WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
)
[query_vars] => Array
(
[posts_per_page] => 15
[orderby] => rand
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[paged] => 0
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => ellato_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 1994
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-08-07 21:28:18
[post_date_gmt] => 2015-08-07 17:28:18
[post_content] => [caption id="attachment_2034" align="aligncenter" width="507"]
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
Пример интерьера подвального помещения[/caption]
Какой владелец загородного дома может обойтись без бани и близлежащего водоема. Но водоем на территории приусадебного участка — это сезонное удовольствие, а вот бассейн в цокольном этаже с баней и спортивной комнатой вполне востребованное и оптимальное решение.
В этом техническом обзоре мы познакомим вас как можно своими руками построить и оборудовать цокольный этаж с бассейном и сауной. Как создать в собственном доме идеальные условия для отдыха с минимальными затратами труда и личного времени.
Сауна[/caption]
И если для устройства бани, в современной комплектации, можно обойтись подводом мощного электрического кабеля и оборудованием места под душевую кабину (слив), то бассейн в цокольном этаже частного дома — это серьезное гидротехническое сооружение, требующее достаточных знаний в этой области, и главное — умение правильно использовать эти знания на практике.
Строительство бани в загородном доме — это тема следующей статьи, а в этой, как вы уже поняли из названия, будет детально рассмотрено строительство бассейна в цокольном этаже. Но поскольку выше упоминалось о строительстве парилки, хотелось бы предложить застройщикам один из выгодных вариантов — это сборно-щитовые конструкции (см. фото).
[caption id="attachment_8525" align="aligncenter" width="480"]
Сборная модель бани[/caption]
Представленное помещение (см. фото) укомплектовано электрической печью–каменкой и автоматикой для включения и регулирования температуры нагрева. В дополнении к этой конструкции можно установить душевую кабину, оборудовать ее специальным насосом (сололифт) для принудительного отвода сточной воды на отметку центральной канализации, и баня готова.
[caption id="attachment_8526" align="aligncenter" width="480"]
Душевая кабина[/caption]
Стационарная чаша[/caption]
Размещение бассейна в цокольном этаже требует наличия необходимого свободного места и технической возможности оборудовать это место согласно требований, предусмотренных для удобной и безопасной эксплуатации такого вида сооружений.
Итак, как сделать бассейн на цокольном этаже?
Существуют три основных вида конструкций для оборудования искусственного водоема в подвале собственного дома, это:
Переносная модель[/caption]
Например, надувная емкость Bestway 57265:
Армирование сеткой PET схема[/caption]
Малые размеры и прекрасные характеристики изделия позволяют устанавливать такие бассейны в цокольном помещении загородного дома даже с ограниченной площадью.
Преимущества такого типа конструкций:
Свой водоем на приусадебном[/caption]
Такие системы, на первый взгляд, могут использоваться только снаружи на приусадебном участке. Однако при определенной сноровке и достаточной площади подвального помещения можно разместить такой бассейн в цокольном этаже вашего дома.
Если высота потолка помещения ниже 3,0 м, придется потратить немало сил, чтобы вырыть вручную чашу котлована. Забетонировать днище и стены.
Вынести установку для фильтрации воды за границы помещения (шум от работы оборудования, реагенты — хлор, коагулянты и пр.). Такие мероприятия уместны лишь в том случае, если у вас уже есть готовый подвал и огромное желание обзавестись полноценным всесезонным водоемом, расположенным внутри здания.
Хотя если высота помещения 3,0–3,5 м, то каркас можно собрать и на существующем покрытие. На всякий случай рассмотрим, как и в какой последовательности должна происходить установка бассейнов на цокольных этажах с использованием сборно-щитовых резервуаров.
[caption id="attachment_8531" align="aligncenter" width="480"]
Комплект поставки[/caption]
В строительных магазинах продаются готовые комплекты оборудования и если вы не слишком ограничены в средствах и размерах помещения, то воспользуйтесь ими. Инструкция и рекомендации по сборке таких конструкций обязательно входят в перечень поставки изделия.
Самодельный сборный бассейн в цокольный этаж на деревянном каркасе можно изготовить из бруса и тентовой ткани.
[caption id="attachment_8532" align="aligncenter" width="480"]
Пример основания[/caption]
Для сборки каркаса хорошо подойдет сосновый брус 100х50 мм и обрезная доска толщиной 2,5 см. Все пиломатериалы необходимо обработать антисептиком.
Порядок установки резервуара своими руками:
Сборно-щитовая конструкция[/caption]
Следующие два раздела посвящены рассмотрению монолитных конструкций, отличающихся лишь способом устройства чаш резервуаров.
Резервуар выполнен из монолитного железобетона[/caption]
Выбор материалов для оборудования чаш резервуаров находится в очень широком диапазоне, это:
Расчет конструкции и оборудования схема[/caption]
На начальном этапе проектирования необходимо определить архитектурные особенности конструкции:
Комплект оборудования[/caption]
После этого составляется технологическая схема, включающая в себя последовательность водоподготовки бассейна:
Схема сооружения[/caption]
Строительство бассейна в цокольном этаже проводят в следующей последовательности:
Монолитная система[/caption]
В случае с монолитным бетоном:
Чаша из пластика[/caption]
Если ванную оборудуют из готовых емкостей, например, из пластика, то порядок работ выглядит следующим образом:
Люк в погреб своими руками[/caption]
Скрытые люки для погреба пользуются большой популярностью у владельцев своих домов и дачных коттеджей. Практически все хозяева хотят обустроить в таком жилище погреб, для хранения консервации, собранного урожая, сезонных вещей.
За счет близости погреба к земле, при правильном его обустройстве, здесь сохраняется достаточно низкая температура и необходимая влажность. Как сделать люк для погреба своими руками, предлагается узнать их этой статьи.
Фиксация досок люка рейками[/caption]
Изготовление металлического люка[/caption]
Принудительная вентиляция подвальных помещений[/caption]
Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно.
Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.
Схема установки принудительной вентиляции[/caption]
Как осушить участок от грунтовых вод[/caption]
Осушение подвала от грунтовых вод играет большую роль для надежной работы помещения, при длительном хранении продуктов. Достаточно часто, особенно весной, происходит затопление погребов грунтовыми водами.
Как осушить подвал от грунтовых вод и не допустить дальнейшее его затопление, предлагается узнать из этой статьи.
Оформление открытого дренажа[/caption]
Открытая система дренажа, иначе называется поверхностная, служит для отвода жидкости с участка после выпадения осадков или при таянии снега. Цена такой системы сравнительно невысокая, ее изготовить сделать своими руками.
Для этого:
Устройство закрытого дренажа[/caption]
Итак:
Насос для откачки воды из колодца[/caption]
Видео в этой статье покажет подробно весь ход выполнения дренажных работ на участке.
Строительство погреба под гаражом[/caption]
Строительство погреба под гаражом делает большинство владельцев. Строительство гаража с погребом своими руками требует комплексного подхода.
Ведь это по сути два отдельных помещения с разными функциями. Сегодня мы и рассмотрим, как построить погреб под гаражом и как обустроить погреб в гараже.
Ведь здесь не должно быть сырости. Вам будет предложена инструкция по выполнению этой работы.
Стены делаем из кирпича[/caption]
Обязательно наносим слой гидроизоляции[/caption]
Итак:
Для изготовления пола лучше применить бетон[/caption]
Итак:
Схема утепления погреба в гараже[/caption]
Итак:
Не забываем о вентиляции[/caption]
Обустройство вентиляции в погребе имеет два вида:
Ступеньки в подвал, как элемент дизайна помещения[/caption]
Цокольный этаж в доме может решить множество проблем, в том числе, и предоставить его обитателям дополнительную жилую площадь. Чтобы оборудовать такое помещение, приходится предусмотреть множество нюансов.
Один из них – это ступени в подвал, по которым должно быть удобно не только перемещаться самим, но и носить габаритные предметы. Многое зависит от его назначения: это может быть овощехранилище, тех.этаж, спортзал или жилая зона.
По статусу помещения - и дизайн лестницы. В данной статье мы расскажем, как сделать ступеньки в погреб, и как подобрать конструкцию лестницы, ведущей в подвал под домом.
Винтовая лестница в подвал[/caption]
Итак:
Керамическая облицовка ступеней на маршевой лестнице[/caption]
Больцевая лестница: ступени подвальные из стекла[/caption]
Термоизоляционная складная лестница[/caption]
Бетонная лестница у опорной стены[/caption]
У маршевой лестницы, ступени имеют прямоугольную форму. У винтовой – они трапециевидные, поэтому в таких конструкциях ступени получаются узкими, и более высокими. В любом случае, лестничное сооружение начинается с возведения стенки для опоры марша.
Опалубка для маршевой лестницы из бетона[/caption]
Итак:
Металлический каркас под бетонную лестницу[/caption]
Итак:
Встроенные шкафы под лестницей[/caption]
Монолитная лестница готова к отделке[/caption]
Погреб своими руками[/caption]
Постройка погреба своими руками обеспечит качественное и достаточно длительное хранение, выращенного урожая без ущерба вкуса и сохранности ценности продуктов. В зависимости от расположения уровня грунтовой жидкости, промерзания почвы сооружение может быть: наземным, заглубленным и полузаглубленным.
Многие владельцы гаражей, для экономии полезной площади на своем участке, совмещают подвалы со смотровыми ямами. Как построить погреб своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Сзема расположения водонепроницаемого грунта[/caption]
Подготовка котлована для погреба[/caption]
Устройство ступенек[/caption]
При устройстве лестницы необходимо:
Устройство освещения[/caption]
Устройство вентиляции[/caption]
Подвальные мыши[/caption]
Подвальные мыши и подвальные крысы доставляют не мало хлопот владельцам помещений. Сталкиваясь с этим явлением, думаешь только об одном, как избавиться от крыс в погребе и мышей.
Мы уже разбирали ранее:
Применяем масло мяты[/caption]
Как известно, именно это средство помогало бороться от мышей в период Великой Отечественной войны, только брали не масло, а само растение. Вы должны взять тряпку, налить на нее масло мяты перечной, и затолкнуть тряпку поглубже в норку.
Используем мышеловку[/caption]
Конечно же, каждый хозяин знает, что если обзавестись котами, хорьками и прочими животными, то можно также вести эффективную борьбу с животными. Но мало кто знает, что можно изловить мышь, при этом, не причиняя ей ни малейшего вреда. Конечно, вы думаете, что сделать это невозможно, но на самом деле, все далеко не так.
Итак:
Шум инженерных коммуникаций может оказаться серьезной проблемой[/caption]
Гудящие трубы — не самое приятное звуковое сопровождение для отхода ко сну. Сегодня нам предстоит выяснить, в каких случаях инженерные коммуникации многоквартирного дома начинают издавать посторонние звуки, и как избавиться от шума. Приступим.
Источник звука — винтовая кранбукса с подвижным клапаном[/caption]
Керамическая кранбукса, в отличие от винтовой, никогда не шумит[/caption]
Раздавленный край прокладки вызывает завихрения в потоке воды[/caption]
Замена резиновой прокладки на кранбуксе[/caption]
На циркуляционную схему горячего водоснабжения указывает наличие двух розливов ГВС в подвале[/caption]
Устройство винтового вентиля[/caption]
Водомерный узел в многоквартирном доме[/caption]
Сгон с муфтой и контргайкой[/caption]
Материалы для подмотки резьбовых соединений[/caption]
Стрелка на корпусе винтового вентиля указывает направление движения воды[/caption]
Разорванная гидроударом металлопластиковая труба[/caption]
Частично прикрытый вентиль может оказаться источником шума[/caption]
В рабочем положении краны и вентиля должны быть открыты до отказа[/caption]
Элеваторный узел[/caption]
Принцип работы элеватора[/caption]
Летом перепад давления между подающей и обратной нитками минимален или отсутствует[/caption]
Тупиковая разводка ГВС: вода нагревается только при ее разборе[/caption]
В полном соответствии с законами физики, трубы удлиняются при каждом повышении температуры. Если стояк касается арматуры в панели перекрытия, трение металла о металл станет источником неприятных и возникающих без четкой периодичности звуков.
[caption id="attachment_6599" align="aligncenter" width="480"]
Как и любой другой материал, сталь расширяется при нагреве[/caption]
Для прекращения шума достаточно убрать арматуру от стояка[/caption]
Каменная плитка на полу в домашнем винном погребе[/caption]
После того, как подвал построен, наступает черёд его внутреннего обустройства. Задачей номер один, которую нужно решать владельцу – это выбор варианта покрытия. Оно служит черновой бетонной стяжке защитой от истирания, поэтому чистовой пол должен быть независимо от того, как именно подвал будет использоваться. А уж степень его декоративности, механические и прочие свойства - это уже подбирается с учётом функциональности расположенных в нём помещений.
Будущий подвал с бетонным полом[/caption]
Да и вообще, монолитное основание наиболее надёжно, так как благодаря внутреннему армированию, лучше противостоит усадочным процессам, протекающим в грунте. Именно поэтому, условием задачи, которую мы будем решать в данной статье, является наличие в подвале чернового бетонного пола, поверх которого нужно выполнить защитное или декоративное покрытие. В каких случаях черновой пол имеет смысл покрыть, а в каких можно и обойтись без лишних затрат?
[caption id="attachment_4853" align="aligncenter" width="489"]
Стоит ли делать финишное покрытие по бетонному основанию[/caption]
Конечно, если в подвале хранятся закрутки и сельскохозяйственная продукция (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно), вряд ли кто-то будет думать о декоративности напольного покрытия. Здесь даже утепление не всегда нужно, так как для хранения большинства видов овощей требуется температура, близкая к нулю. А её, представьте, бывает очень нелегко достичь.
Различные варианты гидроизоляции бетонного пола[/caption]
Некоторые материалы, с помощью которых можно защитить бетонный пол от влаги, мы представим в виде вот такой таблицы:
Из всего, сказанного выше, становится понятно, что наибольшей универсальностью отличаются пропитки глубокого проникновения, которые можно наносить под любое покрытие, в том числе и лакокрасочное, или вообще обойтись без такового.
Однако резина и стекло в жидком состоянии являются ещё и прекрасным теплоизолятором, что весьма ценно, когда градус в подвале должен стремиться не к нулю, а к нормальной комнатной температуре. Что касается резиновой краски, то она является ещё и декоративным материалом – так что выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от функциональности подвальных помещений.
Выравнивание поверхности бетонного основания[/caption]
Итак:
Монтаж напольной плитки на клей[/caption]
Выравнивание пола производится по маякам, что даёт возможность получить наиболее ровную поверхность. Если нужны подробности – их предостаточно на специализированных сайтах. Когда пол хорошо выровнен, укладывать плитку одно удовольствие.
При этом расход клея или мастики будет минимальным – а результат, наиболее качественным. Некоторые мастера кладут плитку сразу на выравнивающий раствор, но при таком подходе, как не старайся, идеально ровного покрытия не получить.
Кинозал в подвале частного дома[/caption]
Допустим, в вашем подвале будет располагаться домашний кинозал или помещение для спортивных тренировок, в котором нужно обеспечить хорошую звукоизоляцию. В таком случае, ничего лучше ковролина и не придумать, и именно его вы видите на представленных выше и ниже фотопримерах.
[caption id="attachment_4867" align="aligncenter" width="500"]
Зал для тренировок[/caption]
Ковровое покрытие не только является хорошим теплоизолятором, но и отлично смягчает звуки в помещении. Однако на голое бетонное основание его не монтируют – тут наиболее приемлема такая структура пола: жидкая резина/листовой древесный материал (ОСП, ЦСП, МДФ, фанера)/ковролин. В продаже так же есть и специальные подложки под рулонные напольные покрытия, но заметим, что их цена может оказаться под стать самому ковролину.
[gallery columns="2" ids="4868,4869"]
Мягкое покрытие может приклеиваться к деревянному основанию, либо свободно укладываться, закрепляясь под плинтусом на двухсторонний скотч. При необходимости дополнительного утепления, древесные плиты монтируют по лагам, между которыми будет либо плитный, либо сыпучий утеплитель. Такое основание годится не только под ковролин, но и под линолеум и ламинат – ведь в жилом подвале, как и в любом другом помещении, можно сделать какой угодно пол.
[post_title] => Чем Покрыть Бетонный Пол Чтобы Не Пылил: Экспертное Руководство
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-v-podvale-330
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-05-13 18:22:00
[post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:22:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4829
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 392
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-05 17:39:17
[post_date_gmt] => 2015-06-05 13:39:17
[post_content] => [caption id="attachment_416" align="aligncenter" width="475"]
Фундамент дома с подвалом[/caption]
Фундаменты для домов с подвалом требуют выполнение точных расчетов на его прочность и долговечность. В этом случае учитываются высота здания, тип грунта, уровень промерзания почвы и другие факторы.
Как правильно выполнить фундамент с подвалом для дома предлагается познакомиться в этой статье.
Этап строительства фундамента для устройства подвала[/caption]
Пример столбчатого фундамента[/caption]
Устройство плитного фундамента[/caption]
Разметка основания дома[/caption]
Разметка производится с учетом плана территории участка, выбирается при этом наиболее удобное положение дома. Операции необходимо проводить внимательно и осторожно, не допуская ошибок, которые могли бы привести к неправильной установке стен и даже их разрушению при эксплуатации.
Инструкция по выполнению разметки фундамента дома предлагает такой порядок:
Гидроизоляция дачных подвалов[/caption]
Гидроизоляция дачных подвалов это одна из важных моментов в обустройстве помещения. От этого зависит и климат в помещении и долговечность самой конструкции.
Сегодня мы и расскажем, как делается дачных подвалов гидроизоляция. Что для этого применяется и как делается.
Схема выполнения гидроизоляции[/caption]
Гидроизоляция погреба в частном доме может делаться в нескольких вариантах. Для этого могут применяться и разные смеси, их большое количество есть в розничной торговле.
Чаще всего применяется сухая смесь для гидроизоляции для подвала. Так же при работе следует использовать и рубероид.
Здесь вопрос заключается от почвы, на каком уровне находятся грунтовые воды. Это влияет на выбор материала наибольшим образом.
Так же зависит и материал изготовления подвала, один вопрос гидроизоляция кирпичного погреба, и совсем иное погреб из бетона. Ведь бетон больше напитывает влагу.
Применение рубероида при проведении гидроизоляции[/caption]
Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption]
Цокольный этаж и подвал: отличия[/caption]
Чем отличается цокольный этаж от подвала? Этот вопрос интересует тех читателей, которые планируют построить дом своими руками. Разобраться в премудростях строительной терминологии, поможет инструкция, а так же видео в данной статье.
Мы расскажем не только о конструктивных различиях подвала и цоколя, но и ответим на многие другие вопросы, связанные с их строительством и отделкой.
Бетонный фундамент с цоколем из кирпича[/caption]
Отличие подвала от цокольного этажа: здание с наземным цоколем[/caption]
Дом на свайном фундаменте[/caption]
Западающий цоколь[/caption]
Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке[/caption]
Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом[/caption]
Уплотнение бетона вибратором[/caption]
Возведение кирпичного фундамента[/caption]
Колодцевая кладка стен подвала[/caption]
Цоколь, как основной декоративный элемент фасада[/caption]
Винный погреб из камня и дерева[/caption]
Строительство погребов и подвалов, является одним из самых актуальных вопросов, обсуждаемых сегодня на страницах интернета. Ведь это не только банальные овощехранилища, но и шикарные винные погреба, дизайн которых может не уступать интерьеру самого респектабельного наземного помещения.
Что уже говорить о жилых цокольных этажах, где даже такой недостаток, как отсутствие дневного света, можно обратить в достоинство. В данной статье мы предложим вашему вниманию самые разные идеи для подвала, и расскажем в общих чертах, как они претворяются в жизнь.
Классический винный погреб из кирпича[/caption]
Сырцовый кирпич для строительства погреба[/caption]
В его составе, кроме глины и песка, присутствует измельчённая солома. Добавляют её и в раствор из глины, который используется для укладки сырцового кирпича. Естественно, для строительства погреба можно использовать и обычный строительный, и даже клинкерный кирпич – всё зависит от финансовых возможностей заказчика.
