Поэтапное строительство

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 3512 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-28 13:23:25 [post_date_gmt] => 2016-01-28 09:23:25 [post_content] => [caption id="attachment_3514" align="aligncenter" width="471"] Самодельный лифт для подвала[/caption] Для каждого владельца подвала стремление к комфорту - нормальное желание. Человек, который умеет создавать комфорт в доме, всегда захочет сделать лифт для подъема грузов из погреба. Особенно это актуально в семьях, где проживают больные или немолодые люди. Виды подъемных механизмов, способы изготовления их своими руками - рассматриваются в статье.

Виды и принципы работы механизмов для подъема грузов

Совет: Монтаж лифта следует предусмотреть на этапе проектирования подвала. При установке лифта в ранее построенном доме значительно увеличиваются фронт работ и материальные средства.

Лифтовые подъемники могут быть:

• Электрическими или электромеханическими. Такие устройства используются в многоэтажных строениях. Работают они по принципу противовеса: на тросах закреплена с одного конца кабина, на другом крепится груз-противовес. В верхней части лифта расположен приводной механизм, который после получения от кнопок панели электрического сигнала приводит в движении всю систему через шкив-колесо. Наличие противовеса сводит к минимуму инерцию кабины. Это обеспечивает плавность передвижения и позволяет использовать электродвигатель, у которого небольшая мощность.
• Гидравлическими. В этом случае лифт работает как домкрат. Электродвигателем в системе создается давление жидкости, гидроцилиндр кабину толкает вверх. При спуске устройства потребление электричества не происходит. Такой вид лифта противовесов не имеет, а при перемещении не издает много шума. Но создание высокого давления в системе требует для обслуживания специалистов высокой квалификации и установки силовой системы большой мощности, что не подходит для устройства подъемника у себя дома.
• Пневматическими. При такой системе лифт работает по принципу движения поршня. При движении кабины вверх над ней с помощью мощного вентилятора происходит разрежение воздуха, что повышает давление под дном кабины и толкает ее вверх. При спуске давление выравнивается сверху и снизу лифтовой кабины, и она плавно движется вниз.

В любом типе подъемников используется в составе привода электродвигатель. Но электрическими называются лифты с тросовой системой, что связано с передачей усилия от двигателя непосредственно на тросы, которые перемещают кабину.

Как определить место для монтажа лифта в погребе

[caption id="attachment_3515" align="aligncenter" width="448"] Схема установки лифта в подвале[/caption] Прежде, чем приступить к монтажу устройства, следует выбрать правильно место в подвале, где можно будет установить лифт. При этом необходимо учитывать:

• Лифт имеет достаточно большой вес, а для его крепления используется стена.
• Рационально в такой ситуации использовать наиболее укрепленные стены, которыми обычно бывают исключительно несущие.
• Нельзя выполнять монтаж лифта в подвале на стенах, построенных с применением кирпичной кладки лишь в один кирпич или из пенобетона. В противном случае чрезмерная нагрузка станет причиной разрушения материала стены, а сам лифт станет непригодным к эксплуатации.

Совет: Установка лифта в старом доме должна выполняться с укреплением стен арматурной сеткой или возведением дополнительной кирпичной стены, но при этом уменьшится площадь помещения.

Как собрать и установить лифт в подвале

Для успешной сборки лифта, чтобы исключить лишние затраты по времени, необходимо заранее приобрести нужные материалы и качественные инструменты. Облегчить процесс выполнения работ поможет использование электролебедки или тельфера. Такое устройство поможет поднимать достаточно тяжелые грузы. Помимо этого следует приобрести:

• Металлические уголки.
• Колесики прорезиненные.
• Металлические листы.
• Электросварочный аппарат.

Работы начинаются в таком порядке:

• Изготавливается качественная платформа. Для этого металлический лист приваривается на шкив. Выдерживает такая платформа до 200 килограмм.
• К платформе привариваются специальные прорезиненные колеса.
• Собираются на сварке направляющие для лифта. Устанавливаются эти сооружения на определенном уровне на металлические уголки.
• Балка надежно крепится в наивысшей точке механизма.
• При этом шкив можно установить, а затем приварить между существующими двумя стенками или жестко вмонтировать в бетон.
• Балка правильно размещается относительно пола подвала. Она должно быть строго параллельна.
• Устанавливается лебедка или тельфер на смонтированную ранее балку.
• Надежно крепятся кабина и платформа.
• Для изготовления кабины необходимо к платформе перпендикулярно приварить металлические уголки, которые сверху обшиваются железными листами или ДСП.
• Уголки лучше приварить и в местах соприкосновения c полом, и с лифтом для погреба.

Для перемещения устройства можно использовать тельфер в комплекте с асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Его преимущества - небольшая цена, издает мало шума при работе. Тельфер можно разместить сверху, зафиксировав его на основной металлической балке, установив снизу, в погребе или приямке, при этом трос следует пропустить через установленный сверху ролик. Лифт в подвал рассчитан примерно на вес одного человека, что не требует для него использование противовеса. Это только усложнит конструкцию и уменьшит площадь подвала.

Как обеспечить безопасность конструкции

Совет: Для безопасной работы любого механизма нужно проводить его периодическое обслуживание и при необходимости ремонт.

Особое внимание при эксплуатации механизма следует уделять тросу, проверяя при этом:

• Наличие качественной смазки.
• Равномерность укладки троса на барабан.
• Отсутствие на нем перегибов и разрывов нитей в плетении троса.
• Наличие неисправностей в узлах фиксации троса на раме лифта и барабане.

На случай непредвиденного обрыва основного троса необходимо сделать простую, но достаточно эффективную страховочную систему. Для этого можно взять два храповика, которые используются в инерционных ремнях безопасности, имеющихся на легковом автомобиле, и между ними установить барабан, на котором намотан страховочный трос. Сборка и монтаж такого механизма особых сложностей не вызывает, а надежности его достаточно, чтобы удержать вес лифта с грузом. Кроме этого:

• В блоке управления для лифта рекомендуется использовать кнопки без фиксации, которые работают по принципу: при нажатии - лифт едет; при отпуске – стоит. Обязательно должна быть предусмотрена аварийная кнопка, отключающая электрическое питание на случай, если «залипнет» управляющая кнопка.
• Обязательно наличие надежного заземления электрооборудования лифта.

Лифт в подвал обеспечивает комфорт для всей семьи. [post_title] => Как организовать лифт в погребе [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lift-v-pogrebe-219 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-02-01 15:02:51 [post_modified_gmt] => 2016-02-01 11:02:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 1688 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:45 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:45 [post_content] => [caption id="attachment_1694" align="aligncenter" width="491"] Чем обработать погреб[/caption] Обработка погребов для предохранения от плесени и грибков необходима каждый год. Обычно его чистят, моют, проветривают и при необходимости дезинфицируют. Все работы, связанные с дезинфекцией, необходимо проводить не менее, чем за месяц до закладки продуктов в погреб на хранение. При этом не рекомендуется использовать концентрированный свыше 4% раствор хлорной извести, иначе продукты могут приобрести специфический привкус. Какая нужна обработка погреба перед закладкой овощей предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные методы ухода за подвалов

Перед тем как обработать погреб необходимо выбрать подходящее время. Это должен быть теплый солнечный день, что связано с необходимостью проветривания помещения и просушивание всего, что находится в нем. Затем процесс подготовки подвала к хранению продуктов заключается в следующем:

• Жесткой щеткой тщательно подметается пол. На нем и, на имеющихся полках, не должно остаться с прошлого года ни грамма земли или любых остатков от овощей.
• В течение нескольких дней проветривается помещение при широко открытой двери и всех существующих вентиляционных отверстий.
• Обработка погреба медным купоросом позволяют быстро и достаточно просто удалить имеющиеся грибок и плесень и препятствует их дальнейшему распространению и возникновению. На фото хорошо видно, как действует грибок в подвальном помещении.

[caption id="attachment_1695" align="aligncenter" width="367"] Поражение элементов подвала грибковой инфекцией[/caption] Для достижения этих целей возможна:

• Обработка погреба серной шашкой, но при условии, что будет строго соблюдается инструкция по ее эксплуатации.

В хорошо проветренном, просушенном и тщательно очищенном помещении достаточно лишь одной шашки, она будет оказывать действие только на возможное возникновение грибка и плесени.

Совет: Если после уборки в подвале нельзя было полностью удалить все вредоносные микроорганизмы, то необходимо будет провести обработку второй раз.

• От большего числа разновидностей плесени могут помочь избавиться самые простые средства - сода и уксус.

[caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="379"] Плесень и грибок на стенах и полу подвала[/caption]

• Использование специальных растворов. Чаще всего для этих целей используется крутой раствор марганцовки. Работы проводятся своими руками с помощью распылителя или метлы.

Совет: При проведении операций не стоит пренебрегать использованием средств личной безопасности. Защищать необходимо кожу, глаза и органы дыхания. Обязательно следует надеть резиновые перчатки, маску для защиты лица и одежду, которая должна покрывать все участки кожи.

• После этого погреб закрывается на два-три дня, затем снова все открывается, для его проветривания. Входить в это время в погреб не следует.
• Проводится ревизия или оценка, насколько хорошо удалось справиться раствору марганцовки с поставленной задачей.

Как провести правильно обработку подвала

Для хранения большого количества самых разных овощей и некоторых фруктов, должны учитываться некоторые особенности. При этом необходимо определить:

• Чем обработать доски в погребе, которые повреждены грибком, что в основном касается пола. Но пол в погребе чаще всего заливается бетоном. Поэтому, в этом случае достаточно просто помыть его дезинфицирующим раствором и установить для хранения овощей и фруктов специальные стеллажи.

Совет: Нельзя ставить ящики непосредственно на пол или друг на друга. Здесь воздух совсем не будет циркулировать, что создаст достаточно благоприятные условия, в которых будут размножаться вредоносные бактерии.

• Какие будут устанавливаться стеллажи, понадобится ли предварительная обработка досок для погреба или полки стеллажей сделаны из сетки.
• Располагать на них необходимо ящики, имеющие отверстия для вентиляции.
• Ящики можно сколотить с деревянными ножками, с предварительной обработкой материала антисептиком.
• Можно под каждый ящик подложить кирпичи таким образом, чтобы не менее 5 см было расстояние между полом и дном ящика.
• При установке их друг на друга, овощи или фрукты необходимо насыпать не до краев, а оставить сверху пустое пространство, что обеспечит в ящиках вентиляцию воздуха.

Обработка стен погреба

Прежде чем обработать стены в погребе необходимо рассмотреть вопросы, связанные с использованием средств для конкретного вида материала, из которого они изготовлены. Так например:

Совет: Прежде чем обработать металлический погреб следует проверить качество сварных швов. При обнаружении в них дефектов любые методы, кроме качественной сварки, не помогут избавиться от образования в нем сырости.

• Затем, после контроля всех швов, и при необходимости обварки их с двух сторон, делается обработка железного погреба специальным антикоррозийным покрытием.
• Самым простым средством, чем обработать стены погреба,является использование известкового раствора, с добавлением в него железного или медного купороса. Отношение веса купороса к весу раствора берется 1:10. После этого все поверхности подлежат побелке. Места, к которым затруднен доступ побелочной кисти, обработка погреба известью производится опрыскиванием с помощью резиновой груши или пульверизатора.

[caption id="attachment_1697" align="aligncenter" width="398"] Обработка стен известковым раствором[/caption] К преимуществам использования этого раствора относятся:

• Низкая цена материал. Более дешевого, и вместе с тем достаточно качественного для отделки стен, у кого есть погреб, чем обработать его просто не найти.
• Известь имеет хорошие противомикробные свойства – почти все, попавшие на поверхность, после ее обработки бактерии, погибают.
• Материал влагоустойчив и не трескается от перепада температур. Обработка дерева в погребе гашеной известью, надолго избавляет подвал от образования грибка и плесени, такие микроорганизмы не селятся здесь.
• Известь безопасна для здоровья, у нее нет резкого запаха, она не выделяет вредные для дыхания элементы, наоборот после применения извести помещение дезинфицируется частично или полностью.
• Раствор может наноситься на старую побелку и на новые стены.

Совет: Особенностью гашеной извести является хорошая смешиваемость с любыми красителями. При ее разведении с краской она может приобрести любой оттенок, какой больше подойдет владельцу помещения

• Для дезинфекции пола его нужно посыпать небольшим слоем извести-пушонки.
• Перед тем как обработать подвал от насекомых, следует подготовить и выполнить:

1. взять от двух до трех килограммов негашеной комковой извести;
2. засыпать ее в бак;
3. залить водой; быстро выйти из погреба;
4. люк тщательно закрывается или даже обмазывается для герметичности глиной.

Пары извести, образующиеся при гашении, оказывают губительное действие на насекомых и способны подавить жизнедеятельность гнилостных грибов. Помещение оставляются закрытым на двое суток, затем тщательно проветривается. Такая обработка погреба обычно проводится два-три раза.

Совет: Пары извести оказывают вредное влияние на здоровье человека, что требует при работе с известью соблюдение мер предосторожности.

Для стен полезна обработка медным купоросом. Подвал после этого хорошо просушивается. В первую очередь может выполняться обработка досок. Погреб в этом случае освобождается от деревянных полок, стеллажей, которые выносятся наверх, промываются горячей водой с добавлением мыла и соды и хорошо просушиваются. [caption id="attachment_1698" align="aligncenter" width="333"] Обработка и просушка досок из подвала[/caption] При сильном поражении плесенью или грибком, доски заменяются новыми.Как используется дым, для обработки подвалов, можно увидеть на видео.Все операции по дезинфекции погреба необходимо заканчивать за месяц до начала закладки в него на хранение продуктов. [post_title] => Чем Обработать Подвал От Паразитов: Подробная Инструкция [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-obrabotat-podval-87 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 17:39:22 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:39:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1688 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 678 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-12 20:13:32 [post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:32 [post_content] => [caption id="attachment_699" align="aligncenter" width="464"] Грибок в подвале деревянного дома[/caption] Борьба с плесенью и грибком в подвале – немаловажная задача, требующая разрешения, для любого владельца такого помещения. Существует несколько причин возникновения этих неприятностей, что требует сначала устранить фактор, который приводит к таким последствиям, а затем найти средство и избавиться от него. В статье предлагается познакомиться как убрать грибок в подвале.

Что вызывает образование плесени и грибка

Погреба и подполы издавна приспосабливались для хранения скоропортящихся продуктов и урожая, припасенного на зиму. Это связано с тем, что здесь круглый год темно и прохладно. Но именно в самом низу дома больше всего скапливается влаги, которая усиливается в период осенних ливней и весеннего таяния снега, что вместе с темнотой создают самые благоприятные условия для размножения грибка. Признаками его появления служат наличие плесени и черных пятен, как показано на фото, что требует и определенных мер по борьбе с ними. [caption id="attachment_700" align="aligncenter" width="538"] Плесень и черные пятка на стенах погреба[/caption] Причинами появления грибка, неприятного запаха, дискомфортных условий могут быть:

• Нарушение температурно-влажностного режима при отсутствии надлежащей вентиляции.
• Плохо утепленные стены, что приводит к их промерзанию.
• Недостаточно утеплены полы и чердачное перекрытие.
• Вокруг фундаментов образовалась застойная вода.
• Холодное, плохо гидроизолированное подполье.
• Вокруг дома неправильно спланирована территория.

Причиной возникновения сырости могут быть использование сырых плиты при строительстве дома, которые просыхают очень длительное время после постройки, до нескольких лет. Борьба с грибком в подвале начинается:

• С его утепления, которое заключается в создании максимально возможной гидроизоляции фундамента дома, препятствующей проникновению влаги в подвал или погреб.

Совет: Это особенно важно для старых построек, когда они нуждаются в ремонте и восстановлении гидроизоляции, получившей повреждения.

• Просушивания.
• Устройства своими руками хорошей вентиляции в подвале. В пространстве воздух должен циркулировать постоянно, не застаиваясь.
• Устранения источника, который может создавать возможное увлажнение.

Какие методы помогут избавиться от грибка

Итак:

• Очень часто хозяева не обращают внимание на профилактическую борьбу с плесенью в своем подвале или погребе. Но при поражении домовым грибком древесины - досок, бревен, брусьев, они становятся темными, растрескиваются и становятся трухлявыми. Если на это не обращать внимания, то по истечении времени грибок может почти полностью разрушить деревянные элементы сооружения.

