WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 925
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-27 00:20:08
[post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:08
[post_content] => [caption id="attachment_960" align="aligncenter" width="508"]
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
«Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
Подземная галерея для сбора грунтовых вод[/caption]
Самые большие запасы воды на земле, которые могут находиться не только в жидком состоянии, но так же в виде льда и пара, приходятся на подземные и грунтовые воды. Они либо циркулируют свободно по трещинам в пластах залегающих пород, либо находятся связанном состоянии.
Далее мы расскажем, как они образуются, в каких породах залегают, и по каким признакам классифицируются. Вашему вниманию так же будет предложено видео в этой статье, из которого вы узнаете, как использовать в строительстве карту грунтов и подземных вод.
Коэффициенты фильтрации пород[/caption]
Есть такое понятие, как влагоёмкость – это объём воды, который способен впитать в себя тот или иной материал. Так вот водопроницаемые грунты могут быть как влагоёмкими, так и вообще не впитывать воду. Взять, к примеру, галечник – он свободно пропускает воду, не насыщаясь ею. А вот торф способен впитать до полутонны воды на 1м3.
Вода, выходящая на поверхность под давлением[/caption]
Верховодка может оказаться достаточно близко[/caption]
Строительство при высоком УГВ доставляет много проблем[/caption]
Хотя человеку, которому нужно что-либо построить, от этого никак не легче. Приходится думать не только о том, как удалить воду на время строительства, но и как уберечь фундамент постройки от воздействия влаги в будущем. Случается и так, что борьба становится неравной, и слишком высокая цена вопроса, вынуждает человека отказаться от строительства вообще.
Кяриз: подземное сооружение для вывода на поверхность грунтовых вод[/caption]
Самоизливающаяся скважина[/caption]
Минеральный родник[/caption]
Природный источник термальной воды[/caption]
Сточные воды – прямо в реку[/caption]
Инженерные системы коттеджа[/caption]
Наша сегодняшняя тема — оборудование для отопления и водоснабжения дома. Статья адресована владельцам строящихся частных домов, и имеет свой целью дать читателю общее понятие о том, что предлагает современный рынок сантехнического и отопительного оборудования.
Врезка полиэтиленовым хомутом[/caption]
Водомерный колодец с прибором учета[/caption]
Летний дачный водопровод[/caption]
Вода заведена в дачный дом полиэтиленовой трубой[/caption]
Электрокотел и электрический бойлер в одной котельной[/caption]
Начнем с общей классификации.
Пеллетный котел с автоматической подачей топлива[/caption]
Двухконтурный котел обеспечивает дом и теплом, и горячей водой[/caption]
Компактный электродный котел[/caption]
Дровяная водогрейная колонка[/caption]
Проточный водонагреватель[/caption]
Мощность электроприбора всегда указывается на корпусе[/caption]
Принципиальная схема отопления и ГВС с бойлером косвенного нагрева[/caption]
Подключенный к ГВС полотенцесушитель[/caption]
Стальной конвектор[/caption]
Стальной панельный радиатор[/caption]
Вертикальный отопительный регистр[/caption]
Алюминиевый секционный радиатор[/caption]
Если вам нужен насос для системы отопления и водоснабжения — Speroni и другие европейские компании будут рады предложить свою продукцию[/caption]
Типичный циркуляционный насос имеет производительность в единицы кубометров в час и напор на выходе от 6 до 20 метров. Насос устанавливается на обратном трубопроводе отопления и ГВС, на участке с наиболее низкой температурой транспортируемой среды.
Кстати: многие энергозависимые котлы (газовые, дизельные и электрические) оборудованы собственными насосами.
[caption id="attachment_6157" align="aligncenter" width="360"]
На фото хорошо виден насос в корпусе котла[/caption]
Кстати: воздушниками (автоматическими или ручными) оборудуются все отопительные приборы и скобы розлива, расположенные выше его основного уровня.
[caption id="attachment_6162" align="aligncenter" width="480"]
Воздушник с ручным управлением — кран Маевского[/caption]
Группа безопасности бойлера заметно проще, и включает один универсальный клапан, совмещающий функции обратного и предохранительного. Он устанавливается на входном патрубке бойлера.
Инструкция связана опять-таки с расширением воды при нагреве: избыточное давление в замкнутом контуре может повредить стенки бойлера и водопровода ГВС.
[caption id="attachment_6163" align="aligncenter" width="480"]
Защитный клапан в обвязке бойлера[/caption]
Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption]
Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения.
Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.
Септик для высокого уровня грунтовых вод[/caption]
Установка септика с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) - наиболее популярный вариант автономного очистного устройства. Это позволит аккумулировать и очистить стоки, что является его существенным преимуществом перед накопителями, требующими регулярной откачки.
К тому же цена устройства септиков значительно меньше, чем стоимость современных станций биологической очистки. Как выполнить монтаж септика при высоких грунтовых водах предлагает узнать эта статья.
Уровни залегания грунтовых вод[/caption]
Устройство водонепроницаемого септика[/caption]
Якорение пластикового септика[/caption]
В этом случае:
Засыпка септика и одновременное наполнение его водой[/caption]
Вариант обустройства цокольного этажа[/caption]
Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.
Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.
Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».
Цокольный этаж: пол и стены монолитные[/caption]
Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.
То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.
[gallery link="file" ids="5342,5343,5344"]
Итак:
Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте[/caption]
Плитный фундамент является основанием для устройства пола[/caption]
Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.
Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.
Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.
Утеплитель должен быть укрыт мембраной[/caption]
Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.
Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.
[gallery link="file" ids="5353,5354,5355"]
В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором - даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.
В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.
Вариант для жилого подвала: сводчатый потолок из гипсокартона с плиточной облицовкой[/caption]
Когда климатические и геологические условия местности позволяют построить дом на ленточном фундаменте, то почему бы и не предусмотреть в нём подвал. Так как стенами для него служат фундаментные опоры, это обойдётся дешевле, чем возводить дополнительный наземный этаж. Правильное устройство ограждающей части стен, подготовка основания и заливка пола – всё это имеет большое значение.
Однако не меньше забот доставляет и потолок подвала: его структура, звуко- и теплоизоляционная защита, как, впрочем, и отделка - если под домом обустраивают жилые помещения. Тут есть над чем поразмыслить, и мы, с помощью видео в этой статье, сделаем это вместе с вами.
Плёночный потолок в подвале частного дома[/caption]
Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).
Пластиковая опалубка для кессонного потолка[/caption]
Итак:
Структура балочного перекрытия[/caption]
Итак:
Проход коммуникаций сквозь балочное перекрытие[/caption]
У балочного перекрытия есть свои достоинства: в его конструкции уже присутствует утеплитель, поэтому отпадает необходимость его монтажа на поверхности. К достоинствам можно отнести наиболее низкую себестоимость, и отличную звукоизоляцию.
Учитывая, что высота потолочного бруса не меньше 150-200 мм, в таком потолке, точно так же, как и в подвесном, можно спрятать коммуникации, что мы и видим на картинке сверху, а так же проводку и встроенное освещение.
[gallery link="file" columns="2" ids="5059,5060"]
Дизайн потолка с открытыми балками: стиль Прованс[/caption]
Если предусмотреть балочный потолок в подвале, отделка может быть тоже очень интересной. Например, на полки балок можно уложить не фанерку, а подшить их вагонкой. После шлифовки древесины, её тонировки или покраски, у вас получится оригинальный деревянный потолок. Вывод напрашивается сам собой: преимущества балочного перекрытия над жилым подвалом очевидны как с практической, так и с эстетической точки зрения.
[post_title] => Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => potolok-podvala-pod-domom-336
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-21 19:35:28
[post_modified_gmt] => 2017-01-21 15:35:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5041
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 4301
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-07-08 12:52:41
[post_date_gmt] => 2016-07-08 08:52:41
[post_content] => [caption id="attachment_4302" align="aligncenter" width="364"]
Как проверить уровень грунтовых вод на участке[/caption]
Близкое присутствие влаги в толще грунта, способно не только сильно осложнить возведение здания, но и сделать его попросту невозможным - поэтому вопросы типа: «Как убрать грунтовые воды с участка?», никогда не утрачивают своей актуальности. При должном проведении гидрогеологических изысканий, проектирования, и использования инновационных технологий, работы могут вестись практически в любых условиях. Но это в масштабном строительстве – а для частника цена вопроса может оказаться такой, что возведение дома на участке может оказаться вообще нецелесообразным.
Надеемся, что наши рекомендации, а так же видео в этой статье, представленное в качестве наглядного пособия, помогут вам уяснить, как бороться с грунтовыми водами на участке, грамотно определив их уровень, и его сезонные изменения.
Как узнать уровень грунтовых вод на участке[/caption]
При строительстве крупных объектов, на усмотрение заказчика, гидрогеологическая разведка может быть произведена индивидуально. Делать это приходится и в тех районах, где подобные изыскания по каким-либо причинам не производились, или данные давно не обновлялись.
Неравная борьба с плывуном[/caption]
Деформации в грунте: плачевный результат[/caption]
Провал, связанный с разрушением структуры грунта и резким понижением УГВ[/caption]
Грунтовые воды на участке: как избавиться[/caption]
Сезон полива – самое неподходящее время для определения УГВ[/caption]
Прибор для определения уровня воды: уровнемер скважинный[/caption]
Свайно-ростверковый фундамент[/caption]
Структура свайного фундамента[/caption]
Полный комплекс защитных мер: насыпной и кольцевой дренаж, плюс качественная гидроизоляция фундамента[/caption]
Современная система дренажа Softrock[/caption]
В конечном итоге, труба оказывается завёрнутой в ткань, и окружённой дренирующим крупнофракционным материалом.
Вода, попадающая в систему через перфорацию в трубах, стекает сначала в промежуточные колодцы, а затем, благодаря уклону, самотёком попадает в общую накопительную ёмкость, откуда и выводится посредством насосов для дальнейшего использования или просто сливается в уличные кюветы.
[post_title] => Как Узнать Уровень Грунтовых Вод: Детальное Руководство От Гуру
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kak-uznat-uroven-gruntovyh-vod-na-uchastke-192
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-13 18:08:56
[post_modified_gmt] => 2019-04-13 14:08:56
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4301
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 8
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 9234
[post_author] => 2
[post_date] => 2018-11-16 13:25:44
[post_date_gmt] => 2018-11-16 09:25:44
[post_content] => [caption id="attachment_9308" align="aligncenter" width="480"]
Применяя пенобетон, можно недорого выстроить настоящие хоромы[/caption]
Из чего построить дом, чтобы за относительно небольшие деньги получить просторное современное жилище?
Выбор материалов сегодня достаточно велик, и у каждого из них есть свои достоинства. Но в поисках сочетания качество/цена одно из лучших решений – дом из пенобетона с цокольным этажом. В чём преимущества и «подводные камни» такого строительства? Об этом будет рассказано в нашей публикации.
Теплее пенобетона только дерево, да и то незначительно[/caption]
Строить из него можно двумя способами:
Стена в один блок с вентилируемым кирпичным фасадом[/caption]
Примерно так выглядят строящиеся коттеджи из пеноблоков с цокольным этажом[/caption]
Основной плюс у кладки – это возможность самостоятельной работы, нужен лишь небольшой набор инструментов да подробная инструкция. Именно в этом, собственно, и состоит экономия - не надо платить наёмным работникам.
Ещё к достоинствам можно отнести тот факт, что строить можно поэтапно, делать перерывы, когда необходимо. Это не то, что с монолитом: если уж начали заливку, то она должна быть непрерывной.
Независимо от материала стен дома, цокольные стены возводятся из тяжёлых бетонов[/caption]
В таком доме железобетонным может быть лишь перекрытие над цокольным этажом, так как его стены, как мы уже говорили, строятся только их тяжёлых бетонов или полнотелого кирпича.
Для надёжности дайте пеноблокам просто постоять[/caption]
Усиление стен опорной колонной из тяжёлого бетона[/caption]
Расчет вентиляции подвала[/caption]
Схема вентиляция подвала может быть довольно проста, а можно применить и дорогостоящую и создать просто микроклимат. Все зависит от того, чего вы хотите добиться.
Сегодня мы расскажем, как делается подвальная вентиляция, схемы тоже будут даны. Все можно будет сделать своими руками, исключение могут составить только системы для создания микроклимата.
Здесь уже надо быть специалистом. Вам будет предложено несколько вариантов выполнения этой работы.
Схема вентиляции погреба природным способом[/caption]
Схема вентиляция в погребе[/caption]
Итак:
Вентиляция в подвале гаража[/caption]
Вентиляция в подвале гаража - это довольно важный вопрос, ведь в этом помещении будет не только машина, которую надо сохранить, но продукты. Поэтому в этой статье мы и расскажем, как в подвале гаража сделать вентиляцию.
Эту работу вполне под силу сделать и своими руками, тогда и цена будет значительно ниже. Но еще ее надо и правильно сделать. Поэтому будет приведена инструкция по выполнению этой работы.
Схема естественной вентиляции гаража[/caption]
Итак:
Схема принудительной вентиляции гаража[/caption]
Итак:
Кессон для погреба металлический[/caption]
Кессон металлический для погреба является альтернативной конструкцией подвалу для хранения овощей и фруктов в зимний период. Это полностью герметичная сухая камера, расположенная в грунте или под водой различной формы с люком для входа или горловиной.
Чтобы противостоять проникновению грунтовых вод и воздействию почвы стены кессона выполняются толщиной до шестнадцати миллиметров. Защиту от влажности внутри конструкции осуществляет встроенная система вентиляции.
Как своими руками правильно сделать металлический погреб предлагает познакомиться эта статья.
Пример расположения кессона[/caption]
Наиболее удобным вариантом будет устройство подполья под кухней, когда вход в него осуществляется через люк в полу (Люк в подвал: как правильно сделать). При этом следует предусмотреть, чтобы люк кессона закрывался плотной крышкой, расположенной с полом одном уровне.
Некоторые рекомендации по установке кессона состоят в следующем:
Установка металлического кессона[/caption]
После окончания всех работ по подготовке можно кессон для погреба опускать в котлован.
Для этого:
Установка оборудования в погребе[/caption]
Многофункциональная сквозная модель стеллажа[/caption]
Комфорт жилого помещения во многом зависит от правильно организованных в нем функциональных зон, одна из которых связана с хранением вещей – одежды, обуви, посуды, книг, декоративных вещиц. Стеллажи для дома без задней стенки относятся к разряду мебели для хранения – об их разновидностях и особенностях сегодняшний материал.
Открытая конструкция для разделения пространства[/caption]
Особенностью таких стеллажей является их открытая конструкция из нескольких рядов полок между боковыми стенками. Внешне они схожи с этажеркой и их главное преимущество заключается в визуальной легкости конструкции независимо от ее размера – даже стеллаж во всю стену от пола до потолка будет восприниматься легко и не перегружать пространство.
[caption id="attachment_9161" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж на стену из стекла будет смотреться легко и невесомо в любом интерьере[/caption]
Сквозная модель как элемент зонирования в спальне[/caption]
Деревянная конструкция оригинальной формы[/caption]
Оригинальная модель с фиксацией в двух точках[/caption]
Стеллажи стенные могут образовывать функциональную нишу для мягкой мебели[/caption]
Модель в стиле лофт[/caption]
Ячейки разного размера придают динамичности облику стеллажа[/caption]
Не стоит считать простую конструкцию стеллажа скучной и примитивной. Если изучить современный мебельный рынок и многочисленные фото этих конструкций, то становится ясно, насколько каждая из них уникальна и как она может повлиять на преображение любого интерьера, став основным акцентом в нем.
[caption id="attachment_9178" align="aligncenter" width="480"]
Модель из ламинированной ДСП[/caption]
Многие выбирают системы хранения открытого типа, зная об их преимуществах:
Полки для хранения вина – оригинальный декор гостиной и столовой[/caption]
К недостаткам открытой конструкции относят следующее:
Подвесная модель визуально облегчает восприятие пространства[/caption]
Существует два способа расположения открытого стеллажа в пространстве – вдоль одной из стен или перпендикулярно, разделяя помещение на два сегмента. В первом случае конструкция стеллажа может не бросаться в глаза, но полностью справляться с функцией хранения.
Во втором случае конструкция заменит перегородку, не повлияет на сокращения уровня освещенности и в любой момент может быть переставлена в другое место.
Стеллажи на стену могут иметь оригинальную форму[/caption]
В интерьере гостиной такая мебель будет играть роль главного акцентного предмета, привлекающего внимание, так как на его полках будет уместно размещение элементов декора, книг с яркими корешками, фоторамок, сувениров, декоративных ваз и цветов, памятных наград. В коробах на нижних полках можно хранить рукоделие, постельное белье и разную мелочь, которую не выставишь на всеобщий обзор.
[caption id="attachment_9182" align="aligncenter" width="480"]
Комбинирование пластика и стекла[/caption]
Зонирование прихожей и гостиной в студии[/caption]
Важно правильно подобрать материал материал для стеллажа. Для современного интерьера подойдет конструкция с металлическими хромированными стойками и деревянными или стеклянными полками.
Оригинально будут смотреться модели из прочного пластика. А в классическом интерьере лучше выбрать симметричную модель из дерева.
[caption id="attachment_9184" align="aligncenter" width="320"]
Уютный уголок в гостиной можно оборудовать при помощи такой конструкции[/caption]
Функциональной разделение комнаты на 3 зоны – гостиной, учебы и сна[/caption]
Открытые стеллажи пользуются огромной популярностью в детских комнатах. Это безопасная модель – отсутствие дверок исключает вероятность травмирования ребенка.
Большая вместительность конструкции позволяет поместить большое количество игрушек, книг и материалов для творчества. В коробах на нижних полках можно хранить конструктор, а на верхних полках – мягкие игрушки.
Функциональная модель для комнаты подростка[/caption]
Материал изделия должен быть простым в уходе – подойдет пластик или металл. Большой популярностью пользуются модели из ламинированной ДСП. Они имеют яркую расцветку и практичную поверхность, которая проста в уходе и устойчива к механическим воздействиям.
В комнате, где проживают два ребенка, с помощью сквозного стеллажа можно разделить пространство на две отдельных личных зоны, отделив место для сна от игровой зоны и рабочего стола.
Вариант для зонирования прихожей[/caption]
Зачастую это помещение не может похвастать наличием свободной площади. Современные производители предлагают открытые конструкции с полками и планкой с крючками для верхней одежды.
В просторной прихожей открытый стеллаж может применяться для хранения обуви и различных мелочей в коробах, а несколько горшков с цветами и декоративных аксессуаров на полках разнообразят и оживят интерьер прихожей.
[caption id="attachment_9188" align="aligncenter" width="480"]
Вариант оформления свободной стены[/caption]
Помещение прихожей будет функциональным, если выбрать конструкцию от пола до потолка.
Открытые полки на кухне[/caption]
В интерьер кухни открытый стеллаж принесет атмосферу домашнего уюта. На полках можно хранить столовую посуду, красивые банки с крупами и специями, коллекцию банок с чаем, живые растения и цветы, декоративные элементы.
Открытая конструкция в небольшой кухне будет смотреться легко и практически незаметно.
Простой и функциональный вариант для кладовой[/caption]
При наличии кладовой в квартире открытый стеллаж просто незаменим. На его полках можно компактно разместить инструменты, заготовки и запасы продуктов, коньки и другой спортивный инвентарь, сезонную одежду и обувь. Лучше всего выбирать металлические конструкции с перфорированными полками.
[caption id="attachment_9191" align="aligncenter" width="480"]
Вариант оформления гардеробной[/caption]
Если спальня оборудована гардеробной, то лучшего варианта для хранения постельного белья и одежды не придумать. Особого внимания заслуживают модульные системы с дополнительными ящиками и модулями, с помощью которых можно видоизменять систему хранения по своему усмотрению.
[gallery columns="2" link="file" ids="9192,9193,9194,9195,9196,9197,9198,9199,9200,9201"]
Видео в этой статье подробнее расскажет, в чём заключаются преимущества открытых стеллажей.
[post_title] => Стеллажи Для Дома Без Стенки: Экспертное Руководство Как Выбрать
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazhi-dlya-doma-bez-zadnej-stenki-319
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-25 23:40:03
[post_modified_gmt] => 2019-04-25 19:40:03
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=9155
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 7387
[post_author] => 2
[post_date] => 2018-01-09 16:43:27
[post_date_gmt] => 2018-01-09 12:43:27
[post_content] => [caption id="attachment_7479" align="aligncenter" width="480"]
Нам предстоит знакомство с современным рынком отопительного оборудования[/caption]
Какие отопительные приборы могут использоваться для обогрева квартиры или частного дома? Как рассчитать необходимое для обогрева жилья количество приборов и их тепловую мощность? Есть ли схемы отопления, обеспечивающие реальную экономию? На эти и некоторые другие вопросы нам сегодня предстоит ответить.
Актуальная цена радиаторов "Термика"[/caption]
Согласитесь, что регистр — сомнительное украшение для жилой комнаты[/caption]
Автономное отопление с алюминиевыми батареями[/caption]
Почему?
Видите ли, в системе ЦО возможны как минимум два сценария, в которых давление может значительно превысить штатные 3-5 кгс/см2.
Последствия гидроудара: батарея полностью разрушилась, квартира затоплена[/caption]
Ежегодные испытания теплосетей призваны выявить их слабые участки[/caption]
Рекордсмен прочности — биметаллический "Монолит" от российской компании "Рифар"[/caption]
Кроме того, стойкостью к высокому давлению могут похвастаться регистры и прочие стальные радиаторы, а также все виды конвекторов (включая медные и латунные).
Массивная чугунная батарея долго отдает тепло[/caption]
Радиаторная пластина благодаря своей минимальной толщине не помешает установке мебели[/caption]
Кроме того: внутрипольные конвекторы и фанкойлы тоже не занимают полезной площади. Корпус прибора монтируется в стяжку или под настильный пол и закрывается прочной решеткой.
При дефиците места можно использовать секционные радиаторы нестандартной высоты — 800, 1600 или даже 2400 мм. Они позволяют обойтись минимальным количеством секций за счет их высокой удельной теплоотдачи.
[caption id="attachment_7505" align="aligncenter" width="480"]
Высокий радиатор обогреет комнату, не занимая в ней много места[/caption]
Если вы отапливаетесь электричеством, альтернативами электрокотлу с радиаторными пластинами или внутрипольными конвекторами могут стать пленочный теплый пол, уложенный под чистовое покрытие, а также потолочные и настенные инфракрасные обогреватели.
Наконец, на стадии строительства или капремонта можно смонтировать водяной или кабельный теплый пол.
[caption id="attachment_7506" align="aligncenter" width="480"]
Укладка труб для теплоносителя в стяжку[/caption]
Низкий, напольный, секционный[/caption]
Тепловую завесу создает внутрипольный конвектор[/caption]
Закон сохранения энергии сформулирован больше двух веков назад и до сих пор никем не опровергнут[/caption]
Из того же закона сохранения вытекает опровержение экономичности вакуумного, или термосифонного радиатора. Отобрав у теплоносителя один киловатт тепла, он отдаст окружающей среде этот же самый киловатт. Дополнительной тепловой энергии взяться просто-напросто неоткуда.
Вместе с тем ряд систем обогрева действительно уменьшает расход тепла, порой — довольно заметно.
В почетный список входят:
Температура воздуха при конвекционном и внутрипольном отоплении[/caption]
Излучение ИК-обогревателей обеспечит комфорт даже при низкой температуре воздуха[/caption]
Греющий плинтус обеспечивает распределение температур, характерное для теплого пола[/caption]
Дом сo вторым светом: высота потолка — 6 метров[/caption]
Дом-термос из сип-панелей: теплопотери через стены сведены к минимуму[/caption]
Зима в Оймяконе[/caption]
Среди простых схем расчета (без точного вычисления коэффициентов теплопроводности строительных материалов) наиболее точные результаты дает формула Q=V*Dt*k/860.
В ней:
Температура самoй холодной пятидневки в некоторых городах РФ[/caption]
Например, дом в Севастополе размером 12х6х6 метров со стенами из известняка толщиной 40 см и двойными стеклопакетами требует для обогрева приблизительно 12*6*6*(20- -15)*1/860=17,6 кВт тепла.
Техпаспорт прибора содержит его характеристики[/caption]
В среднем тепловой поток для одной секции при разнице температуры между теплоносителем и воздухом в комнате в 70 градусов равен:
Мощность некоторых отопительных приборов[/caption]
В автономных системах отопления температура теплоносителя обычно ниже, чем в ЦО; соответственно, меньше и разница температуры между батареей и воздухом, и теплоотдача секции. Например, при нагреве алюминиевой батареи до 55 °С и температуре воздуха 20°С Dt=35 градусам, а тепловой поток от секции составит всего 100 ватт.
[caption id="attachment_7522" align="aligncenter" width="480"]
Типичная температура теплоносителя в автономной системе отопления[/caption]
Перекрытие потолка погреба[/caption]
Перекрытие потолка погреба обеспечивает не только сохранность продуктов, но и препятствует проникновению влаги в помещение. Как сделать в погребе потолок мы и расскажем сегодня.
Ведь погреб может быть и не только под помещением, данная конструкция может находится и на открытой местности. И в этом случае проведение работ будет несколько иным. Так же и видео с фото покажет вам разные варианты как сделать потолок погреба.
Схема устройства потолка в погребе[/caption]
Итак:
Установка каркаса[/caption]
Проводим утепление[/caption]
В зависимости от конструктивных особенностей погреба называют:
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
«Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Функциональные особенности подвального помещения
Наличие подвала помогает значительно освободить жилое пространство: в нем можно хранить не только заготовки на зиму, но и другие необходимые вещи. Из подвального помещения можно сделать:- Хранилище для продуктов питания,
- Сельскохозяйственных продуктов,
- Жилую комнату,
- Тренажерный зал или многое другое.
Примечание. Все зависит от фантазии и финансового достатка владельца частного дома. Вне зависимости от того, какую именно функцию будет выполнять подвал, он должен быть теплым, сухим и прочным.
Варианты для отделки пола в подвальном помещении
[caption id="attachment_961" align="aligncenter" width="498"] Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
- Бетонные полы (особенно в подвале гаража).
- Полы по грунту.
- Монолитная плита.
- Пол на лагах.
Бетонное покрытие пола в подвале
Бетонное покрытие в подвальном помещении считается одним из самых прочных, надежных и долговечных.Совет. Применение бетона является оптимальным вариантом в тех случаях, когда грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.Изготовление бетонного пола в подвале можно осуществить и своими руками. Для этого вам понадобятся:
- Бетономешалка – это основное приспособление для изготовления бетонного пола в подвале. В случае, если бетоносмеситель отсутствует, можно размешивать бетонную смесь собственноручно. Но этот способ потребует от вас значительных силовых затрат.
- Емкость для бетона, совковая лопата.
- Мастерок для разглаживания цементно-песчаной смеси.
- Цемент, щебень, карьерный песок и вода. Для изготовления бетонного пола в подвальном помещении рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400.
Этапы работ по бетонированию
[caption id="attachment_962" align="aligncenter" width="430"] «Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
- Следующий этап – укрытие поверхности пола и нижней части стен гидроизоляционным материалом.
Совет. С этой целью может использоваться рубероид, полиэтилен или другие современные строительные материалы.
- Пласты гидроизоляции следует класть один на один внахлест, а также примерно на 20 см оставлять на стены подвального помещения.
- Далее наступает очередь теплоизоляции. Для максимально качественной теплоизоляции чаще всего используются материалы, в состав которых входит полиуретан, стекловата или базальтовая вата.
- Именно эти материалы способны быстро впитывать влагу, которая неизменно присутствует в любом подвальном помещении. Но они имеют и существенный недостаток, который заключается в их недолговечности и довольно быстром износе.
Совет. Оптимальным вариантом теплоизоляционного материала считается пенопласт, который необходимо укладывать плотными слоями.
- Все щели и зазоры между слоями пенопласта следует обработать монтажной пеной. Однако обратите особое внимание на стыки соприкосновения пола и стен – в этих местах следует оставить зазор шириной не менее 2 см.
- Это поможет в будущем избежать такого малоприятного явления как деформация покрытий.
Совет. В случае, если вы планируете размещать в своем подвальном помещении крупногабаритное оборудование, рекомендуется дополнительно укрепить пол при помощи арматурной сетки.Это поможет ему с легкостью выдерживать предельные нагрузки:
- Для армирования используйте прутья толщиной не менее 5 мм. Но если вы планируете использовать подвал исключительно для хранения различных вещей или сельхозпродуктов, можно обойтись и без дополнительного армирования.
- Далее можно переходить непосредственно к заливке бетона. Этот процесс следует осуществлять последовательно, не допуская остановок и тщательно выравнивать бетонную смесь.
Полы по грунту из глины
[caption id="attachment_963" align="aligncenter" width="513"] Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
- Ведра и лопаты (для переноски стройматериалов).
- Щебень.
- Песок.
- Глина.
- Начальный этап такой же, как и в предыдущем варианте – поверхность для будущего пола необходимо тщательно выровнять.
- Далее укладывается тонкий слой керамзита или шлака, который играет роль гидроизолятора. Поверх него укладывается смесь из равных частей щебня и глины – толщина пласта должна быть не менее 15 см.
- Подождите, пока первый пласт смеси из глины и щебня подсохнет и можете наносить второй такой же пласт.
- Постарайтесь, чтобы толщина пластов была не более 25 см. Накладывание пластов необходимо повторять до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота пола.
Обратите внимание на то, что чем тоньше пласты глины, тем прочнее получается застывшее покрытие.
- После этого в подвале пол покрывают тонким слоем жидкой глины и определенным покрытием – с этой целью может использоваться линолеум.
- Довольно часто глинобитные полы покрываются тротуарной плиткой, которая гарантирует прочность и долговечность покрытия в подвальном помещении.
Полы на лагах своими руками
[caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="490"] Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
- Для изготовления такого покрытия вам понадобятся деревянные брусья диаметром не менее 150 мм и шпунтованные деревянные доски шириной 50 мм.
- Для того, чтобы защитить деревянный пол от гниения и других повреждений, перед началом работу брусья следует покрыть несколькими слоями специального антисептика.
- Перед укладыванием деревянных брусьев в целях гидроизоляции пол следует покрыть рубероидом.
- Лаги монтируются непосредственно по длине помещения , но не забывайте оставлять зазор между лагами и стеной не менее 2 см. Поверх брусьев укладываются заранее подготовленные деревянные доски, ширина которых немного меньше, чем общая длина помещения.
- Далее вам понадобятся гвозди длиной около 7 см – с их помощью необходимо надежно прибить деревянные доски к лагам.
- Подвал, как правило, оборудуется искусственным и естественным источником света. Это значит, что для освещения подвального помещения используется не только электрическое освещение, но и обычные окна.
Совет. Поэтому обязательно позаботьтесь о сооружении такой необходимой защитной конструкции, как приямок в полу подвала – такое необходимое сооружение надежно защитит оконный проем от любых внешних повреждений и существенно продлит срок его эксплуатации.
- Если же устройство полов в помещении осуществлялось в процессе строительства дома, то для монтажа пола вам понадобится также заменить его над подвалом .
- Процесс выглядит следующим образом – установите деревянные лаги на специальные опоры, которые упираются в пол первого этажа частного дома. Поверх лаг укладываются поперечные деревянные балки, шаг которых не менее 1 м.
Подземная галерея для сбора грунтовых вод[/caption]
Самые большие запасы воды на земле, которые могут находиться не только в жидком состоянии, но так же в виде льда и пара, приходятся на подземные и грунтовые воды. Они либо циркулируют свободно по трещинам в пластах залегающих пород, либо находятся связанном состоянии.
Далее мы расскажем, как они образуются, в каких породах залегают, и по каким признакам классифицируются. Вашему вниманию так же будет предложено видео в этой статье, из которого вы узнаете, как использовать в строительстве карту грунтов и подземных вод.
Водопроницаемость пород
Все залегающие в земной коре породы, в соответствии с тем, как они взаимодействуют с водой, делят на три основных группы. К первой группе относят водопроницаемые грунты, которые, в зависимости от степени проницаемости, могут подразделяться на однородные, и полупроницаемые. Понятно, что сквозь толщу однородной породы вода просачивается быстрее всего. Характерным примером такого грунта, является крупнозернистый песок, галечник, гравий. К полупроницаемым породам можно отнести супеси, суглинки, лёссы, и биогенные грунты (торфы, сапропели). [caption id="attachment_4544" align="aligncenter" width="477"] Коэффициенты фильтрации пород[/caption]
Есть такое понятие, как влагоёмкость – это объём воды, который способен впитать в себя тот или иной материал. Так вот водопроницаемые грунты могут быть как влагоёмкими, так и вообще не впитывать воду. Взять, к примеру, галечник – он свободно пропускает воду, не насыщаясь ею. А вот торф способен впитать до полутонны воды на 1м3.
Что такое водоупорность пластов
Во второй группе находятся водонепроницаемые породы, которые либо плохо пропускают воду, либо не дают ей ходу совсем. Сюда относятся крупнообломочные и слежавшиеся осадочные грунты и глины. Если эти они и пропускают влагу, то только при наличии в теле пласта трещин.Обратите внимание! Степень проницаемости данных пород зависит не от свойств самого грунта, а от его физического состояния. Если пласт непроницаемого грунта, находится под водопроницаемым слоем, то его именуют водоупорным. Благодаря свойствам пласта задерживать воду, она имеет возможность накапливаться, в результате чего образуются водоносные горизонты.
- В равнинных местностях, грунты которых сложились за счёт горных осадочных пород, водоносные и водоупорные пласты чаще всего чередуются. Это позволяет человеку строить колодцы и бурить скважины, вода в которых удерживается на постоянном уровне только за счёт водонепроницаемых пластов под ними.
Вода, выходящая на поверхность под давлением[/caption]
- К третьей категории относятся породы, которые растворяются в воде: известняк, гипс, поваренная соль и калий. Там, где грунтовые и подземные воды их растворяют, в пластах образуются карстовые пустоты: воронки, пещеры, шахты. Так как вода в грунте залегает слоями, то её условно можно разделить на три разновидности.
Условия залегания вод под землёй
Так как уровни, и, соответственно, условия залегания вод под землёй совершенно разные, они имеют определённую классификацию. Есть почвенные воды, которыми верхний слой грунта насыщается после дождя или таяния снега - скорее это даже не вода, а мокрая земля. Эта влага, просто необходима для растений, и там, где её катастрофически не хватает, местность превращается в пустыню.Воды почвенные и верховодка
Далее идёт верховодка (см. Грунтовые воды и верховодка: в чем отличие). Это небольшие очаги с нестабильным количеством воды, пополняемые исключительно за счёт почвенной влаги. Даже в течение одного года, верховодка может наполняться, а потом полностью исчезать, что происходит, когда выпадает мало дождей. Верховодка – это, конечно, ещё не грунтовая вода, но хозяевам частных домов тоже может испортить немало крови.- Вот почему тем, кто строит своими руками, очень важно правильно установить отметку залегания воды, и сделать это именно тогда, когда выпадает наибольшее количество осадков (весна, осень). Процесс довольно прост, и на нашем сайте найдётся не одна инструкция по определению УГВ (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция).
Верховодка может оказаться достаточно близко[/caption]
- Почвенные воды и верховодка являются первой зоной аэрации грунта. Под ними находятся те самые грунтовые подземные воды, уровень которых так необходимо знать строителям. Чаще всего он стабилен, но в засушливые годы может и снижаться, так как этот подземный бассейн подпитывается за счёт поверхностных водоёмов и атмосферных осадков.
- Относительная стабильность площадей, занятых грунтовой водой, обеспечивается за счёт того, что под ними всегда находится водоупорный пласт, который не пропускает воду дальше вниз. Эта вода, кстати, ещё называется гравитационной, так как она не подчиняется закону земного притяжения.
- За грунтовую воду нередко ошибочно принимают верховодку, что особенно часто случается с копателями колодцев. В ней обычно воды немного, и она всегда очень грязная. Если вы выкопали неглубокую траншею, и в ней, как на фото сверху, показалась вода, можно не сомневаться, что это верховодка.
Строительство при высоком УГВ доставляет много проблем[/caption]
Хотя человеку, которому нужно что-либо построить, от этого никак не легче. Приходится думать не только о том, как удалить воду на время строительства, но и как уберечь фундамент постройки от воздействия влаги в будущем. Случается и так, что борьба становится неравной, и слишком высокая цена вопроса, вынуждает человека отказаться от строительства вообще.
Воды грунтовые
Проблемы с грунтовыми водами создаются за счёт того, что они не ограничены сверху водоупорным пластом, а потому вода находится в постоянном движении. Когда есть интенсивный приток с поверхности, она без проблем поднимается выше. Нет притока – уровень снижается.- Дно бассейна с грунтовой водой, как правило, повторяет рельеф поверхности земли. И там, где имеются возвышенности, вода движется по направлению к более низким участкам с определённой скоростью – а это ещё одна проблема. Напорные воды создают ещё и дополнительные нагрузки на фундаменты зданий и сооружений, шахты колодцев, стволы скважин и подземные коммуникации.
- Так что, знать не только уровень, но и характер грунтовых вод, строителям тоже очень важно. В основном, они пользуются картами (см. Карта залегания грунтовых вод как ориентир при строительстве фундамента), на которых, по результатам многолетних наблюдений, нанесены отметки залегания подземных вод.
- Там, где подобные наблюдения давно не производились, особенно, когда речь идёт о строительстве крупных объектов, перед началом проектирования производится гидрогеологическое исследование грунта, которое способно дать ответы на все интересующие вопросы.
Кяриз: подземное сооружение для вывода на поверхность грунтовых вод[/caption]
- Так как особенности той или иной местности влияют на количество подземной воды, то уровни её залегания в разных климатических зонах сильно отличаются. В районах вечной мерзлоты, например, УГВ практически выходит на поверхность земли.
- В засушливых местностях, а так же во многих предгорных районах, глубина залегания воды под землёй может доходить и до 120м. Это, конечно, крайность, но зачастую, для того чтобы достать воду, которая так необходима для полива и орошения земли, в Средней Азии, Крыму, в Закавказье, нередко строят подземные сооружения, называемые кяризами.
Водоносные горизонты
Так как в природе водоносные слои чередуются с водоупорными, то под пластом, образующим дно бассейна с грунтовой водой, тоже будет вода. Так как она находится между двумя водоупорными пластами, эту воду называют межпластовой, а сам слой – водоносным горизонтом. По сравнению с грунтовой водой, здесь вода гораздо более чистая, и сохраняет постоянный объём. Итак:- Так как водоносный горизонт является источником питьевой воды, то именно в него должна заглубляться донная часть колодца или скважины. Чтобы построить водозабор на первом от поверхности земли водоносном горизонте, никаких официальных разрешений не требуется - и только скважины на более глубоких уровнях должны лицензироваться.
- Межпластовые воды чаще бывают напорными, чем грунтовые, так как они до отказа заполняют пространство между двумя водоупорными пластами. Именно поэтому, когда бурильщики вскрывают водоносный слой, вода под давлением самопроизвольно изливается на поверхность.
Самоизливающаяся скважина[/caption]
- Но через пару часов, межпластовое давление уравновешивается давлением атмосферным, и зеркало воды в скважине устанавливается на статическом уровне. Верхние водоносные слои – это песок. Именно поэтому в воде, добываемой из них, бывает довольно высокое его содержание.
Минерализация подземных вод
Как уже было сказано, в земной коре, наряду с водопроницаемыми и водоупорными грунтами, присутствуют и грунты растворимые. Именно соли калия, натрий, а так же кальций, содержащийся в известняке и гипсе, насыщают воду в разной степени, и делают её минеральной.- В одном литре пресной воды, содержится не более 1г солей, в слабоминерализованной воде, их максимум 35г. И только вода, в которой присутствует 35-50г солей на литр, называется минеральной. По составу такие воды могут быть железистыми, щелочными, либо углекислыми, и большинство из них дают лечебный эффект.
Минеральный родник[/caption]
- Температура межпластовых вод, тоже может быть самой разной. Если она не превышает +20 градусов, то считается холодной, всё, что горячее, называется термальной водой. А температура, представьте себе, может доходить аж до +1000 градусов.
- В термальных водах, кроме высокого содержания солей и кислот, нередко присутствуют радиоактивные элементы, а так же некоторые элементы из таблицы Менделеева, которые на земле встречаются крайне редко. Подземные воды нередко находят естественный выход на поверхность, образуя тем самым родники.
- Чаще всего, конечно, это грунтовые воды. Так подземные бассейны сбрасывают излишки воды - а родники являются, так называемыми, точками разгрузки. Но случается, что вода выходит на поверхность и из более глубоких слоёв. Примером тому являются природные термальные источники, и даже горячие гейзеры, которых так много на Камчатке, в Японии, Исландии.
Природный источник термальной воды[/caption]
- Воды подземного происхождения имеют огромное значение. Они не только питают естественные водоёмы и растения, но и широко применяются человеком. Кроме того, что вода используется для питьевых и лечебных нужд, она обеспечивает производственные процессы. Из неё так же добываются некоторые металлы, борная кислота, йод.
Заключение
Все подземные воды – даже глубинные, а не только поверхностные, подвержены загрязнению, которое происходит от хозяйственной деятельности человека. Если загрязнена река, можно не сомневаться, что часть вредных веществ и соединений просочится и под землю, так как между глубинными и поверхностными водами есть взаимосвязь.- Что только не попадает по милости человека в подземные воды: цинк, ртуть, кадмий, свинец, азотные соединения – и это, как вы понимаете, далеко не полный перечень. А очаги загрязнения простираются на сотни километров, что в первую очередь влияет на качество питьевой воды.
Сточные воды – прямо в реку[/caption]
- Так что, мероприятия по охране подземных вод имеют первостепенное значение. Запасы воды под землёй огромны, но восполняются они медленно, поэтому важно следить ещё и за правильным их расходованием. Если откачивать в больших количествах воду в грунте, это может привести суффозии грунта, и как следствие, к образованию провалов.
Инженерные системы коттеджа[/caption]
Наша сегодняшняя тема — оборудование для отопления и водоснабжения дома. Статья адресована владельцам строящихся частных домов, и имеет свой целью дать читателю общее понятие о том, что предлагает современный рынок сантехнического и отопительного оборудования.
Холодное водоснабжение
Начнем с системы ХВС. Холодное водоснабжение дома может быть централизованным или автономным. Мы разберем оба варианта.Централизованная подача воды
Участок между магистральным водопроводом, и внутренним водопроводом здания включает:- Врезку в магистраль (сварной тройник или хомут с отводом);
Врезка полиэтиленовым хомутом[/caption]
- Отсекающий кран (винтовой или шаровый);
- Грязевик, исключающий попадание крупного мусора во внутренний водопровод;
- Водосчетчик. В зависимости от диаметра ввода, он монтируется на накидных гайках или фланцах;
- Опционально — еще один кран после счетчика. Он позволяет снять счетчик, не сбрасывая воду из подводок водоснабжения.
Водомерный колодец с прибором учета[/caption]
Автономное водоснабжение
Источником воды могут являться:- Водопровод с подачей воды по графику;
Летний дачный водопровод[/caption]
- Скважина;
- Колодец.
Капитан Очевидность подсказывает: в первом случае, система водоснабжения должна включать резервную емкость значительного объема. Запас воды может исчисляться тоннами, и обеспечивать автономную подачу ХВС в течение нескольких дней.Какое оборудование может включать автономная система водоснабжения:
| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6133" align="aligncenter" width="480"] Накопительная емкость с резервом воды[/caption] |
Накопительная емкость. Обычно это полиэтиленовый бак, установленный на чердаке (при подаче воды во внутренний водопровод самотеком) или в подвале (при использовании насоса). |
[caption id="attachment_6134" align="aligncenter" width="358"] Скважинный насос[/caption] |
Погружной насос. Он поднимает воду с произвольной глубины и создает напор, обеспечивающий работу сантехнических приборов. |
[caption id="attachment_6135" align="aligncenter" width="409"] Устройство мембранного бака (гидроаккумулятора)[/caption] |
Гидроаккумулятор. Он выполняет функцию буфера: сглаживает скачки давления и запасает некоторое количество воды, отдавая ее в водопровод с избыточным давлением. Гидроаккумулятор позволяет насосу простаивать при незначительном объеме водоразбора. |
[caption id="attachment_6175" align="aligncenter" width="435"] Пружинный обратный клапан[/caption]
|
Обратный клапан исключает сброс воды из гидроаккумулятора и водопровода при отключении насоса. |
[caption id="attachment_6136" align="aligncenter" width="480"] Автоматическое реле управления[/caption] |
Автоматическое реле управления насосом включает и выключает его при росте или падении давления до критических значений (в случае подачи воды в накопительную емкость — при критических уровнях воды). |
[caption id="attachment_6137" align="aligncenter" width="480"] Насосная станция Metabo[/caption] |
Насосная станция представляет собой комплекс из поверхностного насоса, гидроаккумулятора и автоматики. Ее особенность — в том, что поверхностный насос может извлечь воду с глубины не больше 8 метров. Насосная станция используется для неглубоких скважин, колодцев, и для подачи воды из установленных в подвале или цокольном этаже накопительных емкостей. |
Ввод водоснабжения
Он обычно прокладывается полиэтиленовой напорной трубой на компрессионных фитингах (см. Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа). Почему именно ею:- Полиэтилен поставляется в бухтах, что позволяет не собирать ввод на фитингах из прямых отрезков;
- Полиэтиленовая труба эластична, благодаря чему без разрушения переносит морозное пучение и подвижки грунта;
- Она не подвержена коррозии и биологическому разложению;
- Она не боится разморозки. Образовавшийся в замерзающем вводе лед растянет трубу, а после оттаивания она приобретет прежние размеры.
Вода заведена в дачный дом полиэтиленовой трубой[/caption]
Отопление и ГВС
Какое оборудование для отопления и горячего водоснабжения может применяться в коттедже? Водогрейное оборудование для систем водоснабжения и отопления может быть общим (один источник тепла для ГВС и отопления) или раздельным. [caption id="attachment_6139" align="aligncenter" width="480"]
Электрокотел и электрический бойлер в одной котельной[/caption]
Начнем с общей классификации.
Котлы и бойлеры
Котел служит приоритетно для нагрева теплоносителя системы отопления. Работа на ГВС тоже возможна, но является второстепенной функцией. Читайте также:- Газовый котел для отопления и горячего водоснабжения: выбор и подключение
- Твердотопливный котел на отопление и водоснабжение для своего дома
- Источнику тепла. Это может быть газ (магистральный или сжиженный), твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты), жидкое топливо (соляровое масло или моторная отработка) и электроэнергия;
Пеллетный котел с автоматической подачей топлива[/caption]
- Функциональности. Одноконтурный котел имеет один теплообменник для нужд отопления, двухконтурный — два (для отопления и ГВС);
Двухконтурный котел обеспечивает дом и теплом, и горячей водой[/caption]
Примечание: двухконтурными бывают котлы на электричестве, жидком и газообразном топливе.
- Типу тяги (принудительной или естественной);
- Материалу корпуса и теплообменника;
- Исполнению (настенные и напольные);
- Электрические котлы классифицируются по способу нагрева теплоносителя (ТЭНовые, электродные и индукционные).
Компактный электродный котел[/caption]
Справка: цена киловатт-часа тепла минимальна у котлов на магистральном газе (около 70 копеек), максимальна у электрокотлов (5 и более рублей в зависимости от местных тарифов).Водонагреватель, напротив, предназначен исключительно для нужд горячего водоснабжения. Водонагреватели тоже можно разделить на группы по нескольким признакам:
- Источнику тепла. Это может быть электроэнергия, газ и дрова;
Дровяная водогрейная колонка[/caption]
- Способу нагрева воды (проточные греют воду непосредственно при ее расходе, а накопительные запасают ее в теплоизолированном баке, что позволяет обеспечить водой пики водоразбора);
Проточный водонагреватель[/caption]
- Исполнению (настенные и напольные, вертикальные и горизонтальные);
- Тепловой и электрической мощности;
Мощность электроприбора всегда указывается на корпусе[/caption]
- Накопительные нагреватели различаются материалом корпуса (нержавеющая или черная сталь) и способом защиты стального корпуса от коррозии (стеклокерамика или эмаль).
Особый случай
Одноконтурный газовый, дровяной или угольный котел, тоже может использоваться для нужд ГВС. В этом случае, водогрейное оборудование для водоснабжения и отопления включает собственно котел и бойлер косвенного нагрева. БКН – это теплоизолированная емкость с теплообменником, отдающим нагреваемой воде энергию теплоносителя системы отопления. Летом, когда отопление отключено, теплоноситель движется только между бойлером и котлом. [caption id="attachment_6146" align="aligncenter" width="480"]
Принципиальная схема отопления и ГВС с бойлером косвенного нагрева[/caption]
Отопительные приборы
Предназначенное для системы отопления и водоснабжения оборудование, включает приборы для обогрева помещений:- Полотенцесушители. Они могут устанавливаться в контур отопления или циркуляционную систему ГВС. Материал — латунь, нержавеющая сталь или черная сталь с декоративно-защитным хромовым покрытием;
Подключенный к ГВС полотенцесушитель[/caption]
- Конвекторы — трубы для циркуляции теплоносителя с развитым оребрением, увеличивающим теплоотдачу;
Стальной конвектор[/caption]
- Панельные и пластинчатые радиаторы, в которых теплоноситель циркулирует через ходы между точечно сваренными пластинами;
Стальной панельный радиатор[/caption]
- Трубчатые радиаторы (они же регистры) — соединенные перемычками для циркуляции воды круглые или профильные трубы, объединенные в секции;
Вертикальный отопительный регистр[/caption]
- Секционные радиаторы — сборные, из соединенных ниппелями (трубками с наружными противонаправленными резьбами) алюминиевых, чугунных или биметаллических (стальной сердечник с алюминиевым оребрением) секций.
Алюминиевый секционный радиатор[/caption]
Запорная арматура
Оборудование для дома отопление-водоснабжение, неизменно включает запорно-регулирующую арматуру. Вот ее краткий перечень:| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6152" align="aligncenter" width="480"] Шаровый кран[/caption] |
Шаровые краны, герметично перекрывающие трубопровод. Они выгодно отличаются от пробковых и винтовых вентилей тем, что не требуют обслуживания (замены сальников и прокладок). |
[caption id="attachment_6153" align="aligncenter" width="480"] Дросселирующий клапан с ручным управлением[/caption] |
Дроссели, позволяющие своими руками регулировать проходимость трубопровода (например, подводок к отопительному прибору). |
[caption id="attachment_6154" align="aligncenter" width="480"] Клапан с термостатической головкой для автоматического управления температурой радиатора[/caption] |
Термостатические клапаны, делающие то же самое в автоматическом режиме, в зависимости от температуры среды в трубопроводе или окружающего воздуха. |
[caption id="attachment_6155" align="aligncenter" width="394"] Трехпроходной смесительный узел[/caption] |
Трехпроходные смесители, обеспечивающие подконтрольную рециркуляцию теплоносителя системы отопления или горячей воды в циркуляционном контуре. |
Насосы
Движение теплоносителя в отопительной системе, может быть естественным (за счет разницы в плотности горячей и холодной жидкости) или принудительным. Отоплению с принудительной циркуляцией в циркуляционной системе ГВС, для работы нужен насос. [caption id="attachment_6156" align="aligncenter" width="480"]
Если вам нужен насос для системы отопления и водоснабжения — Speroni и другие европейские компании будут рады предложить свою продукцию[/caption]
Типичный циркуляционный насос имеет производительность в единицы кубометров в час и напор на выходе от 6 до 20 метров. Насос устанавливается на обратном трубопроводе отопления и ГВС, на участке с наиболее низкой температурой транспортируемой среды.
Кстати: многие энергозависимые котлы (газовые, дизельные и электрические) оборудованы собственными насосами.
[caption id="attachment_6157" align="aligncenter" width="360"]
На фото хорошо виден насос в корпусе котла[/caption]
Безопасность
Инженерное оборудование отопление, водоснабжение, должно включать, среди прочего, арматуру, отвечающую за безопасность. Что может стать источником опасности для владельца дома? Тепловое расширение. Дело в том, что при нагреве вода и другие теплоносители увеличивают свой объем. Поскольку жидкости практически несжимаемы, при этом в замкнутом контуре начинает стремительно расти давление. Так называемые группы безопасности полностью решают эту проблему. Группа безопасности отопительного котла включает:| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_6158" align="aligncenter" width="480"] Мембранный расширительный бак[/caption] |
Расширительный бак, вмещающий избыток воды при ее расширении. Емкость бачка грубо берется равной 1/10 от полной емкости отопительного контура. Та, в свою очередь, в среднем рассчитывается как 15 литров на 1 кВт мощности котла. |
[caption id="attachment_6159" align="aligncenter" width="480"] Внешний вид и устройство воздухоотводчика[/caption] |
Автоматический воздушник. Воздухоотводчик стравливает в атмосферу воздух и образующийся при перегреве теплообменника котла водяной пар. |
[caption id="attachment_6160" align="aligncenter" width="360"] Устройство предохранительного клапана[/caption] |
Предохранительный клапан. Если объем расширительного бака недостаточен и давление дошло до критического уровня, через него часть теплоносителя сливается в дренаж. |
[caption id="attachment_6161" align="aligncenter" width="480"] Термоманометр для отопления[/caption] |
Манометр или термоманометр. Он позволяет визуально контролировать состояние отопительной системы. |
Воздушник с ручным управлением — кран Маевского[/caption]
Группа безопасности бойлера заметно проще, и включает один универсальный клапан, совмещающий функции обратного и предохранительного. Он устанавливается на входном патрубке бойлера.
Инструкция связана опять-таки с расширением воды при нагреве: избыточное давление в замкнутом контуре может повредить стенки бойлера и водопровода ГВС.
[caption id="attachment_6163" align="aligncenter" width="480"]
Защитный клапан в обвязке бойлера[/caption]
Заключение
Надеемся, что нам удалось дать читателю общее представление об оборудовании, входящем в состав инженерных систем частного дома. Узнать больше о том, как выглядит монтаж оборудования для систем отопления и водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Оборудование для отопления и водоснабжения частного дома: первое знакомство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oborudovanie-dlya-otopleniya-i-vodosnabzheniya-442 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:35:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:35:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 4584 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-16 18:59:27 [post_date_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content] => [caption id="attachment_4598" align="aligncenter" width="491"] Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption]
Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения.
Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.
Что можно применить в качестве покрытия
Для малярных работ с полами из бетона используют краски, изготовленные на основании алкидных или эпоксидных смол. Они отличаются от прочих тем, что они обладают хорошими противоскользящими и антистатическими параметрами. Ко всему прочему, они этого типа обладают высокой стойкостью к химическим веществам с различным уровнем агрессивности. Итак:- Краску на основе эпоксидной смолы необходимо предварительно смешать и подобрать соответствующий цвет. Алкидная не требует дополнительной подготовки. Но перед тем как ее использовать бетонную поверхность необходимо загрунтовать. А вот краска на изготовленная из эпоксидки в этом не нуждается.
- Кроме, названных материалов, для покрытия бетона применяют грунтовки, они необходимы для восстановления бетона, который давно эксплуатируется. и потерял свой первоначальный вид. Пропитки, содержащиеся в грунтовке, придают полу в яркий цвет, а полимеры, являющиеся компонентом грунта, скрывают дефекты. Применение шпатлевок превращает бетонное покрытие в монолит. При подборе краски по бетону, целесообразно учесть характеристики помещения, в котором они расположены. Например, там где возможны повреждения от механического воздействия, необходимо создавать покрытия с высоким уровнем прочности. В этом случае имеет смысл красить пол материалами стойкими к изнашиванию.
- На наливные покрытия наносят лак для полов или эмаль на основании полиуретана. Для полов, расположенных в гаражных боксах, и для покрытия бетонных конструкций, используемых в ландшафтном дизайне, используют покрытия, которые применяют для полов в промышленных корпусах. Эти покрытия производят на основании эпоксидных эмалей.
- Для бетона, размещенного в квартире или частном доме, целесообразно использовать материалы на водной основе. Для балконных конструкций имеет смысл использовать полиуретановые эластомеры, состоящие из двух частей. В случае если стоит задача обеспечения водостойкости покрытия, но целесообразнее применять покрытия на основе полиуретана.
Краска на основе эпоксидной смолы
Эта краска, обладает хорошей прочностью и это продляет срок ее жизни, кроме того, такое покрытие может обеспечить аккуратный внешний вид пола. Итак:- Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям различного характера. Она спокойно переносит действие химических веществ разного уровня агрессивности. Ко всему прочему у краски на основе эпоксидной смолы хорошая адгезия к бетону. Покрытие такого типа не изменяет свой цвет, не выгорает. Она обладает повышенной стойкостью к износу и поэтому ее используют в помещениях, где ожидается активное перемещение транспорта и персонала.
- Краска на основе эпоксидной смолы допускает ее применение на площадках, расположенных на улице, ведь она невосприимчива к атмосферным воздействиям. Кстати, ее можно наносить на только что залитый бетон.
Внимание: Однако у этого покрытия есть один недостаток. Она состоит из двух веществ и перед ее использованием их необходимо смешивать. Кроме того, замену цвета пола практически невозможно.
Краска на основе акрила
По сути - это водная композиция с основой из акриловой смола. Этот состав останавливает коррозионное разрушение бетона.- Она образует пленку, ограничивающую действие разрушающих факторов. Пленка, образованная акриловой краской, имеет хорошие показатели надежности и прочности.
- Ко всему прочему оно не пропускает влагу. Эти и некоторые другие характеристики позволяют использование этого материала для отделки полов в гаражных боксах, лоджиях и балконах и пр.
- Красящий материал наносится кистями, валиком и, распылителем. Повысить эффективность покрытия можно, нанеся ее в два слоя.
Внимание: Пол, с нанесенным акриловым покрытием, можно начинать эксплуатировать через 12 – 14 часов.
Эмаль на основании полиуретана
Эмали этого класса состоят из двух компонентов, но это не влияет на качество создаваемого покрытия. Краски этого типа применяют для полов (см. Пол в погребе: варианты изготовления), которые расположены как внутри, так и вне помещений. Преимущества эмали на основе полиуретана заключаются в следующем:- Стойкость к негативному действию окружающей среды;
- Безопасности для людей и окружающей среды;
- Стойкость к механическим и химическим воздействиям.
Внимание: Окрашивание полов этой эмалью, возможно, при температуре +5 градусов Цельсия.
- Перед нанесением эмали необходимо перемешать первую составляющую, после чего в него можно добавлять второй.
- Окрашивание целесообразно в два этапа. На первом необходимо краска наносится тонким слоем, при этом необходимо пресекать появление потеков и приливов. Второй слой можно наносить через двадцать четыре часа.
- Главный недостаток эмали этого типа – длительность высыхания. В зависимости от ее состава этот срок может составить до четырнадцати дней.
Полиуретановая грунтовка
При отсутствии красок для бетонных полов допустимо применение грунтовки на основании полиуретана или эпоксидной смолы.Внимание: Она может быть использована и как защита бетона и для его обработки перед нанесением на него финишного покрытия.
- Грунтовая смесь на основании полиуретана обеспечивает заполнение пор, которые расположены в теле бетона. Это покрытие препятствует образованию пыли, упрочняет поверхность.
- Кроме того, оно обладает повышенной адгезией к бетону. На него не оказывают никакого действия углеводороды, масла и другие химические вещества.
- Грунтовка из полиуретана может быть использована как самостоятельное покрытие, так и как подготовительное, перед нанесением полиуретановой эмали.
- Но наносить финишное покрытие допустимо как минимум через 12 часов после нанесения грунтовки. К достоинствам этого покрытия можно отнести минимизацию объема финишного слоя, повышение адгезии окончательного слоя и бетона.
Грунтовка на основе эпоксидной смолы
Грунтовое покрытие этого типа предназначено для нанесения на бетон, перед непосредственным использованием эпоксидной краски. Допустимо применение грунтовки и как самостоятельного покрытия.- Она обеспечивает заглушку пор, микротрещин и повышает прочность пола. Кроме того, ее применение препятствует появлению пыли.
- К преимуществам грунтовки, произведенной на основании эпоксидной смолы, можно смело отнести ее стойкость к воздействию влаги, механическому износу и химическим веществам с разным уровнем агрессивности.
- Перед ее нанесением необходимо выполнить определенные подготовительные работы. В частности, надо отшлифовать поверхность пола, очистить его от мусора, пыли и прочих загрязнений. И еще, грунтовка, может быстро потерять свои свойства, поэтому ее необходимо наносить быстро, в противном случае она засохнет.
Покраска бетонного пола
Технология нанесения краски, вне зависимости ее состава практически одинакова для всех типов. Покраска совершается в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить поверхность, то есть удалить с поверхности мусор и пыль. Нанести слой грунтового состава. При наличии трещин и выбоин их необходимо заделать с помощью грунтовки. Лишь только после окончания подготовки пола можно приступать к нанесению краски. Надо помнить, что на бетонные полы наносят от 2 до 4 слоев краски.Подготовка поверхности
Правильная подготовка поверхности – это залог длительности срока службы, покрашенной поверхности бетонного пола. Итак:- Перед началом подготовки необходимо убедиться в том, что на полу нет грязи, слоев старой краски, масляных пятен и других помех. Для удаления некоторых загрязнений достаточно использовать традиционные моющие средства. Некоторые виды загрязнений придется удалять с применением скребка и пр.
- С поверхности пола надо удалить крошку, пыль и другой мелкий мусор. После этой операции с помощью шпатлевки надо будет заделать трещины, выбоины и другие дефекты поверхности.
- Следующим шагом будет выполнение шлифовки пола. Эту операцию выполняют с применением специального оборудования. Кстати, для уборки мусора и пыли целесообразно использовать промышленный пылесос. Очень важная операция – обеспыливание. Эта технологическая операция может быть выполнена с помощью пылесоса. Наибольшего эффекта можно добиться, нанеся на поверхность полимерные составы.
- После того как с поверхности бетонного пола удален мусор и прочие загрязнения, имеет смысл укрепить пол. В состав укрепляющих веществ, входят кварц и gh. Кроме него, в закрепляющую смесь могут входить разнообразные пигменты и присадки. Использование таких смесей обеспечит то, что пол покроется глянцем. Топпинги, применяемые для подготовки бетона к покраске, полностью заполняют поры в его поверхности, и тем самым препятствует попаданию вредных веществ.
Внимание: Это средство наносят через неделю после заливки пола. Применение средств, упрочняющих бетон, позволяет увеличить срок жизни пола на пять лет.
Грунтовые покрытия для бетонного пола
Для повышения адгезии краски и бетона надо использовать грунтовые смеси. На рынке представлено множество марок такой продукции. Некоторые из них могут быть использованы только в помещении, некоторые только на улице и, конечно, есть смеси, которые можно использовать и там, и там.Внимание: Такие смеси производят на основе акриловой смолы. Их отличительной чертой является то, что они быстро высыхают и с успехом противостоят воздействию маслу, нефтепродуктам и пр.
- Грунтовку наносят при помощи валиков из поролона, они обеспечивают равномерное распределение грунта по поверхности бетона. При подготовке грунтовки к нанесению имеет смысл добавить в нее немного кварцевого песка. Эта добавка необходима для снижения скользкости пола. Объем песка не должен превышать 10% от массы смеси.
- Ее наносят в один или два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Применение состава допустимо только при положительной температуре и нормальной влажности.
Покраска пола
Краску наносят, используя все допустимые малярные инструменты и приспособления – кисти, валики, краскопульт. Метод нанесения краски, целиком зависит от типа красящего материала.- Традиционные ЛКМ можно наносить с помощью краскопульта. Кстати, один слой, нанесенный таким способом, вполне, может заменить три слоя нанесенные кисточкой или валиком. При работе с краскопультом необходимо помнить, что с его помощью можно обработать большие плоскости, но для нанесения краски в труднодоступные места без кистей не обойтись.
- Красящие материалы из акрила наносят на бетон валиками. Это могут быть простые так называемые фасадные валики, закрепляемые на длинной штанге. Окрашивание пола допустимо выполнять при положительных температурах и нормальной влажности.
- Допустимо наносить краску на только что залитые полы, но для этого необходимо выдержать как минимум пять суток. Во время окраски, кисть или валик должны двигаться в разных направлениях, после чего краску надо втереть в поверхность бетона.
- Нет необходимости использовать густую краску, чем тоньше слой, тем он быстрее высыхает, да и смотрится лучше. Нанесение второго слоя краски можно выполнять только после того, как подсохнет первый. Оптимальное время, через которое можно красить второй раз – 24 часа.
Гидроизоляция бетона
Кроме декоративных и иных функций, существуют покрытия, обеспечивающие гидроизоляцию пола. Это полиакриловые мастики. В ее состав входят антисептик и пр.- Такие мастики быстро высыхают, не источают неприятных запахов и вредных веществ. Кроме того, при ее нанесении нет необходимости в принятии мер защиты. Эта мастика образует водо- влагонепроницаемый слой, который имеет высокую прочность на разрыв и защищает бетон.
- Мастики такого класса обладают высокой адгезией к основному материалу, но ее эффективность можно повысить, применяя специализированную пропитку.
Внимание: При работе с полами надо помнить, что грунтовые и красящие составы должны быть от одного производителя. В этом случае будет гарантировано высокое качество лакокрасочных работ.Теперь, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, здесь можно сказать одно, что покрытие должно иметь масляную основу. И всю работу вы вполне можете сделать своими руками и цена будет не значительной. Посмотрите фото и видео выберите наиболее приемлемый материал. Инструкция поможет вам в этом вопросе. [post_title] => Чем покрыть бетонные полы и как это сделать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-330 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 18:59:27 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 2490 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-09-05 01:07:31 [post_date_gmt] => 2015-09-04 21:07:31 [post_content] => [caption id="attachment_2491" align="aligncenter" width="508"]
Септик для высокого уровня грунтовых вод[/caption]
Установка септика с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) - наиболее популярный вариант автономного очистного устройства. Это позволит аккумулировать и очистить стоки, что является его существенным преимуществом перед накопителями, требующими регулярной откачки.
К тому же цена устройства септиков значительно меньше, чем стоимость современных станций биологической очистки. Как выполнить монтаж септика при высоких грунтовых водах предлагает узнать эта статья.
Чем опасны для септика и окружающей среды высокие грунтовые воды
Многие владельцы участков сталкиваются с проблемой высокого УГВ. Их залегание можно обнаружить уже на глубине до 30 сантиметров, что не дает покоя многим, желающим приобрести и установить септик с высоким уровнем грунтовых вод. На нашем ресурсе Вы можете подробней узнать о том, как узнать уровень грунтовых вод на даче. Как монтировать установку при высоком УГВ? Какой септик при высоких грунтовых водах самый лучший? Причинами образования грунтовых вод до определенного уровня, являются такие потоки и явления как:- Наличие подземных ключей и родников.
- Подземные ручьи и реки.
- Болотистая местность.
- Скопления и подъем УГВ из-за обильных дождей и талого снега.
- Изменения или нарушения, которые могут возникнуть в режиме водоемов и рек.
- Резкие колебания атмосферного давления, температуры.
- Многочисленные нарушение слоев почвы из-за несанкционированной разработки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых.
- Общекислотная. Наличие таких грунтовых вод способны разрушать и достаточно быстро растворять зацементированный бетон, их водородный показатель равен меньше шести. Такая вода способна повлиять на целостность конструкции бетонной подушки для крепления септика.
- Выщелачивающая. В ней присутствует большое содержание гидрокарбоната, более чем 1,5 мг. экв., что приводит к медленному разрушению бетонных устройств.
- Магнезиальная. Содержит большой процент двухвалентного магния - выше 750 мг/л. Эти водные потоки проявляют агрессивность не ко всем маркам цемента и строительным конструкциям.
- Сульфатная. В ней содержание сульфатных ионов выше 250 мг/л. Такая жидкость способствует вспучиванию и разрушает железобетонные конструкции.
- Углекислотная. В такой жидкости содержание углекислоты выше 4 мг/л, что разрушает бетон и цементные поверхности.
- Верховодка или почвенные воды. Характеризуются уровнем залегания от 0,2 до одного метра. Они свободно перемещаются под действием силы тяжести, их объем напрямую зависит от количества осадков. Такая вода не пригодна для питья, но годится для полива огорода и сада, она может повлиять на монтаж и процесс эксплуатации септика.
- Грунтовые воды располагаются на глубине от одного до полутора метров, от поверхности земли. Их можно использовать для питья, часто источниками питания воды являются родники и ключи, легко подверженные загрязнению и смешению с всевозможными почвенными массами. Уровень залегания грунтовых вод колеблется от сезонного выпадения осадков или возникновения засухи, они могут оказать влияние на установку и корпус септика.
- Водоносные горизонты. Размещаются между слоями водоупорного типа, глубина их расположения более двух метров с постоянным характером залегания, что не существенно влияет на строение и дальнейшую эксплуатацию септика.
- Артезианская вода. Залегает на глубине больше ста метров, можно употреблять для питья, не влияет на установку и использование септика.
- Минеральная вода. Относится к лечебно-питьевой воде, залегающей, чаще всего, в горных породах на достаточно большой глубине, что не влияет на работу и установку септика, который здесь просто не устанавливается.
Уровни залегания грунтовых вод[/caption]
Особенности установки септика при высоком УГВ
При залегании грунтовых вод на глубине до двух метров от поверхности земли и меньше, уровень считается высоким. Строительство септика при таких условиях имеет некоторые особенности. К ним относятся:- Камера должна быть полностью водонепроницаемой. Герметичность - основное условие при сооружении любого септика. А строительство очистного устройства с высоким УГВ, требует особого внимания.Если камеры имеют протечки, может возникнуть риск попадания грязи в грунтовые воды, что опасно, особенно при достижении загрязнений водоносных слоев. Небрежность устройства септика может спровоцировать заражение питьевой воды и стать причиной всплеска заболевания людей, которые проживают в этой местности.
Устройство водонепроницаемого септика[/caption]
Совет: При планировании строительства септика и обнаружении на этом участке высокого УГВ, не следует использовать в качестве материала кирпич или кольца из железобетона. Идеальное решение - пластиковый септик или установка монолитной железобетонной конструкции.
- Необходимость защиты ее от всплытия. Это связано с тем, что септик, изготовленный из пластикового корпуса, имеет небольшой вес, который легко может всплыть, поднятый грунтовыми водами. Возникновение такой аварийной ситуации приведет к разрушению системы канализации, что станет причиной загрязнения окружающей среды.
Якорение пластикового септика[/caption]
В этом случае:
- Готовится котлован.
- Выравнивается его дно. Качество поверхности контролируется уровнем.
- Дно покрывается слоем песка высотой примерно 30 сантиметров.
- Поверхность трамбуется.
- Сверху песка кладется железобетонная плита.
- Устанавливается септик.
- Через верхнюю крышку перекидываются бандажные ремни и закрепляются на металлических петлях, приваренных к закладным деталям.
Совет: Если нет возможности использовать специальную грузоподъемную технику, для укладки плиты на дно котлована, следует выполнить заливку дна котлована раствором из бетона, с устройством закладных металлических креплений.
- Нельзя допускать повреждения корпуса изделия из-за пучения почвы при замерзании и затем оттаивании, что приводит к ее подвижке, повторяющейся по несколько раз в сутки в период межсезонья. При использовании септика с пластиковым корпусом, такие подвижки грунта могут стать причиной его деформаций или повреждений.
Совет: При засыпке септика нельзя допустить деформаций его наружного корпуса, для этого камеру следует одновременно наполнять водой. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости всегда был выше, чем уровень засыпки на данный момент.[caption id="attachment_2495" align="aligncenter" width="527"]
Засыпка септика и одновременное наполнение его водой[/caption]
Что такое накопительный септик при высоком УГВ
Септик-накопитель размещается под землей. Устройство представляет собой герметичный резервуар, куда скапливается использованная вода, а после наполнения откачивается и вывозится для утилизации. В септике-накопителе имеется всего одна камера. Ее можно оснастить специальным датчиком, который будет указывать уровень заполнения резервуара сточными водами, что значительно упрощает контроль накопления емкости. Стенки корпуса резервуара имеют толщину от 10 до 40 миллиметров, это зависит от объема резервуара и наличия ребер жесткости. Накопительный септик - прекрасная альтернатива обычной выгребной яме. При наличии на участке высокого УГВ, не получится устроить доочиститель для стоков. В этом случае выходом из сложившегося положения становится накопительный септик. Высокий уровень грунтовых вод не помешает обустройству полноценной системы канализации. Основными преимуществами такого устройства являются:- Септик не причиняет вреда окружающей природе, надежная герметичность его корпуса не позволит проникнуть в грунт никаким сточным водам.
- Конструкция имеет достаточно небольшую массу.
- Накопительная установка устойчива к залповым сбросам любых сточных вод, что обеспечивает прочный корпус.
- Отсутствует необходимость устройства поля для доочистки и фильтрации воды и прочих трудоемких операций.
- Установку накопительного септика можно выполнять в любом месте участка. Главное условие - обеспечение удобного подъезда для ассенизаторской машины.
- Устройство легко и просто монтируется.
- Конструкция долговечна.
- Необходимость по мере заполнения септика использованной жидкостью, вызывать ассенизаторскую машину.
Совет: Для того, чтобы не вызывать ассенизаторскую машину, достаточно установить фекальный насос, для самостоятельной откачки стоков.
- Достаточно высокая стоимость на накопительные емкости.
Как монтировать накопительный септик
Инструкция по монтажу устройства предлагает:- Перед началом монтажа проверить емкость на предмет обнаружения каких-либо повреждений.
- Выбрать способ монтирования и подготовки котлована, которые зависят от местных геологических условий, глубины промерзания грунта.
- Роется котлован необходимых размеров. При этом по бокам емкости следует оставлять с каждой стороны около 20 сантиметров шириной свободное пространство.
- Засыпается бетонная подушка, ее толщина берется от 20 до 30 сантиметров. Если наблюдается на выбранном месте высокий уровень грунтовых вод, септик желательно прикрепить к бетонной плите бандажными тросами, чтобы предотвратит его выдавливание.
- Подключается устройство к трубопроводу.
- Конструкция засыпается до уровня грунта. Для этого берется смесь цемента и песка в соотношении 1:5. При засыпке емкость следует постепенно заполнять водой.
- К устройству сточные воды направляются по трубам.
- Попадают через входной патрубок в резервуар.
- При заполнении септика выполняется откачка стоков.
Вариант обустройства цокольного этажа[/caption]
Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.
Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.
Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».
Как возводят и куда опирают цокольные стены
При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками. Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.Принцип подбора стенового материала
Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков. Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент - самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты). [caption id="attachment_5341" align="aligncenter" width="480"]
Цокольный этаж: пол и стены монолитные[/caption]
Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.
То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.
[gallery link="file" ids="5342,5343,5344"]
Итак:
- ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный - а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
- При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
- Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.
Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж - то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.[caption id="attachment_5345" align="aligncenter" width="480"]
Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте[/caption]
- Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
- Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
- На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.
Высота и заглубление стен
Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м. К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы. [gallery link="file" ids="5387,5346,5347"] Итак:- Когда стены заглубляются по всей высоте - то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
- У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна - или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
- Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
- Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
- Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
- Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.
Плитный фундамент является основанием для устройства пола[/caption]
Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.
Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.
Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.
Изоляция и отделка
О выборе стенового материала мы поговорили - теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.Как утеплить вертикальные поверхности снаружи
Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа - хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо. Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа. [gallery link="file" ids="5349,5350,5351"]- На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
- Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
- Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.
Утеплитель должен быть укрыт мембраной[/caption]
Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.
Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.
[gallery link="file" ids="5353,5354,5355"]
В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором - даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.
В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.
Внутренняя отделка, с утеплением и без
Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку. Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями. [gallery link="file" ids="5356,5357,5358"] За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри. Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант. [gallery link="file" ids="5359,5360,5361"]- После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
- Как вариант, можно взять материал нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
- Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.
Вариант для жилого подвала: сводчатый потолок из гипсокартона с плиточной облицовкой[/caption]
Когда климатические и геологические условия местности позволяют построить дом на ленточном фундаменте, то почему бы и не предусмотреть в нём подвал. Так как стенами для него служат фундаментные опоры, это обойдётся дешевле, чем возводить дополнительный наземный этаж. Правильное устройство ограждающей части стен, подготовка основания и заливка пола – всё это имеет большое значение.
Однако не меньше забот доставляет и потолок подвала: его структура, звуко- и теплоизоляционная защита, как, впрочем, и отделка - если под домом обустраивают жилые помещения. Тут есть над чем поразмыслить, и мы, с помощью видео в этой статье, сделаем это вместе с вами.
Если перекрытие бетонное
Подбор варианта утепления и отделки, зависит от высоты стен и конструкции перекрытия, а так же от назначения помещений, располагающихся в подвале:- Частные дома нередко возводятся без проекта, и их хозяевам нужно заранее подумать не только о высоте потолка как таковой, но и о том, что после утепления или отделки, она может значительно уменьшиться.
- В принципе, утепление потолка подвала – имеется в виду бетонный вариант, может и не выполняться. А вот в структуре балочного перекрытия утеплитель присутствует в любом случае, и при этом совершенно не имеет значения, какова температура воздуха в помещениях над и под перекрытием.
- Зато это очень даже важно, когда подвал перекрыт железобетонными плитами. Конденсат в подвале на потолке, который мы видим на фото снизу – это результат разницы температур: когда внизу прохладно, а наверху тепло. В основном, это касается домашних погребов, в которых хранятся овощи – тем более что они тоже выделяют влагу. Пар всегда поднимается вверх, а потому и оседает на потолок (см. Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).
- Когда в подвальном или цокольном этаже располагается жилая зона и предусмотрено полноценное отопление, проблем с конденсатом обычно нет – при условии, что в нём, в результате плохой гидроизоляции не повышена влажность.
Утепление потолка
Решить проблему образования конденсата на бетонном потолке, можно с помощью его утепления. При этом высота помещения уменьшается на толщину теплоизоляционных плит, формат и жёсткость которых, в данном случае, делают процесс наиболее удобным.- Это различные виды минеральных ват, пенопласт, которые сначала сажают на клей, а затем крепят к основанию специальными тарельчатыми дюбелями. Но перед тем как утеплить потолок подвала, нужно позаботиться об установке обрешётки. Нехитрая конструкция из брусков или металлопрофиля, позволит произвести декоративную отделку потолка путём его обшивки листовым материалом, панелями, доской.
- Допустим, в подвале только подсобные помещения, и вы не считаете нужным как-либо отделывать потолок. Тогда теплоизоляционные плиты можно оставить и на виду, но только в этом случае, лучше использовать пенополистирол, которому не страшен пар.
- Что касается минеральной ваты, то её если и брать, то лучше отдать предпочтение варианту с алюминиевой облицовкой. Способность впитывать влагу является одной из отрицательных особенностей утеплителя минерального происхождения, а фольга будет отражать пар, и препятствовать его увлажнению.
Полиэтиленовые утеплители
Если высота потолка в подвале минимальная, и вам не хотелось бы ещё больше уменьшать её за счёт утепления, выйти из положения поможет любой из тонких фольгированных материалов на основе вспененного полиэтилена: теплоизол, пенофол, изолон, пенотерм. [gallery link="file" ids="5052,5075,5053"] Итак:- Может их цена и покажется кому-то высокой, зато при минимальной толщине, эти материалы лучше сохраняют тепло, чем толстый слой минваты. Монтируют их под рейку, как это показано на фото сверху, а потом уже закрывают облицовкой. Именно такой вариант утепления нужно предусмотреть, если вы желаете устроить в своём подвале, сауну, бассейн, ванную комнату с душевой.
- Располагать подобные помещения в подвале вполне логично, так как именно через него обычно осуществляется ввод коммуникаций в дом. Они, кстати, располагаются либо прямо под перекрытием, если оно бетонное, либо проходят сквозь него, если балочное.
- Такой подход позволяет спрятать трубы под потолочной обшивкой. Расположение в подвале помещений, ориентированных на постоянное использование воды, позволяет сэкономить на разводке труб, и обезопасить прочие помещения на случай протечек.
Плёночный потолок в подвале частного дома[/caption]
Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).
Облегчённые перекрытия
Потолок в подвале частного дома, совсем не обязательно должен быть плитным (сборным или монолитным). Соответственно, он не всегда имеет ровную поверхность.Кессоны на потолке
С давних времён, у архитекторов и дизайнеров в почёте кессонные потолки, которые способны украсить самые респектабельные помещения. Современные технологии позволяют формировать кессоны не только при помощи лепнины, панелей или плитки.Обратите внимание! Те, кто только собирается строить дом, и хочет в подвале сделать, например, гостиную с камином, или бар с винным погребом, могут поинтересоваться новой технологией устройства облегчённого бетонного перекрытия, сооружаемого с помощью специальной опалубки из прочнейшего пластика ABS .Элементы опалубки, состоящие из кессонов и соединяющих их деталей, опираются на деревянные балки. Поверх опалубки укладывается арматура, и производится бетонирование. Когда бетон наберёт прочность, её разбирают - кессоны легко вынимаются, так как бетон к пластику не пристаёт. В результате, на перекрытии снизу получаются красивые углубления, которые можно декорировать как угодно - хоть позолотой. [caption id="attachment_5076" align="aligncenter" width="467"]
Пластиковая опалубка для кессонного потолка[/caption]
Итак:
- Единственно, кессонное такое перекрытие не получится утеплять и пароизолировать со стороны подвала. Поэтому делать его можно только в том случае, когда в подвальном этаже будут располагаться жилые помещения с постоянной температурой и влажностью. А о них мы упомянули не случайно.
- Многие хозяева предусматривают в подвале только камин или систему тёплого пола, которыми и отапливают помещения по мере необходимости. То есть, разница температур всё равно возникает, что может приводить к образованию конденсата, даже если перекрытие хорошо изолировано со стороны верхних помещений.
- Кессонные потолки не только очень красивы - они ещё и практичны. За счёт углублений потолок будет казаться высоким, даже если стены подвала будут всего-то 2,5 метра. Налицо экономия на стеновом материале. Если же потолок традиционный плитный, с высотой 2,7-2,8 метра, кессоны можно будет сделать из гипсокартона или дерева.
Деревянные балки: просто и выгодно
В небольшом частном доме не такие нагрузки и пролёты, чтобы обязательно нужно было делать бетонное перекрытие. Поэтому в большинстве случаев, предпочтения отдаются балочным конструкциям, которые можно монтировать своими руками, и без использования грузоподъёмной техники. В чём заключается технология их обустройства? Для наглядности, обратимся к приведённой ниже схеме. [caption id="attachment_5057" align="aligncenter" width="466"]
Структура балочного перекрытия[/caption]
Итак:
- Как видите, это многослойная конструкция, каркас которой составляют потолочные балки, смонтированные на определённом расстоянии. Между ними закладывается плитный утеплитель, а значит, шаг между несущими элементами должен ему соответствовать.
- Высота балок значительно превышает толщину минваты, которую чаще всего закладывают внутрь такого потолка. За счёт этого, образуется необходимый для вентиляции утеплителя зазор.
- Фольгированные плиты укладывают фольгой вниз, опирая их на потолочную подшивку. Если алюминиевого покрытия нет, то снизу сначала монтируют пароизоляцию, закрепляют её контробрешёткой, а потом уже укладывают минвату.
- Что будет монтироваться поверх балок – это уже зависит от разновидности напольного покрытия в верхнем помещении. Ну а снизу, по реечной обрешётке производят отделку. Например: выполняют обшивку гипсокартоном и красят потолок, обшивают его доской – либо просто закрывают всё это натяжным полотном.
Проход коммуникаций сквозь балочное перекрытие[/caption]
У балочного перекрытия есть свои достоинства: в его конструкции уже присутствует утеплитель, поэтому отпадает необходимость его монтажа на поверхности. К достоинствам можно отнести наиболее низкую себестоимость, и отличную звукоизоляцию.
Учитывая, что высота потолочного бруса не меньше 150-200 мм, в таком потолке, точно так же, как и в подвесном, можно спрятать коммуникации, что мы и видим на картинке сверху, а так же проводку и встроенное освещение.
[gallery link="file" columns="2" ids="5059,5060"]
- Чтобы не переживать по поводу того, что деревянные балки со временем могут сгнить, когда подвальные помещения предполагается использовать во влажном режиме, вместо них лучше использовать потолочные двутавры.
- Их специально изготавливают для малоэтажного строительства, из бруса и влагостойкой фанеры, либо древесно-полимерного композита. По поводу прочности таких конструкций можно не переживать – они выдерживают любые нагрузки, которые только могут возникнуть в жилом помещении.
- При использовании двутавров, структура потолка может быть несколько другой. Между балками укладывают тонкую фанеру, опирая её на нижние полки, а на неё – утеплитель. К полкам же, не сооружая дополнительной обрешётки, снизу можно монтировать любые виды длинномерных и листовых материалов.
Дизайн потолка с открытыми балками: стиль Прованс[/caption]
Если предусмотреть балочный потолок в подвале, отделка может быть тоже очень интересной. Например, на полки балок можно уложить не фанерку, а подшить их вагонкой. После шлифовки древесины, её тонировки или покраски, у вас получится оригинальный деревянный потолок. Вывод напрашивается сам собой: преимущества балочного перекрытия над жилым подвалом очевидны как с практической, так и с эстетической точки зрения.
[post_title] => Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => potolok-podvala-pod-domom-336
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2017-01-21 19:35:28
[post_modified_gmt] => 2017-01-21 15:35:28
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=5041
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 4301
[post_author] => 2
[post_date] => 2016-07-08 12:52:41
[post_date_gmt] => 2016-07-08 08:52:41
[post_content] => [caption id="attachment_4302" align="aligncenter" width="364"] Как проверить уровень грунтовых вод на участке[/caption]
Близкое присутствие влаги в толще грунта, способно не только сильно осложнить возведение здания, но и сделать его попросту невозможным - поэтому вопросы типа: «Как убрать грунтовые воды с участка?», никогда не утрачивают своей актуальности. При должном проведении гидрогеологических изысканий, проектирования, и использования инновационных технологий, работы могут вестись практически в любых условиях. Но это в масштабном строительстве – а для частника цена вопроса может оказаться такой, что возведение дома на участке может оказаться вообще нецелесообразным.
Надеемся, что наши рекомендации, а так же видео в этой статье, представленное в качестве наглядного пособия, помогут вам уяснить, как бороться с грунтовыми водами на участке, грамотно определив их уровень, и его сезонные изменения.
Нештатные ситуации с грунтовыми водами
Понятно, что профессиональные строители в советах, вроде: «как понизить уровень грунтовых вод на участке», не нуждаются. На это у них есть проектно-сметная документация, в которой все нюансы, начиная от конструкции фундамента и глубины его заложения - и заканчивая отделкой фасада, учтены.- Исходные данные для строительства типовых зданий, проектировщики берут из ежегодно обновляющихся районных карт гидроизогипс, в которых обозначены уровни залегания вод в грунте. По отметкам на такой карте прекрасно видно, где глубина практически нулевая, а где она значительно превышает уровень промерзания грунта по данному району.
Как узнать уровень грунтовых вод на участке[/caption]
При строительстве крупных объектов, на усмотрение заказчика, гидрогеологическая разведка может быть произведена индивидуально. Делать это приходится и в тех районах, где подобные изыскания по каким-либо причинам не производились, или данные давно не обновлялись.
Причины и следствия изменений УГВ
Обновление очень важно потому, что с течением времени ситуация может измениться в корне: там, где воды залегали, к примеру, на глубине 4м, через несколько лет может оказаться всего 2,5м. Вследствие тектонических сдвижек пластов, между ними могут образоваться перепады, из-за чего безнапорные воды, вполне могут стать напорными. Есть и другие причины, по которым гидрологическая обстановка в конкретном месте может измениться.Плывуны
Одной из таких причин нередко становятся плывуны – дрейфующие, сильно разжиженные грунты, в которых глинистые и песчаные коллоидные частицы находятся под давлением. Это природное явление осложняет любое строительство.- Чаще всего, с такими вязкими водонасыщенными массами сталкиваются на определённой глубине копатели колодцев – хотя плывуны могут подходить к поверхности земли достаточно близко. Там, где грунтовые воды менее 1м на участке, и окрашены глинистыми частицами в рыжий цвет, с большой долей вероятности можно сказать что, это и есть плывун.
Неравная борьба с плывуном[/caption]
- В таких условиях, даже временное понижение уровня грунтовых вод на участке выполнить практически невозможно, да и подумать нужно - а стоит ли вообще на нём что-то стоить. Тут могут помочь только забивные сваи, длина которых перекроет глубину разжиженного грунта, и даст им возможность зацепиться за водоупорный пласт.
Подвижки пластов
Бывают и другие ситуации. Например, здание уже давно эксплуатируется: до определённого момента было всё в порядке, и вдруг, уровень воды значительно повысился. Что могло послужить причиной подобной метаморфозы, и как избавиться от грунтовых вод на участке в таком случае?- В первую очередь, виной тому бывают глубинные деформационные процессы. В их числе, сейсмические и тектонические изменения в земной коре, а так же давление атмосферы на воды океана, которые дают начало цепной реакции воздействия на прибрежные и прилегающие к ним водоносные пласты.
Деформации в грунте: плачевный результат[/caption]
- В районах с глубоким промерзанием, это ещё и процессы вспучивания грунта, которые также приводят к деформациям несущих конструкций. Изменения отметок залегания вод могут быть спровоцированы и человеческой деятельностью. Это рытьё тоннелей, взрывы, вибрации от проходящих поездов и работающих на глубине механизмов.
- Масса воды, заключённая между пластами, при их деформации сдавливается со всех сторон, и находит себе выход, где только может: пополняет русла естественных водоёмов, затапливает низменности и котлованы, а иногда из-под земли начинает бить фонтан. Причём, уровень воды может не только повыситься, но и понизиться – и ещё неизвестно, что хуже.
Провал, связанный с разрушением структуры грунта и резким понижением УГВ[/caption]
Обратите внимание! В результате резкого понижения уровня подземных вод, может возникать провал, подобный тому, что вы видите на фото. Когда вода через трещины, образовавшиеся в подстилающем водоупорном пласте, уходит в нижние водоносные горизонты, на её месте остаются пустоты. При этом расположенный над ними пласт грунта ничем не поддерживаются, а под воздействием поверхностных нагрузок, довольно быстро разрушается.
- Это явление носит название «суффозия», и особенно сильно ему подвержены песчаные грунты. В мировой практике немало случаев, когда непонятно откуда появляются не просто провалы, но и образуются огромные воронки. В подобной ситуации, нужно думать не о том, как убрать с участка грунтовые воды, а как их восстановить. «Мораль сей басни» такова: во избежание разрушений, не следует стремиться снизить уровень вод, который является нормой для данного участка.
- Было бы ошибочно думать, что с помощью насосов можно запросто откачивать из грунта любые объёмы воды, и таким образом решить все проблемы. При вероятности сезонных подтоплений, лучше всего обустроить на участке дренаж (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение) кольцевого типа. Система отведёт излишки воды, которые, кстати, можно использовать в хозяйственных целях, в накопительную ёмкость. Хотя, в случае наводнения, она может и не справиться с поставленной перед ней задачей – но это уже форс-мажор.
Грунтовые воды на участке: как избавиться[/caption]
- Вообще, водопонижение в строительстве используется как временная мера, дающая возможность произвести заливку фундамента и качественно выполнить его гидроизоляцию. Технологий, позволяющих понизить УГВ, существует немало. Это различные варианты укрепления грунта: цементация, замораживание, битумизация, применение иглофильтровальных установок, а так же переброска вод из одного водоносного горизонта в другой посредством обустройства дренажных скважин.
Когда и как производят замеры
На объём воды, которая залегает в первом от поверхности грунта водоносном горизонте, наибольшее влияние оказывают естественные водоёмы. Их пересыхание стопроцентно влечёт за собой снижение УГВ в прилегающих к ним районах. Этому способствует и массовая откачка воды как из рек, озёр и подземных водозаборов, осуществляемая в засушливое время года.- Именно поэтому, в летний сезон, когда производится полив и орошение посевных площадей, воды в грунте находятся на самой низкой отметке. Как только интенсивность расхода снижается, естественный водный баланс в грунте без проблем восстанавливается. Ну а с наступлением сезона дождей или таяния снегов, запасы воды в поверхностных слоях пополняются, и её уровень достигает своей максимальной отметки.
Сезон полива – самое неподходящее время для определения УГВ[/caption]
- Вот с этим явлением можно и нужно бороться. Как именно - мы ещё расскажем. Но прежде напомним, что для строительства и благополучной эксплуатации здания, необходимо выяснить не средненормативную, а именно максимальную отметку залегания вод. Поэтому делать это нужно либо весной, сразу после того, как сойдёт снег, либо осенью, после затяжных дождей.
- Если только в вашем регионе не произойдёт каких-либо природных катаклизмов, показатель уровня воды в эти сезоны будет наиболее точным. Ну а выяснить его довольно просто: достаточно пробурить лунку, и опустить в неё шест с нанесённой на него метражной шкалой, шпагат или рулетку с грузиком на конце.
Прибор для определения уровня воды: уровнемер скважинный[/caption]
- У кого есть такая возможность, можно воспользоваться скважинным уровнемером. Если планируется возвести дом без подвального этажа, то глубина лунки должна хотя бы на метр перекрывать отметку УПГ.
Выбор конструкции фундамента
Правильно подобрать разновидность фундамента, можно только при наличии данных о структуре грунта, отметки залегания в нём вод, и, конечно же, глубины его промерзания. Это «три кита», на которых основываются все расчёты, связанные с устройством нулевого цикла здания. Самые невыигрышные ситуации – это когда показатели УПГ и УГВ пересекаются. Итак:- При этом вода поднимается довольно близко к поверхности, и, естественно в зоне промерзания зимой превращается в лёд. Проблемы начинаются по весне, когда при оттаивании, в грунте начинают проходить различные химические реакции, отчего он вспучивается. А если при этом ещё и сам грунт слабый (супеси, пески, лёссы), то последствия для конструкций могут быть самые нелицеприятные.
- В связи с вышесказанным, к выбору фундамента нужно отнестись очень внимательно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности его подбора к каждому типу грунта, и рассмотрим лишь такую ситуацию, когда близкое расположение естественного водоёма, может спровоцировать резкое повышение залегающих в грунте вод.
Свайно-ростверковый фундамент[/caption]
- Чем меньше фундамент будет контактировать с влажным грунтом, тем ниже вероятность его деформации, и выше срок службы. В связи с этим, малоэтажные здания нередко строят на мелкозаглублённых ленточных и плитных фундаментах. Это отличный вариант, во всяком случае, при нормальной плотности и прочности грунта.
- Только вот частные застройщики не всегда в состоянии правильно оценить его свойства, и такое решение может стать ошибочным. В ситуации, когда вода поднимается выше отметки промерзания грунта, силы пучения способны попросту вытолкнуть фундамент на поверхность. Думаем, всем понятно, что это означает.
- Если вы строите дом самостоятельно, и расходы на проектирование кажутся вам бессмысленной тратой, уж лучше перестрахуйтесь, чем недооцените ситуацию. Отдайте предпочтение свайно-монолитному фундаменту – и будете спать спокойно.
Структура свайного фундамента[/caption]
- При забивке или вкручивании, сваи внедряются в наиболее плотные слои грунта. В наземной части, на них опирается ростверк, который и служит основанием для стен здания. Это тот же самый ленточный фундамент, только не заглублённый, а как бы возвышающийся над поверхностью земли.
Защита основания от влаги
Если всё не так плохо: грунт на участке имеет достаточную прочность, а уровень воды находится хотя бы на расстоянии одного метра от уровня промерзания, под зданиями устраивают нормально заглубляемые ленточные фундаменты. В этом случае, основная ставка в защите от грунтовой влаги, делается на дренаж и качественную гидроизоляцию.- В первую очередь, это подсыпка и послойная утрамбовка песчаных и щебневых подушек. Если есть вероятность сезонного повышения уровня вод, общая толщина подготовительного слоя может быть значительно увеличена. Особенно это важно для участков с глинистым грунтом, так как из-за его водоупорных свойств, влага может застаиваться под подошвой фундаментной ленты.
- В качестве горизонтальной изоляции основания дома, традиционно используется рубероид и другие рулонные материалы. Они же служат прослойками между горизонтальными поверхностями несущих конструкций: опорной частью фундамента и его стенками, между цоколем и стеной дома.
Полный комплекс защитных мер: насыпной и кольцевой дренаж, плюс качественная гидроизоляция фундамента[/caption]
- Для изоляции вертикальных поверхностей, необходимо использовать как минимум два материала, например: пенетрирующая пропитка, плюс штукатурка или окраска; или битумная мастика, плюс рулонная мембрана. На картинке сверху вы видите именно такой вариант гидроизоляции стен подвала. Здесь, кстати, присутствует ещё и кольцевая дренажная система, состоящая из перфорированных труб-дрен, поворотных колодцев и общего накопителя.
- Дрены могут окольцовывать либо одно здание, либо вообще все строения на участке. Трубы укладывают в неглубокие траншеи, застланные геотекстилем и засыпанные мытым щебнем или керамзитом. Хотя, надо сказать, что сегодня существуют и готовые дренажные системы, в которых роль щебня играет искусственно созданные экологически чистые наполнители.
Современная система дренажа Softrock[/caption]
В конечном итоге, труба оказывается завёрнутой в ткань, и окружённой дренирующим крупнофракционным материалом.
Вода, попадающая в систему через перфорацию в трубах, стекает сначала в промежуточные колодцы, а затем, благодаря уклону, самотёком попадает в общую накопительную ёмкость, откуда и выводится посредством насосов для дальнейшего использования или просто сливается в уличные кюветы.
[post_title] => Как Узнать Уровень Грунтовых Вод: Детальное Руководство От Гуру
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => kak-uznat-uroven-gruntovyh-vod-na-uchastke-192
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-13 18:08:56
[post_modified_gmt] => 2019-04-13 14:08:56
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4301
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 8
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 9234
[post_author] => 2
[post_date] => 2018-11-16 13:25:44
[post_date_gmt] => 2018-11-16 09:25:44
[post_content] => [caption id="attachment_9308" align="aligncenter" width="480"]
Применяя пенобетон, можно недорого выстроить настоящие хоромы[/caption]
Из чего построить дом, чтобы за относительно небольшие деньги получить просторное современное жилище?
Выбор материалов сегодня достаточно велик, и у каждого из них есть свои достоинства. Но в поисках сочетания качество/цена одно из лучших решений – дом из пенобетона с цокольным этажом. В чём преимущества и «подводные камни» такого строительства? Об этом будет рассказано в нашей публикации.
Почему пенобетон?
Пенобетон является одной из двух разновидностей ячеистого бетона (если не считать третью, комбинированную - газопенобетон). Тёплый, лёгкий и не слишком дорогой материал приобрёл необычайную популярность, которая в последние годы только набирает обороты. [caption id="attachment_9309" align="aligncenter" width="480"]
Теплее пенобетона только дерево, да и то незначительно[/caption]
Строить из него можно двумя способами:
- Монолитным, по съёмной или несъёмной опалубке;
- Кладочным, с использованием мелкоштучных блоков заданного размера.
Подводные камни – где они
Нельзя огульно доверять рекламе, которая идеализирует любой продукт. Так и в случае с пенобетоном, который нынче у всех на слуху. Продавцы превозносят до небес его преимущества, скромно умалчивая о недостатках. А о минусах нужно знать прежде, чем начинать строить дома с цокольным этажом из пенобетона – да и любые другие постройки тоже.- Что касается теплоэффективности, то тут не поспоришь: любые исследования покажут, что эти показатели у ячеистых бетонов лучше, чем у кирпича или бетона с крупнозернистым наполнителем. Однако чтобы обеспечить такой эффект, нужно не экономить на материале, а делать нормальную толщину стен.
Стена в один блок с вентилируемым кирпичным фасадом[/caption]
- Это только на юге можно возводить стены в один блок. Но таких регионов у нас очень мало - то, что идеально для Кавказа, для Сибири никак не подойдёт. При среднезимней температуре в -25 градусов (не говоря уже о более низких значениях), толщина стен должна быть минимум 60 см, с обязательным наружным утеплением.
- Соответственно, себестоимость строительства возрастает, поэтому говорить, что дом с цокольным этажом из пеноблоков будет дешёвым, где бы вы его не строили, было бы неправильно. И кстати, наличие заглубляемого этажа само по себе является удорожающим фактором. Но о нём чуть позже.
- Характеристики любого материала - и пенобетон не исключение, целиком и полностью зависят от его параметров, и, конечно же, качества. При использовании блоков некоторые застройщики отдают предпочтение изделиям неавтоклавного твердения, как наиболее дешёвому варианту.
- Чаще всего их изготавливают кустарно, что бывает видно невооружённым глазом. И у них ведь не только цена ниже, но и качество. Зачастую такие блоки не отвечают нормативным требованиям, да и геометрия изделий оставляет желать лучшего. То ли дело заводские блоки, твердеющие в автоклаве – ровные, с гладкими поверхностями, точно соответствующие заданной плотности и прочности! Но у них и стоимость выше, вполне сопоставима с тем же кирпичом.
На заметку: В свете вышесказанного, имейте в виду: всё то, что обещают в рекламе, вы получите только при условии приобретения качественного материала.
- Есть и другие неожиданности, которые преподносят блоки (опять же, неавтоклавные). Одна из них связана с тем, что на производстве бетон заливается в формы, которые в большинстве случаев смазывают отработанным маслом - для того, чтобы изделия легче вынимались.
- На это никто не обращает внимания ровно до того момента, когда возникнет необходимость оштукатурить кладку. На промасленные поверхности штукатурка никак не хочет ложиться, особенно гипсовая. В результате стены приходится либо шлифовать, либо отказаться от штукатурки в пользу гипсокартона. Последняя идея сама по себе неплоха, но опять всё упирается в деньги.
- И последняя «ложка дёгтя в бочке с пенобетоном» - это его низкая прочность к механическим воздействиям. Просто вбить в него гвоздь не получится. Чтобы всего лишь повесить на стенку картину, придётся использовать специальный крепёж. Не говоря уже о полных посуды кухонных шкафах, под которые нужно делать закладные.
Каким способом лучше строить
Теперь перейдём непосредственно к конструктиву стен.Обратите внимание: Сразу скажем, что согласно нормам и правилам цокольный этаж из пеноблоков построить нельзя. Его стены должны возводиться либо из красного полнотелого кирпича, либо из бетонов с тяжёлым наполнителем и традиционным армированием. Поэтому всё, что здесь будет сказано, касается только наземной части стен выше цоколя.Мы уже упоминали про два способа: блочный и монолитный. Большинство частных застройщиков пользуются первым способом, как более традиционным, тогда как второй, избавляет от многих неприятностей, которые обсуждались в предыдущей главе. В частности, дома из пеноблоков с цокольным этажом, построенные по монолитной технологии и теплее, и дешевле блочных. По ходу статьи вы и сами поймёте, почему. [caption id="attachment_9318" align="aligncenter" width="480"]
Примерно так выглядят строящиеся коттеджи из пеноблоков с цокольным этажом[/caption]
Основной плюс у кладки – это возможность самостоятельной работы, нужен лишь небольшой набор инструментов да подробная инструкция. Именно в этом, собственно, и состоит экономия - не надо платить наёмным работникам.
Ещё к достоинствам можно отнести тот факт, что строить можно поэтапно, делать перерывы, когда необходимо. Это не то, что с монолитом: если уж начали заливку, то она должна быть непрерывной.
Возможные проблемы кладки и варианты их решения
Минусов у кладки по отношению к монолиту гораздо больше. Про внешний вид и неточную геометрию изделий мы уже упоминали. Но это не только вопрос эстетики. Проблема в том, что неровность граней бетонного камня приводит к образованию промерзающих стыков, увеличению затрат на клеевой раствор. Процесс армирования кладки более трудоёмок, а строить таким способом из пеноблоков можно не выше двух этажей. При этом в здании невозможно использовать ЖБ плиты перекрытия – только балочные. Это увеличивает сроки монтажа и требует немаленьких затрат на создание многослойных конструкций, в которых основной проблемой является звукоизоляция. [caption id="attachment_9319" align="aligncenter" width="480"]
Независимо от материала стен дома, цокольные стены возводятся из тяжёлых бетонов[/caption]
В таком доме железобетонным может быть лишь перекрытие над цокольным этажом, так как его стены, как мы уже говорили, строятся только их тяжёлых бетонов или полнотелого кирпича.
Время для набора прочности бетона – это важно
Кладка сильнее, чем монолит подвержена усадке. По этой причине, блоки, применяемые для возведения стен, должны быть выдержанными.- Для большинства бетонных изделий отпускная прочность с завода составляет не менее 70% от проектной, которую она набирает почти за месяц.
- Как вы понимаете, многие производители, особенно мелкие, не обременённые репутацией, в погоне за прибылями не придерживаются требований ГОСТ, а отправляют продукцию в продажу раньше срока.
- Потребителю приходится полагаться только на порядочность производителя, ведь в паспорте изделия можно написать что угодно – если он вообще есть.
Совет: Визуально выдержанное изделие никак не отличается от невыдержанного. Поэтому, если вы всё же остановились на варианте пеноблочного строительства, примите наш совет как данность. Не пускайте только что купленные блоки сразу в кладку. Если они постоят на объекте неделю - а ещё лучше две, вы будете точно уверены, что изделия набрали достаточную прочность.[caption id="attachment_9320" align="aligncenter" width="480"]
Для надёжности дайте пеноблокам просто постоять[/caption]
Как уменьшить нагрузки на кладку
И вообще, чтобы избежать появления трещин, пеноблочную кладку лучше нагружать по минимуму. Про ЖБ плиты уже было сказано. Так же не стоит заливать и монолитный пояс под крышей, потому что результат может быть таким, как на фото снизу. Во всяком случае, у изделий неавтоклавного твердения вероятность трещинообразования высока. [gallery columns="2" link="file" ids="9250,9251,9252,9253"]- При использовании блоков автоклавного производства, армопояс можно сделать, но желательно облегчённый. Для этого параллельно устанавливают более тонкие перегородочные блоки, чтобы образовалась полость для укладки арматуры, либо применяют заводские блоки с U-образным сечением, внутрь которых заливается бетон класса В15- В20.
- Как вариант, можно сделать кирпичный армопояс, который лучше предохранит подкровельное пространство от промерзания. Это особенно важно, когда оно отводится под жилые помещения. Кирпич отлично распределит нагрузки и убережёт кладку от точечного воздействия веса стропил.
- Прочность и устойчивость кладки обеспечивается армированием, поэтому очень важно сделать это правильно. Для этого используют и крупноячеистую металлическую сетку, и перфорированную стальную полосу, но лучше всего работает стержневая арматура.
Обратите внимание: Как показывает практический опыт, да и лабораторные испытания, наибольшие нагрузки выдерживает кладка, армированная профильными стержнями диаметром 10-12 мм. Поэтому наружные стены армируйте ими, а полосу или сетку можно применять при возведении перегородок.Мы разобрались со сложностями и некоторыми нюансами выполнения кладочных работ. Теперь уделим внимание монолиту.
Особенности монолитной технологии
Монолитное строительство из лёгких бетонов чаще ведётся по несъёмной опалубке, которая принимает на себя большую часть нагрузок. А это значит, что пенобетон в таком случае фактически играет роль утеплителя. Выбор его марки зависит от вида применяемой опалубки. Если это, допустим, дырчатые блоки УДБ, то можно заливать пористый бетон самой низкой плотности (D250) - чтобы сделать стены максимально тёплыми. [gallery columns="2" link="file" ids="9293,9294,9295,9296"]- Но наиболее недорогим и эффективным вариантом с точки зрения теплотехники является установка опалубки из пенополистирола. Правда, при этом пенобетон должен иметь наиболее высокую плотность D800, так как эта опалубка не усиливает конструкцию, а лишь утепляет.
На заметку: Если здание имеет пролёты, превышающие 6 метров, для жёсткости в углах и на пересечениях стен могут быть запроектированы монолитные колонны из тяжёлого бетона.[caption id="attachment_9332" align="aligncenter" width="480"]
Усиление стен опорной колонной из тяжёлого бетона[/caption]
Не забываем о качестве пенобетона
Так как пенобетон будет изготавливаться непосредственно на стройплощадке, на первый план выходит проблема получения продукта хорошего качества. Этот материал очень капризный, совсем не имея представления о нём, за изготовление и браться не стоит.- Причин, по которым может получиться некачественный продукт, немало. Это и цемент неподходящей марки (либо просроченный), загрязнённый или чересчур влажный песок - даже разница температур может не сыграть вам на руку. Всё это необходимо контролировать, чтобы не получить брак, ведь залитый в опалубку и затвердевший бетон не заменишь.
- И конечно, решающее значение имеет качество пенообразователя. Лучшим на сегодняшний день считается продукт итальянского производства. Но, тем не менее, в технологии получения пены есть свои тонкости, которые знакомы только практикам. Так что рекомендуем обратиться к специалистам – их услуги хоть и стоят денег, но они же вам их сэкономят путём изготовления качественного бетона.
- Снова возвращаясь к вопросу опалубки, хотелось бы отметить вот что. Заливку можно осуществлять и в съёмную опалубку. Это обойдётся намного дешевле, но повлечёт дополнительные затраты на этапе выполнения наружной отделки.
- Несъёмный же вариант может быть с декоративной поверхностью - в этом случае, необходимость отделки фасада и вовсе отпадает. Для этой цели применяют офактуренные под камень или штукатурку пенопропиленовые щиты.
Что нужно знать о цокольных этажах
Цокольным называется этаж, стены которого заглублены в грунт меньше половины своей высоты (подробней читайте тут). Пенобетон не может применяться в его строительстве ни в виде монолита, ни в виде блоков. Даже если в основании дома запроектирована монолитная плита, стены заглубляемых помещений, которые, перераспределяя нагрузки на плиту, тоже, по сути, являются фундаментом, должны возводиться либо из красного кирпича, либо из блоков ФБС. Строительные нормы разрешают для этой цели применять и мелкоформтаные стеновые блоки, но только полнотелые - из мелкозернистого или тяжёлого бетона. Но конечно, самый надёжный вариант – полностью монолитный этаж. В том числе и монолитное перекрытие - хотя оно может быть и собираемым из ЖБ плит. При возведении цокольного этажа всё заливается из тяжёлого бетона, класс минимум В20. [gallery link="file" ids="9302,9338,9339"] Кроме плиты в основании может быть железобетонная лента – как монолитная, так и сборная. В любом случае, конструктив базы проектируется в зависимости от типа грунта. Но при сложных гидрогеологических условиях от строительства цокольного этажа лучше отказаться вообще. В любом случае, гидроизоляции заглубляемых конструкций нужно оказать самое пристальное внимание. На эту тему ищите на нашем сайте отдельные статьи.Заключение
В заключение скажем несколько слов об отделке стен из ячеистого бетона. По пенобетону можно монтировать абсолютно любые материалы - вся соль в том, как и в каком порядке это должно делаться. За счёт пористой структуры этот материал обладает высокой степенью паропроницаемости. Поэтому сначала должна осуществляться внутренняя отделка – во всяком случае, все мокрые процессы, а потом уже наружная. Вся влага должна выйти в виде пара наружу, а не накапливаться в стенах. Из таких же соображений наружный отделочный материал должен так же быть паропроницаемым - либо монтироваться по системе вентилируемых фасадов. [gallery link="file" ids="9340,9341,9342"] Если же вы решили облицевать внешние поверхности кирпичом вплотную, без зазора, либо с зазором, но заполненным пенополиуретаном, который вообще не пропускает пар, то и внутри дом из пеноблоков с цокольным этажом тоже должен быть отделан непроницаемыми для пара материалами. [post_title] => Дом из пенобетона с цокольным этажом: способы строительства и всё, что о них нужно знать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dom-iz-penobetona-s-cokolnym-etazhom-405 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-11-16 13:25:44 [post_modified_gmt] => 2018-11-16 09:25:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 126 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-12-26 20:53:58 [post_date_gmt] => 2014-12-26 16:53:58 [post_content] => [caption id="attachment_127" align="aligncenter" width="463"] Расчет вентиляции подвала[/caption]
Схема вентиляция подвала может быть довольно проста, а можно применить и дорогостоящую и создать просто микроклимат. Все зависит от того, чего вы хотите добиться.
Сегодня мы расскажем, как делается подвальная вентиляция, схемы тоже будут даны. Все можно будет сделать своими руками, исключение могут составить только системы для создания микроклимата.
Здесь уже надо быть специалистом. Вам будет предложено несколько вариантов выполнения этой работы.
Устройство вентиляции
С целью обеспечения естественного процесса вентиляции помещения погреба, нужно поставить пару воздуховодов с вытяжной и приточной трубой. Воздуховоды можно изготовить из асбестовой либо оцинкованной трубы соответствующего размера. Диаметр трубы определяется из расчета: на один квадратный метр погреба следует установить воздуховод площадью 26 квадратных сантиметров. Предлагаем рассмотреть условия установки воздуховода:| Оборудование | Функции |
[caption id="attachment_128" align="aligncenter" width="300"] Вытяжная труба[/caption] |
Предназначена для удаления из помещения погреба воздуха, который застоялся. Монтируется в одном из углов погреба так, чтобы ее нижний конец располагался у самого потолка. Труба вертикально проходит через весь погреб, крышу и выдвигается над коньком где-то на 0,5 метра. Чтобы уменьшить конденсат в трубе (в зимнее время – количество инея), нужно утеплить вытяжной воздуховод по типу бутерброда – проложить одну трубу в другую и заполнить расстояние между трубами материалом для утепления, например, минеральной ватой, толщина которой - 50 мм. |
[caption id="attachment_129" align="aligncenter" width="224"] Приточная труба[/caption] |
Необходима для обеспечения притока свежего воздуха в помещение. Установка трубы осуществляется в противоположном к установленному вытяжному воздуховоду углу. Тот конец трубы, который открыт, расположен на расстоянии 40-60 см от поверхности пола. Воздуховод проходит через перекрытие, его конец находится на расстоянии 80 см от уровня пола. |
Внимание: Для защиты погреба от нашествия грызунов и насекомых следует закрывать верхнее отверстие у приточной трубы сеткой с мелкими делениями.
- Воздух по вентиляционным трубам движется в связи с разным удельным весом холодного наружного воздуха и теплого внутреннего. В том случае, если температуры существенно отличаются, может появиться большой сквозняк, он быстро вымораживает помещение. Поэтому потребуется поставить особые задвижки, как на приточной, так и вытяжной трубе. Это обеспечит регулирование потока циркуляции воздуха в помещении.
Природная вентиляция воздуха
Как работает естественная вентиляция в подвале своего дома, знают все. Все можно сделать достаточно просто своими руками. Из одной трубы происходит выход отработанного воздуха, а в другую направляется свежий воздух. По такому принципу устанавливается естественный воздухообмен в помещении и расчет вентиляции погреба делается так:- Вытяжную трубу,предназначенную для вывода загрязненного воздуха, протягивают вдоль угла погреба, а ее открытый нижний край располагают над полом на расстоянии 1,40-1,50 м. Затем канал идет до поверхности крыши и выдвигается над коньком на 40-50 см.
- Приточную трубу для обеспечения притока свежего воздуха устанавливают в противоположном от вытяжной трубы углу помещения. Открытый конец приточной трубы монтируется на расстоянии 45-55 см от поверхности пола. Канал проходит через перекрытие и возвышается на 80-100 см над нулевым уровнем поверхности пола.
Схема вентиляции погреба природным способом[/caption]
Внимание: Как правило, для каналов применяют трубы из асбеста, диаметр которых рассчитывается таким образом: 1 кв. м помещения = 26 кв. см сечения воздуховода.К примеру, площадь помещения составляет 8 кв. метров. Выходит, что площадь сечения трубы будет 208 кв. см. Формула площади окружности известна еще со школьной скамьи: S=πR2. В итоге нам понадобятся трубы, диаметр которых составляет примерно 16 см. Естественная вентиляция будет работать, если имеется разница температур между воздухом на улице и в погребе. В теплое летнее время года в погреб не будет поступать свежий воздух. Это большой недостаток такой системы, поскольку тепло может быть по полгода. Но можно произвести усовершенствование системы.
Принудительный метод
Существенный недостаток природной вентиляции – влияние на нее природных факторов, к примеру, в зимнее время года вентиляция будет эффективной, даже слишком. Зимой необходимо будет закрыть продухи, используемые для поступления воздуха, чтобы подвал не промерз. [caption id="attachment_131" align="aligncenter" width="473"] Схема вентиляция в погребе[/caption]
Итак:
- В летнее время года по причине небольшой температурной разницы природной вентиляции может не хватать для эффективного воздухообмена. Оптимальная вентиляция помещения должна учитывать временные затруднения с воздухообменом.
- Можно усовершенствовать приведенную выше схему вентиляции при помощи дополнительной установки на вытяжном канале вентилятора. Установить на приточном канале вентилятор с целью постоянной работы не рекомендуется, поскольку интенсивный приток воздуха при недостаточной работоспособности вытяжного канала может стать причиной выдувания нечистого воздуха сквозь щели.
Внимание: Комбинация схем вентиляции используется в том случае, если нужно быстро осушить помещение. С помощью установки электрического вентилятора в просвет отверстия приточного воздуховода обеспечивается ускорение воздухообмена до необходимых норм в то время, когда природная вентиляция не продуктивна.
- Интенсивный процесс притока воздуха в том случае, если входной люк открыт (см. также Люк в подвал: как правильно сделать), и, конечно же, открыта заслонка вытяжного воздуховода, может обеспечить просушивание погреба быстрыми темпами при влажной и жаркой погоде.
- Установить вентиляторы, как в вытяжной, так и в приточный воздуховод, есть смысл для установки воздухообмена в помещении, имеющем большую площадь. Эта система вентиляции нуждается в значительных тратах электрической энергии. Да и цена оборудования будет не низкой.
Применение автоматизации
Осуществление вентиляции винного погреба должно производиться при условии сохранения стабильной температуры и уровня влажности, что технически можно выполнить при использовании высококачественной климатической техники. Итак:- Желание обеспечить вентиляцию в погребе недорогим способом осуществляется при условии безответственного решения не разрабатывать технические требования при подготовке помещения.
- Нюансы расчетов нагрузки на точки электропитания, необходимая мощность оборудования, рассчитанная на обслуживаемую площадь, а также другие тонкости работ по подготовке могут показаться несущественными.
Внимание: Необходимый климат обеспечит только монтаж высокой квалификации. Самостоятельную установку вентиляции в подвале можно сделать при условии соответствующей подготовки и доскональном изучении процесса.Если для поддержки стабильных параметров климата требуется установка сплит-системы, то лучше прибегнуть к помощи специалистов высокой квалификации.
Как проверить работу вентиляции
Иногда бывает нужно проверить работу вентиляции помещения. Есть два простых способа это сделать:- Проверку эффективности работы вентиляционной системы можно выполнить при помощи бумажных листов, которые нужно приложить к трубам вентиляции, они должны чуть отклоняться под воздействием потоков движения воздуха.
- Вторым методом внешнего контроля воздушных потоков является применение дыма от поставленной в подвале емкости, в которой находятся раскаленные угли.
Увеличение эффективности
Есть довольно простые методы, которые позволят довольно быстро улучшить вентиляцию.Внимание: Чтобы улучшить воздухообмен, можно попытаться произвести регулировку задвижки. Чтобы увеличить тягу, потребуется осуществить наращивание вытяжной трубы. Если это не дало видимого эффекта, тогда следует установить вентиляцию подвала комбинированную.Устанавливая комбинированную вентиляцию, нужно в вытяжной воздуховод вставить вентилятор, мощность которого до 100 Вт. Вентилятор будет производить выдувание застоявшегося воздуха и его разряжение, и в подвал начнет проходить чистый воздух. Эффективная вентиляция погреба обеспечит отличное хранение в нем всех продуктов. Вентиляция подвала схема у вас есть и принцип вы знаете. Надо только подумать, какая именно вам подойдет. На нашем сайте есть статьи по установке любой из них. Только прежде чем принять решение, надо посмотреть фото и видео, все взвесить и только после этого принимать решение. [post_title] => Вентиляция В Погребе: Схема Выполнения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ventilyaciya-v-pogrebe-shema-15 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-18 23:50:14 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 19:50:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=126 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 112 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-22 21:56:09 [post_date_gmt] => 2014-10-22 17:56:09 [post_content] => [caption id="attachment_113" align="aligncenter" width="476"]
Вентиляция в подвале гаража[/caption]
Вентиляция в подвале гаража - это довольно важный вопрос, ведь в этом помещении будет не только машина, которую надо сохранить, но продукты. Поэтому в этой статье мы и расскажем, как в подвале гаража сделать вентиляцию.
Эту работу вполне под силу сделать и своими руками, тогда и цена будет значительно ниже. Но еще ее надо и правильно сделать. Поэтому будет приведена инструкция по выполнению этой работы.
Выбираем вентиляцию
Устройство вентиляции в подвале гаража надо продумать заранее, ведь она бывает двух видов. А это зависит от конструкции вашего строения. Давайте разберемся, как сделать вентиляцию в подвале гаража и какую систему выбрать.Вентиляция принудительная
Вентиляция гаража подвала такого типа прекрасно подойдет даже к большому строению. Здесь при помощи вентиляторов воздух подается в помещение с улицы, то есть принудительно. Правда следует сказать, что она будет значительно дороже, но можно сделать практически любой климат, если конечно поставит автоматику. Вентиляция гаража с подвалом такого типа состоит из следующих узлов:- Системы вентиляционных каналов, которые способствуют подаче воздуха с улицы;
- Также может быть установлена и система кондиционирования, которая состоит из нагнетателей и самого кондиционера;
- Понадобится установка воздухозаборника;
- Здесь будут и диффузоры, по которым выполняется подача воздуха;
- Устанавливаются тройники, которые симулируют поток.
Вентиляция естественная
Вентиляция подвала гаража происходит по чисто физическим свойствам. В основе лежит разница температур на улице и в помещении. На этой основе и происходит движение воздуха. Здесь воздух из подвала просто выходит потому, что он теплее и замещается воздухом с улицы. В такой системе есть один существенный недостаток, на движение воздуха крайне сильно влияет ветер снаружи помещения (подробнее читайте Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть). Естественная вентиляция в гараже с подвалом у нас будет состоять из следующих элементов:- Система приточных каналов;
- Вытяжные каналы;
- И продухи.
| Вентиляция принудительная | Вентиляция естественная |
| Всегда обеспечит нужную температуру и на это не повлияет погода снаружи | Это будет самым дешевым и надежным вариантом |
| Можно менять интенсивность путем регулировки вентилятора | Здесь нет зависимости от энергоснабжения |
| Можно сделать нагрев и очистку воздуха перед его подачей в помещение | Данный вид не потребует делать обслуживания, которое может нести денежные затраты |
| Есть возможность регулировки температуры воздуха, который выходит, поэтому можно снизить затраты на отопление | Довольно дешевый вариант с точки зрения обслуживания, потребуется только периодически делать очистку каналов |
| Затраты на электропитание | Здесь нет шума во время работы |
| Могут произойти поломки, и на это надо будет нести затраты | Качественная работа зависит от погодных условий, в результате это может быть довольно низкая эффективность работы |
| Такая система довольно громоздка при установке. Так же довольно трудная установка если вы этого не запланировали на начальной стадии строительства | Довольно плохая регулировка |
| Большая потеря тепла в зимний период | |
| Вентиляция возможна в летнее время только при открытых окнах | |
| Нет возможности применить фильтры для очистки воздуха | |
| Может быть в помещении сквозняк и это делает обстановку не комфортной |
Делаем вентиляцию
Вся работа начинается с чертежа. Вам надо его составить. Сразу определяемся и с типом вентиляции, специалисты советуют, при строении свыше 50-ти метров применять принудительную. Если менее данного объема, тогда можно применить и естественную.Делаем вентиляцию естественную
Эта конструкция планируется на стадии строительства, тогда ее сделать достаточно просто. Здесь нам надо будет внести в план все вентиляционные каналы и определить их пропускную способность.Внимание: Сразу надо сделать отметку приточной и вытяжной трубы. Он должны быть расположены в противоположных концах помещения.[caption id="attachment_114" align="aligncenter" width="419"]
Схема естественной вентиляции гаража[/caption]
Итак:
- Делаем отверстие для вытяжной трубы, его следует разместить возле потолка. Конец выводимой трубы следует расположить выше перекрытия на 50-т см;
- Делаем отверстие при помощи перфоратора и вставляем трубу;
- Теперь нам надо закрепить ее. Некоторые советуют это сделать при помощи строительной пены. Этого делать не в коем случае нельзя. Пера напитает воду и просто быстро струхнет. Крепим при помощи цементного раствора;
- Теперь крепим приточную трубу, только здесь у нас край должен быть на 50-т см выше, но только уже по отношению к полу.
Внимание: Обратите внимание, что диаметр вывода должен быть немного больше от ввода, или таким же. От диаметра и зависит тяга в естественной вентиляции. Для помещения в 40-к метров рекомендуют диаметр трубы порядка 120 мм. При этом воздухообмен примерно будет равен двум объемам помещения.Еще один момент, на приточной трубе может происходить скопление конденсата, поэтому многие предусматривают установку сборщика влаги, там уже есть и краник для ее слива (см. также Конденсат в погребе: как избавиться).
Установка принудительной вентиляции
Такой вариант следует применять уже в более больших помещениях. Здесь главное, это сделать правильный расчет, он будет касаться площади помещения и мощности потока воздуха. [caption id="attachment_115" align="aligncenter" width="500"] Схема принудительной вентиляции гаража[/caption]
Итак:
- При расчете следует использовать показатель 2 м/куб на 1 м.кв., это площади помещения в час.
- Теперь всю площадь помещения множим на кратное число воздухообмена. В результате у нас получается нужная величина мощности вентилятора.
Внимание: При выборе вентилятора следует еще и применить такой показатель, как уменьшение давления в самом канале. И причем подбор надо делать в строну увеличения.
- Все элементы вентиляции крепятся к каналам воздухообмена. Правда стоит сказать, что если вам не надо делать определенного микроклимата, тогда можно смело выключить из списка комплектации кондиционер или обогреватель. С применением этих деталей лучше обратиться для составления схемы установки к специалистам, иначе ее самому будет довольно затруднительно сделать.
Кессон для погреба металлический[/caption]
Кессон металлический для погреба является альтернативной конструкцией подвалу для хранения овощей и фруктов в зимний период. Это полностью герметичная сухая камера, расположенная в грунте или под водой различной формы с люком для входа или горловиной.
Чтобы противостоять проникновению грунтовых вод и воздействию почвы стены кессона выполняются толщиной до шестнадцати миллиметров. Защиту от влажности внутри конструкции осуществляет встроенная система вентиляции.
Как своими руками правильно сделать металлический погреб предлагает познакомиться эта статья.
Какие преимущества кессонов
Такие сооружения из металла имеют ряд преимуществ. К ним относятся:- Абсолютная герметичность сооружения, что позволяет установить его даже на местах с высоким подъемом грунтовых вод, не опасаясь, что продукты испортятся.
- Устройства не подвергаются возникновению грибка, который постоянно присутствует в обычном погребе, без дополнительной обработки помещения.
- Кессон металлический в погреб можно устанавливать в любом месте:
- под домом;
- гаражом;
- сараем;
- просто под открытым небом.
- При правильной гидроизоляции он станет хорошей защитой от дождей, аварий водопровода или при поднятии грунтовых вод.
- У кессона больший уровень защиты от проникновения посторонних, чем у обычного погреба.
Какие бывают разновидности кессонов
Можно выделить несколько видов устройств:- Самая большая цена и трудоемкость изготовления устройства из железобетонных колец. Для монтажа такой конструкции следует правильно и надежно организовать хорошее основание, на котором будут размещаться кольца, а сверху ставиться верхняя крышка. Все швы должны быть надежно герметизированы. Основной недостаток конструкции - большой вес, который затрудняет монтаж.
- Наиболее популярным вариантом является кессон металлический. Для его изготовления используются стальные листы, которые свариваются электросваркой в герметичное устройство. Внутри него устраивается лестница, сверху монтируется люк. При правильной организации устройства здесь всегда сохраняется нужная температура для хранения продуктов.
Совет: Металлические кессоны обязательно следует обрабатывать антикоррозионным покрытием и оборудовать перепускным клапаном, который предохранит погреб в случае попадания в яму грунтовых вод.
- Кессон для погреба может изготавливаться из пластика. Преимуществами такого устройства являются:
- отсутствует необходимость в обработке конструкции против коррозий;
- сравнительно небольшой вес позволяет не привлекать дополнительную технику для его установки;
- имеют отличную герметичность;
- не требуют установки гидроизоляционной защиты;
- длительный срок эксплуатации - более пятидесяти лет.
Где лучше расположить кессон
Совет: При выборе места для размещения сооружения, необходимо помнить, что стенки устройства должны постоянно обдуваться свежим воздухом.На фото представлен пример устройства кессона под домом. [caption id="attachment_1525" align="aligncenter" width="449"]
Пример расположения кессона[/caption]
Наиболее удобным вариантом будет устройство подполья под кухней, когда вход в него осуществляется через люк в полу (Люк в подвал: как правильно сделать). При этом следует предусмотреть, чтобы люк кессона закрывался плотной крышкой, расположенной с полом одном уровне.
Некоторые рекомендации по установке кессона состоят в следующем:
- Оборудовать устройство на участке лучше всего до возведения основного здания.
- Стоит очень внимательно изучить место, где планируется установить кессон. При возвышенном и сухом участке, проблем с обустройством сооружения возникнуть не должно.
- При болотистой почве участка, могут возникнуть некоторые трудности.
- Большей надежностью обладают металлические кессоны. Но многие владельцы выбирает изделия для погреба из пластика, имеющие хорошие отзывы от пользователей.
Как изготовить металлический погреб
Имея определенные навыки проведения сварочных работ металлический кессон можно изготовить самостоятельно. Для этого:- Делается эскизный проект конструкции.
- Вырезаются или заказываются заготовки.
- Изделие собирается на сварочных прихватках.
- С помощью сварочного аппарата все швы тщательно провариваются с двух сторон.
- Герметичность швов проверяется керосином.
Совет: При плохом качестве сварных швов внутрь конструкции может попадать вода, что приведет к коррозии металла и разрушению конструкции.
- Пол и стены погреба делаются из металла, а верх можно выполнить из бетона или даже дерева.
Как вырыть котлован
После изготовления изделия необходимо:- Определиться с размерами котлована для него.
- Сделать разметку территории с учетом того, что между стенами котлована и кессона должно оставаться по всему периметру расстояние примерно в полметра.
- Глубина котлована роется не меньше 2,5 метров.
- Если при проведении работ по рытью котлована возникли проблемы с появлением грунтовых вод, необходимо в центре ямы выкопать глубиной на штык лопаты ямку, куда будет собираться вода.
- По окончании рытья дно засыпается песком, толщина слоя примерно 10 сантиметров.
- Дополнительной защитой может стать намазанный на дно и стенки котлована гудрон.
Как выполнить гидроизоляцию кессона
Прежде чем выполнить гидроизоляцию устройство необходимо:- Перед установкой изделия в котлован его следует обработать антикоррозийным покрытием. Можно воспользоваться специальной окрасочной гидроизоляцией.
- Кессон покрывается битумом. Битумную мастику можно изготовить самостоятельно в металлическом котелке:
- битумом на третью часть объема заполняется котелок и устанавливается на огонь;
- после прекращения вспенивания, его тонкой струйкой нужно влить в заранее подготовленную с бензином емкость, и перемешать;
- обработка стен с наружной стороны выполняется составом смеси из одной части битума и трех частей бензина;
- первая покраска с равными частями;
- для повторной берется три части битума и одна бензина. Кессон таким составом покрывается полностью, особое внимание следует уделить острым углам.
Как сделать теплоизоляцию кессона
Для предохранения металлического кессона от наличия в нем высокой температуры, что повлечет за собой порчу продуктов, необходимо предусмотреть установку тепловой изоляции. Требуется насколько возможно изолировать дно и стены погреба. Изоляционный слой в кессоне для погреба лучше делать из глины не менее 20 сантиметров толщиной. Таким же глиняным слоем следует изолировать и наружные стороны. Большую надежность можно получить с помощью цементного раствора, нанесенного слоем в два сантиметра на пол и внутренние стенки подвала. Для этого:- Делается каркас из стальной проволоки, диаметр которой 0,06 сантиметров.
- Устанавливается стальная сетка.
- Фиксируется.
- Поверхности штукатурятся.
- Пол покрывается слоем толщиной в 3,5 сантиметров.
- Составу дается время просохнуть.
- Утепление внутренних стен можно выполнить стекловатой или теплыми одеялами.
Как установить кессон
[caption id="attachment_1526" align="aligncenter" width="461"] Установка металлического кессона[/caption]
После окончания всех работ по подготовке можно кессон для погреба опускать в котлован.
Для этого:
- Сначала опускаются с двух сторон вертикально бревна, для ограничения и направления кессона для установки его по центру.
- Установка может проводиться с помощью лебедки, при этом натяжение и ослабление троса ее должен контролировать один человек.
- При установке устройства в местности, где постоянно поступает вода, кессон будет всплывать. Чтобы преодолеть эту проблему устанавливается гидрозатвор.
- Промежуток между стенками кессона и котлована наполняется глиной, которая хорошо утрамбовывается.
- Гидрозатвор следует размещать ниже, чем уровень промерзания грунта.
Как обустроить кессон
После установки кессона, его требуется правильно оборудовать, что придаст удобства при его использовании. Инструкция в этом случае предлагает:- Для хранения продуктов можно приобрести самые разные ящики и полки. Места их установки зависят только от предпочтений и фантазий владельцев. В погреб стеллажи из дерева можно сделать самостоятельно.
- Помимо устройства оборудования в кессоне, нужно позаботиться о надежной вентиляции в нем. Для этого в каждом металлическом кессоне устанавливаются вентиляционные трубы, предотвращающие сырость в устройстве.
- Для удобства входа в кессон используется лестница. Она может быть металлической или деревянной.
Установка оборудования в погребе[/caption]
- Здесь должно быть хорошее освещение: электрическое или с использованием свечей, фонарей или керосиновой лампы. Но при этом нельзя забывать о пожарной безопасности, а если берется керосиновая лампа, она должна убираться из кессона сразу после пользования, иначе специфическим запахом могут пропитаться продукты питания.
- После заполнения кессона его верх рекомендуется засыпать теплоизоляционным материалом, например, шлаком или керамзитом. Можно выбрать мох, торф или опилки, но тогда их следует сверху засыпать землей или песком, что предотвратит их от возможного возгорания.
Многофункциональная сквозная модель стеллажа[/caption]
Комфорт жилого помещения во многом зависит от правильно организованных в нем функциональных зон, одна из которых связана с хранением вещей – одежды, обуви, посуды, книг, декоративных вещиц. Стеллажи для дома без задней стенки относятся к разряду мебели для хранения – об их разновидностях и особенностях сегодняшний материал.
Особенности открытых стеллажей
[caption id="attachment_9160" align="aligncenter" width="480"]
Открытая конструкция для разделения пространства[/caption]
Особенностью таких стеллажей является их открытая конструкция из нескольких рядов полок между боковыми стенками. Внешне они схожи с этажеркой и их главное преимущество заключается в визуальной легкости конструкции независимо от ее размера – даже стеллаж во всю стену от пола до потолка будет восприниматься легко и не перегружать пространство.
[caption id="attachment_9161" align="aligncenter" width="480"]
Стеллаж на стену из стекла будет смотреться легко и невесомо в любом интерьере[/caption]
- Не стоит сразу отказываться от приобретения именно такой конструкции из-за того, что все вещи будут выставлены на показ. Существуют различные приемы, позволяющие скрыть необходимое – убрать вещи можно в красивые плетеные короба и корзины, в декоративные цветные или однотонные коробки, ящики или изящные шкатулки.
Сквозная модель как элемент зонирования в спальне[/caption]
- При расположении стеллажа вдоль одной или двух смежных стен, последняя подлежит такой же качественной отделке, что и все остальные стены. Да, сэкономить на обоях не получится, но зато интерьер в комнате приобретет гармоничный, завершенный вид.
Деревянная конструкция оригинальной формы[/caption]
- Внешний облик подобной мебели может быть довольно разнообразным за счет применения различных оттенков, материалов изготовления (дерево, металл, пластик, стекло), конструктивные особенности.
Оригинальная модель с фиксацией в двух точках[/caption]
- Существуют простые типы конструкций, которые под силу изготовить своими руками, например это может быть стеллаж из старой стенки – инструкция довольно проста и не требует особых навыков и инструментов. Одним из таких вариантов является модель из дерева или металла с деревянными полками.
Стеллажи стенные могут образовывать функциональную нишу для мягкой мебели[/caption]
- Открытые стеллажи отличаются по форме и дизайну, что позволяет выбрать более дешевый вариант, цена на который не слишком высока, и использовать его в качестве элемента хранения в гардеробной, кладовке, на балконе в квартире или под лестницей в частном доме.
- По форме стеллаж может быть прямоугольным, квадратным, треугольным или в виде ассиметричной конструкции. Изготовленную под заказ модель можно разместить в пространстве под лестницей или на мансарде под скошенной плоскостью крыши.
Модель в стиле лофт[/caption]
- Широкий ассортимент моделей, представленный на современном рынке, позволяет подобрать изделие под любой интерьерный стиль. В современных интерьерах уместны простые по форме и содержанию стеллажи, функциональные, без декоративных элементов. Для классического интерьера выбирают модель из дерева с рельефным декором на ножках и торцах полок.
Положительные и отрицательные стороны открытого стеллажа
[caption id="attachment_9177" align="aligncenter" width="480"]
Ячейки разного размера придают динамичности облику стеллажа[/caption]
Не стоит считать простую конструкцию стеллажа скучной и примитивной. Если изучить современный мебельный рынок и многочисленные фото этих конструкций, то становится ясно, насколько каждая из них уникальна и как она может повлиять на преображение любого интерьера, став основным акцентом в нем.
[caption id="attachment_9178" align="aligncenter" width="480"]
Модель из ламинированной ДСП[/caption]
Многие выбирают системы хранения открытого типа, зная об их преимуществах:
- Такие конструкции мобильны и не занимают много места в пространстве. Отсутствие дверок не требует дополнительного свободного места. При этом вместительность такой мебели довольно высока;
- В помещении, где присутствует такая мебель, создается четкое ощущение открытого, свободного пространства, так как стена, вдоль которой расположен объект, не скрыта. Таким образом, удается решить две задачи – получить легкую, практически незаметную конструкцию и организовать вместительную зону хранения;
- Универсальность открытой модели заключается в том, что хранить на ее полках можно абсолютно все – продукты и посуду, одежду и обувь, постельное белье, книги и сувениры. Функциональное назначение стеллажа можно менять по желанию – он будет одинаково уместен и в гостиной и на кухне;
- Стеллаж правильно подобранной формы украсит интерьер и подчеркнет выбранный стиль оформления. В зависимости от дизайна изделия могут отличаться не только цветом, но и формой – строгой прямоугольной или с плавными изгибами линий, устройством – с одинаковыми по размеру полками-окошками или разными по длине и высоте отделениями, материалом изготовления;
- Важное качество, которым обладает открытый стеллаж, но не может похвастать модель с закрытой задней стенкой – возможность зонирования помещения с сохранением высокого уровня освещенности и легкости пространства. Часто помещения гостиной, спальни или детской имеют двойную функциональность и требуют визуального обозначения границы двух зон. Зонирование при помощи сквозного стеллажа – функциональное, практичное решение.
Полки для хранения вина – оригинальный декор гостиной и столовой[/caption]
К недостаткам открытой конструкции относят следующее:
- Открытые полки требуют более тщательного ухода – на их поверхности регулярно скапливается пыль;
- Предметы на полках обязательно должны быть расставлены аккуратно;
- Открытые полки в маленькой комнате могут дать обратный эффект – не увеличить, а наоборот, визуально уменьшить и перегрузить пространство.
Способы расположения в разных помещениях
[caption id="attachment_9180" align="aligncenter" width="480"]
Подвесная модель визуально облегчает восприятие пространства[/caption]
Существует два способа расположения открытого стеллажа в пространстве – вдоль одной из стен или перпендикулярно, разделяя помещение на два сегмента. В первом случае конструкция стеллажа может не бросаться в глаза, но полностью справляться с функцией хранения.
Во втором случае конструкция заменит перегородку, не повлияет на сокращения уровня освещенности и в любой момент может быть переставлена в другое место.
В гостиной
[caption id="attachment_9181" align="aligncenter" width="480"]
Стеллажи на стену могут иметь оригинальную форму[/caption]
В интерьере гостиной такая мебель будет играть роль главного акцентного предмета, привлекающего внимание, так как на его полках будет уместно размещение элементов декора, книг с яркими корешками, фоторамок, сувениров, декоративных ваз и цветов, памятных наград. В коробах на нижних полках можно хранить рукоделие, постельное белье и разную мелочь, которую не выставишь на всеобщий обзор.
[caption id="attachment_9182" align="aligncenter" width="480"]
Комбинирование пластика и стекла[/caption]
Обратите внимание! В просторной гостиной открытую модель можно использовать для зонирования комнаты, выделив место для уютного уголка отдыха, домашнего кабинета или дополнительного спального места.[caption id="attachment_9183" align="aligncenter" width="480"]
Зонирование прихожей и гостиной в студии[/caption]
Важно правильно подобрать материал материал для стеллажа. Для современного интерьера подойдет конструкция с металлическими хромированными стойками и деревянными или стеклянными полками.
Оригинально будут смотреться модели из прочного пластика. А в классическом интерьере лучше выбрать симметричную модель из дерева.
[caption id="attachment_9184" align="aligncenter" width="320"]
Уютный уголок в гостиной можно оборудовать при помощи такой конструкции[/caption]
В детской
[caption id="attachment_9185" align="aligncenter" width="391"]
Функциональной разделение комнаты на 3 зоны – гостиной, учебы и сна[/caption]
Открытые стеллажи пользуются огромной популярностью в детских комнатах. Это безопасная модель – отсутствие дверок исключает вероятность травмирования ребенка.
Большая вместительность конструкции позволяет поместить большое количество игрушек, книг и материалов для творчества. В коробах на нижних полках можно хранить конструктор, а на верхних полках – мягкие игрушки.
Важно! Для детской комнаты следует приобретать те модели, которые предусматривают надежное крепление стеллажа к стене. Также должна быть возможность наращивания модулей по высоте.[caption id="attachment_9186" align="aligncenter" width="480"]
Функциональная модель для комнаты подростка[/caption]
Материал изделия должен быть простым в уходе – подойдет пластик или металл. Большой популярностью пользуются модели из ламинированной ДСП. Они имеют яркую расцветку и практичную поверхность, которая проста в уходе и устойчива к механическим воздействиям.
В комнате, где проживают два ребенка, с помощью сквозного стеллажа можно разделить пространство на две отдельных личных зоны, отделив место для сна от игровой зоны и рабочего стола.
В прихожей
[caption id="attachment_9187" align="aligncenter" width="318"]
Вариант для зонирования прихожей[/caption]
Зачастую это помещение не может похвастать наличием свободной площади. Современные производители предлагают открытые конструкции с полками и планкой с крючками для верхней одежды.
В просторной прихожей открытый стеллаж может применяться для хранения обуви и различных мелочей в коробах, а несколько горшков с цветами и декоративных аксессуаров на полках разнообразят и оживят интерьер прихожей.
[caption id="attachment_9188" align="aligncenter" width="480"]
Вариант оформления свободной стены[/caption]
Помещение прихожей будет функциональным, если выбрать конструкцию от пола до потолка.
На кухне
[caption id="attachment_9189" align="aligncenter" width="480"]
Открытые полки на кухне[/caption]
В интерьер кухни открытый стеллаж принесет атмосферу домашнего уюта. На полках можно хранить столовую посуду, красивые банки с крупами и специями, коллекцию банок с чаем, живые растения и цветы, декоративные элементы.
Открытая конструкция в небольшой кухне будет смотреться легко и практически незаметно.
В кладовой и гардеробной
[caption id="attachment_9190" align="aligncenter" width="480"]
Простой и функциональный вариант для кладовой[/caption]
При наличии кладовой в квартире открытый стеллаж просто незаменим. На его полках можно компактно разместить инструменты, заготовки и запасы продуктов, коньки и другой спортивный инвентарь, сезонную одежду и обувь. Лучше всего выбирать металлические конструкции с перфорированными полками.
[caption id="attachment_9191" align="aligncenter" width="480"]
Вариант оформления гардеробной[/caption]
Если спальня оборудована гардеробной, то лучшего варианта для хранения постельного белья и одежды не придумать. Особого внимания заслуживают модульные системы с дополнительными ящиками и модулями, с помощью которых можно видоизменять систему хранения по своему усмотрению.
[gallery columns="2" link="file" ids="9192,9193,9194,9195,9196,9197,9198,9199,9200,9201"]
Видео в этой статье подробнее расскажет, в чём заключаются преимущества открытых стеллажей.
[post_title] => Стеллажи Для Дома Без Стенки: Экспертное Руководство Как Выбрать
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => stellazhi-dlya-doma-bez-zadnej-stenki-319
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-25 23:40:03
[post_modified_gmt] => 2019-04-25 19:40:03
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=9155
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 7387
[post_author] => 2
[post_date] => 2018-01-09 16:43:27
[post_date_gmt] => 2018-01-09 12:43:27
[post_content] => [caption id="attachment_7479" align="aligncenter" width="480"]
Нам предстоит знакомство с современным рынком отопительного оборудования[/caption]
Какие отопительные приборы могут использоваться для обогрева квартиры или частного дома? Как рассчитать необходимое для обогрева жилья количество приборов и их тепловую мощность? Есть ли схемы отопления, обеспечивающие реальную экономию? На эти и некоторые другие вопросы нам сегодня предстоит ответить.
А можно всех посмотреть
- Какие виды отопительных приборов применяются в настоящее время?
| Изображение | Описание |
[caption id="attachment_7480" align="aligncenter" width="480"] Развитое оребрение и высокая теплопроводность алюминия гарантируют высокую теплоотдачу[/caption] |
Секционные радиаторы из алюминия. |
[caption id="attachment_7481" align="aligncenter" width="480"] Современные отопительные приборы из чугуна[/caption] |
Секционные чугунные батареи, которыми оснащалось большинство зданий советской постройки. |
[caption id="attachment_7482" align="aligncenter" width="480"] Материал секций — сталь[/caption] |
Секционные стальные радиаторы (решение скорее дизайнерское, чем имеющее большую практическую ценность). |
[caption id="attachment_7483" align="aligncenter" width="480"] Внутри — прочная сталь, снаружи — теплопроводный алюминий[/caption] |
Секционные и монолитные биметаллические батареи со стальными сердечниками секций и коллекторов в алюминиевой оболочке с оребрением. Они сочетают прочность стали с высокой теплопроводностью (и, соответственно, теплоотдачей) алюминия. |
[caption id="attachment_7484" align="aligncenter" width="480"] Отопительный регистр[/caption] |
Трубчатые стальные цельносварные отопительные приборы (регистры). Они представляют собой несколько вертикальных или горизонтальных труб диаметром 50-200 мм, соединенных перемычками из труб меньшего диаметра. |
[caption id="attachment_7485" align="aligncenter" width="480"] Монтаж внутрипольного конвектора в стяжку[/caption] |
Конвекторы — снабженные увеличивающим теплоотдачу оребрением змеевики из труб. Конвекторы могут изготавливаться из стали, меди, латуни и из комбинаций этих металлов (например, прибор с медными трубками для теплоносителя и алюминиевым оребрением заметно дешевле цельномедного при близкой к нему теплоотдаче). Конвекторы могут монтироваться на стену или в пол. |
[caption id="attachment_7486" align="aligncenter" width="480"] Влагозащищенный электрический конвектор[/caption] |
Электрические конвекторы не утилизируют тепловую энергию теплоносителя водяной системы отопления, а являются самостоятельным нагревательным прибором. |
[caption id="attachment_7487" align="aligncenter" width="480"] Настенный электрический радиатор[/caption] |
Электрорадиаторы — сравнительно новое решение, представляющее собой набор из нескольких стандартных алюминиевых секций и нагревательного узла с ТЭНом и термостатом. |
[caption id="attachment_7488" align="aligncenter" width="480"] Установка газового конвектора[/caption] |
Конвектор может быть не только электрическим, но и газовым. В этом случае прибор монтируется на внешнюю стену и отводит продукты сгорания на улицу. |
[caption id="attachment_7566" align="aligncenter" width="471"] Медный греющий плинтус с алюминиевым экраном[/caption] |
Теплый плинтус — разновидность электрического или водяного конвектора с минимальным сечением (высота 10-25 см при толщине 3-5 см). Низкая теплоотдача погонного метра компенсируется значительной общей длиной приборов. |
[caption id="attachment_7489" align="aligncenter" width="480"] Принцип работы вакуумного радиатора[/caption] |
Вакуумные, или термосифонные радиаторы. Они работают по принципу тепловой трубки: жидкость с низкой температурой кипения испаряется при контакте с единственным коллектором и разносит тепло по всему объему прибора, тем самым обеспечивая его быстрый и равномерный нагрев. |
[caption id="attachment_7490" align="aligncenter" width="480"] Напольный фанкойл[/caption] |
Фанкойлы — фактически те же конвекторы, но с обдувающим оребрение центробежным вентилятором. Обдув увеличивает теплоотдачу и позволяет более равномерно распределить тепло в объеме помещения. |
[caption id="attachment_7491" align="aligncenter" width="480"] Стальные пластинчатые радиаторы[/caption] |
Пластинчатые радиаторы отличаются от конкурирующих решений способом изготовления: радиаторная пластина состоит из пары сваренных вместе тонких (0,7-1 мм) профилированных листов. |
[caption id="attachment_7492" align="aligncenter" width="480"] Устройство панельного отопительного прибора[/caption] |
Панельный радиатор — это одна-две радиаторных пластины в снабженном внутренним оребрением стальном кожухе. |
[caption id="attachment_7493" align="aligncenter" width="480"] Структура пола с водяным обогревом[/caption] |
Водяной теплый пол предполагает укладку труб с теплоносителем под настил с достаточно высокой теплопроводностью или в стяжку. |
[caption id="attachment_7494" align="aligncenter" width="480"] Небольшая толщина греющего кабеля позволяет уложить его в слой плиточного клея[/caption] |
В кабельном электрическом теплом полу функция нагрева перекладывается на греющий кабель — изолированный проводник с достаточно высоким электрическим сопротивлением. |
[caption id="attachment_7495" align="aligncenter" width="480"] Пленочный нагреватель укладывается под чистовое покрытие пола[/caption] |
Пленочный теплый пол использует тонкие полимерные нагреватели с карбоновыми дорожками, уложенные под чистовое покрытие (ламинат, линолеум, кафель). В отличие от прочих видов теплых полов, этот может монтироваться на стадии чистовой отделки помещения, а не во время его капитального ремонта. |
[caption id="attachment_7496" align="aligncenter" width="480"] Потолочные инфракрасные низкотемпературные панели[/caption] |
Инфракрасные обогреватели используют для передачи тепла преимущественно тепловое излучение, а не конвекцию. Источником ИК-излучения может быть высокотемпературный трубчатый нагреватель, низкотемпературная панель (керамическая, стеклянная, стальная) или нагревательная пленка с карбоновыми дорожками. |
Стоимость
- Какие батареи обеспечат максимум тепла за минимальную цену в водяной системе отопления?
Актуальная цена радиаторов "Термика"[/caption]
Стоит уточнить: сваренный своими руками из стальных труб отопительный регистр обойдется дешевле алюминиевой батареи. Однако сравнительно низкая теплопроводность стали и отсутствие оребрения (читай — небольшая площадь поверхности) ограничивают его теплоотдачу, вынуждая увеличивать диаметр и длину труб. Кроме того, далекий от идеалов эстетики внешний вид регистра делает сомнительной идеей его установку в жилом помещении.[caption id="attachment_7498" align="aligncenter" width="480"]
Согласитесь, что регистр — сомнительное украшение для жилой комнаты[/caption]
Совместимость
- Везде ли можно использовать алюминиевые батареи?
Автономное отопление с алюминиевыми батареями[/caption]
Почему?
Видите ли, в системе ЦО возможны как минимум два сценария, в которых давление может значительно превысить штатные 3-5 кгс/см2.
- При быстрой остановке циркуляции в контуре (например, при падении щечек задвижки) в нем возникает гидроудар. Автор сталкивался с ситуациями, когда гидроудар полностью отрывал чугунные батареи от подводок и разрывал тонкостенные пластинчатые радиаторы. Не обладающие высокой прочностью алюминиевые секции тоже с большой вероятностью не выдержат скачка давления, затопив квартиру горячей и грязной водой;
Последствия гидроудара: батарея полностью разрушилась, квартира затоплена[/caption]
- Раз в году (как правило, вскоре после окончания отопительного сезона) теплотрассы испытываются на плотность повышенным давлением для выявления нуждающихся в ремонте участков теплосети.
Ежегодные испытания теплосетей призваны выявить их слабые участки[/caption]
- Какие батареи можно ставить в систему ЦО?
Рекордсмен прочности — биметаллический "Монолит" от российской компании "Рифар"[/caption]
Кроме того, стойкостью к высокому давлению могут похвастаться регистры и прочие стальные радиаторы, а также все виды конвекторов (включая медные и латунные).
- Какие приборы оптимальны для автономного отопления с твердотопливным котлом?
Массивная чугунная батарея долго отдает тепло[/caption]
Размеры
Отдельно стоит разобрать обогрев помещений с дефицитом места под отопительные приборы.Ограничение по занимаемой площади
- Какие приборы имеют минимальную толщину и не занимают площадь отапливаемого помещения?
Радиаторная пластина благодаря своей минимальной толщине не помешает установке мебели[/caption]
Кроме того: внутрипольные конвекторы и фанкойлы тоже не занимают полезной площади. Корпус прибора монтируется в стяжку или под настильный пол и закрывается прочной решеткой.
При дефиците места можно использовать секционные радиаторы нестандартной высоты — 800, 1600 или даже 2400 мм. Они позволяют обойтись минимальным количеством секций за счет их высокой удельной теплоотдачи.
[caption id="attachment_7505" align="aligncenter" width="480"]
Высокий радиатор обогреет комнату, не занимая в ней много места[/caption]
Если вы отапливаетесь электричеством, альтернативами электрокотлу с радиаторными пластинами или внутрипольными конвекторами могут стать пленочный теплый пол, уложенный под чистовое покрытие, а также потолочные и настенные инфракрасные обогреватели.
Наконец, на стадии строительства или капремонта можно смонтировать водяной или кабельный теплый пол.
[caption id="attachment_7506" align="aligncenter" width="480"]
Укладка труб для теплоносителя в стяжку[/caption]
Ограничение по высоте
- Чем можно создать тепловую завесу перед панорамными окнами?
- Низкие (200-350 мм) секционные радиаторы или конвекторы;
Низкий, напольный, секционный[/caption]
- Уже упоминавшиеся внутрипольные приборы;
Тепловую завесу создает внутрипольный конвектор[/caption]
- Теплый плинтус;
- Все виды теплых полов;
Экономичность
- Некоторые виды отопительных приборов (например, электрорадиаторы, ИК-обогреватели, пленочные теплые полы, вакуумные радиаторы) позиционируются производителями как экономичные решения. Это правда?
Закон сохранения энергии сформулирован больше двух веков назад и до сих пор никем не опровергнут[/caption]
Из того же закона сохранения вытекает опровержение экономичности вакуумного, или термосифонного радиатора. Отобрав у теплоносителя один киловатт тепла, он отдаст окружающей среде этот же самый киловатт. Дополнительной тепловой энергии взяться просто-напросто неоткуда.
Вместе с тем ряд систем обогрева действительно уменьшает расход тепла, порой — довольно заметно.
В почетный список входят:
- Все виды теплого пола. Экономия достигается за счет перeраспределения температуры воздуха в отапливаeмом помещении: он сильнее всего нагрет над полом, а по мере приближения к потолку температура незначительно понижается. Теплый пол позволяет снизить среднюю (подчеркиваем, среднюю!) температуру в комнате и тем самым уменьшить дельту температур с улицей, а вслед за ней — теплопотери через внешние стены и потребность в тепловой энергии;
Температура воздуха при конвекционном и внутрипольном отоплении[/caption]
Любопытно: по мере падения уличной температуры экономический эффект от внутрипольного отопления уменьшается. Снижение средней температуры в доме на 4 градуса (с +22 до +18) даст 50-процентную экономию энергии при +10 на улице и лишь 10-процентную при -20 °С.
- Инфракрасные обогреватели. Настенный или потолочный прибор нагревает лучистым теплом горизонтальные поверхности, тем самым превращая их в функциональный аналог тeплых полов. Мало того: ИК-лучи нагревают кожу и одежду находящихся в зоне их действия обитателей дома, снижая комфортную температуру воздуха до 15-16°С, что опять-таки способствует уменьшению теплопотерь;
Излучение ИК-обогревателей обеспечит комфорт даже при низкой температуре воздуха[/caption]
- В несколько меньшей степени — теплый плинтус. Здесь наблюдается тот же эффект, что и в случае теплого пола, хоть и менее выраженный: греющий плинтус сильнее всего нагревает воздух в нижней части комнаты. Кроме того, он прогревает пол на значительном расстоянии от стен инфракрасным излучением.
Греющий плинтус обеспечивает распределение температур, характерное для теплого пола[/caption]
Расчеты
- Как своими руками рассчитать тепловую мощность, необходимую для обогрева комнаты, квартиры или дома?
- Потребность в тепле зависит от площади не самого помещения, а ограждающих его конструкций (читай — от отапливаемого объема, связанного с высотой потолков, которая может заметно отличаться от стандартных для домов советской постройки 2,5 метров);
Дом сo вторым светом: высота потолка — 6 метров[/caption]
- Теплопроводность стен тоже очень сильно влияет на теплопотери. Потребность в тепле у домов из полнотелого кирпича и из sip-панелей будет отличаться в разы;
Дом-термос из сип-панелей: теплопотери через стены сведены к минимуму[/caption]
- Площадь окон и тип остекления (однослойное, стеклопакет, энергосберегающее) вносит свой вклад в расчеты;
- Наконец, потребность в тепловой энергии линейно зависит от дельты температуры между улицей и домом: в Севастополе (средняя температура января +3°С) и в Оймяконе (средняя температура января -46°С) она будет весьма разной.
Зима в Оймяконе[/caption]
Среди простых схем расчета (без точного вычисления коэффициентов теплопроводности строительных материалов) наиболее точные результаты дает формула Q=V*Dt*k/860.
В ней:
- Q — теплопотери здания или помещения (кВт);
- V — его объем (м3);
- Dt — максимальная разность температур в доме и на улице в градусах Цельсия или Кельвина (их абсолютные значения одинаковы, различается лишь точка отсчета);
Подсказка: в качестве внутренней в расчетах используют температуру, соответствующую санитарным нормам — 18-22 градуса. За наружную принимается средняя температура самой холодной пятидневки для вашего города.[caption id="attachment_7515" align="aligncenter" width="399"]
Температура самoй холодной пятидневки в некоторых городах РФ[/caption]
- k — коэффициент, определяющийся качеством утепления стен и структурой остекления. Он подбирается по таблице:
| Описание и фото строения | Значения коэффициента |
[caption id="attachment_7516" align="aligncenter" width="480"] Отсутствие утепления (стены из досок или листового металла)[/caption] |
3-4 |
[caption id="attachment_7517" align="aligncenter" width="480"] Стены в кирпич, остекление — одиночное[/caption] |
2-3 |
[caption id="attachment_7518" align="aligncenter" width="480"] Стены в два кирпича, остекление — однокамерные стеклопакеты[/caption] |
1-2 |
[caption id="attachment_7519" align="aligncenter" width="480"] Внешнее утепление фасада по всей его площади, тройные или энергосберегающие стеклопакеты[/caption] |
0,6-1 |
- Как узнать тепловую мощность секционного радиатора?
Техпаспорт прибора содержит его характеристики[/caption]
В среднем тепловой поток для одной секции при разнице температуры между теплоносителем и воздухом в комнате в 70 градусов равен:
- У чугунного радиатора — 160 ваттам;
- У биметаллического радиатора — 180 Вт;
- У алюминиевой батареи — 200 Вт.
Мощность некоторых отопительных приборов[/caption]
В автономных системах отопления температура теплоносителя обычно ниже, чем в ЦО; соответственно, меньше и разница температуры между батареей и воздухом, и теплоотдача секции. Например, при нагреве алюминиевой батареи до 55 °С и температуре воздуха 20°С Dt=35 градусам, а тепловой поток от секции составит всего 100 ватт.
[caption id="attachment_7522" align="aligncenter" width="480"]
Типичная температура теплоносителя в автономной системе отопления[/caption]
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю подобрать оптимальную схему отопления своего жилья. Как всегда, дополнительные материалы вы найдете в прикрепленном видео. Успехов! [post_title] => Выбор и расчет отопительных приборов: 10 вопросов и ответов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raschet-otopitelnyh-priborov-458 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-09 16:43:27 [post_modified_gmt] => 2018-01-09 12:43:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 544 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 00:54:29 [post_date_gmt] => 2015-06-10 20:54:29 [post_content] => [caption id="attachment_560" align="aligncenter" width="483"] Перекрытие потолка погреба[/caption]
Перекрытие потолка погреба обеспечивает не только сохранность продуктов, но и препятствует проникновению влаги в помещение. Как сделать в погребе потолок мы и расскажем сегодня.
Ведь погреб может быть и не только под помещением, данная конструкция может находится и на открытой местности. И в этом случае проведение работ будет несколько иным. Так же и видео с фото покажет вам разные варианты как сделать потолок погреба.
Правила выполнения работы
Прежде всего надо решить из чего сделать потолок в погребе. После этого просчитать количество материала и тогда можно только приступать к работе. Здесь вся работа выполняется своими руками и поэтому цена будет не большой. Инструкция поможет все сделать качественно.С чего стоит начинать строительные работы
Как сделать потолок в погребе зависит от почвы, где сам погреб располагается. Ведь если она сильно влажная, тогда основной упор надо делать на гидроизоляцию. Ведь излишки воды к добру не приведут. [caption id="attachment_561" align="aligncenter" width="380"] Схема устройства потолка в погребе[/caption]
Итак:
- Когда почва в вашем регионе отличается высокой влажностью, то площадь, которую будет занимать котлован, должна отличаться от площади под будущим погребом в большую сторону. Такая необходимость возникает для того, чтобы заниматься установкой гидроизоляции.
- После окончания работ по рытью котлована насыпьте на дно прослойку из песка – должна образоваться подушка (толщина примерно 20 сантиметров) и прокопать относительно всего периметра дренажные ложбины.
Внимание: Гидроизоляция будет максимально качественной при применении гидростеклоизола, рубероида, обмазанного гудрона или жидкого стекла.
- Далее следует возведение стен технологического предназначения с толщиной не более 15 сантиметров. Внутри разместите арматуру, так образуется защита от влаги и стены не деформируются, когда грунт просядет.
- После этого засыпьте песком пространство, соединяющее технологические стены и ограждение толки стоит утеплять в обязательном порядке. Как утеплитель можно применить стекловату. Сверху засыпать шар керамзита, на него еще шар земли. Если сделаете все согласно с предложенными рекомендациями – урожай сможет сохраниться в таком подвале на протяжении длительного времени.
- Дверь в подвал стоит размещать с северной стороны, внутренняя сторона должна быть с теплоизоляционным слоем. Материал двери – толстые доски.
Внимание: Необходимо помнить и о некоторых особенностей постройки погребов в районах с влажной почвой. Через то, что необходимо оборудовать гидроизоляцию, значительно возрастут габариты котлована.
- После рытья дно трамбуют и выравнивают. Когда грунт сухой это делают с помощью жирной глины, поверх накладывают плотный слой из бетона. После обустройства пола переходят к постройке стен. Стены могут быть из кирпича, бетона, камня, железобетона. Чтобы у подвальных стен был постоянный доступ к свежему воздуху, постройте данное сооружение в середине подполья.
Что понадобится для выполнения работы
Если потолки деревянные, применяют стандартные инструменты плотника. Речь о топоре, пиле, коловороте, долоте. Когда устраиваются кирпичные и бетонные поверхности, используйте лопату, молоток, кельм.Необходимые инструменты и материалы
Перед началом проведения работ по заливке потолков подготовьте все необходимые материалы:| Материалы |
|
| Инструменты | Позаботьтесь о том, чтобы у вас в наличии были и необходимые инструменты:
|
Изготовление каркаса и опалубки
Думая, как построить потолок погреба, следует помнить, что бетон структура жидкая и вам надо придать ей форму и держать до полного высыхания. Для этого и делается каркас. [caption id="attachment_562" align="aligncenter" width="488"] Установка каркаса[/caption]
Внимание: При изготовлении каркаса не стоит допускать больших щелей при стыковке доски. Лучше для этого применять обрезной материал.
- На стенах – размещение несущих балок. Их лучше всего сделать из бетона или металла – так они будут служить намного дольше от балок, изготовленных из дерева. Антисептические растворы мало повлияют на прочность, долговечность и срок службы.
- Начало монтажа, создание опалубки. Важно не допускать промежутки между фанерными листами и укладывать только целые листы. Материалы должны обладать влагостойкостью (можете приобрести ламинированную фанеру с толщиной 20 мм). Учтите то, что железобетон будет немало весить. Займитесь установкой опалубки по периметру помещения.
- Изготовление каркаса из арматурных сеток с применением вязальной проволоки. Нижние пруты уложите концами к несущим балкам. Именно от правильной постройки подобной конструкции будет зависеть дальнейшая успешность строительных работ.
- После того, как горизонтальные и вертикальные ряды арматуры уложены, те места, где они пересекались, поддайте фиксации с помощью вязальной проволоки. Так несущие балки станут более надежными и качественными. Следует проверить, насколько прочный каркас сразу же после изготовления.
Проведение бетонирования
Теперь разберемся, как залить потолок в погребе. Ведь теперь нам надо поле приготовления опалубки правильно и выполнить заливку бетоном. Сделать это надо максимально быстро. Для этого займитесь приготовлением цементного раствора, который будет обладать связующие свойства, и иметь наполнители – песок и щебень. Это можно сделать как с использованием бетономешалки, так и вручную. Как перекрыть потолок погреба теперь в деталях.Внимание. Лучше всего применять бетон с маркой не менее 200. Это значительно усилит конструкцию и продлит ее срок службы.Итак:
- Заливайте опалубку в несколько заходов, но в одном направлении. Выливая смесь, не забывайте ее уплотнять, чтобы внутри не возникали пустоты.
- Важно обеспечить прочность потолочной плиты. Ведите контроль неровностей с помощью строительного уровня.
- Проследите за тем, чтобы в раствор не попадали прямые лучи солнца, ветра и сквозняки. Внимательно проследите за тем, чтобы залитая плита не была подвержена разным механическим воздействиям.
- На протяжении недели поливайте плиту обычной водой для того, чтобы она равномерно остыла. Далее работать с плитой можно будет по истечении 21 дня, в это время снимете и саму опалубку.
- Качество бетонных перекрытий будет зависеть от выбранных материалов. Выберите цемент М-250, или М-400 (с добавлением специальных тяжелых наполнителей).
- Перед началом работ просчитайте размеры помещения и необходимое количество строительных материалов. Таким образом, вы сможете сэкономить средства.
Проведение утепления
Теперь разберемся, как укрепить потолок в подвале. Перед проведением работ определите тип будущей постройки, решите, какими будут потолки. [caption id="attachment_563" align="aligncenter" width="518"] Проводим утепление[/caption]
В зависимости от конструктивных особенностей погреба называют:
- Наземными;
- Заглубленными;
- Подземными.
- Отдельностоящими;
- Под жилыми домами;
- Под сараями, гаражами или другими помещениями хозяйственного предназначения.
- Наземные, заглубленные либо отдельностоящие конструкции будут с крышами. Потому является необходимым утепление их с наружной и внутренней стороны, на потолках – двойные слои утеплителей;
- Применение однослойной теплоизоляции допустимо при постройке хранилищ на цокольных этажах или под домами (см. Погреб в доме своими руками: технология постройки);
- Под гаражами и другими строениями плотность теплоизоляционного слоя будет зависеть от наличия отопления в данном помещении.
Внимание: В большинстве случаев перекрытия делаются двойными: сначала засыпается керамзит либо шар земли (толщина примерно 200 мм), дальше – обустройство основного теплоизоляционного слоя.Здесь существует такие варианты:
- Если в наличии основного покрытия подвального помещения нормальная теплоизоляция, потолки утепляются небольшой прослойкой материала для теплоизоляции, прикрыть его поможет пластиковое декоративное покрытие;
- Если основное перекрытие неутепленное, или нет возможности в увеличении толщины для обеспечения лучшей защиты тепла, когда подвальное помещение будет располагаться, в частности, под гаражами, тогда необходимым станет установления двойного слоя теплоизоляционных материалов; к примеру: можно применить плиты из материала, который называется экструдированный полистирол.
Внимание: В обязательном порядке продумайте размещение вентиляции в помещении погреба – так вы не допустите образование конденсата.Как сделать потолок в погребе мы уже разобрались. В этом вопросе не стоит торопиться. Не покупайте дешевых и не качественных материалов, отдайте предпочтение проверенным брендам. Тогда выполненная конструкция будет служить вам долгие годы. [post_title] => Как Сделать Потолок В Погребе Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-potolok-v-pogrebe-62 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 02:15:54 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 22:15:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=544 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 925 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:08 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:08 [post_content] => [caption id="attachment_960" align="aligncenter" width="508"]
Как сделать пол в подвале частного дома[/caption]
Пол в подвале частного дома должен отвечать таким требованиям как прочность, надежность и максимальная устойчивость к грунтовым водам и другим внешним воздействиям, ведь подвальное помещение в частном доме черезвычайно необходимо.
Функциональные особенности подвального помещения
Наличие подвала помогает значительно освободить жилое пространство: в нем можно хранить не только заготовки на зиму, но и другие необходимые вещи. Из подвального помещения можно сделать:- Хранилище для продуктов питания,
- Сельскохозяйственных продуктов,
- Жилую комнату,
- Тренажерный зал или многое другое.
Примечание. Все зависит от фантазии и финансового достатка владельца частного дома. Вне зависимости от того, какую именно функцию будет выполнять подвал, он должен быть теплым, сухим и прочным.
Варианты для отделки пола в подвальном помещении
[caption id="attachment_961" align="aligncenter" width="498"] Схема бетонирования пола[/caption]
Одним из самых распространенных вариантов является небольшое по своим размерам подвальное помещение, для которого требуется прочный и надежный пол. Многие владельцы частных домов идут по самому простому пути и делают пол в подвале грунтовым.
Наиболее популярными и распространенными вариациями изготовления пола в подвальном помещении являются:
- Бетонные полы (особенно в подвале гаража).
- Полы по грунту.
- Монолитная плита.
- Пол на лагах.
Бетонное покрытие пола в подвале
Бетонное покрытие в подвальном помещении считается одним из самых прочных, надежных и долговечных.Совет. Применение бетона является оптимальным вариантом в тех случаях, когда грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.Изготовление бетонного пола в подвале можно осуществить и своими руками. Для этого вам понадобятся:
- Бетономешалка – это основное приспособление для изготовления бетонного пола в подвале. В случае, если бетоносмеситель отсутствует, можно размешивать бетонную смесь собственноручно. Но этот способ потребует от вас значительных силовых затрат.
- Емкость для бетона, совковая лопата.
- Мастерок для разглаживания цементно-песчаной смеси.
- Цемент, щебень, карьерный песок и вода. Для изготовления бетонного пола в подвальном помещении рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400.
Этапы работ по бетонированию
[caption id="attachment_962" align="aligncenter" width="430"] «Пирог» по бетонированию полового покрытия:[/caption]
Следует тщательно покрыть пол пластом песка толщиной не менее 15 см, предварительно сбрызнув его водой. На песчаный слой высыпается щебень, который также следует тщательно утрамбовать до получения равномерного, однородного пласта.
Этот пласт из песка и щебня и является основой будущего бетонного пола.
Итак:
- Следующий этап – укрытие поверхности пола и нижней части стен гидроизоляционным материалом.
Совет. С этой целью может использоваться рубероид, полиэтилен или другие современные строительные материалы.
- Пласты гидроизоляции следует класть один на один внахлест, а также примерно на 20 см оставлять на стены подвального помещения.
- Далее наступает очередь теплоизоляции. Для максимально качественной теплоизоляции чаще всего используются материалы, в состав которых входит полиуретан, стекловата или базальтовая вата.
- Именно эти материалы способны быстро впитывать влагу, которая неизменно присутствует в любом подвальном помещении. Но они имеют и существенный недостаток, который заключается в их недолговечности и довольно быстром износе.
Совет. Оптимальным вариантом теплоизоляционного материала считается пенопласт, который необходимо укладывать плотными слоями.
- Все щели и зазоры между слоями пенопласта следует обработать монтажной пеной. Однако обратите особое внимание на стыки соприкосновения пола и стен – в этих местах следует оставить зазор шириной не менее 2 см.
- Это поможет в будущем избежать такого малоприятного явления как деформация покрытий.
Совет. В случае, если вы планируете размещать в своем подвальном помещении крупногабаритное оборудование, рекомендуется дополнительно укрепить пол при помощи арматурной сетки.Это поможет ему с легкостью выдерживать предельные нагрузки:
- Для армирования используйте прутья толщиной не менее 5 мм. Но если вы планируете использовать подвал исключительно для хранения различных вещей или сельхозпродуктов, можно обойтись и без дополнительного армирования.
- Далее можно переходить непосредственно к заливке бетона. Этот процесс следует осуществлять последовательно, не допуская остановок и тщательно выравнивать бетонную смесь.
Полы по грунту из глины
[caption id="attachment_963" align="aligncenter" width="513"] Схематическое фото пола по грунту[/caption]
Устройство пола в подвале требует надежности, прочности и долговечности. Именно поэтому полы по грунту в подвале часто изготавливаются из глины.
Этот материал имеет несколько преимуществ перед бетоном – глина очень доступна, она лучше сохраняет тепло и относится к числу наиболее эффективных гидроизоляторов.
Для самостоятельного изготовления глиняного пола в подвальном помещении вам понадобятся:
- Ведра и лопаты (для переноски стройматериалов).
- Щебень.
- Песок.
- Глина.
- Начальный этап такой же, как и в предыдущем варианте – поверхность для будущего пола необходимо тщательно выровнять.
- Далее укладывается тонкий слой керамзита или шлака, который играет роль гидроизолятора. Поверх него укладывается смесь из равных частей щебня и глины – толщина пласта должна быть не менее 15 см.
- Подождите, пока первый пласт смеси из глины и щебня подсохнет и можете наносить второй такой же пласт.
- Постарайтесь, чтобы толщина пластов была не более 25 см. Накладывание пластов необходимо повторять до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота пола.
Обратите внимание на то, что чем тоньше пласты глины, тем прочнее получается застывшее покрытие.
- После этого в подвале пол покрывают тонким слоем жидкой глины и определенным покрытием – с этой целью может использоваться линолеум.
- Довольно часто глинобитные полы покрываются тротуарной плиткой, которая гарантирует прочность и долговечность покрытия в подвальном помещении.
Полы на лагах своими руками
[caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="490"] Способы укладки полов на лагах[/caption]
В случае, если в вашем подвале отсутствует лишняя влага, можно использовать такой вид покрытия, как деревянный пол. Пол на лагах рекомендуется использовать в сухих помещениях с минимальными показателями влажности.
Итак:
- Для изготовления такого покрытия вам понадобятся деревянные брусья диаметром не менее 150 мм и шпунтованные деревянные доски шириной 50 мм.
- Для того, чтобы защитить деревянный пол от гниения и других повреждений, перед началом работу брусья следует покрыть несколькими слоями специального антисептика.
- Перед укладыванием деревянных брусьев в целях гидроизоляции пол следует покрыть рубероидом.
- Лаги монтируются непосредственно по длине помещения , но не забывайте оставлять зазор между лагами и стеной не менее 2 см. Поверх брусьев укладываются заранее подготовленные деревянные доски, ширина которых немного меньше, чем общая длина помещения.
- Далее вам понадобятся гвозди длиной около 7 см – с их помощью необходимо надежно прибить деревянные доски к лагам.
- Подвал, как правило, оборудуется искусственным и естественным источником света. Это значит, что для освещения подвального помещения используется не только электрическое освещение, но и обычные окна.
Совет. Поэтому обязательно позаботьтесь о сооружении такой необходимой защитной конструкции, как приямок в полу подвала – такое необходимое сооружение надежно защитит оконный проем от любых внешних повреждений и существенно продлит срок его эксплуатации.
- Если же устройство полов в помещении осуществлялось в процессе строительства дома, то для монтажа пола вам понадобится также заменить его над подвалом .
- Процесс выглядит следующим образом – установите деревянные лаги на специальные опоры, которые упираются в пол первого этажа частного дома. Поверх лаг укладываются поперечные деревянные балки, шаг которых не менее 1 м.