В каталоге: 387 статей
Главная / Грунтовые воды
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 7224
[post_author] => 2
[post_date] => 2017-12-05 18:43:18
[post_date_gmt] => 2017-12-05 14:43:18
[post_content] => [caption id="attachment_7231" align="aligncenter" width="480"]
Монтаж внутренней канализации при строительстве частного дома[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с базовыми правилами монтажа канализации в отдельной квартире, частном и многоквартирном доме. Мы изучим рекомендации нормативных документов и постараемся предотвратить типовые ошибки, которые может совершить новичок в области монтажа сантехнического оборудования. Приступим.
Обложка СП 30.13330.2012[/caption]
Вот краткое изложение ключевых требований документов.
Повороты выполняются за счет фасонины[/caption]
Гребенка с контруклоном: засоры гарантированы[/caption]
Открытая разводка в подвале[/caption]
Кухонная канализация проложена в штробе[/caption]
Выводы канализационных стояков на плоской крыше[/caption]
Вентиляционный вывод имеет диаметр 50 мм и снабжен колпаком[/caption]
Ревизия на 50-миллиметровой лежневке в коттедже[/caption]
Обратный клапан исключит затопление стоками при засоре дворовой канализации[/caption]
Перед выпуском всегда монтируется тройник для прочистки[/caption]
Вакуумные клапаны[/caption]
Стоящая в сифоне вода исключает появление запахов[/caption]
На повороте наружной канализации обустроен смотровой колодец[/caption]
Чугунный стояк канализации[/caption]
Раструб канализации ПВХ[/caption]
Стояк из бесшумной пластиковой трубы[/caption]
Оранжевые трубы могут укладываться в грунт[/caption]
Стояк и отвод для унитаза имеют диаметр 100 (110) мм, прочие трубы — 50 мм[/caption]
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
Крепление труб на клипсы[/caption]
Лежневка уложена на опору — вбитую в стену арматуру[/caption]
Шаг между точками крепления — 8-10 диаметров трубы[/caption]
Болгарка — идеальный инструмент для резки пластиковой канализации[/caption]
Обратите внимание на наружную фаску на конце трубы[/caption]
Затем нанесите на наружную поверхность трубы и/или на резиновое кольцо в раструбе жидкое мыло или любую нейтральную смазку (крем для рук, вазелин и т.д.).
[caption id="attachment_7255" align="aligncenter" width="480"]
Нанесенная на соединяемые детали смазка уменьшит необходимое для сборки соединения усилие[/caption]
При сборке соединения надежно зафиксируйте одну из деталей (хомутами или упором в стену).
Слив ванны соединяется с отводом косого тройника[/caption]
Отвод для умывальника выполнен прямым тройником[/caption]
Сборка на герметике исключит течи соединений[/caption]
Соединение гребенки с гофрой сифона под мойкой: герметичность обеспечивается штатным уплотнением раструба[/caption]
[caption id="attachment_7259" align="aligncenter" width="480"]
Для уплотнения слива стиральной машины использован вспененный утеплитель[/caption]
Компенсирующий патрубок на канализационной лежневке[/caption]
Канализационная труба отрезается на небольшом расстоянии от раструба, после чего на нее до упора надевается компенсатор. Затем в раструб устанавливается тройник, после чего компенсатор сдвигается по трубе и соединяется с тройником.
[caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="480"]
Врезка в стояк с использованием компенсатора[/caption]
Саморегулирующийся греющий кабель не дает замерзнуть проложенной по фасаду трубе[/caption]
Разведение раков в подвале[/caption]
Выращивание в подвальном помещении раков для любителей полакомиться их мясом является актуальной темой. К тому же это достаточно прибыльный бизнес. Кто пробовал на вкус мясо раков, знает какое оно нежное и приятное, что делает этот вид продукции всегда пользующимся спросом. Как выращивать раков в подвале своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Икринки под хвостиком у самки рака[/caption]
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
«Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
Простота и удобство: напольный двухъярусный стеллаж[/caption]
В жилом помещении всегда есть множество мелких предметов, которые нужно как-то размещать. Зачастую их совсем не хочется прятать в закрытые шкафы – наоборот: многие из них должны быть под рукой, либо просто служат украшением для комнаты.
Большинство современных дизайнеров считают, что стеллажи для дома лучше всего подходят решения данной задачи, и предлагают самые разные версии их применения. Это не только традиционная стенка-стеллаж, но и этажерки, ступенчатые полки, комбинируемые модули, всевозможные навесные, напольные, и каркасные конструкции, с помощью которых можно не просто удобно организовать пространство, но и осуществить дизайн интерьера.
Правильно изготовленный деревянный стеллаж, выдержит большую нагрузку[/caption]
Однако далее речь пойдёт о тех вариантах, которые обеспечивают удобство пользования повседневными вещами, и участвуют в интерьерном дизайне. Видео в этой статье: «Крепление стеллажа к стенке», станет полезным дополнением к представленной нами далее информации.
Самодельный деревянный стеллаж для подсобного помещения[/caption]
Боковины деревянных стеллажей могут быть так же выполнены из широкой доски, или плитного материала типа ЛДСП, мебельного щита, или облагороженных листов МДФ. Но в таком случае, у них, как правило, есть задняя стенка. Получается нечто вроде шкафа, не имеющего дверей. Но иногда в стеллажах открытые и закрытые ячейки комбинируют.
[caption id="attachment_4951" align="aligncenter" width="480"]
Комбинация сквозных и закрытых ячеек[/caption]
На пике моды так же стеллажи-трансформеры. Это сборные модульные системы хранения, которые придуманы именно для жилых помещений. Чаще всего их используют в детских, но есть очень элегантные варианты, которые вполне годятся и для гостиной.
[caption id="attachment_4978" align="aligncenter" width="467"]
Модульный стеллаж – интересное решение для детской комнаты[/caption]
Подвешивается такой стеллаж на стену, либо устанавливается на полу – это уже зависит от его дизайна и конструктивных особенностей. Совершенно точно только одно: интерьер, в котором присутствует такой интересный элемент, будет запоминающимся, и не оставит равнодушным ни обитателей дома, ни его гостей.
[post_title] => Стеллажи Для Дома: Лучшее Руководство По Выбору
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazhi-dlya-doma-318
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-25 23:35:40
[post_modified_gmt] => 2019-04-25 19:35:40
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4920
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 1636
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-24 23:59:13
[post_date_gmt] => 2015-07-24 19:59:13
[post_content] => [caption id="attachment_1651" align="aligncenter" width="500"]
Подвальные мыши[/caption]
Подвальные мыши и подвальные крысы доставляют не мало хлопот владельцам помещений. Сталкиваясь с этим явлением, думаешь только об одном, как избавиться от крыс в погребе и мышей.
Мы уже разбирали ранее:
Применяем масло мяты[/caption]
Как известно, именно это средство помогало бороться от мышей в период Великой Отечественной войны, только брали не масло, а само растение. Вы должны взять тряпку, налить на нее масло мяты перечной, и затолкнуть тряпку поглубже в норку.
Используем мышеловку[/caption]
Конечно же, каждый хозяин знает, что если обзавестись котами, хорьками и прочими животными, то можно также вести эффективную борьбу с животными. Но мало кто знает, что можно изловить мышь, при этом, не причиняя ей ни малейшего вреда. Конечно, вы думаете, что сделать это невозможно, но на самом деле, все далеко не так.
Итак:
Кессон для погреба[/caption]
Кессонный погреб – это устройство, в котором поддерживается оптимальная температура для хранения свежих продуктов и консервации. К тому же здесь нет никаких предпосылок для затопления водой. Как изготовить устройство своими руками знакомит эта статья.
Железобетонный кессон[/caption]
Металлический кессон с антикоррозийным покрытием[/caption]
В качестве раствора можно приобрести специальный состав или в котле сварить самостоятельно битумную мастику.
В этом случае:
Обустройство кессона[/caption]
После обустройства сооружения следует содержать его в чистоте и периодически проветривать. Внутри помещения должно быть достаточно кислорода и как можно меньше ядовитых газов. Летом погреб стоит просушивать.
Как правильно обустраивать кессон, ухаживать за ним при эксплуатации, хорошо показывает видео.
[post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Монтаж Своими Силами
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kesson-dlya-pogreba-svoimi-rukami-136
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-06 21:58:55
[post_modified_gmt] => 2019-04-06 17:58:55
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1575
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 295
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-05-05 17:36:58
[post_date_gmt] => 2015-05-05 13:36:58
[post_content] => [caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="499"]
Подвал для дачи[/caption]
Подвал для дачи просто необходим. Он позволит сохранить продукты на долгое время.
Только его надо сделать правильно. Как сделать погреб на даче вы и узнаете сегодня.
Здесь все делается в несколько этапов, которые крайне важны. Перед началом работ стоит посмотреть видео и фото и после этого составить план работы.
Итак, давайте непосредственно рассмотрим строительство погреба на дачном участке.
Схема устройства погреба[/caption]
Схема устройства пола погреба[/caption]
Итак:
Схема устройства стен в погребе[/caption]
Современный коттедж с жилыми помещениями в цоколе[/caption]
Существует немало типов индивидуальных жилых зданий, каждый из которых имеет свои особенности и достоинства. В данной статье мы рассмотрим, что такое коттедж с цокольным этажом - чем он отличается от дома, из чего строится, какие планировочные решения применяются в типовом проектировании. Надеемся, наша небольшая инструкция поможет разобраться в этом вопросе.
Один этаж плюс цоколь[/caption]
Дуплекс – дом на две семьи[/caption]
Коттедж с мансардой, но без подвала[/caption]
В коттедже есть и цокольный этаж, и мансарда[/caption]
Элитные коттеджи с цокольным этажом могут иметь площадь до 500 м2[/caption]
Но это не единственное различие. Например, дом может и не оснащаться инженерными коммуникациями, тогда как для коттеджа это обязательное условие.
Не бывает коттеджа с люфт-клозетом во дворе, или водой в колодце, не заведённой внутрь.
Цоколь[/caption]
На первом этаже расположена гостиная-кухня с камином и примыкающая к ней большая терраса. Имеется небольшой рабочий кабинет и совмещённый санузел с ванной. Чуть более 13 м2 занимает холл с лестницей, ведущей вниз и на второй этаж.
[caption id="attachment_10844" align="aligncenter" width="480"]
1 этаж[/caption]
На самом верхнем уровне традиционно располагаются спальни: здесь их две с выходом на просторный балкон, и детская, рядом с которой находится ещё один совмещённый санузел, только не с ванной, а с душевым поддоном.
[caption id="attachment_10845" align="aligncenter" width="480"]
Мансарда[/caption]
Коттедж со вторым светом[/caption]
Проектировщик предлагает два альтернативных варианта возведения стен: из кирпича с отделкой вагонкой, или газобетона с облицовкой кирпичом или декоративной штукатуркой.
Цоколь отделывается искусственным камнем, перекрывается (как и второй этаж), монолитной плитой. Фундамент тоже плитный, мелкозаглублённый.
Рассмотрим, какие планировочные решения предложены в этом проекте:
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
Блоки бетонные для стен подвалов[/caption]
Из чего сделать стены погреба или подвала? Данный вопрос не может быть однозначным, так как выбор конструктивного материала должен производиться с учётом некоторых нюансов.
Прежде всего, это место расположения подвала - он ведь может находиться как под домом, так и под гаражом или сараем. Подвальное помещение может представлять собой небольшой погреб в подполе дома, или просторное обособленное сооружение.
Использоваться это помещение тоже может по-разному. В данной статье мы расскажем, чем выложить стены в погребе своими руками, предложим видео по данной теме.
В приведённой выше таблице, мы рассказали: из чего сделать стены подвала. А вот как это сделать правильно, вы узнаете из следующей главы.
Гостиная в цокольном этаже[/caption]
Возведение стен подвального этажа из блоков УДБ[/caption]
Стены подвала из блоков ФБС[/caption]
Один из многочисленных вариантов для герметизации швов между блоками[/caption]
Оклеечная гидроизоляция стен подвала[/caption]
Лягушки в погребе кaк вывести[/caption]
Как вывести лягушек из подвала для многих является серьезной проблемой, особенно когда это касается помещений, которые предназначены для хранения урожая. Для того чтобы их вывести необходимо сначала установить причину их появления, что может ускорить процесс выведения.
Избавиться от лягушек быстро могут помочь другие животные, установка ловушек или крайние меры – использование ядовитых веществ. Как избавиться от лягушек в погребе предлагается узнать из этой статьи.
Пойманные лягушки из погреба[/caption]
Такой метод, конечно, подходит только для тех помещений, где мало мебели. Лягушки очень хорошо прячутся, что затрудняет их ловлю.
Для этих целей можно использовать ловушки. Самым надежным и простым устройством из них является самая обычная мышеловка или чучелообразная ловушка.
[caption id="attachment_1332" align="aligncenter" width="357"]
Ловушка для лягушек[/caption]
В нее помещается вкусная приманка. Обычно это те же продукты, которые используются для крыс и мышей: хлеб, подсохшая каша.
Ловушки размещаются у входа, в углах и во всех труднодоступных местах. Этот способ не слишком гуманный, но зато достаточно эффективный.
Выращивание клубники в погребе[/caption]
Погреб – помещение пригодное не только для хранения урожая, в нем можно выращивать клубнику и многие другие ягоды и овощи. При культивации земляники создаются необходимые условия. Как оборудовать подвальное помещение и какую технологию использовать для правильного роста ягоды, подскажет статья.
Опыление вручную кисточкой[/caption]
Гидропоника капельная[/caption]
Схема работы гидропоники N.F.T.[/caption]
Выращивание на плавающем пенопласте[/caption]
Питание корней аэропоникой[/caption]
Система периодического затопления[/caption]
Первые всходы клубники из семян[/caption]
Они высеваются в мелкие ящики, в предварительно увлажненный грунт, и слегка прикрываются землей. Качество прорастания семян клубники невысокое, около 50 %.
Поэтому, основными требованиями для всхожести семян являются:
Кессон для погреба металлический[/caption]
Кессон металлический для погреба является альтернативной конструкцией подвалу для хранения овощей и фруктов в зимний период. Это полностью герметичная сухая камера, расположенная в грунте или под водой различной формы с люком для входа или горловиной.
Чтобы противостоять проникновению грунтовых вод и воздействию почвы стены кессона выполняются толщиной до шестнадцати миллиметров. Защиту от влажности внутри конструкции осуществляет встроенная система вентиляции.
Как своими руками правильно сделать металлический погреб предлагает познакомиться эта статья.
Пример расположения кессона[/caption]
Наиболее удобным вариантом будет устройство подполья под кухней, когда вход в него осуществляется через люк в полу (Люк в подвал: как правильно сделать). При этом следует предусмотреть, чтобы люк кессона закрывался плотной крышкой, расположенной с полом одном уровне.
Некоторые рекомендации по установке кессона состоят в следующем:
Установка металлического кессона[/caption]
После окончания всех работ по подготовке можно кессон для погреба опускать в котлован.
Для этого:
Установка оборудования в погребе[/caption]
Подвал из блоков ФБС[/caption]
В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов.
В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.
Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]
Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]
Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]
Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption]
Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.
Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption]
Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.
Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]
Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]
Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]
Подводки водоснабжения в городской квартире[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит обсудить ремонт трубопровода водоснабжения. Мы выясним, куда обращаться при проблемах с холодным и горячим водоснабжением, и узнаем, как можно решить ряд типовых проблем самостоятельно. Приступим.
Водоканал вполне предсказуемо отвечает за воду и канализацию[/caption]
Не поленитесь узнать телефон и адрес обслуживающей ваш дом организации[/caption]
Граница между общим и индивидуальным имуществом проходит по вентилям на вводе в квартиру[/caption]
В находящемся в собственности жильцов жилье все проблемы, так или иначе связанные с работой их собственных инженерных систем, устраняются платно, и за их работу отвечает владелец. Общее же имущество жильцов находится на балансе обслуживающей дом организации и ремонтируется за ее счет (точнее, его обслуживание входит в квартплату).
Плановая замена труб горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома[/caption]
Ориентировочный срок службы стояков водоснабжения из черной и оцинкованной стали прописан в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляет:
На холодной воде стальные трубы быстро ржавеют благодаря конденсату[/caption]
Разводка водоснабжения выполнена полипропиленом[/caption]
А вот с централизованным горячим водоснабжением, подающимся через врезки элеваторного узла (именно по такой схеме запитано не менее 80% жилых домов в нашей великой и необъятной) картина иная. Там слишком велик риск отклонения температуры и давления от штатных значений: например, если не переключить ГВС на обратку в холода, то в трубах может оказаться нагретая до 150 градусов вода.
[caption id="attachment_6085" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел с врезками горячей воды[/caption]
Именно поэтому, замена старых стальных труб на полипропилен или металлопластик — это плохая идея. На ГВС с подачей из элеватора можно использовать только металлические трубы.
С учетом современных реалий мы можем посоветовать две их разновидности:
Кроме того: оцинкованная сталь не уступает описанным выше видам труб долговечностью и прочностью. Однако замена труб водоснабжения на оцинковку — очень трудоемкий процесс: он связан с точной подгонкой размеров патрубков, нарезкой большого количества резьб и сборкой резьбовых соединений. Варить оцинковку крайне нежелательно: при сварке цинк выгорает, и шов начинает ржаветь.
[caption id="attachment_6088" align="aligncenter" width="480"]
На фото прекрасно видна ржавчина на сварных швах[/caption]
Свищ на гильзе стояка водоснабжения[/caption]
Такие хомутики легко найти в любом хозяйственном магазине[/caption]
Бандаж позволит вам на много лет забыть про течь[/caption]
Полностью откройте вентиль, и течь по штоку прекратится[/caption]
Сборка из вентиля, сгона и муфты с контргайкой стоит на вводе воды в квартиру[/caption]
Подсказка: пропитка не даст органическому волокну загнить при контакте с конденсатом или выгореть при длительном нагреве.
Латунный сгон будет служить на водоснабжении неограниченно долго[/caption]
Металлополимерный водопровод дает течи на соединениях с фитингами[/caption]
Причина: ошибки при сборке соединения. Если труба неровно отрезана и не откалибрована, а с ее торца не снята внутренняя фаска, при натягивании на штуцер фитинга она вырывает из пазов уплотнительные кольца. Штуцер обжимается внутренней оболочкой трубы, которая выдавливается из зазора после нескольких циклов нагрева и охлаждения водопровода ГВС.
Любопытно: на холодной воде соединения, собранные с подобными ошибками, могут служить без течей десятилетиями.
Решение:
Калибратор под наиболее востребованные размеры труб с ножами для снятия внутренней фаски[/caption]
Стояки ГВС завоздушиваются при запуске после отключения[/caption]
Уточним: тупиковая, или однотрубная система горячего водоснабжения в многоквартирном доме лишена возможности круглосуточно поддерживать постоянную температуру полотенцесушителей в принципе. Мы говорим о системах ГВС с циркуляцией, в которых по подвалу проложено два розлива горячей воды.
Решение:
Если вместо заглушки на стояке ГВС стоит сбросник, стравить воздух можно прямо из подвала[/caption]
Монтаж внутренней канализации при строительстве частного дома[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с базовыми правилами монтажа канализации в отдельной квартире, частном и многоквартирном доме. Мы изучим рекомендации нормативных документов и постараемся предотвратить типовые ошибки, которые может совершить новичок в области монтажа сантехнического оборудования. Приступим.
Обложка СП 30.13330.2012[/caption]
Вот краткое изложение ключевых требований документов.
Повороты выполняются за счет фасонины[/caption]
Гребенка с контруклоном: засоры гарантированы[/caption]
Открытая разводка в подвале[/caption]
Кухонная канализация проложена в штробе[/caption]
Выводы канализационных стояков на плоской крыше[/caption]
Вентиляционный вывод имеет диаметр 50 мм и снабжен колпаком[/caption]
Ревизия на 50-миллиметровой лежневке в коттедже[/caption]
Обратный клапан исключит затопление стоками при засоре дворовой канализации[/caption]
Перед выпуском всегда монтируется тройник для прочистки[/caption]
Вакуумные клапаны[/caption]
Стоящая в сифоне вода исключает появление запахов[/caption]
На повороте наружной канализации обустроен смотровой колодец[/caption]
Чугунный стояк канализации[/caption]
Раструб канализации ПВХ[/caption]
Стояк из бесшумной пластиковой трубы[/caption]
Оранжевые трубы могут укладываться в грунт[/caption]
Стояк и отвод для унитаза имеют диаметр 100 (110) мм, прочие трубы — 50 мм[/caption]
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
Крепление труб на клипсы[/caption]
Лежневка уложена на опору — вбитую в стену арматуру[/caption]
Шаг между точками крепления — 8-10 диаметров трубы[/caption]
Болгарка — идеальный инструмент для резки пластиковой канализации[/caption]
Обратите внимание на наружную фаску на конце трубы[/caption]
Затем нанесите на наружную поверхность трубы и/или на резиновое кольцо в раструбе жидкое мыло или любую нейтральную смазку (крем для рук, вазелин и т.д.).
[caption id="attachment_7255" align="aligncenter" width="480"] Нанесенная на соединяемые детали смазка уменьшит необходимое для сборки соединения усилие[/caption]
При сборке соединения надежно зафиксируйте одну из деталей (хомутами или упором в стену).