Прежде, чем обработать грибок в подвале его нужно обнаружить, что делается достаточно просто по таким признакам:

1. сначала появляются заметные скопления сплошных тонких нитей, которые напоминают паутину;
2. а с течением времени они начнут превращаться в беловатую сплошную пленку, имеющую серебристый оттенок. Это и разрушает древесину, превращая ее в осыпающуюся при прикосновении труху.

Для предупреждения появления домового грибка, необходимо:

1. периодически проветривать помещение, не допуская возникновения сырости;
2. использовать способ при котором сухой теплый воздух нагнетается в погреб. При этом он "омывает" плесень и полностью ее высушивает. После обработки таким способом поверхность необходимо временно укрыть фанерой или другим, имеющимся под рукой материалом.

Обработка подвала от грибка может проводиться медным купоросом, смесь для этого готовится таким способом: в горячей воде растворяется поровну медный и железный купорос, в количестве 50 грамм на один литр воды, добавляется небольшое количество глины и полученной пастообразной смесью, при помощи кисти, обмазываются пораженные участки. Операция повторяется через месяц.

• При наличии возможностей, зараженную грибком древесину лучше заменить на новую, сухую.

Совет: Затем, прежде чем обработать подвал от плесени и грибка, необходимо новую древесину покрыть за два-три раза антисептиком, а затем тщательно просушить.

• Инструменты, используемые для выполнения работы по зараженной грибком древесины, необходимо сразу после выполнения операций, тщательно обработать антисептиком и хорошо насухо вытереть.

Совет: Следует помнить, что грибы развиваются лишь в сырых, непроветриваемых, затхлых местах, что требует качественное устройство вентиляции.

• Для этого в фундаменте на уровне не меньше 40 см от земли на сторонах расположенных друг против друга устраиваются квадратные отверстия размерами от 15х15 см до 20х20 см, в которые вставляются рамки с набитой сеткой с величиной ячеек не более одного сантиметра.

Но как удалить грибок в подвале если он продолжает распространяться на балках и других элементах из дерева? В этом случае борьба с грибком и плесенью в подвале заключается в следующем:

1. в металлическую посуду острым инструментом счищаются все их следы и древесина вокруг поврежденных участков на расстоянии до 20 см;
2. при глубоком проникновении плесени, когда древесина уже загнила, ее необходимо вырубить до здорового прочного слоя, весь мусор вынести и сжечь. Затем готовится средство от грибка в подвале и им промазываются без пропусков все "больные" места. Если есть возможность, то помещение нужно хорошо просушить.

• Для уменьшения влажности в помещении можно использовать слой гашеной извести устроенной под полом толщиной слоя от 2 до 5 сантиметров.

Другие способы

Если такие операции, как бороться с грибком, в подвале выполнить. Невозможно предыдущими способами, то лучше сделать монолитные полы. Подполье засыпается песком, выполняется из одного - двух слоев рубероида гидроизоляция, устраивается утепляющая засыпка. Для этого можно брать:

• керамзит;
• шлак;
• минвату.

После этого в верхней части делается цементная стяжка по которой стелется линолеум. В зависимости от утеплителя и района климатической зоны выбирается его толщина, которую лучше согласовать со специалистами.

• Если обнаружен в подвале грибок, как бороться с ним подскажет инструкция, которая прилагается к современным средствам избавления от этих неприятностей, выпускаемых сейчас химической промышленностью, например как убрать в подвале грибок средством для его уничтожения "Санатекс" и прочими.

Совет: При использовании химически активных веществ прежде, чем убрать грибок в подвале нужно позаботиться о мерах безопасности. Нельзя забывать, что эти химикаты токсичны и все операции необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении и в средствах для защиты человека: в маске, перчатках.

[caption id="attachment_701" align="aligncenter" width="427"] Борьба с плесенью и грибками[/caption]

Как бороться с плесенью «народными» средствами

Существует несколько способов как убрать грибок в подвале, как бороться с ним простейшими методами, при этом цена их устроит любого владельца подвала. А именно:

• Самый простой метод борьбы - это устройство в подвале на полках и на полу нескольких емкостей, наполненных порошком белого мха, который является прекрасным адсорбентом, впитывающим влагу из воздуха, при этом осушая его.
• Бороться с плесенью можно используя соляную кислоту. Но в этом случае потребуется полное освобождение погреба от продуктов питания и консервации. При наличии соляной кислоты, она разбавляется и слабым раствором обмываются стены и полки. При этом обязательно необходимо надеть толстые резиновые перчатки, иначе можно получить кислотный ожог.
• Можно на полу поставить керамическую или стеклянную, но не металлическую, емкость наполненную поваренной солью, а затем залить ее серной кислотой. При этом выделяющиеся соляной кислоты пары будут действовать разрушительно на плесневые грибки, расположенные на стенах и полках. По окончании процедур подвал проветривается, обметаются стены.
• Осушить воздух хорошо помогает гашеная известь. Для этого в углу ставится ящик с небольшим количеством гашеной извести, которая будет влагу впитывать из воздуха, при этом осушая его.
• Быстро и эффективно осушается воздух двумя-тремя нагретыми керамическими кирпичами, уложенными в сырой угол или около стены. При остывании, они будут влагу из воздуха вбирать в себя. Накалить их можно несколько раз.
• Ставится возле сырой стены и электрокамин, который прогревает заплесневелые влажные участки стен или углов подвала.
• Плесень на стенах не переносит кислотной обработки. Ее можно смывать уксусной, лимонной, борной кислотой.
• Предохранить поверхности стен от плесени хорошо помогает солярка. Ею стены сначала обрабатываются, а затем сверху белятся известковой побелкой.

Что делать если появился в подвале грибок, чем убрать его подскажет видео. [post_title] => Как Избавиться От Грибка В Подвале Быстро И Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-gribka-v-podvale-46 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-27 21:19:22 [post_modified_gmt] => 2019-03-27 17:19:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 1574 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:45:12 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:45:12 [post_content] => [caption id="attachment_1620" align="aligncenter" width="517"] Чертеж погреба полузагубленного[/caption] Чертежи погребов необходимы для правильного сооружения конструкции. На них, помимо фото, представлены в нескольких проекциях виды и разрезы, на которых указаны оптимальные размеры погреба для изготовления. Какой выбрать тип подвала и построить его своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные требования при сооружении подвалов

При строительстве подвала любого типа существует несколько общих правил, которые следует соблюдать. К ним относятся:

• Погреб на своем участке должен строиться летом.
• Устройство лучше возводить на возвышенности.
• Увеличить срок службы погреба можно с использованием лишь качественных материалов.
• При возведении стен необходимо следить, чтобы оно проводилось правильно с устройством противоосыпных сооружений.
• В подвале следует устроить качественную вентиляцию.
• Все изделия из дерева, которыми могут быть: лестницы, полки, входные двери и другие элементы должны быть хорошо обработаны и подготовлены для длительного срока эксплуатации в соответствующем помещении.
• Обязательно нужно соблюдать последовательность проведения всех работ и не экономить на постройке погреба.

Далее предлагается рассмотреть некоторые виды конструкций погребов, инструкция их изготовления.

Как сделать простейший погреб с использованием старой ванны

Оригинальное хранилище для овощей небольших размеров можно изготовить из старой эмалированной ванны. В нем продукты надежно защищены от грызунов, здесь легко поддерживать чистоту. При повреждениях эмалевого покрытия, необходимо принять меры, чтобы не появилась ржавчина. Эти участки зачищаются, обезжириваются наждачной шкуркой и зашпаклевываются. Для этого лучше использовать эпоксидную шпаклевку, приготовленную на основе эпоксидной смолы, с дополнением наполнителя: талька, зубного порошка. В состав погреба из ванны входят:

• Ванна.
• Крышка.
• Люк.
• Песчаная подсыпка.
• Деревянная решетка.

[caption id="attachment_1609" align="aligncenter" width="470"] Погреб из эмалированной ванны[/caption] Перед тем, как наносится слой шпаклевки, в нее следует добавить в соотношении 1:10 отвердитель.

Совет: Приготавливая раствор нужно помнить, что состав через 30 минут после его готовности начнет схватываться и будет непригодным.

Ванна размещается под:

• Дачным домиком.
• Под верандой, при ее наличии.
• Полом гаража.
• Летней кухней.
• Сараем

(см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка) При подготовке к использованию необходимо:

• Вырыть небольшой котлован для установки ванной.
• Устройство ставится вровень с землей.
• Сверху накрывается деревянным щитом, в котором проделан небольшой люк.
• На щит и люк прибивается стальная сетка с ячейкой до восьми миллиметров.
• Дополнительным слоем можно взять старое одеяло, тюк соломы или другой утеплитель, что позволит сохранять продукты до наступления холода.
• Емкость снаружи окрашивается битумным лаком.

Если есть в наличие старая ванна, цена такого сооружения будет минимальной.

Как сделать мини-погреб

[caption id="attachment_1621" align="aligncenter" width="443"] Мини-погреб[/caption] На схеме:

• 1 - слой песка и щебенки.
• 2 - кровля.
• 3 - кирпичные стены.
• 4 - отмостка.
• 5 - замок из глины.
• 6 - входная дверь.
• 7 - вентиляционное окошко.
• 8 - слой утеплителя.
• 9 – слой гидроизоляции.

Наземные погреба, имеющие вид утепленных деревянных ящиков, с небольшими размерами, пользуются большой популярностью среди садоводов-любителей. Такие погреба занимают на участке незначительные площади, а построить их можно из подручных материалов. Для этого:

• На определенном месте делается выемка в земле глубиной от 30 до 50 сантиметров.
• Основание ее выравнивается, трамбуется и примерно на 10 сантиметров засыпается дренирующими материалами. По дренажной засыпке укладывается глиняный слой толщиной до 20 сантиметров, в которую с минимальным зазором, аккуратно плашмя утапливается красный обожженный кирпич, верхняя поверхность которого будет являться полом.
• Сколачивается из досок, толщиной от 40 до 50 миллиметров ящик со сбитыми плотно двойными стенками.
• В зазор, образованный между стенками, укладывается материал для теплоизоляции: - керамзит;

1. опилки;
2. листья дуба;
3. лесной мох.

• Чтобы стенки погреба не продувались снаружи, они обшиваются. Для этого можно брать:

1. строительный картон;
2. крафт-бумагу;
3. пергамин;
4. рубероид.

• На торцевой стороне погреба устраивается люк или лаз размером 0,6×0,8 метров. В люке две дверцы - наружная и внутренняя, между ними на зиму закладывается утеплитель.
• На этой же стенке устраивается вентиляционное отверстие – форточка, размерами 12×12 сантиметров, заделанное снаружи сеткой с мелкими ячейками.
• Перед входом монтируется из любого строительного материала козырек.
• Сверху погреб прикрывается легкой одно- или двухскатной крышей, которая изготавливается из горбыля, укрытого рубероидом, асбестоцементным волнистым шифером или любым другим материалом для устройства кровли.
• Вокруг подвала, на расстоянии до полутора метров от стенок, делается водоотводная канава глубиной примерно полметра, на половину заполненная дренирующим материалом:

1. камнем;
2. кусками кирпича;
3. щебенкой;
4. хворостом из веток.

Погреб-кувшин

Это простая и быстровозводимая конструкция, отличается достаточной прочностью и сравнительно невысокой стоимостью. [caption id="attachment_1611" align="aligncenter" width="398"] Погреб-кувшин из кирпича[/caption] На рисунке:

• 1 - крышка нижняя.
• 2 – тюфяк.
• 3 - слой глины.
• 4 - грунт из песка.
• 5 - кирпичная кладка.
• 6 - боковая пленка.
• 7 - напольная пленка.
• 8 - слой песка.
• 9 – щебенка.
• 10 – раствор бетона.

Работы по строительству выполняются в таком порядке:

• Выкладывается котлован равный глубине будущего «кувшина»: глубиной примерно три метра, диаметром до 2,5 метров.
• На дне грунт уплотняется, при этом добавляется небольшое количество щебня, который затем присыпается слоем песка до пяти сантиметров, выравнивается и еще раз уплотняется.
• На основание укладывается полиэтиленовая пленка в два слоя.

Совет: Большой полиэтиленовый «чулок» нужно изготовить заранее размером на весь погреб. Это будет гидроизоляционный слой, который отделяет боковую засыпку от кладки из кирпича. Для предотвращения порыва пленки, ее нужно защитить слоями рубероида или оргалита.

• Для кладки стен из кирпича, его понадобится 700 штук.
• В раствор из цемента и песка добавляется небольшое количество глины, что придает ему пластичность. Глина готовится заранее, замачиванием на одни или двое суток до кладки.
• Во время работы все внутренние и наружные швы тщательно необходимо затирать глиняным раствором.
• После выкладывания стены на 0,5 – 0,8 метра, пленка снаружи прижимается к стенке, а щель между кладовкой и стенкой котлована заполняется песчаным грунтом.
• Грунт уплотняется.
• Уменьшение наружных размеров погреба начинается постепенно с 14-го ряда.
• Кирпичи укладывают с наклоном к центру погреба.
• Растворная постель с внешней стороны кладки делается толще, чем внутренняя часть.
• С 27-го ряда меняется характер кладки на обратный. Таким образом, к концу кладки все кирпичи должны принять горизонтальное положение.
• Периодически проверяется горизонтальность и вертикальность стен, для чего используются рулетка и отвес.
• По завершении кладки все швы хорошо затираются куском мешковины.
• Внутренняя поверхность после просушки готова для побелки.
• Двойным из дерева делается люк-лаз. Для его изготовления лучше брать сосну или лиственницу. Они более устойчивы к влаге и почти не проводят тепло.
• Владелец сам выбирает размер лаза для погреба. Конструкция может иметь лаз на всю «горловину»

Совет: Для предотвращения промерзания погреба при больших заморозках, верхняя часть засыпки делается из сухих опилок. В смесь добавляется небольшое количество негашеной извести, которая сможет отпугнуть мышей.

• Между обоими крышками лаза размешается тюфяк, который набит мелкими опилками стружкой.
• Пол в погребе бетонируется покатым к центру. Его толщина составляет от пяти до десяти сантиметров.
• После того как весь бетон затвердеет, все внутренние поверхности «кувшина» белятся известью с добавлением медного купороса.

Совет: Такой погреб целесообразнее размещать под гаражом или другим сооружением, что защитит хранилище от сырости. Он хорошо изолирован от воздействия грунтовых вод, ему не требуется зимой специальная вентиляция, а летом хорошее проветривание осуществляется через открытый люк.

Какие существуют еще виды и оптимальный размер погреба, более детально можно познакомиться по видео. [post_title] => Размеры Погреба В Доме & Гараже: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => razmery-pogreba-130 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-05 16:46:26 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 12:46:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1574 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 1576 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-06 12:43:22 [post_date_gmt] => 2015-03-06 08:43:22 [post_content] => [caption id="attachment_1583" align="aligncenter" width="485"] Фото, как обрабатываются стены специальным средством[/caption] Прежде, чем начать борьбу, необходимо понять, почему в погребе плесень появляется с завидной регулярностью. Помещение, находящееся под несколькими метрами земли, идеально подходит для роста различных грибков, а также плесени.

Откуда появляется плесень

Многие неустанно пытаются бороться с налетом, но результат оказывается неудовлетворительным. Поэтому большинство пускает ситуацию на самотек и предпочитает не обращать внимание. Однако этого делать категорически не рекомендуется.

Примечание. Споры плесени проникают через дыхательные пути в легкие и там оседают. Все это приводит к развитию астмы, аллергических реакций, частых головных болей, а также к сухому кашлю.

На вопрос, откуда появляется плесень, может быть несколько ответов:

• Отсутствие или завал вентиляционных шахт.
• Недостаточная циркуляция воздушных потоков.
• Неудовлетворительная гидроизоляция от грунтовых вод.
• Повышенный уровень влажности воздуха.
• Скопление конденсата.
• Продолжительное хранение сгнивших продуктов.
• Эксплуатация деревянных конструкций, которые заражены спорами.

В зависимости от причины разрастания данного грибка борьба с плесенью в погребе будет вестись различными способами и средствами. Если на стенах или на потолке наблюдаются постоянные капельки воды -образуется излишний конденсат. Это первый тревожный сигнал, который предупреждает о том, что в системе вентилирования возникли проблемы и их следует устранить в самое скорое время. Так как плесень имеет свойство очень быстро разрастаться по стенам и потолку, это в конечном итоге приведет к попаданию спор на хранящиеся продукты в погребе и существенному сокращению срока их годности.