Укладка кирпичей по шаблону[/caption]
Небольшой винный погребок[/caption]
Опалубка из плоского шифера[/caption]
Маршевая лестница с оригинальной подсветкой ступеней[/caption]
Световые приямки подвала, расположенные под больцевой лестницей[/caption]
При этом отделка помещения может быть самой простой. Никто на это и внимания не обратит, так как лестница с подсветкой притягивает его на себя.
Световые приямки - это одно из современных дизайнерских решений, но подобный креатив подойдёт не к любому интерьеру. Ничто не должно вносить дисгармонию.
И уж если у вас, к примеру, в подвале классическая гостиная с камином, то и лестница должна быть оформлена в таком же стиле (подробнее читайте Как сделать ступени в подвал: удобная лестница в оригинальном интерьере).
Зонирование подвального помещения с помощью гипсокартона[/caption]
Дизайн жилой комнаты, расположенной в цокольном этаже[/caption]
Фальшь-окно на стене спальни[/caption]
Стекло может быть просто матовым, а может быть оформлено фотопечатью с изображением верхушек небоскрёбов или деревьев. Такие пейзажи благотворно воздействуют на психику человека, благодаря чему, полностью исчезает дискомфорт, связанный с длительным пребыванием в помещении без окон.
[post_title] => Модный Подвал: Конструктивные Решения + Внутренняя Отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => modnyj-podval-164
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-11 00:20:06
[post_modified_gmt] => 2019-04-10 20:20:06
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1408
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 8
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 1994
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-08-07 21:28:18
[post_date_gmt] => 2015-08-07 17:28:18
[post_content] => [caption id="attachment_2034" align="aligncenter" width="507"] Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Высокий уровень грунтовых вод, что делать
Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды). Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли. Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается. При высоком УГВ следует:- Выбрать надежный вариант фундамента.
- Провести работы, связанные с его понижением:
- выполнить осушение;
- устроить дренаж и другие мероприятия.
Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.Затем поинтересоваться у соседей:
- Как они производили строительство?
- Какое использовали оборудование?
- Какие приобретались материалы и в каком количестве?
- Как устроен фундамент?
- Какая глубина?
- Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
- Какой период наблюдений?
- Куда отводится лишняя вода?
- Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
- Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
- Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?
Как устроить септик
При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков? Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме. Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи. При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей. Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото. [caption id="attachment_2035" align="aligncenter" width="522"]
Устройство септика[/caption]
В этом случае:
- В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
- Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
- В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.
Как выбрать место для размещения септика
Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров. Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:- От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
- До наиболее близко растущих деревьев - не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
- Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.
Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона - до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.
Подготовка котлована
После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки. Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.
Как установить септик в котлован
Для установки септика в котлован следует приобрести:- Песок.
- Листы пенопласта.
- Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.
Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.Далее порядок работ такой:
- Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
- Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
- Монтируется удлинители горловин.
- Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
- Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
- Выполняется монтаж этой самой трубы.
- Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
- Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.
- На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
- Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
- Укладывается корпус инфильратора.
- Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
- Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
- На выходе из него ставится вентиляционный стояк.
Пример интерьера подвального помещения[/caption]
Какой владелец загородного дома может обойтись без бани и близлежащего водоема. Но водоем на территории приусадебного участка — это сезонное удовольствие, а вот бассейн в цокольном этаже с баней и спортивной комнатой вполне востребованное и оптимальное решение.
В этом техническом обзоре мы познакомим вас как можно своими руками построить и оборудовать цокольный этаж с бассейном и сауной. Как создать в собственном доме идеальные условия для отдыха с минимальными затратами труда и личного времени.
Введение
Наилучшим решением оборудования бани и водоема в цокольном этаже будет планирование таких сооружений на стадии разработки проекта загородного дома. Поскольку строительство таких объектов требует наличия серьезных инженерных коммуникаций — это электроснабжение, вентиляция, канализация. [caption id="attachment_8524" align="aligncenter" width="480"]
Сауна[/caption]
И если для устройства бани, в современной комплектации, можно обойтись подводом мощного электрического кабеля и оборудованием места под душевую кабину (слив), то бассейн в цокольном этаже частного дома — это серьезное гидротехническое сооружение, требующее достаточных знаний в этой области, и главное — умение правильно использовать эти знания на практике.
Строительство бани в загородном доме — это тема следующей статьи, а в этой, как вы уже поняли из названия, будет детально рассмотрено строительство бассейна в цокольном этаже. Но поскольку выше упоминалось о строительстве парилки, хотелось бы предложить застройщикам один из выгодных вариантов — это сборно-щитовые конструкции (см. фото).
[caption id="attachment_8525" align="aligncenter" width="480"]
Сборная модель бани[/caption]
Представленное помещение (см. фото) укомплектовано электрической печью–каменкой и автоматикой для включения и регулирования температуры нагрева. В дополнении к этой конструкции можно установить душевую кабину, оборудовать ее специальным насосом (сололифт) для принудительного отвода сточной воды на отметку центральной канализации, и баня готова.
[caption id="attachment_8526" align="aligncenter" width="480"]
Душевая кабина[/caption]
Виды конструкций
Как сделать цокольный этаж с бассейном? Ответ на этот вопрос можно получить только после детального изучения конструкций самих сооружений, а также какие площади понадобятся для размещения дополнительного оборудования и коммуникаций. [caption id="attachment_8527" align="aligncenter" width="480"]
Стационарная чаша[/caption]
Размещение бассейна в цокольном этаже требует наличия необходимого свободного места и технической возможности оборудовать это место согласно требований, предусмотренных для удобной и безопасной эксплуатации такого вида сооружений.
Итак, как сделать бассейн на цокольном этаже?
Существуют три основных вида конструкций для оборудования искусственного водоема в подвале собственного дома, это:
- стационарный (монолитный бетон, кирпич, сборные железобетонные блоки, торкретбетон);
- сборная каркасная модель (металлический или пластиковый каркас и покрытие из ПВХ пленки), а также сборные щитовые конструкции;
- готовые металлические или полистирольные ванны, устанавливаемые на подготовленное бетонное основание;
- надувные.
Надувные модели
Самый простой вариант сделать бассейн своими руками в цокольном этаже — это приобрести надувную конструкцию. Корпус выполнен из поливинилхлоридной пленки. Состоит из следующих деталей:- прочное дно;
- стенки;
- верхнее кольцо, обеспечивающее жесткость и овальную форму изделию.
Переносная модель[/caption]
Например, надувная емкость Bestway 57265:
- диаметр 2,44 м;
- высота 660 мм;
- объем воды (90%) — 2588 л.
Армирование сеткой PET схема[/caption]
Малые размеры и прекрасные характеристики изделия позволяют устанавливать такие бассейны в цокольном помещении загородного дома даже с ограниченной площадью.
Преимущества такого типа конструкций:
- цена от 1400 руб;
- широкий выбор моделей в различных комплектациях;
- мобильность и универсальность — можно устанавливать не только в доме, но и в любом месте на приусадебном участке;
- простота сборки, хранения и эксплуатации.
Внимание! если бассейном будут пользоваться маленькие дети не забудьте доукомплектовать покупку надувными жилетами и нарукавниками.Следующие модели относятся уже к разряду сложных сооружений требуют от застройщика дополнительных знаний или вмешательства профессионалов. Начнем по порядку — от менее сложных систем до серьезных капитальных конструкций.
Сборные каркасные сооружения
[caption id="attachment_8530" align="aligncenter" width="480"]
Свой водоем на приусадебном[/caption]
Такие системы, на первый взгляд, могут использоваться только снаружи на приусадебном участке. Однако при определенной сноровке и достаточной площади подвального помещения можно разместить такой бассейн в цокольном этаже вашего дома.
Если высота потолка помещения ниже 3,0 м, придется потратить немало сил, чтобы вырыть вручную чашу котлована. Забетонировать днище и стены.
Вынести установку для фильтрации воды за границы помещения (шум от работы оборудования, реагенты — хлор, коагулянты и пр.). Такие мероприятия уместны лишь в том случае, если у вас уже есть готовый подвал и огромное желание обзавестись полноценным всесезонным водоемом, расположенным внутри здания.
Хотя если высота помещения 3,0–3,5 м, то каркас можно собрать и на существующем покрытие. На всякий случай рассмотрим, как и в какой последовательности должна происходить установка бассейнов на цокольных этажах с использованием сборно-щитовых резервуаров.
[caption id="attachment_8531" align="aligncenter" width="480"]
Комплект поставки[/caption]
В строительных магазинах продаются готовые комплекты оборудования и если вы не слишком ограничены в средствах и размерах помещения, то воспользуйтесь ими. Инструкция и рекомендации по сборке таких конструкций обязательно входят в перечень поставки изделия.
Самодельный сборный бассейн в цокольный этаж на деревянном каркасе можно изготовить из бруса и тентовой ткани.
[caption id="attachment_8532" align="aligncenter" width="480"]
Пример основания[/caption]
Для сборки каркаса хорошо подойдет сосновый брус 100х50 мм и обрезная доска толщиной 2,5 см. Все пиломатериалы необходимо обработать антисептиком.
Порядок установки резервуара своими руками:
- Выбираем форму, рассчитываем размеры и начинаем готовить элементы каркаса.
- Отдельно готовим поддон чаши и щиты для монтажа стен.
- Все элементы основания резервуара должны быть идеально гладкими, чтобы не повредить покрытие.
- Устанавливаем днище и на него монтируем щиты каркаса. Еще раз проверяем внутреннюю поверхность и особенно верхнюю кромку, куда будет крепиться пленка.
- Внутри бассейна расстилаем пленку, подгоняем ее по контуру и при помощи специального клея или строительного фена склеиваем внутреннюю поверхность пленки в единую монолитную конструкцию.
- Если предусмотрена фильтрация воды — подсоединяем патрубки фильтров, уплотняем соединения с корпусом резервуара.
- Заполняем водой. Пользуемся.
Сборно-щитовая конструкция[/caption]
Следующие два раздела посвящены рассмотрению монолитных конструкций, отличающихся лишь способом устройства чаш резервуаров.
Монолитные конструкции
Прежде чем проводить строительство цокольного этажа с бассейном, необходимо очень внимательно ознакомиться с технической литературой, регламентирующей выбор материалов и оборудования. Выполнить проект сооружения, проконсультироваться с экспертами, и лишь затем планировать и проводить работы. [caption id="attachment_8534" align="aligncenter" width="480"]
Резервуар выполнен из монолитного железобетона[/caption]
Выбор материалов для оборудования чаш резервуаров находится в очень широком диапазоне, это:
- нержавеющая сталь;
- полипропилен;
- стеклопластик;
- монолитный бетон и различные отделочные материалы.
Проектирование
[caption id="attachment_8535" align="aligncenter" width="480"]
Расчет конструкции и оборудования схема[/caption]
На начальном этапе проектирования необходимо определить архитектурные особенности конструкции:
- тип сооружения;
- расположение;
- форма чаши;
- размеры.
- Выбор материалов для изготовления чаши.
- Проектирование фундамента (степень осадки грунта, глубина промерзания, присутствие грунтовых вод).
- Расчет сечений элементов конструкции.
- Формирование общей расчетной схемы.
Комплект оборудования[/caption]
После этого составляется технологическая схема, включающая в себя последовательность водоподготовки бассейна:
- Вода из чаши при помощи циркулярного насоса забирается из емкости и поступает на песчаный фильтр, где проходит очистка от крупных механических примесей.
- Для обеззараживания воды и уменьшения затрат на дезинфекцию, проектом необходимо предусмотреть установку ультрафиолетовой очистки или озонирования, а также запланировать и рассчитать схему прохождения отфильтрованной жидкости через такое оборудование.
- Подогрев и контроль проектной температуры воды необходимо производить с помощью теплообменника или электронагревателя, подключенного к центральной системе водоснабжения объекта.
- Контроль качества может осуществляться с помощью автоматики или вручную лаборантами.
- Подбор оборудования для водоподготовки и контроля качества выполнять согласно требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны».
Требования
Необходимые условия для проектирования и проведения строительных работ:- Нижнюю отметку дна необходимо располагать на 300 мм выше уровня грунтовых вод.
- При определении глубины котлована следует учитывать не только сечение чаши, но и высоту щебеночно-песчаной подготовки, толщину оклеечной гидроизоляции, цементно-песчаной стяжки, теплоизоляции.
- Ширина котлована должна быть на 0,8–1,0 м больше размеров бассейна.
- Необходимо учесть, что после выхода на проектную отметку, дно котлована выравнивают и утрамбовывают.
- Для гидроизоляции нужно использовать материалы, предусмотренные проектом.
- Для снижения энергопотребления необходимо выполнить теплоизоляцию конструкции.
- Бетонирование чаши производить под руководством дипломированного специалиста.
Строительство
[caption id="attachment_8537" align="aligncenter" width="480"]
Схема сооружения[/caption]
Строительство бассейна в цокольном этаже проводят в следующей последовательности:
- Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 150–200 мм (днище).
- Армированная выравнивающая стяжка из тощего бетона.
- Опалубка под монолитную плиту. Размер плиты на 250 мм больше ширины стен резервуара.
- Гидроизоляция, утеплитель.
- Каркас днища из стальной арматуры Ø 10–12 мм с промежутком 200–250 мм. Не забываем сделать выпуски стержней для крепления арматурного каркаса чаши. Рекомендуемая высота плиты — 250 мм.
- Заливаем бетон класса В25; показатель водонепроницаемости W6 и выше.
- Уплотняем смесь глубинными вибраторами. Выдерживаем 72 часа и демонтируем опалубку.
Монолитная система[/caption]
В случае с монолитным бетоном:
- устанавливаем опалубку стен;
- заполняем арматурными каркасами;
- заливаем и уплотняем бетон;
- через 72 часа снимаем опалубку и ждем, когда высохнет поверхность;
- снаружи выполняем гидроизоляцию и проводим обратную засыпку котлована;
- внутри — выполняем отделочные работы (штукатурка чаши, керамическая плитка и пр.).
Чаша из пластика[/caption]
Если ванную оборудуют из готовых емкостей, например, из пластика, то порядок работ выглядит следующим образом:
- Устанавливают чашу на подготовленную монолитную плиту.
- Внутрь емкости устанавливают распорки, чтобы во время заливки бетона стены не деформировались, а оставались в исходном состоянии.
- По всему наружному периметру емкости устанавливают щитовую опалубку. Для удобства проведения бетонных работ пользуются переставной опалубкой, постепенно перемещая ее вверх по мере готовности нижнего слоя.
- Армирование стен проводят дорожной сеткой с размером ячеек 100–150 мм и Ø 6–8 мм. Для обеспечения жесткости сооружения, арматуру стен связывают с арматурой днища (выпуски, см. выше).
- Перед началом бетонирования емкость до половины заполняют водой. Эта операция позволит прижать чашу к монолитной плите и предотвратить выталкивание емкости во время заливки смеси.
- Укладку бетона ведут послойно, на высоту установленной опалубки. Следующий слой заливают только после схватывания предыдущего, но не ранее, чем через 2–3 суток, после заливки нижнего (зависит от температуры воздуха). В такой последовательности и по такой технологии заливают всю конструкцию.
- По окончании бетонных работ и необходимой выдержке (72 часа), опалубку снимают, выполняют гидроизоляцию, крепят утеплитель и закрывают его снаружи полиэтиленовой пленкой.
- Все оставшееся техническое пространство между стенками котлована и емкостью послойно засыпают песком. Весь процесс засыпки сопровождается попеременным увлажнением и трамбовкой.
Люк в погреб своими руками[/caption]
Скрытые люки для погреба пользуются большой популярностью у владельцев своих домов и дачных коттеджей. Практически все хозяева хотят обустроить в таком жилище погреб, для хранения консервации, собранного урожая, сезонных вещей.
За счет близости погреба к земле, при правильном его обустройстве, здесь сохраняется достаточно низкая температура и необходимая влажность. Как сделать люк для погреба своими руками, предлагается узнать их этой статьи.
Преимущества и недостатки подвала в своем доме
Подвал – это помещение, где уровень пола ниже отметки земли не меньше, чем половина стен дома. При устройстве погреба необходимо учитывать:- Геологические особенности участка.
- Какой здесь тип грунта. Если он скалистый, то цена такого сооружения будет достаточно дорогой. В этом случае без специальной техники при строительстве не обойтись.
- Как глубоко залегают грунтовые воды. От этого зависит глубина заложения фундамента.
- Создание дополнительной полезной площади в жилище, для хранения любых вещей, начиная от одежды, и заканчивая продуктами питания. Помещение можно обустроить под гараж или мастерскую, расположить в нем инженерные коммуникации, соорудить сауну в подвале или бассейн, тренажерный зал, прачечную и сушилку, установить насосную станцию, создать винный погреб.
- При небольшой площади участка, когда необходимо рационально использовать каждый его квадратный сантиметр, вместо строительства дополнительного домика, можно обойтись подвалом.
- Такое сооружение на первом этаже дома помогает пол сохранять сухим и теплым.
- Для своих владельцев подвал может создать дополнительный комфорт в этом случае не придется выходить на улицу за продуктами, особенно при плохой погоде, а достаточно лишь спуститься в подвал и подобрать там все, что необходимо.
- Земельные работы, которые зачастую требуют привлечение специальной техники.
- Обустройство гидроизоляции.
- Внутренняя отделка помещения.
Особенности сооружения люка в подвал
После строительства подвала под домом необходимо определиться, какой будет в него вход. Обычно предпочтение отдается скрытым люкам. Прежде чем начать работы по их сооружению, необходимо уделить внимание на такие моменты:- Выбрать наиболее удачное месторасположения люка и определиться с его размерами, что зависит от комплекции хозяев дома.
Совет: В любом случае делать люк размерами меньше чем 750 х 750 мм, не стоит, иначе из погреба выбираться с продуктами будет достаточно сложно.
- Наличие надежных опор для фиксации люка. Идеально если таких опор будет четыре штуки.
- Учитывается вес изделия. Не все домочадцы смогут открыть крышку люка, если она будет тяжелой.
Как изготовить деревянный люк
Совет: При строительстве люка своими руками нужно учитывать, что ее небольшой вес не должен отражаться на прочности конструкции.Для изготовления деревянного люка на петлях понадобятся такие материалы:
- Доски, толщиной не менее 2,5 сантиметров.
- Лист фанеры, толщиной больше одного сантиметра.
- Рейки деревянные.
- Олифа.
- Гвозди.
- Шурупы.
Совет: Для увеличения прочности конструкции, все доски следует тщательно пропитать олифой.Инструменты для изготовления:
- Мерительный инструмент: линейка или рулетка.
- Молоток.
- Пила.
- Отвертка.
- Разрабатывается чертеж конструкции, с учетом особенностей сооружения с указанием на нем:
- места установки люка, при этом учитывается размещение другой мебели и вещей на полу, чтобы они не мешали свободному открыванию крышки и спуску и подъему консервации и овощей;
- размеров устройства;
- места для установки ручки;
- материала для изготовления;
- как обеспечить герметичность и теплоизоляцию.
- Каждая доска пропитывается олифой, что увеличивает их прочность и защищает от вредителей древесины.
- Обмеряются и отпиливаются доски нужных размеров. Элементы укладываются в ряд.
- Сверху крепятся деревянные рейки. И итоге получается деревянный квадрат, фиксированный поперечными рейками как показано на фото.
Фиксация досок люка рейками[/caption]
- На одной стороне крышки набивается фанера.
Совет: Можно фанеру зафиксировать со стороны реек, а образовавшиеся пустоты заполнить урсой, или другим гидроизоляционным материалом, что улучшит теплоизоляцию устройства.
- Устанавливаются петли.
- Чтобы вписать крышку в интерьер, на нее сверху набивается линолеум или ламинат, которые фиксируются алюминиевыми уголками.
- Для просушки погреба и предохранения домочадцев от неосторожного падения вниз, лаз снизу оборудуется решеткой.
Как изготовить металлический люк для погреба
Для этого используются:- Листовая сталь, толщиной от 1 до 3 мм.
- Пенопласт для утепления.
- Саморезы.
- Уголок.
- Шуроповерт.
- Болгарка для порезки металлических заготовок.
- Сварочный аппарат с электродами.
- Нож.
- Рулетка или металлическая линейка.
- Вырезается крышка из листа толщиной 3 – 4 мм, по размеру лаза или несколько больше.