Слив ванны соединяется с отводом косого тройника[/caption]
Отвод для умывальника выполнен прямым тройником[/caption]
Сборка на герметике исключит течи соединений[/caption]
Соединение гребенки с гофрой сифона под мойкой: герметичность обеспечивается штатным уплотнением раструба[/caption]
[caption id="attachment_7259" align="aligncenter" width="480"] Для уплотнения слива стиральной машины использован вспененный утеплитель[/caption]
Компенсирующий патрубок на канализационной лежневке[/caption]
Канализационная труба отрезается на небольшом расстоянии от раструба, после чего на нее до упора надевается компенсатор. Затем в раструб устанавливается тройник, после чего компенсатор сдвигается по трубе и соединяется с тройником.
[caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="480"] Врезка в стояк с использованием компенсатора[/caption]
Саморегулирующийся греющий кабель не дает замерзнуть проложенной по фасаду трубе[/caption]
Монтаж внутренней канализации при строительстве частного дома[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с базовыми правилами монтажа канализации в отдельной квартире, частном и многоквартирном доме. Мы изучим рекомендации нормативных документов и постараемся предотвратить типовые ошибки, которые может совершить новичок в области монтажа сантехнического оборудования. Приступим.
Нормативные требования
- Существуют ли какие-либо ГОСТы и СНиПы на прокладку внутренней и внешней канализации?
Обложка СП 30.13330.2012[/caption]
Вот краткое изложение ключевых требований документов.
СП 30.13330.2012
- Трубопроводы канализации прокладываются только по прямым. Для изгиба или поворота служат соединительные детали (фасонина). Соединять трубы под углом или монтировать их внатяжку не допускается;
Комментарий автора: выполненное под углом раструбное соединение с большой вероятностью даст течь из-за неравномерного сжатия уплотнительного кольца. Деформация трубы может привести к ее разрушению (в первую очередь при низких температурах).[caption id="attachment_7233" align="aligncenter" width="480"]
Повороты выполняются за счет фасонины[/caption]
- Уклон горизонтальных участков сточной системы должен быть постоянным. Переменный уклон приведет к скоплению твердых фракций стоков на отдельных участках канализации. Труба с контруклоном и вовсе станет причиной постоянных засоров из-за скопления взвесей и жира;
Гребенка с контруклоном: засоры гарантированы[/caption]
- Для присоединения горизонтальных отводов к стоякам следует по возможности использовать косые крестовины и тройники: они увеличивают пропускную способность канализации и заметно упрощают прочистку засоров;
- Канализация может прокладываться открыто (по подвалам, техническим этажам и т.д.) и скрыто (в сантехкабинах, над подвесными потолками, в перегородках). В грунт можно укладывать только трубы из полимерных материалов;
Открытая разводка в подвале[/caption]
- Место прохода канализационного стояка через перекрытие должно быть заделано на всю его толщину. СП рекомендует использовать для заделки цементный раствор, однако в частных домах с деревянными перекрытиями это решение по понятным причинам неприменимо;
- Разводка канализации под потолком, в полу и стенах кухонь и жилых комнат запрещена;
Комментарий автора: СП никак не объясняет запрет прокладки канализации в стенах кухни. На практике это решение достаточно популярно: с точки зрения удобства прочистки засора, скрытая за гипсокартонной фальшстеной или в штробе канализационная гребенка ничем не уступает проложенной открыто.[caption id="attachment_7236" align="aligncenter" width="480"]
Кухонная канализация проложена в штробе[/caption]
- При скрытой прокладке канализационного стояка напротив ревизии должен быть предусмотрен люк с площадью не более 0,1 м2;
- Вентиляционный вывод стояка может проходить через кровлю или вентиляционную шахту. Он должен возвышаться как минимум на 20 см над скатной или неэксплуатируемой плоской крышей и на 10 см над срезом шахты;
Выводы канализационных стояков на плоской крыше[/caption]
Комментарий автора: наличие вентиляционных выводов канализации крайне желательно даже в частном доме с несколькими сантехническими приборами. Без них периодический срыв гидравлических затворов при сливе воды из бачков унитазов и ванн станет причиной появления специфического амбре, которое едва ли порадует ваших близких.
- Диаметр вентиляционного участка канализационного стояка должен соответствовать диаметру его сточной части. Фановая труба не должна снабжаться колпаками или дефлекторами;
Комментарий автора: по собственному опыту — в небольшом частном доме этим правилом можно пренебречь. 110-миллиметровая канализация прекрасно вентилируется через 50-миллиметровый вывод с колпаком, защищающим трубу от дождя. Неприятных запахов в доме нет.[caption id="attachment_7238" align="aligncenter" width="270"]
Вентиляционный вывод имеет диаметр 50 мм и снабжен колпаком[/caption]
- Ревизии или косые тройники, служащие для прочистки засоров, должны быть установлены внизу и вверху стояков, через каждые три этажа (при высоте здания в пять и более этажей), в начале горизонтальных участков с тремя и более подключенными к ним сантехническими приборами, а также на поворотах горизонтальных участков. Прямые участки бытовой канализации снабжаются ревизиями через каждые 12 (при диаметре 50 мм) или 15 (при диаметре 100-150 мм) метров;
Ревизия на 50-миллиметровой лежневке в коттедже[/caption]
- Если горизонтальный участок канализации проложен под потолком, тройник для его прочистки удлиняется и выводится через пол этажом выше (при необходимости — с устройством закрывающегося люка;
- Если борта сантехнического прибора, установленного в подвале или цокольном этаже, ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации, помещение снабжается отдельным выпуском на колодец с обязательной установкой на выпуске автоматического фекального насоса или (что гораздо дешевле и надежнее) обратного клапана;
Обратный клапан исключит затопление стоками при засоре дворовой канализации[/caption]
- Длина выпуска на колодец от его оси до ближайшей прочистки не должна превышать 8 метров для трубы диаметром 50 мм, 12 м для 100 мм и 15 метров для 150 мм;
Перед выпуском всегда монтируется тройник для прочистки[/caption]
- Диаметр выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра стояков или лежневок (горизонтальных веток системы водоотведения);
- Если организация вентиляции канализационных стояков по каким-то причинам невозможна, допускается объединение нескольких стояков перемычкой, соединяющей их верхние точки. При залповом сбросе стоков через один из стояков воздух подсасывается через другие из вентилируемой наружной канализации.
Вакуумные клапаны[/caption]
- Наличие гидравлических затворов у сантехнических приборов обязательно.
Справка: гидрозатвор — это всего лишь изгиб сточной трубы, в которой постоянно стоит вода. Затвор препятствует появлению запаха из канализации.[caption id="attachment_7335" align="aligncenter" width="480"]
Стоящая в сифоне вода исключает появление запахов[/caption]
СП 32.13330.2012
- Минимальный уклон наружной канализации равен 0,008 (8 миллиметров на метр длины) для труб диаметром 150 мм и 0,007 для диаметра 200 мм;
Примечание автора: согласно СП, наружные сети канализации прокладываются трубами размером не менее 150 мм. Однако в частном доме выпуск на колодец, выгребную яму или септик вполне может иметь размер 110 мм. Такая труба прокладывается с уклоном не менее 0,02.
- Присоединения и повороты наружной канализации выполняются в колодцах;
На повороте наружной канализации обустроен смотровой колодец[/caption]
- Угол присоединения не может быть меньше 90 градусов;
Комментарий автора: и в этом случае для присоединения желательно использовать косые тройники и крестовины.
- Глубина заложения труб диаметром до 500 мм может быть на 300 мм меньше максимальной глубины промерзания грунта в данном регионе, но не меньше 700 мм;
- Смотровые колодцы устраиваются на прямых участках канализации диаметром 150 мм через каждые 35 метров, диаметром 200-450 мм — через каждые 50 метров.
Материалы
- Какие трубы можно использовать для монтажа канализации?
- Чугунные. Они дороги, обладают солидным весом и требуют значительных затрат времени на монтаж раструбных соединений: раструб чеканится каболкой (органическим волокном со смоляной пропиткой) и герметизируется цементом. Достоинство чугунных труб — низкий уровень шума: вы практически не слышите слива воды соседями по стояку;
Чугунный стояк канализации[/caption]
- ПВХ. Низкая цена сочетается с долговечностью материала (ВСН 58-88 предусматривает срок службы полимерной канализации в 60 лет против 40 лет у чугуна) и предельной простотой монтажа: отрезанная по размеру труба вставляется в снабженный резиновым уплотнителем раструб;
Раструб канализации ПВХ[/caption]
- Полипропиленовые. Они отличаются от ПВХ повышенной термостойкостью (90 градусов против 65) и несколько большей кольцевой жесткостью;
- Так называемая бесшумная канализация отличается от обычных полимерных труб слоем полимера с минеральным наполнителем. Он действительно заметно снижает уровень шума при сливе воды, но лишь в комплексе с другими мерами — уменьшенным шагом крепежа и хомутами с поглощающими вибрацию прокладками.
Стояк из бесшумной пластиковой трубы[/caption]
Обратите внимание: прочие виды труб (ВЧШГ, керамические, бетонные, асбестоцементные и т.д.) мы не упоминаем, поскольку они не применяются для монтажа систем водоотведения отдельных зданий.Производители фасонины и труб обычно используют цветовую маркировку:
- Серый цвет указывает на назначение для монтажа внутренней канализации;
- Оранжевые трубы предназначены для укладки в грунт;
Оранжевые трубы могут укладываться в грунт[/caption]
- Белая канализация — бесшумная.
Размеры
- Какие диаметры труб используются при монтаже внутренней канализации?
Важно: диаметр труб по ходу движения стоков может оставаться неизменным или увеличиваться. Сужение станет местом постоянных засоров.[caption id="attachment_7248" align="aligncenter" width="480"]
Стояк и отвод для унитаза имеют диаметр 100 (110) мм, прочие трубы — 50 мм[/caption]
Прокладка
- С каким уклоном нужно монтировать трубы гребенки (внутренней разводки канализации в квартире)?
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
- Как крепить трубы к стенам?
Крепление труб на клипсы[/caption]
Полезно: вертикальные трубы и фасонину лучше крепить непосредственно под горловиной раструба. В этом случае исключается расстыковка соединения даже при ослаблении хомута.При прокладке лежневки по подвалу применяются, кроме того, подвесы, закрепленные на стенах, кронштейны и опоры. [caption id="attachment_7251" align="aligncenter" width="480"]
Лежневка уложена на опору — вбитую в стену арматуру[/caption]
- Каким должен быть шаг между точками крепления?
Шаг между точками крепления — 8-10 диаметров трубы[/caption]
Соединения
- Чем отрезать пластиковую канализационную трубу?
Болгарка — идеальный инструмент для резки пластиковой канализации[/caption]
- Что делать, если труба не входит в раструб?
Обратите внимание на наружную фаску на конце трубы[/caption]
Затем нанесите на наружную поверхность трубы и/или на резиновое кольцо в раструбе жидкое мыло или любую нейтральную смазку (крем для рук, вазелин и т.д.).
[caption id="attachment_7255" align="aligncenter" width="480"]
Нанесенная на соединяемые детали смазка уменьшит необходимое для сборки соединения усилие[/caption]
При сборке соединения надежно зафиксируйте одну из деталей (хомутами или упором в стену).
- Как подключить к канализационной гребенке обвязку ванны?
Слив ванны соединяется с отводом косого тройника[/caption]
- Умывальники и мойки тоже подключаются косыми тройниками?
Отвод для умывальника выполнен прямым тройником[/caption]
- Почему пластиковая канализация начинает течь по соединениям и как предотвратить течи?
Сборка на герметике исключит течи соединений[/caption]
Запахи
- Как избежать появления запахов канализации в квартире или частном доме?
- Организацией вентиляции стояков, исключающей срыв гидрозатворов. О ней достаточно сказано в нормативной документации, с которой мы знакомились выше;
- Герметизацией соединений канализации с сантехническими приборами. Для этой цели используются эластичные манжеты или любые подручные материалы: вспененные утеплители, микропористая резина или скотч.
Соединение гребенки с гофрой сифона под мойкой: герметичность обеспечивается штатным уплотнением раструба[/caption]
[caption id="attachment_7259" align="aligncenter" width="480"]
Для уплотнения слива стиральной машины использован вспененный утеплитель[/caption]
Врезка
- Как врезаться в участок канализации, который нельзя разобрать для установки тройника?
Компенсирующий патрубок на канализационной лежневке[/caption]
Канализационная труба отрезается на небольшом расстоянии от раструба, после чего на нее до упора надевается компенсатор. Затем в раструб устанавливается тройник, после чего компенсатор сдвигается по трубе и соединяется с тройником.
[caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="480"]
Врезка в стояк с использованием компенсатора[/caption]
Обогрев
- Что делать, если местные условия препятствуют прокладке наружной канализации ниже уровня промерзания грунта?
Саморегулирующийся греющий кабель не дает замерзнуть проложенной по фасаду трубе[/caption]
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет вам обеспечить надежную и безотказную работу канализации в собственном доме. Успехов! [post_title] => Правила монтажа канализации: 14 вопросов и ответов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pravila-montazha-kanalizacii-455 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-05 18:43:18 [post_modified_gmt] => 2017-12-05 14:43:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7224 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 932 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:23:12 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:23:12 [post_content] => [caption id="attachment_1021" align="aligncenter" width="381"] Разведение раков в подвале[/caption]
Выращивание в подвальном помещении раков для любителей полакомиться их мясом является актуальной темой. К тому же это достаточно прибыльный бизнес. Кто пробовал на вкус мясо раков, знает какое оно нежное и приятное, что делает этот вид продукции всегда пользующимся спросом. Как выращивать раков в подвале своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Какие виды раков лучше разводить в подвале
В России чаще всего встречаются европейские и дальневосточные виды раков. Для разведения большого количества лучше брать европейский вид, который делится на:- Длиннопалые.
- Широкопалые.
- Озерные. Хорошо подойдут для выращивания в домашних условиях. Их особенностью является то, что они обычно в сон не впадают и достигают достаточно больших размеров. Один их недостаток – очень капризны: для содержания этого вида потребуется достаточно теплое помещение площадью не менее 20 метров квадратных.
- Речные. Почти все их виды не отличаются большими размерами, но зато к условиям проживания они неприхотливы и цена их приемлемая.
Совет: Найти личинки раков достаточно сложно. Скорее всего, их молодняк придется выращивать самостоятельно. Первые экземпляры можно приобрести в супермаркете. Покупать нужно по две самки на каждого самца. Можно наловить раков самостоятельно в водоемах.
Как раки размножаются, линяют и их болезни
Итак:- Спаривание раков происходит осенью, в сентябре, октябре. Самец может оплодотворить только двух самок, при наличии третьей, он ее просто съедает. Самок отличить от самцов можно в конце весны по наличию икринок под хвостиком, как показано на фото. Затем она перемещается к панцирю и закрепляется рядом с лапками. Самка для развития зародышей промывает икринки регулярно водой, что требует ее фильтрации несколько раз в неделю.
Икринки под хвостиком у самки рака[/caption]
- Из икры личинки появляются через два месяца.
- Затем две недели самка их укрывает от всяких опасностей, пока они не станут самостоятельными.
- За один раз в среднем самка рожает до 15 рачков, очень редко 20. От одной самки за год в домашних условиях можно получить примерно 60 раков.
- Молодняку нужна только чистая вода, богатая кислородом. В естественных водоемах газообмен и фильтрация происходят самостоятельно, а в домашнем аквариуме следует предусмотреть дополнительную аэрацию.
- После появления личинок объем пищи для раков нужно увеличить, и разнообразить ее комбикормом или зоопланктоном, что обеспечит быстрый рост и развитие личинок.
Совет: В искусственных условиях выращивание раков можно ускорить. Для этого нужно предотвратить их спячку. Необходимо организовать интенсивное обновление жидкости и насыщение ее кислородом, используя для этого специальное оборудование. Плотность раков нужно увеличить до 350 особей на один квадратный метр. Давать им достаточное количество пищи, для быстрого прибавления в весе и росте.
- В год молодые раки линяют примерно восемь раз. Взрослые от одного до двух раз в год. Процесс линьки заключается в скидывании старого панциря, ставшего ему малым, и наращивание нового. Во время линьки необходимо обеспечить безопасность животных, отсутствие панциря делает их уязвимыми для хищников. Очень важно обеспечить ракам правильный уход и достаточное питание.
- Самыми опасными болезнями раков являются ожоговая болезнь и чума. Для предупреждения этих опасных заболеваний нельзя давать ракам испорченное мясо.
Совет: Необходимо следить, чтобы патогенные грибки не развивались в воде, иначе все выведенные раки погибнут, что требует наличие в бассейне постоянно чистой воды.
Как разводить раков в подвалах
Преимуществом выращивания раков в подвале является то, что подземные условия – прекрасная среда для успешного их роста. Пред тем, как запускать в бассейн подвала раков, помещение стоит привести в порядок. Для этого:- При обнаружении грибка или вредителей необходимо воспользоваться дымовой шашкой, инсектицидами и системой ловушек, чтобы полностью устранить крыс и насекомых.
- Проводится при необходимости небольшой ремонт, что предотвратит их повторное появление.
Совет: Необходимо учитывать, что выращивание раков можно начинать лишь через две недели после окончания любой химической обработки.
- В большинстве случаев погребу не нужно дополнительное утепление. Раки прекрасно живут зимой при температуре от +5 до +7 °C. Летом она составляет примерно +20 °C.
- При частом опускании температуры ниже этих отметок, стены и пол необходимо покрыть изоляционными материалами.
- Успешный рост раков может быть при небольшом количестве света. Для этого нужна всего лишь одна лампочка, размещенная по центру потолка, мощность которой 200 Ватт.
- После создания всех необходимых условий, в подвале устанавливается многоярусная система стеллажей, где будут размещаться аквариумы. Емкость для погреба в этом случае должна быть объемом минимум 250 литров.
- На дно выкладывается немного песчаного грунта, после этого раскладываются коряги и камни. Здесь раки смогут укрываться во время сна.
- При большой площади подвала, вместо аквариумов можно устанавливать бассейн. Но необходимо учесть, что для выращивания раков нужны два бассейна. Один для взрослых особей, а в другой для подростков. При размещении всех раков в одном бассейне, большая вероятность гибели молодняка. Выросшие животные могут проявлять агрессию и поедать более мелких сородичей, даже при наличии пищи.
- Замоченные зерна.
- Сваренные и перетертые овощи: морковь, картошку и капусту.
- Сырая рыба и мясо станут для них источником белка.
- Необходимое количество пищи рассчитывайте исходя из условия, что ее объем должен от объема тела животного составлять 2%.
Что можно выращивать в подвале
Это:- Овощи: помидоры, огурцы.
- Зелень: лук зеленый, укроп и петрушка.
- Клубника.
- Цветы.
- Животные. Помимо раков можно выращивать и рыбу.
- Вентиляция. Обеспечение хорошей вентиляции является наиболее важным фактором успешного выращивания растений и грибов в подвале. При этом рекомендуется прикрывать мелкой сеточкой вентиляционные отверстия, чтобы через них не пробирались внутрь насекомые и вредители. Свежий воздух нужен и растениям и грибам.
- Дезинфекция. В этом случае стоит выполнить побелку стен известью, чтобы уничтожить плесень.
- Освещение. В нем нуждаются почти все растения, овощам и зелени требуется для правильного роста нормальный световой день. Нет необходимости делать освещение при выращивании шампиньонов.
- Субстрат и гидропоника. Земельная смесь или субстрат в настоящее время заменяется гидропоникой, представляющей собой удобный и технологичный метод, когда питание растений происходит от подаваемого водного раствора. В этом случае корни растений могут необходимые вещества получать как из раствора непосредственно, так и через субстрат, который смочен питательной жидкостью.
- Уход. Это зависит от того, что будет выращиваться. Например, для растений нужно разобраться с особенностями подкормки, опыления. А грибам необходимо подобрать нужный температурный режим.
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Функциональные особенности подвального помещения
Наличие подвала помогает значительно освободить жилое пространство: в нем можно хранить не только заготовки на зиму, но и другие необходимые вещи. Из подвального помещения можно сделать:- Хранилище для продуктов питания,
- Сельскохозяйственных продуктов,
- Жилую комнату,
- Тренажерный зал или многое другое.
Примечание. Все зависит от фантазии и финансового достатка владельца частного дома. Вне зависимости от того, какую именно функцию будет выполнять подвал, он должен быть теплым, сухим и прочным.
Варианты для отделки пола в подвальном помещении
[caption id="attachment_961" align="aligncenter" width="498"] Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
- Бетонные полы (особенно в подвале гаража).
- Полы по грунту.
- Монолитная плита.
- Пол на лагах.
Бетонное покрытие пола в подвале
Бетонное покрытие в подвальном помещении считается одним из самых прочных, надежных и долговечных.Совет. Применение бетона является оптимальным вариантом в тех случаях, когда грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.Изготовление бетонного пола в подвале можно осуществить и своими руками. Для этого вам понадобятся:
- Бетономешалка – это основное приспособление для изготовления бетонного пола в подвале. В случае, если бетоносмеситель отсутствует, можно размешивать бетонную смесь собственноручно. Но этот способ потребует от вас значительных силовых затрат.
- Емкость для бетона, совковая лопата.
- Мастерок для разглаживания цементно-песчаной смеси.
- Цемент, щебень, карьерный песок и вода. Для изготовления бетонного пола в подвальном помещении рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400.
