Погреб при высоком уровне грунтовых вод: подробное руководство от профи

Затопление представляет самую серьёзную неприятность, с которой можно столкнуться при эксплуатации погреба. К такому печальному результату может привести как строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод, так и пренебрежение профилактическими мерами, незнание элементарной технологии, неправильный выбор места и неудачный подбор материалов.

Как обустроить хранилище своими руками без негативных последствий и больших затрат? Знакомьтесь с предложенным нами материалом, смотрите видео в этой статье, и надеемся, что с нашей помощью всё у вас получится!

Меры, препятствующие подтоплению

Конечно, решиться построить погреб на высоких грунтовых водах, заведомо зная о возможных проблемах, решится не каждый. Но даже там, где они залегают глубоко, и, казалось бы, ничто не угрожает вашему подвалу, подтопление совсем не редкость. Виной тому поверхностные (атмосферные) воды, которые, попадая в пазухи с обратной засыпкой, там застаиваются.

• При этом насыпной грунт размывается, и вода, не найдя другого выхода, просачивается через основание и стенки внутрь погреба. Чаще всего такое случается, когда строительство ведётся на глинистых грунтах. К этой категории относят суглинки и супеси: пластичные и сухие глины, плывуны, а так же содержащие глину мергели.

Внимание! Тем, у кого на участке именно такие типы грунта, необходимо быть начеку и принять меры, которые обеспечат своевременный отвод воды. Вся проблема в том, что высокая плотность глины наделяет их водоупорными свойствами: поверхностная вода сквозь неё очень медленно просачивается – вот и она и находит выход в погреб.

• На уровень подземных вод осадки также оказывают большое влияние. В сезон таяния снега и затяжных дождей он вообще напрямую зависит от количества осадков. Вполне может случиться, что при обустройстве котлована грунт был сухой, даже без намёка на подземные воды, а по весне или осенью – сюрприз: подвал подтопило.
• Следовательно, необходимо не только выяснить, с каким типом грунта вам придётся иметь дело, но и замерить глубину залегания в нём грунтовых вод. Заниматься этим нужно обязательно весной, чтобы выяснить наиболее высокую отметку.

У нас на сайте есть подробная инструкция, разъясняющая, как самостоятельно замерить УГВ – советуем почитать. Хотя, иногда даже без разведки становится понятно, что вода близко. На таких участках и трава гуще, и растения произрастают в основном болотные, и мошкары полно, так как она роится там, где влажно.

Дренаж как наиболее надёжный способ защиты

Очень важной профилактической мерой, способной избавить подвал от затопления, является специально обустроенная водоотводная система, которую принято называть дренажной (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). Это не обязательно должен быть кольцевой дренаж с накопительным резервуаром и насосным оборудованием.

 Итак:

• Даже сеть водоотводных траншей поможет отвести подпорные воды и избавить от необходимости устройства многослойной гидроизоляции – во всяком случае, если проблема только в поверхностных водах. Если же ведётся строительство погреба при высоких грунтовых водах, то дренажную систему можно считать наиболее надёжным защитником заглублённого сооружения.
• При этом в траншеи, вырытые по периметру подвала, укладываются дренажные трубы (дрены). Труба не соприкасается с грунтом: между ними прослойка гравия и геотекстиля – что мы и видим на фото снизу. Попадая в дрены через перфорацию, вода самотёком движется в сторону уклона, в общий трубопровод, а затем в накопительный колодец. Оттуда она удаляется посредством дренажного насоса (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), автоматически срабатывающего по сигналу датчика уровня.

• Сброс подпорных вод может производиться и в кювет или овраг – это уже зависит от местности. И только при устройстве подвала в песчаном грунте необходимость в дополнительном дренаже отпадает вообще, так как песок сам по себе прекрасно дренирует влагу. Следует сказать, что в ситуациях близкого залегания вод, стопроцентной гарантии система кольцевого дренажа тоже не даёт, так что расслабляться не стоит.
• Самое главное в данной ситуации: правильно определиться с конструкцией погреба, а так же выбрать место его расположения. Во избежание увлажнения котлована и нарушения структуры грунта вокруг него сроки строительства подвала должны быть максимально короткими – иначе цена постройки может оказаться слишком высокой.

Что касается гидроизоляции, то технология её выполнения зависит от конструктивных особенностей погреба – а они могут быть совершенно разными. Какие именно способы можно использовать в том или ином случае, вы узнаете из следующей части нашей статьи.

Конструкция погреба

Погреба принято считать подземными сооружениями, но при этом они совсем не обязательно должны заглубляться по всей высоте. Они могут быть заглублены лишь наполовину или не заглубляться вообще.

Именно от уровня УГВ и зависит, какому из этих вариантов отдать предпочтение. В идеале максимальная отметка воды должна быть ниже подошвы основания погреба не меньше, чем на полметра.

Итак:

• Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод, исключает полное заглубление. Разве что на вашем участке есть возвышенность, на которой можно обустроить подземное хранилище. Чем дальше оно будет находиться от воды, тем меньше усилий и средств будет затрачено на изоляцию.

Хуже всего, если сам участок, на котором ведётся строительство, находится в низине. В этом случае о заглублении стен погреба вообще не может идти речь.

В грунте просто делают выемку глубиной 40 см и засыпают её сначала слоем песка (примерно на 15 см), подушку трамбуют, а затем делают щебёночную подготовку. Сам погреб будет находиться на поверхности, обвалованный сверху землёй и дёрном.

Тонкости, которые следует учитывать

Малое заглубление подвала – это лучшее средство избежать затопления при близком соседстве подземных вод. Но тогда возникает ещё одна задача, которую необходимо решить. Наземное сооружение должно быть надёжно защищено и от промерзания зимой, и от жары в летнее время.

Как обеспечить в таком погребе постоянную температуру:

• Самый лучший выход из положения – строительство погреба с погребицей. По сути, это маленький домик, расположенный над самим погребом. Погребица по площади больше котлована, а потому выполняет не только защитные функции, но и используется практически, например: для хранения инвентаря.

• Думаем, каждому понятно, что в условиях близкого нахождения воды ни о каких земляных погребах не может быть и речи. Строят эти сооружения из различных видов пиломатериала: бруса, горбыля, бревна; используют для кладки стен глиняный кирпич, блоки из бетона с лёгким наполнителем или бутовый камень.

Возводят стены подвалов и монолитным способом, заливая в съёмную или несъёмную опалубку раствор бетона. Толщина стен зависит от применяемого материала: если это монолит, кирпич или камни, то она варьируется в пределах 20-30 см. У древесины теплопроводность меньше, поэтому и стены не такие толстые – максимум 18 см.

Обустройство основания

Если погреб вам нужен исключительно в качестве овощехранилища, его лучше хоть немного заглубить. При условии надлежащего выполнения гидроизоляции ничего страшного с ним не случится. Хотя, кое-какие неудобства вы ощутите уже в процессе при разработке влажного грунта.

• Копая котлован, пусть даже он будет и неглубокий, необходимо по его периметру нарезать водоотводные канавки, соединяющиеся с приямком. При небольшом уклоне вода из них будет самотёком попадать в импровизированный накопитель, откуда её можно элементарно вычерпать вручную либо сделать это с помощью насоса.

• На какой бы глубине не располагался погреб, подготовка дна котлована осуществляется аналогично: утрамбованная песчаная подушка и щебёночная отсыпка. Но если вы заглубляетесь в мокрый грунт, поверх крупнофракционного материала следует уложить ещё и слой в 0,1м мятой глины, лучше жирной. Её ровняют и очень тщательно трамбуют.
• Как уже было сказано, глина обладает водоупорными свойствами, то есть практически не пропускает влагу. Таким образом, она является самым лучшим природным гидроизоляционным материалом. Сделав поверх глиняного слоя бетонную подготовку такой же толщины, можно не переживать, что вода сможет попасть в погреб через пол.

• Но перед этим в качестве дополнительной гидроизоляционной защиты котлован полностью (не только дно, но и стены) выстилается любым рулонным, предназначенным для этой цели материалом. На нашем примере это традиционный рубероид, но здесь можно и сэкономить, используя плотный полиэтилен.
• Если стены будут из дерева, бетонная подготовка делается толщиной 10 см, а если для их возведения будут использоваться более тяжёлые материалы, то лучше, если это будет 13-15 см. Бетон армируют в толще, чтобы в результате морозного пучения грунта в нём не появились трещины.

• Вместо бетона пол можно выложить и кирпичом. Он укладывается на толстый слой пескоцементной смеси, с заполнением швов раствором и выполнением верхней защитной стяжки. При осуществлении бетонных и кладочных работ не забывайте в растворы добавлять водоотталкивающие присадки-пластификаторы.

Независимо от того, каким способом вы обустроили пол, ему необходимо дать время для набора прочности. А значит, работы по возведению стен можно будет начинать только спустя пару недель.

Изоляция стен

Независимо от материала, используемого для возведения ограждающих конструкций погреба, им нужно обеспечить защиту от проникновения влаги извне. Причём, гидроизоляция должна быть обязательно наружной (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы)! Будь она сделана изнутри, в стенку подвала нельзя будет даже забить гвоздь, чтобы её не нарушить.

Это важно! Между вертикальными конструкциями и стенками котлована необходимо предусмотреть пазухи достаточной ширины, чтобы удобно было выполнять обратную засыпку. Она должна выполняться послойно, путём тщательной утрамбовки. При этом имейте в виду, что слишком сухой грунт, так же, как и переувлажнённый, качественно уплотнить не получится.

• Учитывая высокую влагопроницаемость древесины, в условиях близкого нахождения воды её использование нельзя назвать правильным решением. Это что касается заглублённой части, а вот построить погребицу – пожалуйста. Стены погреба из камня, блоков или красного кирпича – наиболее надёжный вариант, да и защитить их от влаги гораздо легче.

• Вообще-то из камня сегодня почти никто погреба не строит. Исключение составляют разве что районы, в которых камень добывается, и купить его можно за копейки либо рядом с участком есть река, на берегу которой камень можно набрать бесплатно. Зато кирпич, а так же бетонные блоки с разнообразным наполнителем, использование которых значительно упрощает работу, есть в продаже повсеместно.
• Но в защиту подвала из камня хочется сказать хотя бы несколько слов. Такое строение лучше всего держит постоянную температуру и никогда не промерзает. Что касается влажности, то представьте себе, что в каменном погребе не образуется конденсат. Даже при отсутствии вытяжной вентиляции в нём нет сырости, а воздух всегда свежий.

• Может поэтому винные погреба традиционно строятся из камня, хотя сейчас для этого чаще используют глиняный кирпич. Кладка выполняется по готовому, набравшему определённую прочность основанию. Независимо от варианта произведённой обмазочной изоляции пола, под первым рядом кладки должны быть наклеены полоски рубероида.
• Пренебрегать горизонтальной гидроизоляцией не стоит, так как она предупреждает капиллярное впитывание влаги в вертикальные конструкции. Сама кладка выполняется традиционно: так же устанавливаются порядовки, крепится причальный шнур, выверяется горизонтальность рядов и производится их армирование.

Обратите внимание! Не считая гидроизоляционных пропиток, самой лучшей защитой от разрушающего воздействия влаги для кирпичной и блочной кладки является штукатурка. Поэтому кладку лучше вести в пустошовку, чтобы потом было удобно наносить штукатурку.

• Для подвала идеально подходит технология колодцевой кладки. В полкирпича выкладываются две параллельные стенки, а пространство между ними заполняется сыпучим или пенным утеплителем. Для малозаглублённого погреба такой способ очень актуален, так как его стенки могут промерзать, а потому нуждаются в утеплении.

• Подобный эффект можно получить, используя бетонные блоки с крупными пустотами. Их внутреннее пространство точно так же заполняется утеплителем или же, если требуется более высокая прочность стен, заливается бетоном. Блочную кладку штукатурят снаружи, предварительно обработав поверхность бетоноконтактом или жидким стеклом.
• К битумной мастике, которую нередко используют для вертикальной наружной гидроизоляции, штукатурка не пристаёт. Если уж её использовать, то тогда вместо штукатурки лучше взять рулонный материал и наклеить его на мастику. И даже если вы просто покрасите стену снаружи краской, это уже будет отличная защита от влаги.

Для камня и бетона лучше подходят пропитки, для кирпича – штукатурка и обмазка, для дерева – покраска и рулонные мембраны.

Универсальных способов не существует: каждый вариант хорош по-своему. Главное, чтобы поставленная цель была достигнута быстро и с минимальными финансовыми затратами.