- Укладывается уголок с учетом плотного закрывания крышки люка.
- Для прочности привариваются дополнительные ребра жесткости, которые в дальнейшем будут использоваться для укладки утеплителя.
Изготовление металлического люка[/caption]
- Сварка производится сплошным швом, что увеличивает долговечность и надежность конструкции.
- В полученные квадраты укладывается, ранее вырезанный по размерам, пенопласт.
- Пенопласт сверху накрывается тонким листом стали, немного загибая при этом его края.
- Лист фиксируется саморезами.
- Рамка для люка сваривается из уголка толщиной 4 – 5 мм.
- После установки крышки по периметру люка ставится резиновый уплотнитель, что уменьшит шум при пользовании устройством и улучшит герметичность крышки.
Какие требования предъявляются к ручке для люка в погреб
Установка ручки для люка производится по абсолютно иным требованиям, чем к обычной двери. Даже самая красивая дверная ручка, прикрученная на люк, кроме неудобств не даст ничего. Постоянные спотыкания о нее и ушибы будут преследовать владельцев дома. Для люка можно использовать такие типы элементов:- Устройство потайной ручки для погреба. Она не будет сильно бросаться в глаза, и выделяться от остального интерьера помещения.
- Откидную ручку. Она легко поднимается и опускается, а ее форма не доставит хозяину неудобства.
- Тем, у кого маленькие дети, выходом из ситуации является использование съемной ручки, устанавливаемой лишь тогда, когда необходимо попасть в погреб, а затем снимается и убирается в безопасное место. По конструкции она напоминает обычную ручку для окна.
Какие используются петли для крышки люка
Петли для люка в подвал можно применять такие же как и у обычных дверей. Они подходят для легкой крышки из дерева.Совет: Такая конструкция не фиксируется, а просто открывается настежь, что требует аккуратного с ней обращения.Для крепления крышки люка существует много видов петель. Наиболее распространенными из них являются:
- Фиксировать дверцу, хорошо капотными петлями, изготавливаемыми для отечественных автомобилей. Они подпружиненные и позволяют зафиксировать крышку люка в любом положении, и без особых усилий откроется даже самая тяжелая конструкция. Монтаж таких петель выполняется при предварительно снятых пружинах на закрытом люке. Монтируются они вначале снизу, а после открывания люка, становятся на нужное место.
- Обычные петли для металлических люков слишком слабые. Поэтому лучше устанавливать петли, оснащенные газовыми амортизаторами. Для правильного выбора газового амортизатора необходимо рассчитать массу поднимаемой конструкции и требуемую силу открывания устройства.
Изоляция люка
Герметизация люка необходима для:- Избавления от проникновения холода в жилое помещение из подвала.
- Для изоляции дома от проникновения запаха и влаги.
- Дверной уплотнитель.
- Войлочная лента.
- Всю конструкцию люка подвала можно отделать полипропиленом. Но такой метод подходит для погреба, у которого вход находится на улице.
Принудительная вентиляция подвальных помещений[/caption]
Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно.
Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.
Варианты вентиляции
| Если в подвале площадью свыше 40 м2 нет разделения на отдельные помещения (с отдельной системой вентиляции для каждого). | В таком случае во время крепких морозов нагретый внутренний воздух, перемещаясь по вытяжной трубе вверх, ввиду разницы температур, будет стремиться избавиться от лишней влаги.Она, в свою очередь, осядет в виде конденсата внутри вентиляционной трубы, довольно быстро накапливаясь и образуя слой инея. Ежели холодная погода продлится несколько дней, образовавшийся иней может целиком закупорить вентиляционный канал. Это, безусловно, приведет к полному прекращению движения воздушных масс. |
| Для подвала, в котором планируется обустроить помещение для длительного времяпрепровождения (игровую либо гостевую комнату, тренажерный зал, сауну, бильярдную). | В этом случае принудительная система вентиляции поможет побороть как сырость в погребе, так и ненужные запахи. Помимо этого, подобная вентиляция подаст такое количество свежего воздуха, которого будет вполне достаточно для дыхания людей, находящихся в помещении. |
Различия принудительной и естественной вентиляции
Вентиляция погреба принудительная имеет свои положительные и отрицательные качества. То же самое можно сказать и о естественной (см.Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть). Прежде чем вы пойдете на определенные затрать с этими пунктами лучше ознакомится. И после этого уже решать, на сколько надо принудительная вентиляция в погребе.| Вентиляция принудительная | Вентиляция естественная |
| При установке вентилятора всегда можно просто включить нужный тумблер и сделать проветривание более интенсивным. | Это будет самым дешевым вариантом. |
| Всегда можно сделать качественное проветривание, причем на это погода не повлияет. | Отсутствие механических деталей исключает поломку и затрат на обслуживание. |
| Можно не только подогреть или охладить воздух, но и сделать его фильтрацию | Вам не надо электропитания. |
| Одновременный нагрев служит и в качестве обогрева помещения. | Есть и недостатки, ее качество работы сильно зависит от погодных условий. |
| К недостаткам можно отнести необходимость подключения к сети питания. | Весьма ограниченны регулировки подачи воздуха. |
| Есть механические элементы, которые не только ломаются, но и требуют обслуживания. А это затраты. | В зимний период приводит к большим потерям тепла. |
| При перебое света, у вас не будет выполняться вентиляция. | В летний период эффективная работа возможна только при открытых окнах. |
| Такая вентиляция занимает много места и установка каналов довольно сложная, если конечно вы это не делаете на начальной стадии строительства. | Вы не сможете применить фильтры при подаче воздуха. |
| В помещении будет сквозняк, а это довольно не приятно. |
Способы устройства
Есть несколько вариантов изготовления принудительно вентиляции. Их вполне можно сделать и своими руками. [caption id="attachment_137" align="aligncenter" width="511"] Схема установки принудительной вентиляции[/caption]
С применением одного или пары электрических вентиляторов
Итак:- Ежели вентилятор один, его устанавливают на вытяжную трубу непосредственно со стороны подвала. Разумеется, его включают так, чтобы воздух выдувался им наружу.
Внимание: Вентилятор должен затягивать воздушные массы внутрь вытяжной трубы. Так, механический отток воздуха создает в помещении определенный вакуум, что способствует притоку наружного воздуха посредством приточной трубы.
- В большом по площади подвале зачастую устанавливают два вентилятора, помещая второй в приточную трубу. Его задача – нагнетать свежий воздух внутрь помещения.
- Необходимо быть крайне внимательным: для изменения направления движения воздушных потоков достаточно простого нажатия переключателя. Следовательно, управлять им несложно, но так же легко ошибиться.
- При этом не стоит забывать, что и погреб, и подвал относятся к разряду сырых помещений. Потому здесь нужно использовать электрооборудование, которое рассчитано на определенное напряжение (36 В) и соответствующие ему трансформаторы.
Внимание: Игнорирование этого правила обычно приводит к появлению временных пробоев тока на сам корпус вентилятора.
Второй вариант
Другой способ принудительной вентиляции примечателен тем, что задействует энергию ветра и не нуждается в подключении электричества. Итак:- Так, над крышей на вытяжной трубе взамен обыкновенной насадки-колпака монтируют специальной формы дефлектор.
- В то время как поток ветра направлен на фронтальную часть дефлектора, образуется избыточное давление в его свободном пространстве, а в остальной части, напротив, - разрежение воздушных масс.
- Это и образует прибавочную тягу к естественному потоку воздуха. Заменить дефлекторы можно небольшим турбинками (или мини-ветряками).
- Трубы, помещенные на вершине, по подобию флюгера, «ловят» воздушные потоки и через гибкий вал или редуктор передают его на механический вентилятор, зафиксированный внутри трубы, вынуждая последний совершать вращения и вытягивать из помещения воздух.
Внимание: при покупке вентилятора должна быть полностью изучена инструкция. Обратите внимание на мощность двигателя. На сколько она вас удовлетворит. Следует брать не впритык, а с запасом в сторону увеличения. Двигатель не должен работать на пределе.В обоих случаях предусмотрена возможность регулировать скорость движения потока воздуха. Кроме того, не следует забывать: вне зависимости от способа устройства принудительной системы вентиляции, естественный воздухообмен должен быть исключен. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео. Тогда вы просто лучше поймете, как добиться нужного результата. [post_title] => Принудительная Вентиляция Подвала: Правильный Выбор [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prinuditelnaya-ventilyaciya-podvala-16 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 02:08:02 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 22:08:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=135 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 1638 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-24 23:57:54 [post_date_gmt] => 2015-07-24 19:57:54 [post_content] => [caption id="attachment_1659" align="aligncenter" width="506"]
Как осушить участок от грунтовых вод[/caption]
Осушение подвала от грунтовых вод играет большую роль для надежной работы помещения, при длительном хранении продуктов. Достаточно часто, особенно весной, происходит затопление погребов грунтовыми водами.
Как осушить подвал от грунтовых вод и не допустить дальнейшее его затопление, предлагается узнать из этой статьи.
Как бороться с наличием в подвале грунтовых вод
Если на участке высоко расположен уровень воды в грунте, то даже грамотно сделанная наружная гидроизоляция и отмостка вокруг дома не помогут. В этом случае земля как губка, пропитанная водой. При размещении погреба ниже такого уровня, влага будет поступать через все поверхности, которые ей доступны – пол или стены. Устройство гидроизоляции стен – не спасет.Совет: Для того чтобы не бояться затопления, следует понизить уровень размещения грунтовых вод устройством дренажной системы или сделать для них водонепроницаемый барьер.Устройство дренажной системы - достаточно сложный процесс. Ее сооружение необходимо выполнять на участках где:
- Почва глинистая и не пропускает вглубь земли природные осадки.
- Высокий уровень прилегания грунтовых вод.
- Рельеф участка - пологий, он не дает возможности осадкам стекать под углом.
- Участок расположен внизу на склоне и жидкость стекает вниз с верхних уровней.
- Строения на участке выполнены с сильно заглубленным фундаментом.
- Большую площадь территории покрывают искусственные материалы: асфальт, бетон, плитка.
Какой вид дренажа лучше сделать
Дренажные системы могут быт:- Открытые.
- Закрытые.
Оформление открытого дренажа[/caption]
Открытая система дренажа, иначе называется поверхностная, служит для отвода жидкости с участка после выпадения осадков или при таянии снега. Цена такой системы сравнительно невысокая, ее изготовить сделать своими руками.
Для этого:
- Вокруг дома выкапывается ров, глубиной примерно пол метра.
- Сторона траншеи, расположенная со стороны поступления воды, делается с уклоном до 30 градусов, что способствует ускорению процесса стекания воды.
- Все канавы, которые выкопаны на территории участка следует соединить в одну, более широкую, идущую к заранее изготовленному дренажному колодцу.
- В этом случае потребуются дополнительные работы, для изменения уклона сточных канав.
- Правильный монтаж поверхностной системы дренажа позволяет быстро избавляться от переизбытка влаги, когда выпадает большое количество атмосферных осадков.
- Для придания эстетического вида разрытому участку вырытые рвы можно засыпать щебенкой, с фракцией крупных размеров, а верхний слой - мелкой щебенкой или галькой.
Совет: Если приобрести щебенку трудно, следует использовать фашинный дренаж, когда в качестве заполняющего ров материала, используются вязки хвороста.
- Его пучки связываются определенным способом:
- диаметр их должен составлять примерно 30 сантиметров;
- снаружи пучка располагаются мелкие хворостины;
- ближе к центру - крупные.
- В подготовленной канаве устанавливаются козлы.
- Сверху укладываются пучки хвороста, называемые фашинами.
- На пучки стелется мох.
Как выполнить глубинный закрытый дренаж
Дренаж такого типа применяется на участках с высоким нахождением грунтовых вод. Его основное назначение - предупреждение затопления погребов и подвалов. Закрытый дренаж выполнить сложнее. В этом случае потребуется укладка труб, а значит и большие материальные затраты. Инструкция организации работ состоит в следующем:- Укладка дренажных труб производится на глубину от 600 миллиметров, для почвы из глины, до метра при песчаном грунте.
- Для вспомогательных труб диаметр берется 75 миллиметров, для основных 100 миллиметров.
- Укладка элементов возможна разными способами, самым оптимальным вариантом считается укладка «елочкой».
- Для организации такой системы необходимы:
- канава для стока;
- ручей;
- колодец.
Совет: При всех довольно больших затратах и трудоемкости сооружения, в засушливые годы такой дренаж даст определенные преимущества. Из сточного колодца вода может использоваться для полива на участке растений.На фото представлена схема закрытого дренажа. [caption id="attachment_1661" align="aligncenter" width="468"]
Устройство закрытого дренажа[/caption]
Итак:
- При оборудовании на участке дренажной системы используются пластиковые специальные гофрированные перфорированные трубы. В отличие от ранее используемых асбестоцементных изделий, они не вредят окружающей среде, имеют меньшую стоимость и трудоемкость при монтаже.
- Наличие грунта из глины требует применения специального фильтрующего материала, при щебеночном грунте можно пользоваться подсыпкой толстым слоем, до 20 сантиметров под трубу, щебенки крупного размера.
- Перед укладкой труб в суглинистый грунт, их понадобиться обернуть в геотекстиль.
- Песчаный грунт требует подсыпку щебенки и оборачивание элементов в геотекстиль, что помогает предотвратить заиливание перфорированных отверстий, расположенных в трубах.
Совет: Современная промышленность выпускает готовые к укладке, уже обмотанные трубы, что намного упрощает и ускоряет процесс монтажных работ.
Этапы проведения строительных и монтажных работ
Прежде чем приступать к строительству необходимо:- Составить план работ.
- Определить место установки сточного колодца.
- Приобрести необходимый материал.
- Выкапываются канавы.
- На дно стелется геотекстиль так, чтобы оставался запас.
Совет: Выбирая материал, предпочтение следует отдавать мягким, таким как дорнит или флизелин, более жесткие хуже пропускают воду.
- При монтаже без применения геотекстиля следует на дно канавы уложить песок слоем от 10 до 15 сантиметров, сверху трубы засыпаются щебенкой крупных размеров или керамзитом.
- При монтаже необходимо строго контролировать по строительному уровню, уклон труб, который должен быть на 10 метров трубы не менее 7 сантиметров.
- Соединение труб выполняется с помощью крестовин или тройников.
- Трубы засыпаются щебенкой, а верхний слой грунтом, снятым при рытье траншеи. Его уровень над траншеей необходимо оставить немого выше, что связано с проседанием участков.
Как соорудить сточный колодец
Отвод сточных вод, которые собраны в дренажной системе, можно выполнить несколькими способами:- Соорудить колодец. Для этого используются в готовом виде железобетонные кольца.
- Использование пластиковой емкости.
- К колодцу подводятся дренажные трубы. Сток накопившейся в верхней части колодца воды, происходит через отдельно монтируемую трубу или выкачиванием насосом.
Насос для откачки воды из колодца[/caption]
Видео в этой статье покажет подробно весь ход выполнения дренажных работ на участке.
Как устроить водонепроницаемый барьер в подвале
Проблемы затопления погребов в домах, которые сооружены на плоских участках, можно решить устройством водонепроницаемого барьера, или «корыта», расположенного по всей поверхности пола и нижней части стен минимум на высоту выше 100 миллиметров, от наиболее высокого уровня поднятия грунтовых вод. Порядок выполнения работ такой:- Засекается уровень грунтовки, который определяет верхнюю границу гидроизоляции.
- Далее следует определиться, какие необходимо предпринять меры для сооружения водонепроницаемого барьера.
- Если подвал изготовлен как железобетонный монолит-корыто, при заливке за один раз, в этом случае достаточно его изнутри покрыть пропиточной гидроизоляцией, специальной смесью, проникающей в поры и микротрещины бетона и содержащей добавки, кристаллизующиеся в воде. Образовавшимися кристаллами закупориваются все поры в материале, что создает водонепроницаемый барьер.
- В остальных случаях, включая железобетонный монолит, который заливается в несколько раз, и не считается полноценным монолитом из-за границы между разными слоями, проникающая гидроизоляция будет бессильна, она закупоривает лишь микротрещины и поры. Такой же способ бессилен и при всевозможных комбинированных вариантах, таких как стены изготовлены из бетонных блоков, а монолитом пол. В этом случае следует делать дополнительный слой внутри подвала из гидроизоляционных материалов. Оклеечную или обмазочную гидроизоляцию здесь лучше не применять, у них повышен риск отслоения, особенно он увеличивается под давлением воды. Для этого случая используются материалы, у которых высокая адгезия к поверхностям изготовленных из бетона и кирпича. Они создают высокопрочный, не растрескивающийся со временем, слой.
- Гидроизоляция для армирования.
- Пескобетонная смесь.
- Гидроизоляция для пропитки.
- Миксер.
- Для замеса емкость.
- Шпатели.
- Кисточки, валики, щетки.
- Откачивается из подвала вода вручную или с использованием любого подходящего насоса, лучше с нижним забором.
Совет: Охлаждение насоса происходит только при размещении его в воде, или постоянного полива ею агрегата, иначе он перегреется.Если вода будет просачиваться медленно, то мешать проводить работы она не будет, и можно переходить к продолжению операции. В противном случае все придется отложить и ждать более подходящее время.
- Обрабатываются примыкание стен и пола, все стыковые швы. Для этого замешивается смесь из бетона и песка, и шпателем устраиваются плинтусы высотой и шириной примерно 50 миллиметров, по всему периметру подвала. Этой же смесью обрабатываются швы между плитами. На следующий день, после полного высыхания плинтусов, можно начинать обработку пропиточной гидроизоляции. Наличие в помещении повышенной влажности не помешает, работа пропитки происходит именно в воде, основное, чтобы не было луж, которые откачиваются.
- Замешивается миксером смесь для гидроизоляции, по прилагаемой инструкции.
- С помощью кисти массой, как густая сметана, покрывается вся поверхность, требующая обработки.
- После высыхания, через положенное согласно инструкции время, наносится следующий слой. После этого через бетон, плоскости блоков и пол, вода не пойдет. Обработка швов и примыкания должна производиться после высыхания всех слоев проникающей гидроизоляции.
- Если необходимо, вода снова откачивается.
- Замешивается бронирующий раствор.
- Наносится кистью на обрабатываемую поверхность, аналогично как и проникающая гидроизоляция. Особое внимание стоит уделить стыковым швам.
- Базовым считается первый слой. После выдержки положенного времени наносится следующий слой. Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов. Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
- Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
- Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.
Совет: Если отверстия с сочащейся водой остались после второго слоя, то нужно процедуру повторить в местах протекания сколько потребуется раз. Обычно достаточно трех слоев.Сооружение дренажной системы возникает на большинстве дачных участках. Правильно выполненные работы помогут сохранить подвалы в хорошем состоянии. [post_title] => Осушение Дачного Участка С Высоким Уровнем Грунтовых Вод: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => osushenie-uchastka-s-vysokim-urovnem-gruntovyh-vod-180 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 12:27:53 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 08:27:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 276 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-04-22 19:23:22 [post_date_gmt] => 2015-04-22 15:23:22 [post_content] => [caption id="attachment_277" align="aligncenter" width="475"]
Строительство погреба под гаражом[/caption]
Строительство погреба под гаражом делает большинство владельцев. Строительство гаража с погребом своими руками требует комплексного подхода.
Ведь это по сути два отдельных помещения с разными функциями. Сегодня мы и рассмотрим, как построить погреб под гаражом и как обустроить погреб в гараже.
Ведь здесь не должно быть сырости. Вам будет предложена инструкция по выполнению этой работы.
Рассмотрим виды погребов
Строим гараж с погребом, но перед началом выполнения работ нам надо определиться какой вид будет наиболее приемлемым.Согласно принципу расположения погреба их разделяют на два типа: стоящие отдельно (см. Погреб землянка: удобное овощехранилище) и расположенные под помещением. Так как планируемое хранилище будет располагаться внутри гаража, его вид будет зависеть от глубины. В гараже можно построить небольшую яму для хранения овощей. Соорудить ее совсем не сложно, принцип работы такой же, как при строении смотровой ямы, но некоторые умельцы успешно приспособляют для таких нужд цистерну, ее вкапывают в грунт.| Полузаглубленный погреб | Такой погреб можно соорудить даже на влажных местностях, ведь ее глубина обычно составляет до одного метра. Стены ямы заливают бетоном или шлакобетоном, также можно соорудить из кирпича. В качестве гидроизоляции используют оклеечные или обмазочные материалы. |
| Полностью заглубленные погреба | Данные вид погреба пользуется большой популярностью на сегодняшний день. Стандартной глубиной считается яма 1,5-3 м. Такое сооружение требует расчет параметров с учетом данных об уровне подземных вод. Оптимальным вариантом считается дно погреба выше уровня на 0,5 м. |
Выполнение работы
Строительство погреба в гараже своими руками начинается с правильного определения его габаритов. Перед тем как построить погреб в гараже, в первую очередь следует вспомнить рекомендуемые размеры: глубина должна быть от 1,7 до 1,9 метра, ширина от 2-х до 2,5 метра (подробнее Размеры погреба: какие бывают). Даже если позволяет площадь, не делайте погреб очень широкий. После этого необходимо определиться с видом помещения и составить его план:- Очень важно воспроизвести четкий и правильный чертеж, это позволит рассчитать расход материалов.
Внимание: Рекомендуется строить погреб, отступая от стен на половину метра, столько места необходимо для того, чтобы установить боковую гидроизоляцию, вместо стены используют поверхность ленточного фундамента.
- Используя такой метод, появляется возможность сэкономить, но при этом очень важно соблюдать условия: высота пола должна превышать 0,3 метра отметки ленточного фундамента. Такой вариант проекта можно применять, только если вы точно уверены, что работа с основанием гаража не нанесет вред самому сооружению.
- В плане работ обязательно необходимо предусмотреть гидроизоляцию помещения погреба, а также обустройство его систем вентиляции. Вопрос с обустройством гаражного погреба можно решить несколькими способами, но все-таки самым практичным остается оборудование. Входя через люк (см. также Потайной люк в подвал: какой лучше), применяют обычную металлическую лестницу. Если гараж достаточно просторный, можно соорудить ступеньки из бетона.
- К работе следует приступать только в том случае, если вы уверенны, что сможете выкопать глубокую яму от 2-х до 3-х метров в городских условиях, так как на глубине расположены многочисленные инженерные коммуникации.
- Обязательно исследуйте уровень подземных вод. Следует знать, что строить заглубленный погреб в готовом гараже не совсем правильно. Но если решение окончательное, требуется учесть меры защиты от подмывания подземных вод. Даже никакие современные методы не смогут решить проблему по устранению источника подтопления готового погреба, лучше всего предупредить ситуацию на начальном этапе строительства, для этого изготовляют круговую дренажную систему.
Подбираем материал
В настоящее время современный строительный рынок предоставляет большое разнообразие материалов для возведения стен погреба. Как правило, выбор зависит от стоимости, так как большинство людей, хотят соорудить погреб с небольшими финансовыми затратами.Внимание: Если нужно возвести стены за короткий срок используйте железобетонные плиты, но этот строительный материал сравнительно не дешевый.Итак:
- Хорошим не дорогим вариантом считаются дикий камень и монолитный бетон. В случае использования красного кирпича для строительства стен в погребе, он должен быть качественно обожженный. Специалисты не рекомендуют в таких целях применять шлакобетон и силикатные кирпичи. Заливать фундамент используют бетон М 100 или бетон, приготовленный по стандартной инструкции: цемент М 400, песок, щебенка.
- Цементно-песчаный раствор также применяют для стяжки пола и оштукатуривания внутренних стен.
- Для сборки опалубки применяют цельные доски. Экономным вариантом гидроизоляции считается укладка слоев рубероида на расплавленную смолу.
Строительства фундамента
Для того, чтобы построить фундамент, в первую очередь роют котлован:- Когда необходимая глубина достигнута дно выравнивают и утрамбовывают. Затем выстилают щебень – 3 см, заливают бетоном, общая толщина слоя должна составлять около 8-ми см.
- После полного застывания бетона приступают к гидроизоляции. Укладывают 2 слоя рубероида, между собой их склеивают расплавленной смолой. Очень важно, чтобы по краям гидроизоляционный слой немного выходил на 10-15 см за границы стены. Затем устанавливают опалубку и заливают раствором.
- Для того, чтобы защитить свою постройку от грунтовых вод, соорудите дренажную систему.
Кладка стен в погребе
Метод кладки зависит от используемого материала: [caption id="attachment_278" align="aligncenter" width="484"] Стены делаем из кирпича[/caption]
- К примеру, если используется кирпич, в этом случае выбирают наиболее упрощенный способ кладки. При ее выполнении очень важно соблюдать вертикальность стен. Тщательно затирайте между собой наружные и внутренние швы. Финишный процесс – это окрашивание кирпичных стен в погребе известью.
- Еще один вариант – это выполнение монолитных бетонных стен, такой процесс достаточно прост, но в этом случае усложняется потребность в сооружении опалубки. Сооружают ее таким образом: из ровных крепких досок сбивают щитки для каждой стенки, по периметру фундамента забиваются металлические столбы. После к ним крепится опалубка, заливают готовым бетоном.
Обустройство потолка в гаражном погребе
Для упрощения процесса сборки потолочного перекрытия, применяют железобетонные плиты:- В плите делается отверстие для люка, на цоколе постройки определяют уровень ее монтажа.
- После монтажа плиты, ее обмазывают смолой и утепляют стекловатой или цементно-опилочной смесью. Слой утеплителя должен быть примерно 20 см.
- Отделку поверхности осуществляют с помощью вагонки или шифера, если устанавливается дополнительный слой утеплителя, потолок покрывают штукатуркой.
Выполнение гидроизоляции погреба в гараже
Строительство гаража своими руками с погребом делается с обязательным нанесением слоя гидроизоляции. Для этого можно применить современные материалы, но если вы хотите сэкономить, можно прибегнуть к традиционным способам. [caption id="attachment_279" align="aligncenter" width="465"] Обязательно наносим слой гидроизоляции[/caption]
Итак:
- Используйте битумные смазки, это приведет к минимальным затратам. Ее накладывают в два слоя, между ними укладывают рубероид. Затем конструкцию посыпают крупнозернистым песком.
- Внутренние стены погреба рекомендуется обработать смесями для т.н. проникающей гидроизоляции. Они уникальны тем, что не создают пленку на поверхности, при этом проникают в структуру материала, превращают стену в монолитную конструкцию.
- Главное преимущество проникающей изоляции заключается в том, что ее невозможно повредить, а срок службы равняется срок службы стен погреба. Такой вид гидроизоляции можно применять как для наружных, так и для внутренних поверхностей. Поверхности не должны быть сухими, стены необходимо увлажнять перед нанесением смеси.
- Перед нанесением смесь разбавляют водой широкой кистью. Толщина слоя должна быть примерно 2 мм. Производители поникающей гидроизоляции утверждают, что она может проникать по капиллярам стенного материала на глубину 0,9 м, при этом создавая в нем нерастворимое кристаллической образования.
- С помощью кристаллов все пустоты в бетоне заполняются, пути прохождения влаги устраняются, при этом стены остаются паропроницаемые.
- Для повышения технических характеристик, бетонные поверхности обрабатывают, при этом оказывается сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительные момент – это простота нанесения гидроизоляции, работу можно выполнить без использования дополнительного оборудования, владелец гаража может сам выполнить всю работу.
Делаем пол в погребе гаража
Самым оптимальным вариантом изготовления полов в гараже считается применение железобетона. [caption id="attachment_280" align="aligncenter" width="479"] Для изготовления пола лучше применить бетон[/caption]
Итак:
- Поверхность пола выравнивается, затем засыпают слоем щебня и песка (15 см+5 см), хорошенько утрамбовывают. Для ускорения процесса строительства, в качестве пола можно применить железобетонную плиту.
- Если создавать железобетонную поверхность своими руками, здесь придется приложить немного больше усилий.
- Устанавливаются арматурные стержни, создается основа для укладки армирующей сетки.
- После этого укладывают саму сетку, все это заливают бетоном (как минимум четыре слоя).
Утепление погреба в гараже
На сегодняшний день известен широкий выбор утеплителя. Для стен по погреба хорошо подойдет пенополистирол, его монтаж выполняется с внешних сторон стен. К значительным преимуществам такого материала можно отнести: высокий уровень водонепроницаемости, утеплитель устойчив к воздействию грибков и плесени, долгий срок службы. [caption id="attachment_281" align="aligncenter" width="407"] Схема утепления погреба в гараже[/caption]
Итак:
- Распространенным изоляционным материалом для стен погреба считается ПСБ-С-25 с толщиной 50 мм. Утеплитель монтируют в погребе на обеих поверхностях стены, за сет этого в помещении поддерживается стабильная температура. Если утеплить только внутреннюю поверхность стен, появляется угроза оседания на месте швов конденсата.
- В качестве теплоизоляции бетонного пола использую опилки. Их укладывают слоем до 40-ка см, хорошо утрамбовывают. После этого выкладывается слой рубероида и выполняется цементная стяжка. Застывшую поверхность обрабатывают битумом.
Внимание: Утепление потолка очень важно в данном случае, так как именно на этой поверхности при попадании в погреб холодного воздуха будет оставаться конденсат.
- Если в качестве подвального перекрытия в гараже применяют бетонную плиту, в этом случае потребуется строительство фальш-потолка. Он сооружается таким образом: в стенах погреба, на расстоянии около 15-ти см от плиты перекрытия, крепятся трубы, из прутьев арматуры сооружают огражденную сетку.
- По окончанию конструкция окрашивается водостойкой краской. Образовавшиеся пространство между панелью перекрытия и арматурной решеткой заполняют утеплителем. В этом случае можно применить минераловатные материалы.
Вентиляция погреба
Строим погреб в гараже и при этом не забываем о вентиляции. Ведь от этого будет полностью зависеть влажность помещения. И для того, чтобы овощи и фрукты сохраняли свои полезные свойства при хранении в погребе, необходимо правильно организовать подачу свежего воздуха в помещение, уровень влажности должен быть в норме. Посмотрите фото в интернете и подберите нужные материалы. [caption id="attachment_282" align="aligncenter" width="423"] Не забываем о вентиляции[/caption]
Обустройство вентиляции в погребе имеет два вида:
- Простой и недорогой считается естественная вентиляция, она предполагает установку приточной и вытяжной труб таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал. Вытяжную трубу крепят около потолка, а приточную размещают так, чтобы ее край находился в 10-ти см от пола погреба, второй – на 0,5 м выше уровня крыши. Второй конец приточной трубы выводится наружу и закрывается сеткой. Над обеими трубами размещают крышки.
- Второй способ более дорогостоящий и сложный – принудительный, для его обустройства в вытяжной трубе устанавливают вентилятор. Когда он будет включаться, застоявшийся воздух выгоняется наружу, в погреб поступит свежий воздух.
- Оптимальным вариантом по стоимости и эффективности считается, если комбинировать принудительную и естественную установки вентиляции в подвале гаража. Принудительную вентиляцию используют летом, в этот период температура на улице и внутри погреба достигает минимальной отметки. Финишный этап строительства погреба и подготовка его к эксплуатации заключается в установке крыши люка и размещении лестницы.
- Когда начинается сезон заготовок, в погребе располагают стеллажи с полочками. Перед заполнением подвала, его хорошенько просушивают и очищают от различных микроорганизмов. Для этого можно сжечь в помещении спирт в таблетках (10 штук). После этого погреб в гараже готов к эксплуатации.
Отделочные работы
Отделка гаражных стен не требует от исполнителя особых умений, главное учитывать ряд нюансов и воспринимать работу, как прекрасную возможность приобрести необходимый опыт, ведь никто другой не будет оценивать качество выполненных работ. Главной задачей отделочных работ в погребе является придание им нормального санитарно-гигиенического состоянияКак провести оштукатуривание стен
Это процесс не такой и сложный. Его можно тоже сделать полностью своими руками. Итак:- Следует прикрепить на стены сетку из металла, поскольку в сыром помещении штукатурка просто не будет держаться на фундаментном блоке. Для крепления сетки лучше всего использовать дюбеля-«парашюты».
- Каналы для вентиляции и небольшие полости не обязательно закрывать сеткой.
- Если стены будут впоследствии облицовываться плиткой, штукатурным раствором нужно минимально скрыть сетку, оставив место для нанесения плиточного клея.
- Наносить раствор следует кельмой, а для разглаживания лучше всего использовать полутер.
Ступеньки в подвал, как элемент дизайна помещения[/caption]
Цокольный этаж в доме может решить множество проблем, в том числе, и предоставить его обитателям дополнительную жилую площадь. Чтобы оборудовать такое помещение, приходится предусмотреть множество нюансов.
Один из них – это ступени в подвал, по которым должно быть удобно не только перемещаться самим, но и носить габаритные предметы. Многое зависит от его назначения: это может быть овощехранилище, тех.этаж, спортзал или жилая зона.
По статусу помещения - и дизайн лестницы. В данной статье мы расскажем, как сделать ступеньки в погреб, и как подобрать конструкцию лестницы, ведущей в подвал под домом.
Лестница в доме
Подвалом называется заглублённое помещение, находящееся в фундаментной части здания. Вход в него может быть выполнен как изнутри, так и с улицы. Во многих домах предусмотрены оба входа - исходя из соображений безопасности, это даже предпочтительнее (читайте Как сделать отдельный вход в подвал: технические решения). Ведь в случае пожара, выход из подвального помещения на улицу, может оказаться единственной возможностью для эвакуации людей, находящихся в доме. К тому же, вход с улицы можно использовать для перемещения габаритных предметов, предназначенных для подвального этажа. Это может быть что угодно: от бойлера до джакузи – всё зависит от того, как будет использоваться подвал. В таком случае лестница, ведущая в дом, может не занимать много места.Разновидности лестниц
Можно сделать винтовую лестницу, по которой вполне удобно подниматься и спускаться налегке. Если же эта лестница единственная, а цокольный этаж отведён под столовую с кухней, или гостиную с камином, она должна быть, всё же, более удобной, так как по ней придётся носить мебель и бытовую технику. Если говорить о конструкции, лучше всего сделать маршевую или больцевую лестницу. [caption id="attachment_1160" align="aligncenter" width="488"]
Винтовая лестница в подвал[/caption]
Итак:
- Небольшая маршевая лестница состоит, например, из двух прямых маршей, разделённых площадкой. Это самая популярная конструкция, и о ней знают все. Именно такие лестницы предусмотрены в подъездах многоэтажных домов, так как они лучше всего учитывают механику движений человека. Каркас маршевой лестницы может быть изготовлен как из бетона, так и из металла или дерева.
- Подвальные ступени, при этом могут быть отделаны как угодно: от стекла до мозаичной плитки, а убедит вас в этом пример, приведённый на фото снизу. Единственным недостатком маршевых лестниц является тот факт, что для их установки требуется много пространства. Если винтовая лестница не очень удобна, а маршевая слишком массивна, какую же конструкцию лучше выбрать?
Керамическая облицовка ступеней на маршевой лестнице[/caption]
- Можно отдать предпочтение «золотой серединке» - больцевой лестнице. Её название происходит от слова «Bolzen», которое переводится с немецкого как «болт». Просто, в данной конструкции предусмотрен металлический каркас, фиксирующийся к одной стене с помощью специальных болтов, или длинных штырей, замурованных в стену. Больцевая лестница может иметь криволинейную форму, а её ступени кажутся висящими в воздухе. Смотрится это очень красиво, и даёт массу возможностей для дизайна.
- Конечно, если у вас в подвале находится овощехранилище, говорить о дизайне лестницы даже смешно. В этом случае, можно выбрать вариант попроще, например: чердачную металлическую лестницу LST. Данная модель продаётся в комплекте с термоизоляционным люком, оснащённым уплотнительным контуром. Он не даёт проникать холодному воздуху из неотапливаемого помещения в тёплое, и наоборот.
Больцевая лестница: ступени подвальные из стекла[/caption]
- LST- лестница представляет собой складной механизм, имеющий особую, ножничную конструкцию. В сложенном виде она очень компактна. Её можно использовать как мобильный вариант - и не только для подъёма на чердак, но и для спуска в подвал. По желанию, термоизоляционная лестница может быть установлена стационарно. Это отличный вариант и для погреба, обустроенного отдельно от дома.
- Её высота по необходимости регулируется, а в качестве поручней используются зигзагообразные боковины. Крышка, установленная на люке, открывается за счёт металлической штанги. Причём, такая лестница выдерживает приличные нагрузки: 150 кг на одну ступень, и имеет оригинальный внешний вид.
Термоизоляционная складная лестница[/caption]
- Выше мы привели вам пример использования LST лестницы в гараже, располагающемся в подвале дома - через люк можно подняться на первый этаж. И всё-таки, самый надёжный вариант, подходящий как для погреба, так и для подвала под домом, это бетонная лестница. Тем более, если она ведёт в подвальное помещение с улицы.
Что нужно знать, приступая к работе
Монолитная или сборная бетонная лестница может быть маршевой или винтовой – выбор варианта зависит от пространственных возможностей. Ширина конструкции обычно зависит от её назначения, в подвале её рекомендуется делать как можно шире. Обычно эта цифра соответствует ширине стандартного дверного проёма, а это 90 см. Обычно высота ступени, вместе с толщиной облицовки, не превышает 19 см. Чтобы выяснить, сколько же ступеней должно быть в марше, нужно разделить высоту подвала на высоту ступени. Ширина проступи должна быть не менее 28-30 см – это средний размер стопы человека. [caption id="attachment_1164" align="aligncenter" width="516"]
Бетонная лестница у опорной стены[/caption]
У маршевой лестницы, ступени имеют прямоугольную форму. У винтовой – они трапециевидные, поэтому в таких конструкциях ступени получаются узкими, и более высокими. В любом случае, лестничное сооружение начинается с возведения стенки для опоры марша.
Опора
Если у лестницы будет боковая опора в виде стены, в неё можно забить штыри, к которым впоследствии будет крепиться арматура. Если такой стены нет, её можно возвести из кирпича, предварительно сделав мелкозаглублённый ленточный фундамент. При этом следует предусмотреть закладные детали. Так как опорная стенка несёт все нагрузки, лестница в готовом виде будет напоминать стандартный марш. [caption id="attachment_1196" align="aligncenter" width="504"] Опалубка для маршевой лестницы из бетона[/caption]
Итак:
- В тех случаях, когда нет никакой возможности построить боковую опору, приходится предусматривать опору сверху и снизу. Выглядит опалубка под такую лестницу примерно так, как на картинке сверху. Она должна собираться из прочного материала, который выдержит вес бетона.
- К тому же, нужно иметь в виду, что из него не должна вытекать влага. Поэтому, для опор используют прочный брус, а для пролёта и ступеней – плиты OSB. Это древесно-полимерный материал, который не впитывает влагу, и имеет гладкую поверхность, что для бетонной конструкции особенно ценно.
Сборка каркаса и его заполнение
Если для сборки опалубки использовать обычные доски, то они должны быть обрезными, а чтобы предотвратить впитывание ими цементного молока, полость опалубки придётся застелить полиэтиленовой плёнкой. Далее, в опалубку будет устанавливаться несущая арматура. Стальные прутья прочно связывают между собой проволокой или сваривают. [caption id="attachment_1166" align="aligncenter" width="540"] Металлический каркас под бетонную лестницу[/caption]
Итак:
- Арматура должна опоясывать все грани лестничного марша, а для предотвращения разрушения передних кромок ступеней, по их будущему периметру устанавливают металлический уголок. Всё это делается до заливки бетона. Чтобы он максимально прочно сцепился с металлом, к уголкам приваривают стальные проволочные усики. В принципе, из уголка может быть сварен и весь каркас.
- После того, как лестница будет готова, деревянные элементы опалубки будут демонтированы, а металлические можно при желании обшить гипсокартоном или доской. В пространстве под лестницей погреба можно даже сделать полки или выдвижные шкафы. И коль зашла об этом речь, приводим вам отличный пример использования пространства под лестничным маршем.
Встроенные шкафы под лестницей[/caption]
- Если вы решили сделать лестницу самостоятельно, посмотрите видео от профессионалов. Так вы лучше поймёте, как сделать опалубку, установить арматуру, изготовить бетон, и произвести заливку. Лестница, которая будет упираться в надёжное, твёрдое основание может и не армироваться. Только в этом случае, должен быть использовать бетон более высокой марки: не М-200, а М-300.
- Если лестница ведёт в подвал с улицы, в состав бетона лучше добавить водостойкую присадку. После заливки, поверхность бетона выравнивают, и присыпают сухим цементом. Кстати говоря, бетонная лестница может быть собрана, как конструктор, из железобетонных элементов пролёта и наборных ступеней различной формы. Их устанавливают на металлический косоур, либо укладывают на твёрдое основание.
Монолитная лестница готова к отделке[/caption]
- В принципе, если пространство позволяет, можно установить и стандартный лестничный марш. Независимо от варианта монтажа бетонной лестницы, о её поверхности лучше позаботиться сразу, а именно, облицевать керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, или камнем.
Погреб своими руками[/caption]
Постройка погреба своими руками обеспечит качественное и достаточно длительное хранение, выращенного урожая без ущерба вкуса и сохранности ценности продуктов. В зависимости от расположения уровня грунтовой жидкости, промерзания почвы сооружение может быть: наземным, заглубленным и полузаглубленным.
Многие владельцы гаражей, для экономии полезной площади на своем участке, совмещают подвалы со смотровыми ямами. Как построить погреб своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Виды погребов и выбор места для них
Из существующих типов сооружения наибольшей простотой по конструкции отличается земляной погребок своими руками. На загородном участке можно выстроить такие погреба своими руками:- В гараже.
- С погребицей.
- Наземный.
- Хранилище из камней.
- Овощной лабаз.
- С обвалкой.
- Хранилище для продуктов под летней кухней.
- Блок полузаглубленный.
- Камеру заглубленную на косогоре.
- Блокированны.
- Пристенный образец.
- Подпольный погреб.
- Финский ледник.
- Бурт.
- «Шалаш».
- Здесь заранее будет предусмотрена защита от влаги, что сэкономит средства на сооружении гидроизоляции.
- Возле стен сооружения не станет скапливаться талая и дождевая вода, а по склону будет стекать вниз, и погреб, и все его содержимое будут оставаться сухими.
- Глубина устройства может колебаться от 2 до 3 метров, все зависит от пожеланий хозяина.
Сзема расположения водонепроницаемого грунта[/caption]
- Строительство погреба своими руками должно производится выше уровня размещения верхнего водоносного горизонта, который определяется весной или осенью, когда он максимально повышен.
- Одновременно необходимо решить, какой тип планируется строить своими руками: - Погреб под гаражом - Погреб под домом - Уличный погреб
Совет: Под любым сооружением возведение погреба намного лучше, чем строительство отдельного устройства. Подобное помещение занимать не будет лишнюю территорию, а удобный вход под домом, придает более комфортное им пользование, особенно зимой.
Как подобрать материал для строительства
Решая, как сделать своими руками погреб, необходимо подумать о материалах. При этом следует учесть несколько моментов:- Тип почвы (ее можно определить на глаз).
- Уровень залегания грунтовой жидкости.
- Красный кирпич, толщина вертикальных перегородок, в зависимости от технологии, по которой выполняется кладка, может быть 12 или 25 сантиметров.
- Бутовый камень, стены выполняются до 25 сантиметров толщиной.
- Древесина.
- Бетон, толщина стен около 15 сантиметров.
- Асбестоцементные листы.
- При выборе земли, в качестве материала для сооружения погреба, строение рекомендуется предварительно внутри обшить деревом.
Совет: При использовании деревянных элементов в строительстве, их необходимо сначала обработать антисептическими составами.
- Очень нежелательно строительство погреба из металла. В этом случае могут появиться проблемы с поддержанием внутри устройства нужной температуры.
Как вырыть котлован
Строительство рекомендуется выполнять летом, когда грунтовые воды находятся на низшем уровне. Рекомендации для начала строительства:- Если мы строим своими руками погреб выбирается самый удачный период, когда отсутствуют осадки, что предохранит котлован от заливки его водой.
- Копать при этом придется много: яма должна иметь достаточную глубину, чтобы в хранилище можно было ходить не согнувшись.
- Котлован следует делать продолговатым. Это связано с тем, что при любой форме погреба, необходимо место для устройства пологих ступеней.
- Котлован роется на полметра больше, чем размеры самого строения, это даст возможность удобно производить работы.
Подготовка котлована для погреба[/caption]
Совет: Яму нужно вырывать самостоятельно, иначе можно повредить естественный слой грунта.
- На вырытый котлован сверху укладывается перекрытие. Для этого используются доски большой толщины, бревна, плиты для перекрытия.
- Если принято решение своими руками сделать погреб с использованием досок или бревен, их стоит покрыть замазкой из очень мелкой соломы и глины.
- После высыхания замазки устройство засыпается слоем земли, но перед этим в нем делается отверстие и в него вставляется труба для вентиляции.
Особенности обустройства стен
Теперь делаем погреб своими руками! При желании построить самостоятельно недорогой погреб, следует задуматься о дешевой обшивке стен. Самый простой вариант - устройство глинобитных конструкций. Для этого:- Понадобятся: глина, вода и измельченная солома.
- Раствор рекомендуется замешивать так, чтобы он был вязким и пластичным.
- Раствор наносится в 3-4 слоя, каждый раз нужно дожидаться полного высыхания предыдущего слоя.
- Сверху глиняной обмазки стены следует обшить доской-горбылем. Как это сделать правильно, хорошо показывает видео.
Совет: Есть и другие, более существенные варианты: обложить стены можно старым кирпичом или выполнить опалубку и стены залить бетоном.
Как сделать удобными пол и ступени
Устройство земляного пола является наиболее подходящим для содержания овощей Технология его изготовления состоит в следующем:- На основание ямы высыпается щебень.
- Его слой качественно трамбуется.
- Заливается горячим битумом.
- Дается время для застывания.
- Сверху устраивается глинобитный пол.
- Хорошим вариантом считается устройство цементной стяжки.
- В отделке пола можно использовать железнение. В этом случае поверх бетона насыпается сухой цемент и заглаживается.
Совет: При сооружении ступеней и пола они должны быть надежными и удобными: их пользователям в стесненных условиях подвала необходимо быть уверенными, что они прочные и безопасные.[caption id="attachment_990" align="aligncenter" width="463"]
Устройство ступенек[/caption]
При устройстве лестницы необходимо:
- Вырыть «лестницу».
- На ступенях утрамбовать землю.
- Из старых досок или фанеры делается опалубка. Ее необходимо изготавливать лишь для боков ступеней. Опалубка делается выше горизонтальной плоскости так, чтобы можно было залить плиты ступенек.
- Для этого готовится раствор из щебня, песка и цемента, в соотношении 3:3:1.
- Обложить ступени сбоку можно кирпичом, а на проступи уложить плиты из бетона или искусственного камня.
Как соорудить крышу и дверь
При строительстве погреба необходимо выполнить защиту его верхней части. Для этого можно соорудить из досок двускатную крышу, по размерам больше самого строения. Она должна на 40-50 сантиметров с каждой стороны перекрывать котлован, что убережет помещение во время дождя от затекания воды внутрь. Дверь обязательно стоит утеплить. В этом случае используется несколько слоев поролона, который затем обивается дерматином или клеенкой.Как сделать электропроводку
Особенностями электропроводки являются:- Электропроводка делается наружной, хорошо изолированной.
- Провода используются с двойной изоляцией у которой жилы выполнены из меди.
Совет: При проведении электропроводки лучше обратиться к профессионалам за консультацией, чтобы определиться, какой провод необходимо брать для использования.
- Лампочки необходимо накрывать защитными колпаками.
Устройство освещения[/caption]
- Светильники должны размещаться в сухом месте, а для их изготовления использовать лишь влагозащитный материал.
- Самым безопасным считается вариант установки лампочки в тамбуре.
- Выключатели следует размещать у входа на высоте 1,5 метра.
- Розетки устанавливать запрещается.
Как сделать гидроизоляции
При постройке погреба важным вопросом считается устройство гидроизоляции. Для ее изготовления материал может быть:- Безнапорным. Применяются при достижении грунтовых вод пола.
- Противонапорным. Используется при достижении уровня воды в погребе до пола со стороны напора воды.
- Чтобы из-за грунтовых вод строение не разрушилось, пол и стены делаются водонепроницаемыми и крепкими.
- При выборе для строительства красного кирпича, его необходимо, для увеличения прочности материала, обязательно обработать раствором цемента. Использование рубероида дополнительно укрепляет стены подвала.
- Для защиты строения от пагубного воздействия воды, вокруг него нужно положить дренажный слой, необходимый для выброса жидкости.
- Дренаж соединяется с отдельно стоящим колодцем, который вырыт рядом с погребом.
- Дренаж чередуется с вынутым грунтом слоями, его необходимо обязательно утрамбовывать.
- Более надежным вариантом является засыпка глиной, тогда гидроизоляция станет более прочной.
- Для уменьшения давление грунтовой воды, нужно соорудить отмостку, или своеобразную емкость, имеющую наклон для отвода воды, с размерами в ширину от 0,5 до двух метров.
- Если сооружение защищено от давления, которое создают грунтовые воды, гидроизоляцию можно выполнить разогретым битумом, наносится он на поверхность стен, и создает защитную пленку.
- Перед тем как нанести битум, стены нужно обработать цементным раствором.
- Битумную изоляцию рекомендуется осуществлять в два слоя. При высыхании битума стены следует обсыпать песком.
Как организовать вентиляцию
Вытяжка - это залог успешного хранения урожая зимой. При правильной ее организации в помещении не задержатся сырость и лишние запахи и всегда будет поступать свежий воздух. Обустроить в помещении вытяжку традиционно можно двумя способами:- Вентиляция естественная организовывается двумя трубами: вытяжной и приточной. В этом случае вытяжка основана на разнице температур между улицей и внутренним помещением, что образует постоянную циркуляцию воздуха.
Устройство вентиляции[/caption]
- Искусственным путем создается принудительная вентиляция сооружения. Для этого используются специальные вентиляторы. Воздухообмен может выполняться через одну трубу с двумя створками. Воздушный вихрь создает электрический вентилятор, который вставляется в ее полость. Приток свежего воздуха обеспечивается путем удаления из помещения воздуха. Принудительная вентиляция устройства нужна в летний период, когда из-за высокой температуры на улице воздухообмен не происходит. Поэтому принято комбинирование вышеописанных способов.
Как эксплуатировать готовое сооружение
Инструкция предлагает, что в помещении для содержания продуктов необходимо предъявлять следующие требования:- Содержать его в чистоте.
- Обязательное проветривание и просушка в летнюю пору.
- Здесь нельзя хранить вещества, которые могут привести к пожару: бензин, керосин и прочее. Это связано с правилами пожарной безопасности, к тому же едкий запах керосина или бензина хорошо впитывается продуктами, находящимися в погребе, что может привести к негодности продуктов.
Подвальные мыши[/caption]
Подвальные мыши и подвальные крысы доставляют не мало хлопот владельцам помещений. Сталкиваясь с этим явлением, думаешь только об одном, как избавиться от крыс в погребе и мышей.
Мы уже разбирали ранее:
- Подвальные комары и мухи: как избавиться от них
- Как избавится от лягушек в погребе быстро и правильно
Как избавиться от грызунов
Ведь крыса подвальная не так и просто выводится. В данной статье мы и рассмотрим варианты, как избавиться от мышей в погребе. Так же вы сможете посмотреть видео по правилам выполнения работы и по фото посмотреть на основные этапы.Внимание: Более того важно понимать, что такие грызуны способны нанести серьезный вред здоровью, а ведь это немаловажно, поэтому обязательно стоит помнить об этом. Причем заразиться проще простого, хотя на первый взгляд, может показаться, что это далеко не так.Борьба с мышами в погребе процесс довольно кропотливый. Здесь нет одного метода, вполне вероятно надо будет применить несколько. Но результат будет точно. Теперь разберемся, как защитить погреб от крыс.
Полезные советы и рекомендации
Прежде чем перейти к вопросу как вывести мышь из погреба, стоит понимать, к чем придется бороться. Что представляет из себя подвальная крыса и понять на что она реагирует и чего не любит. Тогда предложенные методики будут эффективны. Вы все делать будете своими руками, поэтому эти все вопросы стоит знать.Внимание: Помните, что грызуны отличаются тем, что у них постоянно растут резцы, их нужно стачивать, а значит, они и начинают грызть все то, что попадается на их пути, это и дерево, бетон и т.д.Итак:
- Это еще не говоря о продуктах питания, поэтому, как только вы заметили на своей даче таких грызунов, то необходимо моментально принимать меры, которые позволят решить подобную проблему.
- Вообще вы должны сами понимать, что существует множество способов борьбы с грызунами, а значит, вам необходимо подобрать наиболее оптимальные способы, которые позволят действительно победить в ней. Звуки и запахи в борьбе с грызунами Всегда можно начать вести борьбу с грызунами легкими способами, например – отпугиванием.
Внимание: Помните, что крысы, мыши боятся громких звуков, неприятных вкусов и запахов, а значит, нужно учесть это.
- Например, известные такие случаи, когда люди устанавливали в погребе старые музыкальные центры и включали музыку на полную мощность, десяти минут в день было достаточно, чтобы не замечать больше грызунов в этом помещении.
- Также известен и такой случай, когда у женщины в сарае была установлена стиральная машина, после того как она ставила на нее металлический таз, набитый ложками и вилками, включала отжим, грызунов не было, так что, вы должны помнить об этом, возможно, и у вас получится сделать то же самое.
- Ведь самое главное достичь успеха, чтобы в сарае не было грызунов, а урожай оставался в целости и сохранности, так что не забывайте, что действительно громкие звуки – это прекрасное средство от мышей на даче, и вы должны учитывать это.
Масло мяты перечной
[caption id="attachment_1652" align="aligncenter" width="455"] Применяем масло мяты[/caption]
Как известно, именно это средство помогало бороться от мышей в период Великой Отечественной войны, только брали не масло, а само растение. Вы должны взять тряпку, налить на нее масло мяты перечной, и затолкнуть тряпку поглубже в норку.
Внимание: Если запах неприятен для вас, то знайте, что вход в норку всегда можно замуровать монтажной пеной, цементным раствором, в любом случае, грызуны уйдут, ведь этот способ является проверенным.
Как поймать грызунов
[caption id="attachment_1653" align="aligncenter" width="445"] Используем мышеловку[/caption]
Конечно же, каждый хозяин знает, что если обзавестись котами, хорьками и прочими животными, то можно также вести эффективную борьбу с животными. Но мало кто знает, что можно изловить мышь, при этом, не причиняя ей ни малейшего вреда. Конечно, вы думаете, что сделать это невозможно, но на самом деле, все далеко не так.
Итак:
- Вы сможете осуществить задуманное с особой легкостью, без особых хлопот и самое главное без материальных затрат, что конечно, приятно.
- Этот метод славится тем, что он проверен, поэтому он неплохо зарекомендовал себя, а значит, вы можете смело воспользоваться им. Лучше всего взять стеклянную бутылку и налить внутрь немного подсолнечного масла.
- Лучше всего брать именно пахучее масло, с маслобойни, ведь его мышь почувствует за версту, для приманки в бутылку можно бросить кусочек сала или сыр, в результате этого, можно начинать ждать. После того как мышь заберется в бутылку, выйти оттуда она не сможет, а значит, вы сможете поймать ее без особых проблем, как собственно и хотели.
Внимание: Самое интересное, что мышеловка – бутылка не сможет навредить экологии, более того она позволит спать хозяевам до утра, не отвлекаясь на посторонние шумы. Теперь все просто и легко, проблема с мышами решается моментально, и вы наслаждаетесь этим процессом, как следует.Так что, можно смело утверждать, что попробовав бутылку – ловушку, вы будете уверены, что это действительно надежная защита от мышей на даче, поэтому в любом случае, нужно попробовать, чтобы лично убедиться, что так и есть.
Что делать с крысами
Крысы подвальные довольно умные. У них довольно сильно развит инстинкт самосохранения. Итак, как избавиться от крыс в подвале:- Конечно, если вы обнаружили на даче крыс, то придется приложить немало усилий, чтобы поймать их.
Внимание: Вы должны понимать, что крыса является тем самым животным, которое умное, хитрое и самое главное осторожное.
- Это значит, что нужно приложить немало усилий, чтобы поймать крыс, так что, все зависит только от вашей смекалки. В том случае, если вы решили попробовать поймать крыс громкими звуками, и у вас ничего не получилось, то конечно, нужно идти на крайние меры, решая проблему.
- Конечно, в обычную бутылку крыса не пролезет, так что, этот вариант можно даже не реализовывать.
Внимание: Но если у вас имеется большая стеклянная бутыль, то знайте, что попробовать все же, стоит. Возможно, у вас все получится, и вы насладитесь результатом и эффектом, который порадует вас в любом случае.
- Помните, что домашние животные, как магнит способны притягивать крыс. Конечно, существует не большое количество способов борьбы с крысами, но вы обязательно должны испробовать все методы, чтобы все было сделано правильно и качественно, а результат порадовал.
- Для первого метода потребуется часть тушки крысы, ее можно попросить у хозяина кота – крысолова.
- Ведь, как известно, те коты, которые охотятся на крыс, не съедают добычу полностью, ее часть они приносят к порогу, в качестве трофея. Так вот трофей нужно положить на лопату, облить спиртом и поджечь.
Важная информация
Нельзя не отметить, что сегодня на рынках можно встретить специальные отпугивающие устройства, которые предназначены специально для улова грызунов. Это ультразвуковые отпугиватели, которые способны сделать так, что грызуны не появятся больше на той территории, которая вас интересует. Это значит, что всегда можно приобрести и такие устройства, ведь они также являются эффективными и проверенными, поэтому в любом случае, решайте, как вам поступить. Теперь вы знаете обо всех способах борьбы, как с мышами, так и крысами, а это значит, что нужно выбрать для себя, наиболее эффективные варианты и сделать так, что теперь ваша жизнь будет спокойной, безопасной, и в ней не будет места каким-то крысам и мышам. Как избавиться в погребе от мышей и крыс вы теперь знаете. Не забывайте о своей безопасности работая с различными препаратами. Инструкция есть, а цена вопроса, это спокойная жизнь без грызунов. [post_title] => Как Избавиться От Мышей И Крыс В Погребе: Лучшие Варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-v-pogrebe-ot-myshej-i-krys-141 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-08 19:30:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-08 15:30:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1636 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 18 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 6579 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-16 22:43:44 [post_date_gmt] => 2017-10-16 18:43:44 [post_content] => [caption id="attachment_6581" align="aligncenter" width="480"]
Шум инженерных коммуникаций может оказаться серьезной проблемой[/caption]
Гудящие трубы — не самое приятное звуковое сопровождение для отхода ко сну. Сегодня нам предстоит выяснить, в каких случаях инженерные коммуникации многоквартирного дома начинают издавать посторонние звуки, и как избавиться от шума. Приступим.
Шум кранбуксы
Этот механизм возникновения шума лидирует с огромным отрывом: в четырех случаях из пяти источником звука становится кранбукса на горячей или холодной воде.Симптомы
Низкочастотный гул возникает периодически (когда открывается кран ГВС или ХВС) и сопровождается вибрацией стояка и подводки.Причина
Биение клапана винтовой кранбуксы в турбулентном потоке воды. Клапан и прокладка, находясь в определенной позиции относительно седла буксы, с периодичностью в доли секунды перекрывают седло и возвращаются в начальную позицию. Возникающая при этом серия гидроударов воспринимается как шум. [caption id="attachment_6582" align="aligncenter" width="480"]
Источник звука — винтовая кранбукса с подвижным клапаном[/caption]
Обратите внимание: проблема характерна только для винтовых кранбукс. Керамические буксы на памяти автора ни разу не страдали этим недугом: в них просто-напросто отсутствует клапан, создающий гидроудары.[caption id="attachment_6583" align="aligncenter" width="480"]
Керамическая кранбукса, в отличие от винтовой, никогда не шумит[/caption]
Устранение
- Перекройте воду (у себя или в квартире, являющейся источником шума);
Подсказка: найти владельцев шумящего крана поможет простое общение с соседями. Низкочастотный шум трудно позиционировать: попытки вслушаться в гул стояка ничем вам не помогут.
- Снимите барашек с крана;
- Выкрутите кранбуксу из корпуса смесителя;
- В зависимости от состояния прокладки замените ее или снимите с края прокладки фаску с помощью острых ножниц. Именно выступающая за пределы клапана кромка становится причиной возникновения турбулентности в потоке воды;
Раздавленный край прокладки вызывает завихрения в потоке воды[/caption]
- Установите кранбуксу на место, включите воду и убедитесь в отсутствии шума, открыв и закрыв кран.
Замена резиновой прокладки на кранбуксе[/caption]
Биение клапана вентиля
Если предыдущая проблема возникает при штатной работе водопровода, то биение клапана является последствием неправильной установки вентиля на стояке или подводке.Симптомы
Шум воспринимается, как периодические (раз в несколько секунд) сильные удары и сопровождается вибрацией стояка. В тупиковых системах ГВС и на ХВС, шум появляется только во время разбора воды в одной из квартир по стояку; в циркуляционной системе ГВС он может быть непрерывным. [caption id="attachment_6586" align="aligncenter" width="480"]
На циркуляционную схему горячего водоснабжения указывает наличие двух розливов ГВС в подвале[/caption]
Причина
Шум возникает из-за неправильной установки винтового вентиля: вода не поступает к его клапану из-под седла, а давит на клапан сверху. Если вентиль открыт не полностью, клапан через непродолжительное время отрывается от штока и либо полностью перекрывает поток воды (что означает ее полное отсутствие или остановку циркуляции в связанных друг с другом стояках ГВС), либо становится источником низкочастотного шума, периодически закупоривая седло вентиля, и затем возвращаясь в исходную позицию. [caption id="attachment_6587" align="aligncenter" width="381"]
Устройство винтового вентиля[/caption]
Устранение
Для правильной установки проблемного вентиля, нужно сделать следующее:- Перекрыть воду на дом. Холодная вода отключается в водомерном узле (задвижкой или краном, до или после водосчетчика), горячая — в тепловом пункте (в большинстве домов советской постройки — задвижками или вентилями на врезках в элеваторный узел, подающих воду непосредственно из тепловой сети);
Водомерный узел в многоквартирном доме[/caption]
- Выкрутить на стояке заглушку или открыть сбросник. Дальнейшие работы выполняются только после полного сброса воды;
- Придерживая сгон трубным ключом, согнать по его длинной резьбе контргайку и муфту;
Сгон с муфтой и контргайкой[/caption]
- Развести стояк и сгон в разные стороны и выкрутить сгон из вентиля, придерживая его корпус вторым ключом (трубным, рожковым или разводным);
- Отвернуть вентиль;
- Заново подмотать короткую резьбу на присоединении вентиля к отводу от розлива;
Подсказка: в качестве подмотки желательно использовать полимерную герметизирующую нить (Тангит Унилок и ее аналоги) или лен, пропитанный любой быстросохнущей краской, лаком или силиконовым герметиком. Пропитка защитит органическое волокно от гниения и разрушения вследствие перегрева.[caption id="attachment_6590" align="aligncenter" width="480"]
Материалы для подмотки резьбовых соединений[/caption]
- Установить вентиль в правильное положение (стрелкой на корпусе в направлении тока воды);
Стрелка на корпусе винтового вентиля указывает направление движения воды[/caption]
- Вкрутить в корпус вентиля сгон;
- Подмотать отвод стояка и согнать на него муфту с длинной резьбы сгона;
- Поджать муфту контргайкой, предварительно подмотав резьбу между ними;
- Завернуть заглушку или закрыть сбросник и включить подачу воды.
Внимание: сброшенную систему водоснабжения нужно заполнять медленно, чтобы избежать гидроудара. Скорость заполнения легко контролировать по шуму воды в корпусе вентиля или задвижки.[caption id="attachment_6592" align="aligncenter" width="480"]
Разорванная гидроударом металлопластиковая труба[/caption]
Шум запорной арматуры
Частично прикрытый вентиль на стояке или подводке внутри квартиры, может стать источником негромкого, но весьма раздражающего шума.Симптомы
Равномерный гул слышен при разборе воды (у вас в квартире или по стояку).Причина
Частично прикрытый вентиль или кран, ограничивает пропускную способность подводки или стояка. Большая скорость потока воды в нем вызывает появление гидравлических шумов. [caption id="attachment_6593" align="aligncenter" width="480"]
Частично прикрытый вентиль может оказаться источником шума[/caption]
Решение
Оно довольно очевидно: вам необходимо до отказа открыть запорную арматуру на стояке или подводке. [caption id="attachment_6594" align="aligncenter" width="480"]
В рабочем положении краны и вентиля должны быть открыты до отказа[/caption]
Шум элеваторного узла
Если вы живете на первом этаже, источником равномерного шума вполне может оказаться элеваторный узел — тепловое сердце дома. [caption id="attachment_6595" align="aligncenter" width="480"]
Элеваторный узел[/caption]
Симптомы
Тихий низкочастотный гул исходит от стояков отопления и ГВС.Причина
Штатная работа водоструйного элеватора. В его камере смешения вода с подающей нитки теплотрассы впрыскивается в теплоноситель с обратки — более холодный, и с более низким давлением. Таким образом, достигается циркуляция большого объема воды и, соответственно, равномерный нагрев радиаторов отопления во всем доме при минимальном расходе воды из подающего трубопровода. [caption id="attachment_6596" align="aligncenter" width="480"]
Принцип работы элеватора[/caption]
Подсказка: минимальный расход воды с подачи означает уменьшение падения давления на длинных участках теплотрасс.
Решение
У проблемы нет разумного решения — именно потому, что речь идет о штатной работе отопительной системы. Однако есть и две хороших новости:- К равномерному негромкому шуму легко привыкнуть. Обычно через несколько дней после запуска отопления он перестает восприниматься слухом и превращается в привычный звуковой фон;
- Элеватор шумит только во время отопительного сезона. Летом, когда отопление отключено, перепад между нитками подачи и обратки уменьшается до минимума, и гидравлические шумы пропадают.
Летом перепад давления между подающей и обратной нитками минимален или отсутствует[/caption]
Тепловое расширение
В практике автора был довольно любопытный и экзотический случай: источником раздражающего шума оказалось... удлинение стального стояка ГВС при нагреве.Симптомы
Короткие щелчки с периодичностью в несколько секунд, источником которых является стояк ГВС.Причина
В тупиковой системе ГВС (или в циркуляционной системе в отсутствие непрерывной циркуляции в стояках из-за завоздушенной перемычки между ними или неправильной схемы подключения) температура труб непрерывно меняется. При разборе воды стояк нагревается, а в отсутствие водоразбора остывает. [caption id="attachment_6598" align="aligncenter" width="480"]
Тупиковая разводка ГВС: вода нагревается только при ее разборе[/caption]
В полном соответствии с законами физики, трубы удлиняются при каждом повышении температуры. Если стояк касается арматуры в панели перекрытия, трение металла о металл станет источником неприятных и возникающих без четкой периодичности звуков.
[caption id="attachment_6599" align="aligncenter" width="480"]
Как и любой другой материал, сталь расширяется при нагреве[/caption]
Решение
Шум устраняется удалением касающегося стояка участка арматуры. Отверстие в перекрытии заделывается цементно-песчаным раствором. [caption id="attachment_6602" align="aligncenter" width="479"] Для прекращения шума достаточно убрать арматуру от стояка[/caption]
Заключение
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам избавиться от раздражающего шума и сделают спокойным ваш сон. Как обычно, узнать больше об инженерных системах многоквартирного дома и связанных с ними проблемах вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Почему гудят трубы: поиск источника шума в подвале и квартирах [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pochemu-gudyat-truby-449 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 22:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 18:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6579 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 4829 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-09 16:03:16 [post_date_gmt] => 2016-12-09 12:03:16 [post_content] => [caption id="attachment_4851" align="aligncenter" width="492"]
Каменная плитка на полу в домашнем винном погребе[/caption]
После того, как подвал построен, наступает черёд его внутреннего обустройства. Задачей номер один, которую нужно решать владельцу – это выбор варианта покрытия. Оно служит черновой бетонной стяжке защитой от истирания, поэтому чистовой пол должен быть независимо от того, как именно подвал будет использоваться. А уж степень его декоративности, механические и прочие свойства - это уже подбирается с учётом функциональности расположенных в нём помещений.
Полы для овощехранилища
Где бы подвал ни располагался: в фундаментной части дома, или как отдельное строение, лучше всего, если в его основании будет бетонный пол. Если в обособленном подвале он ещё может быть обустроен из щебня или обожжёного кирпича, утопленного в слой мятой глины, то уж в домашних подвалах пол всегда бетонируется. [caption id="attachment_4852" align="aligncenter" width="456"]
Будущий подвал с бетонным полом[/caption]
Да и вообще, монолитное основание наиболее надёжно, так как благодаря внутреннему армированию, лучше противостоит усадочным процессам, протекающим в грунте. Именно поэтому, условием задачи, которую мы будем решать в данной статье, является наличие в подвале чернового бетонного пола, поверх которого нужно выполнить защитное или декоративное покрытие. В каких случаях черновой пол имеет смысл покрыть, а в каких можно и обойтись без лишних затрат?
[caption id="attachment_4853" align="aligncenter" width="489"]
Стоит ли делать финишное покрытие по бетонному основанию[/caption]
Конечно, если в подвале хранятся закрутки и сельскохозяйственная продукция (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно), вряд ли кто-то будет думать о декоративности напольного покрытия. Здесь даже утепление не всегда нужно, так как для хранения большинства видов овощей требуется температура, близкая к нулю. А её, представьте, бывает очень нелегко достичь.
Обратите внимание! Самыми тёплыми бывают помещения под домом, так как жилое здание отапливается. В таких условиях, холодный бетонный пол будет только способствовать понижению температуры в подвале. Поэтому хозяева часто не утепляют его, а просто укладывают на полу обычные деревянные поддоны. На них уже ставят ящики и мешки - либо, что ещё удобнее, в подвале сооружают стеллаж.
Как эффективно защитить бетон
Независимо от того, будет ли поверх бетонного пола монтироваться декоративное покрытие, или его предполагается эксплуатировать без такового, его поверхность нужно защитить от механических воздействий и конденсата. Он, кстати, образуется не только от разницы температур - овощи тоже выделяют влагу, поэтому в погребах, где они хранятся, влажность почти всегда выше нормы. Да и вообще, гидроизоляция в подвале никогда не бывает лишней, так как здесь именно пол является наиболее слабым звеном. [caption id="attachment_4854" align="aligncenter" width="462"]
Различные варианты гидроизоляции бетонного пола[/caption]
Некоторые материалы, с помощью которых можно защитить бетонный пол от влаги, мы представим в виде вот такой таблицы:
| Обмазки и пропитки для бетона | Краткая информация по материалу |
[caption id="attachment_4855" align="aligncenter" width="300"] Латексная краска: образует тонкую плёнку, очень похожую на резину[/caption] |
Лакокрасочный состав может быть не только декоративным материалом, но и полноценным гидроизоляционным покрытием. Резиновая краска, которая представлена на фото, является и тем, и другим.Это водная дисперсия на основе латекса, с повышенным содержанием коалесцента, ускоряющего процесс образования плёнки. К тому же, в ней есть биоцидные добавки, которые препятствуют размножению грибка, так что этот вариант, без сомнения, можно считать для подвала-овощехранилища самым лучшим. Основным достоинством данного материала является не только прочность покрытия, которое практически не уступает по этому показателю цементной стяжке, но и тот факт, что плёнка предотвращает образование микротрещин в бетоне. Резиновая краска продаётся в колерованном виде, цена начинается от 200 руб. /кг. Наносится она как обычно, по очищенной и загрунтованной поверхности. |
[caption id="attachment_4872" align="aligncenter" width="332"] Влагозащитная пропитка – обязательное условие для пола подвала[/caption] |
Следующим мы представили один из вариантов пропиток глубокого проникновения, которые не просто создают на поверхности бетона водоотталкивающую плёнку, но, проникая в его толщу, связывают уже имеющуюся в нём влагу. Благодаря такому свойству, состав может наноситься даже на мокрую поверхность.Такая пропитка может быть самостоятельным и единственным покрытием на бетоне, но мы бы советовали использовать её и в том случае, когда поверх него будет осуществляться монтаж любых других покрытий – в том числе и под резиновую краску, о которой говорилось выше. Причём, обработать данным составом желательно не только пол, но и другие поверхности.
Кстати: он не только осуществляет гидрофобную защиту бетона, но и улучшает его теплотехнические характеристики. Пропитка безопасна с экологической точки зрения, является прекрасным антисептиком – и главное, не запечатывает поры материала намертво, позволяя ему дышать. При глубокой пропитке, гидрофобный эффект сохраняется навсегда. |
[caption id="attachment_4856" align="aligncenter" width="234"] Монолитное гидроизоляционное покрытие[/caption] |
Если резиновая краска является самостоятельным декоративным покрытием, которое наносится по грунтованному основанию, то жидкая резина – это материал, использующийся только для гидроизоляции. При высыхании, его плёнка образует монолитное и бесшовное покрытие, являющееся стопроцентным препятствием для проникновения в подвал грунтовой влаги.Жидкая резина отличается замечательной адгезией, и заменяет в многослойной структуре пола рубероид, наклеенный на битумную мастику. Но если битум наносится только на хорошо высушенное основание, то жидкая резина прекрасно сцепляется и с мокрой поверхностью. Однако такое покрытие само нуждается в защите, так как целостность плёнки очень важна. Поэтому поверх него выполняют простую цементную стяжку, плиточную облицовку, либо накрывают геотекстилем, и укладывают стружечно-цементные плиты или влагостойкую фанеру. |
[caption id="attachment_4857" align="aligncenter" width="300"] Стекло натриевое жидкое[/caption] |
Одним из наиболее давно применяемых для гидроизоляции, эффективных и дешёвых материалов, является жидкое натриевое стекло. Заметьте, что оно должно быть именно натриевое, так как есть ещё и калиевое стекло, которое используется в основном, как добавка к силикатным и огнеупорным краскам.
|
Полы для жилого подвала
Когда строят жилой дом с заглублённым этажом, делают это в основном для того, чтобы иметь дополнительную жилую площадь. Полноценный подвал соответствует площади дома, а если он большой, глупо было бы занимать его исключительно кладовыми. В крайнем случае, там может быть технический этаж, ведь чаще всего коммуникации в частных домах выносят именно в подвал.Обратите внимание! Оборудование в подвале может быть самым разным - и не только бойлер и коллектор для раздачи воды, а так же абиссинская скважина, из которой, посредством насосного оборудования, эта самая вода подаётся. Очень удобно, когда рядом с таким оборудованием устраивают помещения, для функционирования которых требуется вода - такой подход позволяет элементарно сэкономить на разводке трубопровода.
Когда нужно плиточное покрытие
Вполне логично, когда душевые и джакузи, сауны и домашние прачечные, и даже бассейн (см. Как организовать бассейн в подвальном помещении), находятся именно в подвале. Но какой пол в них должен быть? Представим вашему вниманию несколько примеров подобного обустройства подвального помещения. [gallery ids="4858,4859,4863,4862,4861,4860"] Заметим, что полы во всех этих помещениях выполнены монолитным способом, с использованием керамической, либо керамогранитной плитки. Даже там, где они кажутся деревянными, это тоже плитка, только с форматом и фактурой, имитирующей паркетную доску. Д а и что можно придумать лучше для таких помещений, чем плиточный пол? Он не только красив, но и защищает бетонную стяжку от чрезмерного увлажнения на случай аварийных ситуаций с трубами.Как облицевать бетонный пол
Понятно, что когда в подвале располагаются только коммуникации, никакого утепления пола делать не требуется. Достаточно просто облицевать его плиткой, предварительно обработав поверхность бетона пропиткой глубокого проникновения. Если черновой пол неровный, то сначала лучше сделать цементную стяжку толщиной в 5 мм. [caption id="attachment_4864" align="aligncenter" width="460"]
Выравнивание поверхности бетонного основания[/caption]
Итак:
- Сделать бетонное основание идеально ровным, можно с помощью состава собственного изготовления. Только нужно иметь в виду, что его прочность не должна быть меньше, чем М150. Для этого берётся портландцемент марки 400, и смешивается чистым просеянным песком 1 к 3.
- Для обеспечения удобоукладываемости раствора, в него лучше добавить пластифицирующую присадку. Достаточно купить литровую расфасовку, которой хватит на несколько мешков цемента. Сначала пластификатор смешивается с водой, а потом уже добавляется к сухим ингредиентам.
- Общее количество жидкости в растворе обычно не превышает 30%. Для прочности стяжки, перед её заливкой, на черновой пол может быть уложена крупноячеистая полипропиленовая сетка, либо в сам раствор можно добавить целлюлозную или полимерную фибру.
Монтаж напольной плитки на клей[/caption]
Выравнивание пола производится по маякам, что даёт возможность получить наиболее ровную поверхность. Если нужны подробности – их предостаточно на специализированных сайтах. Когда пол хорошо выровнен, укладывать плитку одно удовольствие.
При этом расход клея или мастики будет минимальным – а результат, наиболее качественным. Некоторые мастера кладут плитку сразу на выравнивающий раствор, но при таком подходе, как не старайся, идеально ровного покрытия не получить.
Как сделать полы тёплыми
Существует немало способов утеплить полы, и это нужно обязательно сделать, если в подвале будет располагаться жилая зона. В конечном счёте, их выбор зависит от финишного покрытия, и несколько вариантов мы покажем наглядно. [caption id="attachment_4866" align="aligncenter" width="505"] Кинозал в подвале частного дома[/caption]
Допустим, в вашем подвале будет располагаться домашний кинозал или помещение для спортивных тренировок, в котором нужно обеспечить хорошую звукоизоляцию. В таком случае, ничего лучше ковролина и не придумать, и именно его вы видите на представленных выше и ниже фотопримерах.
[caption id="attachment_4867" align="aligncenter" width="500"] Зал для тренировок[/caption]
Ковровое покрытие не только является хорошим теплоизолятором, но и отлично смягчает звуки в помещении. Однако на голое бетонное основание его не монтируют – тут наиболее приемлема такая структура пола: жидкая резина/листовой древесный материал (ОСП, ЦСП, МДФ, фанера)/ковролин. В продаже так же есть и специальные подложки под рулонные напольные покрытия, но заметим, что их цена может оказаться под стать самому ковролину.
[gallery columns="2" ids="4868,4869"]
Мягкое покрытие может приклеиваться к деревянному основанию, либо свободно укладываться, закрепляясь под плинтусом на двухсторонний скотч. При необходимости дополнительного утепления, древесные плиты монтируют по лагам, между которыми будет либо плитный, либо сыпучий утеплитель. Такое основание годится не только под ковролин, но и под линолеум и ламинат – ведь в жилом подвале, как и в любом другом помещении, можно сделать какой угодно пол.
[post_title] => Чем Покрыть Бетонный Пол Чтобы Не Пылил: Экспертное Руководство
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-v-podvale-330
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-05-13 18:22:00
[post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:22:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=4829
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
[robotsmeta] =>
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 392
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-06-05 17:39:17
[post_date_gmt] => 2015-06-05 13:39:17
[post_content] => [caption id="attachment_416" align="aligncenter" width="475"] Фундамент дома с подвалом[/caption]
Фундаменты для домов с подвалом требуют выполнение точных расчетов на его прочность и долговечность. В этом случае учитываются высота здания, тип грунта, уровень промерзания почвы и другие факторы.
Как правильно выполнить фундамент с подвалом для дома предлагается познакомиться в этой статье.
Основные виды подвальных помещений
Для выбора правильной технологии строительства, прежде всего, необходимо ознакомиться, какие существуют виды подвальных помещений. Ими могут быть:- Погреб. Это дополнительная комната, служащая для хранения продуктов питания (см. Обустройство подвала для хранения овощей: как лучше сделать). Обеспечить их свежесть и сохранность позволяет пониженная температура в помещении, оно не имеет отопительной системы.
- Комната предназначенная для монтажа технического оборудования. Здесь часто устанавливаются системы отопления и септика, насосы, бойлерная и другие технические приборы. Это оптимальный вариант для владельца не желающего, чтобы такие приборы располагались в жилых помещениях.
Этап строительства фундамента для устройства подвала[/caption]
- Дополнительный этаж. Здесь можно расположить бильярдную, бассейн, спортивную комнату или мастерскую . Выбор назначения подвального помещения зависит от предпочтений его владельца.
- Мастерская. Многие хозяева используют подвал под профессиональную мастерскую, что зависит от основной работы, которой занимается владелец здания. Здесь можно хранить строительные материалы (см. Мастерская в подвале: как обустроить).
- Гараж. Это самый распространенный вариант использования. В этом случае помещение не требует дополнительного сооружения въездной территории. Достаточно большой должна быть площадь помещения, чтобы здесь разместилось транспортное средство и осталось дополнительное место, где можно будет проводить ремонтные работы.
Совет: Выбирая любой тип для использования помещения, перед началом строительства необходимо изучить, как можно построить фундамент с подвалом под дом, чтобы было не слишком дороги в короткие сроки.
Какой тип фундамента лучше выбрать
Строительные работы при сооружении подвала под домом требуют больших финансовых затрат. Это связано с необходимостью его одновременного строительства с фундаментом. Большой расход материалов требует и дополнительные материальные вложения:- Столбчатый фундамент для подвала дома. Это дорогостоящий процесс сооружения, со сложной процедурой строительства основания.
Пример столбчатого фундамента[/caption]
- Фундамент плитный или монолитный. Такая технология строительства подвала более простая и доступная. В качестве пола подвала в данном случае выступает основание здания, что приводит к увеличению высоты первого этажа и неудобства при входе в помещение. Здесь необходимо сделать пристройку высокой лестницы и более сложный проект здания.
Устройство плитного фундамента[/caption]
- Ленточное основание. В качестве стен подвала можно использовать вертикальные стороны фундамента. Это самый простой, легкий и наиболее популярный тип основания для зданий, при выполнении которого есть возможность сэкономить средства. Выбор ленточного фундамента позволяет выполнить его для жилища с подвалом своими руками. В этом случае необходимо хорошо изучить технологию процесса.
Какие материалы понадобятся для работы
Перед тем как залить фундамент под дом с подвалом необходимо приобрести:- Бетономешалку.
- Штыковую лопату.
- Сварочный аппарат.
- Совковую лопатку.
- Кельма.
- Ведра с различным объемом.
- Ножовку.
- Топор.
- Рубанок.
- Молотки разного размера.
- Пилу.
Совет: Перед тем, как начать работы необходимо тщательно проверить исправность всех инструментов, при необходимости наточить режущие кромки, проверить их исправность.
Подготовка к сооружению фундамента
Перед началом строительства необходимо провести точные расчеты для выполнения работ, определиться высотой будущего помещения.Совет: Необходимо учитывать, что высота потолка должна быть не менее двух метров, для свободного передвижения в нем высокого человека.Высота фундамента должна быть такой же, как высота подвального помещения, но с учетом следующие факторов, которые могут влиять на нее:
- Уровень грунтовых вод.
- Глубина промерзания почвы.
- Планируется основание дома. При этом учитывается напряжение фундамента и определяются способы их устранения.
- Составляется список всех нужных материалов и рассчитывается их оптимальное количество, добавляя ко всем небольшой запас. Их количество и вид напрямую зависит от типа фундамента для сооружения.
- Производится разметка основания, как показано на фото.
Разметка основания дома[/caption]
Разметка производится с учетом плана территории участка, выбирается при этом наиболее удобное положение дома. Операции необходимо проводить внимательно и осторожно, не допуская ошибок, которые могли бы привести к неправильной установке стен и даже их разрушению при эксплуатации.
Инструкция по выполнению разметки фундамента дома предлагает такой порядок:
- В землю вбиваются колышки, обозначающие углы будущего здания.
- Натягивается по диагоналям нити и контролируются их размеры: они должны быть одинаковыми.
- При обнаружении погрешностей, этапы работы повторяются.
- Выкапывается траншея достаточной глубины, удаляя при этом лишнюю почву. Траншея должна иметь достаточно прочные стенки, не осыпающиеся и не разрушающиеся.
- Формируется из досок опалубка. Перед тем как сделать заливку бетоном, опалубку нужно смочить водой.
- Смесью щебня с песком засыпается дно траншеи, сверху укладывается рубероид.
- Из арматуры устанавливается каркасная сетка высотой на 5 сантиметров ниже уровня основания.
- Подготовленная траншея заливается бетоном с уплотнением каждого слоя.
- Конструкция выдерживается 21 день, до полного застывания.
- Снимается опалубка. Все пустоты засыпаются грунтом.
- Внутри устроенного основания выкапывается котлован для сооружения подвала. Весь грунт удаляется.
- Дно котлована сверху засыпается щебнем или гравием толщиной до 15 сантиметров, который хорошо утрамбовывается.
- Пол заливается слоем цементного раствора.
- Сооружаются стены.
- Выполняется гидроизоляция стен подвала.
- Делается гидроизоляция фундамента дома, в котором сооружается подвал, что защищает строение от вредного влияния влаги.
Гидроизоляция дачных подвалов[/caption]
Гидроизоляция дачных подвалов это одна из важных моментов в обустройстве помещения. От этого зависит и климат в помещении и долговечность самой конструкции.
Сегодня мы и расскажем, как делается дачных подвалов гидроизоляция. Что для этого применяется и как делается.
Выполнение работы
[caption id="attachment_206" align="aligncenter" width="466"] Схема выполнения гидроизоляции[/caption]
Гидроизоляция погреба в частном доме может делаться в нескольких вариантах. Для этого могут применяться и разные смеси, их большое количество есть в розничной торговле.
Чаще всего применяется сухая смесь для гидроизоляции для подвала. Так же при работе следует использовать и рубероид.
Здесь вопрос заключается от почвы, на каком уровне находятся грунтовые воды. Это влияет на выбор материала наибольшим образом.
Так же зависит и материал изготовления подвала, один вопрос гидроизоляция кирпичного погреба, и совсем иное погреб из бетона. Ведь бетон больше напитывает влагу.
Гидроизоляция подвала рубероидом
Этот способ является самым популярным для гидроизоляции подвала. Плюсом такого метода является то, что он лёгок в укладке и не требует вложения больших денег. Среди минусов можно выделить маленький срок службы и низкий уровень надежности. [caption id="attachment_207" align="aligncenter" width="479"] Применение рубероида при проведении гидроизоляции[/caption]
Как укладывать рубероид
Вся работа не такая сложная и ее вполне по силам выполнить своими руками. Делается она следующим образом:- Первым делом, нужно очистить стены от всех загрязнений.
- Вторым действием необходимо воспользоваться битумной мастикой. Ей нужно промазать стены.
- Затем прикладывайте рубероид. Важно, чтобы концы материала выходили на 20 см за пределы стены.
- Также можно уложить слой утеплителя. Рекомендуется стены заделывать глиной (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
Гидроизоляция стен при помощи оштукатуривания
Гидроизоляция подвала сухими смесями применяется наиболее часто. Необходимо отметить, что данный способ был известен давно. В данный момент этот метод немного изменился. Появилось множество материалов, которые способны улучшить и улучшили изоляционные качества материала. Этапы для гидроизоляции стен:| Первое | Проверить и удалить различного рода загрязнения со стен; |
| Второе | Приготовите штукатурную смесь; |
| Третье | Если это возможно, то пользуйтесь различными добавками, такими, например, как жидкое стекло. |
| Четвёртое | При помощи шпателя смесь нанести на стену; |
| Пятое | Подождите пока смесь полностью просохнет. |
Внимание: Стоит отметить, что такой способ гидроизоляции стен выглядит намного предпочтительней, чем первый. Так как гидроизоляция стен при помощи оштукатуривания способна задерживать грунтовые воды с сильным давлением.
Проникающая гидроизоляция подвала
Такой способ подходит для гидроизоляция подвала снаружи. Такой метод не потребует от вас профессиональных знаний и навыков. [caption id="attachment_208" align="aligncenter" width="314"] Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption]
Внимание: Особенность способа заключается в том, что при нанесении должна использоваться специальная смесь, которая проникает в бетон, где вызывает химическую реакцию. После чего все трещины и микропоры забиваются. Но, стены открыты для проникновения пара.
Этапы проведения данного метода
В этом методе важно тщательно подготовить поверхность. От этого будет зависеть качество гидроизоляции и ее долговечность. Перед началом работы стоит посмотреть фото и видео по данной теме и после этого приступать к работе. Все выполняется в следующей последовательности:- Первое – это избавиться от загрязнений. Вам необходимо, чтобы стены стали проницаемыми;
- Второе – займитесь приникающей гидроизоляцией;
- Третье – хорошенько перемешайте. Смесь не должна иметь никаких сгусток;
- Четвертое - сделайте перерыв в 20 минут и снова перемешайте;
- Пятое – нанесите смесь на стены. Для этого необходимо использовать кисточку, если вы наносите смесь в углах стен, и валик – для нанесения на стены.
- Шестое – оставьте все для полного высыхания. Для этого необходимо выделить пару суток.
Внимание: Необходимо заметить, что данный способ способен защитить подвал от давления воды до 20 м на квадратный сантиметр. Гидроизоляцию не стоит постоянно ремонтировать. Прослужить может около 50 лет.
Изоляция наружная или инъектированная
Многим может показаться странным такое название. Но, что самое главное, такой метод есть. Стоит отметить, что для того, чтобы завершить этот способ потребуется намного больше приложить усилий. При этом, его можно выполнить своими руками. Данный способ используется только в том случае, когда постройка подвала завершена и он засыпан землей, доступа к наружной части стен нет, а гидроизоляция внутренних стен не выполняет поставленных задач.Этапы проведения данного способа
Все делаем в несколько этапов:- Первое – при помощи перфоратора сделать дырки в стены, расположенные в шахматном порядке или вдоль швов. Что касается расстояния между отверстиями, так он может меняться от того, как будут подаваться смесь;
- Второе - трубку ставить в отверстие;
- Третье – применяя инструкцию разведите смесь;
- Четвертое - подать смесь в трубку при помощи насоса;
- Пятое – если семь вытекает из соседних отверстий, то подачу смеси необходимо остановить;
- Шестое – завершив с одним отверстием необходимо переходить к другому.
Обязательная внутренняя гидроизоляция, какие существуют случаи
Есть много случаев, когда необходимо сделать гидроизоляцию постройки изнутри обязательно:- Первое - деревянные дома не новой постройки. Если в подвале данного дома повышенная влажность, нет гидроизоляции или она испортилась со временем;
- Второе – деревянные дома новой постройки. Производится в подвале, где не очень качественно сделали гидроизоляцию;
- Третье - при возведении нового здания.
Какие есть виды внутренней гидроизоляции стен из дерева
На данный момент, необходимо сказать, что такая работа может осуществляться разными способами с применением разных материалов. Защитить подвал деревянного строения можно следующими видами:- Первый – это оклеечный;
- Второй – это обмазочный;
- Третий – это асфальтный.
Обмазочная гидроизоляция потолка и стен в подвале
Данный метод является жидким. Используется она для обмазывания внутреннего слоя стен фундамента, которые находятся изнутри. Для смеси используется раствор, который сделан на строительном битуме. Также в смесь может добавляться специальная эмульсия с наполнителями и добавками. К обмазочной гидроизоляции можно отнести 2 вида – это проникающая и окрасочная.Внимание: При использовании последнего вида, стены смазывают специальным слоем. После чего стены покрываются защитной пленкой. Высыхая, она не пропускает влагу внутрь подвала.Итак:
- В данном случае применяется смесь этиленовых лаков. Смесь на стены наносится тремя слоями, каждый из которых не меньше 0.5 см.
- Затем необходимо полученный результат замазать глиной. Таким образом, вы сможете повысить гидроизоляционные свойства данного способа. При этом слой глины не должен превышать 50 см.
- На сегодняшний день можно выделить мастику технониколь. С каждым годом ее популярность только возрастает. Использовать ее можно до 25 градусов ниже нуля.
- Наносится она при помощи шпателя или кисточки. В тех местах, куда не возможно достать рукой. Можно залить смесь. Затем нужно при помощи шпателя разровнять смесь.
- Технониколь под номерами 21, 24. 33, используются для цокольных и подвальных помещений. Номера 21 и 24 обладают примитивными составами. Наносить их необходимо при помощи кисти. Номер 33 обладает битумом. Наносится на поверхность при помощи напыления.
Внимание: Необходимо отметить, что технониколь возглавляет список материалов, которые используются для гидроизоляции. Среди проникающих смесей, на данный момент, популярность у жидкого стекла.
- Стены покрыть жидким стеклом не сложно. При этом сделать это можно самостоятельно, так как материал очень легок в нанесении. Таким материалом необходимо покрывать все стены помещения.
- Смеси называют проникающими из-за того, что они имеют особенность проникать в другой материал. Тем самым на поверхности образуется водонепроницаемый крепкий слой. Использовать такие средства несложно и материальных средств много тратить не надо.
- При работе с жидким стеклом необходимо защищать свое тело. Так как оно обладает щелочной реакцией. Замешивать его необходимо порциями, схватывается быстро.
Оклеечная гидроизоляция
Для этого вида применяются рулонные материалы. Укладывают с использованием горячей и холодной мастики. Чаще всего применяются материалы: изол, рубероид, гидроизол.Внимание: Если подвальное помещение имеет деревянные стены, то их лучше всего заранее прогрунтовать. Кстати, это не помешает и при цементно-песочной стяжки.Итак:
- Рулонные материалы не стоит разрезать, они укладывают целиком. Но перед этим всю поверхность необходимо смазать мастикой. Укладка происходит на горячую или холодную мастики. Что касается слоев, то этот показатель необходимо определять, основываясь на то, какой силы грунтовые воды.
- Если вы накладываете рулон на горячую мастику, то толщина слоя не должна превышать 2 мм, если на холодную – 1 мм.
- Перед тем, как накладывать рулон на битом, необходимо применять битумную грунтовку. После нанесения первого слоя грунтовки необходимо дать время высохнуть – «до отлипа». Второму слою понадобится 2-3 часа.
Жесткая гидроизоляция поверхностей подвала
Данный вид относится к самым сложным из всех представленных. Для него необходимо изготовить штукатурку, которая будет включать в себе песок и цемент. Итак:- Для накладывания слоя на стены и пол подвального помещения применяется водонепроницаемый цемент. Также может использоваться портландцемент, в котором есть уплотнительные примеси. Необходимо отметить, что данный вид защиты относится к самым надежным.
- Такую работу необходимо доверять профессионалам. Но, это не означает, что вы не сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если, у вас нет лишних денег и к тому же «руки золотые», то вы можете самостоятельно сделать эту гидроизоляцию.
Самостоятельная гидроизоляция пола
Гидроизоляция пола подвала делается бетоном. Здесь важным моментом является подушка. Некоторые пренебрегают, но играет важную роль и ее надо сделать. Итак:- Первое – выкопать яму. Глубина должна быть 30 см. На дно ямы насыпается песочная подушка.
- Второе – заливаем бетон на 10 см. Не важно, какой использовать бетон.
- Третье - поверх этого наносим 3 битумных слоя. Необходимо отметить, что после нанесения первого слоя, дайте ему время для высыхания. После этого можно приступать к нанесению второго и третьего слоя.
- Четвертое - прокапываем туннели. Делать это необходимо около стен. При этом ширина не должна превышать 1 м. Стоит отметить, что ширина будет полностью зависеть от размера подвала. Если помещение будет небольшим, то капать в ширину 1 м не стоит.
- Пятое - подушка из песка. Сыпать большой слой не надо.
- Шестое – заливаем все бетоном. Также можно использовать и бетонные блоки. Так вы в разы упростите себе задачу.
- Седьмое – наносим слой битума. Наносится 3 слоями, каждый слой должен просохнуть и только после этого накладывается следующий.
- Восьмое - накладываем слой битума на стены. Также в 3 слоя и, также просушиваем перед каждым нанесением нового слоя.
- Девятое - стены промазываем глиной. Слой глины – 50 см. Для этого необходимо развести глину и известняк водой.
- Десятое – даем гидроизоляции просохнуть. После чего накрываем ее слоем земли.
Цокольный этаж и подвал: отличия[/caption]
Чем отличается цокольный этаж от подвала? Этот вопрос интересует тех читателей, которые планируют построить дом своими руками. Разобраться в премудростях строительной терминологии, поможет инструкция, а так же видео в данной статье.
Мы расскажем не только о конструктивных различиях подвала и цоколя, но и ответим на многие другие вопросы, связанные с их строительством и отделкой.
Что такое цоколь
Цоколем называют промежуточную конструкцию, объединяющую несущие стены с фундаментом. Его основная функция состоит в том, чтобы предохранить здание от проникновения в него влаги, в том числе, и за счёт капиллярного всасывания конструкций фундамента. В строительстве цоколь называется фундаментной стеной:- При её возведении, устраивается тройной горизонтальный барьер влаге: под подошвой фундаментной ленты, между лентой и стеной цоколя, и между цоколем и стеной первого этажа. Если в доме на ленточном фундаменте цоколя не будет, то влага запросто поднимется по капиллярам стен до высоты второго этажа.
Бетонный фундамент с цоколем из кирпича[/caption]
- По этой причине, фундаментные стены всегда должны быть выше поверхности земли: минимально это 15 см, максимум – 2,5 м. Вот эта, видимая часть фундаментных стен и называется цоколем - на фото сверху его хорошо видно, так как наземная часть стены выполнена из кирпича. В чём же отличия подвала от цоколя?
- Цокольный этаж – это помещение, находящееся во внутреннем периметре фундаментных стен. Так что подвал вполне можно считать цокольным этажом, а вот цоколь подвалом – не всегда. Ведь он может заглубляться очень незначительно, или и вовсе, быть наземным. Такие варианты устройства цокольного этажа предпочтительны в условиях близко расположенных грунтовых вод, а так же в регионах с глубоким промерзанием грунта. Подвалом его нельзя назвать, даже если его стены заглублены на один метр.
Отличие подвала от цокольного этажа: здание с наземным цоколем[/caption]
- И ещё одно, существенное отличие цокольного этажа от подвала: подвал это подземное помещение, которое может быть обустроено только на ленточном фундаменте. Цоколь – это всего лишь стена, которая может быть устроена в здании с любым типом фундамента: свайным, столбчатым, точечным. Разница между цоколем и цокольным этажом в высоте стен - ведь для того, чтобы обустроить любое помещение, требуется не менее 2,5 м.
- В некоторых типах фундаментов цоколь вообще не предусмотрен, например, свайных. Обычно оголовки свай возвышаются над землёй, не менее чем на 20 см. На них опирается ростверк, который, в свою очередь, служит опорой для стен дома. Чтобы закрыть это расстояние, устраивают фальш-цоколь, обшивая сваи сайдингом, закладывая промежутки облицовочным кирпичом, или монтируя полипропиленовые панели под камень.
Дом на свайном фундаменте[/caption]
- Если сваи выступают над поверхностью земли на достаточное расстояние, как, например, на картинке сверху, между ними нарезают траншеи, устанавливают опалубку, и заливают мелкозаглублённый ленточный фундамент. На нём можно возвести стены цоколя, оборудовав наземный цокольный этаж.
Разновидности цоколей
Если рассматривать цоколь, как несущую конструкцию здания, а не декоративную стенку, о которой мы рассказывали выше, то можно выделить три варианта. Первый тип, это цоколь, выступающий наружу относительно поверхности стены. Кто не слышал слово «завалинка»? Это как раз про него! Итак:- Такую конструкцию сегодня увидишь, разве что в домах старой постройки. Причина её непопулярности заключается в том, что выступающая часть цоколя больше всего подвержена воздействию атмосферных осадков, и чтобы её защитить, требуется устройство специальных сливов. Проектировщики чаще отдают предпочтение западающему цоколю.
Западающий цоколь[/caption]
- При такой конструкции, стык стены дома и цоколя защищён выступом. Фасад с таким цоколем смотрится не очень гармонично, но это легко исправить. Плоскости можно выровнять заподлицо с помощью отделки цоколя материалом, монтируемым на каркас.
Возведение стен фундамента
Согласно действующим строительным нормативам, стены подвала или цоколя могут быть возведены только из монолитного бетона, блоков бетонных неармированных, керамического кирпича, а так же бутового камня (см.ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). Итак:- Первый вариант является наиболее прочным и выдерживает самые большие нагрузки на сжатие и сдвиг. Процесс возведения монолитного фундамента включает в себя разбивку осей здания; разработку грунта; устройство опалубки; сборку и монтаж арматурного каркаса; заливку бетона.
- Опалубка может монтироваться из обрезной доски, заранее сколоченных щитов, либо пространственных элементов. Хотя, в строительстве существует и практика применения несъёмной опалубки, собираемой из плоских панелей или объёмных бетонных блоков. Панели в частном строительстве практически не используют, а вот блоки – довольно часто. Это унифицированные дырчатые блоки - если кратко: УДБ.
Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке[/caption]
- Суть применения несъёмной опалубки состоит в том, что она, являясь частью конструкции, и так же, как и бетон, заливаемый в её внутреннее пространство, несёт нагрузки от веса здания. Цена фундамента при этом несколько увеличивается, но пропорционально увеличивается и его прочность. К тому же, уменьшаются трудозатраты, что позволяет ускорить темпы строительства.
- Да и вообще, бывают такие условия, когда осуществить распалубку фундамента не представляется возможным. Ведь фундамент может иметь ступенчатую или иную структуру, заливаться в узкой траншее. Установка арматуры в опалубку обычно производится в виде сетки или пространственного каркаса. Причём, нижняя горизонтальная сетка укладывается ещё до сборки опалубки.
- Элементы каркаса соединяются между собой сваркой, вяжутся стальной проволокой. Эта часть возведения фундамента является самой трудоёмкой. Если фундамент высокий, сначала монтируется нижняя часть опалубки, бетонируется, а затем устанавливается верхняя часть.
Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом[/caption]
- Следует сказать, что подошва фундамента, так же как и стены подвала, могут быть смонтированы из сборного железобетона. Для этого существуют фундаментные плиты (подушки), и блоки ФБС и ФБП (пустотные). Такой фундамент собирается быстро и обходится дешевле, но такой прочностью на сдвиг, как монолитная конструкция, он, конечно, похвастать не может.
- Конструкция может быть и комбинированной: бетонную стену возводят на высоту заглубления в грунт, а видимая (цокольная) часть выкладывается из кирпича. Кирпич при этом может использоваться лицевой, что избавляет от необходимости финишной отделки цоколя.
- Бетонные работы по грунту - и это касается не только заливки фундаментов, но и оснований пола, должны производиться по тщательно подготовленному основанию. Оно зачищается до ненарушенного пласта грунта: плодородный слой почвы, органические и рыхлые слои убираются, производится отсыпка песчано-гравийной смесью и её уплотнение. Для заливки используется тяжёлый бетон не ниже класса В-15.
- Для обеспечения монолитности фундамента, бетонирование ведётся непрерывно, сразу по всей длине стены, слоями толщиной 20-40 см. Такой подход даёт возможность избежать образования швов. Каждый слой необходимо тщательно уплотнить с помощью вибратора, и, не дожидаясь его схватывания, залить следующий. Как правило, ленточные фундаменты бетонируются в два-три этапа, тут всё зависит от их размеров и конфигурации.
Уплотнение бетона вибратором[/caption]
- В бетон для заливки фундаментов обычно добавляют ускорители твердения. Ускорить этот процесс помогает и обогрев конструкции. Если вы решили самостоятельно строить дом, почитайте материалы по данной теме – это поможет сократить сроки обустройства фундамента. При желании, монолитные стенки цоколя могут быть возведены не только в заглублённой его части, но и в наземной – вплоть до пола первого этажа.
- Высота цоколя в наземной части не может быть меньше 20 см, больше - пожалуйста. Чем выше цоколь, тем лучше дом защищён от влаги. В регионах, где зимой бывают высокие сугробы, делать высокий цоколь просто необходимо, так как интенсивное таяние снега весной может доставить обитателям частных домов немало неприятностей. В южных районах снега почти не бывает, так зачем платить больше?
- Монолитный фундамент обходится недёшево, поэтому многие предпочитают использовать для этой цели кирпич, и не только в наземной части, но и в заглублённой. Только имейте в виду, что кирпичная стена, как, впрочем, и бетонная, в нижней части должна быть шире (читайте Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Сделать это можно так: в основании стены тоже устанавливается опалубка, в неё плашмя укладывается кирпич со сквозными пустотами.
Возведение кирпичного фундамента[/caption]
- Каждый ряд заливается цементным раствором, который заполняет пустоты, образуя практически монолитную фундаментную подушку. Раствор при этом, используется не ниже М-100, с обязательным добавлением пластификатора. Точно так же фундамент выкладывают и из бутового камня. Опалубка, в данном случае, нужна для того, чтобы не вытекал раствор.
- Высота фундаментной подушки обычно не превышает 50 см, затем толщина стены уменьшается, и может быть использован другой способ её возведения: колодцевая кладка. Здесь используется как полнотелый, так и пустотелый кирпич, но укладывается он в виде двух параллельных стенок с поперечными перевязками - чтобы образовались пустые каналы.
- Свободное пространство внутри кладки засыпается гранулированным утеплителем, а потом заливается цементным раствором. В результате получаются не только прочные, но и очень тёплые стены подвала. Их высота должна быть кратна высоте кирпича, плюс толщина горизонтальных швов. Технология кладки цокольной стены, ничем не отличается от кладки стен дома. В ней так же, через каждых четыре-пять рядов, устраиваются армирующие пояса.
Колодцевая кладка стен подвала[/caption]
- Как в бетонной, так и в кирпичной стене цоколя, должны быть предусмотрены продухи. Это технологические отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию. При монолитном бетонировании, в опалубку можно заложить кусок трубы; в кирпичной кладке, делают выемку в полкирпича; в бетонных блоках, не имеющих внутреннего армирования, отверстие можно высверлить алмазной коронкой.
- Не стоит забывать, что цоколь является элементом фасада, и должен отвечать определённым эстетическим требованиям. После снятия опалубки, или окончания кладочных работ, та часть стены, которая будет соприкасаться с грунтом, должна быть обработана гидрофобной пропиткой и оштукатурена раствором на цементной основе.
Цоколь, как основной декоративный элемент фасада[/caption]
- Затем, по штукатурке производится обмазка битумной мастикой, и оклейка рулонным гидроизоляционным материалом. Надземная часть цоколя обычно подлежит финишной отделке, и тут вариантов великое множество.
Винный погреб из камня и дерева[/caption]
Строительство погребов и подвалов, является одним из самых актуальных вопросов, обсуждаемых сегодня на страницах интернета. Ведь это не только банальные овощехранилища, но и шикарные винные погреба, дизайн которых может не уступать интерьеру самого респектабельного наземного помещения.
Что уже говорить о жилых цокольных этажах, где даже такой недостаток, как отсутствие дневного света, можно обратить в достоинство. В данной статье мы предложим вашему вниманию самые разные идеи для подвала, и расскажем в общих чертах, как они претворяются в жизнь.
Погреб с арочным сводом
Самая острая необходимость в обустройстве погреба возникает у тех людей, которые своими руками обрабатывают землю. Причём, подвал может послужить не только овощехранилищем, но и теплицей, используемой круглый год. В южных регионах, где выращивают не только картошку, но и получают большие урожаи фруктов, возникает необходимость их переработки. Технология строительства винного погреба наиболее сложна. Это и толстые стены из камня или кирпича, и арочные своды. Сферический потолок погреба не просто очень красиво смотрится, но и позволяет придать помещению определённый объём, не увеличивая при этом высоты стен. Многие читатели интересуются: «Как сделать погреб с арочным сводом?». Именно для них наша небольшая инструкция.Материал для строительства погреба
Почему винные погреба строят из камня и кирпича, а не используют для этой цели, допустим, бетон? Причина проста: бетон имеет более высокую теплопроводность, а значит, в таком погребе будет более холодно. Где холод, там и сырость, а для хранения вин требуется постоянный микроклимат: определённая температура и влажность. Итак:- Стены должны обладать немалой прочностью - ведь сводчатый потолок, такой, как на фото снизу, даёт достаточно большую нагрузку. Для возведения стен погреба используют кирпич (только глиняный), и природный камень. Хотя, для этой цели подойдёт не каждая порода.
Классический винный погреб из кирпича[/caption]
- Например, песчаник используется, в основном, при выполнении отделочных работ - для возведения стен он недостаточно прочен. К тому же, у песчаника слишком пористая поверхность, которая как губка впитывает влагу. Впоследствии, в порах начинает расти мох. Другое дело: гранитная брусчатка, кварцит, бутовый камень - эти варианты идеально подходят для возведения стен.
- Кладут камень на известково-глиняный раствор. Прочность кладки при этом получается такая, что гвоздь не забить даже в шов. Цена такого погреба полностью зависит от породы используемого камня, и может оказаться довольно внушительной.
- Кирпич, всё-таки, более доступен по стоимости, поэтому чаще всего именно его используют в качестве строительного материала. Причём, можно взять самый дешёвый его вариант. Это необожжённый кирпич-сырец, который может быть изготовлен прямо на стройплощадке - для этого достаточно лишь иметь формы.
Сырцовый кирпич для строительства погреба[/caption]
В его составе, кроме глины и песка, присутствует измельчённая солома. Добавляют её и в раствор из глины, который используется для укладки сырцового кирпича. Естественно, для строительства погреба можно использовать и обычный строительный, и даже клинкерный кирпич – всё зависит от финансовых возможностей заказчика.
Нюансы обустройства свода
Идеальная толщина стен для кирпичного винного погреба – полтора кирпича (38 см) в верхней части, и 51 см в подошве. Опорная часть стены может быть выполнена и из монолитного бетона, как ленточный фундамент. О его устройстве мы сейчас рассказывать не будем - на нашем сайте есть подробные статьи на эту тему. Уделим больше внимания устройству сводчатого потолка. Итак:- Обустройство арки производится по кружальной опалубке, с настилом из тщательно подогнанных досок толщиной 40 мм. Кроме того, конструкция цилиндрического свода включает в себя: стойки, горизонтальный брус, пяту, и клинья. Поверх шаблона укладываются ряды кирпича, образующие арку, и замковый (финишный) ряд. Кладка ведётся от пяты конструкции, к середине свода.
Укладка кирпичей по шаблону[/caption]
- Конечно, всё это не делается «на глазок» - опалубку обустраивают по рабочим чертежам. Сначала из досок, по форме арки изготавливаются кружала, состоящие из отдельных косяков. Затем их соединяют досками по длине свода, и для жёсткости производят радиальное раскрепление. Сверху кружала обшиваются дощатым настилом и кровельным листовым железом. Вот по этой поверхности и ведут кладку.
- Число рядов кирпичей в арке должно быть нечетным, а толщина швов между ними, по мере приближения к верхней точке, увеличивается от 5 мм до 25 мм. Раствор для их укладки должен иметь марку не ниже В 7,5. Период выдерживания свода на опалубке зависит от температуры окружающей среды, но не менее 10 суток. В холодное время года этот срок должен быть увеличен вдвое.
- Чтобы иметь представление, как всё это делается, нужно посмотреть видео. В любом случае, в одиночку с этой работой не справиться – тут нужна бригада, в которой, как минимум, есть плотник, каменщик и подсобный рабочий. После снятия опалубки, снаружи погреба выполняется накат, либо по всем правилам монтируется крыша. Это зависит от конструкции и заглубления погреба. К нему так же может быть пристроен тамбур, и возведены внутренние перегородки.
Небольшой винный погребок[/caption]
- Изнутри кладка должна быть зачищена от излишков раствора и пыли, и обработана гидрофобной пропиткой, которая придаст кирпичу или камню водоотталкивающие свойства. Внутренняя отделка погреба зависит от того, как именно он будет использоваться. В принципе камень и кирпич могут одновременно служить не только конструктивным, но и отделочным материалом.
Дачный погреб
Все эти изыски, о которых шла речь в предыдущей главе, обычным дачникам не интересны. Им главное, сделать такой погреб, в котором урожай максимально хорошо сохранится до весны. А при этом желательно, чтобы себестоимость сооружения получилась как можно меньше. В связи с этим, многие читатели интересуются, можно ли построить погреб из плоского шифера? Итак:- Вообще, асбоцементные листы конструктивно не используется нигде. Это всего лишь обшивка для кровли или стен, и не более того. Достаточной прочностью этот материал не обладает, но принести пользу при строительстве погреба может. Например, при обустройстве монолитных бетонных стен.
Опалубка из плоского шифера[/caption]
- Для заливки бетона требуется опалубка, и желательно с гладкой поверхностью, а плоский шифер подходит для этой цели идеально. Есть и ещё один резон его использования. Чтобы минимизировать трудоёмкость земляных работ, котлован роют точно по размеру погреба. В таком случае, снять опалубку со стороны его стенок невозможно. Поэтому, из листов плоского шифера монтируется несъёмная опалубка - получается и быстро, и недорого.
- Бетонный погреб вообще можно считать самым прочным и практичным сооружением. Даже если вы примете решение монтировать погреб пластиковый, всё равно придётся сооружать под него монолитный кессон (см. Металлический кессон для погреба своими руками). А это, опять же, сначала опалубка. Единственное неудобство монолитных конструкций – это длительное ожидание набора прочности бетоном, которое длится четыре недели.
- Для строительства дачного погреба можно пойти и другим путём – использовать элементы сборных железобетонных колодцев: днище, стеновые кольца, перекрытие с люком. Погреб круглый, который получится у вас в результате, вполне подойдёт для хранения овощей. Да и построить его можно максимум за пару дней – день на доставку и монтаж колец, день на герметизацию и гидроизоляцию.
Дизайн подвального этажа в доме
Что касается отапливаемого подвала в доме, то полёт фантазии при его оформлении может просто не иметь границ. Необычной может быть и планировка, и освещение, да и сам интерьер, который, естественно, начинается он с лестницы. Чем оригинальнее её форма, и отделка, тем интереснее смотрится интерьер в целом.Лестница в интерьере подвала
В первую очередь, лестница должна быть удобной, особенно, если в подвале нет отдельного выхода на улицу. Вариант её конструкции подбирается, исходя из площади, и особенностей планировки дома. Итак:- Самыми непритязательными по форме, но при этом, самыми удобными для движения человека, являются маршевые лестницы. Винтовая лестница смотрится всегда очень интересно, но спускаться и подниматься по ней, а тем более что-то нести, не слишком комфортно.
Маршевая лестница с оригинальной подсветкой ступеней[/caption]
- Пожалуй, той самой «золотой серединкой» можно считать больцевую лестницу. Она представляет собой металлический каркас, который располагается вдоль несущей стены, и крепится к ней специальными анкерными болтами. Ступени в таких лестницах часто делают стеклянными, а каркас ничем не обшивают. Создаётся впечатление, что он просто подвешен в воздухе.
- Для большего эстетического эффекта, под лестницей можно устроить световые приямки - именно такое дизайнерское решение, вы видите на картинке снизу. Все привыкли, что декоративная подсветка помещений выполняется внутри подвесного потолка, или, например, стенной ниши. А оказывается, осветительные приборы можно расположить и в углублениях, предусмотренных в конструкции пола, и даже под облицовкой ступеней.
Световые приямки подвала, расположенные под больцевой лестницей[/caption]
При этом отделка помещения может быть самой простой. Никто на это и внимания не обратит, так как лестница с подсветкой притягивает его на себя.
Световые приямки - это одно из современных дизайнерских решений, но подобный креатив подойдёт не к любому интерьеру. Ничто не должно вносить дисгармонию.
И уж если у вас, к примеру, в подвале классическая гостиная с камином, то и лестница должна быть оформлена в таком же стиле (подробнее читайте Как сделать ступени в подвал: удобная лестница в оригинальном интерьере).
Внутренняя планировка и отделка
Несмотря на то, что подвальный этаж обычно соответствует площади дома, его внутренняя планировка может быть совершенно иной. Как правило, в нём выполняется лишь частичное конструктивное зонирование. Сплошная перегородка с дверным блоком ограждает обычно только технические помещения и санузлы, если таковые есть в подвале. Итак:- Отсутствие лишних стен даёт необходимое ощущение простора, которого так не хватает в замкнутом пространстве, к тому же, не имеющем окон. Зонирование подвального помещения, как и любого другого, чаще всего выполняется с помощью каркасных гипсокартонных конструкций: как вертикальных, так и потолочных.
Зонирование подвального помещения с помощью гипсокартона[/caption]
- На фото сверху представлен замечательный пример внутренней планировки цокольного этажа, в котором располагается гостиная и кухня с барной стойкой. С помощью подвесных потолков из гипсокартона, здесь решены многие вопросы: зонирование, освещение, вентиляция, и, конечно же, эстетика интерьера в целом.
- Вертикальные конструкции, выполненные в виде колонн, и простенков с арочными проёмами, делят обширное пространство подвального этажа на небольшие уютные зоны, а песочный оттенок, в который окрашены и стены, и потолки, в полной мере компенсирует отсутствие солнечного света. Вот это и есть грамотный подход к дизайну интерьера, учитывающий все недостатки помещения.
Дизайн жилой комнаты, расположенной в цокольном этаже[/caption]
- Вообще, если цокольная часть дома построена по всем правилам, хорошо изолирована от влаги, утеплена и вентилируется, почему бы не устроить в ней спальню, молодёжную комнату или, к примеру, домашний кабинет. Хорошее освещение, вот основная задача, которую нужно при этом решить. И опять же, выручит подвесной потолок с глубокой нишей, внутри которой можно расположить сколь угодно мощные осветительные приборы.
- Внутренняя и точечная подсветка, вкупе с отделкой в светлых тонах, позволяют совершенно забыть о том, что вы находитесь в подвальном помещении. Кстати, идеальным вариантом для модного подвала, являются рамки из акрилового стекла, которые могут быть встроены в гипсокартонный или натяжной потолок, а так же в стенную нишу, в виде фальш-окна.
Фальшь-окно на стене спальни[/caption]
Стекло может быть просто матовым, а может быть оформлено фотопечатью с изображением верхушек небоскрёбов или деревьев. Такие пейзажи благотворно воздействуют на психику человека, благодаря чему, полностью исчезает дискомфорт, связанный с длительным пребыванием в помещении без окон.
[post_title] => Модный Подвал: Конструктивные Решения + Внутренняя Отделка
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => closed
[post_password] =>
[post_name] => modnyj-podval-164
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2019-04-11 00:20:06
[post_modified_gmt] => 2019-04-10 20:20:06
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://wexy.ru/?p=1408
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 8
[filter] => raw
[robotsmeta] => index,follow
)
)
[post_count] => 15
[current_post] => -1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 1994
[post_author] => 2
[post_date] => 2015-08-07 21:28:18
[post_date_gmt] => 2015-08-07 17:28:18
[post_content] => [caption id="attachment_2034" align="aligncenter" width="507"] Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод[/caption]
Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.
Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.
Высокий уровень грунтовых вод, что делать
Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды). Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли. Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается. При высоком УГВ следует:- Выбрать надежный вариант фундамента.
- Провести работы, связанные с его понижением:
- выполнить осушение;
- устроить дренаж и другие мероприятия.
Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.Затем поинтересоваться у соседей:
- Как они производили строительство?
- Какое использовали оборудование?
- Какие приобретались материалы и в каком количестве?
- Как устроен фундамент?
- Какая глубина?
- Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
- Какой период наблюдений?
- Куда отводится лишняя вода?
- Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
- Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
- Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?
Как устроить септик
При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков? Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме. Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи. При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей. Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото. [caption id="attachment_2035" align="aligncenter" width="522"] Устройство септика[/caption]
В этом случае:
- В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
- Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
- В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.
Как выбрать место для размещения септика
Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров. Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:- От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
- До наиболее близко растущих деревьев - не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
- Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.
Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона - до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.
Подготовка котлована
После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки. Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.
Как установить септик в котлован
Для установки септика в котлован следует приобрести:- Песок.
- Листы пенопласта.
- Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.
Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.Далее порядок работ такой:
- Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
- Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
- Монтируется удлинители горловин.
- Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
- Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
- Выполняется монтаж этой самой трубы.
- Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
- Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.
- На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
- Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
- Укладывается корпус инфильратора.
- Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
- Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
- На выходе из него ставится вентиляционный стояк.