Этапы работ по бетонированию
[caption id="attachment_962" align="aligncenter" width="430"] «Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
- Следующий этап – укрытие поверхности пола и нижней части стен гидроизоляционным материалом.
Совет. С этой целью может использоваться рубероид, полиэтилен или другие современные строительные материалы.
- Пласты гидроизоляции следует класть один на один внахлест, а также примерно на 20 см оставлять на стены подвального помещения.
- Далее наступает очередь теплоизоляции. Для максимально качественной теплоизоляции чаще всего используются материалы, в состав которых входит полиуретан, стекловата или базальтовая вата.
- Именно эти материалы способны быстро впитывать влагу, которая неизменно присутствует в любом подвальном помещении. Но они имеют и существенный недостаток, который заключается в их недолговечности и довольно быстром износе.
Совет. Оптимальным вариантом теплоизоляционного материала считается пенопласт, который необходимо укладывать плотными слоями.
- Все щели и зазоры между слоями пенопласта следует обработать монтажной пеной. Однако обратите особое внимание на стыки соприкосновения пола и стен – в этих местах следует оставить зазор шириной не менее 2 см.
- Это поможет в будущем избежать такого малоприятного явления как деформация покрытий.
Совет. В случае, если вы планируете размещать в своем подвальном помещении крупногабаритное оборудование, рекомендуется дополнительно укрепить пол при помощи арматурной сетки.Это поможет ему с легкостью выдерживать предельные нагрузки:
- Для армирования используйте прутья толщиной не менее 5 мм. Но если вы планируете использовать подвал исключительно для хранения различных вещей или сельхозпродуктов, можно обойтись и без дополнительного армирования.
- Далее можно переходить непосредственно к заливке бетона. Этот процесс следует осуществлять последовательно, не допуская остановок и тщательно выравнивать бетонную смесь.
Полы по грунту из глины
[caption id="attachment_963" align="aligncenter" width="513"] Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
- Ведра и лопаты (для переноски стройматериалов).
- Щебень.
- Песок.
- Глина.
- Начальный этап такой же, как и в предыдущем варианте – поверхность для будущего пола необходимо тщательно выровнять.
- Далее укладывается тонкий слой керамзита или шлака, который играет роль гидроизолятора. Поверх него укладывается смесь из равных частей щебня и глины – толщина пласта должна быть не менее 15 см.
- Подождите, пока первый пласт смеси из глины и щебня подсохнет и можете наносить второй такой же пласт.
- Постарайтесь, чтобы толщина пластов была не более 25 см. Накладывание пластов необходимо повторять до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота пола.
Обратите внимание на то, что чем тоньше пласты глины, тем прочнее получается застывшее покрытие.
- После этого в подвале пол покрывают тонким слоем жидкой глины и определенным покрытием – с этой целью может использоваться линолеум.
- Довольно часто глинобитные полы покрываются тротуарной плиткой, которая гарантирует прочность и долговечность покрытия в подвальном помещении.
Полы на лагах своими руками
[caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="490"] Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
- Для изготовления такого покрытия вам понадобятся деревянные брусья диаметром не менее 150 мм и шпунтованные деревянные доски шириной 50 мм.
- Для того, чтобы защитить деревянный пол от гниения и других повреждений, перед началом работу брусья следует покрыть несколькими слоями специального антисептика.
- Перед укладыванием деревянных брусьев в целях гидроизоляции пол следует покрыть рубероидом.
- Лаги монтируются непосредственно по длине помещения , но не забывайте оставлять зазор между лагами и стеной не менее 2 см. Поверх брусьев укладываются заранее подготовленные деревянные доски, ширина которых немного меньше, чем общая длина помещения.
- Далее вам понадобятся гвозди длиной около 7 см – с их помощью необходимо надежно прибить деревянные доски к лагам.
- Подвал, как правило, оборудуется искусственным и естественным источником света. Это значит, что для освещения подвального помещения используется не только электрическое освещение, но и обычные окна.
Совет. Поэтому обязательно позаботьтесь о сооружении такой необходимой защитной конструкции, как приямок в полу подвала – такое необходимое сооружение надежно защитит оконный проем от любых внешних повреждений и существенно продлит срок его эксплуатации.
- Если же устройство полов в помещении осуществлялось в процессе строительства дома, то для монтажа пола вам понадобится также заменить его над подвалом .
- Процесс выглядит следующим образом – установите деревянные лаги на специальные опоры, которые упираются в пол первого этажа частного дома. Поверх лаг укладываются поперечные деревянные балки, шаг которых не менее 1 м.
Простота и удобство: напольный двухъярусный стеллаж[/caption]
В жилом помещении всегда есть множество мелких предметов, которые нужно как-то размещать. Зачастую их совсем не хочется прятать в закрытые шкафы – наоборот: многие из них должны быть под рукой, либо просто служат украшением для комнаты.
Большинство современных дизайнеров считают, что стеллажи для дома лучше всего подходят решения данной задачи, и предлагают самые разные версии их применения. Это не только традиционная стенка-стеллаж, но и этажерки, ступенчатые полки, комбинируемые модули, всевозможные навесные, напольные, и каркасные конструкции, с помощью которых можно не просто удобно организовать пространство, но и осуществить дизайн интерьера.
В чём заключается универсальность стеллажей
В отличие от складских систем, ориентированных лишь на обеспечение максимально возможной несущей способности, домашние стеллажи стенные должны в первую очередь иметь привлекательный вид. Ну а запаса прочности в 100 кг на полку, который в большинстве случаев предусматривается производителями, бывает более чем достаточно не только для интерьерных, но и для бытовых моделей, предназначенных для гаража (см. Стеллажи в гараже: как сделать своими руками) или подвала. [caption id="attachment_4925" align="aligncenter" width="290"]
Правильно изготовленный деревянный стеллаж, выдержит большую нагрузку[/caption]
Однако далее речь пойдёт о тех вариантах, которые обеспечивают удобство пользования повседневными вещами, и участвуют в интерьерном дизайне. Видео в этой статье: «Крепление стеллажа к стенке», станет полезным дополнением к представленной нами далее информации.
Модели для жилых помещений
Стеллажные конструкции поистине универсальны, и в быту используются не только в подсобных помещениях. Тенденции современного дизайна жилых помещений таковы, что стеллаж порой является акцентирующим элементом интерьера.Обратите внимание! Кроме того, он позволяет использовать пространство, в которое никакая другая мебель не впишется, и даёт возможность визуально корректировать геометрию помещения.Итак:
- Для маленькой комнаты отлично подойдёт небольшой стеллаж-стенка. Такая конструкция почти не занимает места, а так же избавляет от необходимости использования громоздких шкафов.
- Пространство большой просторной комнаты, можно разделить на функциональные зоны. Для этой цели используют как мебельные стеллажи от производителя, так и стеллажные перегородки, изготовленные на месте.
- Дерево, металл и пластик – вот «три кита», на которых основано производство интерьерных стеллажей. Правда, есть ещё и гипсокартон. Наряду с древесиной, данный материал для стеллажа используют те, кто любит и умеет создавать красивые вещи.
Как совместить стеллаж с архитектурным стилем
При подборе варианта для того или иного помещения, необходимо учитывать не только его назначение, но и стиль отделки. Вполне понятно, что стеллаж в стиле ретро будет смотреться в интерьере, оформленном в стиле минимализм или хай-тек, как нечто чужеродное. Итак:- Для лофт-интерьера, основной концепцией которого являются грубые неоштукатуренные поверхности, и стеллаж должен быть выполнен в том же стиле. В таком случае, для его изготовления доска берётся массивная и грубо оструганная, а её поверхность тонируется патинирующим составом. На металлических элементах, с помощью декоративного окрашивания, имитируют пыльный налёт и ржавчину.
- В классическом стиле, который чаще всего используется для дизайна кабинетов, стеллаж является обязательным атрибутом. Обычно он небольшой, но массивный, имеет красивые резные стойки, и увенчан сандриком. В английском кабинете стеллажи нередко вообще занимают все стенки, и от пола – до потолка.
- Для помещений, оформляемых в стиле Прованс, отлично подходят высокие этажерки на ножках, изготовленные из дерева - либо кованые, из металла. Кованый стеллаж вещь красивая и недешёвая. Изготавливается он вручную, а мастеров сегодня не так уж много. Зато сделать этажерку из дерева, как и пристенный или напольный стеллаж, смогут многие мужчины. Для этого им нужна лишь инструкция, которая найдётся и на нашем сайте.
На заметку! Кстати, соорудить оригинальный стеллаж можно не только из бруса и доски, но и из элементов старой стенки, навесных полок или тумбочек. Немного фантазии – и у вас есть мебель для помещения, оформляемого в стиле пэчворк или китч, которую вы не купите магазине. Да и просто - это интересный вариант для подростковой или детской комнаты, дачного дома.Предложенная выше подборка фотографий даёт представление о том, как выглядит стеллаж, изготовленный в соответствии с тем или иным стилем, и как он вписывается в интерьер. Уверены, что каждый из этих примеров заслуживает внимания, и может быть взят за основу при оформлении частного дома или квартиры.
Стеллажи в обустройстве дома
Место для стеллажа можно найти даже в малогабаритной квартирке-хрущёвке. Что уже говорить о частных домах, где нередко есть не только гостиная и спальни, но и кладовая, гардеробная, мини-прачечная. А ещё, в них имеются подвалы, чердаки и жилые мансарды, обустроить которые без стеллажа вообще практически невозможно. Что касается помещений под крышей, то благодаря оригинальной форме их потолков, стеллажи тоже зачастую имеют необычную конфигурацию. Вниманию тех, кто приобрёл или построил дом, и не знает, как использовать и благоустроить пространство мансарды, предлагаем несколько подходящих примеров. [gallery columns="2" ids="4941,4942,4943,4944"]Стеллажи под лестницей
В частном доме, коттедже или двухуровневой квартире, всегда имеется лестница. И нередко хозяева просто не представляют, чем заполнить, или как декорировать пространство под ней. А по сути, это место просто создано для того, чтобы устроить в нём стеллаж. Причём вариации могут быть самыми разными – это уже зависит от параметров самой лестницы. Это могут быть и традиционные полки, и шкафчики с дверями, и выдвижные ящики. Для наглядности предлагаем несколько фотографий, глядя на которые становится понятно, что никакое другое место в доме не будет столь удобным для установки стеллажа, заменяющего корпусную мебель. [gallery columns="2" ids="4945,4946,4947,4949"] На последнем примере мы видим даже не лестницу, пространство под которой заполняется стеллажом, а стеллаж, выполняющий одновременно функции лестницы. Заметим, что такой вариант очень удобно использовать в доме с так называемым, вторым светом, интерьер которого здесь и представлен. Высота таких домов соответствует высоте двух этажей. Однако полноценного второго этажа там нет, а есть нечто вроде внутреннего балкона по периметру стен, на котором обычно располагают небольшие спальные помещения. Чтобы подниматься туда, совсем не обязательно строить капитальную лестницу - вполне хватит и ступенчатого стеллажа. Благодаря установленным на нём перилам, перемещение по такой лестнице вполне безопасно.Основные конструкции стеллажей
Самый простой и доступный для самостоятельного изготовления – это полочный стеллаж без задней стенки. Состоит он из вертикальных стоек и поперечин, собранных в рамки. Когда полки у стеллажа деревянные, то именно они и соединяют несколько рамок в единую конструкцию. В комбинированных стеллажах: когда каркас металлический, а полки деревянные - или наоборот: каркас деревянный, а полки стеклянные, рамки соединяются горизонтальными диафрагмами, а уже на них опираются полки. Самый простой вариант стеллажа, который можно поставить как в гараже или кладовой, вы видите на картинке снизу. [caption id="attachment_4950" align="aligncenter" width="480"]
Самодельный деревянный стеллаж для подсобного помещения[/caption]
Боковины деревянных стеллажей могут быть так же выполнены из широкой доски, или плитного материала типа ЛДСП, мебельного щита, или облагороженных листов МДФ. Но в таком случае, у них, как правило, есть задняя стенка. Получается нечто вроде шкафа, не имеющего дверей. Но иногда в стеллажах открытые и закрытые ячейки комбинируют.
[caption id="attachment_4951" align="aligncenter" width="480"]
Комбинация сквозных и закрытых ячеек[/caption]
На пике моды так же стеллажи-трансформеры. Это сборные модульные системы хранения, которые придуманы именно для жилых помещений. Чаще всего их используют в детских, но есть очень элегантные варианты, которые вполне годятся и для гостиной.
[caption id="attachment_4978" align="aligncenter" width="467"] Модульный стеллаж – интересное решение для детской комнаты[/caption]
Подвешивается такой стеллаж на стену, либо устанавливается на полу – это уже зависит от его дизайна и конструктивных особенностей. Совершенно точно только одно: интерьер, в котором присутствует такой интересный элемент, будет запоминающимся, и не оставит равнодушным ни обитателей дома, ни его гостей.
[post_title] => Стеллажи Для Дома: Лучшее Руководство По Выбору
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazhi-dlya-doma-318
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-25 23:35:40
[post_modified_gmt] => 2019-04-25 19:35:40
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4920
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 1636
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-07-24 23:59:13
[post_date_gmt] => 2015-07-24 19:59:13
[post_content] => [caption id="attachment_1651" align="aligncenter" width="500"] Подвальные мыши[/caption]
Подвальные мыши и подвальные крысы доставляют не мало хлопот владельцам помещений. Сталкиваясь с этим явлением, думаешь только об одном, как избавиться от крыс в погребе и мышей.
Мы уже разбирали ранее:
- Подвальные комары и мухи: как избавиться от них
- Как избавится от лягушек в погребе быстро и правильно
Как избавиться от грызунов
Ведь крыса подвальная не так и просто выводится. В данной статье мы и рассмотрим варианты, как избавиться от мышей в погребе. Так же вы сможете посмотреть видео по правилам выполнения работы и по фото посмотреть на основные этапы.Внимание: Более того важно понимать, что такие грызуны способны нанести серьезный вред здоровью, а ведь это немаловажно, поэтому обязательно стоит помнить об этом. Причем заразиться проще простого, хотя на первый взгляд, может показаться, что это далеко не так.Борьба с мышами в погребе процесс довольно кропотливый. Здесь нет одного метода, вполне вероятно надо будет применить несколько. Но результат будет точно. Теперь разберемся, как защитить погреб от крыс.
Полезные советы и рекомендации
Прежде чем перейти к вопросу как вывести мышь из погреба, стоит понимать, к чем придется бороться. Что представляет из себя подвальная крыса и понять на что она реагирует и чего не любит. Тогда предложенные методики будут эффективны. Вы все делать будете своими руками, поэтому эти все вопросы стоит знать.Внимание: Помните, что грызуны отличаются тем, что у них постоянно растут резцы, их нужно стачивать, а значит, они и начинают грызть все то, что попадается на их пути, это и дерево, бетон и т.д.Итак:
- Это еще не говоря о продуктах питания, поэтому, как только вы заметили на своей даче таких грызунов, то необходимо моментально принимать меры, которые позволят решить подобную проблему.
- Вообще вы должны сами понимать, что существует множество способов борьбы с грызунами, а значит, вам необходимо подобрать наиболее оптимальные способы, которые позволят действительно победить в ней. Звуки и запахи в борьбе с грызунами Всегда можно начать вести борьбу с грызунами легкими способами, например – отпугиванием.
Внимание: Помните, что крысы, мыши боятся громких звуков, неприятных вкусов и запахов, а значит, нужно учесть это.
- Например, известные такие случаи, когда люди устанавливали в погребе старые музыкальные центры и включали музыку на полную мощность, десяти минут в день было достаточно, чтобы не замечать больше грызунов в этом помещении.
- Также известен и такой случай, когда у женщины в сарае была установлена стиральная машина, после того как она ставила на нее металлический таз, набитый ложками и вилками, включала отжим, грызунов не было, так что, вы должны помнить об этом, возможно, и у вас получится сделать то же самое.
- Ведь самое главное достичь успеха, чтобы в сарае не было грызунов, а урожай оставался в целости и сохранности, так что не забывайте, что действительно громкие звуки – это прекрасное средство от мышей на даче, и вы должны учитывать это.
Масло мяты перечной
[caption id="attachment_1652" align="aligncenter" width="455"] Применяем масло мяты[/caption]
Как известно, именно это средство помогало бороться от мышей в период Великой Отечественной войны, только брали не масло, а само растение. Вы должны взять тряпку, налить на нее масло мяты перечной, и затолкнуть тряпку поглубже в норку.
Внимание: Если запах неприятен для вас, то знайте, что вход в норку всегда можно замуровать монтажной пеной, цементным раствором, в любом случае, грызуны уйдут, ведь этот способ является проверенным.
Как поймать грызунов
[caption id="attachment_1653" align="aligncenter" width="445"] Используем мышеловку[/caption]
Конечно же, каждый хозяин знает, что если обзавестись котами, хорьками и прочими животными, то можно также вести эффективную борьбу с животными. Но мало кто знает, что можно изловить мышь, при этом, не причиняя ей ни малейшего вреда. Конечно, вы думаете, что сделать это невозможно, но на самом деле, все далеко не так.
Итак:
- Вы сможете осуществить задуманное с особой легкостью, без особых хлопот и самое главное без материальных затрат, что конечно, приятно.
- Этот метод славится тем, что он проверен, поэтому он неплохо зарекомендовал себя, а значит, вы можете смело воспользоваться им. Лучше всего взять стеклянную бутылку и налить внутрь немного подсолнечного масла.
- Лучше всего брать именно пахучее масло, с маслобойни, ведь его мышь почувствует за версту, для приманки в бутылку можно бросить кусочек сала или сыр, в результате этого, можно начинать ждать. После того как мышь заберется в бутылку, выйти оттуда она не сможет, а значит, вы сможете поймать ее без особых проблем, как собственно и хотели.
Внимание: Самое интересное, что мышеловка – бутылка не сможет навредить экологии, более того она позволит спать хозяевам до утра, не отвлекаясь на посторонние шумы. Теперь все просто и легко, проблема с мышами решается моментально, и вы наслаждаетесь этим процессом, как следует.Так что, можно смело утверждать, что попробовав бутылку – ловушку, вы будете уверены, что это действительно надежная защита от мышей на даче, поэтому в любом случае, нужно попробовать, чтобы лично убедиться, что так и есть.
Что делать с крысами
Крысы подвальные довольно умные. У них довольно сильно развит инстинкт самосохранения. Итак, как избавиться от крыс в подвале:- Конечно, если вы обнаружили на даче крыс, то придется приложить немало усилий, чтобы поймать их.
Внимание: Вы должны понимать, что крыса является тем самым животным, которое умное, хитрое и самое главное осторожное.
- Это значит, что нужно приложить немало усилий, чтобы поймать крыс, так что, все зависит только от вашей смекалки. В том случае, если вы решили попробовать поймать крыс громкими звуками, и у вас ничего не получилось, то конечно, нужно идти на крайние меры, решая проблему.
- Конечно, в обычную бутылку крыса не пролезет, так что, этот вариант можно даже не реализовывать.
Внимание: Но если у вас имеется большая стеклянная бутыль, то знайте, что попробовать все же, стоит. Возможно, у вас все получится, и вы насладитесь результатом и эффектом, который порадует вас в любом случае.
- Помните, что домашние животные, как магнит способны притягивать крыс. Конечно, существует не большое количество способов борьбы с крысами, но вы обязательно должны испробовать все методы, чтобы все было сделано правильно и качественно, а результат порадовал.
- Для первого метода потребуется часть тушки крысы, ее можно попросить у хозяина кота – крысолова.
- Ведь, как известно, те коты, которые охотятся на крыс, не съедают добычу полностью, ее часть они приносят к порогу, в качестве трофея. Так вот трофей нужно положить на лопату, облить спиртом и поджечь.
Важная информация
Нельзя не отметить, что сегодня на рынках можно встретить специальные отпугивающие устройства, которые предназначены специально для улова грызунов. Это ультразвуковые отпугиватели, которые способны сделать так, что грызуны не появятся больше на той территории, которая вас интересует. Это значит, что всегда можно приобрести и такие устройства, ведь они также являются эффективными и проверенными, поэтому в любом случае, решайте, как вам поступить. Теперь вы знаете обо всех способах борьбы, как с мышами, так и крысами, а это значит, что нужно выбрать для себя, наиболее эффективные варианты и сделать так, что теперь ваша жизнь будет спокойной, безопасной, и в ней не будет места каким-то крысам и мышам. Как избавиться в погребе от мышей и крыс вы теперь знаете. Не забывайте о своей безопасности работая с различными препаратами. Инструкция есть, а цена вопроса, это спокойная жизнь без грызунов. [post_title] => Как Избавиться От Мышей И Крыс В Погребе: Лучшие Варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-v-pogrebe-ot-myshej-i-krys-141 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-08 19:30:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-08 15:30:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1636 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 18 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 1575 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:45:35 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:45:35 [post_content] => [caption id="attachment_1612" align="aligncenter" width="332"] Кессон для погреба[/caption]
Кессонный погреб – это устройство, в котором поддерживается оптимальная температура для хранения свежих продуктов и консервации. К тому же здесь нет никаких предпосылок для затопления водой. Как изготовить устройство своими руками знакомит эта статья.
Характеристики и преимущества кессона
Для хранения фруктов, овощей и корнеплодов, бутылок с вином, различных солений и консерваций, приготовленных на зиму, наиболее удобным местом считается погреб расположенный под домом. Изготовление подвала из кирпича, бетона или древесины приводит к образованию в них плесени, грибка и наличию грызунов. При низком уровне пролегания грунтовых вод велика вероятность затопления его водой. Кессон для подвала является достойной альтернативой, позволяющей отказаться от таких ненадежных конструкций. Кессоны для погреба – это сухие камеры, установленные в грунте, насыщенном водой. Погреб-кессон – это емкость в виде окружности или параллелепипеда, с люком и горловиной. Потолок и стены сооружения могут иметь толщину до 16 миллиметров, что достаточно хорошо противостоит давлению от почвы и грунтовой воды. Устройство приточно-вытяжной вентиляции предохраняет конструкцию от образования внутри ее сырости и большого количества влаги. Специальная анкеровка кессона предохраняет его от всплывания под сильным напором грунтовой жидкости. К достоинствам кессона для погреба можно отнести:- Погреб-кессон отлично подходит для хранения продуктов в любых климатических условиях, на участке, где достаточно высокий уровень грунтовых вод - это абсолютно герметичные строения.
- Сооружению не грозит появление грибка, которому подвергаются многие подвалы.
- Овощи и другие продукты, хранящиеся в кессоне, не приобретут неприятный специфический запах.
- Монтаж кессона-погреба можно выполнить в любом месте, по усмотрению его хозяина. Это может быть:
- дом;
- гараж;
- кухня;
- сарай;
- открытая местность.
- При правильном устройстве гидроизоляции, погреб можно защитить от проливных дождей, непредвиденных аварий на водопроводе или сильному давлению от большого объема грунтовой жидкости.
- Кессон гораздо легче защитить от проникновения воров, по сравнению с классическими погребами.
Виды кессонов
Можно выделить несколько видов кессонов для погреба. Это могут быть:- Железобетонные конструкции. Такие изделия изготавливаются из бетонных колец.
Железобетонный кессон[/caption]
Совет: Перед тем как выполнить монтаж кессонa-погребa следует подготовить надежное основание.После установки всех колец для устройства, сверху кладется прочная крышка. Погреб из железобетона требует проведения качественной гидроизоляции с водонапорной стороны. Недостатками такого варианта являются:
- достаточно большой вес, значительно затрудняющий монтаж и проведение гидроизоляции;
- большая цена изделия, что с точки зрения финансовых затрат требует выбирать другой вид кессона.
- Металлические конструкции. Эти погреба - самые популярные. Для их изготовления берутся стальные листы толщиной до 20 миллиметров, из которых сваривается устройство любой формы. Внутри располагается лестница, сверху встраивается люк. Все элементы обрабатываются специальным антикоррозийным покрытием. Внутри такого погреба поддерживается оптимальная температура для хранения продуктов.
Совет: Для удаления из ямы грунтовых вод, необходимо установить специальный перепускной клапан.
- Пластиковые конструкции. Преимуществами таких устройств являются:
- не требуется антикоррозийная обработка;
- обладает небольшим весом, что уменьшает затраты на использование дополнительной техники при монтаже;
- пластиковая модель обладает достаточно высокой герметичностью, в ней нет необходимости проводить гидроизоляцию
- безотказная работа на протяжении более пятидесяти лет.
Особенности использования кессона-погреба
Совет: Выбирая место для установки кессона необходимо учитывать, что строить его следует в середине подполья, таким образом, чтобы стенки устройства постоянно обдувались свежим воздухом.Владельцам своих домов следует знать, что:
- Устраивая кессон-погреб, монтаж его удобнее всего проводить в подполье кухни.
- Вход в него лучше выполнять через пол помещения.
- Для погреба крышка люка должна легко открываться и закрываться, а размещаться на одном уровне с полом.
- Материал для изготовления крышки берется такой же, как и пол.
- Заранее необходимо предусмотреть установку лестницы для спуска в подвал.
- Устанавливать кессон следует еще до сооружения основного помещения.
- Предпочтение лучше отдавать сварному металлическому устройству - оно более надежное. Но можно выбрать и пластиковую модель.
- Форма конструкции может быть:
- круглая;
- квадратная;
- шестигранная;
- эллипсная;
- прямоугольная.
Совет: При изготовлении кессона следует обратить внимание на качество сварных швов. Они должны быть снаружи и внутри корпуса с полным проваром, что предохранит сооружение от проникновения воды.
- Пол и стенки конструкции изготавливаются из металла, а верхнюю часть можно выполнять деревянной или бетонной.
Как обустроить котлован и водосборник
Учитывая все рекомендации можно начинать строительство кессона. Для этого:- Рассчитываются размеры будущего котлована.
- Размечается территория под застройку.
- Выкапывается яма, не меньше 2,5 метров глубиной.
- Котлован размечается так, чтобы между стенками кессона и им было расстояние по всему периметру не меньше, чем полметра.
Совет: При проведении работ необходимо стараться сохранять дерн, что предохранит стенки котлована от осыпания.
- В центре котлована необходимо на штык лопаты выкопать яму, которая будет являться водосборником при появлении жидкости.
- Дно засыпается песком слоем толщиной 10 сантиметров, что будет служить подушкой для конструкции.
- Стенки и дно устройства для надежности можно обмазать гудроном.
Как сделать гидроизоляцию погреба-кессона
Совет: Перед монтажом металлического кессона все элементы следует обработать специальными антикоррозийными составами или специальной окрасочной гидроизоляцией.[caption id="attachment_1614" align="aligncenter" width="489"]
Металлический кессон с антикоррозийным покрытием[/caption]
В качестве раствора можно приобрести специальный состав или в котле сварить самостоятельно битумную мастику.
В этом случае:
- В котел примерно на третью часть объема загружается битум.
- Ставится на огонь до исчезновения влаги, что можно обнаружить, когда масса не будет пениться.
- Расплавленный битум вливается тонкой струйкой в емкость с бензином и состав тщательно перемешивается.
Как устроить теплоизоляцию кессона
Отсутствие воды в кессоне не избавляет его от возникновения в нем очень высокой температуры, что приводит к стеканию воды с металлических стенок и быстрому загниванию продуктов. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо соорудить хорошую тепловую изоляцию дна и стенок погреба. Для этого:- Кессон лучше установить на изоляционный слой из глины, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
- Наружные стороны погреба изолируются жирной густой глиной, той же толщины.
- Пол и внутренние стенки погреба оштукатуриваются цементным раствором, слоем до 20 миллиметров, что увеличивает надежность устройства.
- натягивается на металлический каркас из проволоки, диаметром шесть миллиметров, стальная сетка с ячейками до 30х30;
- к каркасу привязывается проволока;
- стены оштукатуриваются.
- Изготавливается бетонный состав и укладывается на пол толщиной слоя в 35 миллиметров.
- Поверхность выравнивается, разглаживается, штукатурка хорошо просушивается.
- Утеплить внутренние поверхности металлического кессона можно одеялами или специальной стеклянной тканью. Между ее полотнами следует проложить стекловату.
Как установить кессон в котлован
После всех подготовительных работ кессон можно опускать в котлован. Для этого:- С двух сторон вертикально опускаются бревна, которые будут направляющими и ограничителями, что позволит кессон установить точно в центре.
- Устройство можно опустить в котлован с помощью лебедки, закрепленной за оставленный пень. При этом одному человеку необходимо постоянно ослаблять трос, а другие должны направлять каркас вагами и удерживать его от раскачки.
Совет: Если на этом этапе возникнут трудности, когда кессон станет как бы «плавающим кораблем», при постоянном поступлении воды в вырытую яму он станет всплывать, поэтому следует установить гидрозатвор. В этом случае глиной заполняется расстояние между котлованом и стенками погреба. Каждый слой обязательно трамбуется.Качественный гидрозатвор не исключает возможность протекания воды в погреб. Полностью исключить такое явление поможет устройство кессона для погреба по принципу подводной лодки. В этом случае:
- В емкости для балласта набирается вода.
- Вытесняется воздух.
- Лодка получит отрицательную плавучесть.
- Необходимо на дне кессона просверлить отверстие и вварить патрубок.
- В начальный период его можно не глушить, а оставлять открытым.
- После первого дождя, погреб наполнится примерно на полметра водой, которую следует вычерпать.
- Далее воды будет набираться каждый раз меньше, и вскоре погреб не станет ее впитывать.
- Верховодка заполнит сама все трещины водянистой глиной, прочно закрепит погреб и изолирует его.
- Патрубок глушится, но в первый год эксплуатации устройства этого можно не делать.
Как обустроить погреб-кессон
Инструкция по оборудованию кессона предлагает:- По периметру кессона установить ящики и полки для хранения продуктов.
- Для хранения корнеплодов, таких как: картофель, свекла, морковь, вдоль одной стены устраиваются специальные ограждения с полом и стенками. Ограждения шириной должны быть примерно один метр.
- Вдоль другой стены можно смонтировать специальные деревянные стеллажи с несколькими ярусами, с расстоянием между ними примерно 0,5 метров. На них удобно хранить фрукты, различные овощи, соленья, соки и другую консервацию.
- В металлическом кессоне, помимо ящиков и полок должны размещаться трубы для вентиляции, чтобы предотвратить возникновение сырости.
- Здесь можно установить трубу вентиляционную с ветроулавливанием, что будет достаточно для вентиляции небольшого помещения.
- Для впитывания влаги устраиваются абсорбирующие материалы.
- Для удобства проникновения в погреб, следует установить металлическую или деревянную лестницу.
- Устраивается освещение погреба. При этом нужно помнить о пожарной безопасности.
- После заполнения подвала продуктами верх кессона засыпается материалом для теплоизоляции. Это могут быть: торф, опилки, мох, шлак или керамзит. На фото представлено оборудование кессона.
Обустройство кессона[/caption]
После обустройства сооружения следует содержать его в чистоте и периодически проветривать. Внутри помещения должно быть достаточно кислорода и как можно меньше ядовитых газов. Летом погреб стоит просушивать.
Как правильно обустраивать кессон, ухаживать за ним при эксплуатации, хорошо показывает видео.
[post_title] => Металлический Кессон Для Погреба: Монтаж Своими Силами
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kesson-dlya-pogreba-svoimi-rukami-136
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-06 21:58:55
[post_modified_gmt] => 2019-04-06 17:58:55
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1575
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 295
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-05-05 17:36:58
[post_date_gmt] => 2015-05-05 13:36:58
[post_content] => [caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="499"] Подвал для дачи[/caption]
Подвал для дачи просто необходим. Он позволит сохранить продукты на долгое время.
Только его надо сделать правильно. Как сделать погреб на даче вы и узнаете сегодня.
Здесь все делается в несколько этапов, которые крайне важны. Перед началом работ стоит посмотреть видео и фото и после этого составить план работы.
Итак, давайте непосредственно рассмотрим строительство погреба на дачном участке.
Делаем погреб своими руками
Погреб для дачи процесс и не такой сложный, но требует внимательного подхода. Прежде всего надо разобраться с размерами. Можно сделать и мини погреб на даче, но эта конструкция будет в некоторых случаях весьма неудобна. Поэтому лучше сделать нормальный. Предусмотреть хороший вход (см. Дверь в подвал своими руками: какая лучше), тогда продукцию можно занести без проблем и установить нужное количество полок в погребе. Как построить на даче погреб и при этом все предусмотреть теперь разберемся в деталях. [caption id="attachment_297" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства погреба[/caption]
С чего начинаем
Подвал на даче своими руками требует от нас проекта, в котором нам надо учесть некоторые факторы, которые будут влиять на сохранность продуктов в помещении. Инструкция здесь довольно простая:- Постройка погреба на даче начинается с определения грунта и его особенности. В частности, нужно понять получится ли углубиться в землю до 3,5 м. При одновременном строительстве гаража и фундамента в большинстве случаев применяют фундамент ленточного типа. При данном типе некоторые из стен помещения заменяется непосредственно фундаментом. При этом, потолком погреба служит цокольное гаражное перекрытие, а яма для фундамента в этом случае может быть вырыта на глубину от 1.5м до 3м.
- Если грунтовые воды проходят на достаточно высоком уровне, а также влажность грунта большая, гаражный погреб лучше выполнить из монолитного бетона, который имеет хорошую плотность и водонепроницаемость. Стены из облегченных материалов возводить можно лишь при сухом грунте. Такими материалами могут стать асбестоцементные волнистые шиферные листы. Они должны выкладываться в минимум два слоя, а крепиться шурупами к каркасу, который обычно делается из дерева. Между собой шифер склеивается при помощи битумной мастики либо цементно-казеинового клея. Это позволяет сделать стены более прочными.
- При создании погреба своими руками можно существенно сэкономить собственные средства. Прежде всего имеются ввиду те материалы, которые используются для закладки гаражного фундамента. Например, если подвал должен по размерам быть меньше самого гаража, то ниже опускать лучше лишь часть фундамента, которая и будет использоваться под это помещение.
- Основную часть фундамента необходимо равномерно опускать, шаг при этом не должен превышать 1 м по каждому метру длины основной площади. Для плавности перехода между уровнями закладки используют уступы.
Внимание: При высоком и плотном грунте на строительном участке необходимо делать уступы более метра, при этом отношение длины к высоте уступа не должна превышать 1/1. При не очень плотном грунте уступы делают около 0.5 м. высотой, а соотношение длины к высоте соответствует 2/1.
- Песчаная подушка обычно состоит из слоя щебня высотой около 10 см и песка – 5 см. При помощи стандартной опалубки траншею заполняют фундаментом. В случае использования в качестве стен железобетонных блоков используют раствор цемента с песком. При этом, сразу необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, которые в случае необходимости утепляются пенополистиролом.
Пол в погребе
Постройка погреба на даче делается с правильным устройством пола (см.Как сделать пол в подвале гаража из бетона). От этого будет зависеть сырость в помещении. Поэтому надо к вопросу подойти комплексно. Как сделать на даче погреб и при этом выполнить правильную отделку пола рассмотрим подробно. [caption id="attachment_298" align="aligncenter" width="492"] Схема устройства пола погреба[/caption]
Итак:
- Обычно для этого углубляют подвальное дно на 30 см ниже предполагаемого уровня пола, после чего выравнивают почву. Следом кладут песчаную подушку. Особое внимание при всех мероприятиях необходимо уделить утрамбовке слоев.
- После данных работ необходимо позаботиться и о гидроизоляции полов. Для этого по всей площади заливается горячий битум. После этого сверху формируют железобетонную плиту толщиной не менее 20 см, а именно производится стяжка пола железной сеткой.
- При выполнении подвального пола из глины, его кладут в несколько слоев. Обычно первый слой делается высотой около 0.25 м, а второй от 0.1 до 1.15 м. При этом второй слой укладывается на толь. Также возможно выполнить пол из досок, но лучшим вариантом для погреба считается железобетонный пол.
Стены в погребе
Качественное устройство погреба на даче невозможно без правильной отделки стен. Очень важно правильно подобрать строительные материалы для создания погреба, так как от этого выбора в дальнейшем будет зависеть судьба всей постройки. Прежде всего подбор материалов зависит от характера грунта в данном месте. [caption id="attachment_299" align="aligncenter" width="525"] Схема устройства стен в погребе[/caption]
Внимание: В сухих невспучившихся грунтах стены лучше возводить из красного полнотелого кирпича, который непременно должен быть хорошо обожжен. При прочих видах грунта появляется возможность использования бетона, железобетона или бутобетона.Итак:
- В случае возведения бетонных стен в подвале необходима опалубка, которая создается из досок. Она возводится секциями высотой около 40 см. Это необходимо по той причине, что смесь бетона заливается слоями около 30 см.
- Перед укладкой каждого последующего слоя бетона опалубку наращивают. Каждую новую секцию прикрепляют к предыдущей при помощи реек и гвоздей.
- Далее опалубку обстукивают при помощи специальной трамбовки. Кирпичные стену нужно оштукатурить особым цементным раствором.
Гидроизоляция в погребе
Погреб на даче построить надо с применением гидроизоляции.При строительстве погреба важно понимать, что подобное помещение нуждается в гидроизоляции, так как в противном случае хлопот оно принесет больше, чем пользы. Ну и ввиду того, что, обычно, располагается погреб под землей, защитные средства, применяемые для него должны отвечать повышенным требованиям. Особую важность имеет гидроизоляция стен:- В самом начале работ, при рытье котлована, могут обнаружиться различные подземные источники. Их необходимо заделать желательно жирной глиной на глубину не менее 50 см. После этого на дне вырытого котлована изготавливают дренаж, который позволяет отвести накапливающуюся воду, либо вырывают собирающие ее прямки.
- При строительстве между стеной и котлованом формируется промежуток. Его необходимо набить слоем глины, толщина которого должна составлять около 20 см. Облицовка из кирпича выводится с балками пола вровень. Вверху обычно устраивают железобетонное перекрытие, которое должно иметь люк.
- Если грунт не очень влажный, а грунтовые воды проходят ниже подвального пола, гидроизоляцией может служить лишь обмазка пола горячим битумом. Если же грунт влажный, то для гидроизоляции лучше выбрать оклеечный метод с использованием рубероида на мастике из битума. Сверху оклеенных гидроизолирующим материалом стен наносится своеобразный замок, которым служит уплотненная мятая жирная глина.
- В случае залегания грунтовых вод выше уровня подвального пола ситуация немного усложняется. При подобных обстоятельствах применяется подпольная гидроизоляция, которая заключается в укладывании нескольких слоев рубероидных ковров. Помимо этого, для основания пола в таком подвале используют жирную глину либо щебень, который пропитывается битумом.
- Также в борьбе с сыростью очень эффективным средством является вентиляция. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении, в цокольных стенах проделывают специальные отверстия. Температуру в помещении позволяют сохранить уложенные по периметру пленка, рубероид, глина либо глиносалома. Также необходима засыпать слой земли толщиной от 30 до 50 см сверху. Также можно сделать некоторое количество ниш в верхней части погреба, это позволит доставать нужные продукты и при этом вниз не спускаться.
Внимание: Перед использованием погреба в качестве места для хранения продуктов, необходимо произвести его просушку. Для этого в начале белят стены подвального помещения известью, а после этого сжигают около 10 таблеток сухого горючего. Это позволяет не только просушить помещение, но и уничтожить в нем гнилостные бактерии.
Вентиляция в погребе
Погреб своими руками на даче надо делать с учетом вентиляции. Хорошая вентиляция обеспечивает надежное хранение продуктов в погребе. При этом, вентиляционную систему необходимо продумать заранее, чтобы в последствие не столкнуться с недостаточностью насыщения помещения воздухом. Существует три способа обустройства вытяжки для погреба:| Естественная подвальная вентиляция |
|
| Принудительная вентиляция подвала |
|
| Механизированная подвальная вентиляция | Такая вытяжка считается не только наиболее дорогой, но и очень действенной и современной. В этом случае в подвале устанавливается система из модулей или моноблок, которой управляет программное обеспечение. Она выводит тяжелый воздух из помещения и дает возможность войти в него свежему. Как сделать подвал на даче с применением данного вида вентиляции вы можете прочесть детальную статью на нашем сайте. |
Утепление погреба
Утепление подвального помещения является обязательным процессом, так как в противном случае основную цель, которой оно должно наделяться, а именно хранение продуктов, выполнять погреб не сможет и все усилия можно будет считать тщетными. Итак:- В качестве материала для такого утепления отлично выступает пенополистирол, который крепится в процессе утепления подвального фундамента извне. Этот материал водонепроницаем, имеет большой срок эксплуатации, а также не гниет.
- Лучше всего применять в подобных целях пенополистирол марки ПСБ-С-25, толщина которого должна быть не ниже 5 см. Это позволит поддерживать стабильную температуру в подвальном помещении. Но только лишь внутреннего утепления недостаточно, так как в этом случае начнет образовываться конденсат.
- Потолок погреба также необходимо утеплять, так как при холодном потолке в помещении обязательно начнет появляться конденсат за счет быстрого охлаждения поднимаемого вверх теплого воздуха.
- В случае использования в качестве пола железобетонной плиты, которую нельзя утеплить, с ее внутренней стороны необходимо установить фальшпотолок с материалами для теплоизоляции.
- Трубы диаметром 25 мм закрепляются на расстоянии 15 см от потолка с шагом 60 см. Они могут крепиться к стенам или потолку.
- Перпендикулярно трубам крепятся стержни из арматуры с шагом около 30 см. После этого создается сетка из мягкой проволоки.
- Все компоненты подвергаются окраске суриком или окисью хрома. Также для этого можно подобрать и любую водостойкую краску.
- Между трубами и потолком находится свободное пространство, в которое укладываются мешки из полиэтилена, наполненные мелкой соломой или мхом. Предварительно их необходимо запаять при помощи утюга. Укладывать мешки нужно без зазоров как можно плотнее.
- Конденсат и капеж отводятся при помощи зонтов из пластика, оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки либо водостойкой фанеры. Влага с зонтов стекает по заранее предусмотренным специальным желобам в приемник или ведро.
Внимание: Качество хранения продуктов в погребе непосредственно зависит от того, насколько серьезным был подход к его обустройству. Очень важно предусмотреть как можно больше нюансов, чтобы в последующем все труды не были напрасными.Как построить погреб на даче вы теперь знаете. Цена вопроса и не такая большая по сравнению с удобством. Ведь после правильно выполнения работ продукты будут храниться долгое время. Так что строим погреб на даче соблюдая все детали. [post_title] => Как Построить Мини Погреб На Даче Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-dache-svoimi-rukami-84 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 03:26:37 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 23:26:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 10827 [post_author] => 2 [post_date] => 2019-11-08 19:00:27 [post_date_gmt] => 2019-11-08 15:00:27 [post_content] => [caption id="attachment_10831" align="aligncenter" width="480"]
Современный коттедж с жилыми помещениями в цоколе[/caption]
Существует немало типов индивидуальных жилых зданий, каждый из которых имеет свои особенности и достоинства. В данной статье мы рассмотрим, что такое коттедж с цокольным этажом - чем он отличается от дома, из чего строится, какие планировочные решения применяются в типовом проектировании. Надеемся, наша небольшая инструкция поможет разобраться в этом вопросе.
Особенности коттеджного строительства
Термин коттедж очень многолик, и в каждой стране интерпретируется по-разному. У нас его применяют, когда речь идёт о доме сезонного или постоянного проживания с высотностью до трёх этажей, расположенным на обособленном земельном участке в черте города или посёлке. Как правило, этот участок не предназначен для сельскохозяйственного применения, а его ландшафт просто обустраивается для приятного отдыха. В основном проектируют и строят такие вариации:- одноэтажные коттеджи с цокольным этажом;
Один этаж плюс цоколь[/caption]
- дуплексы – дома в одном или нескольких уровнях на два хозяина;
Дуплекс – дом на две семьи[/caption]
- индивидуальный коттедж без цокольного этажа в два или три уровня;
Коттедж с мансардой, но без подвала[/caption]
- варианты с мансардным этажом (с цокольным этажом или без него).
В коттедже есть и цокольный этаж, и мансарда[/caption]
Примечание: для тех, кто хочет купить готовое жильё, частные застройщики часто предлагают дуплексы – коттеджи на две семьи, состоящие из двух симметричных половин. Такие коттеджи могут быть как одно-, так и двухэтажными. Их основное достоинство – более низкая цена, так как фундамент и одна стена у двух, в остальном полностью изолированных домов, общие.Тем, кто не спешит и собирается строить своё жилище с нуля, предлагаются типовые дома и коттеджи с цокольным этажом в различных вариантах конструктивного исполнения.
В чём отличие коттеджа от дома или другой недвижимости
Решая, к какой категории отнести ту или иную недвижимость, проще всего ориентироваться по площади. Вот какова градация:- до 100 м2 – дом;
- 100-500 м2 – коттедж;
- 500-1000 м2 – усадьба;
- Более 1000 м2 – особняк.
Элитные коттеджи с цокольным этажом могут иметь площадь до 500 м2[/caption]
Но это не единственное различие. Например, дом может и не оснащаться инженерными коммуникациями, тогда как для коттеджа это обязательное условие.
Не бывает коттеджа с люфт-клозетом во дворе, или водой в колодце, не заведённой внутрь.
Кстати: цокольный этаж коттеджа чаще всего и предназначен для сосредотачивания в нём технических помещений, а так же оборудования, для работы которого требуется вода. Это даёт возможность: во-первых, освободить жилой этаж от необходимости занимать место под котельную, а во-вторых, значительно сэкономить на разводке внутренних трубопроводов.[gallery link="file" columns="2" ids="10837,10838,10839,10840,10841,10842"]
- Если говорить о частном доме, то в нём планировка может быть выполнена абсолютно любая: с размещением кухни на мансарде, ванной прямо на территории спальни даже без ограждающих конструкций, устройства второго света или студийных помещений. В коттеджах всё более традиционно.
- Классический коттедж – в том виде, как зародилось это понятие, имеет два уровня. На первом зона дневного пребывания (гостиная, кухня, столовая), гостевые комнаты и санузлы. Наверху обычно находятся хозяйские спальни, дополненные балконами, террасой, гардеробной. Если коттедж имеет всего один этаж и подвал, то на этаже располагаются все приватные помещения, а в цоколе – гостевые и вспомогательные.
- Дом может быть построен из любого нетрадиционного материала – бутобетона, пиленого камня, самана, дерева, в том числе и по каркасной технологии. Коттеджи обычно строят из кирпича, либо используют этот материал для внешней облицовки фасада, если стены возводятся из шлако-, керамзито- или газобетона.
Примечание: если дом можно спроектировать индивидуально, подстраиваясь под пожелания заказчика, то коттеджи обычно строят по типовым проектам.
Проекты коттеджей с цокольными этажами
Раз проекты типовые, то имеет смысл познакомиться с некоторыми из них. Рассмотрим три варианта разной площади. Все они двухэтажные, так как под строительство здания среднего размера 250-400 м2 в одном уровне, требуется большой земельный участок. А земли-то как раз в городах и не хватает, да и стоит она порой не менее самого коттеджа.190 м2
Коттедж имеет общую площадь около 190 м2, из них только 68 м2 – жилые комнаты. Габариты 1,5*8 м, под дом на участке занято 106 м2 – чуть больше сотки. Этаж один, но есть мансарда, и есть цокольный этаж. Фундамент ленточного типа - а значит, пол в цокольном этаже коттеджа устраивается по грунту. Перекрытие над цоколем монолитное, железобетонное, над первым этажом оно деревянное балочное. Проектом предусматривается газобетонная кладка стен с внешней отделкой тонкослойной минеральной штукатуркой. Главный вход в коттедж осуществляется на первый этаж, но в цоколь тоже можно войти в улицы. В нём предусмотрена встроенная летняя кухня с отдельным входом, кладовая и большой холл, который в принципе можно оборудовать под спортзал или бильярдную. Здесь же находится помещение топочной, в котором размещается отопительный котёл и прочее сопутствующее оборудование. [caption id="attachment_10843" align="aligncenter" width="480"]
Цоколь[/caption]
На первом этаже расположена гостиная-кухня с камином и примыкающая к ней большая терраса. Имеется небольшой рабочий кабинет и совмещённый санузел с ванной. Чуть более 13 м2 занимает холл с лестницей, ведущей вниз и на второй этаж.
[caption id="attachment_10844" align="aligncenter" width="480"]
1 этаж[/caption]
На самом верхнем уровне традиционно располагаются спальни: здесь их две с выходом на просторный балкон, и детская, рядом с которой находится ещё один совмещённый санузел, только не с ванной, а с душевым поддоном.
[caption id="attachment_10845" align="aligncenter" width="480"]
Мансарда[/caption]
260 м2
Для возведения этого коттеджа габаритами в плане 14,7*11,1 м2, площадь которого составляет 260 м2 (жилая 112,5 м2), требуется земли на 0, 4 сотки больше. Кроме цокольного этажа здесь спроектировано два полноценных этажа со вторым светом.На заметку: для тех, кто не знает, что это такое, поясним, что вторым светом называют помещение, в котором отсутствует потолочное перекрытие. Обычно это главный вестибюль-гостиная, в котором благодаря такому решению и двойному ряду окон очень много света. В таких домах, один из которых представлен на фото снизу, перекрытие устроено по типу балкона, на котором и располагают обычно спальни. Для коттеджа, как элемента исторической архитектуры, это самое типичное решение.[caption id="attachment_10846" align="aligncenter" width="480"]
Коттедж со вторым светом[/caption]
Проектировщик предлагает два альтернативных варианта возведения стен: из кирпича с отделкой вагонкой, или газобетона с облицовкой кирпичом или декоративной штукатуркой.
Цоколь отделывается искусственным камнем, перекрывается (как и второй этаж), монолитной плитой. Фундамент тоже плитный, мелкозаглублённый.
Рассмотрим, какие планировочные решения предложены в этом проекте:
- Цоколь. Половина его площади отведена под гаражи, которых здесь два. В одном из них дверь, через которую можно попасть в комнату отдыха и помывочную зону с душевой и сауной. Вход в помещение котельной отдельный, с улицы.
- Первый этаж полностью отведён под дневное пребывание. Здесь одно большое помещение с тремя функциональными зонами: гостиной, кухней и столовой с выходом на террасу и вторым светом, плюс гостевая спальня и туалет.
- На втором этаже две спальни с полукруглым балконом и одна без балкона, а так же большая ванная площадью 10 м2. Почти 15 м2 занимают прилестничные холлы.
444 м2
В коттедже площадью почти 450 м2 нашлось место и для многого другого, но прежде немного о конструктиве. Размер здания в плане составляет 17*14 м2, этажей два, второй свет тоже имеется. Стены толщиной 510 мм возводятся из поризованного кирпича с наружной отделкой лицевым кирпичом. Фундамент и перекрытие цоколя – монолитная плита, междуэтажное перекрытие деревянное балочное.- На цокольном этаже размещается большой спортзал с гардеробной, душевая с сауной, бойлерная и вспомогательные помещения.
- Гостевая зона традиционно располагается на первом этаже, только здесь не это одно большое помещение, разделяющееся на функциональные зоны, а три отдельных комнаты: кухня, столовая и гостиная. Имеется кабинет, гостевая спальня и большая ванная комната.
- На втором этаже три спальни с гардеробной и двумя ванными и зона отдыха, в которой может стоять бильярд или устроен домашний кинотеатр.
Стилистика проектирования коттеджей
Индивидуальные дома, как и любые другие здания, проектируются в определённом архитектурном стиле, и, заказывая проект коттеджа, достаточно лишь высказать свои пожелания. Многие предпочитают эклектику, но всегда более гармонично смотрится здание, спроектированное по канонам определённого стиля. С наиболее популярными из них вы можете познакомиться в обзоре:| Стиль визуально | Особенности |
[caption id="attachment_10853" align="aligncenter" width="480"] Европейский[/caption] |
Европейский стиль, как и многие другие, опирается на традиции прошлого. Такие коттеджи отличаются чёткими и пропорциональными формами, и в плане имеют близкую к квадрату форму. Крыша часто четырёхскатная, покрытая керамической черепицей, окна небольшие, арочные либо прямоугольные. В отделке фасада прослеживается геометричность. |
[caption id="attachment_10854" align="aligncenter" width="480"] Модерн и северный модерн[/caption] |
Модерн зародился на рубеже 19 и 20 веков и оставил большой след в архитектуре Европы. Его отличительной особенностью явился отказ от симметрии и чётких геометрических форм. Для модерна характерны плавно изгибающиеся линии, более близкие к формам растений. Здания могут иметь многогранную форму с цилиндрическими пристройками, проёмы округлые, с витражами и коваными решётками. Этот стиль был принят во многих странах Европы, но в России больше принято направление северный модерн. Наибольшее распространение он получил в северной столице, и на него оказали влияние страны близкого к ней Скандинавского полуострова. Его отличительной особенностью является комбинированная отделка фасада: внизу гранитом или другим благородным камнем, вверху камешковой штукатуркой или кирпичом. Здания массивны по форме и не имеют мелкого декора, цветовая гамма фасада выполняется в северных традициях. |
[caption id="attachment_10855" align="aligncenter" width="480"] Современный стиль[/caption] |
Современный стиль предполагает много пространства, наличие панорамного остекления. Именно здесь чаще всего принято объединять близкие по функциям помещения: каминный зал с гостиной, столовую с кухней. То есть, одним из основных принципов является рациональный подход к использованию пространства. Название стиля говорит само за себя – в нём применяются все новинки архитектуры и планировочных решений. Здесь нет тенденций к украшательству, полный отказ от классических элементов. В фасадной отделке могут применяться любые материалы, но без намёка на старину. |
[caption id="attachment_10856" align="aligncenter" width="480"] Хай-тек[/caption] |
Хай-тек символизирует собой высокие технологии, для него важна эстетика материала, который вполне может быть и искусственным. По рациональному использованию пространства и сдержанности декора, этот стиль похож на современный. Здесь можно часто увидеть металлические конструкции, свойственные зданиям промышленного назначения, много стекла, применяется в отделке пластик и композитная древесина. |
[caption id="attachment_10857" align="aligncenter" width="480"] Фахверк[/caption] |
Основу этому архитектурному стилю дала применяемая сначала в Германии, а затем и в других странах Европы технология каркасного строительства. Стены возводили из кирпича или камня, закладываемого в каркас так, чтобы балки и стойки оставались на виду. Фасад получался геометричным, что дало название этому стилю. По фахверковой технологии дома уже не возводят, сейчас в приоритете каркасно-панельное строительство. А стилистика осталась. Сегодня геометричность фасаду придаётся с помощью декоративных балок, и сделать это можно своими руками. |
[caption id="attachment_10858" align="aligncenter" width="480"] Английский стиль[/caption] |
Cottage – слово английское, и из английской же архитектуры к нам пришло и само строение. Так что, не упомянуть об этом стиле никак нельзя. В нём соединяется сдержанность с аристократизмом, и по большому счёту сочетаются два исторических стиля – регентства и георгианский. Но с годами, конечно, многое переосмыслено. Особенностями английского коттеджа является прямоугольное, в плане симметричное строение, с чётким распределением и небольшой размерностью оконных проёмов, кирпичные стены с минимумом декора. Для такого здания характерны крыши с маленькими свесами и люкарнами (дормерами). |
Заключение
Существует ещё минимум десяток стилей, которые применяют при проектировании коттеджей, ведь в разных странах свои собственные архитектурные традиции. В подавляющем большинстве в типовых проектах предусматривается цокольный этаж для коттеджа, но можно заказать и вариант без подвала. Подобный выбор осуществляется не столько по желанию застройщика, сколько исходя из гидрогеологической обстановки на участке - ведь если в грунте близко располагается вода, заглубление принесёт больше проблем и расходов, чем практической выгоды. В заключение предлагаем видео в этой статье, которое дополнительно познакомит вас с проектами коттеджей с цокольными этажами. [post_title] => Коттедж с цокольным этажом: особенности строительства и типовое проектирование [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kottedzh-s-cokolnym-etazhom-424 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-11-08 19:01:42 [post_modified_gmt] => 2019-11-08 15:01:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=10827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 4503 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-08 23:23:45 [post_date_gmt] => 2016-09-08 19:23:45 [post_content] => [caption id="attachment_4504" align="aligncenter" width="467"]
Блокированный погреб на участке[/caption]
Погреб – это простейшее сооружение для хранения урожая и других сельскохозяйственных продуктов. Помещение надежно защищено от осадков, появления в нем грунтовых вод.
При правильной системе вентиляции здесь сохраняются постоянные влажность и температура, что позволяет овощам и фруктам долго оставаться без потери вкуса и запаха. Как на своем участке построить блокированный погреб, расскажет статья.
Особенности блокированного погреба
Блокированный погреб от обычного загубленного отличается тем, что он расположен на границе рядом расположенных участков. Преимущества таких сооружений:- Снижение затрат на стороительство до 25%. Это достигается конструктивными особенностями блокированных погребов, где не предусматриваются возведение стен и кровли. А строительство своими руками погреба из подручных материалов позволит дополнительно сэкономить материальные средства.
- Размещение строения на границе двух участков, экономит территорию и позволяет землю использовать более рационально.
- Такие, практически природные строения, имеют более оптимальные микроклиматические особенности:
- температуру;
- влажность;
- тепло- и гидропроводность.
- Они практичнее в хозяйстве, по-сравнению с другими типами погребов. Здесь нет необходимости постоянно опускать, а затем поднимать продукты, а корнеплоды можно хранить в отдельных ячейках. Это исключает приобретение другими овощами и фруктами неприятных запахов.
- Здесь не должно быть ни одного окна. Известно, что свет оказывает пагубное влияние на некоторые овощи.
- Температура должна быть пониженная, что увеличивает продолжительность хранения продуктов, без потери их качества.
- Обеспечиваться хорошая вентиляция (см. Вентиляция подвала: рассматриваем, выбираем и делаем).
- Влажность в погребе на уровне 98%.
Схема конструкции загубленного погреба[/caption]
- Перед началом строительства нужно вырыть котлован до одного метра глубиной. В большинстве случаев достаточно котлована глубиной примерно 80 сантиметров. Максимальная глубина всего сооружения определяется глубиной залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), они от уровня пола должны быть не ближе 50 сантиметров.
- Бетонное или кирпичное выполняется основание погреба. Допускается применять шлакобетон, но при проведении строительства на сухом месте. После выполнения основания возводятся стены. Их высота не превышает 2,2 метра.
- Стены и дно погреба тщательно изолируются от проникновения влаги. В этом случае можно использовать глину, рубероид, битум, или прочие обмазочные материалы.
- Устраивается перекрытие на погребе, что отличает его от обычной ямы. Для этого чаще всего используется горбыль, покрывается он слоем глины, а затем рубероидом, лучше в два слоя. Сверху насыпается грунт толщиной до 70 саниметров. Для предохранения слоя грунта от размывания дождем конструкция дополнительно сверху обкладывается дерном. В перекрытии обязательно предусматривается вентиляция.
- Если площадь участка позволяет, погреб можно выполнить из ж/б плит.
Совет: Следует иметь ввиду, что при перекрытии погреба плитами, цена строительства увеличится. В этом случае потребуется устройство достаточно мощного фундамента, чтобы он смог выдержать вес плиты, а стена должна быть не менее, чем в полтора кирпича.
- Рядом с погребом обустраивается отдельный вход на уровне земли. Дверь при этом делается не в перекрытии, а в стене. Над входом делается крыша, сооружаются тамбур, ступеньки и дверь.
- Обустройство входа в погреб зависит от направления ветра, что влияет на общую теплоизоляцию помещения и наличия снеговых завалов в зимний период.
Как построить полузагубленный погреб из кирпича
Это наиболее практичный и популярный тип полузаглубленных погребов, котлован которого глубиной не более одного метра, что позволяет строительства таких погребов сооружать и во влажных местностях. Алгоритм его постройки состоит в следующем:- Роется котлован необходимой глубины.
- Делается яма под фундамент глубиной не менее, чем 50 сантиметров.
Совет: При строительстве фундамента необходимо учитывать тип почвы. На сыпучей яма под фундамент составляет примерно один метр глубиной. В этом случае фундамент следует армировать сварной решеткой из прутков арматуры.
- В яму засыпается щебенка или весь не нужный кирпич с участка.
- Готовится цементный раствор, его консистенция должна быть жидкой как жидкая сметана и им проливается щебенка.
- Возводятся стены, обязательно с перевязкой кирпичей. Швы между кирпичами не должны совпадать.
- Допускается, при необходимости, возводиться блочные или шлакоблочные стены. Использовать шлакоблоки в погребе нельзя, иначе в нем будет слишком сыро. Чтобы придать блочным стенам водостойкость их можно оштукатурит цементным раствором.
Совет: После возведения стен необходимо выполнить их гидроизоляцию, чтобы предотвратить быстрое разрушение конструкции.
- Устраивается перекрытие из горбыля или необрезанных досок, толщиной примерно 50 миллиметров. На доски кладется глиняная смазка, а затем слой рубероида.
- После монтажа перекрытия наносится слой гидроизоляции (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), что продлит срок эксплуатации погреба и будет препятствовать проникновению лишней влаги в него.
- По верху насыпается земля.
Этапы строительства блокированного погреба
Блокированный погреб – это разновидность загубленного сооружения. Последовательность его строительства заключается в следующем:- Создается необходимых размеров и формы котлован.
- Зачищается и формируется дно, которое засыпается щебенкой толщиной слоя примерно 10 сантиметров, а затем заливается горячим битумом.
- Основание погреба делается из плотного бетона состоящего из:
- одной части цемента;
- двух частей песка;
- четырех частей щебенки.
- Через 7 дней после заливки основания можно возводить из кирпича стены.
- Стены штукатурятся раствором, толщина слоя которого до 20 сантиметров.
- Параллельно заливаются полы цементно-песчаным составом слоем толщиной 50 миллиметров.
- Устраивается глиняный замок.
- Для покрытия таких погребов используются доски толщиной 5 сантиметров или горбыль. Доски можно укладывать на кирпичную кладку. Их концы предварительно смазываются битумом, для увеличения срока службы эпементов.
- Для утепления конструкции сверху на перекрытие укладываются глина, заливается смола и засыпается земля, а затем высаживается трава.
- Откосы стен укрепляются дерном.
- Устраивается система вентиляции.
Блокированный погреб в разрезе[/caption]
Простейший вариант вентиляции:
- Берутся две асбестовые трубы разного диаметра.
- Обрезаются в нужный размер.
- Устанавливаются в помещении по диагонали. Труба с большим диаметром выводится на улицу и ее высота должна быть выше на 20 сантиметров другой.
- На трубу помещается козырек, что предотвратит проникновение воды в погреб во время дождя.
Блоки бетонные для стен подвалов[/caption]
Из чего сделать стены погреба или подвала? Данный вопрос не может быть однозначным, так как выбор конструктивного материала должен производиться с учётом некоторых нюансов.
Прежде всего, это место расположения подвала - он ведь может находиться как под домом, так и под гаражом или сараем. Подвальное помещение может представлять собой небольшой погреб в подполе дома, или просторное обособленное сооружение.
Использоваться это помещение тоже может по-разному. В данной статье мы расскажем, чем выложить стены в погребе своими руками, предложим видео по данной теме.
Материалы для строительства подвалов
Стены подвала, расположенного в цокольном этаже любого здания, являются продолжением фундамента, а значит, конструкцией, несущей определённые нагрузки. Чем больше в нём этажей, тем, соответственно, выше и нагрузки - это касается и промышленных зданий, и жилых домов. Итак:- Любое действие в строительстве: от проектирования до производства работ, регламентируется базовым документом, рекомендаций которого должны придерживаться все организации, осуществляющие соответствующую деятельность.
- Например: СНиП 2.09.03*85 (пункт 3.8) гласит, что в промышленных зданиях следует проектировать монолитные стены подвалов, использовать блоки стен подвалов (ФБС), либо устанавливаемые вертикально железобетонные несущие панели.
- Эти же материалы используются и в жилищном строительстве, во всяком случае, когда речь идёт о многоэтажных зданиях. В частном строительстве, могут использоваться и мелкоформатные бетонные блоки ФБП и ПСБ.
Виды блоков
Каковы свойства и характеристики данных материалов, как они выглядят и где применяются, вы узнаете из небольшого обзора, приведённого в виде таблицы:| Внешний вид и наименование блоков | Размеры и краткие характеристики |
[caption id="attachment_449" align="aligncenter" width="300"] Унифицированные фундаментные блоки (УДБ)[/caption]
|
Блоки УДБ относятся к категории сборных железобетонных изделий. При монтаже их кладут шов в шов, как обычные кубики. При этом их сквозные вертикальные отверстия должны совпадать, образовывая сквозной канал. В дальнейшем эти каналы заполняются арматурой и заливаются специальным бетоном.
|
[caption id="attachment_450" align="aligncenter" width="300"] Фундаментные блоки пустотные ФБП[/caption]
|
Блоки бетонные для стен подвалов ФБП похожи на УДБ. Их отличие состоит в том, что пустоты у них не сквозные, а замкнутые. Их изготавливают из бетонов с разными свойствами и наполнителями. Это может быть и тяжёлый бетон со щебнем, и керамзитобетон, и газосиликатный бетон. Размерный ряд у всех бетонных блоков стандартный.
|
[caption id="attachment_451" align="aligncenter" width="300"] ФБС: блоки стен подвалов[/caption]
|
Блоки, маркирующиеся аббревиатурой ФБС, нам наиболее знакомы, так как ещё с советских времён повсеместно использовались в строительстве многоэтажных жилых домов. Их производят по тому же ГОСТ, что и ФБП.
|
[caption id="attachment_452" align="aligncenter" width="300"] Блоки полистиролбетонные ПСБ[/caption] |
Блоки из полистиролбетона являются материалом нового поколения. Их изготавливают из бетона, в составе которого полимерный наполнитель – полистирольная крошка.Она относится к теплоизоляционным материалам, соответственно, и бетон приобретает такие свойства. К тому же, крошка полистирола почти ничего не весит, что сказывается и на весе изделий.
|
Подвал в жилом доме
Технология возведения стен подвала, зависит от этажности и назначения здания, а также вида блоков, который планируется использовать. Рецепта на все случаи жизни тут быть не может, но, всё же, есть и общие рекомендации, которых следует придерживаться при производстве данных работ. При строительстве зданий повышенной этажности, работы по устройству фундаментов регламентирует инструкция ВСН 37*96. Итак:- Помещение считается подвальным, если оно располагается ниже нулевой отметки более чем наполовину высоты. Решив обустроить подвал под домом, вы должны чётко понимать, что ошибки, допущенные в процессе его строительства, исправить очень трудно, а порой даже невозможно. Когда речь идёт о частном строительстве, вопрос: нужно ли вообще делать подвал, каждый решает сам.
Гостиная в цокольном этаже[/caption]
- Большинство людей понимают, что помещение подвала, если, конечно, оно не сырое, можно использовать с гораздо большей пользой, чем хранение картофеля или банок с соленьями. Там может располагаться и бойлерная, и кухня, и спортзал, и гараж. Да что там говорить: цокольный этаж вполне реально сделать жилым! Так что, подвал под домом может стать решением многих проблем ( интересно? Читайте Бизнес в подвале своего дома: возможные варианты)
- Главная выгода при этом такова: дом с цокольным этажом позволяет занять меньше площади земельного участка. Если он небольшой - это очень актуально. Таким способом земля освобождается под возделывание, или возведение других построек. Для того чтобы в подвальном этаже было тепло и сухо, отнестись к его обустройству следует с максимальным вниманием.
- Стоит сказать, что если на участке близко грунтовые воды, дом лучше строить без подвала. В таких условиях даже обычный погреб обходится недёшево: приходится обустраивать дренажную систему, а порой и не только наружную, но и внутреннюю. Такая система не всегда справляется со своей задачей и в сезон дождей или половодья, влага, несмотря на гидроизоляцию, может проникать в подвал.
Возведение стен подвального этажа из блоков УДБ[/caption]
- Когда грунт сухой, а грунтовые воды залегают в пределах отметки 2-2,5 м и ниже, подвал в доме можно смело проектировать. Если собираетесь строить без проекта, пригласите специалистов, которые произведут разведочное бурение грунта. Так вы узнаете не только об уровне залегания вод, но и о характере грунта, что позволит вам правильно подобрать материалы и конструкции для обустройства фундамента и стен цокольного этажа.
- Для возведения подвала можно использовать не только бетонные блоки, но и кирпич. Только в этом случае, толщина стен должна быть вдвое больше, да и по цене получится намного дороже (читайте Как сделать лучше из кирпича погреб). Единственно, если между несущими стенами образуются пролёты более шести метров, рекомендуется возводить перегородки. Вот для них кирпич вполне подойдёт, так как для этого достаточно кладки в полкирпича.
Стены подвала из блоков ФБС[/caption]
- Самое главное при строительстве подвала – это его качественная гидроизоляция. Что касается стен, то они должны быть защищены и внутри, и, тем более, снаружи. Важно, чтобы подошва фундамента не соприкасалась с земляным основанием. Для этого, его застилают рубероидом, подойдёт даже обычная полиэтиленовая плёнка.
- Цементный раствор, который используется при монтаже блоков, независимо от их разновидности, должен быть модифицированным – это придаст ему водоотталкивающие свойства. При использовании крупноформатных блоков ФБС основное внимание должно уделяться стыкам между ними.
Один из многочисленных вариантов для герметизации швов между блоками[/caption]
- Швы грунтуются гидрофобной пропиткой, законопачиваются ветошью, и герметизируются составом на основе саморасширяющегося цемента. При схватывании, смесь расширяется, заполняя мельчайшие пустоты. Растворы для заполнения швов между блоками так и называются: шовная гидроизоляция.
- Со стороны котлована, фундаментные стены должны быть защищены обмазочной гидроизоляцией. С этой целью обычно применяют жидкое стекло или битумную мастику. На влажных грунтах, обмазка фундамента и стен подвала, может быть выполнена в комплексе с оклеечной изоляцией. Для этого используют листовой или рулонный битумно-полимерный материал.
Оклеечная гидроизоляция стен подвала[/caption]
- Его полотна клеят на мастику, а затем сваривают между собой. Оклеечная гидроизоляция подвала может быть выполнена и внутри, но в любом случае, стены желательно сначала обработать кристаллизующим составом глубокого проникновения, который не только защитит бетон от впитывания воды, но и вытеснит из него существующую влагу.
Лягушки в погребе кaк вывести[/caption]
Как вывести лягушек из подвала для многих является серьезной проблемой, особенно когда это касается помещений, которые предназначены для хранения урожая. Для того чтобы их вывести необходимо сначала установить причину их появления, что может ускорить процесс выведения.
Избавиться от лягушек быстро могут помочь другие животные, установка ловушек или крайние меры – использование ядовитых веществ. Как избавиться от лягушек в погребе предлагается узнать из этой статьи.
Почему в погребе появились лягушки
Основная причина появления лягушек в подвале - повышенная влажность. В таком климате они быстро размножаются и чувствуют себя комфортно. Поэтому, первое, что требуется сделать - организовать грамотную изоляцию погреба. Для защиты его от влаги следует обшить помещение изоляционными материалами. Помимо этого нельзя забывать, регулярно проветривать помещения.Совет: При затоплении его грунтовыми водами или тающим снегом, стоит немедленно произвести уборку. Иначе влага быстро впитается в стены и пол, и все усилия хозяина по обустройству подвала сведутся на нет.Причинами появления лягушек, помимо сырости могут быть:
- Близкое расположение болота или пруда.
- Легкое проникновение их в помещение через щели.
- Наличие мусора и груды хлама, используемые животными в качестве убежища.
- Присутствие емкостей с жидкостью.
- Искусственное освещение.
- Легкий источник питания, или присутствие насекомых.
- После налаживания системы гидроизоляции, необходимо внимательно осмотреть погреб на наличие отверстий, через которые в него могут попадать лягушки. Животные обычно легко их отыскивают под дверью или в уголках помещения, что требует уплотнения этих мест тряпками или просто зацементировать.
- Лягушек привлекает наличие влаги в погребе. Следует убрать все емкости, где есть стоячая жидкость и воду на полу. В этом случае земноводные достаточно быстро потеряют интерес к такому погребу и станут искать новое место обитания. Сначала нужно вынести все чаны с жидкостью и очень внимательно осмотреть их, там могут находиться головастики. Это же поможет удалить комаров и прочих насекомых в погребе, плюс сделает его еще менее привлекательным.
Совет: Если влага регулярно скапливается на полу, то необходимо выполнить переустройство погреба.
- Отличным укрытием для лягушек может служить беспорядок в погребе. После его уборки многие его обитатели уйдут и будут подыскивать для себя более комфортное жилье. Следует вынести пустые горшки для цветов, строительные старые материалы, груды ненужной одежды и другой мусор.
- Привлекают насекомых источники искусственного света, являющихся главной пищей земноводных. Количество насекомых и лягушек поможет снизить отключение света.
- Для завершения борьбы с вредителями нужно сделать дезинсекцию подвала. В этом случае лучше воспользоваться дымовой шашкой, дустом или мощными инсектицидами. Это лишит лягушек основного источника их питания, и они вынуждено станут искать новое место. Дальнейшую профилактику следует проводить при появлении насекомых с использованием москитных сеток и мухоловок.
Как использовать сачки и ловушки
Для отлавливания своими руками лягушек в погребе можно использовать обычный сачок, которым ловят бабочек. В этом случае все земноводные помещаются в емкость, как показано на фото, а сверху закрываются крышкой и выносятся в ближайший водоем. [caption id="attachment_1331" align="aligncenter" width="510"] Пойманные лягушки из погреба[/caption]
Такой метод, конечно, подходит только для тех помещений, где мало мебели. Лягушки очень хорошо прячутся, что затрудняет их ловлю.
Для этих целей можно использовать ловушки. Самым надежным и простым устройством из них является самая обычная мышеловка или чучелообразная ловушка.
[caption id="attachment_1332" align="aligncenter" width="357"] Ловушка для лягушек[/caption]
В нее помещается вкусная приманка. Обычно это те же продукты, которые используются для крыс и мышей: хлеб, подсохшая каша.
Ловушки размещаются у входа, в углах и во всех труднодоступных местах. Этот способ не слишком гуманный, но зато достаточно эффективный.
Совет: При обнаружении емкости с головастиками, необходимо от них быстро избавиться. Зачерпнуть головастиков можно сачком, который используется для аквариумных рыб, а затем вылить их в ближайший водоем.
Как использовать химические методы для выведения лягушек
Перед тем, как вывести лягушек из погреба ядовитыми веществами необходимо, чтобы была внимательно прочитана инструкция к их применению. Такой способ полностью безопасным для человека не может быть, поэтому его используют только в крайних случаях, иначе цена выведения лягушек будет дорогой. Яды - это мощные промышленные инсектициды и прочие похожие средства. Перед их использованием следует убрать все припасы из погреба и позаботиться о собственной защите. Обязательно надеть маску и перчатки. Достаточно высокую эффективность при борьбе с лягушками имеют средства, используемые против змей и гербициды. Они продаются в виде порошков, жидкого раствора и гранул. После завершения работы, нужно тщательно проветрить и просушить погреб, провести влажную уборку. Гербициды применяются на входе в подвал или возле него. Их действие различное. Одни из них угнетают нервную систему земноводных и приводят к смерти, другие способны вызывать изменения в половой системе, что станет причиной бесплодия и позволит значительно снизить их размножение.Как использовать народные средства борьбы
Этот способ применяется, как и предыдущий, но при этом он безопасен для человека. Часто использование безвредных для людей веществ может дать такие же результаты, как и применение промышленных ядов, и при правильном подходе к ним позволяют от лягушек избавиться достаточно быстро. Этими средствами могут быть:- Обыкновенная соль, которая рассыпается на все горизонтальные поверхности погреба. Она обжигает у лягушек лапки, и животные хотят скорее покинуть помещение. Плюс такого метода - соль не убивает лягушек. После их ухода нужно подмести пол и протереть стеллажи.
- Кофеин воздействует на лягушек аналогичным образом. Нужно налить в пульверизатор слабый раствор кофе и обработать пол. Для отпугивания можно использовать и кофейную гущу, которая раскидывается около входа.
Совет: Нужно учитывать, что при использовании крепкого кофе может возникнуть сердечный приступ и наступить смерть земноводного.
- Кислота лимонная - это более опасное средство. При большой концентрации раствора, лягушка не только испугается и убежит, а может моментально погибнуть. Такой метод стоит использовать лишь в случаях, когда все прочие не оказались достаточно действенными. Сильный раствор готовится таким образом: на четыре литра воды берется 600 граммов кислоты.
Совет: Лягушек всегда лучше просто отпугнуть, чем совсем истребить, они уничтожают комаров и прочих вредителей.После того, как в погребе были обнаружены лягушки, в нем хранить урожай нельзя. Эти животные становятся источником переноса опасных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, поэтому запасы нужно перенести в другое место, а по истечении двух трех недель после выведения лягушек все можно будет вернуть назад. После каждого контакта с такими земноводными необходимо тщательно мыть руки. Чтобы избавиться в погребе от лягушек следует:
- Отыскать и устранить источники, которые создают повышенную влажность в погребе.
- Сделать тщательное уплотнение дверей и убрать все щели.
- Вредителей лишить источника пищи.
- Для борьбы с ними применять мухоловки и специальные москитные сетки.
- Использовать средство для уничтожения змей или специализированные продукты.
Выращивание клубники в погребе[/caption]
Погреб – помещение пригодное не только для хранения урожая, в нем можно выращивать клубнику и многие другие ягоды и овощи. При культивации земляники создаются необходимые условия. Как оборудовать подвальное помещение и какую технологию использовать для правильного роста ягоды, подскажет статья.
Особенности выращивания клубники в подвале
Для получения отличного урожая, необходимо изучить все особенности роста ягоды и подготовить помещение. Подготовка погреба заключается в следующем:- Обрабатываются стены известью, во избежание плесени.
- Проверяется работа вентиляции (см. Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть).
- Создается оптимальная температура, ночная не выше (+18°С), дневная – (+25°С).
- Подвешиваются лампы искусственного освещения в специальные отражатели. Световой день длится не менее 18 часов в сутки. Подходят такие виды ламп:
- натриевые большого давления;
- люминесцентные;
- энергосберегающие;
- металлогалоидные.
Совет: Обычные яркие лампы не следует применять. Они дают много тепла, что может привести к перегреву воздуха в подвале.
- Определяется способ выращивания. Это может быть:
- обычный, с применением удобренного земляного грунта;
- метод гидропоники, без применения земли.
- Приобретается подходящий сорт. Сорта делятся на:
- самоопыляющиеся;
- партенокапические, не нуждающиеся в опылении;
- растения, с обязательным перекрестным опылением.
- Изучаются правила ухода. Такие как:
- подкормка;
- опыление. Для малых плантаций проводится обработка вручную кисточкой из натуральной щетины, как показано на фото.
Опыление вручную кисточкой[/caption]
Как и чем удобряется клубника
Для получения высокого урожая кусты удобряются три раза:- Первая подкормка необходима при росте. Насыпается 10 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды. Лучший вариант – это разведенный настой органического удобрения, по 0,5 литра раствора под каждый корень. Например:
- коровяка в пропорции с водой 1:10;
- куриного помета 1:12.
- Вторая прикорневая подкормка калием проводится при образовании бутонов и цветении клубники. Для этого берется зола или калийная селитра: 10 грамм калийных удобрений разводят в 10 литрах воды. Этого количества раствора хватает на подкормку 5 кустов, с последующим щедрым поливом. В период образования бутонов допускается опрыскивание растений микроэлементами, что увеличивает урожайность ягод. Для раствора берутся:
- борной кислоты - два грамма;
- воды - 10 литров.
- Третья подкормка кустов клубники выполняется после сбора урожая. В этом случае используются удобрения:
- комплексные, в составе которых 20 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды;
- органические, один стакан золы на 10 литров воды.
Как выращивать клубнику гидропоникой
Гидропоника – это беспочвенный метод роста растений при помощи питательного раствора. Принципиальное отличие гидропоники заключается в применении вместо земли искусственного грунта. В такой среде нормализуется дыхание корневой системы. Питательный раствор приготавливается в зависимости от фазы роста растения, его цветения и плодоношения. Гидропонная технология при небольших финансовых и физических затратах эффективно применяется для выращивании клубники своими руками в домашней обстановке. Вкусовые качества ягод не хуже, чем у плодов, выращенных обычным способом. Главные преимущества гидропоники:- Нет необходимости загрузки тяжелого грунта в погреб. В качестве грунта используется субстрат из:
- кокосового волокна;
- минеральной ваты;
- гравия или керамзита.
- Быстрый доступ к нужному количеству воды, удобрений и кислорода.
- Высокая урожайность.
- Ускоренный рост продуктивных кустов.
- Отсутствие борьбы с заболеваниями и сорняками.
- Отпадают проблемы, связанные с почвой, такие как:
- кислотность;
- питательность;
- дренажность;
- борьба с вредителями.
- Требуются немалые материальные затраты.
- Постоянное наличие электроэнергии.
- Строгое соблюдение правил выращивания и достаточный опыт при выращивании ягод.
Какие бывают методы гидропоники для клубники
Предлагается несколько способов гидропоники:- Капельная система, самая распространённая и простая. Она заключается в посадке саженцев в определенный субстрат, при постоянной подаче питательного водного раствора в корневую часть растения с помощью капельниц. Изготовление капельной гидропонной системы для клубники пошагово состоит в следующем:
- субстрат в горшках с растительным материалом помещается на расстоянии 20 - 25 сантиметров в просверленную трубу или в светонепроницаемую пленку, расположенную на поддоне, как показано на фото ниже. Емкости для растений можно размещать как вертикально, так и горизонтально;
- устанавливаются под емкости с растениями баки с раствором;
- присоединяются к бакам помпы с таймером;
- для каждой секции проводятся шланги, обеспечивающие подачу воды;
- в шлангах проделываются дыры по числу горшочков в секции и вставляются в них трубки, через которые должен питаться каждый отдельный саженец.
Гидропоника капельная[/caption]
- Система с полезным слоем N.F.T. Горшки с рассадой размещаются в пластиковых лотках над питательным слоем. Регулярно подается обогащенный кислородом состав по трубам или шлангам с помощью насоса. При подрастании корешки погружаются в полезный слой. На схеме показано, как работает такая система.
Схема работы гидропоники N.F.T.[/caption]
- Аквапоника глубоководной культуры DeepWaterCulture – не самый подходящий способ для производства клубники. Здесь возникают проблемы в росте культуры из-за постоянно погруженных корней в раствор. Кусты садятся в горшки с керамзитом и закрепляются в крышке резервуара с питательным раствором или на поверхности плавающего пенопласта. Для обеспечения корней кислородом, воздух подается в питательную жидкость мощным в150 л/ч компрессором. Существует несколько отрицательных моментов при таком выращивании:
- излишняя влажность;
- отсутствие четкого контроля поступления питательных веществ;
- частая замена раствора;
- использование большой площади.
Выращивание на плавающем пенопласте[/caption]
- Способаэропоники. Такое искусственное туманообразование вырабатывается при помощи генератора. Корни растения располагаются в минеральной вате и питаются веществами из распыленного тумана. При таком орошении усваиваются все питательные вещества намного лучше.
Питание корней аэропоникой[/caption]
- Система периодического затопления EBB/Flow. Специальными таймерами обеспечивается периодичность погружения корневой системы в питательный раствор. Корневая часть может располагаться как в пустой емкости, так и во влагоемком материале, регулярно наполняющемся водным раствором. Преимущество – регулярный прилив и отлив жидкости не дает шанса отложению лишних солей на корнях. Основной недостаток – быстрое высыхание корня при сбое в работе насоса.
Система периодического затопления[/caption]
Как подготовить рассаду
Рассада приобретается в питомнике или берется с открытого грунта собственного участка. Заготовка производится в конце летнего периода или в начале осени.Совет: До высадки саженцев в подвал, ее нужно поместить на определенное время в холод. Это приведет к процессу остановки жизнедеятельности кустов, как в зимнее время года. Охлаждение на некоторое время и есть самое главное в выращивании клубники в подвале. Подходящим местом спячки является морозильная установка.Лучшим методом закладки первых насаждений является посев семян. [caption id="attachment_4175" align="aligncenter" width="395"]
Первые всходы клубники из семян[/caption]
Они высеваются в мелкие ящики, в предварительно увлажненный грунт, и слегка прикрываются землей. Качество прорастания семян клубники невысокое, около 50 %.
Поэтому, основными требованиями для всхожести семян являются:
- Наличие яркого солнечного света.
- Поддержка высокой влажности поверхности грунта.
Совет: Увлажнять почву нужно с помощью распылителя, это препятствует размыванию грунта.После появления первых ростков, им дают хорошо укорениться. Затем проводится первая пикировка, для этого размещается рассада в шахматном порядке через каждые пять сантиметров. Через 1,5 месяца роста рассады проводится вторая пикировка. Рассаживается клубника уже в рядки с шагом 10 сантиметров. В итоге вырастает достаточное количество маточных кустов близких к бутонизации. На второй год получается посадочный материал с помощью молодых привитых розеток. Для высокой урожайности ежегодно все клубничные грядки должны обновляться. Как видно, вырастить клубнику это не тяжелое занятие. Если созданы наилучшие условия для ее выращивания, а процесс полностью автоматизирован, тогда в конечном результате успех гарантирован - собирается обильный и очень вкусный урожай. Данное видео дает возможность детально ознакомиться с новейшими технологиями, задействованными в получении вкусной ягоды. Вам будет интересно:
- Выращивание грибов в подвале: секреты технологии
- Выращивание раков в подвале: как лучше
- Кролики в погребе: как правильно содержать
Кессон для погреба металлический[/caption]
Кессон металлический для погреба является альтернативной конструкцией подвалу для хранения овощей и фруктов в зимний период. Это полностью герметичная сухая камера, расположенная в грунте или под водой различной формы с люком для входа или горловиной.
Чтобы противостоять проникновению грунтовых вод и воздействию почвы стены кессона выполняются толщиной до шестнадцати миллиметров. Защиту от влажности внутри конструкции осуществляет встроенная система вентиляции.
Как своими руками правильно сделать металлический погреб предлагает познакомиться эта статья.
Какие преимущества кессонов
Такие сооружения из металла имеют ряд преимуществ. К ним относятся:- Абсолютная герметичность сооружения, что позволяет установить его даже на местах с высоким подъемом грунтовых вод, не опасаясь, что продукты испортятся.
- Устройства не подвергаются возникновению грибка, который постоянно присутствует в обычном погребе, без дополнительной обработки помещения.
- Кессон металлический в погреб можно устанавливать в любом месте:
- под домом;
- гаражом;
- сараем;
- просто под открытым небом.
- При правильной гидроизоляции он станет хорошей защитой от дождей, аварий водопровода или при поднятии грунтовых вод.
- У кессона больший уровень защиты от проникновения посторонних, чем у обычного погреба.
Какие бывают разновидности кессонов
Можно выделить несколько видов устройств:- Самая большая цена и трудоемкость изготовления устройства из железобетонных колец. Для монтажа такой конструкции следует правильно и надежно организовать хорошее основание, на котором будут размещаться кольца, а сверху ставиться верхняя крышка. Все швы должны быть надежно герметизированы. Основной недостаток конструкции - большой вес, который затрудняет монтаж.
- Наиболее популярным вариантом является кессон металлический. Для его изготовления используются стальные листы, которые свариваются электросваркой в герметичное устройство. Внутри него устраивается лестница, сверху монтируется люк. При правильной организации устройства здесь всегда сохраняется нужная температура для хранения продуктов.
Совет: Металлические кессоны обязательно следует обрабатывать антикоррозионным покрытием и оборудовать перепускным клапаном, который предохранит погреб в случае попадания в яму грунтовых вод.
- Кессон для погреба может изготавливаться из пластика. Преимуществами такого устройства являются:
- отсутствует необходимость в обработке конструкции против коррозий;
- сравнительно небольшой вес позволяет не привлекать дополнительную технику для его установки;
- имеют отличную герметичность;
- не требуют установки гидроизоляционной защиты;
- длительный срок эксплуатации - более пятидесяти лет.
Где лучше расположить кессон
Совет: При выборе места для размещения сооружения, необходимо помнить, что стенки устройства должны постоянно обдуваться свежим воздухом.На фото представлен пример устройства кессона под домом. [caption id="attachment_1525" align="aligncenter" width="449"]
Пример расположения кессона[/caption]
Наиболее удобным вариантом будет устройство подполья под кухней, когда вход в него осуществляется через люк в полу (Люк в подвал: как правильно сделать). При этом следует предусмотреть, чтобы люк кессона закрывался плотной крышкой, расположенной с полом одном уровне.
Некоторые рекомендации по установке кессона состоят в следующем:
- Оборудовать устройство на участке лучше всего до возведения основного здания.
- Стоит очень внимательно изучить место, где планируется установить кессон. При возвышенном и сухом участке, проблем с обустройством сооружения возникнуть не должно.
- При болотистой почве участка, могут возникнуть некоторые трудности.
- Большей надежностью обладают металлические кессоны. Но многие владельцы выбирает изделия для погреба из пластика, имеющие хорошие отзывы от пользователей.
Как изготовить металлический погреб
Имея определенные навыки проведения сварочных работ металлический кессон можно изготовить самостоятельно. Для этого:- Делается эскизный проект конструкции.
- Вырезаются или заказываются заготовки.
- Изделие собирается на сварочных прихватках.
- С помощью сварочного аппарата все швы тщательно провариваются с двух сторон.
- Герметичность швов проверяется керосином.
Совет: При плохом качестве сварных швов внутрь конструкции может попадать вода, что приведет к коррозии металла и разрушению конструкции.
- Пол и стены погреба делаются из металла, а верх можно выполнить из бетона или даже дерева.
Как вырыть котлован
После изготовления изделия необходимо:- Определиться с размерами котлована для него.
- Сделать разметку территории с учетом того, что между стенами котлована и кессона должно оставаться по всему периметру расстояние примерно в полметра.
- Глубина котлована роется не меньше 2,5 метров.
- Если при проведении работ по рытью котлована возникли проблемы с появлением грунтовых вод, необходимо в центре ямы выкопать глубиной на штык лопаты ямку, куда будет собираться вода.
- По окончании рытья дно засыпается песком, толщина слоя примерно 10 сантиметров.
- Дополнительной защитой может стать намазанный на дно и стенки котлована гудрон.
Как выполнить гидроизоляцию кессона
Прежде чем выполнить гидроизоляцию устройство необходимо:- Перед установкой изделия в котлован его следует обработать антикоррозийным покрытием. Можно воспользоваться специальной окрасочной гидроизоляцией.
- Кессон покрывается битумом. Битумную мастику можно изготовить самостоятельно в металлическом котелке:
- битумом на третью часть объема заполняется котелок и устанавливается на огонь;
- после прекращения вспенивания, его тонкой струйкой нужно влить в заранее подготовленную с бензином емкость, и перемешать;
- обработка стен с наружной стороны выполняется составом смеси из одной части битума и трех частей бензина;
- первая покраска с равными частями;
- для повторной берется три части битума и одна бензина. Кессон таким составом покрывается полностью, особое внимание следует уделить острым углам.
Как сделать теплоизоляцию кессона
Для предохранения металлического кессона от наличия в нем высокой температуры, что повлечет за собой порчу продуктов, необходимо предусмотреть установку тепловой изоляции. Требуется насколько возможно изолировать дно и стены погреба. Изоляционный слой в кессоне для погреба лучше делать из глины не менее 20 сантиметров толщиной. Таким же глиняным слоем следует изолировать и наружные стороны. Большую надежность можно получить с помощью цементного раствора, нанесенного слоем в два сантиметра на пол и внутренние стенки подвала. Для этого:- Делается каркас из стальной проволоки, диаметр которой 0,06 сантиметров.
- Устанавливается стальная сетка.
- Фиксируется.
- Поверхности штукатурятся.
- Пол покрывается слоем толщиной в 3,5 сантиметров.
- Составу дается время просохнуть.
- Утепление внутренних стен можно выполнить стекловатой или теплыми одеялами.
Как установить кессон
[caption id="attachment_1526" align="aligncenter" width="461"] Установка металлического кессона[/caption]
После окончания всех работ по подготовке можно кессон для погреба опускать в котлован.
Для этого:
- Сначала опускаются с двух сторон вертикально бревна, для ограничения и направления кессона для установки его по центру.
- Установка может проводиться с помощью лебедки, при этом натяжение и ослабление троса ее должен контролировать один человек.
- При установке устройства в местности, где постоянно поступает вода, кессон будет всплывать. Чтобы преодолеть эту проблему устанавливается гидрозатвор.
- Промежуток между стенками кессона и котлована наполняется глиной, которая хорошо утрамбовывается.
- Гидрозатвор следует размещать ниже, чем уровень промерзания грунта.
Как обустроить кессон
После установки кессона, его требуется правильно оборудовать, что придаст удобства при его использовании. Инструкция в этом случае предлагает:- Для хранения продуктов можно приобрести самые разные ящики и полки. Места их установки зависят только от предпочтений и фантазий владельцев. В погреб стеллажи из дерева можно сделать самостоятельно.
- Помимо устройства оборудования в кессоне, нужно позаботиться о надежной вентиляции в нем. Для этого в каждом металлическом кессоне устанавливаются вентиляционные трубы, предотвращающие сырость в устройстве.
- Для удобства входа в кессон используется лестница. Она может быть металлической или деревянной.
Установка оборудования в погребе[/caption]
- Здесь должно быть хорошее освещение: электрическое или с использованием свечей, фонарей или керосиновой лампы. Но при этом нельзя забывать о пожарной безопасности, а если берется керосиновая лампа, она должна убираться из кессона сразу после пользования, иначе специфическим запахом могут пропитаться продукты питания.
- После заполнения кессона его верх рекомендуется засыпать теплоизоляционным материалом, например, шлаком или керамзитом. Можно выбрать мох, торф или опилки, но тогда их следует сверху засыпать землей или песком, что предотвратит их от возможного возгорания.
Подвал из блоков ФБС[/caption]
В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов.
В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.
ФБС – универсальный вариант
За исключением каркасно-панельных деревянных домов, которые чаще всего ставят на столбчатые опоры, под зданиями, возводимыми бескаркасным способом, предусматривают блочные фундаменты. Это касается и многоэтажек, и частных домов малой этажности. В последнем случае, по поводу толщины стен ломать голову ломать особо и не нужно.Как подобрать блоки по размеру
Для возведения стен подвалов малоэтажных зданий, предназначены самые маленькие по толщине блоки с маркировкой ФБС 24*3*6, ширина которых составляет 300 мм, высота 580 мм, а длина 2380 мм. Что касается прочности, тридцатисантиметровой толщины стен вполне достаточно, чтобы выдержать вес кирпичного дома в один-два этажа, каждый из которых перекрыт железобетонными плитами. Итак:- Если же исходить из длины стен, то такой толщина хватит, только если пролёт стены составляет менее трёх метров. При длине стен от трёх до четырёх метров, их толщина должна увеличиваться до 400 мм.
- Однако, учитывая очень низкие теплотехнические показатели бетонных стен, такой толщины будет явно недостаточно - во всяком случае, для холодных регионов, где зимняя температура составляет в среднем -20 градусов. В таких условиях, бетонные стены должны иметь как минимум толщину в 50 см, да и то, их нужно ещё и утеплить.
Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]
- Ну а в районах с более суровыми зимами, предусматривать подвал под домом и вообще бывает нецелесообразно. В любом случае, используя блоки самой большой толщины – а это 60 см, ошибиться просто невозможно.
- Длину всегда удобнее использовать максимальную - 2400 мм. Если же длина стены не кратна этой величине, можно использовать доборные блоки, которые имеют вариации: 1200 мм и 900 мм.
- Точно так же производится и добор высоты стен. В принципе, четыре полномерных блока для подвала хватает. Во всяком случае, этого вполне достаточно, если в нём будет технический этаж, помывочная-постирочная, или, к примеру, винный погребок.
- При этом высота помещения, с учётом горизонтальных швов между блоками и армопоясом, получается порядка 2,55-2,6м. Но если вы хотите оборудовать подвал под зону отдыха, или даже обустроить там жилые помещения, к четырём блокам по высоте, можно добавить ещё и добор, высота которого составляет половину полномерного блока: 300 мм.
Условия, необходимые для устройства блочных стен
Блоки типа ФБС, могут самостоятельно выполнять функции фундамента, а могут использоваться чисто как стеновой материал. В этом случае, они будут опираться не на грунт, а на сборную, либо монолитную фундаментную ленту. Вопрос только в том, в каком случае, и какой вариант монтажа можно использовать:- Вообще, строительство подвала, стены которого заглубляются не менее, чем до половины их высоты, зависит от гидрогеологической обстановки на участке. Здесь важно всё: и качество грунта, и глубина его промерзания, и отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод.
- Каждых из этих факторов может оказаться неблагоприятным, а уж если эти факторы окажутся совокупными, то строительство подвала вообще может оказаться под вопросом. Но будем считать, что грунт не промерзает слишком глубоко, и вода в нём залегает не ближе 3-х метров – именно поэтому вы и решили строить дом с подвалом.
Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]
- В каком же случае блоки ФБС можно устанавливать без опорной ленты? А это уже зависит от качества грунта: если он плотный и однородный, то и прочность слоёв достаточно высока. Взять, например, хрящеватый грунт, который хоть и содержит песок и глину, но за счёт каменистых включений практически не проседает. Он так же отлично фильтруется и может выдерживать большие нагрузки.
- Вот как раз на таких грунтах, блочный фундамент можно возводить без дополнительной бетонной подготовки – достаточно лишь выровнять основание утрамбованным песком. Если же на участке сам грунт песчаный, он является полной противоположностью грунту каменистому. Проседает он неравномерно, смещаясь и по горизонтали, и по вертикали - да и промерзает гораздо глубже.
- Единственным, хотя и значимым его достоинством, является тот факт, что в песчаном грунте вообще не застаивается вода. Как бы то ни было, в этом случае под блочные стены обязательно нужно устроить дополнительную опору – фундаментную ленту. Её либо заливают монолитным способом, либо собирают из прямоугольных или трапециевидных бетонных плит.
Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]
Обратите внимание! Таким же образом устраивают фундаменты и на глинистых грунтах, которые в сухом состоянии довольно прочны. Однако глины и суглинки сильнее всего подвержены размоканию, а потому тоже неравномерно проседают. Опорная фундаментная лента помогает лучше распределять нагрузки.
- Однако когда рядом залегают грунтовые воды, то от строительства подвала лучше и вовсе отказаться. Проблема состоит в том, что замёрзшая влага в размокшей глине, провоцирует по весне её вспучивание. В такой ситуации, дома ставят на сваи (см. Как построить дом на сваях если Грунтовые воды близко), и в лучшем случае, в них можно предусмотреть лишь наземный цокольный этаж, стены которого будут опираться на слегка заглублённый бетонный ростверк.
- Частные застройщики отдают предпочтение фундаментным блокам, потому что их монтаж предельно прост, хотя, конечно, тоже требует чёткого соблюдения технологии. Главное при возведении блочных стен, это качественно заделать стыки между блоками, а так же произвести наружную гидроизоляцию и утепление.
Тонкости монтажа
Независимо от того, будет ли под блоки монтироваться ленточная опора, нужно иметь в виду, что после рытья котлована нельзя под подошвой фундамента оставлять рыхлый грунт. Поэтому насыпная подушка из песка, которая легче всего поддаётся утрамбовке, предусматривается в любом случае.Обратите внимание! Толщина подсыпки под фундамент, должна быть минимум 10 см. На глинистых грунтах, которые, в виду своих водоупорных свойств, плохо фильтруют влагу, высоту песчаной подушки можно увеличить вдвое, и даже втрое. Как вариант, можно предусмотреть под слоем песка ещё и гравийную подсыпку.[caption id="attachment_4839" align="aligncenter" width="478"]
Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption]
Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.
Опора под стены подвала
Когда ФБС укладывается прямо на грунт – то есть монтируется без опорной ленты, то под нижний ряд блоков, в дне котлована желательно вырыть траншеи с вертикальными стенками. Их ширина должна точно соответствовать толщине блока, а глубина – половине его высоты. Естественная плотность грунта, а так же вертикальные прочные стенки траншеи, обеспечат блокам самую лучшую фиксацию:- При условии, что грунт плотный, в такой же траншее, стенки которой послужат опалубкой, можно залить и монолитную ленту. Собственно, этот вариант мы и видим на представленной выше схеме. Если же монтаж блоков производится на сборную ленту, то плиты просто укладывают по осевой разметке на дно котлована.
- Очень важно, чтобы перед укладкой блоков, по ленточному основанию была выполнена горизонтальная гидроизоляция. Обычно её выполняют путём наклеивания гидроизола или рубероида на битумную мастику, которая и сама по себе имеет отличные водоотталкивающие свойства.
Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption]
Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.
Укладка блоков
Начальный ряд ФБС монтируют на раствор, уложенный поверх гидроизоляционного материала. Как и в случае с мелкоформатным стеновым материалом, установка крупных блоков осуществляется с перевязкой швов. В местах пересечения или сопряжения поперечных стен, так же обязательно должна быть перевязка.- Блоки не должны свисать с основания – будь то песчаная подушка, или бетонная лента. Они должна отступать от края опоры как минимум на 20 см, и это следует учесть ещё при её устройстве. В процессе возведения фундамента, сразу же осуществляется и обустройство вводов в здание коммуникационных труб.
Обратите внимание! Если это монолитная лента, то в нужных местах под проход коммуникаций закладывают поперечные трубы. В сборных ленточных фундаментах, для этой цели устраивают разрывы между плитами. Если же ФБС устанавливаются на грунт, то в готовой стене могут быть просверлены вот такие отверстия, как на приведённом ниже примере.[caption id="attachment_4841" align="aligncenter" width="452"]
Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]
- Перед монтажом стеновых блоков, когда она осуществляется по ленточному фундаменту, на его поверхности размечают и оси здания, и границы стен, по которым и будут укладываться блоки первого ряда. Делается это так же, как и при разметке по грунту, только тут уже ориентиром будут не колышки со шнуром, а риски. Кроме того, на поверхности опоры размечаются и места, где будут располагаться вертикальные швы.
- Сначала в проектное положение ставят блоки по углам, а так же в местах сопряжения стен – они будут играть роль маяков. Правильность установки по горизонтали контролируют по рискам, а по вертикали – по визиркам. Если сразу поставить правильно не получилось, блок приподнимают, выправляют его положение, поправляют растворную постель, и снова устанавливают.
- Затем между маячными блоками натягивают причалку, и по ней уже монтируют остальные блоки. При установке следующего ряда, поверхность блоков, перед тем как расстелить на ней раствор, смачивают водой. Наилучший контроль толщины постели получается в том случае, когда раствор накладывается по рамке, и выравнивается рейкой.
Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]
- Самое тщательное выравнивание плоскости стен, производится с той стороны, которая обращена внутрь подвала. Когда стены выведены на нужную высоту, по их периметру устраивается армопояс, на который потом будут опираться плиты перекрытия. Для этого монтируют опалубку, укладывают в неё арматурный каркас, и заливают бетоном.
- Как вариант, это может быть и несколько рядов кладки из полнотелого глиняного кирпича, усиленной арматурой. Когда строительство ведётся в нестабильном грунте, например, на том же песке, может быть предусмотрен и небольшой по высоте промежуточный армопояс. То есть, он устраивается посередине подвальной стены, после укладки двух рядов блоков.
- Для армирования достаточно всего три ряда арматурных стержней, уложенных в сделанные на поверхности блоков штрабы. Опалубка под промежуточный армопояс делается небольшая, высотой всего в одну доску сотку. Зато он обеспечит стенам подвала наибольшую жёсткость, не позволив блокам сместиться в случае неравномерной осадки грунта.
Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]
- После того, как стены подвала выведены над поверхностью грунта, приступают к обустройству подвального пола, который имеет многослойную структуру. Если блоки ФБС опираются непосредственно на грунт, то надо рассчитать так, чтобы между отметкой подошвы нижнего блока и поверхностью чистого пола, было не менее 50-60 см. При этом отметка чистого пола оказывается на уровне второго ряда блоков.
Подводки водоснабжения в городской квартире[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит обсудить ремонт трубопровода водоснабжения. Мы выясним, куда обращаться при проблемах с холодным и горячим водоснабжением, и узнаем, как можно решить ряд типовых проблем самостоятельно. Приступим.
Зоны ответственности
- Кто должен выполнять ремонт трубопровода системы водоснабжения?
- Магистральные водопроводы холодного водоснабжения (до первого фланца задвижки или шарового крана на вводе в дом) — "Водоканал"/"Водосеть". Именно к ним можно обратиться за разъяснениями, если холодной воды нет в целой группе домов. Аварийная служба водоснабжения работает круглосуточно;
Уточним: обычно обслуживанием магистральных водопроводов и канализации занимается одна организация — "Водоканал". Однако иногда обслуживающий водопроводы отдел выделяется в отдельное подразделение с собственным названием.[caption id="attachment_6079" align="aligncenter" width="480"]
Водоканал вполне предсказуемо отвечает за воду и канализацию[/caption]
- Теплотрассы — "Тепловые сети". Зона их ответственности заканчивается на первых от ввода фланцах задвижек элеваторного узла. В организацию стоит звонить, если из ближайшей тепловой камеры бьет фонтан пара, а в доме пропала горячая вода;
- Все внутридомовые сети обслуживаются жилищниками — ЖЭУ, РЭУ, ПЖРЭТами и тому подобными организациями с труднопроизносимыми названиями.
Не поленитесь узнать телефон и адрес обслуживающей ваш дом организации[/caption]
Заметьте: организация службы эксплуатации технических систем водоснабжения обычно реализуется созданием бригад текущего и аварийного ремонта. Аварийка работает круглосуточно, но выезжает только на вызовы, связанные с масштабными отключениями воды или с угрозой затопления квартир. Бригада текущего ремонта устраняет все прочие неисправности только в дневное время.У распределения зон ответственности есть еще одна тонкость. Инженерные сети внутри дома делятся на общее имущество жильцов (стояки, лежневки, элеваторные и водомерные узлы) и индивидуальное имущество (подводки водоснабжения и канализационные гребенки). [caption id="attachment_6081" align="aligncenter" width="480"]
Граница между общим и индивидуальным имуществом проходит по вентилям на вводе в квартиру[/caption]
В находящемся в собственности жильцов жилье все проблемы, так или иначе связанные с работой их собственных инженерных систем, устраняются платно, и за их работу отвечает владелец. Общее же имущество жильцов находится на балансе обслуживающей дом организации и ремонтируется за ее счет (точнее, его обслуживание входит в квартплату).
Плановая замена
- Через сколько лет после сдачи дома должна выполняться замена труб горячего и холодного водоснабжения?
Плановая замена труб горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома[/caption]
Ориентировочный срок службы стояков водоснабжения из черной и оцинкованной стали прописан в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляет:
- Для оцинковки на холодной воде — 30 лет;
- Для черных водогазопроводных труб на холодной воде — 15 лет;
- Для оцинковки на горячей воде с подачей из теплотрассы (так называемая открытая схема теплоснабжения) — 30 лет;
- То же, с нагревом воды в теплообменнике с использованием теплоты теплоносителя (закрытая схема теплоснабжения) — 20 лет;
- Черная стальная труба с подачей ГВС из теплотрассы — 15 лет;
- Черная стальная труба с нагревом воды в теплообменнике — 10 лет.
Примечание автора: честно говоря, приведенные в ВСН сроки службы кажутся странными. На практике замена труб холодного водоснабжения требуется гораздо раньше, чем на горячей воде, благодаря скоплению на них конденсата и более активной коррозии внешней поверхности.[caption id="attachment_6083" align="aligncenter" width="480"]
На холодной воде стальные трубы быстро ржавеют благодаря конденсату[/caption]
Выбор материала
- Какие материалы можно использовать, если вами запланирована замена труб водоснабжения в квартире?
Разводка водоснабжения выполнена полипропиленом[/caption]
А вот с централизованным горячим водоснабжением, подающимся через врезки элеваторного узла (именно по такой схеме запитано не менее 80% жилых домов в нашей великой и необъятной) картина иная. Там слишком велик риск отклонения температуры и давления от штатных значений: например, если не переключить ГВС на обратку в холода, то в трубах может оказаться нагретая до 150 градусов вода.
[caption id="attachment_6085" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел с врезками горячей воды[/caption]
Именно поэтому, замена старых стальных труб на полипропилен или металлопластик — это плохая идея. На ГВС с подачей из элеватора можно использовать только металлические трубы.
С учетом современных реалий мы можем посоветовать две их разновидности:
| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6086" align="aligncenter" width="480"] Медные трубы, фитинги и арматура под пайку[/caption] |
Медные. Они соединяются пайкой, компрессионными или пресс-фитингами. Трубы переносят нагрев до 150 и более градусов, а также скачки давления вплоть до 200-240 атмосфер. Единственный недостаток материала — сравнительно высокая цена (при диаметре 15 мм — от 250 рублей за метр). |
[caption id="attachment_6087" align="aligncenter" width="480"] Гофрированные трубы Lavita[/caption] |
Нержавеющие. Гофрирование придает трубам жесткость и делает их исключительно гибкими, что сильно упрощает монтаж. Неограниченный срок службы (с поправкой на замену прокладок в фитингах через 30 лет) сочетается с отличными характеристиками (рабочая температура до 150 градусов при разрушающем давлении в 210 атмосфер) и более демократичной по сравнению с медью ценой (от 135 рублей за метр при диаметре 15 мм). Единственный недостаток материала — исключительно высокое гидравлическое сопротивление благодаря гофрированию стенок и связанное с ним падение напора на длинных водопроводах. |
На фото прекрасно видна ржавчина на сварных швах[/caption]
Неисправности и их устранение
Будем реалистами: не всегда и не у всех есть возможность и желание обращаться для ремонта в обслуживающую организацию. Кого-то не устраивает график ее работы, кого-то — цены, у кого-то вызывает сомнение уровень профессионализма работников. К счастью, в некоторых случаях ремонт трубопроводов водоснабжения в доме или квартире можно выполнить своими руками. Решение некоторых типовых проблем мы сейчас разберем.Свищ
- Как выполнить ремонт труб водоснабжения в квартире, если они дали точечную течь на гладком участке?
Свищ на гильзе стояка водоснабжения[/caption]
- Справка: все водогазопроводные трубы — электросварные, то есть производятся из свернутого штрипса (стальной ленты).
- Причина: каверны в шве, сквозная коррозия трубы.
- Устранение:
- Приобретите алюминиевый хомутик соответствующего размера и резиновую прокладку для кранбуксы;
Такие хомутики легко найти в любом хозяйственном магазине[/caption]
Впрочем: вместо них можно использовать любой кусочек плотной резины (например, от коврика под дверью) и проволоку.
- Зачистите поверхность трубы вблизи свища от ржавчины и наслоений краски;
- Прижмите прокладку хомутиком к месту течи. Такой ремонт трубы водоснабжения позиционируется как временный, однако автору известны случаи, когда хомуты стояли по две-три десятилетия.
Бандаж позволит вам на много лет забыть про течь[/caption]
Течь вентиля по штоку
- Что делать, если винтовой вентиль течет по штоку?
- Причина: выработка сальника или износ резинового уплотнительного колечка.
- Решение: откройте вентиль до упора с небольшим усилием. Резьба штока прижмет уплотнение к сальнице и обожмет шток. Течь прекратится.
Полностью откройте вентиль, и течь по штоку прекратится[/caption]
Течь по резьбе на сгоне
- Как выполнить ремонт трубы горячего водоснабжения или водопровода ХВС при течи по резьбе на сгоне?
- Отключите воду и убедитесь в отсутствии давления в водопроводе, открыв кран на соответствующей воде;
- Отверните контргайку на несколько витков с помощью газового, рожкового или разводного ключа;
Совет: если краска мешает отвернуть контргайку, предварительно прогрейте сгон строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.
- Удалите старую подмотку с помощью плоской отвертки;
- Намотайте по ходу резьбы 3-4 витка сантехнического льна, пропитанного силиконовым герметиком или любой краской на органическом растворителе;
Сборка из вентиля, сгона и муфты с контргайкой стоит на вводе воды в квартиру[/caption]
Подсказка: пропитка не даст органическому волокну загнить при контакте с конденсатом или выгореть при длительном нагреве.
- Сгоните к муфте и подтяните контргайку.
- Отключите воду;
- Последовательно сгоните контргайку и муфту до конца резьбы;
- Разведите концы подводки в стороны;
- Придерживая вентиль вторым ключом, выкрутите из него сгон;
- Подмотайте и вкрутите в вентиль новый сгон того же размера (в идеале — латунный или хотя бы оцинкованный);
Латунный сгон будет служить на водоснабжении неограниченно долго[/caption]
- Сгоните на него контргайку и муфту;
- Подмотайте резьбу на свободном конце подводки и последовательно затяните муфту и контргайку.
Течь на компрессионном фитинге металлопластиковой подводки
- Как выполнить ремонт пластиковой трубы водоснабжения, если она потекла на соединении с фитингом?
Металлополимерный водопровод дает течи на соединениях с фитингами[/caption]
Причина: ошибки при сборке соединения. Если труба неровно отрезана и не откалибрована, а с ее торца не снята внутренняя фаска, при натягивании на штуцер фитинга она вырывает из пазов уплотнительные кольца. Штуцер обжимается внутренней оболочкой трубы, которая выдавливается из зазора после нескольких циклов нагрева и охлаждения водопровода ГВС.
Любопытно: на холодной воде соединения, собранные с подобными ошибками, могут служить без течей десятилетиями.
Решение:
- Отключите воду;
- Отверните накидную гайку фитинга;
- Сдвиньте гайку и разрезное кольцо под ней;
- Снимите трубу со штуцера;
- Откалибруйте ее и снимите внутреннюю фаску;
Калибратор под наиболее востребованные размеры труб с ножами для снятия внутренней фаски[/caption]
- Установите в штатные пазы уплотнительные кольца;
- Смажьте штуцер (силиконовой смазкой или хотя бы жидким мылом);
- Заново соберите соединение, следя за тем, чтобы кольца остались в пазах.
Не греет полотенцесушитель
- Почему может остыть полотенцесушитель и как устранить эту проблему?
Стояки ГВС завоздушиваются при запуске после отключения[/caption]
Уточним: тупиковая, или однотрубная система горячего водоснабжения в многоквартирном доме лишена возможности круглосуточно поддерживать постоянную температуру полотенцесушителей в принципе. Мы говорим о системах ГВС с циркуляцией, в которых по подвалу проложено два розлива горячей воды.
Решение:
- Перекройте свой стояк горячего водоснабжения;
- Поднимитесь в квартиру и до отказа откройте кран на горячей воде;
- Когда выйдут все пузыри воздуха, закройте кран и включите стояк.
Если вместо заглушки на стояке ГВС стоит сбросник, стравить воздух можно прямо из подвала[/caption]
Заключение
Как видите, во многих случаях ремонт труб водоснабжения в доме несложно выполнить самостоятельно. Дополнительную информацию, как всегда, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Ремонт трубопровода водоснабжения: ответы на 8 часто задаваемых вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => remont-truboprovoda-vodosnabzheniya-439 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 17:33:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 13:33:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 7224 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-05 18:43:18 [post_date_gmt] => 2017-12-05 14:43:18 [post_content] => [caption id="attachment_7231" align="aligncenter" width="480"] Монтаж внутренней канализации при строительстве частного дома[/caption]
Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с базовыми правилами монтажа канализации в отдельной квартире, частном и многоквартирном доме. Мы изучим рекомендации нормативных документов и постараемся предотвратить типовые ошибки, которые может совершить новичок в области монтажа сантехнического оборудования. Приступим.
Нормативные требования
- Существуют ли какие-либо ГОСТы и СНиПы на прокладку внутренней и внешней канализации?
Обложка СП 30.13330.2012[/caption]
Вот краткое изложение ключевых требований документов.
СП 30.13330.2012
- Трубопроводы канализации прокладываются только по прямым. Для изгиба или поворота служат соединительные детали (фасонина). Соединять трубы под углом или монтировать их внатяжку не допускается;
Комментарий автора: выполненное под углом раструбное соединение с большой вероятностью даст течь из-за неравномерного сжатия уплотнительного кольца. Деформация трубы может привести к ее разрушению (в первую очередь при низких температурах).[caption id="attachment_7233" align="aligncenter" width="480"]
Повороты выполняются за счет фасонины[/caption]
- Уклон горизонтальных участков сточной системы должен быть постоянным. Переменный уклон приведет к скоплению твердых фракций стоков на отдельных участках канализации. Труба с контруклоном и вовсе станет причиной постоянных засоров из-за скопления взвесей и жира;
Гребенка с контруклоном: засоры гарантированы[/caption]
- Для присоединения горизонтальных отводов к стоякам следует по возможности использовать косые крестовины и тройники: они увеличивают пропускную способность канализации и заметно упрощают прочистку засоров;
- Канализация может прокладываться открыто (по подвалам, техническим этажам и т.д.) и скрыто (в сантехкабинах, над подвесными потолками, в перегородках). В грунт можно укладывать только трубы из полимерных материалов;
Открытая разводка в подвале[/caption]
- Место прохода канализационного стояка через перекрытие должно быть заделано на всю его толщину. СП рекомендует использовать для заделки цементный раствор, однако в частных домах с деревянными перекрытиями это решение по понятным причинам неприменимо;
- Разводка канализации под потолком, в полу и стенах кухонь и жилых комнат запрещена;
Комментарий автора: СП никак не объясняет запрет прокладки канализации в стенах кухни. На практике это решение достаточно популярно: с точки зрения удобства прочистки засора, скрытая за гипсокартонной фальшстеной или в штробе канализационная гребенка ничем не уступает проложенной открыто.[caption id="attachment_7236" align="aligncenter" width="480"]
Кухонная канализация проложена в штробе[/caption]
- При скрытой прокладке канализационного стояка напротив ревизии должен быть предусмотрен люк с площадью не более 0,1 м2;
- Вентиляционный вывод стояка может проходить через кровлю или вентиляционную шахту. Он должен возвышаться как минимум на 20 см над скатной или неэксплуатируемой плоской крышей и на 10 см над срезом шахты;
Выводы канализационных стояков на плоской крыше[/caption]
Комментарий автора: наличие вентиляционных выводов канализации крайне желательно даже в частном доме с несколькими сантехническими приборами. Без них периодический срыв гидравлических затворов при сливе воды из бачков унитазов и ванн станет причиной появления специфического амбре, которое едва ли порадует ваших близких.
- Диаметр вентиляционного участка канализационного стояка должен соответствовать диаметру его сточной части. Фановая труба не должна снабжаться колпаками или дефлекторами;
Комментарий автора: по собственному опыту — в небольшом частном доме этим правилом можно пренебречь. 110-миллиметровая канализация прекрасно вентилируется через 50-миллиметровый вывод с колпаком, защищающим трубу от дождя. Неприятных запахов в доме нет.[caption id="attachment_7238" align="aligncenter" width="270"]
Вентиляционный вывод имеет диаметр 50 мм и снабжен колпаком[/caption]
- Ревизии или косые тройники, служащие для прочистки засоров, должны быть установлены внизу и вверху стояков, через каждые три этажа (при высоте здания в пять и более этажей), в начале горизонтальных участков с тремя и более подключенными к ним сантехническими приборами, а также на поворотах горизонтальных участков. Прямые участки бытовой канализации снабжаются ревизиями через каждые 12 (при диаметре 50 мм) или 15 (при диаметре 100-150 мм) метров;
Ревизия на 50-миллиметровой лежневке в коттедже[/caption]
- Если горизонтальный участок канализации проложен под потолком, тройник для его прочистки удлиняется и выводится через пол этажом выше (при необходимости — с устройством закрывающегося люка;
- Если борта сантехнического прибора, установленного в подвале или цокольном этаже, ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации, помещение снабжается отдельным выпуском на колодец с обязательной установкой на выпуске автоматического фекального насоса или (что гораздо дешевле и надежнее) обратного клапана;
Обратный клапан исключит затопление стоками при засоре дворовой канализации[/caption]
- Длина выпуска на колодец от его оси до ближайшей прочистки не должна превышать 8 метров для трубы диаметром 50 мм, 12 м для 100 мм и 15 метров для 150 мм;
Перед выпуском всегда монтируется тройник для прочистки[/caption]
- Диаметр выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра стояков или лежневок (горизонтальных веток системы водоотведения);
- Если организация вентиляции канализационных стояков по каким-то причинам невозможна, допускается объединение нескольких стояков перемычкой, соединяющей их верхние точки. При залповом сбросе стоков через один из стояков воздух подсасывается через другие из вентилируемой наружной канализации.
Вакуумные клапаны[/caption]
- Наличие гидравлических затворов у сантехнических приборов обязательно.
Справка: гидрозатвор — это всего лишь изгиб сточной трубы, в которой постоянно стоит вода. Затвор препятствует появлению запаха из канализации.[caption id="attachment_7335" align="aligncenter" width="480"]
Стоящая в сифоне вода исключает появление запахов[/caption]
СП 32.13330.2012
- Минимальный уклон наружной канализации равен 0,008 (8 миллиметров на метр длины) для труб диаметром 150 мм и 0,007 для диаметра 200 мм;
Примечание автора: согласно СП, наружные сети канализации прокладываются трубами размером не менее 150 мм. Однако в частном доме выпуск на колодец, выгребную яму или септик вполне может иметь размер 110 мм. Такая труба прокладывается с уклоном не менее 0,02.
- Присоединения и повороты наружной канализации выполняются в колодцах;
На повороте наружной канализации обустроен смотровой колодец[/caption]
- Угол присоединения не может быть меньше 90 градусов;
Комментарий автора: и в этом случае для присоединения желательно использовать косые тройники и крестовины.
- Глубина заложения труб диаметром до 500 мм может быть на 300 мм меньше максимальной глубины промерзания грунта в данном регионе, но не меньше 700 мм;
- Смотровые колодцы устраиваются на прямых участках канализации диаметром 150 мм через каждые 35 метров, диаметром 200-450 мм — через каждые 50 метров.
Материалы
- Какие трубы можно использовать для монтажа канализации?
- Чугунные. Они дороги, обладают солидным весом и требуют значительных затрат времени на монтаж раструбных соединений: раструб чеканится каболкой (органическим волокном со смоляной пропиткой) и герметизируется цементом. Достоинство чугунных труб — низкий уровень шума: вы практически не слышите слива воды соседями по стояку;
Чугунный стояк канализации[/caption]
- ПВХ. Низкая цена сочетается с долговечностью материала (ВСН 58-88 предусматривает срок службы полимерной канализации в 60 лет против 40 лет у чугуна) и предельной простотой монтажа: отрезанная по размеру труба вставляется в снабженный резиновым уплотнителем раструб;
Раструб канализации ПВХ[/caption]
- Полипропиленовые. Они отличаются от ПВХ повышенной термостойкостью (90 градусов против 65) и несколько большей кольцевой жесткостью;
- Так называемая бесшумная канализация отличается от обычных полимерных труб слоем полимера с минеральным наполнителем. Он действительно заметно снижает уровень шума при сливе воды, но лишь в комплексе с другими мерами — уменьшенным шагом крепежа и хомутами с поглощающими вибрацию прокладками.
Стояк из бесшумной пластиковой трубы[/caption]
Обратите внимание: прочие виды труб (ВЧШГ, керамические, бетонные, асбестоцементные и т.д.) мы не упоминаем, поскольку они не применяются для монтажа систем водоотведения отдельных зданий.Производители фасонины и труб обычно используют цветовую маркировку:
- Серый цвет указывает на назначение для монтажа внутренней канализации;
- Оранжевые трубы предназначены для укладки в грунт;
Оранжевые трубы могут укладываться в грунт[/caption]
- Белая канализация — бесшумная.
Размеры
- Какие диаметры труб используются при монтаже внутренней канализации?
Важно: диаметр труб по ходу движения стоков может оставаться неизменным или увеличиваться. Сужение станет местом постоянных засоров.[caption id="attachment_7248" align="aligncenter" width="480"]
Стояк и отвод для унитаза имеют диаметр 100 (110) мм, прочие трубы — 50 мм[/caption]
Прокладка
- С каким уклоном нужно монтировать трубы гребенки (внутренней разводки канализации в квартире)?
Минимальные уклоны для разных диаметров[/caption]
- Как крепить трубы к стенам?
Крепление труб на клипсы[/caption]
Полезно: вертикальные трубы и фасонину лучше крепить непосредственно под горловиной раструба. В этом случае исключается расстыковка соединения даже при ослаблении хомута.При прокладке лежневки по подвалу применяются, кроме того, подвесы, закрепленные на стенах, кронштейны и опоры. [caption id="attachment_7251" align="aligncenter" width="480"]
Лежневка уложена на опору — вбитую в стену арматуру[/caption]
- Каким должен быть шаг между точками крепления?
Шаг между точками крепления — 8-10 диаметров трубы[/caption]
Соединения
- Чем отрезать пластиковую канализационную трубу?
Болгарка — идеальный инструмент для резки пластиковой канализации[/caption]
- Что делать, если труба не входит в раструб?
Обратите внимание на наружную фаску на конце трубы[/caption]
Затем нанесите на наружную поверхность трубы и/или на резиновое кольцо в раструбе жидкое мыло или любую нейтральную смазку (крем для рук, вазелин и т.д.).
[caption id="attachment_7255" align="aligncenter" width="480"] Нанесенная на соединяемые детали смазка уменьшит необходимое для сборки соединения усилие[/caption]
При сборке соединения надежно зафиксируйте одну из деталей (хомутами или упором в стену).
- Как подключить к канализационной гребенке обвязку ванны?
Слив ванны соединяется с отводом косого тройника[/caption]
- Умывальники и мойки тоже подключаются косыми тройниками?
Отвод для умывальника выполнен прямым тройником[/caption]
- Почему пластиковая канализация начинает течь по соединениям и как предотвратить течи?
Сборка на герметике исключит течи соединений[/caption]
Запахи
- Как избежать появления запахов канализации в квартире или частном доме?
- Организацией вентиляции стояков, исключающей срыв гидрозатворов. О ней достаточно сказано в нормативной документации, с которой мы знакомились выше;
- Герметизацией соединений канализации с сантехническими приборами. Для этой цели используются эластичные манжеты или любые подручные материалы: вспененные утеплители, микропористая резина или скотч.
Соединение гребенки с гофрой сифона под мойкой: герметичность обеспечивается штатным уплотнением раструба[/caption]
[caption id="attachment_7259" align="aligncenter" width="480"] Для уплотнения слива стиральной машины использован вспененный утеплитель[/caption]
Врезка
- Как врезаться в участок канализации, который нельзя разобрать для установки тройника?
Компенсирующий патрубок на канализационной лежневке[/caption]
Канализационная труба отрезается на небольшом расстоянии от раструба, после чего на нее до упора надевается компенсатор. Затем в раструб устанавливается тройник, после чего компенсатор сдвигается по трубе и соединяется с тройником.
[caption id="attachment_7261" align="aligncenter" width="480"] Врезка в стояк с использованием компенсатора[/caption]
Обогрев
- Что делать, если местные условия препятствуют прокладке наружной канализации ниже уровня промерзания грунта?
Саморегулирующийся греющий кабель не дает замерзнуть проложенной по фасаду трубе[/caption]