Совет. Поэтому, если вы зашли в погреб и ощутили неприятный затхлый, влажный, спертый запах, а на стенах несколько капель воды, то следует немедленно приступать к решительным действиям.

Борьба с недугом

[caption id="attachment_1584" align="aligncenter" width="478"] Как бороться с плесенью в погребе, если причина ее возникновения недостаточная вентиляция[/caption] Прежде всего, необходимо провести детальный осмотр вентиляции. Возможно, отверстия забились мусором или пылью. Бывает, что мелкие грызуны или птицы устраивают в них свои гнезда. Все это препятствует проникновению в помещение свежего воздуха. Итак:

• Для начала берем резиновые перчатки и респиратор, чтобы защитить дыхательные пути.
• Затем понадобится плотная щетка, ею вычищается весь мусор из вентиляции, куда достанет рука из погребного помещения.
• Затем выходим на улицу и чистим вентиляцию с внешней стороны. С этим могут возникнуть некоторые проблемы - зависит от конфигурации погреба.
• Бывает, что каждое отдельное помещение имеет свой собственный воздухоотвод. Но может быть и общая система вентиляции.
• В первом случае достаточно привязать щетку к длинной палке и провести зачистку.
• Во втором случае придется согласовывать работы с домоуправляющими органами.
• Кроме перечисленных мер, ответить на вопрос: «как избавится от плесени в погребе», которая появляется в связи с недостаточной вентиляцией, - поможет самодельная вытяжка.
• Для ее изготовления понадобится небольшой настольный вентилятор, который можно приобрести в любом магазине электроники. Его цена невысока, а эффект будет потрясающий.

Далее вентилятор закрепляется в воздухозаборном отверстии. После этого его подключают в сеть и он беспрерывно может работать и обеспечивать приток свежего воздуха, что поможет в избавлении от затхлости и сырости.

Как убрать плесень в погребе, если близко проходят грунтовые воды

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="503"] Схема устройства гидроизоляции[/caption] В подобных случаях, когда происходит повышение уровня грунтовых вод, единственным надежным средством станет хорошая гидроизоляция. Инструкция по ее созданию следующая:

• На пол засыпается полтора сантиметрами мелкого щебня, равномерно распределяется и утрамбовывается.
• Далее его заливают заранее приготовленным битумом в два-три слоя.
• Пока верхний слой битума еще горячий, поверх него застилают гидроизоляционный материал. Чаще всего используют листы рубероида.
• После этого пол полностью заливают бетоном и выравнивают.
• Подобная гидроизоляционная обработка погреба от плесени предполагает поднятие пола примерно на 8-10 см.

Совет. Если погреб с низким потолком, то могут возникнуть проблемы. Поэтому рекомендуется заранее рассчитать глубину погреба с учетом гидроизоляции.

У многих возникнет вопрос: «как очистить погреб от плесени, если грунтовые воды проходят близко, но поднять пол так сильно не получится?» В этом случае рекомендуется использовать глиняный замок. Он дает поднятие на 3-5 см. Для его создания необходимо:

• Замазать всю поверхность пола слоем жирной глины в 1-2 см. После чего плотно утрамбовать и дождаться полного высыхания.
• После этого насыпается слой сухого песка в 1 см.
• Сверху пол заливается цементной или бетонной стяжкой.

Как было написано ранее, плесень может расти не только на полу, но и на стенах и потолке. Стены тоже нуждаются в гидроизоляции.

Как уничтожить плесень в погребе на стенах посредством гидроизоляции

Прежде всего необходимо подготовить гидроизоляционный раствор. Им может быть жидкий битум или глина. Далее:

• Данным раствором необходимо тщательно промазать как внешние, так и внутренние стены погреба.
• Поверх нанесенных растворов накладывается бетонная или цементная стяжка.

После проведенных работ ваш погреб будет надежно защищен от проникновения грунтовых вод, а значит и от повторного появления плесени.

Как вывести плесень в погребе

[caption id="attachment_1586" align="aligncenter" width="492"] Уже давно пора что то делать[/caption] Бывают ситуации, когда погреб сухой и чистый, воздушные массы проникают в вентиляцию беспрепятственно, но плесень все равно появляется в углах и на потолке Причиной ее возникновения могут быть продукты, которые долго хранились в нем, успели заплесневеть и теперь споры грибка активно разрастаются по стенам. В этом случае необходимо срочно произвести дезинфекцию и разобраться, как и чем обработать погреб от плесени:

• Очищаем погребное помещение от всех хранящихся в нем продуктов, стеллажей, банок и т.п.
• После этого зачищаем поверхности стен и потолка, где растет плесень, металлическим шпателем. Если пол земляной, то отставшую от стен штукатурку придется вынести из погреба вместе с 10 см. земли. Если пол бетонный, то штукатурка тщательно собирается в мешки и выкидывается.

Внимание. Ни в коем случае нельзя высыпать землю со штукатуркой на участок рядом с садом или огородом. Споры плесени легко могут перейти на плодовые деревья или овощи. Поэтому только утилизация.

• Далее помещение полностью обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Можно использовать нашатырный спирт, белизну, лимонную кислоту:

• В одном литре воды нужно развести 100 мл данных жидкостей и распылителем нанесите на стены и потолок.
• После этого плотно закройте дверь и оставьте так на одни сутки. Только после этого можно заходить вовнутрь и заносить стеллажи с продуктами.

Примечание. Если у вас в погребе произрастает не только «обычная» зеленоватая плесень, но еще и полностью белая с пушистыми отростками, то необходимо использовать более сильные средства для дезинфекции.

Как избавиться от белой плесени в погребе

[caption id="attachment_1587" align="aligncenter" width="492"] Используйте пары сернистого газа[/caption] В специализированных магазинах бытовой химии можно приобрести сернистую шашку:

• Шашку нужно поджечь и оставить на несколько суток в закрытом погребе.
• Перед поджогом плотно закупорьте все вентиляционные отверстия, чтобы газ не смог просочиться наружу.
• Кроме того, необходимо надеть плотную закрытую одежду, очки и респиратор, чтобы газ не причинил вреда здоровью.
• Только после этого можно зайти с шашкой в погреб, поджечь ее и быстро покинуть замкнутое помещение, плотно закрыв дверь.
• Через двое суток можно открыть дверь, хорошо проветрить помещения и заносить продукты.

Совет. Если в погребе был земляной пол, то после завершения обработки дезинфицирующими средствами необходимо заменить примерно 10 см верхнего слоя на новый слой из земли, которую рекомендуется предварительно пропитать раствором из лимонной кислоты.

Народные средства

[caption id="attachment_1588" align="aligncenter" width="498"] Предыдущие поколения веками накапливали полезные рецепты и знания, которые не потеряли своей актуальности и в наше время[/caption] Существует несколько «народных» способов как удалить плесень в погребе. При этом вам не придется тратить больших денежных средств и все работы можно провести своими руками:

• Разместите в подвале несколько ведер с порошком из белого мха. Он отлично впитывает лишнюю влагу и дезинфицирует.
• То же самое можно проделать и с гашеной известью.
• Чем убрать плесень в погребе проще всего? Любой кислотой! Рекомендуется использовать борную, соляную, уксусную, лимонную. Любую, которая будет у вас в наличии.
• Плесневый грибок не выживает при высоких температурах. Поэтому, если у вас имеется горелка, то можно обработать огнем все поверхности погреба. Однако стоит учесть, что деревянные поверхности так обрабатывать категорически запрещено!

Простые, а главное действенные способы, помогут обезопасить и полностью удалить плесень из погреба. Не стоит оттягивать момент дезинфекции.  Иначе есть высокий риск потерять большое количество уже хранящихся продуктов, а также получить полностью заразное помещение, которое на протяжении еще долгих лет невозможно будет использовать по прямому назначению. А в завершении рекомендуем посмотреть видео в этой статье и определиться с методами борьбы. [post_title] => Как Избавиться В Погребе От Плесени: Детальное Расследование [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-v-pogrebe-ot-pleseni-49 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-27 23:29:22 [post_modified_gmt] => 2019-03-27 19:29:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1576 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 5791 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 10:16:25 [post_date_gmt] => 2017-05-19 06:16:25 [post_content] => [caption id="attachment_5795" align="aligncenter" width="480"] Стены монолитного цокольного этажа[/caption] Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант. Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.

Структура заглубляемого этажа

Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:

1. На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
2. На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.

Визуально разницу в конструктиве двух вариантов, вы можете видеть на представленном ниже фото. [caption id="attachment_5796" align="aligncenter" width="480"] Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте[/caption] При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.

• Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
• При большем заглублении, этаж считается подвальным.
• Есть ещё и третий, комбинированный вариант - когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.

[caption id="attachment_5797" align="aligncenter" width="480"] Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема[/caption] Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.

В основании монолитная плита

Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.

Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов - в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.

[caption id="attachment_5798" align="aligncenter" width="480"] Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита[/caption] Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см - даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще. Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла. Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.

Этапы строительства на плитном фундаменте

Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах. [caption id="attachment_5807" align="aligncenter" width="480"] Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича[/caption] При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.

Особенности строительства на ленточном фундаменте

О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.

Конструктивные материалы стен

Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита. Это:

1. Блоки ФБС.

В зависимости от качества грунта на участке, они могут монтироваться:

• На естественное основание;
• На подбетонку;
• На монолитную подушку;
• На сборную подушку.

[caption id="attachment_5808" align="aligncenter" width="480"] Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС[/caption] Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом. Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем  чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.

2. Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный  ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
3. Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.

[gallery link="file" ids="5809,5810,5811"]

4. Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
5. Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.

Устройство полов по грунту

Если при возведении цокольного этажа на монолитной плите беспокоиться об устройстве пола не приходится, то в случае с ленточным фундаментом, у нас есть только стены. Пол только предстоит сделать, и самый ответственный момент здесь заключается в том, чтобы его примыкание к стенам фундамента было герметичным. [caption id="attachment_5812" align="aligncenter" width="480"] Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет[/caption]

• Технология устройства пола по грунту, сходна с процессом заливки плитного фундамента. Разница только в толщине бетона - а так же в армировании, которое здесь производится только одним рядом сетки.
• Во внутреннем контуре фундаментной ленты находится естественный грунт, который, чаще всего, не может служить основанием для пола. Причина банальна – его требуется выровнять и вывести в единую плоскость согласно проектной отметке.
• Поэтому поверхность грунта сначала дорабатывается: недоборы грунта срезаются, а переборы подсыпаются и уплотняются (или бетонируются). Далее, идёт нежёсткий подстилающий слой из песка и гравия.

Обратите внимание! Некоторые делают чисто песчаную подушку, но при использовании наряду с песком гравия или щебня, уплотнение подушки получается более качественным. Это архиважный момент, так как при некачественном уплотнении, в результате усадки грунта пол может и просесть. Не отсыпают только скальные и крупнообломочные грунты, так как они не подвержены ни усадкам, ни морозному пучению.

[caption id="attachment_5813" align="aligncenter" width="480"] Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи[/caption] После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим. Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию - рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.

Важно! Все эти меры не дают гарантии, что высоко поднявшаяся грунтовая вода не сможет просочиться в помещения. Поэтому, при неблагоприятной гидрогеологической обстановке на участке, предпочтение лучше отдать полностью монолитному варианту на плите, так как в нём между стенами и полом вообще нет стыков.

[caption id="attachment_5814" align="aligncenter" width="480"] Вариант структурирования пола по грунту[/caption]

• В качестве утеплителя для пола, могут использоваться жёсткие плиты фольгированного пенополистирола, или плиты пеностекла, поверх которых устанавливаются маяки и производится заливка стяжки из раствора, армированного фиброволокном.
• Если полы в цокольном этаже будут дощатыми, то утепление можно произвести не под стяжкой, а внутри каркаса пола. При необходимости, можно сделать и то, и другое – в помещениях цокольного этажа будет только теплее.
• При использовании для заливки пола теплоизоляционного бетона (керамзитобетона, пенополистирбетона, пенобетона), закладывать плитный утеплитель вообще нет нужды. В этом случае, бетон заливают по маякам, а потом просто выравнивают его поверхность тонкой стяжкой – например: делают наливной пол.

Как видите, устройство цокольного этажа и фундамента при нём, может быть выполнено разными способами, и имеет множество нюансов. Занимаясь строительством самостоятельно, необходимо отнестись к ним со всей ответственностью, так как самая незначительная ошибка может сделать эксплуатацию подвала не просто некомфортной, но и вообще невозможной. [post_title] => Строительство фундамента с цокольным этажом: выбираем лучший конструктивный вариант [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelstvo-fundamenta-s-cokolnym-etazhom-341 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 10:40:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 06:40:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 13 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-04 01:25:22 [post_date_gmt] => 2014-10-03 21:25:22 [post_content] => [caption id="attachment_52" align="aligncenter" width="493"] Погреб для дачи пластиковый[/caption] Строительство капитального погреба может оказаться очень трудоёмким, особенно, если грунтовые воды близко. Чего стоит только устройство дренажа, возведение стенок и их гидроизоляция. Но есть и прекрасная альтернатива – погреб из пластика. Монтируется довольно быстро, влажности не боится, а, значит, долго служит. Мы расскажем вам, как установить погреб пластиковый для дачи, и сделать это, по возможности, самостоятельно.

За и против

Давайте разберёмся, что же пластиковый подвал представляет собой. Это ёмкость в виде геометрически правильного или обтекаемого короба. В зависимости от размеров и конструкции, он может иметь рёбра жёсткости, или обходиться без них:

• Стандартные пластиковые погреба имеют габариты, одинаковые по ширине, высоте и длине: полтора или два метра. Можно, конечно, заказать производителю такую ёмкость по индивидуальным размерам (см. также Размеры погреба: какие бывают). Полимерные подвалы оборудуются лестницей для спуска, полками, и герметично закрывающейся крышкой.
• Установить такой погреб можно как отдельно стоящим, так и во время строительства гаража или дачного домика. Можно, конечно, смонтировать такой погреб и под капитальным домом, но там, чаще всего, подвальное помещение проектируется заранее, и устраивается по всей площади дома, как цокольный этаж.
• На устройство подвала, в этом случае, средств не жалеют, так как используют его не только как кладовую для припасов. Погреба пластиковые тем и хороши, что особых трудозатрат на установку не требуют, и вполне годятся для дачного участка, как альтернатива обычному холодильнику.
• С выбором места для этого сооружения проблем обычно не возникает. Главное – правильно произвести его установку, и вы получите помещение для хранения продуктов, которое защищено от влаги, грызунов и плесени (см. также Как избавиться в погребе от мышей и крыс и Как избавиться в погребе от плесени).

И хотя цена полимерного погреба может оказаться выше аналогичного земляного сооружения, удобство пользования таким подвалом того стоит. Собственно говоря, высокая стоимость является его единственным недостатком.

Монтаж

Естественно, что для установки погреба требуется вырыть котлован. Его глубина будет зависеть от размера погреба. Яму глубиной в три-четыре метра можно выкопать и вручную:

• Нередко бывает так, что после снятия первого слоя грунта, выемка начинает заполняться водой. Она может поступать как из боковых стенок, так и через дно котлована. Нужно срочно принять меры, но какие? Обычно эта проблема решается просто. По центру котлована необходимо выкопать ямку глубиной 40-50 см.
• Вода будет стекать в это углубление, а вы сможете спокойно продолжать работу. По мере углубления котлована, углубляйте и выемку для сбора воды. После того, как необходимая глубина будет достигнута, следует заняться подготовкой основания для установки кессона.
• Лучше всего, если оно будет выполнено из бетона. Для этого на дне котлована устраивают песчаную подушку толщиной 8-10 см. Её можно пропитать битумом, или внахлёст застелить рубероидом.
• Поверх гидроизоляционного слоя заливается бетонный раствор, в котором утапливается арматурная сетка. Оставляете бетон на 28 дней до полного набора прочности. Можно пойти более простым путём, и положить в основание железобетонную дорожную плиту в заводском исполнении.
• Далее, на основание можно будет производить установку кессона. Это своего рода поддон, углубление, в которое будет монтироваться корпус погреба. Он может быть как пластиковым, так и металлическим (см. также статью Металлический кессон для погреба своими руками). Между кессоном и стенками котлована образуется зазор. Его рекомендуется засыпать глиной, и не просто засыпать, а хорошо утрамбовать.
• Выполнить дальнейшую работу вам помогут видео, а так же инструкция по монтажу. Корпус погреба устанавливается в кессон, и фиксируется тем способом, который предусмотрен производителем. После чего, производится обратная засыпка грунта в пазухи между стенками котлована и погреба.
• Иногда производители рекомендуют делать бетонное основание и внутри погреба. Связано это с тем, что близко расположенные грунтовые воды способны своим напором выдавить погреб из почвы, и конструкцию необходимо утяжелить. А если она находится под жилым домом, стенки котлована тоже желательно забетонировать. Такой вариант мы видим на приведённом фото.

[caption id="attachment_46" align="aligncenter" width="535"] Схема расположения пластикового погреба под домом[/caption]

• Поэтому, сооружая погреб, необходимо точно знать глубину залегания грунтовых вод на вашем участке (см. статью Как узнать уровень грунтовых вод на даче). Если у вас или ваших соседей есть колодец, вы можете сориентироваться по нему. В противном случае вы можете обратиться с соответствующим вопросом в ближайшую геологическую партию.
• Пластик для изготовления емкостей для погребов, чаще всего содержит в своём составе стекловолокно. Поэтому, погреб из стеклопластика является довольно прочным изделием. Не уступает ему по этому показателю и полипропилен. Бояться, что стенки подвала могут сломаться, не стоит.

В любом погребе должна быть устроена вентиляция, и пластиковый вариант не является исключением. Он даже комплектуется с завода специальной вентиляционной системой. Если её установка своими руками вам покажется сложной (см. статью Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем), пригласите специалиста, но не старайтесь переделать по-своему. Ошибки при её монтаже чреваты появлением конденсата, и, как следствие, увеличением влажности. [post_title] => Пластиковый Погреб: Достоинства + Недостатки [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => plastikovyj-pogreb-7 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-16 02:08:05 [post_modified_gmt] => 2019-03-15 22:08:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=13 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 928 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:55 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:55 [post_content] => [caption id="attachment_973" align="aligncenter" width="528"] Дренаж в подвале дома[/caption] Дренаж в подвале дома в некоторых вариантах просто необходим. Ведь влага и сырость в подвале не просто могут повредить хранящиеся продуты, но и повлияют на долговечность самого строения. Если помещение уже стоит, тогда придется делать дренаж подвала изнутри, это правда стоит сказать даст не малый эффект, но все работы надо будет сделать качественно. Сегодня будет приведена инструкция для выполнения этой работы. Так же вы сможете посмотреть и видео по этой теме.

Выполнение работ

Дренаж в подвале дома под силу сделать любому человеку. Здесь просто надо терпение и правильный подбор материалов для выполнения работы. Так же не следует забывать о качестве подготовки базовой плоскости. Без этого материал не будет прочно держаться и не будет выполнять свои функции.

Необходимость дренажа в подвале

Гордостью рачительного хозяина может стать сухой подвал с качественно сделанным дренажом и гидроизоляцией. [caption id="attachment_974" align="aligncenter" width="437"] Фото схемы дренажа подвала[/caption] Итак:

• В помещении, где не скапливается вода и воздух не переувлажнен гораздо больше шансов сохранить свежие и консервированные овощи и фрукты, заготовленные на зиму.
• Сырой подвал для этой цели абсолютно непригоден.

Внимание: Более того, он может стать источником сырости для всего дома, угрожающим появлением плесени и грибка в верхних помещениях.

При правильном устройстве дренажной системы снижается риск подтоплений, укрепляется фундамент дома и повышается несущая способность опорного грунта:

• Бороться с сыростью порой бывает очень трудно, однако возможно. Сухости и чистоты в подвальном помещении можно достичь и своими руками, смонтировав дренажную систему и выполнив гидроизоляцию стен. Нужно только запастись некоторыми знаниями и приложить определенные усилия.
• Непременным условием проведения дренажных работ в подвале является хорошее качество их исполнения. Тогда только можно рассчитывать на долгосрочную службу дренажа.
• Если же нарушена технология, произведена замена материалов на более дешевые или работа сделана недобросовестно, то в последующем неминуемы неоднократные ремонтные работы. А это связано со значительными финансовыми затратами.

Гидроизоляция поверхностей

Сухость в подвале зависит от того, насколько герметичны его стены и фундамент. Вода способна просачиваться внутрь помещения. Поэтому, прежде всего, нужно заняться гидроизоляцией стен. [caption id="attachment_975" align="aligncenter" width="501"] Схема гидроизоляции подвала[/caption] Итак:

• Для начала необходимо удалить просочившуюся воду (читайте Вода в подвале: что делать – мероприятия по ликвидации), просушить поверхности с помощью электрообогревателя и хорошего проветривания подвала.
• Бетон очищают от загрязнений и пыли. В противном случае обмазка плохо пристанет и желаемый эффект защиты от влаги не будет достигнут.
• Чаще всего для обмазочной гидроизоляции пользуются материалами, содержащими битум. Сделать обмазку поверхности фундамента подвала вполне по силам практически каждому его владельцу.
• Битум заполняет поры бетона, тем самым преграждая пути для проникновения воды.

Внимание: Битумная гидроизоляция не отличается долговечностью, что является ее серьезным недостатком. Со временем происходит потеря эластичности и покрытие растрескивается. Через трещины влага начинает просачиваться в помещение.

• Более долговечными гидроизолирующими материалами являются пластификаторы, имеющие срок службы до 6 лет и вполне демократичные цены. Последнее обстоятельство делает данную гидроизоляцию довольно популярной среди застройщиков.
• Еще одной альтернативой битуму служат горячие мастики, в состав которых входят нефтебитум, низкомолекулярный полипропилен и полиэтилен. Такую мастику наносят на поверхности предварительно ее разогрев. Преимуществами данного изоляционного материала являются его высокие эксплуатационные характеристики. Он обладает лучшими склеивающими способностями, большей теплостойкостью и эластичностью, чем битум.

Строительство дренажа у подошвы фундамента

Дренаж подвала своими руками лучше всего делать на начальной стадии строительства. Тогда это просто будет сделать значительно проще, да и цена работ будет ниже.  Итак:

• Качественно сделанная гидроизоляция преградит доступ влаги внутрь подвального помещения через стены, однако для полного избавления от воды, скапливающейся снизу необходимо смонтировать дренажную систему.
• Чаще всего для устройства дренажа используются обыкновенные трубы из ПВХ. Чтобы уложить трубы сначала выкапывают траншею до основания фундамента. Затем на дно траншеи укладывают фильтрующую ткань таким образом, чтобы ее края закрывали боковые стенки траншеи и выходили на грунт. Выступающую часть ткани засыпают ровным слоем гравия. ПВХ-труба укладывается только после этого.
• При кладке трубы необходимо сделать небольшой уклон, обеспечивающий сток влаги. Воду следует направить в выпускную трубу. Дренажные трубы привязывают к находящимся на поверхности водоприемникам, которые оборудуют специальными решетками. Во избежание засорения решеток листьями, травой или другим мусором, мешающим дренажу, их присыпают гравием.
• На следующем этапе дренажные трубы засыпают гравием, а сверху укладывают фильтрующую ткань, закрепляя ее камнями. Для замедления забивания пор фильтрующей ткани мельчайшими частицами грунта на нее насыпают крупнозернистый песок слоем около 15 см. Дренажная система устроенная таким образом отличается простотой, надежностью и долговечностью. Эффективность работы дренажа зависит от суммарной длины трубопровода. Если она превышает 60 метров, то в этом случае увеличивают диаметр выпускной трубы.

Внимание: Если участок не имеет естественного уклона или в случае отсутствия вблизи коллектора ливневого стока, качественный дренаж подвального помещения осуществляют при помощи установки насоса. В данном случае труба, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывается по направлению к водосборнику по кратчайшему расстоянию.

Проводя дренажные работы в подвале, не стоит забывать и о том, что нужно отводить как можно дальше от дома дождевую воду, текущую с крыши по водосточным желобам. При нарушении этого элементарного правила возникают дополнительные проблемы с отводом воды из подвала. [post_title] => Дренаж Подвала: Подробная Инструкция Для Чего + Как Делается [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => drenazh-podvala-131 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-05 17:29:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 13:29:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=928 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 9622 [post_author] => 2 [post_date] => 2019-03-15 17:37:56 [post_date_gmt] => 2019-03-15 13:37:56 [post_content] => [caption id="attachment_9628" align="aligncenter" width="480"] Одноэтажный дом с цокольным этажом[/caption] Выбирая или заказывая проект для строительства дома, бывает необходимо решить, сколько должна быть высота цокольного этажа в нем. Этот параметр нельзя выбрать произвольно, так как существует несколько влияющих на него факторов. В том числе и требования, регламентируемые нормативными документами. Обо всех нюансах определения этой высоты и устройстве цоколя вообще, расскажет данная статья.

Определение цокольного этажа

Что такое цокольный этаж СНиП 31 01 2003 определяет довольно четко. В нем говорится, что таковым этаж считается в том случае, если:

• Перекрытие помещений такого этажа находится не выше чем на 200 см от проектной отметки земли;

[caption id="attachment_9629" align="aligncenter" width="480"] На участках с уклоном в расчет принимается средняя проектная отметка грунта[/caption]

• Уровень пола находится не ниже, чем наполовину высоты всего цокольного этажа.

[caption id="attachment_9630" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж заглубляется в грунт не более чем на половину своей высоты[/caption] То есть, если отметка пола будет располагаться ниже, то помещения считаются уже подвальными. А если высота цокольных этажей над уровнем земли превышает двухметровую отметку, то это жилые этажи.

Обратите внимание. В случае признания цокольного этажа первым, его площадь включается в жилую площадь дома и облагается имущественным налогом.

Параметры выбора высоты цокольного этажа

В строительных нормах и правилах дается ряд указаний по проектированию и обустройству зданий. Вряд ли частному застройщику необходимо досконально изучать эти документы, особенно если и проектированием, и строительством будут заниматься специалисты. [caption id="attachment_9631" align="aligncenter" width="480"] СНиП[/caption] Но на случай такой заинтересованности приведем основные документы. Это:

• СНиП (жилые помещения, цокольный этаж) под номером 2.08.01;
• СНиП (цокольный этаж общественных зданий и сооружений) под номером 2.08.02

«Чистая» высота

Высота помещений в цокольном этаже от уровня чистого пола до потолка выбирается в зависимости от назначения - от того, будет ли этот этаж использоваться только для технических нужд, или он предназначен для увеличения жилой площади.

• Технический этаж предназначается для прокладки под полом всех коммуникаций и узлов жизнеобеспечения дома. Там могут находиться котельная, бойлер, насосная станция и станция очистки воды, постирочная, кладовка, овощехранилище и другие подсобные помещения (подробней читайте тут). В этом случае, согласно СНиП подвалы и цокольные этажи рекомендуется устраивать высотой не менее 180 см.

[caption id="attachment_9632" align="aligncenter" width="480"] Котельная в полуподвале[/caption]

Совет. Если рост человека, который будет заниматься обслуживанием технического подполья, больше 180 см, ему будет очень неудобно выполнять свою работу. Особенно если под потолком проложены коммуникации, ещё более понижающие его уровень. Поэтому такой нюанс тоже нужно учитывать.

• Если в полуподвале планируется обустроить жилые комнаты, кухню, спортивный зал или даже сауну, чистая высота цокольного этажа рекомендуется нормами не менее 210 см. Но, конечно, чем она больше, тем комфортнее там будет находиться. Соблюдая требования по строительству таких этажей, вполне можно уложиться в стандартную высоту 250 см.

[caption id="attachment_9633" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж – высота потолка для жилых помещений должна быть 210 см и более[/caption] Понятно, что чем выше цоколь, тем выше и цена его возведения, затраты на изоляцию и отделку. Но деньги можно заработать всегда, а вот изменить высоту уже построенных помещений будет невозможно. И об этом при экономии на данном этапе в будущем наверняка придется пожалеть.

Высота над уровнем земли

Второй важный аспект - каким делать цокольный этаж: высота над землей и величина заглубления. Она зависит не только от общей высоты помещений, но и от других факторов.

• Этажность дома и площадь застройки. Если она небольшая и этаж один, то за счет полуподвала можно вдвое увеличить жилую площадь коттеджа. Но здесь нужно учитывать и внешний вид: слишком большая высота цоколя у одноэтажного дома визуально может испортить архитектурную композицию.

[caption id="attachment_9634" align="aligncenter" width="480"] Площадь дома значительно увеличена за счет цокольного этажа и мансарды[/caption]

• Климатические условия: температура в холодное время года, обильность осадков. Чем больше заглублен цоколь в грунт, тем лучше в нем удерживается тепло. Но высокий снеговой покров может перекрывать низко расположенные оконные проемы и продухи.

[caption id="attachment_9635" align="aligncenter" width="480"] Для окон в низких цоколях приходится делать приямки и защищать их козырьками[/caption]

• Уровень грунтовых вод. Цокольный этаж при высоких грунтовых водах лучше максимально выносить вверх, чтобы защитить конструкции от их агрессивного воздействия.

[caption id="attachment_9636" align="aligncenter" width="480"] При высоком стоянии грунтовых вод устройство цокольного этажа может обойтись очень дорого[/caption]

• Наличие автономного выхода на улицу. В целях пожарной безопасности он необходим, когда высокий цокольный этаж в коттедже используется для увеличения жилой площади. Если он сильно заглублен, устройство выхода затрудняется, так как к нему должен вести спуск с проектной отметки земли. А такие углубления весной заливаются талыми водами, которые проникают в дом.

[caption id="attachment_9637" align="aligncenter" width="480"] Вход в полуподвал с улицы[/caption] Учесть и сопоставить все эти факторы с требованиями нормативных документов – задача непростая. Именно поэтому проектирование и строительство высоких цокольных этажей должно выполняться профессионалами на основании точных расчетов. Сэкономив и сделав все своими руками, впоследствии можно получить большие проблемы с эксплуатацией полуподвала.

Виды и назначение цоколей

Стены цокольного этажа – это не что иное, как фундамент дома, принимающий на себя всю его нагрузку. А у фундамента есть и собственные функции:

• Компенсация усадки грунта от давления на него массы дома;
• Изоляция внутренних помещений и нижних элементов стен от влаги;
• Теплоизоляция подполья и перекрытий первого этажа;
• Устройство вентиляции подземных помещений и пространства под перекрытиями;

[caption id="attachment_9638" align="aligncenter" width="480"] Качественная вентиляция подполья – защита от сырости и плесени в доме[/caption]

• Повышение нижнего уровня наружной облицовки стен с целью их защиты от механических повреждений и грязи.

Наконец, дома с высоким цокольным этажом просто смотрятся эффектнее и выше. Исходя из приоритетной важности той или иной функции, решают, какой делать высоту цоколя, из чего его возводить и какую конструкцию предпочесть.

Материалы для возведения цоколя

Стены цокольного этажа от пола до уровня земли делают монолитными из армированного бетона, либо возводят из бетонных фундаментных блоков. Из этих материалов их можно строить целиком, до перекрытий первого этажа, но есть ещё и вариант с кирпичной кладкой или кладкой из стеновых бетонных блоков выше уровня земли. [gallery link="file" ids="9639,9640,9641"] Наращивание высоты цоколя кирпичом применяют и в том случае, когда нескольких уложенных рядов фундаментных блоков не хватает до достижения нужной отметки, а ещё один ряд будет лишним. Так или иначе, инструкция по возведению фундаментов требует его выведения выше уровня земли бетоном. Это связано с тем, что кирпич по сравнению с ним обладает гораздо меньшей устойчивостью к влаге. [caption id="attachment_9642" align="aligncenter" width="480"] Фото стен цоколя с кирпичной кладкой до проектной отметки[/caption]

Конструктивные особенности

По отношению к фасадным стенам дома различают цоколь разного исполнения: выступающий, ровный и западающий. [caption id="attachment_9643" align="aligncenter" width="480"] На схеме различия хорошо видны[/caption]

Вид цоколя	Описание
[caption id="attachment_9644" align="aligncenter" width="480"] Выступающий[/caption]	Его толщина больше толщины стен. Такой цоколь делают для деревянных и каркасных домов. Чем выше он будет, тем лучше стеновые материалы будут защищены от влаги и гниения. Но выступ и вертикальную часть цоколя необходимо тоже защищать от осадков устройством отливов по всему периметру. Для кирпичных и каменных стен делать цоколь выступающим экономически невыгодно.
[caption id="attachment_9645" align="aligncenter" width="480"] Ровный[/caption]	Толщина стен и цоколя одинакова. Решение популярное, но двух- или одноэтажные дома с высоким цоколем вровень со стенами часто страдают от сырости, если он не отделан надежными и долговечными влагостойкими материалами.
[caption id="attachment_9646" align="aligncenter" width="480"] Западающий[/caption]	Когда цоколь уже, чем стены, они нависают над ним, тем самым надежно укрывая гидроизоляционный слой от осадков. Причем, чем ниже цоколь, тем лучше он защищен. Этот вариант самый долговечный и выгодный в экономическом отношении.

Вообще гидроизоляции как подземной, так и надземной части цоколя уделяется особое внимание, так как от её качества зависит не только комфортный микроклимат внутри, но и прочность и надежность всего здания. [caption id="attachment_9647" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж в разрезе – устройство гидроизоляции[/caption] Особенно важно защитить подземную часть от грунтовых вод. Для этого применяют несколько слоев изоляции, которые для надежности прослаиваются битумом или мастикой. Понятно, что чем глубже подземная часть, тем больше материалов и финансовых затрат потребуется для гидроизоляции по всему периметру. С другой стороны, если основная часть цокольного этажа будет возвышаться над землей, то возрастут затраты на его декоративную отделку.

Преимущества цокольных этажей

Цокольные этажи строят не только в жилых, но и в общественных зданиях, размещая на дополнительной площади спортивные клубы, магазины, прачечные и даже офисы. В многоэтажных жилых домах они чаще всего используются для парковки автомобилей. Для частного дома это тоже весьма выгодное решение, если из-за состава грунта или высокого стояния грунтовых вод не приходится прибегать к слишком высоким тратам на его обустройство. В таких случаях лучше увеличить этажность дома. Преимущества возведения цокольных этажей очевидны:

• Они значительно расширяют полезную площадь дома, на которой можно разместить как жилые комнаты, так и оборудование для обеспечения жильцов комфортными бытовыми условиями.

[caption id="attachment_9648" align="aligncenter" width="480"] Разрез дома с цокольным этажом: видно, сколько дополнительного пространства он дает[/caption]

• Размещение всего необходимого «по вертикали» позволяет уменьшить площадь застройки и не занимать место во дворе под хозяйственные постройки. Что актуально для небольших или вытянутых в длину земельных участков.

[caption id="attachment_9649" align="aligncenter" width="480"] Отсутствие на участке лишних построек позволяет с большим комфортом использовать его для отдыха[/caption]

• Цокольный этаж дает возможность обойти требования строительных норм, согласно которым частный загородный дом не может иметь более двух этажей и мансарды. С ним особняк будет иметь три полноценных этажа, причем один из них выпадет из-под налогообложения.
• Возведение такого этажа позволяет выгодно обыграть участок с большим уклоном рельефа.

[caption id="attachment_9650" align="aligncenter" width="479"] Коттедж на склоне[/caption]

Заключение

Как видите, высота цокольных этажей – величина, нормируемая в определенных пределах. Вариации довольно широкие, поэтому, даже не выходя за их рамки, бывает трудно определиться с конкретными параметрами. Видео в этой статье, как и приведенная в ней информация, помогут сделать это. Разумеется, нужно учитывать не только свои желания, но и материальные возможности, так как каждый сантиметр этой конструкции сказывается на стоимости строительных и отделочных работ. Поэтому решать, какой высоты должен быть цокольный этаж, лучше со специалистами, способными произвести точные расчеты и предоставить несколько вариантов на выбор. [post_title] => Высота цокольного этажа – какой она должна быть [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysota-cokolnogo-etazha-391 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-15 17:37:56 [post_modified_gmt] => 2019-03-15 13:37:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9622 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4206 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-02 15:52:07 [post_date_gmt] => 2016-06-02 11:52:07 [post_content] => [caption id="attachment_4207" align="aligncenter" width="483"] Подвесные стеллажи, полки: креативный подход к оформлению интерьера[/caption] На смену традиционным корпусным стенкам, которые лет 30-40 назад повально использовались в домах и квартирах для хранения всякой всячины, приходят оригинальные стеллажи и полки. Они изящны, легки и функциональны, не занимают много места, подходят для любого помещения. Немаловажен и тот факт, что стеллажи могут использоваться не только в качестве мебели, но и для конструктивного зонирования интерьера. При всех этих несомненных достоинствах, у них, по сравнению с корпусной мебелью, очень даже демократичная цена – а это радует покупателя больше всего. Далее мы поговорим о том, какие виды стеллажей можно и нужно использовать в быту, предложим ознакомиться с видео в этой статье на тему: «Стеллаж: полки – нержавеющая сталь».

Полки в домашнем интерьере

Декоративность и мобильность бытового стеллажного оборудования, позволяет использовать его в самых разных интерпретациях.  В зависимости от способа установки, его можно условно разделить на две группы: в первой - стеллажи, монтируемые к стене, во второй - передвижные модели, которые можно поставить хоть поперёк комнаты.

• Материалы изготовления, а так же их лицевая отделка, могут быть самыми разными – всё зависит от назначения изделия. К примеру, полки и стеллажи для ванной комнаты, делают либо из металла с хромовым покрытием, либо из пластика – и это понятно, почему. Интерьерные модели могут быть изготовлены так же из нержавеющей стали, массива дерева, и стоят такие изделия наиболее дорого.

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="461"] Оригинальные полки и стеллажи: стеллаж школьника[/caption]

• Чуть дешевле, стеллажи из ламинированного или шпонированного ДСП. Причём, нередко можно увидеть комбинированные изделия: стойки из металла, а полка стеллажная из дерева, стекла или пластика. В любом случае, прежде чем отдать предпочтение какому-либо варианту, нужно подумать, что именно на этих полках будет храниться.
• К любому изделию прилагается инструкция производителя, где в частности сказано, на какую нагрузку рассчитана полка или секция – вот этой информацией и нужно руководствоваться при покупке. К тому же, формат и расположение полок, зачастую ориентируется не только на вес, но и на определённые габариты предметов, которые на них можно хранить.

[caption id="attachment_4209" align="aligncenter" width="487"] Металлический стеллаж с наклонными полками[/caption] К примеру, стеллажи металлические с наклонными полками, один из вариантов которых вы видите на фото сверху, более удобны для хранения книг, чем традиционные прямые ячейки. Полки, снабженные невысоким бордюром, подходят для любых предметов, в том числе и имеющих круглую форму. Бордюр, в данном случае, не только выполняет определённую функцию, но и может быть основным декорирующим элементом.

Как расположить стеллаж

Стеллаж, как интерьерный аксессуар, может сам по себе украсить любой интерьер. Возможно, это и покажется кому-то странным, но полки можно расположить не просто по всей стене, от пола до потолка - но и вообще, они могут занимать все стены в помещении. Для небольшой комнаты, в которой кроме кровати или дивана никакой мебели не поставишь – это очень удобно.

• У вас может сразу возникнуть вопрос: «К чему делать полки по всей высоте комнаты, если часть их будет закрыта от взгляда мягкой мебелью?». Поверьте, и на них всегда найдётся что положить: на потайных полках можно хранить чемоданы и сумки, коробки с сезонной обувью, упаковки от гарантийной техники, которые нельзя сразу выбросить.

[caption id="attachment_4210" align="aligncenter" width="510"] Необычный стеллаж из дерева: удобно, практично и со вкусом[/caption]

Обратите внимание! Стеллажи тем и уникальны, что для их оборудования годятся самые неожиданные и неудобные места: антресольная часть дверного проёма, простенки у окна, стенные ниши, пространство под лестницей, и различные конструктивные ответвления, которые часто встречаются в квартирных коридорах и прихожих.

• Если вы окинете взглядом своё жилище, то непременно найдёте пару-тройку таких мест, куда можно пристроить несколько полок. Причём, вам совсем не обязательно для этого покупать, к примеру, стеллаж металлический 2 полки. Сделать красивые модули можно  своими руками, используя для этой цели доску из массива дерева, ламинированные листы ДСП, и даже гипсокартон.

[caption id="attachment_4211" align="aligncenter" width="529"] Стеллаж, как зонирующий элемент для однокомнатной квартиры[/caption]

• Это совсем не значит, что стеллаж нужно всегда прятать в каких-то нишах. Совсем наоборот – этот предмет мебели может стать акцентирующим элементом в интерьере. Именно такой вариант и представлен на приведённом выше примере. В данном случае, двухсекционный стеллаж, напоминающий формой полок пчелиные соты, разделяет жилое помещение однокомнатной квартиры на спальную и гостевую зоны.
• Если бы на его месте была глухая перегородка, в спальную зону не попадал бы от окна дневной свет. По форме и цвету, этот стеллаж просто замечательно вписывается в интерьер, гармонируя с отделкой стен. Такие изделия обычно не изготавливают массово, а делаются под заказ.

[caption id="attachment_4212" align="aligncenter" width="521"] Арочный стеллаж в межкомнатной перегородке[/caption]

• Но если перед вами стоит задача декоративного оформления и зонирования помещений, то стеллаж можно заказать в мастерской, предоставив размеры, и даже разработав собственный эскиз. Самостоятельно сделать нечто подобное из дерева можно, если иметь под рукой необходимые инструменты, навыки работы с ними, и, конечно, обладая творческим мышлением.
• А вот что касается стеллажной перегородки из гипсокартона, то у простого обывателя гораздо больше шансов сделать её самостоятельно. Не факт, конечно, что у вас сразу получится так красиво, как это выполнено на картинке сверху. Но всё же, алюминиевый профиль, из которого собирается каркас подобной конструкции, позволяет изготовить криволинейные элементы любой сложности – чего не скажешь о дереве.

Ну а стеллаж с простыми геометрическими формами, сделать из гипсокартонных листов не так уж сложно. В интернете очень много пошаговых инструкций и видео на эту тему: читайте, смотрите, осваивайте технологию – и всё у вас получится.

Стеллажи для хозяйственных нужд

Декоративные стеллажи – это, конечно, красиво, но всё же чаще этим конструкциям находят практическое применение. Их устанавливают в подсобных кладовках и гаражах, ими оборудуют погреба и кухни. А уж представить себе теплицу без стеллажей, и вовсе невозможно: на них хранят удобрения и тару, выращивают рассаду. Как ни крути, роль этого функционального аксессуара в домашнем хозяйстве, трудно переоценить. [caption id="attachment_4213" align="aligncenter" width="517"] Стеллажи и полки для теплиц[/caption]

• Изделия, предназначенные для бытового использования, изготавливают в основном из тех материалов, которые способны выдерживать определённые весовые нагрузки и не поддаются коррозии. Самый простой и недорогой вариант, используемый для хранения предметов, имеющих не слишком большой вес – это стеллажи и полки из старого доброго пластика.
• В санузлах, на них хранят моющие средства, флаконы с парфюмерией или бытовой химией, полотенца, пустые тазики и ковшики, упаковки с туалетной бумагой. В прихожих, на пластиковые полки можно ставить обувь и средства для ухода за ней. В детской комнате, стеллаж из пластмассы, оборудованный вместо полок сетчатыми корзинками, служит местом для складирования детских игрушек.

[caption id="attachment_4214" align="aligncenter" width="491"] Пластмассовые стеллажи, полки[/caption] Но это в доме, а вот для гаража, подвала и теплицы лучше всего подходит стеллаж металлический 4 полки, который можно нагрузить «от души». Минимально, такие конструкции выдерживают вес до 100кг, но при необходимости, можно подобрать вариант, рассчитанный и на более высокие нагрузки. Далее мы рассмотрим основные конструкции применяемых в быту стеллажей.

Конструктивные особенности стеллажей

Стеллажи, которые монтируются к стене, полу или потолку, могут быть полностью разборными, либо представлять собой этакий «полуфабрикат»: набор модулей различной конфигурации, который можно собрать в нескольких вариациях - или просто готовые полки. Если готовые модули обычно ориентированы на постоянную высоту, то полки стеллажей, собираемых из отдельно взятых элементов, чаще всего можно регулировать.

• В основном, это касается стеллажей из металла. В зависимости от конструктивных особенностей, комплектуются они таким образом: несущие стойки, связующие их детали, полки, кронштейны, крепёж. Количество элементов, естественно, зависит от длины и высоты изделия.

[caption id="attachment_4215" align="aligncenter" width="515"] Полка для металлического стеллажа[/caption]

• Преимущество сборных моделей состоит в том, что если нужно нарастить конструкцию, то дополнительные полки к металлическим стеллажам, как, впрочем, и остальные детали, всегда можно докупить отдельно. Полки на регулируемых стеллажах можно располагать на различном расстоянии друг от друга, что даёт возможность в процессе эксплуатации менять их назначение.
• Модульные стеллажи могут монтироваться к стене, или представлять собой устойчивую раму с полками внутри, которая вообще не требует крепления. Чаще всего, их изготавливают из дерева или его производных, из литого пластика, и применяют в домашних и офисных интерьерах.

[caption id="attachment_4216" align="aligncenter" width="500"] Модульный стеллаж оригинальной конструкции[/caption]

• Устанавливают их очень просто: сначала собирают, и если того требует инструкция, то  закрепляют раму к стене, после чего внутри неё навешивают готовые полки. Такой вариант очень удобен, когда требуется заполнить полками стенную нишу - только вот подобрать готовые модули нужного размера не всегда удаётся. Но их можно изготовить самостоятельно, либо пригласить для этой цели профессионального плотника.
• Вообще, несколько квадратных деревянных модулей разного размера, навешенных на стену или установленных на пол, могут невероятно украсить ваш интерьер. В зависимости от дизайна, они могут просто соприкасаться между собой, соединяться методом шип-паз, либо располагаться на некотором расстоянии друг от друга.

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="498"] Модульный стеллаж из ЛДСП[/caption] Как правило, модульный стеллаж и стоит дороже, и места занимает больше. Но его гораздо проще при необходимости переместить или перекомпоновать, добавляя или убавляя секции. Да и выглядит такой вариант в интерьере несравненно интереснее – тем более, по сравнению с корпусной стенкой. Думаем, что фотопримеры, представленные нами в данной статье, убедили вас в этом в полной мере. [post_title] => Оригинальные Полки & Стеллажи: Лучшее Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => originalnye-stellazhi-i-polki-276 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-23 01:21:42 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 21:21:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4206 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 3485 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-19 01:17:12 [post_date_gmt] => 2016-01-18 21:17:12 [post_content] => [caption id="attachment_3486" align="aligncenter" width="482"] Овощехранилище на приусадебном участке[/caption] Овощехранилище на своем участке позволяет решить вопрос сохранности собранного урожая фруктов и корнеплодов в течение всего года. Это сооружение имеет вид небольшого помещения, в котором поддерживается определенная температура и влажность. Как своими руками обустроить такое строение - подскажет статья.

Виды овощехранилищ и их особенности

Для хранения каждой культуры необходимо обеспечить нужные условия, но в среднем показатели должны быть такими:

• Влажность. Ее величина колеблется в пределах 75 – 95%. При этом максимальная величина требуется яблокам и грушам (95%), чесноку – не более 80%.
• Температура. Ее оптимальные показатели составляют от +1°С до +3°С, но не более +5°С.

Совет: Создание качественной вентиляции позволяет регулировать влажность и температуру помещения. Поэтому устройству такой системы следует уделять особое внимание.

Овощехранилище может быть:

• Заглубленным. Это популярное сооружение у многих владельцев своих домов, что связано с созданием в нем естественной теплоизоляции без больших усилий. Недостатком такой конструкции является невозможность ее обустройства при близком залегании грунтовых вод.
• Наземным. Такой подвал можно сделать быстрее, но при этом потребуются достаточно большие материальные затраты и помощь специалистов для создания нужного микроклимата.

Как построить заглубленное овощехранилище

Очень часто для экономии территории и удобства пользования такие сооружения возводятся под гаражом или даже домом, что требует его планирования еще на стадии разработки проекта здания. В любом случае:

• Прежде всего, выбирается место размещения овощехранилища на участке. Лучше всего подойдет возвышенная и сухая территория.
• При глинистой почве, чтобы защитить сооружение и продукты, которые в нем будут храниться, от влаги вокруг строения необходимо устроить дренажную систему.
• Глубина залегания грунтовых вод в этом месте должна быть ниже дна подвала минимум на 50 сантиметров.

Совет: При строительстве хранилища для овощей следует обратить внимание, чтобы поблизости не было кустарников и деревьев. Это связано с тем, что при рытье котлована может повредиться их корневая система или сами корни станут разрушать стенки подвала.

• Выбирается тип входа в помещение. При строительстве его под домом предусматривается просто люк. У погреба, расположенного отдельно или под гаражом, спуск обычно делается плавным со ступеньками и закрывается дверью. При этом дверь ставится с северной стороны, а крыша выбирается одно или двускатной.

После определения места расположения можно начинать строительство овощехранилища. Инструкция состоит в следующем:

• Роется котлован. Процесс лучше начинать при наименьшем уровне грунтовых вод примерно в середине лета. Размеры котлована выбираются такими, чтобы готовое помещение получилось с размерами:

1. глубиной - до двух метров;
2. шириной, примерно 2,5 метра;
3. длиной – до 4 метров.

• Между котлованом и стенами будущего погреба следует оставлять примерно 50 сантиметров.
• При планировании устройства ступенек в одной из стен котлована делается наклон для лестницы перед входом.

[caption id="attachment_3487" align="aligncenter" width="474"] Котлован для овощехранилища[/caption]

• Дно котлована и стены тщательно выравниваются и уплотняются.
• Дно засыпается щебенкой, слоем примерно 30 миллиметров, и утрамбовывается.
• Заливается бетонная стяжка до 100 миллиметров толщиной.
• После высыхания укладывается слой гидроизоляции из двухслойного рубероида.
• Заливается еще слой бетона.

Подобная технология изготовления пола применима лишь в теплых регионах. В противном случае он будет сырым, что увеличит влажность в помещении. Другим вариантом пола в овощехранилище может быть деревянное основание. Для этого:

• Дно выравнивается.
• Укладывается гидроизоляция, которая должна выходить за пределы стен.
• Кладутся лаги.
• Стелются доски пола.

Совет: Все деревянные материалы следует обработать антисептиком.

• Выкладываются стены подвала (см. Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Для этого можно использовать обожженный кирпич или другие материалы. Брать шлакоблок не рекомендуется. При кладке стены периодически следует проверять ее ровность с помощью уровня. Подряд укладывать больше семи рядов кирпича в день не следует.

Высота стены должна быть до верха котлована.

• Снаружи стены покрываются рубероидом, который садится на битумную мастику.
• Все стыки тщательно обрабатываются.
• Швы стен изнутри затираются.
• Погреб внутри можно оштукатурить.
• Изготавливается перекрытие строения, защищающее его от проникновения влаги и холода, при отсутствии строения над ним. Перекрытие может быть из бетона или дерева. В первом случае:

1. на стены укладываются балки;
2. на них арматурная сетка;
3. с внутренней стороны потолок закрывается обработанными антисептиком фанерными листами, которые подпираются брусками;
4. заливается бетон.

При использовании деревянного перекрытия:

1. на стены укладываются балки;
2. на них бревна;
3. сверху накрывается рубероидом или глиной, которая смешивается с соломой.

• Оформляется вход в погреб. Наиболее простой вариант – устройство люка в перекрытии и установка лестницы. Сложнее и дороже, но надежнее – изготовить ступеньки из бетона, которые заливаются в деревянные опалубки. На следующий день все доски можно убрать, щели и небольшие ямки на поверхностях лестницы затираются.
• Защитить ступени и вход в помещение помогает устройство навеса.
• Выполняется отсыпка зазора до верха котлована, который имеется между котлованом и стенами хранилища.
• Обустраивается кровля погреба при его размещении не под зданием. Для этого:

1. делается кладка в три слоя кирпича по краям перекрытия таким образом, чтобы верхние кирпичи выступали над нижними примерно на два сантиметра;
2. перекрытие застилается рубероидом;
3. закрывается утеплителем, им может быть керамзит;
4. утеплитель заливается стяжкой;
5. застилается на битумную стяжку рубероид;
6. образовавшиеся по периметру выступы засыпаются глиной.

• Обустраивается внутренне помещение овощехранилища:

1. по одной стороне устраиваются полочки;
2. около другой – закрома для овощей, которые будут храниться россыпью.

[caption id="attachment_3488" align="aligncenter" width="472"] Хранение продуктов и консервации в погребе[/caption]

Как устроить вентиляцию погреба

Для небольших помещений достаточно самой простой вентиляции (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно), которая основана на циркуляции воздушных потоков при их нагревании. В этом случае система состоит из двух обычных труб, которые используются для пластиковых стояков:

• На одной трубе нижний конец находится на высоте до 50 сантиметров выше пола – это создает приток прохладного воздуха извне.

[caption id="attachment_3489" align="aligncenter" width="475"] Устройство притока воздуха[/caption]

• Конец второй трубы должен размещаться ниже перекрытия не более, чем на 15 сантиметров.
• На 30 сантиметров от поверхности крыши выводятся верхние отрезки обеих труб.
• Устанавливаются на концы труб сетки для защиты от насекомых и специальные грибки от дождя.

Как правильно эксплуатировать овощехранилище

Для увеличения срока службы любого помещения следует соблюдать некоторые условия при его обслуживании и эксплуатации. Для погреба необходимо:

• В конце зимы вынимать остатки прошлогоднего урожая.
• Тщательно подмести пол.
• Перед новым хранением помещение проветрить.
• Проверить наличие плесени и грибков.
• При наличии в теплое время влажности вытяжную трубу следует удлинить, что позволит усилить вентиляцию.
• При сильных морозах вентиляционные трубы закрыть заслонками.
• В теплую погоду заслонки убрать.

Правильное сооружение и организация хранения урожая в овощехранилище позволит сохранить все продукты свежими до нового урожая. [post_title] => Построить Овощехранилище Своими Силами: Рукодство От Экспертов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ovoshhehranilishhe-svoimi-rukami-222 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 18:46:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 14:46:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3485 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 16 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 1406 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:26:41 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:26:41 [post_content] => [caption id="attachment_1442" align="aligncenter" width="557"] Погреб под сараем[/caption] Строительство сарая с подвалом требует гораздо меньших затрат, чем жилой дом с подвальным этажом. В случае с домом, эти затраты оправданы, если подземный этаж используется, как полноценное жильё, офис, мастерская, и т. д. Если же вас интересует только овощехранилище, гораздо проще сделать подвал в сарае: и дешевле обойдётся, и закладку в него урожая осуществлять проще. В данной статье вам будет предложена инструкция на тему: «Сарай с погребом своими руками».

Устройство погреба в строящемся сарае

Проще всего предусмотреть подвальное помещение заранее, ещё в процессе строительства сарая. Самое важное для погреба, это нормальная влажность, а без надлежащей гидроизоляции, добиться этого не всегда удаётся. Это актуально вообще для любого заглублённого помещения. Поэтому, технологии строительства подвалов: под домом, пристенных, гаражных, обособленных, в данном вопросе во многом схожи.

Определение отметки УГВ

Начинать нужно с определения уровня залегания грунтовых вод (УГВ). Если ни на вашем земельном участке, ни у соседей, нет подземного водозабора, придётся пробурить самостоятельно разведочную скважину. В этом вам поможет обычный садовый бур: [caption id="attachment_1443" align="aligncenter" width="348"] Скважина для разведки УГВ[/caption]

• Учитывая, что погреб максимально заглубляется на 2м, глубины отверстия в 3м будет достаточно, чтобы понять, следует ли опасаться проникновения воды в подвал. В готовое отверстие вставьте длинную деревянную рейку, или подвесьте шнур с привязанным на конце грузиком, и оставьте на пару часов. Щуп не намок? Значит, воды нет!
• Если же вы увидели мокрый след, замерьте, на какой отметке он находится. Иногда воду в скважине можно увидеть даже невооружённым глазом. Понятно, что если УГВ близко, связываться со строительством погреба нет смысла. Начинать можно только в том случае, когда от подошвы фундамента строения, до отметки воды есть запас хотя бы в полметра.

Кстати, перед тем, как сделать погреб в сарае уже эксплуатирующемся, замерять УГВ тоже нужно, так как фундамент такого небольшого сооружения может оказаться мелкозаглублённым, и сориентироваться по нему вы не сможете.

Земляные работы и основание пола

Размер подвала может соответствовать площади строения, под которым он находится, а может быть меньше. Если вы хотите сделать капитальный подвал, в процессе строительства наиболее логично совместить периметры подземного и наземного уровней, тем более что сарай редко бывает большим. В этом случае, стены подвала одновременно служат фундаментом всему строению. Исключением являются земляные, круглые, и пластиковые погреба – и о них мы ещё расскажем. Итак, строим сарай с подвалом:

• Участок, отведённый под застройку, освобождается от растительности и плодородного слоя почвы. После этого, можно приступать к разметке осей и рытью котлована, размер которого может точно соответствовать периметру подвала, а может быть на полметра шире с каждой стороны.
• Это зависит от того, какие материалы предполагается использовать для возведения и гидроизоляции стен. Свободное пространство по наружному периметру подвала, необходимо для выполнения штукатурных и обмазочных гидроизоляционных работ.

[caption id="attachment_1444" align="aligncenter" width="461"] Рулонная гидроизоляция котлована[/caption]

• Если котлован небольшой, гораздо проще выполнить рулонную гидроизоляцию. Его полностью застилают рубероидом, склеив края битумной мастикой, как это сделано на фото. Но, предварительно необходимо произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью, с обязательной утрамбовкой. Толщина подушки должна быть не менее 15 см.
• Какие материалы выгоднее использовать для заглублённых стен, мы расскажем в следующей главе. А сейчас уделим внимание обустройству основания, которое является полом погреба. Заманчиво, конечно, сэкономить на материалах, сделав погреб земляным. Но о таком решении можно достаточно быстро пожалеть.
• Если даже если нет никакого риска его затопления грунтовыми водами, влажность в земляном погребе может повышаться вследствие просачивания поверхностных вод. К тому же, для грызунов не будет никакой преграды. Произвести дезинфекцию такого погреба тоже проблематично - поэтому, лучше сразу всё сделать, как надо.

[caption id="attachment_1445" align="aligncenter" width="501"] Бетонное основание для подвала[/caption]

• Что касается основания, то желательно, чтобы оно было бетонным. В котловане, подготовленном так, как это показано выше, сделать это совсем несложно. Если его размер соответствует площади подвала, а стенки строго вертикальные - даже опалубку устанавливать не придётся.
• Просто на рубероид укладывается стальная сетка или арматурные пруты, и производится заливка стяжки из бетона марки М150, толщиной 8-10 см. В состав бетона желательно добавить водоотталкивающую присадку. Поверхность будущего пола тщательно разглаживается и оставляется для затвердевания.

В процессе набора прочности стяжки, а он длится 28 дней, за бетоном нужно ухаживать, время от времени увлажняя, и предохраняя от быстрой потери влаги. Перед началом работы почитайте справочники, посмотрите видео – это поможет вам избежать неисправимых ошибок.

Возведение подвальных стен

Как только созревание бетона завершилось, можно приступать к возведению стен. Если учесть, что сарай – строение небольшое, и достаточно лёгкое, то его фундамент особых нагрузок не испытывает. Поэтому, процесс возведения подвальных стен, в данном случае, упрощается:

• Можно, конечно, под деревянным сараем сделать подвал из монолитного бетона. Только в этом случае, цена погреба может оказаться выше стоимости наземной части строения. Чтобы удешевить конструкцию, проще всего использовать облегчённые блоки из бетона, с полистирольным или керамзитным наполнителем, а так же пустотелый кирпич.

[caption id="attachment_1446" align="aligncenter" width="451"] Пенный утеплитель для стен подвала[/caption]

• При возведении фундаментных стен капитальных зданий, в пустоты блоков закладывают арматуру и заливают бетоном, получая, таким образом, очень прочные стены. В подвале под сараем, где таких запасов прочности не требуется, пустоты можно просто заполнить любым сыпучим, либо пенным утеплителем. Это позволит стенам сохранять в погребе постоянную температуру, тем более что помещение сарая не отапливается.
• В растворе для кладки тоже должна присутствовать гидрофобная добавка. Её же можно использовать впоследствии в качестве пропиточной гидроизоляции. Для стен погреба вполне подойдёт и бывший в употреблении кирпич. Из него выкладывают две параллельные стенки, делая по ходу кладки поперечные перемычки.

[caption id="attachment_1447" align="aligncenter" width="407"] Колодцевая кладка из кирпича[/caption]

• При этом внутри стены образуются свободные полости, которые так же заполняются утеплителем, а стена приобретает необходимую жёсткость. Этот способ возведения стен называется колодцевой кладкой. В принципе, этот вид кладки используется даже для возведения стен жилых домов. Это позволяет уменьшить расход стенового материала, и одновременно получить более тёплое помещение. Так что, если вы хотите построить капитальный сарай над погребом, этот способ тоже подойдёт.
• Полистиролбетонные блоки так же бывают пустотными, но есть и полнотелые варианты. В них наполнителем является гранулированный полимерный утеплитель, который уменьшает их теплопроводность, и снижает вес. Размеры блоков самые разные: от размера кирпича, до габаритов фундаментного блока ФБС. Есть даже не блоки, а плиты, которые тоже вполне подойдут для возведения стен погреба под сараем.

[caption id="attachment_1448" align="aligncenter" width="487"] Блоки и плиты из полистиролбетона[/caption]

• Все виды кладки должны армироваться. Для этих целей используется тонкая стальная полоса, либо специальная металлическая сетка, которую закладывают в каждый пятый горизонтальный шов. Не следует забывать и про горизонтальную гидроизоляцию. Это полосы рубероида: первый под нижними рядами кладки, а второй – в том месте, где кончается стена подвала, и начинается стена сарая.

В любом случае, прежде чем приступить к работе, которую вы никогда ранее самостоятельно не делали, нужно посмотреть мастер-класс от профессионалов. Кладочных работ это касается в первую очередь, ведь там есть множество нюансов, о которых в двух словах не рассказать.

Стены из колец

В процессе строительства сарая, погреб можно соорудить и из стеновых бетонных колец, предназначенных для обустройства колодцев. Если взять изделия максимально возможного диаметра (2м), то получится вполне просторный круглый погреб. Итак:

• Это самый быстрый и недорогой вариант, но и тут есть свои сложности. Ведь такое кольцо весит 1,5 тн, и грузоподъёмная техника понадобится не только для погрузки-выгрузки, но и для монтажа. Учитывая высоту одного кольца, а это 90 см, для погреба нужно два полномерных кольца, и одно доборное, высотой 30 см. Они предварительно обмазываются снаружи битумом, после чего устанавливаются на готовое бетонное основание.

[caption id="attachment_1483" align="aligncenter" width="432"] Квадратные стеновые кольца[/caption]

• Можно даже его не бетонировать, а установить готовое днище. Кстати, некоторые производители предлагают не круглые, а квадратные кольца – вы видите их на картинке сверху. Если на ближайшем заводе ЖБИ найдутся такие изделия подходящего размера, можно использовать для сооружения погреба их. Всё-таки внутреннее обустройство: стеллажи и полки, на сферической стене сделать труднее.

Здесь основная задача – это качественная герметизация стыка между сборными элементами: днищем и кольцами. После огрунтовки, в них закладывается пакля, а затем полость шва заполняется цементной пастой или обычным плиточным клеем. После его затвердевания, всю поверхность бетона нужно обработать гидрофобной пропиткой. Главное, что всё это можно сделать за один день!

Погреб из пластика

Сейчас в продаже есть готовые пластиковые погреба, которые тоже устанавливаются в процессе строительства дома, или, в данном случае, сарая. Если здание уже эксплуатируется, то такой погреб можно смонтировать только как пристенный вариант. Ведь они бесшовные, а значит, объёмные, и требуют достаточно места для установки:

• Процесс монтажа пластиковых погребов так же начинается с рытья котлована. Только в этом случае он по площади должен соответствовать размеру погреба, а не сарая. Сложность данной технологии состоит в том, что под пластиковый подвал нужно изготовить кессон – то есть, забетонировать не только основание, но и стенки.

[caption id="attachment_1450" align="aligncenter" width="464"] Пластиковый погреб в бетонном кессоне[/caption]

• Технология заливки основания та же, что и в случае с обычным подвалом. А вот для того, чтобы забетонировать стенки котлована, нужно установить опалубку. Для её монтажа используют обрезную доску, листы влагостойкой фанеры, OSP-плиты, плоский шифер. Надо сказать, что пластиковый подвал – удовольствие не их дешёвых. Кессон под него может вполне сойти за самостоятельный погреб.

Удобство пользования полимерными погребами заключается в том, что отпадает необходимость внутреннего обустройства: дренажа, вентиляции, стеллажей, люка и лестницы. Да и вопрос повышенной влажности вряд ли вас когда-нибудь побеспокоит. Вообще, к комплекту погреба обязательно прилагается инструкция производителя по его монтажу и эксплуатации. Так что, сильно заострять внимание на этом вопросе мы не будем.

Погреб в готовом сарае

Большинство сараев к категории капитальных строений не отнесёшь: дощатые стены под крышей, да земляной пол. Поэтому, ничто не мешает производить внутри него земляные работы. Только делать это нужно в пределах разумного. Если произвести выемку грунта по всей площади пола сарая, он может и осесть, особенно, если грунт песчаный. Итак:

• Строить большой подвал в такой ситуации не очень удобно. Гораздо проще выкопать небольшой квадратный кессон, и забетонировать его так же, как это делается в случае установки пластикового погреба.
• Кстати, бетонные колодцы монтируют не только из круглых и квадратных колец, но и из пластин. И если объёмное тяжёлое кольцо внутрь сарая занести невозможно, то пластины вполне можно использовать. Стены погреба, строящегося внутри сарая, можно так же выложить кирпичом, или теми же блоками из полистиролбетона, о которых мы говорили выше.

[caption id="attachment_1451" align="aligncenter" width="506"] Вход в погреб[/caption] Если вы точно знаете, что грунтовых вод поблизости нет, стены погреба можно обшить и обработанными антисептиком толстыми досками. Гидроизоляцию котлована, при этом, тоже обязательно нужно сделать. Но, конечно, срок эксплуатации такого погреба будет самый маленький: повышенная влажность и мыши делают своё дело. [post_title] => Погреб В Сарае Пошагово: Пошаговое Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-sarae-133 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-06 02:26:12 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 22:26:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1406 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 1100 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 19:56:01 [post_date_gmt] => 2015-07-02 15:56:01 [post_content] => [caption id="attachment_1111" align="aligncenter" width="508"] Установка вытяжки из подвала[/caption] Вытяжка для подвала при правильном ее выполнении препятствует образованию на стенах хранилища конденсата, а собранный урожай защищает от загнивания. На строительном рынке представлен богатый ассортимент устройств, чтобы организовать систему воздухообмена. Без больших финансовых затрат установку систему можно выполнить своими руками. Как это правильно сделать предлагается узнать из этой статьи.

Зачем делать вентиляцию в погребе

Перед тем как правильно сделать вытяжку в подвале, необходимо определить требования, которые предъявляются к хранилищам. Погреб - небольшой подвал, для хранения продуктов, овощей, консервации. В жилом помещении для хранения урожая температура слишком высокая, а на улице в зимнее время, наоборот, слишком низкая. Для хранения овощей и фруктов температура должна колебаться от +1 до +4 градусов. Помимо этого, продлить срок хранения урожая помогает контроль влажности в помещении. Разной может быть высота потолка погреба. При расположении помещения, ниже, чем уровень промерзания земли, температура всегда будет положительной. Очень редко, даже при самых сильных морозах грунт, может промерзнуть там, где глубина более 150-200 см. Но в районах, где очень холодно, подвал лучше строить на глубине не менее 250 см. Если его стены прилегают к наружным стенам здания, то без хорошего утепления в хранилище почти всегда станет образовываться иней. Воздух в этих местах будет охлаждаться, опускаться вниз, где хранятся продукты. Правильно построенный погреб не должен примыкать к стенам дома и выходить за пределы строения. Кроме этого, нужно выдержать расстояние примерно от 80 до 100 см от пола здания до потолка подвала. Для нормальной влажности помещения делается вытяжка подвала, которая должна обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха, что создаст приемлемые условия для хранения продуктов. Слишком высокой влажности можно избежать, при сооружении хорошей гидроизоляции еще на этапе возведения постройки.

Как устроена вентиляция

Вентиляция представляет собой конструкцию, состоящую из системы труб или шахт, которые должны обеспечивать нормальные параметры таким показателям как:

• Влажность.
• Температура.
• Воздухообмен в помещении

В подвале вытяжка может быть:

• Естественная, состоящая из вытяжной и приточной труб. Принцип ее работы заключается в разнице температур снаружи и внутри подвала, что заставляет воздух совершать движение. В этом случае из подвала он вытягивается наружу, а с улицы поступает свежий. Очень сильно на создание тяги влияет ветер, который может усилить ее или ослабить.

[caption id="attachment_1112" align="aligncenter" width="491"] Схема воздухообмена в подвале[/caption] Это простейшая система воздухообмена в подвале, не требующая больших затрат, но ее качество работы сильно зависит от природных факторов. Итак:

• Принудительная. В этом случае для устройства вытяжки для подвала необходимо использовать сеть вентиляционных каналов с приточным устройством и специальные вентиляторы, собранные самостоятельно, или приобретенные уже готовыми. Главное, чтобы оборудование правильно работало в условиях повышенной влажности. Используется для помещений с большой площадью, больше 50 квадратных метров.Принцип работы такого вида вентиляции заключается в следующем: внутрь системы с улицы воздух нагнетается вентилятором, при необходимости воздух подлежит очищению, охлаждению или нагреванию и далее такими же вентиляторами подается в помещение по вентиляционным каналам.

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="475"] Устройство принудительной вентиляции[/caption] В состав принудительной системы вентиляции входят:

• Вентиляционные трубы.
• Блок печи для нагнетания или кондиционер.
• Воздуховод.
• Воздухосборник.
• Диффузоры подачи воздуха.
• Набор тройников для суммирования потока.

Большим недостатком устройства такой системы является высокая стоимость и сложный монтаж. Преимущество – независимость от погодных условий и обеспечение качественного регулируемого воздухообмена. Инструкция по монтажу труб для простой вытяжки из погреба предлагает:

• Изнутри у поверхности грунта выводится приточная труба.
• Низ элемента должен располагаться у дна погреба, от пола на расстоянии приблизительно от 20 до 30 сантиметров.
• В противоположном углу погреба должна быть расположена вытяжная труба, над продуктами под потолком, как показано на фото.

[caption id="attachment_1114" align="aligncenter" width="453"] Устройство вытяжной трубы[/caption]

• На крышу подвала через все перекрытия должна быть выведена верхняя ее часть.

Эффективность вытяжки в подвале можно увеличить с помощью таких приспособлений:

• Устройство на крыше конического козырька. Элемент изготавливается из стали, формируется в конус и сваривается электросваркой.
• Дефлектор. Размещается над крышей на трубе.
• Вытяжную трубу можно закрыть металлическим колпачком, что защитит от попадания осадков. По всей высоте этот колпачок огораживается стенкой, имеющей форму цилиндра, диаметром в три раза больше, чем труба. Разность давлений между крышей и землей заставляет работать всю систему. Сильный ветер под колпачком создает отрицательное давление, увеличивающее эффективность вытяжки из погреба.
• На входе приточной трубы помимо этого необходимо сделать решетку из металла, предотвращающую проникновение грызунов и любых насекомых в подвал. Это устройство обеспечивает дополнительную защиту помещения.

Как используются вентиляторы для устройства принудительной вытяжки

Качественную вытяжку погреба можно организовать использованием специальных вентиляторов. Конструкции их, в зависимости от принципа действия и расположения, подразделяются на:

• Осевые. Устройства устанавливаются ближе к выходу.
• Канальные. Такой вентилятор можно самостоятельно встроить в середину приточной и вытяжной трубы. Канальный вентилятор имеет обычно небольшую производительность, что дает возможность использовать малый блок питания. Более высокий КПД обеспечит устройство амплитудного типа.
• Специальные «улитки-вентиляторы», но при их применении могут возникнуть определенные сложности, поэтому лучше использовать стандартное решение.

Выходная труба в вентиляционной системе, отвечающая за вытяжку в подвале, должна иметь обратный клапан, что исключает поступление холодного воздуха в подвал. Самостоятельно можно установить специальные заглушки из пластика.

Какие материалы используются для вентиляционных труб

Для изготовления вентиляционных труб чаще всего используются такие материалы:

• Полиэтилен. Полиэтиленовые изделия легко монтировать самостоятельно, цена устройства в этом случае будет достаточно низкая. Но в работе с таким материалом потребуется их сварка, что с первого раза может получиться не у всех.
• Асбоцемент. Такие трубы своим внешним видом напоминают шифер, поэтому их чаще называют шиферными.

Оба материала имеют большую долговечность, надежность и прочность.

Совет: Выбор материала для сооружения вытяжки из погреба должен производиться в соответствии с требованиями подвального помещения. При затруднении с выбором, лучше обратиться за помощью к специалистам.

По большому счету, устройство вытяжки для погреба, можно выполнить из любых типов труб, даже бывших в употреблении, но подходящего диаметра. При небольших размерах подвала, не стоит делать мощную и достаточно дорогую принудительную вентиляцию, для хранения продуктов в этом случае нужный температурный и влажностной режимы обеспечивает даже устройство лишь одной приточно-вытяжной трубы. Как сделать вытяжку в подвале правильно показывает видео. При создании вентиляции в подвале должны учитываться многие факторы, которые включают, как цели, для которых она предназначена, так и влияние природных условий в регионе, где сооружен погреб. Главное, чтобы все работы были выполнены аккуратно и качественно. [post_title] => Вытяжка в подвале: зачем нужна, как сделать и что вам понадобиться [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vytyazhka-v-podvale-66 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:29:57 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:29:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 1409 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:25:41 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:25:41 [post_content] => [caption id="attachment_1462" align="aligncenter" width="471"] Погреб для коньяка[/caption] Погреб для виски или коньяка следует организовать если есть необходимость длительного хранения напитков. В этом случае стоит учитывать, что для хранения алкогольных напитков нужны покой, достаточная влажность и определенная температура. Идеальным вариантом будет приобретение шкафа-холодильника, который удовлетворит все потребности качественного содержания алкоголя. Как организовать погреб для содержания алкоголя своими руками предлагается узнать из статьи.

Общие правила виноделия

Перед тем, как приступить к изготовлению вина, необходимо подготовить помещение, для дальнейшего его приготовления и хранения. Особое внимание при этом следует уделить посуде:

• Емкость должна быть очень чистой.
• Без всяких побочных запахов, что может отразиться на будущем напитке, который имеет свойство впитывать любые посторонние запахи, а затем принимать нежелательный аромат.
• В процессе изготовления вина лучше брать посуду из дерева или стекла.

Совет: Предпочтение нужно отдавать деревянной посуде, она считается лучшей для спиртных напитков. Это могут быть бочки или бочонки различной емкости, чаны. Только в деревянной таре вино может длительно храниться и приобретать все более лучшие вкус, качество и аромат. Только дерево позволяет напитку «дышать», благодаря чему в нем протекают требуемые химические процессы.

• При решении серьезно заняться виноделием, стоит приобрести бочонки из дерева. Цена их с лихвой окупится, а полученный напиток удовлетворит вкусам любого владельца.
• При невозможности приобрести деревянную емкость, можно брать стеклянную посуду большого объема. Обращаться с ней необходимо достаточно осторожно. При сколах или трещинах на поверхности, ее лучше не применять.

Совет: Категорически запрещено использование металлической посуды, кроме эмалированной! При соприкосновении с железом, вино будет окисляться и менять цвет. При кратковременных операциях можно использовать посуду из алюминия, например, при переливке.

• Изготовление различных винных напитков, не требующих плотного закупоривания, лучше выполнять в медицинских перчатках или резиновых напальчниках.

Использовать резиновые перчатки, которые предназначенные для проведения различных строительных работ, нельзя. Их специфический запах, впитает вино и оно будет испорчено:

• Для работы нужны будут тампоны, скрученные из слоя ваты. Их удобно использовать для посуды, где узкое горлышко.
• Можно брать полиэтиленовые крышки, с большим количеством отверстий. Но в этом случае перед тем, как закрыть крышку нужно на горлышко положить марлю в два слоя, что предотвратит попадание в напиток мусора или различных насекомых -мошек или мух.

Особенности сооружения винного хозяйства

Для правильной организации виноделия необходимо обустройство таких помещений:

• Винодельни. В этом отделении сортируется, давится и прессуется виноград. Главное условие хорошей винодельни - свет и чистый воздух. В темном или с плохой вентиляцией помещении, быстро развиваются плесень, грибки, зарождающие в вине различные болезни.

В таком помещении полы должны быть деревянными или бетонными, но не земляным, на нем всегда будет присутствовать пыль и грязь.

• Бродильни - это помещение, где размещаются бочки и чаны с суслом. Находятся они там в течении всего периода бурного брожения сусла.

От винодельни бродильня отличается тем, что это теплое помещение, тогда как винодельня - холодное. Здесь температура должна находиться в пределах от 15 до 20 °C в течение всего процесса бурного брожения.

Совет: При сооружении бродильни следует принять все меры для устранения возможного скопления в помещении угольной кислоты, что очень опасно для здоровья человека.

Из-за того, что кислота в 1,5 раза тяжелее, чем воздух, вещество собирается сначала внизу, а по мере скопления будет подниматься вверх, что требует помимо устройства обыкновенных вытяжных труб, выполнения небольших отверстий и в стенах, у самого пола, через них и будет вытекать по мере образования тяжелый газ.

Устройство подвала

Требования, которые предъявляется к винным подвалам включают в себя:

• Хороший подвал для хранения вина должен иметь постоянную температуру от 8 до 12 °C.
• Если температура будет ниже, вино очень долго не будет спеть, при очень высокой оно приобретет склонность к заболеванию.
• Подвал следует делать не очень сухим или сырым.
• В сухом погребе вино будет сильно испаряться, в сыром станет заводиться плесень. В сухом погребе потери вина могут составить до 1 %, а в хорошо устроенном помещении это составляет от 0,4 до 0,5 % в год. Очень сухой погреб создает лишнюю работу, более частую доливку вина.
• Воздух - плохой проводник теплоты, что требует при постройке надземных погребов оставлять пространство между землей и стеной, и засыпать его золой, мусором из камня и угля, прокладывать стекловатой или прочим подобным материалом, который не будет препятствовать свободному доступу воздуха.
• Обеспечить лучшую изоляцию от влияния наружной температуры внутри помещения подвала делается небольшая пристройка перед входом.
• Она располагается так, чтобы перед дверью в погреб стояла сплошная стена, а сбоку встроена наружная дверь постройки. Такое расположение дверных отверстий защищает вход в подвал сплошной стеной переднего строения.
• Не следует устраивать вход в подвал обращенным на юг, или в сторону, откуда дуют сильные ветра. При расположении входа на юг, затруднено сохранение в погребе постоянной температуры.
• В другом случае вино примет мутный вид от сильных порывов ветра.

Совет: Для сохранения в подвале постоянно низкой температуры воздуха следует, обсадить погреб деревьями.

Как устроить вентиляцию подвала

Устроить простую вентиляцию в подвале довольно просто:

• Пробивается отверстие длиной 60 см и шириной 30 см примерно в 40 см от поверхности грунта в стене, которая обращена на север.
• Отверстия делаются через каждые 4 метра и снабжаются застекленными, открывающимися рамами.
• Воздушные ходы устраиваются на противоположной стене, по своему виду напоминающих дымовым ходам в печах, делаются они в стене ниже крыши на один метр.

Такая вентиляция обновляет воздух в подвале в течение нескольких часов. Для устранения плесени из подвала недостаточно просто стереть ее со стены и побелить. Это объясняется тем, что плесень не только находится на поверхности стены, но и может проникать в щели и во все неровности, что требует тщательно опрыскивать все трещины и углубления. В этом случае берется двойная сернистокислая известь, и лишь после такой обработки рекомендуется стенки побелить (подробнее Как избавиться в погребе от плесени – что нужно предпринять).

Как хранить виски в подвале

Виски в вопросе сохранности не прихотлив и относится к категории крепких напитков, что хранятся практически вечно. Существует всего два основных правила их хранения виски, погреб делается:

• Без доступа солнечного света.
• С температурой в помещении от 5 до 20° С. Очень высокая температура изменит вкус напитка, а слишком низкая станет причиной появления мутного осадка.

Хранение виски в погребе представлено на фото. [caption id="attachment_1463" align="aligncenter" width="448"] Погреб с виски[/caption]

Как хранить в погребе коньяк

[caption id="attachment_1464" align="aligncenter" width="470"] Погреб с коньяком[/caption] В погребах коньяк хранится в дубовых бочках и кадках. Перед хранением емкость следует правильно подготовить. Для этого:

• В новую бочку до краев заливается обычная холодная вода из колодца или крана.
• Менять ее следует через день или каждый день, пока вода не будет принимать коричневый цвет.
• После приобретения воды прозрачности, бочка ошпаривается кипятком. Для этого кипяток заливается в емкость, которая катается до тех пор, пока горячая вода не намочит все ее стенки.

Совет: Кипяток не должен остывать в бочке. Нельзя, чтобы в помещении были посторонние запахи, такие как бензин, дым сигареты, краски, дуб может их втянуть в себя и потерять свои качества.

• После использование бочки из под коньяка следует промыть раствором соды, который готовится из расчета: на 10 литров воды берется 200 грамм соды.
• Если ранее емкость уже использовалась ее нельзя хранить без воды, она может начать рассыхаться. Достаточно при этом лишь одного литра воды, но менять ее нужно через каждые две недели.
• Новое изделие хранить нужно в сыром прохладном месте, для большего срока сохранения естественной влажности древесины.

При хранении погреб для коньяка должен быть сырым. Тогда испарение продукта будет минимальным, до 10% в год. Подробная инструкция хранения алкогольных напитков хорошо показана на видео. [post_title] => Какие правила хранения в подвалах для алкоголя [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pravila-hraneniya-v-podvalah-dlya-alkogolya-175 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:22:12 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1409 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 1986 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 20:21:31 [post_date_gmt] => 2015-08-07 16:21:31 [post_content] => [caption id="attachment_1995" align="aligncenter" width="495"] Какие предъявляются требования к подвалам многоквартирных домов[/caption] Наверное нет такого владельца квартиры, который бы не думал над решением вопроса: как приватизировать подвал в жилом доме, реконструировать его и приспособить под свои замыслы. Самое интересное, что стоит это не так дорого, если рассматривать для сравнения какая цена сегодня существует на современном рынке недвижимости за один квадратный метр.

Законодательный документ, определяющий право владения помещениями в подвале

Сразу становится понятным, что реализовать свои замыслы за такую стоимость является выгодным делом. В добавление к этому, сама приватизация подвала в многоквартирном доме не вызывает никаких сложностей, если точно соблюдать установленные законом правила.

Внимание! Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации точно дает ответ на вопрос, кому принадлежат подвалы в многоквартирном доме, и разрешает разные спорные моменты.

Итак:

• В данном документе указывается, что владельцами всех помещений в подвале многоквартирного дома являются жильцы, все без исключения.
• Только они имеют полное право решать вопросы по приватизации или аренде частными лицами и организациями.

Примечание. Стоит учитывать, что те помещения, в которых расположены инженерные сети, обеспечивающие все здание энергетическими и коммунальными ресурсами, по закону в частное владение передавать запрещено.

Весь остальной подвал жилого дома многоквартирного может быть свободно отдан под обустройство в нем магазина, парикмахерской, мастерской или даже жилого помещения.

Процедура оформления разрешения на приватизацию

[caption id="attachment_1996" align="aligncenter" width="489"] Как производится процедура оформления[/caption] Подвальные помещения бывают двух видов:

• С общим доступом – их жильцы дома используют для личных потребностей (хранение личных вещей, складирование продуктовых запасов).
• Без общего доступа – это участки, на которые имеют право заходить только специалисты, так как в них находятся инженерные системы.

Рассмотрим подробнее:

• В том и другом случае подвал в доме - собственность жильцов и поэтому, чтобы сделать его частной территорией, необходимо согласие всех собственников дома. Получение его - дело не простое.
• Для того, чтобы решить вопрос отчуждения положительно, необходимо провести голосование на общем сборе дома и задокументировать его положительный результат.

Совет. Порядок проведения и организации данной процедуры детально расписан в Жилищном кодексе нашего государства.

Начальным шагом на этом пути является извещение всех лиц, кому принадлежит подвал в многоквартирном доме:

• Это можно выполнить через объявления, путем наклеивания их возле каждого подъезда. Оповещать жильцов дома необходимо за 10 дней до начала собрания.
• Посещаемость подобного мероприятия среди собственников должна составлять не меньше 50% из общего числа.
• Для того, чтобы перевести в частную собственность часть подвального помещения, надо получить больше половины положительных голосов.

Второй шаг – это проведение подсчета голосов:

• В ходе данного процесса категорически запрещается заниматься подделкой бюллетеней и протоколов.
• Каждый несогласный с процедурой отчуждения жилец имеет право обратиться в орган Государственной инспекции с просьбой проверки результатов проведенного голосования. В случае наличия фальсификации данный факт очень легко устанавливается.

Примечание. Из этого следует вывод: чтобы иметь в своей собственности подвальные помещения многоквартирного дома - крайне нежелательно нарушать правовой режим процедуры оформления. Только таким образом никто не будет задавать лишних вопросов, особенно противники приватизации.

Когда возникает надобность для воплощения, например, коммерческой идеи, для реализации которой необходимо взять в собственность подвальное помещение, находящееся в здании административного типа или в общежитии, то процедура получения согласия ничем не отличается. Только собственников намного меньше, а значит, и препятствий будет немного. Будет легче заключить договор.

Оформление подвала в собственное владение

[caption id="attachment_1997" align="aligncenter" width="444"] Началом решения вопроса: как приватизировать подвал под квартирой, является наличие на руках оформленного разрешающего документа[/caption] Далее, нужно заняться переоснащением полученных в частную собственность квадратных метров. На практике подобные действия выполняются двумя способами:

• 1-й способ – это составить проектную документацию, провести ее согласование в установленном законом порядке и исполнить все надлежащие строительные работы, которые можно выполнять своими руками или с привлечением специалистов.
• 2-й способ – это осуществление всех требуемых строительных монтажных работ, а лишь потом придание им законной формы путем проведения всех требуемых экспертиз и оформление в Бюро технической инвентаризации законного разрешения на проведение реконструкции.

В ходе проведения переоснащения очень важно учитывать следующие критерии:

• При прохождении через приватизированный участок подвала коммуникаций дома, надо технически обеспечить свободный доступ к ним специалистам, чтобы они свободно могли проводить регламентные и ремонтные работы.
• Нельзя нарушать требования пожарной безопасности к подвальным помещениям, вне зависимости от проведения реконструкции.

[caption id="attachment_1998" align="aligncenter" width="546"] В добавление к этому, как показано на фото, в тех помещениях, где планируется работа людей, должно быть смонтировано освещение, подведена вода и канализация, а также обустроена система отопления[/caption]

Важно! Это должно выполняться, не нарушая требования к подвалам многоквартирных домов.

Итак:

• После того, как планируемая реконструкция согласована, новому собственнику помещения в подвале нужно направиться с письменным обращением в Бюро технической инвентаризации с просьбой переоформить технический паспорт, с указанием всех изменений.
• Эта процедура очень важна для всего дома, так как сумма расходов за жилищные и коммунальные услуги общего значения разделяется между всеми жильцами.

После осуществления реконструкции общая площадь автоматически уменьшается, а численность плательщиков возрастает. Читайте также: Бизнес в подвале жилого дома: документы и ещё раз документы План подвала расширенный Производство в подвале: как организовать? Эти статьи помогут вам организовать свое дело

Требования пожарной инстанции

[caption id="attachment_1999" align="aligncenter" width="430"] Что необходимо для проектов пожарной безопасности[/caption] После того, когда все строительные работы выполнены согласно проектной документации, соблюдены требования пожарников и переоформлен технический паспорт, можно приступать к последнему этапу приватизации. Получение свидетельствующего документа государственной регистрации, чтобы его получить необходимо:

• Написать письменное обращение.
• Приложить к письменному прошению оформленное разрешение всех собственников дома.
• Предоставить переоформленный технический паспорт.
• Предъявить платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Если перечисленные документы оформлены правильно и являются действительными, то проблем с получением свидетельства не должно возникнуть. Его выдадут сразу после проверки предоставленного пакета бумаг.

Правила противостояния самостоятельному захвату

[caption id="attachment_2000" align="aligncenter" width="483"] Наказание за незаконные действия[/caption] Данная инструкция по приватизации подвального помещения в многоквартирном жилом здании будет не полной, если не указать в ней, как правильно действовать, когда все подвальные помещения самовольно заняты. Подобные ситуации являются очень частым явлением:

• Псевдовладельцы обычно утверждают, что имеют все законные основания занимать ту или иную территорию подвала. Свои заверения они обосновывают тем, что за свои финансовые средства сделали переоснащение помещений.
• Даже если такой факт подтверждается, а пользование подвалом было согласовано на общем сборе жильцов. Но кроме этого никаких других законных оснований на право собственности нет, то ситуацию можно кардинально повернуть в другую сторону.
• Для этого необходимо организовать новый собор по причине смены собственников и принять другое решение по распределению подвального помещения.
• Особенно это касается домов, относящихся к старому жилому фонду. В них подвальные помещения распределены еще со старых времен, без каких-либо законных процедур.
• Поэтому, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, необходимо на общем собрании жильцов потребовать узаконить владения лишними метрами в подвале. А для выполнения данного условия необходимо будет выполнить новое перераспределение.

Только таким образом можно получить в свою собственность помещения подвала и использовать их по своим замыслам. А для более подробной информации рекомендуем посмотреть видео в этой статье. [post_title] => Как Приватизировать Подвал В Многоквартирном Доме: Советы Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-privatizirovat-podval-v-mnogokvartirnom-dome-111 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 22:01:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 18:01:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 3512 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-28 13:23:25 [post_date_gmt] => 2016-01-28 09:23:25 [post_content] => [caption id="attachment_3514" align="aligncenter" width="471"] Самодельный лифт для подвала[/caption] Для каждого владельца подвала стремление к комфорту - нормальное желание. Человек, который умеет создавать комфорт в доме, всегда захочет сделать лифт для подъема грузов из погреба. Особенно это актуально в семьях, где проживают больные или немолодые люди. Виды подъемных механизмов, способы изготовления их своими руками - рассматриваются в статье.

Виды и принципы работы механизмов для подъема грузов

Совет: Монтаж лифта следует предусмотреть на этапе проектирования подвала. При установке лифта в ранее построенном доме значительно увеличиваются фронт работ и материальные средства.

Лифтовые подъемники могут быть:

• Электрическими или электромеханическими. Такие устройства используются в многоэтажных строениях. Работают они по принципу противовеса: на тросах закреплена с одного конца кабина, на другом крепится груз-противовес. В верхней части лифта расположен приводной механизм, который после получения от кнопок панели электрического сигнала приводит в движении всю систему через шкив-колесо. Наличие противовеса сводит к минимуму инерцию кабины. Это обеспечивает плавность передвижения и позволяет использовать электродвигатель, у которого небольшая мощность.
• Гидравлическими. В этом случае лифт работает как домкрат. Электродвигателем в системе создается давление жидкости, гидроцилиндр кабину толкает вверх. При спуске устройства потребление электричества не происходит. Такой вид лифта противовесов не имеет, а при перемещении не издает много шума. Но создание высокого давления в системе требует для обслуживания специалистов высокой квалификации и установки силовой системы большой мощности, что не подходит для устройства подъемника у себя дома.
• Пневматическими. При такой системе лифт работает по принципу движения поршня. При движении кабины вверх над ней с помощью мощного вентилятора происходит разрежение воздуха, что повышает давление под дном кабины и толкает ее вверх. При спуске давление выравнивается сверху и снизу лифтовой кабины, и она плавно движется вниз.

В любом типе подъемников используется в составе привода электродвигатель. Но электрическими называются лифты с тросовой системой, что связано с передачей усилия от двигателя непосредственно на тросы, которые перемещают кабину.

Как определить место для монтажа лифта в погребе

[caption id="attachment_3515" align="aligncenter" width="448"] Схема установки лифта в подвале[/caption] Прежде, чем приступить к монтажу устройства, следует выбрать правильно место в подвале, где можно будет установить лифт. При этом необходимо учитывать:

• Лифт имеет достаточно большой вес, а для его крепления используется стена.
• Рационально в такой ситуации использовать наиболее укрепленные стены, которыми обычно бывают исключительно несущие.
• Нельзя выполнять монтаж лифта в подвале на стенах, построенных с применением кирпичной кладки лишь в один кирпич или из пенобетона. В противном случае чрезмерная нагрузка станет причиной разрушения материала стены, а сам лифт станет непригодным к эксплуатации.

Совет: Установка лифта в старом доме должна выполняться с укреплением стен арматурной сеткой или возведением дополнительной кирпичной стены, но при этом уменьшится площадь помещения.

Как собрать и установить лифт в подвале

Для успешной сборки лифта, чтобы исключить лишние затраты по времени, необходимо заранее приобрести нужные материалы и качественные инструменты. Облегчить процесс выполнения работ поможет использование электролебедки или тельфера. Такое устройство поможет поднимать достаточно тяжелые грузы. Помимо этого следует приобрести:

• Металлические уголки.
• Колесики прорезиненные.
• Металлические листы.
• Электросварочный аппарат.

Работы начинаются в таком порядке:

• Изготавливается качественная платформа. Для этого металлический лист приваривается на шкив. Выдерживает такая платформа до 200 килограмм.
• К платформе привариваются специальные прорезиненные колеса.
• Собираются на сварке направляющие для лифта. Устанавливаются эти сооружения на определенном уровне на металлические уголки.
• Балка надежно крепится в наивысшей точке механизма.
• При этом шкив можно установить, а затем приварить между существующими двумя стенками или жестко вмонтировать в бетон.
• Балка правильно размещается относительно пола подвала. Она должно быть строго параллельна.
• Устанавливается лебедка или тельфер на смонтированную ранее балку.
• Надежно крепятся кабина и платформа.
• Для изготовления кабины необходимо к платформе перпендикулярно приварить металлические уголки, которые сверху обшиваются железными листами или ДСП.
• Уголки лучше приварить и в местах соприкосновения c полом, и с лифтом для погреба.

Для перемещения устройства можно использовать тельфер в комплекте с асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Его преимущества - небольшая цена, издает мало шума при работе. Тельфер можно разместить сверху, зафиксировав его на основной металлической балке, установив снизу, в погребе или приямке, при этом трос следует пропустить через установленный сверху ролик. Лифт в подвал рассчитан примерно на вес одного человека, что не требует для него использование противовеса. Это только усложнит конструкцию и уменьшит площадь подвала.

Как обеспечить безопасность конструкции

Совет: Для безопасной работы любого механизма нужно проводить его периодическое обслуживание и при необходимости ремонт.

Особое внимание при эксплуатации механизма следует уделять тросу, проверяя при этом:

• Наличие качественной смазки.
• Равномерность укладки троса на барабан.
• Отсутствие на нем перегибов и разрывов нитей в плетении троса.
• Наличие неисправностей в узлах фиксации троса на раме лифта и барабане.

На случай непредвиденного обрыва основного троса необходимо сделать простую, но достаточно эффективную страховочную систему. Для этого можно взять два храповика, которые используются в инерционных ремнях безопасности, имеющихся на легковом автомобиле, и между ними установить барабан, на котором намотан страховочный трос. Сборка и монтаж такого механизма особых сложностей не вызывает, а надежности его достаточно, чтобы удержать вес лифта с грузом. Кроме этого:

• В блоке управления для лифта рекомендуется использовать кнопки без фиксации, которые работают по принципу: при нажатии - лифт едет; при отпуске – стоит. Обязательно должна быть предусмотрена аварийная кнопка, отключающая электрическое питание на случай, если «залипнет» управляющая кнопка.
• Обязательно наличие надежного заземления электрооборудования лифта.

Лифт в подвал обеспечивает комфорт для всей семьи. [post_title] => Как организовать лифт в погребе [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lift-v-pogrebe-219 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-02-01 15:02:51 [post_modified_gmt] => 2016-02-01 11:02:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )