени.

Египетский

[caption id="attachment_8501" align="aligncenter" width="480"] Модель Египет[/caption] Оформление в египетском стиле непременно ассоциируется с великолепием, монументальностью и роскошью. Интерьер подчиняется строгой симметрии. Все элементы следуют строгому единому ритму, при котором ни один из выбранных элементов не должен идти вразрез с общей концепцией интерьера. Цветовая гамма представлена натуральными красками следующих оттенков:

• индиго;
• охры;
• шафранового;
• терракотового;
• оливкового;
• коричневого или черного цвета.

Основным фоном помещения являются стены белого цвета. Их нейтральный тон позволял добиться особой контрастности, наносимых на стены рисунков и орнамента. Второй вариант оформления вертикальных поверхностей — это отделка камнем или декоративная штукатурка, имитирующая структуру природного камня. [caption id="attachment_8502" align="aligncenter" width="480"] Художественная отделка стен[/caption] В качестве декора помещения используют следующие детали:

• фрески;
• картины, отображающие сцены жизни египтян;
• статуэтки сфинксов, черных кошек, пирамид;
• напольные вазы со вставленными стеблями тростника;
• бюсты фараонов;
• резьба по камню и дереву.

Хай–тек

[caption id="attachment_8504" align="aligncenter" width="480"] Характерные черты оформления интерьера[/caption] Это относительно молодой стиль. Популярен среди молодежи, следящей за тенденциями современной моды. При отделке помещения используют следующие цветовые формы:

• белые;
• серые (мокрый асфальт и подобие);
• черные;
• стальные оттенки.

В отличие от предыдущих стилей, в отделке применяется пластик, хромированные или вороненые металлические детали, стекло. Материалы и конструкции, применяемые в оформлении помещения обычно отличаются оригинальным внешним видом. В качестве элементов дизайна интерьера могут выступать трубы, вентиляционные короба, металлические балки, поддерживающие основную конструкцию здания и др. Чем больше металла в комнате, тем ближе такое оформление будет соответствовать заявленному стилю. [caption id="attachment_8506" align="aligncenter" width="480"] Современные формы[/caption] Стены в основном спокойной однотонной раскраски, украшенные абстрактными панно или черно–белыми авторскими фото. Напольное покрытие бильярдной комнаты в цокольном этаже, выполненной в стиле хай–тек — искусственный длинноворсовый ковер спокойного неконтрастного оттенка. [post_title] => Дизайн бильярдной комнаты в цокольном этаже — советы профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dizajn-bilyardnoj-komnaty-v-cokolnom-etazhe-382 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-07 12:03:25 [post_modified_gmt] => 2018-07-07 08:03:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8476 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 65 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-31 19:31:11 [post_date_gmt] => 2014-10-31 15:31:11 [post_content] => [caption id="attachment_66" align="aligncenter" width="492"] Погреб полузаглубленный[/caption] Погреб полузаглубленный, это пожалуй самое распространенное строение. Углубление подвалов делают очень многие владельцы. В данной статье мы и рассмотрим, как сделать заглубленный погреб, на какую глубину делать подвал такого типа. Вы будете иметь возможность посмотреть фото и видео по этой теме м своими руками выполнить всю работу, этим будет снижена цена всей конструкции. Определимся, какой глубины должен быть погреб.

Изготовление погреба

Как углубить подвал в доме – это знают все, но еще надо и превратить его в погреб. Это не просто отгороженное место. Должна быть и определенная глубина погреба в гараже и соответствующая вентиляция. Теперь мы и разберемся, как построить погреб заглубленный.

Требования для погребов

Перед началом строительства следует знать, чего мы хотим добиться. И что нам надо сделать:

• В погребе не должно быть окон. Ведь свет довольно пагубно влияет на некоторые овощи;
• Должна быть пониженная температура (см. какая должна быть температура в погребе: оптимальный вариант). Это способствует продлению срока годности и хранения продуктов;
• Достаточная вентиляция;
• Влажность порядка 98%.

На практике

Как известно, погреб является незаменимым хранилищем припасов, отсутствие которого в значительной степени усложняет хозяйственную деятельность, особенно в сельской местности. При этом подобного рода помещения чаще всего строятся без помощи квалифицированных специалистов и без учета важнейших факторов, что иногда может приводить к нежелательным последствиям. Среди таких технологически значимых факторов необходимо выделить следующие: [caption id="attachment_67" align="aligncenter" width="455"] Схема простого полузаглубленного погреба[/caption]

• Для начала строительства необходимо вырыть котлован глубиной примерно до 1 метра. Как правило, в большинстве случаев бывает достаточно глубины котлована в 70-80 см. При этом максимальная глубина всей конструкции определяется в зависимости от глубины грунтовых вод, которые не должны быть ближе 50 см от уровня пола (см. также статью Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• Основание погреба делают обычно из бетона или кирпича. В случае если строительство ведется на сухом месте, допускается использование шлакобетона. После окончания работ над основанием можно приступать к возведению стен. Они поднимаются обычно не выше 200-220 сантиметров (см. также Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП).
• Дно и стенки погреба необходимо изолировать от проникновения жидкости. Для этого используют рубероид, битум, глину либо другие обмазочные материалы.
• Также требуется оснастить погреб перекрытием, который и будет отличать его от обычной ямы. Для изготовления перекрытия можно использовать горбыль, который покрывают слоем глины, после чего накрывают рубероидом (желательно двумя слоями). Поверх рубероида насыпают слой грунта в 70 см. Для того, чтобы дожди и другие осадки не размывали слой грунта, конструкцию сверху дополнительно обкладывают дерном. В перекрытии также обязательно предусматривают вентиляцию.
• Можно сделать строительство заглублённого подвала из ж/б плит, если конечно вам позволяет площадь.

Внимание: Если вы будете делать перекрытие плитами тогда у вас будут и дополнительные затраты. Для этого надо будет сделать фундамент достаточно мощным, чтобы он выдержал вес плиты и еще сделать и стену, как минимум в полтора кирпича.

• Рядом с погребом обустраивают отдельный вход с уровня земли. При этом дверь делают не в перекрытии, как у полноценно заглубленных подвалов, а в стене. Также вход обустраивают крышей и тамбуром, ступеньками и дверью.
• Вход в погреб обустраивают с учетом направления ветра. Этот фактор будет влиять на общую теплоизоляцию и подверженность снеговым завалам.

Строительство полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб из кирпича представляет собой наиболее практичный и распространенный тип полузаглубленных погребов. Его котлован в глубину обычно не превышает 1 м. Благодаря этому и материалу строительства такие погреба допускается обустраивать даже во влажных местах. Технология строительства предусматривает следующий алгоритм:

• Создание котлована необходимой глубины;

[caption id="attachment_68" align="aligncenter" width="478"] Копаем яму[/caption]

• После этого делаем яму под фундамент. Ее глубина должна быт не менее 50-ти см;

Внимание: При изготовлении фундамента следует учитывать и вид почвы. Если она сыпучая, тогда можно сделать яму под фундамент порядка одного метра. При этом фундамент лучше всего армировать. Для этого надо сварить решетку из прутков арматуры.

• В яму засыпаем щебень, для этого можно применить весь не нужный камень с участке;
• Делаем раствор из цемента, только делаем его жидким на уровне жидкой сметаны и проливаем щебень;
• После этого делаются стены. При этом обратите особое внимание, на перевязку. Швы кирпича не должны совпадать;

[caption id="attachment_69" align="aligncenter" width="449"] Делаем траншею и после этого возводим стенки[/caption]

• При необходимости допускается возведение блочных (шлакоблочных) стен. Использование шлакоблока в погребе невозможно, место для будущего хранилища обладает слишком высоким уровнем влажности. Для придания блочным стенам водостойкости допускается их штукатурка цементным раствором.

Внимание: После установки стен надо сделать их гидроизоляцию. Иначе они просто быстро разрушаться (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). Для этого есть много материалов в розничной торговле. Некоторые просто делают крепление рубероида. Это тоже эффективно.

• Обязательным штрихом в создании погреба является возведение кирпичного или бетонного перекрытия, которое выполняется из горбыля или необрезанных досок. Их толщина обычно составляет 40-50 мм. Сверху на доски укладывают глиняную смазку и слой рубероида.
• После установки перекрытия надо нанести слой гидроизоляции. Это продлит срок службы конструкции и не позволит проникать лишней влаге в помещение.
• По верху желаем насыпь земли.

Строительство блокированного заглубленного погреба

Строительство блокированного погреба имеет целый перечень особенностей и преимуществ:

• Во-первых, если на вашем земельном участке есть подходящее для блокированного погреба место, то это поможет более рационально использовать территорию. Кроме того, возведение погреба своими руками из подручных материалов в значительной степени сэкономит ваши материальные средства. Это достигается благодаря конструктивным особенностям блокированных погребов, которые не предусматривают необходимости возведения стен и кровли.
• Во-вторых, блокированные погреба, будучи практически природными строениями, обладают более оптимальными микроклиматическими особенностями (температура, влажность, гидро- и теплопроводность). В-третьих, блокированные погреба практичнее в хозяйстве, нежели другие типы. Они не предусматривают необходимости постоянно подымать и опускать продовольствие, а хранение корнеплодов возможно в отдельных ячейках, что, конечно, исключает появление неприятного запаха.

Последовательность строительства блокированного погреба:

• Создание котлована необходимого размера и формы.
• Зачистка и формирование дна, что предусматривает использование щебня с толщиной слоя 8-10 см, который заливают горячим битумом.
• Основание погреба делают из плотного бетона с составом: цемент, песок, щебень коэффициентом 1:2:4;
• Через неделю после заливки основания возводятся стены из кирпича, которые штукатурят слоем 10-20 см.
• В это же время заливается пол цементно-песчаным раствором слоем в 50 мм.
• При необходимости устраивается глиняный замок.
• Покрытие такого рода погребов выполняют с использованием пятисантиметровых досок или горбыля. Доски могут укладываться на кирпичную кладку. Как правило, их концы смазывают битумом, что увеличивает срок их службы.
• Рекомендуется проведение работ по утеплению перекрытия, глиной, смолой и землей, которую сверху засаживают травой (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
• Откосы стен укрепляют дерном.

Делаем вентиляцию

При изготовлении погреба должна быть и качественная вентиляция. В простом варианте она делается следующим образом:

• Берем две азбестовые трубы. Одна должна быть толще другой на половину ее диаметра;
• Обрезаем в нужный размер, для этого можно применит простую ножовку или болгарку с отрезным кругом по камню;
• По диагонали помещения устанавливаем их. Причем та, что толще при выводе на улицу должна быть на 20-ть см выше другой. Так и будет делаться вентиляция не большого погреба.

Не забываем на трубы поместить козырек, который не даст воде проникать в помещение во время дождя. Теперь вы знаете, как углубить погреб и что для этого надо. А надо просто следовать некоторым принципам и не торопиться. Тогда конструкция надежно сохранит ваши запасы. [post_title] => Полузаглубленный Погреб: Правильное Строительство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => poluzaglublennyj-pogreb-6 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-16 11:05:11 [post_modified_gmt] => 2019-03-16 07:05:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=65 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 8909 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-08-30 18:20:08 [post_date_gmt] => 2018-08-30 14:20:08 [post_content] => [caption id="attachment_8913" align="aligncenter" width="480"] Стеллажи для хранения овощей и фруктов в подвале[/caption] Иметь в частном доме подвал или погреб - очень полезно. Но пространство важно функционально использовать. Разместив в таком помещении стеллаж для фруктов и овощей, можно обеспечить сохранность собранного урожая и баловать близких круглый год сделанными заготовками.

Нюансы устройства мест хранения в подвале

Для хранения овощей, фруктов, зелени, солений и вин в подвале или погребе важно обеспечить подходящие для этого условия. Урожай должен быть размещен в помещении с оптимальным уровнем влажности (85...95 %) и низкой, но не отрицательной температурой (она должна варьироваться в пределах 0...4 градуса). Читайте также:

• Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты
• Как хранить свеклу в погребе зимой
• Как хранить яблоки в погребе по всем правилам

Рекомендуется устанавливать термометр и гигрометр для проверки микроклимата и поддержания его характеристик. [caption id="attachment_8914" align="aligncenter" width="480"] Часы с термометром и гигрометром[/caption] Еще одним условием является поддержание полной темноты, так как многие виды овощей способны прорастать даже при минимальном освещении. Также необходимо выполнить защиту от проникновения в хранилище вредителей и насекомых. [caption id="attachment_8915" align="aligncenter" width="480"] Скопление комаров в подвале[/caption] В летний период помещение следует тщательно просушить. Примерно за месяц до закладки урожая на хранение требуется выполнить дезинфекцию (естественно, там не должно быть ничего съедобного). Для этого можно использовать серную шашку ФАС. Препарат эффективен не только против плесени с грибками, но и от грызунов. При обработке следует строго придерживаться требований, которые содержит инструкция к шашке. Через три дня после использования средства помещение необходимо тщательно проветрить.

Важно! Препарат отличается высокой токсичностью.

При размещении продукции следует учитывать несовместимость некоторых овощей и фруктов, для чего их при хранении важно разделить. Например, картофель нужно уложить отдельно от других овощей. Яблоки также нельзя хранить рядом с овощами - это вредно всем (от этилена, выделяемого фруктами, ускоряется процесс прорастания картофеля и капусты, а яблоки могут впитывать неприятные запахи от лука, чеснока и картошки). [caption id="attachment_8916" align="aligncenter" width="480"] Разделение зон для хранения урожая[/caption] Стеллажи под фрукты и овощи позволяют создать максимально рациональные зоны хранения свежей продукции, установить банки с заготовками разного размера, и обеспечить к ним легкий доступ.

Виды стеллажей для подвалов

Конструкция мест хранения  зависит от продукции, которая будет находиться на полках, и размеров самого подвала. Можно разместить стеллаж для овощей и фруктов вдоль одной или всех стенок, также многие устанавливают отдельные секции. [gallery link="file" ids="8917,8918,8919"] Стеллаж может быть разборным и жестко зафиксированным. Разборные модели хороши тем, что есть возможность их легко демонтировать для просушки или покраски. Для хранения яблок и корнеплодов удобны стеллажи с ящиками, которые хорошо проветриваются. [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="480"] Модели с ящиками[/caption] Как правило, подвалы имеют форму квадрата или прямоугольника. Причем, площадь их обычно небольшая. По центру такого помещения необходимо оставить свободное место шириной около 90 см для прохода. Если хранилище просторное, есть возможность разместить стеллаж и по центру. [gallery link="file" ids="8921,8922,8923"] Если предполагается размещать банки с заготовками, высота полок зависит от их объема. Для установки трехлитровых емкостей будет достаточно высоты 40 см, для банок объемом 2 л - 30 см, а литровым можно оставить 25 см. Ширина полки зависит от количества солений, которое предполагается на ней хранить. [caption id="attachment_8924" align="aligncenter" width="480"] Полки различной высоты[/caption] Длину секций полок для урожая рекомендуется делать не более 70 см, иначе они могут прогнуться. При желании закрепить более длинные конструкции, необходимо предусмотреть дополнительные опоры. [caption id="attachment_8925" align="aligncenter" width="480"] Полки для хранения с опорами[/caption] Стеллажи для фруктов и овощей можно купить в готовом виде, но более функционально использовать помещение позволят модели, изготовленные своими руками, которые учитывают особенности конструкции конкретного хранилища и личные предпочтения его владельца. К тому же не всех может устроить цена заводских изделий. [gallery link="file" ids="8926,8927,8928"] Изготовить конструкцию можно из разных материалов. Но, из чего бы ни был изготовлен стеллаж, сначала следует подготовить его чертеж. [caption id="attachment_8929" align="aligncenter" width="480"] Чертеж стеллажа для хранения урожая[/caption]

Деревянный стеллаж

Самый простой вариант устройства мест хранения урожая - конструкции из дерева. С их изготовлением может справиться любой, не особо опытный в проведении строительных работ человек. Стеллажи под овощи и фрукты, выполненные из деревянных деталей - прочны и недорого стоят. Но воздействие климата может пагубно сказаться на древесине, со временем на ней появляется плесень и грибок. Чтобы этого избежать, материал следует тщательно обработать защитными средствами. Неплохо, если конструкцию можно разбирать и выносить для просушки на улицу. [caption id="attachment_8930" align="aligncenter" width="480"] Конструкция из дерева[/caption]

• Для изготовления сооружения понадобятся опорные стойки, для чего можно взять бруски 5 х 5 см (или толстые доски). Опоры необходимо попарно соединить поперечными брусками по горизонтали. Их устанавливают там, где будут размещаться полки.
• Для полок понадобятся отрезки досок толщиной 3 - 4 см. Такая толщина позволяет исключить вероятность прогиба конструкции под весом заготовок. Их длина выбирается исходя из размера стеллажа.
• Доски должны быть отшлифованы и пропитаны антисептиком для внутренних работ (его нужно будет также периодически использовать и впоследствии). Для безопасности продукции лучше установить по внешнему краю ограничитель.
• Полки прикручиваются саморезами к поперечным брускам. Для прочности рекомендуется устроить в вертикальных стойках пазы, в которые нужно установить доски. Конструкция фиксируется к стене. Для жесткости по задней стороне сооружения можно закрепить диагональную рейку.

Простейший вид самодельного стеллажа представлен на фото. [caption id="attachment_8931" align="aligncenter" width="480"] Готовое сооружение из дерева[/caption] Помимо досок для изготовления полок можно использовать толстую фанеру, щит или древесно-стружечную плиту. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в технологии устройства стеллажа.

Металлическая конструкция

Большим преимуществом изделий из металла является их долговечность. Обработанные от коррозии конструкции не подвергаются воздействиям климатических факторов и прослужат долгие годы. Помимо этого, они  обладают отличной прочностью. Собрать металлический стеллаж можно на болтах, сделав его разборным, или сварить детали между собой, если есть навыки работы со сварочным аппаратом. [caption id="attachment_8932" align="aligncenter" width="480"] Металлическая модель с полками из фанеры[/caption] Для изготовления сооружения можно взять уголок 5 х 5 см или использовать профтрубу. Уголок - более предпочтителен, так как этот материал позволяет изготавливать достаточно легкие изделия. [caption id="attachment_8933" align="aligncenter" width="480"] Самодельный стеллаж из уголка[/caption] В соответствии с чертежом нарезаются детали стеллажа. К вертикальным опорам привариваются поперечины и продольные перекладины. Вся конструкция обрабатывается краской, защищающей от ржавчины. После ее высыхания можно устанавливать полки, которые выполняются из многих видов материалов: листов металла, доски, ЦСП, фанеры, пластика и т.д.

Важно! Если полки выполнены из листового металла, даже окрашенного, рекомендуется постелить на них пленку. Это защитит банки в случае образования ржавчины на металле от загрязнения.

Если сварочного аппарата нет, для соединения элементов можно использовать болты с гайками, сделав отверстия для крепления при помощи дрели. Помимо стандартных конструкций, можно изготовить и консольную модель, жестко зафиксировав ее к стене для устойчивости. [caption id="attachment_8934" align="aligncenter" width="480"] Консольное сооружение[/caption]

Пластиковое сооружение

Такие стеллажи изготовить сложнее, к тому же готовых конструкций продается достаточно. Пластиковые модели не отличаются высокой прочностью, но они не подвержены гнили, их не нужно обрабатывать специальными препаратами. [caption id="attachment_8935" align="aligncenter" width="480"] Изделие из пластика[/caption] Как вариант, можно выполнить вертикальные и горизонтальные элементы стеллажа из водопроводных труб, используя для их соединения фитинги. Полки можно изготовить из любых материалов. [caption id="attachment_8936" align="aligncenter" width="480"] Конструкция из пластиковых труб[/caption] Помимо рассмотренных вариантов, можно изготовить стеллажи и из бетона или кирпича. Но такая работа - более трудоемкая. К тому же материал - тяжелый. При возведении громоздкой конструкции необходимо предусмотреть отдельный фундамент для стеллажа. Но очень просто изготовить стеллаж, используя в качестве опор бетонные блоки. [caption id="attachment_8937" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж из бетонных блоков[/caption] Стеллажи для овощей и фруктов достаточно просто изготовить самостоятельно, применяя для этого разные материалы. Но установить конструкцию недостаточно - следует обеспечить уход за ней, и поддерживать необходимый микроклимат в помещении. [post_title] => Стеллажи Для Фруктов + Овощей: Экспертное Руководство По Изготовлению [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-dlya-fruktov-i-ovoshhej-279 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-23 02:15:04 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 22:15:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 2501 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-09-16 12:32:27 [post_date_gmt] => 2015-09-16 08:32:27 [post_content] => [caption id="attachment_2508" align="aligncenter" width="494"] Кессон погреба[/caption] Кессоны для погреба предназначены для сохранения урожая, который после его сбора обычно отправляют в погреб. Изготовление погреба-кессона позволяет хранить в нем свежие продукты и консервацию при постоянной оптимальной температуре. К тому же такие устройства не затапливаются водой, что очень важно при наличии на участке высокого уровня грунтовых вод. Как правильно установить кессон своими руками можно узнать из этой статьи.

Особенности кессона

Альтернативой теплому сараю или отдельно стоящему хранилищу, погребу для хранения урожая фруктов и овощей, вина, различных солений и консервированных съестных запасов, приготовленных на зиму, является кессон для погреба. Это своего рода сухая камера, в которой образован воздушный карман, установленная в грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Первоначально такой вид погреба применялся лишь под водой, но сейчас сфера его использования значительно увеличилась. Конструкция кессона состоит из:

• Корпуса, представляющего собой цилиндр или прямоугольник.
• Люка.
• Горловины.

Толщина его основных элементов - потолка и стен, может быть до 16 миллиметров, что позволяет им противостоять давлению от грунтовых вод со стороны.

• Предотвратить образование сырости и большой влаги внутри таких устройств помогает установка принудительной вентиляции.
• Для предохранения кессона от всплытия под напором грунтовых вод, используется специальная анкеровка.

К преимуществам устройства относятся:

• Отлично зарекомендовали себя в любых условиях: в низинах и на участках с высокими грунтовыми водами, что позволяет полная герметичность строения.
• Устройству не грозит появление плесени и грибка.
• Продукты, хранящиеся в кессоне, не приобретает специфического запаха.
• Монтаж погреба можно проводить в любом удобном для его владельца месте. Это могут быть:

1. жилой дом;
2. гараж, расположенный на участке;
3. летняя кухня;
4. сарай;
5. свободная открытая местность.

Совет: После проведения хорошей гидроизоляции конструкции, ее можно защитить от сильных дождей, аварий в водопроводной системе или больших объемов грунтовых вод.

• Кессоны погреба намного больше защищены от проникновения посторонних, в сравнении с другими классическими устройствами подвалов.

Как классифицируются кессоны

На данный момент изготавливается несколько видов таких устройств для погреба. Они бывают:

• Железобетонными конструкциями. Особенностями их являются:

1. для изготовления таких изделий используются бетонные кольца;
2. перед началом монтажа кессона необходимо подготовить качественное основание;
3. сверху устройства устанавливается прочная крышка;
4. такая конструкция требует качественной гидроизоляции, осуществляемой с водонапорной стороны.

Минусами этого варианта могут быть:

1. большая масса, что значительно затрудняет установку и проведение в кессоне гидроизоляции.
2. высокая цена изделия.

• Металлические кессоны. Это самые популярные погреба. В этом случае:

1. для их изготовления выбираются стальные листы до 20 миллиметров толщиной;
2. из них свариваются изделия, имеющие форму куба;
3. внутри устройства устанавливается лестница;
4. сверху монтируется люк, обработанный специальным антикоррозийным покрытием.

Внутри металлического кессона поддерживается оптимальная температура, требуемая хранения собранных овощей и консервации. Для предохранения от попадания грунтовых вод, следует приварить специальный перепускной клапан.

• Пластиковая конструкция. Особенностями такого погреба-кессона являются:

1. ему не нужна антикоррозийная обработка;
2. устройство имеет небольшой вес, что при его установке не требует использование дополнительной техники;
3. модель из пластика наделена высокой герметичностью, ей не понадобится дополнительная гидроизоляционная защита;
4. кессон из пластика может безотказно работать на протяжении более пятидесяти лет. На фото представлен пластиковый кессон, подготовленный к отправке потребителю.

[caption id="attachment_2503" align="aligncenter" width="484"] Производство пластиковых кессонов[/caption]

Как установить металлический кессон

Совет: Выбирая место для кессона, следует учитывать, что строить его нужно в середине пространства подполья, для постоянного обдувания свежим воздухом стенок устройства.

Инструкция по сооружению погреба предлагает:

• Лучше размещать его в подполье кухни.
• Вход устроить через пол помещения, предусмотрев заранее проход со ступенями.
• Крышка должна хорошо закрывать люк, а размещать ее следует в одном уровне с полом.
• Изготавливать крышку стоит из того же материала, что и пол.
• Устанавливать кессон необходимо еще до сооружения основного помещения. Для этого:

1. тщательно осматривается поверхность, где планируется устанавливать кессон;
2. при расположении участка на сухом и высоком месте, проблем по его сооружению практически не возникает;
3. при наличии болотистой почвы, лучше выбирать металлический сварной кессон, который отличается большей надежностью. Но можно отдать предпочтение и модели из пластика.

Конструкцию можно:

• Приобрести в специальных магазинах.
• Заказать кессон по собственным меркам.
• Изготовить изделие для устройства погреба самим владельцем участка.

Форму погреба можно брать:

• Круглую.
• Квадратную.
• Шестигранную.
• Эллиптическую.
• Прямоугольную.

[caption id="attachment_2504" align="aligncenter" width="444"] Различные формы кессоном[/caption]

Совет: Все стыковые швы кессона следует хорошо проварить снаружи и изнутри, чтобы вода не проникала внутрь конструкции. При плохо проваренных швах, коррозия быстро приведет к разрушению изделия, что потребует дорогостоящего ремонта.

• Стенки и пол кессона обязательно изготавливаются из металла, а из дерева или бетона выполняется верхняя часть.

Как обустроить котлован для кессона и водосборник

После выбора конструкции и материала для изготовления кессона необходимо рассчитать размеры будущего котлована и произвести разметку территории. Для устройства кессона из металла необходимо:

• Выкопать глубиной не меньше, чем 2,5 метра яму.
• Разметку котлована следует выполнять так, чтобы по всему периметру между его стенами и корпусом кессона оставался зазор не меньше, чем пол метра. При этом следует по возможности сохранить дерн, для предохранения стенок котлована от осыпания.

Совет: При возникновении проблем с водой, во время рытья ямы, накопившейся в верхнем слое торфа, необходимо в центре котлована выкопать яму на штык лопаты глубиной, которая будет служить водосборником.

• Дно вырытого котлована засыпается песком, толщиной слой примерно десять сантиметров.
• Для надежности устройства стенки и дно кессона лучше обмазать гудроном.

Как произвести гидроизоляцию погреба-кессона

Перед началом монтажа металлического кессона необходимо:

• Стенки конструкции обработать покрытием для защиты от коррозии.
• Можно использовать покрасочную гидроизоляцию специального состава.
• Используется битумная мастика, сваренная в котле. Для этого битум загружается в котел примерно на одну треть его объема, ставится на огонь пока не исчезнет вся, имеющаяся в нем влага, что произойдет, когда состав перестанет пениться.

Затем тонкой струей вливается расплавленный битум в открытую посуду с бензином и, получившийся состав, тщательно перемешивается. Для грунтовки наружных стен металлического кессона берется соотношение битума и бензина в пропорции 1:3; первый слой покраски - 1:1; а все следующие слои - 3:1. При этом нужно следить, чтобы покрытие этим составом было сплошным, а в острых местах - усиленным.

Как устроить теплоизоляцию кессона

Совет: Несмотря на то, что в погреб не поступает вода, температура в кессоне достаточно высокая, это приводит к образованию потоков воды на его стенка, и быстрому загниванию продуктов. Справиться с этой проблемой помогает хорошая тепловая изоляция стенок и дна погреба.

Для теплоизоляции кессона нужно:

• Установить конструкцию на глиняный слой изоляции, толщина которого от 200 до 250 миллиметров.
• Такой же толщины жирной густой глиной изолируются наружные стороны устройства.
• Увеличить надежность теплоизоляции помогает оштукатуривание внутренних стенок погреба и пола цементным раствором слоем до 20 миллиметров.

Для этого на стальной каркас натягивается из проволоки, диаметр которой шесть миллиметров, металлическая сетка с ячейками размером до 30х30 миллиметров, проволока привязывается к каркасу и оштукатуриваются стены. Затем подготавливается бетонный раствор и стелется на пол слоем толщиной примерно 35 миллиметров.

• Ровно уложенная и хорошо разглаженная штукатурка должна высохнуть.
• Стены внутри металлического кессона можно утеплить стеклотканью с заполнением или теплыми старыми одеялами.

Как установить кессон в котлован

[caption id="attachment_2505" align="aligncenter" width="477"] Монтаж кессона в котлован[/caption] После проведения всех операций кессон можно опустить в котлован. В этом случае:

• С двух сторон устройства вертикально опускаются бревна, они будут служить направляющими и ограничителями, что поможет конструкцию установить точно по центру.
• Опустить устройство можно используя лебедку, закрепленную за оставленный пень.
• Один человек постоянно должен ослаблять трос, а остальные - направлять вагами каркас и удерживать, чтобы его не раскачивало.

Совет: На этом этапе кессон может играть роль «плавающего корабля». В этом случае постоянно в яму будет поступать вода, а устройство будет всплывать. Поэтому необходимо установить гидрозатвор.

• Глиной заполняется зазор между стенками котлована и погреба.
• Каждый слой следует обязательно трамбовать.
• Гидрозатвор лучше устраивать ниже глубины промерзания - примерно на полтора метра.
• Чтобы полностью исключить поступление воды в кессон необходимо:

1. в балластные емкости набрать воду;
2. воздух будет вытеснен;
3. лодка сможет получить отрицательную плавучесть;
4. на дне устройства просверливается отверстие и вваривается патрубок;
5. первое время он может не глушиться, а оставаться не закрытым.

После первого дождя, в кессоне накопится примерно полметра воды, ее следует вычерпать. При повторных дождях воды будет набираться совсем мало, и вскоре погреб впитывать ее не будет. Верховодка заполнит самостоятельно все трещины жидкой глиной, достаточно прочно зафиксирует погреб и изолирует устройство от самой себя. Патрубок затем можно заглушить. В первый год пользования погребом этого можно не делать. [caption id="attachment_2506" align="aligncenter" width="384"] Крепление кессона в грунте[/caption]

Как обустроить погреб-кессон

После того, как кессон установлен его следует правильно оборудовать. Для этого:

• Вдоль одной стены выполняются специальные ограждения, которые будут со стенками и полом. Они понадобятся для хранения корнеплодов: картофеля, лука, свеклы, моркови (см. Как хранить морковь в погребе - правила и предостережения). Ограждения берутся шириной по одному метру.
• Вдоль другой стены устроить из досок специальные стеллажи с несколькими ярусами, между ними расстояние должно быть примерно 0,4 метра. Опираться стеллажи должны на деревянные стойки, выполненные из брусков. На стеллажах удобно сохранять капусту и различные продукты, соленья, компоты и варенья.

[caption id="attachment_2507" align="aligncenter" width="400"] Обустройство кессона[/caption]

Совет: В металлическом кессоне должны быть трубы для вентиляции, в противном случае в нем будет присутствовать сырость. Вентиляционную трубу можно установить с ветроулавливанием. Для небольшого помещения этого устройства должно быть достаточно.

• Для впитывания влаги можно поставить любые абсорбирующие материалы.
• Для спуска в погреб без проблем, необходимо устанавливать удобную наклонную металлическую лестницу, ширина ее должна быть не менее, чем пол метра, изготовленную из металлических уголков или дерева.
• Для освещения погреба используется электричество или керосиновая лампа, фонарь или свечи. В этом случае следует помнить о пожарной безопасности, а при использовании керосина, его нельзя оставлять в кессоне - продукты могут пропитаться неприятным запахом.
• Верх кессона после заполнения продуктами засыпается теплоизоляционным материалом. Это могут быть: торф, древесностружечные опилки, мох, шлак, керамзит. Три первых материала следует засыпать слоем земли, из-за их горючести.
• После обустройства погреба его нужно содержать чистым и периодически проветривать.
• Внутри кессона должно быть много кислорода и поменьше ядовитых газов.
• В теплое время года кессон рекомендуется просушивать.
• При обнаружении трещин, их следует обмазать глиной и покрыть штукатуркой из извести, смешанной с песком.

Все подробно о кессонах покажет видео. [post_title] => Кессон Для Погреба: Как Изготовить + Установить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kesson-dlya-pogreba-162 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 00:10:58 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 20:10:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 4829 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-09 16:03:16 [post_date_gmt] => 2016-12-09 12:03:16 [post_content] => [caption id="attachment_4851" align="aligncenter" width="492"] Каменная плитка на полу в домашнем винном погребе[/caption] После того, как подвал построен, наступает черёд его внутреннего обустройства. Задачей номер один, которую нужно решать владельцу – это выбор варианта покрытия. Оно служит черновой бетонной стяжке защитой от истирания, поэтому чистовой пол должен быть независимо от того, как именно подвал будет использоваться. А уж степень его декоративности, механические и прочие свойства  - это уже подбирается с учётом функциональности расположенных в нём помещений.

Полы для овощехранилища

Где бы подвал ни располагался: в фундаментной части дома, или как отдельное строение, лучше всего, если в его основании будет бетонный пол.  Если в обособленном подвале он ещё может быть обустроен из щебня или обожжёного кирпича, утопленного в слой мятой глины, то уж в домашних подвалах пол всегда бетонируется. [caption id="attachment_4852" align="aligncenter" width="456"] Будущий подвал с бетонным полом[/caption] Да и вообще, монолитное основание наиболее надёжно, так как благодаря внутреннему армированию, лучше противостоит усадочным процессам, протекающим в грунте. Именно поэтому, условием  задачи, которую мы будем решать в данной статье, является наличие в подвале чернового бетонного пола, поверх которого нужно выполнить защитное или декоративное покрытие. В каких случаях черновой пол имеет смысл покрыть, а в каких можно и обойтись без лишних  затрат? [caption id="attachment_4853" align="aligncenter" width="489"] Стоит ли делать финишное покрытие по бетонному основанию[/caption] Конечно, если в подвале хранятся закрутки и сельскохозяйственная продукция (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно), вряд ли кто-то будет думать о декоративности напольного покрытия. Здесь даже утепление не всегда нужно, так как для хранения большинства видов овощей требуется температура, близкая к нулю. А её, представьте, бывает очень нелегко достичь.

Обратите внимание! Самыми тёплыми бывают помещения под домом, так как жилое здание отапливается. В таких условиях, холодный бетонный пол будет только способствовать понижению температуры в подвале. Поэтому хозяева часто не утепляют его, а просто укладывают на полу обычные деревянные поддоны. На них уже ставят ящики и мешки - либо, что ещё удобнее, в подвале сооружают стеллаж.

Как эффективно защитить бетон

Независимо от того, будет ли поверх бетонного пола монтироваться декоративное покрытие, или его предполагается эксплуатировать без такового, его поверхность нужно защитить от механических воздействий и конденсата. Он, кстати, образуется не только от разницы температур - овощи тоже выделяют влагу, поэтому в погребах, где они хранятся, влажность почти всегда выше нормы. Да и вообще, гидроизоляция в подвале никогда не бывает лишней, так как здесь именно пол является наиболее слабым звеном. [caption id="attachment_4854" align="aligncenter" width="462"] Различные варианты гидроизоляции бетонного пола[/caption] Некоторые материалы, с помощью которых можно защитить бетонный пол от влаги, мы представим в виде вот такой таблицы:

Обмазки и пропитки для бетона	Краткая информация по материалу
[caption id="attachment_4855" align="aligncenter" width="300"] Латексная краска: образует тонкую плёнку, очень похожую на резину[/caption]	Лакокрасочный состав может быть не только декоративным материалом, но и полноценным гидроизоляционным покрытием. Резиновая краска, которая представлена на фото, является и тем, и другим.Это водная дисперсия на основе латекса, с повышенным содержанием коалесцента, ускоряющего процесс образования плёнки. К тому же, в ней есть биоцидные добавки, которые препятствуют размножению грибка, так что этот вариант, без сомнения, можно считать для подвала-овощехранилища самым лучшим. Основным достоинством данного материала является не только прочность покрытия, которое практически не уступает по этому показателю цементной стяжке, но и тот факт, что плёнка предотвращает образование микротрещин в бетоне. Резиновая краска продаётся в колерованном виде, цена начинается от 200 руб. /кг. Наносится она как обычно, по очищенной и загрунтованной поверхности.
[caption id="attachment_4872" align="aligncenter" width="332"] Влагозащитная пропитка – обязательное условие для пола подвала[/caption]	Следующим мы представили один из вариантов пропиток глубокого проникновения, которые не просто создают на поверхности бетона водоотталкивающую плёнку, но, проникая в его толщу, связывают уже имеющуюся в нём влагу. Благодаря такому свойству, состав может наноситься даже на мокрую поверхность.Такая пропитка может быть самостоятельным и единственным покрытием на бетоне, но мы бы советовали использовать её и в том случае, когда поверх него будет осуществляться монтаж любых других покрытий – в том числе и под резиновую краску, о которой говорилось выше. Причём, обработать данным составом желательно не только пол, но и другие поверхности. Кстати: он не только осуществляет гидрофобную защиту бетона, но и улучшает его теплотехнические характеристики. Пропитка безопасна с экологической точки зрения, является прекрасным антисептиком – и главное, не запечатывает поры материала намертво, позволяя ему дышать. При глубокой пропитке, гидрофобный эффект сохраняется навсегда.
[caption id="attachment_4856" align="aligncenter" width="234"] Монолитное гидроизоляционное покрытие[/caption]	Если резиновая краска является самостоятельным декоративным покрытием, которое наносится по грунтованному основанию, то жидкая резина – это материал, использующийся только для гидроизоляции. При высыхании, его плёнка образует монолитное и бесшовное покрытие, являющееся стопроцентным препятствием для проникновения в подвал грунтовой влаги.Жидкая резина отличается замечательной адгезией, и заменяет в многослойной структуре пола рубероид, наклеенный на битумную мастику. Но если битум наносится только на хорошо высушенное основание, то жидкая резина прекрасно сцепляется и с мокрой поверхностью. Однако такое покрытие само нуждается в защите, так как целостность плёнки очень важна. Поэтому поверх него выполняют простую цементную стяжку, плиточную облицовку, либо накрывают геотекстилем, и укладывают стружечно-цементные плиты или влагостойкую фанеру.
[caption id="attachment_4857" align="aligncenter" width="300"] Стекло натриевое жидкое[/caption]	Одним из наиболее давно применяемых для гидроизоляции, эффективных и дешёвых материалов, является жидкое натриевое стекло. Заметьте, что оно должно быть именно натриевое, так как есть ещё и калиевое стекло, которое используется в основном, как добавка к силикатным и огнеупорным краскам. ЖС представляет собой вязкий состав, напоминающий по консистенции клей. При нанесении на поверхность бетона, проникает в его поры и микротрещины, кристаллизуется там, образуя прочную, практически стеклянную плёнку, которая не пропускает воду. Однако на поверхности, обработанной жидким стеклом, получается практически нулевая адгезия. Поэтому его не используют в тех случаях, когда нужно наносить ЛКМ или выполнить цементную стяжку. Исключением является только силикатная краска, которая и сама содержит жидкое стекло, но её применяют только снаружи. А вот когда поверх бетонного чернового пола выполняется утепление с последующим устройством каркасного пола, это просто идеальный вариант. ЖС расходуется очень экономно, но, по сравнению с другими материалами, представленными в данной таблице, служит не так уж долго – всего около 5 лет. Сама плёнка довольно хрупкая, с каждым годом истончается, поэтому её чаще комбинируют с рулонным материалом, образуя при этом двойной слой гидроизоляции. ЖС тоже является прекрасным антисептиком, и может наноситься не только на бетон и штукатурку, но и на металл и дерево – кроме кирпичной кладки.

Из всего, сказанного выше, становится понятно, что наибольшей универсальностью отличаются пропитки глубокого проникновения, которые можно наносить под любое покрытие, в том числе и лакокрасочное, или вообще обойтись без такового. Однако резина и стекло в жидком состоянии являются ещё и прекрасным теплоизолятором, что весьма ценно, когда градус в подвале должен стремиться не к нулю, а к нормальной комнатной температуре. Что касается резиновой краски, то она является ещё и декоративным материалом – так что выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от функциональности подвальных помещений.

Полы для жилого подвала

Когда строят жилой дом с заглублённым этажом, делают это в основном для того, чтобы иметь дополнительную жилую площадь. Полноценный подвал соответствует площади дома, а если он большой, глупо было бы занимать его исключительно кладовыми. В крайнем случае, там может быть технический этаж, ведь чаще всего коммуникации в частных домах выносят именно в подвал.

Обратите внимание! Оборудование в подвале может быть самым разным - и не только бойлер и коллектор для раздачи воды, а так же абиссинская скважина, из которой, посредством насосного оборудования, эта самая вода подаётся. Очень удобно, когда рядом с таким оборудованием устраивают помещения, для функционирования которых требуется вода - такой подход позволяет элементарно сэкономить на разводке трубопровода.

Когда нужно плиточное покрытие

Вполне логично, когда душевые и джакузи, сауны и домашние прачечные, и даже бассейн (см. Как организовать бассейн в подвальном помещении), находятся именно в подвале. Но какой пол в них должен быть? Представим вашему вниманию несколько примеров подобного обустройства подвального помещения. [gallery ids="4858,4859,4863,4862,4861,4860"] Заметим, что полы во всех этих помещениях выполнены монолитным способом, с использованием керамической, либо керамогранитной плитки. Даже там, где они кажутся деревянными, это тоже плитка, только с форматом и фактурой, имитирующей паркетную доску. Д а и что можно придумать лучше для таких помещений, чем плиточный пол? Он не только красив, но и защищает бетонную стяжку от чрезмерного увлажнения на случай аварийных ситуаций с трубами.

Как облицевать бетонный пол

Понятно, что когда в подвале располагаются только коммуникации, никакого утепления пола делать не требуется. Достаточно просто облицевать его плиткой, предварительно обработав поверхность бетона пропиткой глубокого проникновения. Если черновой пол неровный, то сначала лучше сделать цементную стяжку толщиной в 5 мм. [caption id="attachment_4864" align="aligncenter" width="460"] Выравнивание поверхности бетонного основания[/caption]  Итак:

• Сделать бетонное основание идеально ровным, можно с помощью состава собственного изготовления. Только нужно иметь в виду, что его прочность не должна быть меньше, чем М150. Для этого берётся портландцемент марки 400, и смешивается чистым просеянным песком 1 к 3.
• Для обеспечения удобоукладываемости раствора, в него лучше добавить пластифицирующую присадку. Достаточно купить литровую расфасовку, которой хватит на несколько мешков цемента. Сначала пластификатор смешивается с водой, а потом уже добавляется к сухим ингредиентам.
• Общее количество жидкости в растворе обычно не превышает 30%. Для прочности стяжки, перед её заливкой, на черновой пол может быть уложена крупноячеистая полипропиленовая сетка, либо в сам раствор можно добавить целлюлозную или полимерную фибру.

[caption id="attachment_4865" align="aligncenter" width="513"] Монтаж напольной плитки на клей[/caption] Выравнивание пола производится по маякам, что даёт возможность получить наиболее ровную поверхность. Если нужны подробности – их предостаточно на специализированных сайтах. Когда пол хорошо выровнен, укладывать плитку одно удовольствие. При этом расход клея или мастики будет минимальным – а результат, наиболее качественным. Некоторые мастера кладут плитку сразу на выравнивающий раствор, но при таком подходе, как не старайся, идеально ровного покрытия не получить.

Как сделать полы тёплыми

Существует немало способов утеплить полы, и это нужно обязательно сделать, если в подвале будет располагаться жилая зона. В конечном счёте, их выбор зависит от финишного покрытия, и несколько вариантов мы покажем наглядно. [caption id="attachment_4866" align="aligncenter" width="505"] Кинозал в подвале частного дома[/caption] Допустим, в вашем подвале будет располагаться домашний кинозал или помещение для спортивных тренировок, в котором нужно обеспечить хорошую звукоизоляцию. В таком случае, ничего лучше ковролина и не придумать, и именно его вы видите на представленных выше и ниже фотопримерах. [caption id="attachment_4867" align="aligncenter" width="500"] Зал для тренировок[/caption] Ковровое покрытие не только является хорошим теплоизолятором, но и отлично смягчает звуки в помещении. Однако на голое бетонное основание его не монтируют – тут наиболее приемлема такая структура пола: жидкая резина/листовой древесный материал (ОСП, ЦСП, МДФ, фанера)/ковролин. В продаже так же есть и специальные подложки под рулонные напольные покрытия, но заметим, что их цена может оказаться под стать самому ковролину. [gallery columns="2" ids="4868,4869"] Мягкое покрытие может приклеиваться к деревянному основанию, либо свободно укладываться, закрепляясь под плинтусом на двухсторонний скотч. При необходимости дополнительного утепления, древесные плиты монтируют по лагам, между которыми будет либо плитный, либо сыпучий утеплитель. Такое основание годится не только под ковролин, но и под линолеум и ламинат – ведь в жилом подвале, как и в любом другом помещении, можно сделать какой угодно пол. [post_title] => Чем Покрыть Бетонный Пол Чтобы Не Пылил: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-v-podvale-330 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-13 18:22:00 [post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:22:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4829 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4680 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-13 13:54:43 [post_date_gmt] => 2016-10-13 09:54:43 [post_content] => [caption id="attachment_4685" align="aligncenter" width="471"] Просторный погреб с высокой крышей и погребицей[/caption] Имея подсобное хозяйство, и выращивая на своих заветных сотках неплохой урожай картофеля, лука, моркови, тыквы, капусты, без погреба ну никак не обойтись. Только чтобы и проблем с сыростью не было, и грызуны не одолевали, его нужно правильно построить. Но главное, необходимо создать в нём такой микроклимат, который позволит сохранить дары природы до весны без особых потерь. Сделать это проще всего, когда стены погреба заглублены по всей высоте – и именно о таком варианте погреба и пойдёт речь в данной статье.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

• Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
• Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

[caption id="attachment_4686" align="aligncenter" width="478"] В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё[/caption]

Обратите внимание! Чем сильнее заглублён подвал, тем больше шансов достичь в нём нужной температуры. Тут важен каждый сантиметр: в подвале глубиной 2,3м будет градусов на десять холоднее, чем в погребе глубиной 2м.

• Погреб, располагающийся под сараем, удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Стены сарая, в данном случае, исполняют роль погребицы, и не дают заглублённому помещению сильно охлаждаться зимой, или перегреваться летом. Единственный минус этого варианта в том, что спуск будет осуществляться через небольшой люк (см. Люк в подвал: как правильно сделать) в полу сарая - а лезть каждый раз по отвесной лесенке, а тем более, спускать туда мешки и ящики, крайне неудобно.

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник. Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры.

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами. Итак:

• В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
• Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

[caption id="attachment_4687" align="aligncenter" width="495"] Налицо результат морозного пучения[/caption]

• Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
• Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Из чего строить подвал

В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см. Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.

В каком качестве использовать дерево

При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.

• Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.

[caption id="attachment_4688" align="aligncenter" width="483"] Брус из композитной древесины[/caption]

• Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
• Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.

[caption id="attachment_4689" align="aligncenter" width="496"] Двутавровые балки из OSB-плит и фанеры[/caption]

• В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.

Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить? Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.

Особенности возведения погребов

Издавна, лучшим материалом для строительства погребов считался камень. Такие постройки не только служили многие десятилетия, но в них ещё сохранялась стабильная температура и влажность. И что самое интересное: никакого конденсата и всегда чистый воздух даже без вентиляции. Мастера просто оставляли щели на входном люке, и этого было достаточно. Итак:

• Конечно, такой камень, как известняк, или песчаник, не везде доступен для строительства. Но в местностях, где есть добывающие предприятия, его и купить можно дёшево, и везти далеко не надо. А вообще, сложить стены можно и из обыкновенного бута, или галечника, который можно собрать на берегу реки, или купить по бросовой цене в ближайшем карьере.
• Для того чтобы выложить стены из камня, по периметру постройки устанавливают опалубку. В качестве кладочного раствора, в старину использовали глинобит – раствор жирной мятой глины, вылежавшейся до начала строительства на открытом воздухе не менее одного года. Но сегодня эту технологию практически не используют, а просто заливают камень цементным раствором.

[caption id="attachment_4690" align="aligncenter" width="452"] Стены подвала из бутового камня[/caption]

• Под стены из бутобетона можно никакую подготовку не делать, но опалубку перед заполнением лучше застелить полиэтиленом. Если этого не сделать, часть воды из раствора уйдёт в землю, и прочность кладки будет значительно снижена.
• Это нужно иметь в виду и тем, кто отдал предпочтение стенам из монолитного бетона, а так же при заливке бетонного пола. А вот если класть камень на раствор глины, то подстилать плёнку не понадобится, так как глина сама по себе задерживает воду.

Обратите внимание! Устройство полов при монолитном возведении стен, желательно оставить на потом, тогда как кирпичную и блочную кладку, лучше опирать на уже готовое бетонное основание. Если же пол будет устраиваться глинобитный, с трамбованием в него щебня или укладки плашмя кирпича, то под кладку стен, по периметру, необходимо сделать  бетонную подготовку толщиной 5-6 мм. Так меньше вероятности, что из-за неровностей под подошвой стены, в кладке появятся трещины.

• Кстати, говоря, кирпич и бетонные блоки в строительстве тоже именуются камнем, только он не природный, а искусственно созданный. Поэтому они, за исключением нескольких видов, тоже прекрасно подходят для строительства погребов.
• Для возведения стен заглублённого погреба силикатный кирпич не подходит – нужен только глиняный. И желательно, если это будет железняк – сильно обожжённый кирпич тёмно-красного цвета. Железняк обладает отменной прочностью, и меньше впитывает влагу.

[caption id="attachment_4691" align="aligncenter" width="492"] Глиняный кирпич – отличный материал для строительства погреба[/caption]

• Когда строительство ведётся в районе с глубоким промерзанием грунта, то стены подвала лучше возводить из бетонных блоков. Следует брать пустотелые блоки, изготовленные из шлакобетона или керамзитобетона, которые обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Нельзя только применять газосиликатные и пеноблоки, так как они сильно впитывают воду.

Обратите внимание! Если нужно сделать тёплыми стены из кирпича, то их следует возводить  по технологии колодцевой кладки, когда кладут две параллельных стенки в полкирпича, а пространство между ними заполняют сыпучим утеплителем.

Но вернёмся к блокам: если на вашем участке грунты подвижные, и не обладают достаточной прочностью, то лучше позаботиться о дополнительной прочности стен погреба. В этом помогут универсальные блоки УДБ (дырчатые), которые используются при возведении монолитных стен в качестве неснимаемой опалубки – вы видите их на фото снизу. [caption id="attachment_4704" align="aligncenter" width="473"] УДБ-блоки: отличный материал для возведения стен погреба[/caption]  Итак:

• Монтируют УДБ на ровное прочное основание, устанавливая их один над другим так, чтобы в кладке образовались сквозные каналы. В них заливают жидкий бетонный раствор, и втыкают стержни арматуры. Когда бетон затвердеет, получится невероятно прочная стена с герметичными стыками.
• А если ещё добавить в бетон водоотталкивающую присадку, то можно быть уверенным, что вода ни при каких обстоятельствах не проникнет в погреб через стены. Важно только, чтобы их примыкание к полу тоже было хорошо герметизировано.
• Вообще, когда стены возводятся из блоков или кирпича, пол лучше сделать всё же бетонный. Тогда и подготовку под кладку делать не придётся - заливаете сначала бетонное основание по всей площади погреба – по схеме, представленной ниже, а через месяц приступаете к возведению стен.

[caption id="attachment_4692" align="aligncenter" width="495"] Схема устройства пола и стен подвала[/caption]

• И, кстати, если грунтовые воды достаточно близко, то над погребом лучше сделать погребицу, а вокруг неё отмостку. Она защитит пазухи с обратной засыпкой по периметру стен погреба от размывания. На картинке вы видите, что на уровне основания, с наружной стороны стены, уложена ещё и дренажная труба. Кольцевой дренаж подстрахует погреб в случае, когда уровень воды в грунте резко повысится.
• Какой бы материал ни использовался для строительства погреба, пренебрегать выполнением наружной гидроизоляции стен не следует. Когда стенки котлована отлогие, то можно выполнить оклеечную изоляцию, для чего берут любой рулонный материал без посыпки, и приклеивают его на битумную мастику.

[caption id="attachment_4693" align="aligncenter" width="480"] Погреб с обвалованным перекрытием[/caption] В плотном грунте, стенки котлована могут быть и отвесными. Тогда их просто застилают вместе с дном, хоть обычным полиэтиленом, и ведут кладку вплотную. В этом случае не будет обратной засыпки, которая со временем нередко размывается, и является слабым местом любого строения. Именно поэтому, а так же для сохранения в погребе стабильной температуры и влажности, его перекрытие часто обваловывают грунтом, вынутым из котлована, и укладывают поверх него дёрн. [post_title] => Заглублённый Погреб Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaglublyonnyj-pogreb-svoimi-rukami-242 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 13:09:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 09:09:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 1362 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-11 14:11:20 [post_date_gmt] => 2015-07-11 10:11:20 [post_content] => [caption id="attachment_1371" align="aligncenter" width="328"] Лаз в погреб[/caption] Лаз в подвал своими руками при правильном устройстве облегчает процесс спускания и поднимания в погреб. Но для сохранения в подвале постоянного микроклимата дверца лаза должна быть прочной и надежной, иметь удобную ручку, отвечать всем требованиям своих владельцев. Грамотное сооружение лаза избавит от проникновения в подвал незваных гостей, влаги и холода. В статье предлагается инструкция как лучше изготовить устройство самостоятельно.

Особенности устройства лаза в погреб

Совет: Монтаж крышки люка выполняется после его полного изготовления.

При этом необходимо учесть:

• В максимально удобном для владельцев месте должен располагаться вход в подвал. Размеры его выбираются с учетом комплекции хозяев. Обычно они составляют 0.75×0.75 метров. При меньших размерах в него будет сложно протискиваться, особенно когда в руках груз.
• Ложиться для погреба крыша должна на четыре опоры, изготовленные заранее.
• Имеет немаловажное значение и вес дверцы. Она должна легко подниматься и опускаться, особенно если ею будут пользоваться женщины и дети.
• Во внимание стоит принимать и прочность конструкции. В противном случае крышку придется часто чинить или менять.

Какой материал лучше использовать

Для изготовления крышки лаза можно брать:

• Клееную фанеру, толщиной не менее 10 миллиметров. Это легкий материал, который обладает достаточной прочностью, что дают склеенные листы шпона, где слои размещаются поочередно поперек и вдоль древесных волокон.

Совет: После изготовления заготовки ее обязательно нужно пропитать олифой и покрыть лаком или краской.

• Хорошим вариантом является каркас, выполненный из бруса и оббитый с обеих сторон фанерой. Крышка для погреба, при желании, может быть утеплена. Для этого пространство между нижним и верхним и покрытиями заполняется прокладкой. При этом используются:

1. остатки из минеральной ваты матов;
2. пенопласт;
3. поролон;
4. старые одеяла;
5. отслуживший свое ковер;
6. старые пальто.(читайте  Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ)

• Достаточно долго прослужит оцинкованное железо. Им деревянный каркас оббивается с двух сторон или с одной, с утеплителем или без него.

Совет: Если отсутствует крайняя необходимость, каркас обшивается лишь с одной, верхней стороны. Но делать это можно только в случае, если не нужна капитальная защита от холода или взломов.

Как выполнить люк в подвал

Перед началом работ необходимо приобрести:

• Доски, бруски или рейки.
• Фанеру.
• Ножовку.
• Молоток, отвертку.
• Набор шурупов или гвоздей.
• Петли для дверей.
• Ручку для люка.
• Олифу.
• Широкую кисть.
• Линейку или рулетку, карандаш.

Цена всех материалов и инструментов небольшая, особенно если у владельца почти все уже есть в хозяйстве.

Порядок проведения работ

[caption id="attachment_1372" align="aligncenter" width="496"] Схема конструкции люка для погреба[/caption] На фото представлена общая схема устройства люка и крышки для подвала. Чаще всего погреб располагается под полом дома. Для этого:

• Если в помещении выполняется ремонт, а для финишного покрытия используется линолеум, его необходимо расстелить по всей поверхности. Это даст возможность материалу улежаться и расправиться до того, как будет расчерчена на нем линия будущей крышки для подвала.
• Аккуратно вырезается часть линолеума по разметке линий.
• При решении сделать решетку на люк, стоит смонтировать ее из арматуры, при этом размеры ячеек берутся 10 сантиметров, что улучшит проветривание подвала, останется помещение при этом закрытым, но хорошо вентилируемым. Холодной зимой вход в подвал можно утеплить, положив на его решетку старое одеяло, а сверху накрыв основной крышкой.
• Решетку лучше посадить на петли или оставить съемной, на усмотрение владельца помещения.
• Перед изготовлением крышки на погреб, следует поработать с ее люком. Ближе к потолку подвала по периметру люка, крепятся четыре рейки, бруса или металлических профиля, что предотвратит проваливание внутрь двери ее при закрывании.

Совет: Необходимо следить, чтобы в закрытом состоянии крыша была выполнена вровень с полом, не ниже его и не выше. В этом случае окантовка вместе с будущим уплотнителем фиксируется после предварительных подсчетов и замеров.

• По верху окантовка обклеивается дверным уплотнителем или вырезанными полосками из обычного войлока. Желательно устройство изоляции, что даст возможность установить внутри погреба постоянную температуру и влажность, здесь не будет сквозняков.

Как изготовить заглушку

Порядок изготовления затворного устройства состоит в следующем:

• Выпиливаются из прочной фанеры два одинаковых квадрата. Из бруса делается каркас. Сечение материала берется 4×2 или 4×4 см. Увеличить прочность конструкции, чтобы она выдержала массу взрослого человека с некоторым запасом, стоит установкой поперечных реек.
• Все составляющие элементы пропитываются антисептиком или олифой, что создает барьер влаге и препятствует гниению конструкций.
• Фанера крепится гвоздями или шурупами к скелету с одной стороны. Наждачной шкуркой лучше зачистить выпирающие части и заусенцы.
• Вкладывается плотно в промежутки между брусками утеплитель.
• Закрывается фанерным квадратом вторая сторона.

Как установить петли

[caption id="attachment_1373" align="aligncenter" width="400"] Типы петель для дверцы люка[/caption] После изготовления крышки устанавливаются петли:

• Можно брать обычные дверные аналоги или от капота отечественной машины, которые имеют несколько преимуществ: петля может пружинить, что облегчает открывание крышки, а открытый люк не захлопнется, а останется в нужном положении.
• При монтаже петель необходимо предварительно снять пружины.
• Ставятся они снизу, когда люк закрыт. Затем люк открывается до упора, и петли самостоятельно займут свое положение.

Установка ручки крышки

Совет: Для люка подвала обычная дверная ручка подходит мало. Она будет достаточно выступать над поверхностью, а это станет причиной постоянного спотыкания об нее всех членов семьи.

[caption id="attachment_1374" align="aligncenter" width="468"] Потайная ручка для люка[/caption] Имеются в продаже специальные ручки, которые выполнены углубленной чашей с откидной петлей. Такое устройство не выпирает над поверхностью пола. Ручку для люка можно изготовить самостоятельно. Для этого:

• На шурупах к крышке фиксируется немного изогнутая петля, выполненная из металлической полосы толщиной 1–2 мм, с установкой под нее обычного кольца из арматуры небольшого диаметра. В нерабочем положении оно просто будет располагаться на дверце люка.
• После фиксации ручки, люк можно обтянуть линолеумом. В нем для рукояти делается прорезь, затем в нее продевается кольцо.

Совет: При планировании не открывающейся, а сдвигающейся двери, петли не нужны, потребуются лишь два кольца-ручки, которые привинчиваются на два противоположных края крышки, что сделает удобным брать дверцу двумя руками и отодвигать.

• После установки всех элементов прикручивается или приклеивается линолеум. Дополнительно закрепится тонкая металлическая окантовка вокруг дверцы.
• Для более удобного пользования дверцей можно установить фиксатор, чтобы предотвратить произвольное закрывание двери.

Как сделать самостоятельно простую конструкцию люка можно увидеть подробно на видео. [post_title] => Лаз В Погреб: Лучшее Руководство Как Сделать Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-laz-v-pogreb-147 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 17:56:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 13:56:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 729 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-13 14:46:14 [post_date_gmt] => 2015-06-13 10:46:14 [post_content] => [caption id="attachment_737" align="aligncenter" width="479"] Утепление подвала[/caption] Утепление подвала важный момент в отделке помещения. И как утеплить подвал в деревянном доме или как утеплить подвал в частном доме, вопроса нет, здесь система сама одинакова. Надо применять только разные материалы для теплоизоляции подвалов. Перед началом выполнения работы и покупки материалов стоит тщательно все продумать и подобрать материалы. Так же следует посмотреть фото и видео и составить план выполнения работы.

Обустройство подвальных помещений

Утеплитель для подвала делается по одному стандарту. Все можно прекрасно выполнить своими руками и в этом варианте цена работы будет значительно ниже. Теперь будет приведена инструкция для выполнения этой работы. Когда бетонное перекрытие хорошо утеплено, теплоизоляция будет установляться таким же самым образом, как и настенное. Весь процесс разделается на этапы:

• Покрытие проникающими составами для образования гидроизоляции;
• Поклейка утеплителей в нижней части перекрытия из бетона;
• Обустройство пароизоляции.

Утепление потолков в погребах под жилыми домами

Рассмотрим, как утеплить потолок подвала. Делая утепление подвалов этому моменту надо удалить особое внимание. Ведь это большая плоскость, через которую может проникнуть холод и влага. [caption id="attachment_738" align="aligncenter" width="457"] Схема утепления потолка в подвале[/caption]  Итак:

• Первый этап работ – применение гидроизоляционных составов. Это необходимо для того, чтобы подвал не попадала в будущем вода.
• Строительные магазины предлагают их в виде полностью готовых для употребления смесей. Когда вы видите, что площадь будет большой, применяйте при обработке водорастворимые смеси.
• Наносите грунтовки с помощью кисти либо валика. Клеить теплоизоляцию начинайте только тогда, когда поверхность полностью высохнет.
• Оптимальный вариант – применение плитных вариантов – пенопласта и экструдированного полистирола.
• Альтернативой может стать использование стекловолоконных или базальтовых плит, также цементно-стружечных.

Внимание: При проведении монтажа к потолкам используют только специальные клеи, которые реализуются в виде порошка и разводятся водой непосредственно перед использованием.

• Нанесение на поверхности – с помощью зубчатого шпателя. Так вы сможете получить немного рельефную поверхность и хорошее схватывание. Нанесите клей, прижмите к этому месту утепляющую плиту. Для большей надежности конструкции допускается дополнительная фиксация дюбелями. Поверх плит закрепляется п/э пленка для обеспечения пароизоляции. При применении цементно-стружечных плит не нужно ее применять.

Утепление холодных подвалов

Сложным в плане конструкции, но оправданным в результате использования, оказалось обустройство фальшпотолка. В большинстве случаев, подобные конструкции сооружают для погребов, располагающихся под гаражами. Этот процесс разделяют на некоторые стадии:

• Предварительная установка труб;
• Сборка ограждающей сетки;
• Покраска конструкции;
• заполнение пустот утеплителями.

Потребуются материалы:

• Гидроизоляционные смеси;
• Клеящее составы;
• Сурик или краски;
• Трубы (диаметр 25 мм);

Внутреннее утепление подвала

Наличие погреба в собственном хозяйстве не просто желательно, а обязательно. Но в жизни получается так, что оборудованное подвальное помещение вследствие объективных причин является чрезмерно холодным и нуждается в утеплении. Подвал делается путем углубления в землю и укрепляется бетонными стенами со всех сторон: это и полы, и стены, и потолок. Даже имея хорошую вентиляцию, возникают ситуации, когда его следует утеплить. Для того, чтобы сделать эту операцию специальных знаний и навыков не требуется поэтому лучше выполнить все этапы своими руками. Вы будете гарантированно уверены в результате выполненных работ.

Материалы и инструменты

Материал подвала теплоизоляция выбирается самостоятельно. Чаще всего в хозяйстве уже есть необходимые для выполнения работ принадлежности и возможно придется докупить лишь расходные материалы. Для выполнения работ потребуются:

• Утеплитель (подбирается индивидуально),
• Битумная мастика,
• Строительная смесь (бетон),
• Сетка (при необходимости),
• Клеевой раствор,
• Монтажная пена,
• Деревянный брус,
• Кисти, валик, мастерок.

Процесс гидроизоляции

Наиболее уязвимыми в промерзании являются стены подвального помещения и возникает такая ситуация из-за скапливающейся влаги. Поэтому важным этапом является изоляция стен от ее возможного попадания и скопления, а впоследствии при низких температурах образования инея и наледи. [caption id="attachment_739" align="aligncenter" width="520"] Схема проведения гидроизоляции подвала[/caption]  Итак:

• Выполняется процесс гидроизоляции, путем нанесения на стены битумной мастики (можно купить готовую, а можно изготовить самому, смешав смолу и отработанное машинное масло).
• Проделать работу надо тщательно, чтобы исключить возможность пропусков. Потолок чаще всего не нуждается в такой обработке, но все индивидуально, поэтому вполне допустимо обработать и его.

Внимание: Основание подвала, изолируется путем настила внахлест листов рубероида и «приклеивание» его битумом на соединениях.

Выполнение работ по утеплению

Следующим этапом идет непосредственно процесс утепления. Пол, стены, потолок должны быть покрыты специально подобранным материалом. Итак:

• Утеплитель подбирается индивидуально, исходя из имеющихся данных самого погреба, возможных температурных перепадов и местонахождения подвала (в доме или отдельным строением).
• Рынок строительных новинок достаточно разнообразен, и можно подобрать материал, который будет не только подходить по качественным характеристикам, но и весьма доступен по ценовому предложению.
• К часто применяемому можно отнести лист пенофлекса, который помимо своих отличных свойств и характеристик прост и легок в монтаже. Да, он дороже пенопласта и строительной ваты, но по качеству и сроку эксплуатации более выигрышен.
• Выпускается данный материал в листах и соединяется между собой шип-пазами. К стене легко и прочно крепится путем нанесения клеевого раствора на лист в пяти точках. Затем на некоторое время утеплитель придавливается к стене с небольшим усилием. И так лист за листом. Не рекомендуется использовать механическое крепление (шурупы, дюбеля и пр.) поскольку это нарушит целостность не только утеплителя, но и выполненной гидроизоляции помещения.
• Процесс монтажа утеплителя осуществляется снизу вверх. Затем те же действия повторяем, утепляя пол подвала. На него впоследствии можно постелить деревянный пол либо выполнить цементную стяжку и покрыть линолеумом.
• По завершении монтажа утеплителя необходимо скрупулезно осмотреть все поверхности и в случае обнаружения щелей обработать их строительной пеной.
• Утепление пола со стороны подвала делать нет смысла, лучше обработать всю поверхность.
• Утепление труб отопления в подвале делается только в том случае, если вы хотите его держать холодным. Тогда вам просто надо приобрести фальгированый утеплитель и обернут всю систему труб в подвале (подробнее Как отопить подвальное помещение правильно).

Внимание: Тщательно выполненное своими руками утепление подвального помещения позволит использовать его более широко – в качестве погреба, кладовой, мастерской, а при хорошей вентиляции даже для занятий на тренажере.

Утепление подвала вы сможете проделать полностью своими силами. Только изначально правильно подберите материал. После этого можно приступать к работе. [post_title] => Утепление подвала - разберем каждый момент [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uteplenie-podvala-56 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:45:29 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:45:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=729 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4613 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-23 13:38:45 [post_date_gmt] => 2016-09-23 09:38:45 [post_content] => [caption id="attachment_4622" align="aligncenter" width="504"] Как просушить погреб после затопления в гараже[/caption] Для того, чтобы хранить в погребе продукты как можно дольше, погреб обязательно нужно продезинфицировать и хорошо высушить. Особенно подтопление помещения довольно часто встречается в гараже. Хотя и в частных домах не редкость. В этой статье будет дана подробная инструкция о том, как как высушить погреб после затопления. Также вы узнаете три способа, с помощью которых сможете с кротчайшие сроки высушить погреб. Эти способы настолько простые, что с ними с легкостью справится любой.

Убираем сырость из погреба

Вся работа полностью делается своими руками и ее цена не имеет значения. Здесь только важно учесть, что любое подтопление несет не просто сырость, но и при этом различные вредные бактерии. Поэтому все начинается с дезинфекции. А сырость может устраняться в нескольких вариантах, о них речь и пойдет ниже.

Дезинфицируем погреб

Дезинфекция помещения необходима для того, чтобы уничтожить все вредоносные микроорганизмы, скопившиеся в помещении за время хранения прошлогоднего урожая (см. Дезинфекция погреба: как сделать по всем правилам). Различные грибки, насекомые, гнилостные бактерии – все это накапливается в погребе во время хранения продуктов и способно привести к быстрой порче свежесобранных овощей и фруктов. Для дезинфекции помещения, включающую в себя уничтожение всех возможных вредителей, необходимо следующее:

• Для начала необходимо освободить помещение погреба от остатков урожая, оставшегося с прошлого года;
• Далее следует вынести на открытый воздух и тщательно очистить все приспособления для хранения: полки, ящики, контейнеры, короба. После этого погреб должен остаться пустым;
• Затем следует очистить стены и потолок от мусора и паутины. Удобнее всего сделать это с помощью мокрого или обмотанного мокрой марлей веника;
• После уборки помещения все поверхности нужно обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет десятипроцентный раствором медного или железного купороса;
• После выполнение всех вышеописанных процедур потолок и стены следует побелить (см. Побелка погреба: основные этапы работы и особенности нанесения раствор). Делать это лучше при помощи обыкновенной извести. Для максимального результата в известковый раствор можно добавить медный купорос из расчета сто грамм порошка на ведро известкового раствора. Затем погреб нужно просушить в течение нескольких суток.

Пока свежевыбеленный погреб сушиться, можно приступить к дезинфекции систем хранения. Для этого нужно тщательно их вымыть с использованием мыла или соды. Далее также обработать дезинфицирующим раствором и оставить сушится в течение нескольких дней.

Внимание: Вместо раствора купороса можно использовать раствор негашеной извести. Вам понадобиться развести негашеную известь в ведре, по полтора кг на каждые пять квадратных метров. Залейте известь водой, не размешивайте и ставьте в погребе на сутки. Очень важно перекрыть доступ воздуха в помещение.

Использование тепловой пушки

После проведения дезинфекции, чтобы хорошо просушить помещение, недостаточно просто открыть на некоторое время дверь. После проливных осенних дождей воздух в погребе сырой и тяжелы. Но это проблема решается установкой электрообогревателя или пушки тепловой. Способ отличается своей простотой, но имеет и серьезные минусы:

• Во-первых, это занимает достаточно много времени.
• Во-вторых, таким образом затрачивается слишком много топлива или электроэнергии, что делает такой способ просушки нецелесообразным экономически.

Если вы думаете, как быстро просушить погреб после затопления, тогда данный вариант подойдет точно.

Жаровня переносная

Наиболее эффективным вариантом просушки погреба является переносная жаровня. Такое устройство можно быстро соорудить из подручных средств. Например, из старого ведра. Просушку с помощью жаровни принято делать спустя примерно трое суток после завершения просушки естественным способом. Если для просушки погреба вы выбрали этот способ, то для начала необходимо изготовить достаточно простое приспособление:

• Чтобы изготовить переносную жаровню вам потребуется пришедшее в негодность ведро.Важно, чтобы оно не было эмалированным. В его дне следует сделать несколько отверстий. Если ведро настолько старое, что днище основательно сгнило, то наилучшим решение будет установка решетки из металла на место дна;
• Затем на дно жаровни равномерно укладываются маленькие щепки. После того, как костер в жаровне хорошо разгорится, постепенно подкладывайте щепу большего размера;
• Когда получится хорошее пламя и образуется устойчивый жар, положите в ведро крупные поленья и поставьте в подвале;
• Жаровню следует установить на небольшом постаменте, это обеспечит достаточный доступ кислорода к дну. После установки жаровни следует незамедлительно покинуть помещение, не забыв открыть дверь и вентиляцию.

Такой способ просушки погреба считается лучшим. Жаровня производит достаточное количество горячего воздуха, чтобы быстро прогреть помещение, а тяжелый и влажный воздух выгнать наружу. Более того, если к пламени жаровни будет недостаточный доступ воздуха, то начнет появляться ядовитый дым. Он произведет дезинфекцию помещения, уничтожив все вредоносные микроорганизмы, которые могли остаться после основной дезинфекции.

Внимание: Чтобы уменьшить образование копоти во время использования жаровни, целесообразнее использовать топливо, оставшеюся после обрезки фруктовых деревьев.

Сушка с использованием свечей

Этот способ достаточное простой, но не такой эффективный как предыдущие. Смысл этого способа в том, что воздух, нагретый свечами усиливает естественной движение воздуха. То есть, сушка происходит не за счет прогрева, а за счет ускорения естественного процесса.

• Для просушки подпола с помощью свечей вам понадобится увеличить длину вентиляционной трубы, находящуюся внутри подвала. Сделать это надо так, чтобы до пола оставалось примерно дециметр.
• Потом нужно поставить под нее горящую свечу и дать полностью прогореть. Далее заменяйте свечи, пока не произойдет полное высыхания помещения. Вытяжное отверстие и вход в помещение должны быть открыты на все время просушки.
• Помните, что чем толще свеча, тем дольше она будет гореть, а значит расход будет экономнее.

Несомненный плюс этого способа по сравнению с использованием переносной жаровни в том, что при этом нет выделения опасного едкого дыма. Наиболее удобно это, если погреб находится в жилом доме.

Внимание: Перед началом сушки поместите в вентиляционную трубу зажженный лист бумаги. Это придаст начальный импульс для тяги холодного воздуха.

Как просушить погреб в гараже после затопления вы теперь знаете. Сложного ничего нет и посмотрев фото и видео вы можете получить еще и массу полезной и нужной информации. [post_title] => Как Высушить Погреб После Затопления В Гараже: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-vysushit-pogreb-posle-zatopleniya-331 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-13 18:37:38 [post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:37:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 5041 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-19 19:29:03 [post_date_gmt] => 2017-01-19 15:29:03 [post_content] => [caption id="attachment_5045" align="aligncenter" width="480"] Вариант для жилого подвала: сводчатый потолок из гипсокартона с плиточной облицовкой[/caption] Когда климатические и геологические условия местности позволяют построить дом на ленточном фундаменте, то почему бы и не предусмотреть в нём подвал. Так как стенами для него служат фундаментные опоры, это обойдётся дешевле, чем возводить дополнительный наземный этаж. Правильное устройство ограждающей части стен, подготовка основания и заливка пола – всё это имеет большое значение. Однако не меньше забот доставляет и потолок подвала: его структура, звуко- и теплоизоляционная защита, как, впрочем, и отделка - если под домом обустраивают жилые помещения. Тут есть над чем поразмыслить, и мы, с помощью видео в этой статье, сделаем это вместе с вами.

Если перекрытие бетонное

Подбор варианта утепления и отделки, зависит от высоты стен и конструкции перекрытия, а так же от назначения помещений, располагающихся в подвале:

• Частные дома нередко возводятся без проекта, и их хозяевам нужно заранее подумать не только о высоте потолка как таковой, но и о том, что после утепления или отделки, она может значительно уменьшиться.
• В принципе, утепление потолка подвала – имеется в виду бетонный вариант, может и не выполняться. А вот в структуре балочного перекрытия утеплитель присутствует в любом случае, и при этом совершенно не имеет значения, какова температура воздуха в помещениях над и под перекрытием.
• Зато это очень даже важно, когда подвал перекрыт железобетонными плитами. Конденсат в подвале на потолке, который мы видим на фото снизу – это результат разницы температур: когда внизу прохладно, а наверху тепло. В основном, это касается домашних погребов, в которых хранятся овощи – тем более что они тоже выделяют влагу. Пар всегда поднимается вверх, а потому и оседает на потолок (см. Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).

[gallery link="file" ids="5046,5047,5048"]

• Когда в подвальном или цокольном этаже располагается жилая зона и предусмотрено полноценное отопление, проблем с конденсатом обычно нет – при условии, что в нём, в результате плохой гидроизоляции не повышена влажность.

Большое значение так же имеет и вентиляция. Когда стены подвала заглублены полностью, а цоколь, выходящий на поверхность всего на 20 см, позволяет сделать только маленькие глухие окошки, необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию.

Утепление потолка

Решить проблему образования конденсата на бетонном потолке, можно с помощью его утепления. При этом высота помещения уменьшается на толщину теплоизоляционных плит, формат и жёсткость которых, в данном случае, делают процесс наиболее удобным.

• Это различные виды минеральных ват, пенопласт, которые сначала сажают на клей, а затем крепят к основанию специальными тарельчатыми дюбелями. Но перед тем как утеплить потолок подвала, нужно позаботиться об установке обрешётки. Нехитрая конструкция из брусков или металлопрофиля, позволит произвести декоративную отделку потолка путём его обшивки листовым материалом, панелями, доской.
• Допустим, в подвале только подсобные помещения, и вы не считаете нужным как-либо отделывать потолок. Тогда теплоизоляционные плиты можно оставить и на виду, но только в этом случае, лучше использовать пенополистирол, которому не страшен пар.
• Что касается минеральной ваты, то её если и брать, то лучше отдать предпочтение варианту с алюминиевой облицовкой. Способность впитывать влагу является одной из отрицательных особенностей утеплителя минерального происхождения, а фольга будет отражать пар, и препятствовать его увлажнению.

[gallery link="file" ids="5049,5050,5051"] Если фольги на лицевой стороне минваты нет, её придётся укрывать пароизоляционной плёнкой. Минвате требуется вентиляция, поэтому, при её закладке под обшивку, обязательно оставляют небольшой зазор. Получить его можно за счёт разницы толщины утеплителя и высоты брусков, либо путём монтажа поверх них контробрешётки из реек.

Полиэтиленовые утеплители

Если высота потолка в подвале минимальная, и вам не хотелось бы ещё больше уменьшать её за счёт утепления, выйти из положения поможет любой из тонких фольгированных материалов на основе вспененного полиэтилена: теплоизол, пенофол, изолон, пенотерм. [gallery link="file" ids="5052,5075,5053"]  Итак:

• Может их цена и покажется кому-то высокой, зато при минимальной толщине, эти материалы лучше сохраняют тепло, чем толстый слой минваты. Монтируют их под рейку, как это показано на фото сверху, а потом уже закрывают облицовкой. Именно такой вариант утепления нужно предусмотреть, если вы желаете устроить в своём подвале, сауну, бассейн, ванную комнату с душевой.
• Располагать подобные помещения в подвале вполне логично, так как именно через него обычно осуществляется ввод коммуникаций в дом. Они, кстати, располагаются либо прямо под перекрытием, если оно бетонное, либо проходят сквозь него, если балочное.
• Такой подход позволяет спрятать трубы под потолочной обшивкой. Расположение в подвале помещений, ориентированных на постоянное использование воды, позволяет сэкономить на разводке труб, и обезопасить прочие помещения на случай протечек.

[caption id="attachment_5054" align="aligncenter" width="480"] Плёночный потолок в подвале частного дома[/caption] Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).

Облегчённые перекрытия

Потолок в подвале частного дома, совсем не обязательно должен быть плитным (сборным или монолитным). Соответственно, он не всегда имеет ровную поверхность.

Кессоны на потолке

С давних времён, у архитекторов и дизайнеров в почёте кессонные потолки, которые способны украсить самые респектабельные помещения. Современные технологии позволяют формировать кессоны не только при помощи лепнины, панелей или плитки.

Обратите внимание! Те, кто только собирается строить дом, и хочет в подвале сделать, например, гостиную с камином, или бар с винным погребом, могут поинтересоваться новой технологией устройства облегчённого бетонного перекрытия, сооружаемого с помощью специальной опалубки из прочнейшего пластика ABS .

Элементы опалубки, состоящие из кессонов и соединяющих их деталей, опираются на деревянные балки. Поверх опалубки укладывается арматура, и производится бетонирование. Когда бетон наберёт прочность, её разбирают - кессоны легко вынимаются, так как бетон к пластику не пристаёт. В результате, на перекрытии снизу получаются красивые углубления, которые можно декорировать как угодно - хоть позолотой. [caption id="attachment_5076" align="aligncenter" width="467"] Пластиковая опалубка для кессонного потолка[/caption]  Итак:

• Единственно, кессонное такое перекрытие не получится утеплять и пароизолировать со стороны подвала. Поэтому делать его можно только в том случае, когда в подвальном этаже будут располагаться жилые помещения с постоянной температурой и влажностью. А о них мы упомянули не случайно.
• Многие хозяева предусматривают в подвале только камин или систему тёплого пола, которыми и отапливают помещения по мере необходимости. То есть, разница температур всё равно возникает, что может приводить к образованию конденсата, даже если перекрытие хорошо изолировано со стороны верхних помещений.
• Кессонные потолки не только очень красивы - они ещё и практичны. За счёт углублений потолок будет казаться высоким, даже если стены подвала будут всего-то 2,5 метра. Налицо экономия на стеновом материале. Если же потолок традиционный плитный, с высотой 2,7-2,8 метра, кессоны можно будет сделать из гипсокартона или дерева.

[gallery link="file" columns="2" ids="5055,5056"] При устройстве плитного перекрытия, высоту жилого подвала нужно предусматривать как минимум 2,8м. Даже если нет необходимости в утеплении, нужно будет монтировать подвесной потолок. Без него никак не обойтись, так как за недостатком дневного света, придётся делать хорошее искусственное освещение - а возможно, и прятать за ним систему вентиляции. При устройстве кессонов из бетона, вариант освещения нужно продумать заранее. Здесь лучше всего будут смотреться точечные светильники - либо потолочные споты, которые могут с одинаковым успехом располагаться как на потолке, так и на стене.

Деревянные балки: просто и выгодно

В небольшом частном доме не такие нагрузки и пролёты, чтобы обязательно нужно было делать бетонное перекрытие. Поэтому в большинстве случаев, предпочтения отдаются балочным конструкциям, которые можно монтировать своими руками, и без использования грузоподъёмной техники. В чём заключается технология их обустройства? Для наглядности, обратимся к приведённой ниже схеме. [caption id="attachment_5057" align="aligncenter" width="466"] Структура балочного перекрытия[/caption]  Итак:

• Как видите, это многослойная конструкция, каркас которой составляют потолочные балки, смонтированные на определённом расстоянии. Между ними закладывается плитный утеплитель, а значит, шаг между несущими элементами должен ему соответствовать.
• Высота балок значительно превышает толщину минваты, которую чаще всего закладывают внутрь такого потолка. За счёт этого, образуется необходимый для вентиляции утеплителя зазор.
• Фольгированные плиты укладывают фольгой вниз, опирая их на потолочную подшивку. Если алюминиевого покрытия нет, то снизу сначала монтируют пароизоляцию, закрепляют её контробрешёткой, а потом уже укладывают минвату.
• Что будет монтироваться поверх балок – это уже зависит от разновидности напольного покрытия в верхнем помещении. Ну а снизу, по реечной обрешётке производят отделку. Например: выполняют обшивку гипсокартоном и красят потолок, обшивают его доской – либо просто закрывают всё это натяжным полотном.

[caption id="attachment_5058" align="aligncenter" width="480"] Проход коммуникаций сквозь балочное перекрытие[/caption] У балочного перекрытия есть свои достоинства: в его конструкции уже присутствует утеплитель, поэтому отпадает необходимость его монтажа на поверхности. К достоинствам можно отнести наиболее низкую себестоимость, и отличную звукоизоляцию. Учитывая, что высота потолочного бруса не меньше 150-200 мм, в таком потолке, точно так же, как и в подвесном, можно спрятать коммуникации, что мы и видим на картинке сверху, а так же проводку и встроенное освещение. [gallery link="file" columns="2" ids="5059,5060"]

• Чтобы не переживать по поводу того, что деревянные балки со временем могут сгнить, когда подвальные помещения предполагается использовать во влажном режиме, вместо них лучше использовать потолочные двутавры.
• Их специально изготавливают для малоэтажного строительства, из бруса и влагостойкой фанеры, либо древесно-полимерного композита. По поводу прочности таких конструкций можно не переживать – они выдерживают любые нагрузки, которые только могут возникнуть в жилом помещении.
• При использовании двутавров, структура потолка может быть несколько другой. Между балками укладывают тонкую фанеру, опирая её на нижние полки, а на неё – утеплитель. К полкам же, не сооружая дополнительной обрешётки, снизу можно монтировать любые виды длинномерных и листовых материалов.

[caption id="attachment_5061" align="aligncenter" width="480"] Дизайн потолка с открытыми балками: стиль Прованс[/caption] Если предусмотреть балочный потолок в подвале, отделка может быть тоже очень интересной. Например, на полки балок можно уложить не фанерку, а подшить их вагонкой. После шлифовки древесины, её тонировки или покраски, у вас получится оригинальный деревянный потолок. Вывод напрашивается сам собой: преимущества балочного перекрытия над жилым подвалом очевидны как с практической, так и с эстетической точки зрения. [post_title] => Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => potolok-podvala-pod-domom-336 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-21 19:35:28 [post_modified_gmt] => 2017-01-21 15:35:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5041 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 3748 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-08 13:39:57 [post_date_gmt] => 2016-03-08 09:39:57 [post_content] => [caption id="attachment_3767" align="aligncenter" width="517"] Правильная вязка арматурных стержней[/caption] Если раньше подвалы использовались исключительно для хранения урожая зимой  или как склад для ненужных вещей, то сейчас здесь могут размещаться разные помещения. Ими могут быть: погреб для вина, сауна, гараж, комната отдыха и многие другие хозяйственные составляющие. Площади подвалов позволяют при правильном сооружении и эксплуатации сэкономить квадраты жилья над землей, сделать комфортные, хорошо освещенные, сухие и теплые помещения. Особое внимание следует уделять укреплению стен, как это сделать - подскажет статья.

Какие особенности армирования стен подвала

Армирование представляет собой использование металлической арматуры как составляющей материала стены для повышения ее прочности. При этом увеличивается срок эксплуатации конструкции, улучшаются ее рабочие характеристики. При добавлении арматуры обычный бетон становится более прочным и надежным железобетоном, который используется при сооружении несущих конструкций - стен здания. Для строительства их из обычного бетона, чтобы сохранить необходимые технические характеристики здания, потребуется много материала. А возводить большой толщины стены - дорого и не рационально. Преимуществами использования арматуры для укрепления конструкций являются:

• Усиление бетонного слоя без большого увеличения толщины.
• Увеличение стойкости при высокой механической нагрузке на бетонную конструкцию.
• Значительно увеличивает прочность и устойчивость кладки из кирпича (см. Как построить из кирпича погреб - рассказывает бывалый каменщик) или стен, сложенных из газобетонных блоков. В этом случае элементы арматуры укладываются через определенное число рядов поясами, она не проходит сквозь всю стену вертикально.
• При выполнении бетонной стяжки пола (см. Пол в погребе: варианты изготовления) для устройства армирования применяется проволока.

Совет: Укреплять стяжку очень важно в местах, где на нее будет действовать максимальная нагрузка.

Какая арматура нужна для укрепления стен подвала

Стены подвала должны иметь качественное армирование, они выдерживают вес всей конструкции дома, а по сторонам на них давит окружающий строение грунт. В подвальных стенах арматурная сетка должна быть достаточно упругой. При этом лучше применять вязку ее элементов, как на фото, а не сварку. [caption id="attachment_3766" align="aligncenter" width="501"] Схема устройства армированного каркаса[/caption] Это связано с тем, что при движении фундамента здания, из-за осадков или появления пучения грунта вязаная арматурная сеть не повредится, а сварная может просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления арматурной сетки при устройстве монолитных стен подвального размещения, следует уточнить его у специалистов, которые ответственны за проектирование конкретного сооружения.

Для стен подвала увязка арматуры выполняется в местах пересечения входящих в нее стержней. Процесс армирования состоит в следующем:

• Приобретается дополнительно проволока, используемая для скрепления стержней, диаметром примерно три миллиметра.
• Потребуются кусачки или устройство, облегчающее и ускоряющее работу.

Не зависимо от метода армирования, прочность стен в подвале в любом случае повышается.

Совет: При заливке бетона повышенное внимание следует уделять узлам конструкции.

• После связки или сварки арматурной сети очищается заранее установленная опалубка от грязи и пыли.
• После проведения необходимых расчетов укладывается арматура внутрь конструкции.
• Устройство опалубки и укладку арматуры для монолитной стены следует производить без сильного давления на грунт. Для этого необходимо с обеих сторон от возводимой опалубки, для нормального проведения работ, освободить пространство.
• После установки арматурной сети в опалубку и заливки цементного раствора производится засыпка грунта. При этом не всегда оправдано использование вынутого грунта.

Совет: Для обратной засыпки лучше использовать специально подготовленные песок или глину, что зависит от вида грунта и особенностей сооружения.

Как укладывается арматура

При укладке арматуры в монолитные бетонные стены необходимо соблюдать правильно технологический процесс, чтобы снизить до минимума возможность разрушения сетки в период эксплуатации. В этом случае:

• Арматура и все ее элементы не должны касаться опалубки, а размещаться на некотором расстоянии от нее. При соприкосновении можно:

1. в момент демонтажа опалубки повредить арматурную сеть:
2. если опалубка останется на месте, то через контакт к стальному стержню станет проникать влага, что нежелательно.

• Ячейки арматурной сетки должны иметь определенные размеры. Для стен подвалов оптимальная ширина их от 25 до 35 сантиметров.
• Для большей надежности и прочности сооружения, которое получается после армирования таких стен, размер ячеек рекомендуется уменьшать, но с учетом нагрузки, исходящей от перекрытия. Однако размер ячеек менее пяти сантиметров делать не стоит. Это может привести к утрате проникающих свойств у цементного раствора, и при бетонировании поверхности будут образовываться пустоты, что значительно ослабит прочность стены.
• Дополнительно предусматривается защита арматуры от появления коррозии. Для этого в заливаемый бетон добавляются специальные составы. Кроме того, арматура от поверхности стены должна отделяться бетоном толщиной слоя не менее 20 миллиметров.

Совет: При выполнении работ следует строго контролировать и проверять весь процесс.

• Необходимо обеспечить арматурным стержням вертикальность расположения в опалубке, без любых отклонений, иначе давление грунта может стать причиной негативных последствий. Допускаются лишь незначительные отклонения – в пределах нескольких миллиметров, но лучше обойтись без них. Контроль установки арматурной сети лучше выполнять лазерным или обычным строительным уровнем.
• По окончании укладки арматуры проверяется правильность монтажа всей конструкции на соответствие ее проекту, при наличии последнего.
• Заливается раствор.

Ошибки, встречающиеся при армировании

Чтобы не допустить ошибки при армировании подвальных стен, необходимо заранее предусмотреть некоторые моменты. К таким факторам относятся:

• Не рекомендуется для сооружения арматурной конструкции пользоваться стальными стержнями, ранее эксплуатируемыми в других местах. Такие элементы могут не выдержать давления грунта и перекрытий, от них лучше отказаться.
• При обнаружении на новых стержнях перед их монтажом следов ржавчины, закрашивать и удалять их не нужно. При проведении этих операций может ухудшиться сцепление стержней и цементного раствора при армировании подвальных монолитных стен.
• Соединение стержней в сеть выполняется их разрезанием или сгибанием. Для резки можно использовать традиционную болгарку. А при гибке стали стержень часто приходится предварительно разогревать в нужном месте. В этом случае при нагревании материал изменяет свою структуру, что может привести к его разрушению. Поэтому не рекомендуется использовать сварку для сборки конструкции, особенно, если она будет испытывать высокую нагрузку на фундамент.
• Категорически запрещается укладка арматурной сетки в опалубку, залитую бетоном. При несоблюдении последовательности выполнения работ все операции следует начинать сначала:

1. убирается залитый раствор;
2. демонтируется опалубка;
3. очищается;
4. устанавливается заново опалубка;
5. укладывается в нее собранный каркас.

• При необходимости нарастить существующую арматурную сеть в высоту или длину - делать так не стоит. Это может привести от большой нагрузке в местах наращивания и разрыву. Только имея уверенность, что стены подвала не будут испытывать большую нагрузку, можно попытаться как можно качественнее нарастить каркас.
• При укреплении в подвале стен необходимо учитывать, что с внешней стороны давление грунта, чаще всего, будет достаточно большим. Это требует выбирать лишь качественную арматуру, имеющую стандартные размеры, связывать ее только специальной проволокой. Для скрепления стержней использовать сварку можно только при давлении грунта, не оказывающем на стену сильного воздействия.
• Принимать во внимание при армировании стен подвала нужно давление грунта от осадки дома.

Совет: При создании монолитной бетонной стены подвала следует предусмотреть наличие теплоизоляции и гидроизоляции с ее наружной стороны.

[caption id="attachment_3768" align="aligncenter" width="471"] Устройство гидро- и теплоизоляции в подвале[/caption] Выполнить армирование подвальной монолитной стены можно самостоятельно без привлечения специалистов. Но обязательно нужна помощь профессионалов при расчете давления грунта, вычислении необходимой толщины стержней, выбора типа проволоки для обвязки. [post_title] => Укрепить Стены Подвала Своими Силами: Частые Ошибки Укрепления [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-ukrepit-steny-v-podvale-221 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 15:12:03 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 11:12:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 11 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-04 01:27:50 [post_date_gmt] => 2014-10-03 21:27:50 [post_content] => [caption id="attachment_32" align="aligncenter" width="440"] Дачный погреб[/caption] Большинство начинающих огородников, которые стараются запастись выращенными овощами на зиму, интересует, какая должна быть температура в погребе. Именно от нее зависит срок сохранения продукции в подвальном помещении.

Что такое погреб и принципы его сооружения

Погреб — это подвальное помещение, которое может быть:

• Заглубленным.
• Полузаглубленным.

Итак:

• От того, на каком уровне расположена конструкция зависит температура и влажность в погребе.
• Также большую роль играют материалы, с помощью которых обустраивается конструкция.

По своему обустройству есть погреб:

• Отапливаемый.
• Без отопления.

Рассмотрим подробнее:

• Отапливаемые погреба используют для хранения не всех продуктов.
• Кроме этого, отапливать такое помещение нужно в редких случаях.
• Например, когда уровень промерзания грунта достигает уровня напольной поверхности в погребе.
• Можно не отапливать помещение, если уровень промерзания грунта на участке минимальный.

В погребе хранят:

• Продукты питания.
• Консервацию.
• Вино и прочие продукты.

Примечание. Температура погреба также зависит от того, что именно будет в нем храниться.

• Для консервации и хранения овощей температурный режим подвалов должен быть минимальным, но, на шкале плюсовой температуры.
• Для хранения вина такой порог температурного режима выше (см. статью Винный погреб - оформление).

Обустраивают погреб с помощью:

• Кирпича.
• Монолита.
• Пенобетона и прочих аналогичных материалов.

Примечание. Обязательно сделать для конструкции правильную изоляцию и вентиляцию для того (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно), чтобы создать оптимальный температурный режим и нормальную влажность воздушных масс.

Рассмотрим подробнее:

• Для этого есть большое количество материалов и приспособлений.
• В погребе вентиляция может быть естественной или искусственной.
• Для этого в подвальном помещении делают форточки с целью проветривания помещения, чтобы на стенах не собиралась влага и не образовывалась плесень.
• Искусственное проветривание помещения выполняется сплит-системами и другими приборами (см. также статью Кондиционер для погреба: выбираем правильно).

Смотрите фото-схему с обустройством погреба. [caption id="attachment_33" align="aligncenter" width="492"] Схема внешнего и внутреннего обустройства полуподвального помещения[/caption]

Совет. При обустройстве погреба его наружные стены обсыпаются песком и щебнем, чтобы не допустить проникновения в конструкцию грунтовых вод, если они находятся слишком близко к поверхности.

Работы по строительству и обустройству погреба легко выполняются своими руками. Рекомендации:

• Для того чтобы правильно соорудить конструкцию такого типа есть инструкция.
• Согласно ей, погреба не должны располагаться вблизи источников воды.
• Также не рекомендуется их располагать рядом со сливными ямами или камерами септиков.
• Обязательно изначально определить состав грунта на участке и уровень его промерзания.
• Только после этого можно смело приступать к строительству погреба.
• Погреб может быть под домом или рядом с ним.
• Если погреб размещен под домом, то его сооружают в процессе строительства здания.
• Если же он находится на определенном расстоянии от дома, то можно сделать его потом.

Примечание. Для погреба, который находится под домом, нужно сделать только изоляцию стен и пола. Потолок будет надежно защищен строением. Если же подвал находится не под домом, то выполнять изоляцию и утепление необходимо на всех поверхностях.

[caption id="attachment_34" align="aligncenter" width="498"] Погреб под домом[/caption] Внутренние стены конструкции облицовываются такими материалами, которые могут быстро прогреваться или охлаждаться и поддерживают температурный режим. Как это работает:

• Оптимальным вариантом для поддержания нормального температурного режима в конструкции является древесина.
• Она прочная и экологически чистая.
• Только тут стоит учесть, что она реагирует на высокую влажность воздуха.
• По этой причине поверхность ее должна быть покрыта лаком или краской.

Совет. Перед использованием древесного материала для обшивки внутренних стен погреба нужно сделать их хорошую изоляцию с внутренней стороны. Также соорудить для деревянной облицовки воздушную подушку на поверхности и монтировать ее только на обрешетку.

На видео можно просмотреть процесс сооружение погреба для хранения продуктов под домом.

Температурный режим в погребе

Какая температура должна быть в погребе? На этот вопрос всегда довольно большое количество ответов. Итак:

• Температура в погребе летом и зимой отличается незначительно.
• Большую роль играет отопление в помещении.

Как правило, температура воздуха в неотапливаемом подвале может быть:

• Летом - +5-7 градусов при условии, что на улице держится температурный режим в +25-30 градусов.
• Зимой - +2-4 градуса, при наружной температуре в -10-15 градусов.

Примечание. Температура в подвале без отопления напрямую зависит от влажности воздушных масс в нем и от системы вентиляции. Если она начинает снижаться, то стоит задуматься об отоплении, чтобы продукты не испортились.

• Если температура в подвале зимой стремительно стала снижаться, то может быть утепление конструкции сделано неправильно. При температурном режиме в -25-30 градусов она может доходить до 0-1.

Совет. Для того, чтобы знать, какая температура в погребе будет оптимальной для хранения продуктов, нужно ориентироваться на холодильник. Только не на морозильную камеру, а стандартный отдел для хранения пищи.

• Температура в нем достигает +5 градусов.
• Соответственно, в погребе она должна быть аналогичной.
• Только тут надо учесть, что именно будет храниться в подвале.
• Это позволит избежать обморожения продуктов.

Примечание. Измерение температуры в подвале выполняется при помощи специальных настенных градусников.

Они могут быть:

• Ртутными.
• Спиртовыми.

Совет. Лучше всего отдать предпочтение спиртовому термометру. Он не замерзает при довольно низкой температуре и даже в случае его разбития — не выделяет вредных веществ. Чего нельзя сказать о ртутном градуснике.

Цена у них не слишком отличается, а вот срок службы и экологичности — имеют отличия. [caption id="attachment_35" align="aligncenter" width="532"] Градусник для измерения внешней температуры[/caption]

Изменение температурного режима в погребе

Температура в погребе летом и зимой не всегда держится на одной отметке. Рассмотрим подробнее:

• Большое количество факторов влияет на изменение температурного режима в подвале.
• Это может быть повышение или понижение температуры на улице.
• Также, если подвал находится под домом, отключение или включение отопления внутри дома.
• Если подвал находится на определенном расстоянии от дома, то причины понижения температуры в погребе такого типа могут быть: общее снижение температуры на улице, усиление порывов ветра, изменение направления ветра, увеличение атмосферных осадков, повышение влажности воздуха.
• Для того, чтобы поддержать оптимальный температурный режим ставят обогреватели, которые автоматически отключаются при достижении нужной температуры.
• Если же подвал находится в доме, то основной причиной понижения температуры в нем является уровень промерзания грунта. Тут также не обойтись без дополнительных обогревателей.

Температура в подвале может не только понижаться, но и увеличиваться. На это влияет:

• Изменение температурного режима на улице.
• Если подвал находится в доме, то включение отопления.

Как понизить температуру в погребе:

• Понижение температуры может быть только естественным или искусственным методом.
• К естественному способу относится открывание форточек в подвале, если таковые имеются и двери. Таким образом, создается сквозняк.
• Также можно использовать вентиляторы или кондиционеры, которые способны быстро охладить помещение.

[caption id="attachment_36" align="aligncenter" width="422"] Вентиляция погреба в жилом строении.[/caption] Чтобы в дальнейшем не было проблем с нормальной влажностью и оптимальным температурным режимом в подвальном помещении для хранения продуктов питания, все утеплительные, изоляционные работы, а также настройка системы естественной вентиляции продумываются заранее (см. статью Проекты домов с подвалом). [post_title] => Какая Должна Быть Температура В Погребе [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakaya-dolzhna-byt-temperatura-v-pogrebe-4 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-14 23:11:20 [post_modified_gmt] => 2019-03-14 19:11:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=11 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4526 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-17 15:17:44 [post_date_gmt] => 2016-09-17 11:17:44 [post_content] => [caption id="attachment_4540" align="aligncenter" width="487"] Как избавиться от тараканов в подвале[/caption] Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств. Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.

Способы борьбы с тараканами

Существуют различные методы истребления вредоносных насекомых. Самый популярный и действенный на данный момент это:

• Механическое уничтожение;
• Применение температурного воздействия;
• Применение репеллента, ядовитых химических веществ и приманок.

Внимание: Тараканов по своей сути очень тяжело истребить, они достаточно живучи. Поэтому при борьбе с ними рекомендуется применять сразу несколько методов воздействия.

Механическое уничтожение

Такое средство от блох (см. Блохи в подвале: рассмотрим как вывести) и тараканов в подвале считается самым легким, но при его использование недостаточно эффективно в результате. Естественно, легко уничтожить насекомых, используя подручные средства, такие как мухобойка или газета. Но добиться длительного эффекта при их помощи не получится. Убив одну особь явного результата не будет, соответственно если используете данный метод, совмещайте его с прочими средствами.

Температурное воздействие на насекомых

Многие существующие виды насекомых не могут выносить длительное воздействие низкой температуры. Если надолго перекрыть им источник тепла, они уйдут из помещения или будут уничтожены. Конечно жаль, но данный метод не принесет результата, и не используется в квартирах и домах, где есть центральное отопление. Зато он будет полезен тем, кто владеет частным домом и тому, кто владеет автономным газовым отоплением.

Использование химических веществ

Химические вещества относят к реппелентным средствам уничтожения тараканов. Первый подвид является отпугивающими средствами. Доказано, что тараканы не переносят определенные виды запахов. Именно такие свойства применили в репеллентах. В первый раз, попробуйте применить народные методы, придуманные нашими предками. [caption id="attachment_4541" align="aligncenter" width="500"] Фото травим тараканов в подвале[/caption] Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:

• Лавровый лист.
• Колосья ржи.
• Пиретрум ароматный.
• Соцветия бузины.

Невзирая на свою полную безвредность для человека и положительные результаты, которые могут дать природные репелленты, зачастую они не имеют положительной эффективности. Не стоит удивляться, когда увидите таракана, ползущего по свежим букетам бузины. Эти насекомые отлично приспосабливаются к изменениям в среде, которая их окружает. Если вы хотите, чтобы тараканы были гарантированно изгнаны из вашего дома, то стоит применять разработанные специальные химические вещества. Их производят в виде спрея или дуста. Вещества распыляют или раскладывают по углам всей квартиры, во все труднодоступные места. Вы заметите положительный результат через некоторое время: количество тараканов значительно уменьшится.

Ядовитые химические вещества (инсектициды)

Инсектициды разработаны специально для полного истребления насекомых. Самый большой их минус состоит в том, что вы будете довольно часто очищать помещение от погибших тараканов.

Внимание: Так же данный вид препаратов может нанести вред здоровью вам, вашим животным и проживающим с вами людям. Есть средства, использование которых полностью запрещается, когда в помещении присутствуют несовершеннолетние дети и домашние любимцы.

• Если ситуация достигла катастрофического уровня, отвезите детей и питомцев и обработайте помещение, применяя удвоенную дозировку средства. Плотно перекройте все окна и дверные проемы, покиньте помещение примерно на шесть часов. После возвращения, следует как можно тщательней проветрить помещение, смести мертвых тараканов и провести капитальную уборку всех обработанных поверхностей и предметов.
• Ядовитые вещества, предназначенные уничтожать насекомых, продаются в виде спрея, дуста, мелка, геля и ловушек. Они выпускаются под разными торговыми марками, но имеют одинаковые качества. Под воздействием составляющего их вещества, насекомые быстро парализуются и очень быстро погибают.
• Перед использованием, тщательно прочитайте инструкцию по применению. Используйте инсектициды столько раз, сколько потребуется для их исчезновения. В практике, повторное применение производят примерно спустя месяц, после первого использования. Не прекращайте применять средство, пока полностью не истребите всех тараканов.

Внимание: Учтите, что порой даже химические средства не могут гарантировать полноценное решение вашего вопроса. Если таракан употребит чуть-чуть воды, химическое вещество на него не сможет воздействовать. Следовательно, решив избавляться от надоедливых насекомых, наберитесь терпения и совмещайте различные способы.

• По статистике, полное истребление насекомых происходит через 2 месяца. Знайте, что бывают случаи, когда использование ядовитых веществ не сможет дать гарантию полного исчезновения проблемной ситуации.
• Если насекомые имеют хоть малейший доступ к источнику воды, инсектицид не произведет на них никакого вредного воздействия. Поэтому решив избавляться от вредоносных созданий, скапливайте терпение и совместите несколько способов истребления. Практически доказано, что для полного ухода из помещения насекомых необходимо до двух месяцев.

Использование ловушек

Если все-таки тараканы ни в какую не торопятся покинуть помещение, постарайтесь применить против них ловушки. Чтобы привлечь их внимание, используйте разнообразную еду. Будьте уверены, ни одно насекомое не пропустит еду, находящуюся в пределах доступности. Итак:

• Нанесите подсолнечное масло на стенки стеклянной емкости. Таракан свободно проникнет внутрь, привлеченный запахом еды, но в обратную сторону он не выберется. Опустошайте подобные приманки 1 раз за несколько дней. Неплохой популярностью пользуется ловушка с применением клея. Нанесите его рядом с вкусной приманкой. Он будет останавливать насекомых, идущих напрямую к еде – они прилипнут к обработанной поверхности.
• Для повышения эффекта можно сделать приманку отравленной. Добавьте к ней небольшое количество борной кислоты или отварите « вкрутую» куриные яйца и замешайте кислоту с приготовленными яйцами. Сделайте из полученной смеси круглые шарики, и разбросайте их в углы туалета, на кухне и в прочих местах, где возможно их скопление.
• Производимые в наше время ловушки отличаются оригинальностью. Одни влияют на насекомых ударяя их разрядом электричества, другие воздействуют на половые признаки насекомого, оставляя его в процессе бесплодным.

Профилактические меры

После уничтожения всех вредных насекомых, не забывайте завершить проведенную работу контрольным ударом:

• Жители многоквартирных домов зачастую делают жестокую ошибку, начиная травить тараканов в одиночку. Уходя из вашего места обитания, они не вернутся в подвальное помещение или канализационную систему; они сделают намного проще – переселятся к соседям. Данные «переезды» будут продолжаться до бесконечности. Вредители без труда проберутся в ваш дом через небольшие щелки или обще-домовую вытяжку.
• Остается только одно идеальное решения проблемы - объединение сил для истребления непрошеных гостей на нескольких этажах. Помните и о любимом месте обитания вредителей – мусоропроводах. Самый эффективный вариант – навсегда заварить его. При отсутствии такой возможности, вызовите СЭС или бригаду уничтожителей насекомых. Они сделают требуемую обработку нужного места скопления и убьют тараканов.
• Может случиться так, что дезинфекцию нужно будет делать регулярно, но своевременное вмешательство профессионалов может дать гарантию, что насекомые не проникнут в обработанное здание еще несколько лет. Замечательно, что используемые средства отпугивают различных насекомых. Пока они действуют, не стоит опасаться внезапного выявления у себя дома клопов прочих «домашних» насекомых.
• Помимо этого, не лишним будет организовывать стабильную уборку подъездов. Знайте, вредители не заведутся в хорошо убранных местах где отсутствует влага. Когда содержать идеальную чистоту в общественных местах достаточно не просто, старайтесь делать это у себя в квартире. Самыми проблематичными местами в квартире считаются кухня и ванная комната. Именно здесь постоянно проживают и размножаются тараканы и прочие гады.

Внимание: Не забывайте проверять все отсеки вентиляции, так как они дают возможность проникать в квартиру из общественных помещений. Если потребуется, применяйте мелкую сеточку, для преграждения отверстий входа.

На самом деле, тараканы довольно опасные вредители. Их истребление в квартирах крайне важно. Эффективные меры для "войны" вредителями должен содержать:

• Совместные усилия всех жильцов соседствующих квартир или частных секторов. Единовременное использование различных вариантов для истребления и отпугивания насекомых.
• Стабильные и качественные профилактические меры (в частности в местах с присутствием подвала и мусоропровода).

Качественное соблюдение вышеизложенных мер, станет гарантией, что вы никогда не столкнетесь с проблемой тараканов в вашем помещении и могут ли в подвале жить тараканы, такой вопрос даже не будет стоять. Так что просмотрите видео и можете приступать к работе. [post_title] => Как Травить Тараканов В Подвале Дома: Мегаполезное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tarakany-v-podvale-327 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-26 19:22:08 [post_modified_gmt] => 2019-04-26 15:22:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 246 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-31 19:04:28 [post_date_gmt] => 2015-03-31 15:04:28 [post_content] => [caption id="attachment_247" align="aligncenter" width="485"] Пол в подвале гаража[/caption] Пол в подвале гаража лучше всего покрыть бетоном. Ведь он достаточно долговечен и просто ремонтируется. Так же полы в погребе гаража не будут повреждаться при использовании машины.

Почему необходимо бетонировать пол

На этот вопрос отлично ответят характеристики, которыми обладают качественно сделанные бетонные полы:

• Это прежде всего пожаробезопасность, влагостойкость, прочность, ударостойкость, герметичность.
• Помимо этого, такой пол не потребует больших затрат на работу и материалы.
• Гигиеничность этих полов несомненно является еще одним плюсом, особенно для жилых помещений, так как на них не заводятся насекомые и прочие паразиты.
• Их цена будет не высокая и всю работу можно выполнить своими руками. Этим вы избежите дополнительных затрат.
• Подвал гаража с бетонным полом можно после выполнения работы облицевать множеством материалов. Причем вы сможете и сделать довольно привлекательный дизайн.

Поэтому можно с большой уверенностью утверждать, что бетонный пол является отличным решением в жилых и производственных помещениях.

Подготовка перед бетонированием

Бетонный пол подвала гаража следует укладывать на подготовленную поверхность.В подвале, гараже или нижнем этаже дома пол бетонировать лучше всего по грунту. Это не только поможет снизить расходы на материалы, но и сэкономить за счет самостоятельного проведения необходимых подготовительных работ, так как сделать это можно, не владея какими-либо специальными навыками. [caption id="attachment_248" align="aligncenter" width="492"] Схема проведения бетонирования пола[/caption]

Внимание: Основу под бетонный пол необходимо тщательно подготовить. В противном случае существует риск того, что пол не будет обладать всеми нужными качествами. Подготовку основы можно разбить на несколько этапов:

1 этап	Для начала нужно нивелировать основу для бетонного пола,
2 этап	После этого утрамбовывают грунтовку. Для того, чтобы в дальнейшем залитый пол был прочным и на нем не появилось трещин, то основание необходимо сделать как можно более твердой. Для этого обычно используется щебень или другой не очень крупный камень.
3 этап	Поверх грунта укладывается своеобразная подушка из песка, которая имеет толщины в диапазоне 0.5-1 м. Это очень важно соблюсти, так как в дальнейшем ее толщина уменьшится в четверть.
4 этап	После разравнивания и увлажнения песок трамбуют. В больших производственных помещениях это делается при помощи специальных машин.

Заливать новый бетонный пол можно и поверх старого. В этом случае необходимо его зачистить, осмотреть и если необходимо, то отремонтировать. Это также делается несколько этапов:

• Для начала необходимо тщательно зачистить поверхность. Это поможет выявить изъяны старого пола.
• Возможные сколы и трещины необходимо расширить, а после этого заделать их специальной полимерной смесью или цементным раствором.
• Те участки, которые отремонтировать не представляется возможным (см. Ремонт погреба в гараже: что надо учесть), необходимо демонтировать.
• Также лучше убрать возможные перепады старого пола. В этом отлично поможет фрезерная машина. Важно убрать всю пыль, которая образуется после этих работ, так как в противном случае сцепка между бетоном и старым полом будет недостаточной.
• В случае невозможности выровнять старое покрытие необходимо использовать для этого специальное покрытие под бетон.

Пошаговая инструкция

Любой процесс имеет свою технологию и особенности проведения. Изготовление бетонного пола также проводится в несколько этапов, для этого используются определенные материалы. Свои особенности имеет каждый этап работ:

1 этап – гидроизоляция полов

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="476"] Укладка гидроизоляции[/caption] Итак:

• После проведения подготовительных работ необходимо гидроизолировать пол. Это необходимый этап укладки бетонного пола, так как он исключает попадания влаги в помещение, а, значит, и возможность возникновения грибка.
• При проведении этих работ обычно используют рулонные битумные либо полимерные материалы. В более редких случаях может быть использована полиэтиленовая толстая пленка.
• В процессе гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы) материалы укладываются внахлест на всю площадь поверхности пола, после чего отдельные части скрепляются специальным строительным скотчем. Получившееся покрытие не должно иметь повреждений. При этом, его необходимо завести на 25 см на стены, что поможет уберечь от попадания влаги места стыков между полом и стеной. Лишние части материалов, используемых для гидроизоляции, удаляются после окончания работ по заливке пола.
• В некоторых случаях гидроизоляция делается поверх чернового слоя бетона. В этом случае изолирующие материалы намазываются на бетонную основу.

2 этап – установка опалубки

Это делается в помещениях с большой площадью, когда бетонирование занимает больше, чем один день. Итак:

• Опалубка представляет собой сооружение из нескольких досок, толщина которых обычно выбирается около 2 см, которые размещаются по всему периметру комнаты.
• Она позволяет разбить пол на квадраты, по которым и производится заливка бетона.
• Размер этих квадратов зависит от скорости проводимой работы за день.

3 этап – армирование

Для укрепления бетонного пола используется арматура, из которой изготавливается специальная сетка. [caption id="attachment_250" align="aligncenter" width="448"] Желаем армирование[/caption]

Внимание: Это следует делать когда на полы предполагается достаточно большая нагрузка. От этого показателя зависит и подбор вида арматуры. В большинстве случаев же используется специальная дорожная сетка со стержнями, не превышающими в диаметре 0,5 см.

Итак:

• В случае больших нагрузок сетка изготавливается из прутов, толщина которых составляет от 10 до 16 мм. Такая сетка монтируется прямо на месте.
• Иногда к ней может добавляться специальная фибра, которая представляет собой волокно из металла перемешанное с бетоном.

4 этап – непосредственно заливка бетона

Бетонирование само по себе можно разделить на несколько этапов: [caption id="attachment_251" align="aligncenter" width="342"] Делаем заливку бетоном[/caption]

• Для начала необходимо приготовить специальный раствор, изготавливаемый из цемента маркой не ниже М 500, мраморной либо гранитной крошки и при возможности упрочнителя, либо пластификатора.
• Получившуюся массу необходимо разровнять по маякам при помощи виброрейки. Для больших площадей лучше использовать глубинный вибратор.
• Сами маяки выставляются определенным способом. Половина объема запланированного уровня заполняется бетоном, после этого на ней формируются маяки, которые представляют собой возвышенности, достигающие поставленного уровня. Верхняя часть маяков выравнивается с помощью рейки с риской. Обычно расстояние между очередными двумя маяками не превышает двух метров.
• Если для выравнивания полов используется виброрейка, то перед началом работ нужно установить на нулевом уровне направляющие. На них уже и устанавливается сама виброрейка. В дальнейшем ее тянут по этим направляющим сверху очередного слоя раствора бетона.
• Для более быстрого застывания бетонного пола без потерь его прочности применяют вакуумирование. Для этого после разравнивания на поверхность бетона наносится фильтрующий материал, поверх которого укладывается не пропускающий воздух мат. В центре мата обычно находится патрубок, к которому подключается специальный вакуумный насос, который и оттягивает влагу.

5 этап – затирка поверхности пола

Бетон застывает достаточно долго, но при использовании вакуумного насоса это время можно сократить до семи часов. Необходимо дождаться такого состояния бетона, когда при наступлении на него, след от ноги не превысит 4 мм глубиной. [caption id="attachment_252" align="aligncenter" width="470"] Делаем затирку пола[/caption] Итак:

• После этого необходимо произвести затирку поверхности. Начать можно с мест, которые застыли раньше, обычно они находятся в области стен или дверных проемов. После чего производится затирка остальных участков пола.

Внимание: Лучше при затирке использовать специальный упрочнителя бетона, топинг. Он рассыпается на поверхности и в процессе затирки соединяется с бетоном.

• В начале делается грубая затирка, в которой используется половина всего упрочнителя. После ее завершения сразу же проводится еще одна грубая затирка. Итоговая затирка проводится в том случае, когда след при наступании в глубину не превышает 1 мм.
• Если на пол не будет оказываться больших нагрузок, то объем топинга для затирки не превышает пяти кг на 1 м². Для средних нагрузок этот объем увеличивается до 8 кг на 1 м². Такой же объем лучше применять и для цветных полов.
• Таким образом, укладка бетонного пола начинается с подготовительных работ и заканчивается заливкой самого бетонного раствора и зачисткой застывшей поверхности. Для того, чтобы получившееся покрытие обладало всеми необходимыми качествами, очень важно четко следовать каждому этапу работ.

Теперь у вас есть инструкция по выполнению работы. Посмотрите фото и видео и сразу определите объем работ. После этого можно делать покупку материалов. Пол в подвале гаража не такой и сложный вопрос, главное к нему подойти по уму. [post_title] => Как Сделать Пол В Подвале Гаража Из Бетона [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pol-v-podvale-garazha-31 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:19:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:19:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 8279 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-19 12:52:28 [post_date_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content] => [caption id="attachment_8284" align="aligncenter" width="480"] Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption] Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь. При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.

Выбираем блоки

Чтобы не быть голословными, заглянем в СП, и посмотрим, какие бетонные блоки для цокольного этажа можно применить. Правила 31-105-2002 разработаны для проектирования одноэтажных каркасников, но по отношению к стенам подвалов, данный свод можно взять за основу строительства любого другого частного дома. [gallery link="file" ids="8301,8285,8286"]

Как соблюсти правила

На скриншоте пункта 5.4 указанного документа, где изложены требования к строительству подвалов и подполий, мы видим, что кроме монолитного бетона, стены подвалов можно возводить так же из кирпичной (каменной) кладки, и сборных блоков из бетона. [caption id="attachment_8287" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]

Разбираемся в стандартах

По кирпичу вдаваться в подробности не будем, так как речь сейчас не о нём. Скажем лишь, что  нужно брать только глиняный, хорошо обожжённый, который в строительстве именуется термином «железняк». Но чаще всего его применяют только для выкладки наземной части фундамента, который и называется цоколем. [caption id="attachment_8288" align="aligncenter" width="480"] Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption] Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно. На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?

ГОСТ 13579*78

ФБС. Именно этот блок скрывается под номером 13579, а попросту – бетонный фундаментный блок стеновой. Ключевое слово здесь «бетонный», так как в этих блоках нет внутреннего армирования, кроме монтажных петель. Несмотря на это, их применяют не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве. [caption id="attachment_8289" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption] И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:

• В документе говорится, что для стен подвалов – они же могут выполнять функцию фундамента, блоки изготавливают только из трёх видов бетона: тяжёлого, силикатного и лёгкого.
• Под лёгким подразумевается бетон с лёгким наполнителем: керамзит, шлак, шунгизит и другие. Их можно применять только при условии, что плотность бетона будет составлять не меньше 1800 кг/м3.

[caption id="attachment_8290" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]

На заметку: Многие интересуются, можно ли строить цокольный этаж из газобетонных блоков. Вообще это нонсенс, так как максимальная плотность даже автоклавного конструкционного ячеистого бетона по ГОСТ 25485 составляет всего 1200 кг/м3 (а надо 1800).

У бетона с полистирольным наполнителем (ГОСТ51263) - вообще прочностные характеристики вдвое меньше – максимум 600 кг/м3. Так что строить цокольный этаж из полистиролбетона тоже не следует.

• Вернёмся к ФБС. Они бывают сплошными и пустотными - для фундаментов под несущие стены применяют только сплошные, пустотные можно использовать под более лёгкие внутренние стены.
• Максимальный полный размер составляет 2380 мм по длине, 600 мм по ширине, 580 мм по высоте. Недостающие 20 мм по длине и высоте, добираются за счёт растворного шва.
• Более мелкие блоки являются доборными, и устанавливаются там, где длина или высота стены не кратна параметрам блока. Но на практике строители просто закладывают промежутки кирпичом, или заделывают монолитно. Видео в этой статье поможет вам разобраться с нюансами монтажа.

[caption id="attachment_8302" align="aligncenter" width="481"] Складирование ФБС на объекте[/caption]

Обратите внимание! Инструкция в стандарте чётко регламентирует, что чем ниже класс бетона, из которого изготовлены блоки, тем более высокий процент отпускной прочности у них должен быть при поступлении на объект:

• для тяжелого бетона выше В12,5, достаточно 50%;
• для тяжёлого В10 - 70%;
• для лёгкого В10 - 80%;
• для силикатного, даже самого плотного – 100%.

[caption id="attachment_8291" align="aligncenter" width="480"] Образец паспорта качества[/caption] Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.

ГОСТ 6133*99

Если ФБС – это именно фундаментные блоки, и могут монтироваться как на бетонную плиту, подушку, или непосредственно на грунт, то по ГОСТ 6133 изготавливают чисто стеновые блоки. Поэтому выкладывать из них полноценный ленточный фундамент не следует.

• Другое дело, когда в основании подвала есть монолитная железобетонная подушка (ленточного типа) или же плита. Заметим, что плита – это не бетонный пол в цокольном этаже, который устраивается по грунту.

[caption id="attachment_8292" align="aligncenter" width="480"] Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]

• Фундаментная плита - это более толстая и сильнее армированная площадка под домом, которая и принимает на себя все нагрузки от здания. Хотя технологии их устройства схожи, бетонные полы в цокольном этаже не могут выдерживать такие нагрузки, как плитный фундамент.
• Для блоков (стеновых камней), изготавливаемых по данному стандарту, может применяться такой заполнитель:

1. Для легкобетонных изделий это:

• искусственный щебень и гравий (керамзит, аглопорит);
• зола-унос (отходы ТЭЦ),
• шлаки (отходы металлургии);
• щебень пористых горных пород (базальт, туф, известняки);
• вспученный перлит;
• отсев.

[caption id="attachment_8293" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]

2. Для блоков из тяжёлого бетона это:

• щебень (гравий) из горных плотных пород;
• доменный гранулированный шлак;
• золошлаковые смеси;
• отсевы дробления.

Полнотелые блоки для цокольного этажа должны содержать наполнитель с максимальной фракцией 20 мм. [caption id="attachment_8294" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]

Примечание: Цокольный этаж из газосиликатных блоков в эту картину никак не вписывается, так как в них вообще нет крупного наполнителя. Это касается так же и изделий из пенобетона.

• Бетонные камни, в зависимости от вида стен, могут быть рядовыми и лицевыми, есть угловые варианты, есть перегородочные.
• Вариант с офактуренной поверхностью очень выгоден для возведения наземной части фундамента, несмотря на то, что у таких блоков более высокая цена. Лишние затраты на их покупку компенсируются за счёт того, что цоколю не потребуется финишная отделка.
• Что касается варианта лицевой обработки блоков, то она может быть выполнена в виде колотой или рифлёной фактуры, быть окрашенной, либо и то, и другое.

[caption id="attachment_8303" align="aligncenter" width="481"] Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]

• Стеновые камни имеют форму параллелепипеда, фасонные элементы изготавливаются только под конкретный объект.
• Номинальные размеры по стандарту не превышают 390 мм с сечением 190*188 мм. В пределах этих цифр есть варианты и с другими вариациями размеров, но этот – самый популярный.
• Торцы блоков могут быть плоскими, но для более надёжного соединения и исключения образования в кладке мостиков холода, многие производители изготавливают камни с пазогребневым соединением.

Так же пазы могут присутствовать и на опорных поверхностях, что исключает вероятность отклонения изделия от плоскости в процессе укладки.

ГОСТ 13015.0*2003

Этот стандарт является главенствующим. Согласно его требований должны изготавливаться любые строительные изделия из бетона и железобетона – в том числе и те, о которых говорилось выше. Просто многие изделия, в связи с определённой спецификой применения, имеют ещё свой собственный стандарт (как в случае с ФБС).

• Почему мы упомянули о данном ГОСТе? Дело в том, что по нему изготавливается ещё один вид фундаментных блоков, но уже не бетонных, а армируемых металлическим каркасом, на которые нет отдельного ГОСТа.
• Это УДБ – блоки дырчатые унифицированные, которые, как и ФБС, могут изготавливаться из бетона с тяжёлым или лёгким пористым наполнителем. В отличие от бетонных блоков для стен, к УДБ предъявляются ещё и требования по положению внутренней арматуры и толщине защитных слоёв.

[caption id="attachment_8295" align="aligncenter" width="480"] Блок УДБ[/caption]

• Что касается размеров, то тут они тоже отличаются от предыдущих вариантов. Если у ФБС максимальная длина 2380 мм, то у УДБ это 5980 мм. Хотя, есть и аналогичные размеры – а так же совершенно другие. Например: квадратные 580*580*590 мм.
• Разнообразие параметров даёт возможность возводить стены подземных помещений быстро, и получать очень прочную, сейсмически устойчивую кладку. Так что для тех, кто проживает в неблагополучных с этой точки зрения районах, цокольный этаж из керамзитобетонных блоков УДБ - наилучший вариант.

[caption id="attachment_8296" align="aligncenter" width="480"] Возведение стен из УДБ[/caption] Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.

Заключение

Так как стены цокольного этажа и ленточный фундамент - есть совмещённая конструкция, скажем о ней ещё несколько слов. Спору нет: монолитный железобетон, как и бутобетон, очень прочны и надёжны. Но у первого довольно сложная для самостоятельной работы технология, у второго – большая трудоёмкость. Оба эти нюанса увеличивают себестоимость здания, что не есть хорошо. Бутобетон вообще приемлем только для тех районов, где камень является местным материалом. [caption id="attachment_8297" align="aligncenter" width="480"] Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption] Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты. [post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-19 12:52:28 [post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )