Как построить дом на сваях если грунтовые воды близко

Что делать, если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод? Имеет ли смысл затевать стройку, и как сильно в таких условиях вырастет её цена? Ответы на многие вопросы, связанные со строительством в условиях близкого расположения подземных вод, представит видео в этой статье.

Наша инструкция затронет наиболее важные аспекты данной проблемы: выбор конструкции фундамента и его качественную гидроизоляцию, правильное устройство пола первого этажа.

Строительство при высоком значении УГВ

Думаем, вряд ли кто-то купит участок земли под строительство, заведомо зная о близком расположении грунтовых вод. Но он может достаться и по наследству, или, к примеру, приобрели его по случаю, и долго не могли решить, что с ним делать.

А когда решили: начали копать колодец, или котлован под строительство дома – столкнулись с этой проблемой:

• Высокий уровень воды не является препятствием для возведения дома, но подойти к этому вопросу нужно очень серьёзно. Нужно иметь в виду, что для фундамента опасна не столько влага, сколько всевозможные вещества, растворённые в ней.
  Они вступают в химическую реакцию с цементом, бетон со временем делается рыхлым, покрывается солевыми отложениями, и, как следствие, разрушается.

• Плюс ко всему, постоянная влажность способствует размножению грибка, появлению в доме чёрной плесени, от которой не так-то легко избавиться. Поэтому, задача номер один – это сделать такой фундамент, поверхность которого будет минимально контактировать с мокрым грунтом.
• О подвале в такой ситуации лучше не думать, так как даже дренажная система не является стопроцентным гарантом того, что в один прекрасный день его не затопит. Грунтовые воды воздействуют на фундамент ещё и под определённым давлением, поэтому подвал должен быть не просто герметичным, но ещё и достаточно прочным, чтобы противостоять постоянному напору.
• Уж лучше тогда построить два наземных этажа. Мало того, наземным может быть и погреб, если уж без него никак не обойтись в хозяйстве. Конечно, современные строительные технологии, и огромный выбор материалов, позволяют построить что угодно, и в любых условиях.
• Всё дело в том, какова окажется цена такого строительства. Да и не всегда получается качественным то, что построено своими руками. Не каждый частный застройщик готов понести расходы, связанные с проектированием и гидрогеологическими изысканиями, хотя, в данном случае, это очень важно.

• Ситуация когда уровень грунтовых вод располагается близко, особенно, если он выше уровня промерзания грунта, считается сложной. Как же построить дом так, чтобы эта проблема не причиняла в будущем никакого беспокойства?

Наилучший выход для такого строительства – это свайный фундамент. Страна у нас большая, и на огромных территориях грунт либо глубоко промерзает, либо имеет высокий УГВ.

На сваи ставят даже многоэтажные здания, одно из которых вы видите на фото сверху. Так что, для многих регионов этот вариант устройства фундаментов является традиционным. О нём мы и расскажем в следующей главе.

Что нужно знать о свайных фундаментах

Сваей называется длинномерное изделие из дерева, металла или железобетона, в заводском исполнении, погружаемое в грунт вертикально, а иногда и наклонно. Они могут быть изготовлены и на стройплощадке, путём бурения и выемки грунта, забивки в шурф стальной трубы, и бетонирования её полости.

Итак:

• Если деревянные сваи используют, в основном, в сухих сыпучих грунтах, то все остальные варианты вполне годятся для строительства в условиях повышенного УГВ. Сваи являются опорой для ростверка, на который, в свою очередь, опираются стены здания.

• Такой фундамент представляет собой свайное поле, обвязанное горизонтальной бетонной лентой, которую и называют ростверком, либо металлической рамой – в зависимости от конструкции дома. На картинке сверху вы видите, что ростверк наполовину погружен в грунт, но чаще, оголовки свай выступают над поверхностью земли на 20 см и более.
• Для здания, строящегося в условиях близких грунтовых вод, чем будет выше, тем лучше. Решение принимается исходя из конкретной гидрогеологической ситуации на участке. Наиболее приемлемые варианты для малоэтажного строительства – это забивные железобетонные, и винтовые металлические сваи.

Разновидности свай	Краткая информация о материале
	Забивные сваи из железобетона, изготавливаются по ГОСТ 19804*91. Наиболее распространёнными, являются изделия типа «С», имеющие сплошное квадратное сечение с поперечным армированием. Существуют варианты с круглой полостью внутри, либо сами по себе имеющие круглое сечение. Все они могут быть как цельными, так и составными, потому что в строительстве иногда приходится забивать их на глубину до 40м. Минимальный размер железобетонной сваи: сечение 20*20см при длине 3м.
	Общего стандарта на винтовые сваи не существует. Все регламенты касаются, в основном качества металла, который используется в производстве, и защитного покрытия их поверхности. Отдельные требования предъявляются к их наконечникам из легированной стали. Классифицируют винтовые сваи по разновидности металла, способам производства, размерности и физико-механическим характеристикам. Их сортамент довольно обширен: длина свай варьируется от 1,65 м до 9 м, толщина стенки от 8 мм до 12 мм, диаметр: от 57 мм до 159 мм.

• Себестоимость таких фундаментов выше, чем монолитных ленточных, или сборных, из бетонных блоков. Зато, практически отсутствуют, либо имеют гораздо меньший объём, многие другие технологические операции: разработка грунта, гидроизоляция и утепление.
• Да и потом, этот вид фундаментов наиболее надёжен: он не боится морозного пучения, и может быть возведён в зимнее время, в промёрзшем грунте. Причём, здание на сваях не даёт усадку, а значит, можно использовать любые виды отделки сразу по окончании строительства.

Объяснять, что представляет собой процесс забивки или завинчивания свай мы не будем, так как в любом случае, этим будут заниматься профессионалы. Лучше расскажем о том, как сооружается наземная, цокольная часть свайных фундаментов, и как обустраивается пол внутри дома, когда близко грунтовые воды.

Цокольная часть дома на сваях

Как уже было сказано, ростверк объединяет головки свай, а его горизонтальная поверхность находится выше уровня земли. Насколько именно – это определяется климатическими условиями региона.

Обычно эта отметка соответствует уровню снега, выпадающего зимой:

• Сваи могут быть одиночными, а могут забиваться в виде куста из нескольких свай. Это зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент. В малоэтажном строительстве обычно используют первый вариант. Размеры свай, глубина их забивки, расстояние между ними – всё это определяется расчётом.

• Подбор конструкции ростверка осуществляется в зависимости от этажности здания,материалов, используемых для возведения стен. В случае с бетонным вариантом, сначала устанавливается опалубка. Но прежде, чем произвести её установку, выполняется боковая обмазочная гидроизоляция оголовков свай битумно-полимерной мастикой.
• Если грунт сухой, этого достаточно. В условиях повышенного УГВ, сами сваи должны быть изготовлены из высокоплотного бетона, а перед забивкой их поверхность обрабатывается кристаллизующей пропиткой глубокого проникновения. После того, как сваи забиты на проектную глубину, их оголовки очищают от грязи и пыли, просушивают, и окрашивают специальной антикоррозийной эмалью.
• Технология устройства бетонного ростверка такова. По его периметру и ширине, обустраивается песчаная подушка, высота которой должна соответствовать высоте оголовков свай, выступающих над поверхностью земли. Затем, из бруса сечением 50*50 мм, через каждые 2м, вдоль всего контура ростверка забиваются колья.

• Между ними, из того же бруса, устанавливаются горизонтальные пояса, на которые должны опираться доски для пола опалубки. Кстати, доски должны использоваться обрезные, и тщательно подгоняться друг к другу. Затем монтируются боковые стенки опалубки. Далее, работы выполняются аналогично ленточным фундаментам.
• Полость опалубки застилают полиэтиленом или рубероидом, вяжут арматурный каркас, а потом бетонируют. Но ростверк можно сделать и металлическим. Для этой цели используются двутавровые балки, которые привариваются к выпускам арматуры на оголовках свай.

• При возведении брусового или бревенчатого дома, функцию ростверка может выполнять первый венец сруба, опирающийся на сваи. Невозможность устройства полноценного подвала – это, пожалуй, единственный недостаток свайных фундаментов.
• С эстетической точки зрения, такой фундамент тоже не смотрится. Здание как будто висит в воздухе, и основной задачей при наружной отделке дома на сваях, является сооружение фальш-цоколя.
  В принципе, никакой проблемы такая отделка не представляет: к ростверку монтируется обрешётка из брусков или профиля, на которую навешиваются пластиковые панели, или любая другая обшивка.
• Если же ростверк находится от земли на значительном расстоянии, которое можно было бы использовать для обустройства помещения, то между сваями роют траншею, ставят опалубку, и заливают мелкозаглублённый ленточный фундамент. Он послужит опорой для стен цоколя, которые можно выложить из облицовочного кирпича.

Нередко случается, что расстояние от ростверка до поверхности земли соответствует высоте помещения. В таком случае, почему бы не устроить под домом гараж, или даже полноценный жилой этаж?

Тут главное, правильно сделать пол цокольного этажа, и об этом мы расскажем в следующей части нашей статьи.

Пол в доме со свайным фундаментом

Если расстояние ростверка от земли небольшое, или он наполовину заглублён в грунт, то пол нижнего этажа дома может быть устроен таким образом.

По всей площади дома выполняется отсыпка щебнем, а затем песком, с утрамбовкой:

• Такая подготовка является основой всех конструкций, выполняемых по грунту: погреба и основания подвалов под домом, колодцы, септики, сливные ямы. О том, как сделать шамбо, если грунтовые воды близко, мы расскажем кратко в конце статьи, ведь для частного дома это важно.
• Что касается устройства пола, то после того, как соответствующим образом подготовлено основание, по песчаной подушке выполняется многослойная конструкция. Состоит она из чередующихся слоёв полимерного утеплителя, рулонной гидроизоляции, ещё одного слоя утеплителя. Это может быть пенополистрол, но разного качества.
• Тот, который укладывается непосредственно на песок, должен иметь высокую плотность, и соответственно, водонепроницаемость. Плиты ППС, укладываемые на гидроизоляцию, могут быть более дешёвыми.
  Это, так называемый, тепловой экран. Поверх него стелется полиэтиленовая плёнка, укладывается стальная сетка, и заливается бетонная стяжка толщиной 12- 15 мм. В бетон обязательно добавляются водоотталкивающие присадки.

• Толщину слоёв нужно рассчитывать так, чтобы поверхность стяжки оказалась заподлицо с поверхностью ростверка. Далее, выполняется горизонтальная гидроизоляция ростверка, которая отсекает капиллярное проникновение влаги вверх по стенам. Обычно, это два слоя рубероида, наклеенные на битумную мастику.
• Дальнейшие действия зависят от того, какой именно пол будет сооружаться. По армированной бетонной стяжке можно уложить ещё один слой теплоизоляционных плит, и сделать наливной пол.
  Есть и другие варианты, например: монтируются деревянные лаги, между которыми насыпается керамзит или сыпучий вермикулит. По лагам монтируют дощатый настил, и стелют линолеум или ламинат.

Главное, при обустройстве цокольной части дома, построенного на участке с близким расположением грунтовых вод – это устройство наружного кольцевого дренажа. На нашем сайте есть статьи с подробным изложением этой темы. Читайте Дренажная скважина при высоких грунтовых водах, смотрите видео, и стройте!

Устройство септика при высоком УГВ

В любом загородном доме необходимо предусмотреть выгребную яму, куда будут сливаться отходы – даже если автономного водопровода нет. Очень популярны сегодня ямы-шамбо, представляющие собой герметичную ёмкость, установленную в бетонный или кирпичный кессон.

Итак:

• Обычно, его размеры не превышают 2 метра в диаметре, а заглубляется он на 3,5-4 метра. В условиях мокрого грунта, кирпичные стенки кессона – это не очень удачное решение. Лучше всего сделать их монолитными, залив модифицированным бетоном, либо установить три-четыре бетонных кольца.
• Главное, обеспечить конструкции герметичность. В основании настилаются дренажные слои из щебня и песка – точно так же, как это описывалось выше. Весь шурф застилается полиэтиленовой плёнкой, а дно бетонируется. Наружные стенки колец перед монтажом обмазываются битумом, после чего их устанавливают в котлован.

Подробнее мы об этом написали в статье: Как сделать септик, если грунтовые воды близко: важные детали.

Основное внимание уделяется заделке стыков между кольцами. Их грунтуют, заполняют ветошью, и заделывают полимерцементной пастой. Остаётся произвести обмазочную гидроизоляцию изнутри – и можно устанавливать ёмкость.