Фото

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 295 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-05-05 17:36:58 [post_date_gmt] => 2015-05-05 13:36:58 [post_content] => [caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="499"] Подвал для дачи[/caption] Подвал для дачи просто необходим. Он позволит сохранить продукты на долгое время. Только его надо сделать правильно. Как сделать погреб на даче вы и узнаете сегодня. Здесь все делается в несколько этапов, которые крайне важны. Перед началом работ стоит посмотреть видео и фото и после этого составить план работы. Итак, давайте непосредственно рассмотрим строительство погреба на дачном участке.

Делаем погреб своими руками

Погреб для дачи процесс и не такой сложный, но требует внимательного подхода. Прежде всего надо разобраться с размерами. Можно сделать и мини погреб на даче, но эта конструкция будет в некоторых случаях весьма неудобна. Поэтому лучше сделать нормальный. Предусмотреть хороший вход (см. Дверь в подвал своими руками: какая лучше), тогда продукцию можно занести без проблем и установить нужное количество полок в погребе. Как построить на даче погреб и при этом все предусмотреть теперь разберемся в деталях. [caption id="attachment_297" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства погреба[/caption]

С чего начинаем

Подвал на даче своими руками требует от нас проекта, в котором нам надо учесть некоторые факторы, которые будут влиять на сохранность продуктов в помещении. Инструкция здесь довольно простая:

• Постройка погреба на даче начинается с определения грунта и его особенности. В частности, нужно понять получится ли углубиться в землю до 3,5 м. При одновременном строительстве гаража и фундамента в большинстве случаев применяют фундамент ленточного типа. При данном типе некоторые из стен помещения заменяется непосредственно фундаментом. При этом, потолком погреба служит цокольное гаражное перекрытие, а яма для фундамента в этом случае может быть вырыта на глубину от 1.5м до 3м.
• Если грунтовые воды проходят на достаточно высоком уровне, а также влажность грунта большая, гаражный погреб лучше выполнить из монолитного бетона, который имеет хорошую плотность и водонепроницаемость. Стены из облегченных материалов возводить можно лишь при сухом грунте. Такими материалами могут стать асбестоцементные волнистые шиферные листы. Они должны выкладываться в минимум два слоя, а крепиться шурупами к каркасу, который обычно делается из дерева. Между собой шифер склеивается при помощи битумной мастики либо цементно-казеинового клея. Это позволяет сделать стены более прочными.
• При создании погреба своими руками можно существенно сэкономить собственные средства. Прежде всего имеются ввиду те материалы, которые используются для закладки гаражного фундамента. Например, если подвал должен по размерам быть меньше самого гаража, то ниже опускать лучше лишь часть фундамента, которая и будет использоваться под это помещение.
• Основную часть фундамента необходимо равномерно опускать, шаг при этом не должен превышать 1 м по каждому метру длины основной площади. Для плавности перехода между уровнями закладки используют уступы.

Внимание: При высоком и плотном грунте на строительном участке необходимо делать уступы более метра, при этом отношение длины к высоте уступа не должна превышать 1/1. При не очень плотном грунте уступы делают около 0.5 м. высотой, а соотношение длины к высоте соответствует 2/1.

• Песчаная подушка обычно состоит из слоя щебня высотой около 10 см и песка – 5 см. При помощи стандартной опалубки траншею заполняют фундаментом. В случае использования в качестве стен железобетонных блоков используют раствор цемента с песком. При этом, сразу необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, которые в случае необходимости утепляются пенополистиролом.

Пол в погребе

Постройка погреба на даче делается с правильным устройством пола (см.Как сделать пол в подвале гаража из бетона). От этого будет зависеть сырость в помещении. Поэтому надо к вопросу подойти комплексно. Как сделать на даче погреб и при этом выполнить правильную отделку пола рассмотрим подробно. [caption id="attachment_298" align="aligncenter" width="492"] Схема устройства пола погреба[/caption]  Итак:

• Обычно для этого углубляют подвальное дно на 30 см ниже предполагаемого уровня пола, после чего выравнивают почву. Следом кладут песчаную подушку. Особое внимание при всех мероприятиях необходимо уделить утрамбовке слоев.
• После данных работ необходимо позаботиться и о гидроизоляции полов. Для этого по всей площади заливается горячий битум. После этого сверху формируют железобетонную плиту толщиной не менее 20 см, а именно производится стяжка пола железной сеткой.
• При выполнении подвального пола из глины, его кладут в несколько слоев. Обычно первый слой делается высотой около 0.25 м, а второй от 0.1 до 1.15 м. При этом второй слой укладывается на толь. Также возможно выполнить пол из досок, но лучшим вариантом для погреба считается железобетонный пол.

Стены в погребе

Качественное устройство погреба на даче невозможно без правильной отделки стен. Очень важно правильно подобрать строительные материалы для создания погреба, так как от этого выбора в дальнейшем будет зависеть судьба всей постройки. Прежде всего подбор материалов зависит от характера грунта в данном месте. [caption id="attachment_299" align="aligncenter" width="525"] Схема устройства стен в погребе[/caption]

Внимание: В сухих невспучившихся грунтах стены лучше возводить из красного полнотелого кирпича, который непременно должен быть хорошо обожжен. При прочих видах грунта появляется возможность использования бетона, железобетона или бутобетона.

Итак:

• В случае возведения бетонных стен в подвале необходима опалубка, которая создается из досок. Она возводится секциями высотой около 40 см. Это необходимо по той причине, что смесь бетона заливается слоями около 30 см.
• Перед укладкой каждого последующего слоя бетона опалубку наращивают. Каждую новую секцию прикрепляют к предыдущей при помощи реек и гвоздей.
• Далее опалубку обстукивают при помощи специальной трамбовки. Кирпичные стену нужно оштукатурить особым цементным раствором.

Гидроизоляция в погребе

Погреб на даче построить надо с применением гидроизоляции.При строительстве погреба важно понимать, что подобное помещение нуждается в гидроизоляции, так как в противном случае хлопот оно принесет больше, чем пользы. Ну и ввиду того, что, обычно, располагается погреб под землей, защитные средства, применяемые для него должны отвечать повышенным требованиям. Особую важность имеет гидроизоляция стен:

• В самом начале работ, при рытье котлована, могут обнаружиться различные подземные источники. Их необходимо заделать желательно жирной глиной на глубину не менее 50 см. После этого на дне вырытого котлована изготавливают дренаж, который позволяет отвести накапливающуюся воду, либо вырывают собирающие ее прямки.
• При строительстве между стеной и котлованом формируется промежуток. Его необходимо набить слоем глины, толщина которого должна составлять около 20 см. Облицовка из кирпича выводится с балками пола вровень. Вверху обычно устраивают железобетонное перекрытие, которое должно иметь люк.
• Если грунт не очень влажный, а грунтовые воды проходят ниже подвального пола, гидроизоляцией может служить лишь обмазка пола горячим битумом. Если же грунт влажный, то для гидроизоляции лучше выбрать оклеечный метод с использованием рубероида на мастике из битума. Сверху оклеенных гидроизолирующим материалом стен наносится своеобразный замок, которым служит уплотненная мятая жирная глина.
• В случае залегания грунтовых вод выше уровня подвального пола ситуация немного усложняется. При подобных обстоятельствах применяется подпольная гидроизоляция, которая заключается в укладывании нескольких слоев рубероидных ковров. Помимо этого, для основания пола в таком подвале используют жирную глину либо щебень, который пропитывается битумом.
• Также в борьбе с сыростью очень эффективным средством является вентиляция. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении, в цокольных стенах проделывают специальные отверстия. Температуру в помещении позволяют сохранить уложенные по периметру пленка, рубероид, глина либо глиносалома. Также необходима засыпать слой земли толщиной от 30 до 50 см сверху. Также можно сделать некоторое количество ниш в верхней части погреба, это позволит доставать нужные продукты и при этом вниз не спускаться.

Внимание: Перед использованием погреба в качестве места для хранения продуктов, необходимо произвести его просушку. Для этого в начале белят стены подвального помещения известью, а после этого сжигают около 10 таблеток сухого горючего. Это позволяет не только просушить помещение, но и уничтожить в нем гнилостные бактерии.

Вентиляция в погребе

Погреб своими руками на даче надо делать с учетом вентиляции. Хорошая вентиляция обеспечивает надежное хранение продуктов в погребе. При этом, вентиляционную систему необходимо продумать заранее, чтобы в последствие не столкнуться с недостаточностью насыщения помещения воздухом. Существует три способа обустройства вытяжки для погреба:

Естественная подвальная вентиляция	Это наиболее легкий способ обогащения погреба воздухом. Для создания этой вентиляции необходимы две трубы, одна из которых должна играть роль вытяжки, а другая – приточную. Вытяжная труба монтируется под потолком, ее конец устанавливается на 0.5 м выше гаражной кровли. Это делается для того, чтобы теплый воздух может выходить на улицу. Приточная труба устанавливается на расстоянии до 10 см от подвального пола. Она также должна иметь выход наружу, ее конец должен возвышаться на 0.3 м над землей. Для защиты трубы используют металлическую сетку, что не позволяет проникать в нее насекомым или прочим вредителям. При этом, на каждой трубе должны располагаться створки и небольшие крышки, которые дают возможность регулировать объемы циркулирующего воздуха. Недостатком такой вытяжки является то, что в холодное время года она закупоривается снегом и инеем и перестает работать. Чтобы этого избежать трубы перед наступлением холодов утепляют, а также периодически проводят их очистку от снега. Для облегчения ухода за вентиляционными трубами лучше делать их выходную часть съемной. Также останавливается функционирование системы и летом, когда температура на улице и в погребе уравниваются.
Принудительная  вентиляция подвала	Это контролируемый тип вентиляции, который заключается в использовании электрических вентиляторов и создании за счет них необходимой воздушной циркуляции. Обустройство этой вытяжки имеет тот же принцип, что и в предыдущем случае, т.е. при помощи труб либо же при помощи естественного прохода, который представляет из себя двухстворчатую трубу. Погодные условия на работу этого вида вытяжки не имеют особого влияния, что, несомненно, важно особенно в летнее время, когда естественная вентиляция не справляется.
Механизированная подвальная вентиляция	Такая вытяжка считается не только наиболее дорогой, но и очень действенной и современной. В этом случае в подвале устанавливается система из модулей или моноблок, которой управляет программное обеспечение. Она выводит тяжелый воздух из помещения и дает возможность войти в него свежему. Как сделать подвал на даче с применением данного вида вентиляции вы можете прочесть детальную статью на нашем сайте.

Утепление погреба

Утепление подвального помещения является обязательным процессом, так как в противном случае основную цель, которой оно должно наделяться, а именно хранение продуктов, выполнять погреб не сможет и все усилия можно будет считать тщетными. Итак:

• В качестве материала для такого утепления отлично выступает пенополистирол, который крепится в процессе утепления подвального фундамента извне. Этот материал водонепроницаем, имеет большой срок эксплуатации, а также не гниет.
• Лучше всего применять в подобных целях пенополистирол марки ПСБ-С-25, толщина которого должна быть не ниже 5 см. Это позволит поддерживать стабильную температуру в подвальном помещении. Но только лишь внутреннего утепления недостаточно, так как в этом случае начнет образовываться конденсат.
• Потолок погреба также необходимо утеплять, так как при холодном потолке в помещении обязательно начнет появляться конденсат за счет быстрого охлаждения поднимаемого вверх теплого воздуха.
• В случае использования в качестве пола железобетонной плиты, которую нельзя утеплить, с ее внутренней стороны необходимо установить фальшпотолок с материалами для теплоизоляции.

Можно вывести следующую схему, по которой производится утепление подвального потолка:

• Трубы диаметром 25 мм закрепляются на расстоянии 15 см от потолка с шагом 60 см. Они могут крепиться к стенам или потолку.
• Перпендикулярно трубам крепятся стержни из арматуры с шагом около 30 см. После этого создается сетка из мягкой проволоки.
• Все компоненты подвергаются окраске суриком или окисью хрома. Также для этого можно подобрать и любую водостойкую краску.
• Между трубами и потолком находится свободное пространство, в которое укладываются мешки из полиэтилена, наполненные мелкой соломой или мхом. Предварительно их необходимо запаять при помощи утюга. Укладывать мешки нужно без зазоров как можно плотнее.
• Конденсат и капеж отводятся при помощи зонтов из пластика, оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки либо водостойкой фанеры. Влага с зонтов стекает по заранее предусмотренным специальным желобам в приемник или ведро.

Внимание: Качество хранения продуктов в погребе непосредственно зависит от того, насколько серьезным был подход к его обустройству. Очень важно предусмотреть как можно больше нюансов, чтобы в последующем все труды не были напрасными.

Как построить погреб на даче вы теперь знаете. Цена вопроса и не такая большая по сравнению с удобством. Ведь после правильно выполнения работ продукты будут храниться долгое время. Так что строим погреб на даче соблюдая все детали. [post_title] => Как Построить Мини Погреб На Даче Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-dache-svoimi-rukami-84 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 03:26:37 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 23:26:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 9001 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-09-20 17:49:49 [post_date_gmt] => 2018-09-20 13:49:49 [post_content] => [caption id="attachment_9005" align="aligncenter" width="480"] Домашняя сауна в полуподвале[/caption] Сауна в цокольном этаже частного дома – мечта многих владельцев загородного жилья. В условиях плотной застройки и недостатка места на участке, строительство отдельно стоящего банного комплекса часто бывает невозможно. Поэтому, если в доме имеется подвальный или цокольный этаж, было бы очень разумно разместить его именно там. О том, как сделать это правильно, не навредив конструкциям дома, и выполнив все рекомендации по обустройству и техническому оснащению сауны, вы узнаете из этой статьи.

Преимущества домашней сауны

Полуподвальные помещения значительно увеличивают полезную площадь дома, так как в них можно вынести любые вспомогательные и хозяйственные помещения. И не только их. Наряду с котельной, кладовой или мастерской, часто устраивают комнаты отдыха, спортивные уголки и, конечно же, бани-сауны в цокольном этаже дома.

Чем сауна лучше русской бани

Любителей бани с парной бесполезно убеждать в преимуществе сухой сауны. Как, впрочем, и наоборот – о вкусах не спорят. Мы и не собираемся этого делать. Но обустроить своими руками сауну намного проще, чем русскую баню, и вот с этим не поспоришь. Дело как раз во влажном паре, который в сауне практически отсутствует. А значит, нет той избыточной влаги, неблагоприятно влияющей на конструкции дома, которой предостаточно в бане. [caption id="attachment_9006" align="aligncenter" width="480"] Отсутствие пара значительно облегчает работу по устройству сауны в доме[/caption] Конечно, это не избавляет от необходимости гидроизолировать эти конструкции, и обеспечивать принудительный воздухообмен в помещении. И все же сделать это будет проще.

Чем домашняя сауна лучше отдельно стоящей

Размещение саун в цокольных этажах выгодно со всех сторон:

• Это в разы сокращает расходы на их обустройство, ведь стены, пол и потолок уже есть. Не нужно возводить фундамент, настилать кровлю, утеплять и облицовывать внешние стены – все это делается при строительстве дома в любом случае. Остаются только расходы на внутренний облицовочный материал и оборудование. Итоговая цена получается гораздо ниже.
• На участке вместо отдельно стоящей сауны или бани всегда найдется что разместить: зону отдыха, детскую площадку, газон с цветочными клумбами.
• Наконец, сауна в цокольном помещении – это просто удобно. Для того, чтобы подготовить её к процедурам, погреться и помыться, не нужно выходить из дома под дождь или на мороз.

[caption id="attachment_9007" align="aligncenter" width="480"] Всего несколько ступенек вниз – и вы в собственной сауне[/caption]

Особенности устройства сауны в полуподвале

Если вы только планируете строить свое жилье, лучше сразу выбирать проект дома с сауной в цокольном этаже. В этом случае вам не придется ломать голову над утеплением, гидроизоляцией, подведением всех необходимых коммуникаций – все это там уже заложено и рассчитано. Возможно, вам понравятся вот эти проекты коттеджей с сауной в цокольном этаже: [gallery link="file" ids="9008,9009,9010"] Строя дом по собственным чертежам, проект сауны в цокольном этаже тоже нужно сделать заранее. Сложнее всего переоборудовать уже имеющийся полуподвал, но и эта задача в большинстве случаев вполне решаема.

Параметры помещения

Чтобы ваша зона релакса получилась удобной и комфортной, её площадь должна быть не менее 12 квадратных метров, а высота потолков «в чистоте» не менее 2 метров. Планировка сауны на цокольном этаже должна включать в себя и саму сауну, и душевую, и небольшую раздевалку. Причем они должны быть смежными.

Совет. Если у вас нет возможности выделить требуемую площадь, лучше отказаться от идеи домашней сауны и построить её во дворе.

Высота потолка диктуется не только тем, чтобы в бане было удобно мыться даже людям выше среднего роста. Она необходима для правильного воздухообмена. [caption id="attachment_9011" align="aligncenter" width="480"] Высота цокольного этажа в сауне может уменьшиться за счет дополнительного утепления и облицовки[/caption] Кроме того, она позволяет удобно разместить полки:

• Нижний ряд полок делают на высоте не менее 40-50 сантиметров от уровня пола;
• Второй ряд – на высоте около 90 см;

[caption id="attachment_9012" align="aligncenter" width="480"] Пример каркаса для полков с рекомендуемыми размерами[/caption]

• Третий ряд устраивают при высоте помещения больше 2 метров на уровне не более 135 см от пола.

[caption id="attachment_9013" align="aligncenter" width="480"] Трехъярусные полки[/caption]

Выбор материалов

Все материалы, которые вы будете использовать при строительстве и отделке сауны в цокольном этаже, должны обладать следующими характеристиками:

• Устойчивостью к высоким температурам;
• Устойчивостью к резким температурным перепадам;
• Отсутствием в составе опасных для здоровья химических веществ, которые могут выделяться в воздух в условиях высокой температуры.

Обратите внимание. Этим требованиям отвечают многие породы древесины, но для отделки нежелательно использовать те из них, которые сильно нагреваются и делают неприятными тактильные ощущения от соприкосновения с горячей поверхностью. А также хвойные породы, при нагревании выделяющие смолу.

[caption id="attachment_9014" align="aligncenter" width="480"] Так ведет себя хвойная древесина при высоких температурах[/caption]

Коммуникации и оборудование

Первое, что вам необходимо сделать, если вам нужна сауна в цокольном этаже дома – проект коммуникаций. Расположение ниже уровня земли вынуждает предпринимать дополнительные меры по их обустройству. В частности:

• Планировка цокольного этажа с сауной должна быть такой, чтобы хотя бы одна сторона парилки примыкала к наружной стене. Это необходимо для устройства качественной вентиляции;

[caption id="attachment_9015" align="aligncenter" width="480"] Сауна в подвале должна примыкать к внешним стенам[/caption]

• Так как самотечную канализацию в большинстве случаев устроить невозможно, система отвода сточных вод должна включать в себя специальный насос-сололифт. Он нужен для принудительного перекачивания стоков в общую канализационную сеть или непосредственно в септик;

[caption id="attachment_9038" align="aligncenter" width="481"] Насос для принудительной перекачки стоков[/caption]

• Из-за сложности вывода дымовых газов из полуподвального помещения, сауна на цокольном этаже должна оснащаться электрической печью. Это также связано с пожарной безопасностью и строгими требованиями к помещениям с газовыми и твердотопливными котлами:

[caption id="attachment_9016" align="aligncenter" width="480"] Электрическая каменка занимает мало места и не требует устройства дымохода[/caption]

• Разумеется, нельзя забывать и о водоснабжении и электроснабжении. Все электрическое оборудование, включая проводку, должно быть адаптировано к условиям повышенной влажности и температуры;

[gallery link="file" ids="9017,9018,9019"]

• Вместо традиционного для русской бани помывочного помещения, сауну лучше оборудовать душевой кабиной. Такое решение позволит избежать критического повышения уровня влажности в полуподвальном этаже. Соответственно, на его внутреннюю гидроизоляцию не придется сильно тратиться.

[caption id="attachment_9020" align="aligncenter" width="480"] Душ на выходе из парилки – очень удобно[/caption]

Вентиляция

Перед тем, как сделать сауну в цокольном этаже, необходимо продумать систему воздухообмена, без которого невозможно поддерживать в ней нужный микроклимат. А именно – температуру в районе 100 градусов и низкую влажность (около 15%). Воздух в помещении должен постоянно обновляться, циркулировать, но при этом не выхолаживать сауну. Поэтому приточное отверстие должно располагаться внизу, под печью или рядом с ней. Поступающий из него холодный свежий воздух будет сразу нагреваться и подниматься вверх. А вот место для вытяжного отверстия выбирается, исходя из высоты помещения и уровня расположения полков. Оно должно быть достаточно высоко от пола, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию. Но не выше полка, так как возникающий из-за движения воздуха сквозняк может продуть парящегося человека.

Это важно. Размер вытяжного отверстия при естественной вентиляции должен быть в 1,5-2 раза больше размера приточного отверстия.

Устройство сауны в цокольном этаже исключает возможность естественной вентиляции. Здесь процесс циркуляции воздуха придется запускать с помощью приточно-вытяжных вентиляторов. Чтобы понять разницу, посмотрите на картинку: [caption id="attachment_9021" align="aligncenter" width="480"] Схема вентиляции[/caption]

• При естественной вентиляции для поступления холодного воздуха с улицы рядом с каменкой делается приточное отверстие А.
• На дальней от печи стене на высоте 40-60 см от пола устраивается вытяжное отверстие В с вентканалом. Диаметральное расположение этих двух отверстий обеспечивает прохождение воздухом максимального расстояния от входа до выхода из помещения. Отработанный горячий воздух по вентиляционному каналу может отводиться наружу или в другое помещение подвала.
• Так как цокольный этаж с сауной наполовину заглублен в землю, то приточное отверстие А оказывается ниже её уровня и работать оно не будет. Поэтому его устраивают в зоне Е и оснащают выходящим на улицу каналом с приточным вентилятором.

[caption id="attachment_9022" align="aligncenter" width="480"] Выход вентиляции[/caption]

• Далее возможен отвод отработанного воздуха по прежней схеме через отверстие В. Но чтобы зря не расходовать тепло, нагретый воздух из сауны лучше направить в соседнее помещение с душевой кабинкой или в раздевалку. Для этого в нем под потолком устраивают вытяжное отверстие D с вентканалом и вентилятором, а дверь между помещениями приподнимают на 10-12 см. Через этот просвет горячий воздух будет вытягиваться в душевую и отводиться из неё наружу.

[caption id="attachment_9023" align="aligncenter" width="480"] Вытяжной вентилятор[/caption]

• Для просушки сауны после окончания процедур или сброса лишней влаги, в потолке или прямо под ним необходимо сделать ещё одно отверстие С, соединенное тройником с имеющимся вентиляционным каналом. Чтобы не давать теплу быстро утекать через него, это отверстие изнутри закрывают лючком.

[caption id="attachment_9024" align="aligncenter" width="480"] Фото вентиляционного отверстия с крышкой-люком[/caption] Если все рассчитано и сделано правильно, дышаться в сауне будет легко при любой температуре.

Утепление и пароизоляция

После того, как смонтированы все коммуникации и воздуховоды, можно начинать строительство сауны в цокольном этаже. Ничего сложного в этом нет.

Изображение	Описание работ
[caption id="attachment_9025" align="aligncenter" width="480"] Устройство каркаса для стен[/caption]	На пол и потолок по периметру будущей сауны монтируются металлические направляющие, в них устанавливаются стойки из деревянного бруса сечением 100 мм.
[caption id="attachment_9026" align="aligncenter" width="480"] Дверной проем[/caption]	Монтируем каркас и на потолок, опуская его с учетом диаметра воздуховодов и толщины утеплителя. Делаем проем для установки двери.
[caption id="attachment_9027" align="aligncenter" width="480"] Утепление потолка[/caption]	Потолок утепляем двумя слоями минваты толщиной 100 мм каждый. Слои укладываем перпендикулярно друг другу.
[caption id="attachment_9028" align="aligncenter" width="480"] Утепление стен и перегородок[/caption]	Для теплоизоляции стен достаточно одного слоя утеплителя толщиной 100 мм. Он плотно вставляется между стойками каркаса, расстояние между которыми должно быть чуть меньше ширины утеплителя.
[caption id="attachment_9029" align="aligncenter" width="480"] Пароизоляция[/caption]	В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизолон фольгой внутрь или толстую полиэтиленовую пленку. Материал пристреливается к деревянным стойкам степлером, стыки проклеиваются специальным скотчем.
[caption id="attachment_9030" align="aligncenter" width="480"] Укладка плитки[/caption]	На пол укладываем керамическую плитку с затиркой швов.
[caption id="attachment_9031" align="aligncenter" width="480"] Облицовка[/caption]	Прежде, чем начать облицовку стен и потолка вагонкой, на стойки и потолочные балки нужно прибить рейки для обеспечения вентзазора между облицовкой и пароизоляцией. Пленка и дерево не должны касаться друг друга.

Осталось сделать полки, навесить дверь, положить на пол деревянный трап и установить электрическую печь-каменку. Если душевая кабина в цокольном этаже уже есть, сауна готова к эксплуатации.

Заключение

Если вы твердо решили самостоятельно обустроить сауну в полуподвальном помещении своего дома, вам обязательно нужно посмотреть видео в этой статье. Конечно, точно воспроизвести его не получится, ведь у вас есть свой, индивидуальный план цокольного этажа с сауной. Но понять принцип её строительства и оборудования оно вам поможет. [post_title] => Сауна в цокольном этаже: преимущества и особенности устройства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sauna-v-cokolnom-etazhe-358 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-09-20 17:49:49 [post_modified_gmt] => 2018-09-20 13:49:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1400 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:29:10 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:29:10 [post_content] => [caption id="attachment_1417" align="aligncenter" width="400"] Фото проводки вентиляционных труб[/caption] Правильная вытяжка в погребе положительно повлияет на качество продуктов, приготовленных на долгое хранение. Если циркуляция воздуха будет устроена неправильно, будет присутствовать сквозняк, то это может негативно отразиться на овощах и фруктах.

Несколько советов по обустройству вентиляционной системы

Каждый обладатель дачного участка старается сберечь собранный урожай на длительное время, и лучше чем погреб с этой задачей ничто не справится. На что следует обратить внимание:

• Подвал с повышенной влажностью нельзя использовать для этих целей, так как это приведёт к негодности продуктов за короткий период времени.
• Поэтому необходимо знать, как правильно сделать вытяжку в погребе. Ведь без проветривания не сможет обойтись ни один погреб, особенно тот, в котором хранятся свежие и закупоренные на зиму продукты.
• Исходя из вышесказанного, ясно, что основной задачей погреба является создание необходимого микроклимата, в котором будут благоприятно храниться овощи и фрукты, сохраняющие полезные компоненты и свойства длительное время.

Обратите внимание! В результате неточных расчётов, не соблюдения технологии по строительству и экономии личных средств на строительные материалы, погреб зачастую не используются по назначению.

• Там невозможно сберегать продукты из-за сырости, в результате которой развивается плесневый и грибковый налёт.

Когда погреб относится к неотъемлемой части постройки, то вентиляция проектируются в цоколе фундамента, сохраняя над погребом отдушины: [caption id="attachment_1418" align="aligncenter" width="433"] Этот метод вентиляции самый примитивный, но его можно применить для погребов с площадью не больше 5м²[/caption]

• Отдушина заграждается решёткой от всевозможных вредителей и домашних животных.
• С началом заморозков отдушину закрывают тряпьём или непроницаемым материалом, тем самым ограждая подвал от лишней влаги.

Если всё будет сделано как надо, то погреб сможет выдерживать необходимую температуру для хранения продуктов.

Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

[caption id="attachment_1419" align="aligncenter" width="380"] Фото приточно-вытяжной вентиляции[/caption] В том случае, когда у погреба большая площадь, то обыкновенной отдушиной не спасти ситуацию. Она не сможет обеспечить правильный воздухообмен в помещении. К нашему счастью вытяжка выполняется очень легко и без больших расходов. Базируясь на природной разнице температур снаружи и внутри погреба:

• Верно рассчитанная вытяжка погреба предупредит возникновение плесневого и грибкового налёта, не позволит испарениям пройти в жилую часть помещения, а прямиком выгонит их на воздух.
• Можно самостоятельно сделать все расчеты, если кто-то впервые сталкивается с такой задачей, можно посмотреть видео как сделать вытяжку в погребе.
• Цена на материалы доступная, их можно приобрести в любом строительном магазине. Обеспечить такого вида вентиляцию можно с помощью двух труб, одна будет выполнять приточную функцию, а другая вытяжную.
• Располагаются эти трубы на разнообразных уровнях погребного помещения. Трубы должны находиться под различным углом. Вытяжное отверстие располагаются вверху, на потолке. А местоположение приточной трубы будет внизу приблизительно полметра от пола.

Примечание. Это устройство называется естественным, так как оно безотказно работает за счёт разных температур в середине и вне помещения. Скорость вентиляции напрямую связана с разностью температур. Чем выше температура, тем выше скорость движения.

Схема вытяжки в погребе показывает насколько легко всё на деле, и можно все выполнить самостоятельно.

Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба

[caption id="attachment_1420" align="aligncenter" width="466"] Так выглядит вентиляция подвала, выполненная самостоятельно[/caption] Рассмотрим, как правильно определить диаметр трубы:

• Вентиляцию в погребе рассчитать очень легко, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба нужно 26 см² сечения воздуховода.
• То есть на 1 см диаметра трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается диаметр трубы: если погреб 7 м², то нужно умножить эту площадь на 26 см²(182) и полученный результат разделить на 13.
• В конце расчетов получаем диаметр нужной трубы – 14 см.

Второй шаг - как смонтировать вытяжную трубу:

• Вытяжная труба выводится сквозь перекрытие на кровлю здания, если имеется дымарь с печи или камина, то рекомендуют вытяжку расположить возле неё, чтобы улучшилась тяга.
• Главное условие этой конструкции - вытяжка должна находиться выше всех стен и построек, тогда тяга будет постоянной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для возможной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе обязательно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

Как смонтировать приточную трубу

[caption id="attachment_1421" align="aligncenter" width="451"] Схема приточной вентиляции[/caption] Приточная труба устанавливается в противолежащей стороне помещения. Она должна располагаться в полуметре от пола. Выводится эта труба на кровлю и снабжается решёткой от загрязнений и защитой от осадков. Итак:

• На практике ясно, что при более короткой приточной трубе сильнее будет воздухообмен, но нельзя располагать трубы на одном уровне, иначе произойдёт застой воздуха.
• При помощи такой простой конструкции вы быстро добьётесь благоприятного климата в погребе, насыщенного кислородом и с достаточным уровнем влажности.
• Чтобы проверить вентиляцию в погребе, достаточно зажечь свечу. Если огонь будет ровным и ярким, то с воздухообменом всё в порядке.
• Если спичка тут же потухнет, это будет означать, что недостаточно углекислого газа в помещении, и воздухообмен происходит неправильно.
• Чтобы выяснить, в какой трубе загвоздка, на помощь приходит снова спичка или горящая бумага. Её необходимо поднести по очереди то к одной, то к другой трубе.
• Если пламя будет дрожащим - это будет свидетельствовать о потоке свежего воздуха. Если же этого не происходит, значит, воздуховод забит или есть ошибки в проекте.

Совет. В этом случае нужно изменить высоту поточной трубы, чтобы ускорить поточный канал. Это не помогло - следует увеличить диаметр трубы.

• В случае, когда вентиляция воздуха происходит правильно, а в погребе собирается лишняя влажность, можно внизу поставить ёмкость с гашеной известью, которая уберёт избыточную сырость.
• Основными плюсами поточно-вытяжной вытяжки для погреба являются её долговечность, надёжность и простота конструкции.

Для наглядного примера рекомендуем посмотреть видео, как сделать в погребе вытяжку. Со своими достоинствами такая система вытяжки имеет и свои недостатки. Один недостаток – это то, что вытяжка зависит от различия температуры и от силы ветра, погреб будет проветриваться хорошо лишь при большой её разнице.

Как сделать вытяжку из погреба одной трубой

Если размеры вашего подвального помещения небольшие, то устройство вытяжки в погребе можно соорудить с одной трубой, вместо двух. Конструкция такой вентиляции должна разделяться на два одинаковых вертикальных канала. По одному каналу воздух будет проникать в подвал, а по параллельному, будет выходить наружу. На обоих каналах ставятся специальные засовы, регулируемые воздухообмен, когда это необходимо. [post_title] => Вытяжка В Погребе: Как Сделать Правильно Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vytyazhka-v-pogrebe-67 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 12:57:00 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 08:57:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1400 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 5084 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-31 19:32:16 [post_date_gmt] => 2017-01-31 15:32:16 [post_content] => [caption id="attachment_5112" align="aligncenter" width="478"] Маршевая лестница – самая удобная[/caption] Сделать своими руками прочную и удобную для передвижения лестницу  – это довольно сложная задача. Когда цокольный этаж под лестницей является полноценной жилой зоной, эта конструкция должна не только гармонично вписываться в интерьер, но и в первую очередь быть безопасной. Именно на лестницах с высокими, скользкими, слишком узкими ступенями, да ещё и без перил, чаще всего и происходят несчастные случаи. И чтобы обезопасить обитателей дома от подобного риска, лестница в цокольный этаж в частном доме, должна сооружаться по всем правилам. Вот о них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по устройству лестниц

Вопрос: « ?», волнует тех людей, которые осуществляют строительство дома без проекта. Его наличие избавляет хозяина от подобных терзаний, так как в проекте, на планах каждого этажа отмечены места расположения лестниц, и при устройстве перекрытия, в них сразу же предусматриваются соответствующие проёмы. Однако даже при наличии проекта случаются непредвиденные ситуации. Например: в результате ошибки вход в цокольный этаж с лестницей вообще не предусмотрен, либо он оказался не в том месте, где ему положено быть. В результате, приходится делать проём в уже готовом перекрытии.

Проём для лестницы

Если перекрытие имеет балочную конструкцию, всё гораздо проще. Тут главное, чтобы по периметру отверстия были установлены дополнительные балки. В случае с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями, для устройства проёмов прибегают к услугам алмазной резки. [gallery link="file" columns="2" ids="5088,5089"]  Итак:

• Резка проёма осуществляется только после его усиления стальным уголком, либо возведения опорных стенок. Желательно, чтобы проем под лестницу располагался вдоль несущей стены.
• В таком случае и усиливать проём можно по минимуму, и появляется возможность установить не неудобную винтовую, а маршевую, или, допустим, больцевую лестницу, которая в силу своей конструкции крепится только к стене.
• В цокольном этаже, перекрытом потолочными балками, именно их расположение является ориентиром для размещения проёма для лестницы. А вообще, прежде чем делать проём, нужно рассчитать его размеры, а ещё лучше, заказать проект лестницы в цокольный этаж.

[caption id="attachment_5090" align="aligncenter" width="480"] Чертёж с ориентировочными размерами маршевой лестницы[/caption]

Обратите внимание! Лестница с цокольного этажа в дом, как никакая другая, требует точного соблюдения строительных норм, ведь за неимением окон или отдельного выхода, это ещё и единственный путь эвакуации из помещения на случай пожара.

[caption id="attachment_5091" align="aligncenter" width="339"] Лестница цокольного этажа, устанавливаемая в стеснённых условиях[/caption] Если вы сделаете слишком маленький проём (1м*2м), то о комфорте передвижения по лестнице можете и не мечтать. Конечно, даже в такой ситуации можно соорудить лестницу, предусмотрев в ней вместо площадки крутой поворот из нескольких сужающихся с одной стороны ступеней. Подобную конструкцию вы можете видеть на фото сверху. Однако заметим, что она хоть и смотрится красиво, но в эксплуатации неудобна и небезопасна. Такой вариант хорош только при объединении квартир в двух уровнях, не позволяющих сделать в перекрытии большой проём. В подвальном этаже можно предусмотреть и более удобную лестницу, для чего нужен проём размером минимум 2м*3м. Он может быть и больше – но это уже зависит от типа лестницы и габаритов дома.

Размеры лестниц

В идеале, ширина лестницы не должна быть меньше 80 см, а ещё лучше – 1 м, ведь вам придётся не только по ней ходить, но и носить мебель. Итак:

• Для лестничных маршей, максимальный уклон должен составлять 42 градуса.
• Чтобы на ступени было удобно ступать ногой, их ширина должна составлять не менее 250 мм.
• Увеличить глубину проступи можно за счёт края накладной деревянной или керамической ступени, носок которой выступает за вертикальную плоскость подступенка.
• Если же лестница, допустим, металлическая, со стеклянными ступенями, то такой возможности уже не будет.

[caption id="attachment_5092" align="aligncenter" width="480"] Увеличение глубины проступи за счёт выступа[/caption]

Обратите внимание! Высота подступенков определяется расчётом, и оптимально это 15-20 мм. Важно, чтобы высота каждой ступени была одинаковой, с погрешностью не более 3 мм. Общая высота пролёта составляет расстояние между отметками чистого пола верхнего и нижнего помещений.

Расчёт делают так:

• Допустим, высота лестницы для цокольного этажа составляет 295 см, и вы хотите сделать ступени высотой 16 см.
• Разделив 295 на 16, определяете количество ступеней - получается 18,44. Так как это число дробное, его следует увеличить до целого -19.
• Нечётное количество ступеней считается наиболее удобным, так как при этом человек и на первую, и на последнюю ступень встаёт одной и той же ногой.
• Затем нужно скорректировать высоту ступеней, разделив 295 теперь уже на 19. В итоге получаете окончательную высоту ступени 15,5 см.

Данный расчёт применяется для маршевых лестниц. Если же она, как на приведённом ниже примере, имеет забежные ступени, произвести правильный расчёт самостоятельно достаточно сложно. Ведь в поворотных лестницах во внимание должны приниматься и радиус закругления, и угол поворота, и длина средней линии, проходящей по прямым сегментам. [caption id="attachment_5093" align="aligncenter" width="359"] Забежная лестница из монолитного бетона[/caption] Так что, лестница цокольного этажа, имеющая сложную конфигурацию: как её расчёт, так и монтаж, должна быть выполнена профессионалами. Наилучший выбор для самостоятельной работы – это обычная одномаршевая лестница из дерева. Вот на её устройстве мы и остановимся более подробно, а так же представим для наглядности видео в этой статье.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный минус одномаршевых лестниц заключается в том, что пролёт получается достаточно длинным, и требует места. Зато устройство лестницы в цокольный этаж, в таких условиях является наименее сложным - да и цена, за счёт отсутствия площадки, получается на порядок ниже. Деревянные лестницы просто идеальны для малоэтажного строительства, так как, в отличие от бетонных конструкций, могут быть предусмотрены в доме с любыми стенами и перекрытиями. [caption id="attachment_5094" align="aligncenter" width="480"] Прямая лестница с одним маршем[/caption] Для их изготовления нужно использовать древесину твёрдых пород, которая за счёт высокой плотности меньше истирается и рассыхается. Из хвойных деревьев, для этой цели подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных – дуб, ясень, бук, а так же практически все виды тропической экзотики. В целях экономии, несущие балки можно изготовить из сосны, а ступени и балясины с перилами сделать из более ценного дерева.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе и деревянные, имеют каркасную структуру. В её основе - косоуры и тетивы. Так именуют несущие элементы, на которые и опираются ступени. Для начала разберёмся, в чём между ними разница.

Обратите внимание! В зависимости от ширины марша и его конструкции, лестница из цокольного этажа, как, впрочем, и любая другая, может состоять из: двух тетив; одного косоура; двух тетив и одного косоура; двух косоуров. Главное отличие между этими элементами заключается в конфигурации и месте расположения на них опорных пазов.

Тетива

У тетивы, представляющей собой толстую доску, устанавливаемую на ребро, имеются потайные пазы. Они находятся на боковой поверхности, и в точности соответствуют размерам вертикальных и горизонтальных контуров проступей. Чтобы обеспечить торцам ступеней достаточную площадь опоры, выборки делают глубиной не менее 20 мм. Разметка пазов производится с помощью металлического угольника, а вырезают их фрезером, с помощью предварительно изготовленного из куска фанеры шаблона. [caption id="attachment_5095" align="aligncenter" width="480"] Варианты изготовления лестниц на тетивах[/caption] Однако пазы могут и не вырезаться. Как вариант, для опоры ступеней на тетиву нашивают бруски, или же монтируют треугольные прибоины. Выполнить такое соединение ступеней с тетивой намного проще, но смотрится это не очень. Применяют данные варианты в тех случаях, когда в конструкции отсутствуют подступенки.

Совет! Нашивки вместо пазов можно предусмотреть при изготовлении простой лестницы, ведущей в погреб - либо когда в подвале под домом находится техэтаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней с тетивой вы видите на представленной выше схеме. Объединяет их одно: во всех случаях торцы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы – то есть, при взгляде на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоуры отличаются от тетив ступенчатой конфигурацией, а так же способами присоединения к ним ступеней. Нужная форма придаётся балкам либо с помощью выборки соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных накладок, которые мы видим на картинке снизу.

Обратите внимание! На косоур ступени опираются сверху. При этом их торцы находятся либо в одной плоскости с наружной гранью косоура, либо вообще свешиваются с него.

[gallery link="file" ids="5096,5097,5098"]  Итак:

• Лестница вполне может иметь один косоур по центру - только в этом случае, он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Сечение бруса, который пойдёт на изготовление центрального косоура, должно быть не меньше, чем 300*150 мм. У такой лестницы нет боковых несущих элементов, поэтому крепление ограждений осуществляется прямо к ступеням.
• При изготовлении лестниц на тетивах, имеющих значительную ширину, ступеням требуются промежуточные опоры. В таком случае, две боковые тетивы могут сочетаться с установленным по центру косоуром. Всё дело в том, что установить тетиву в середине лестницы, невозможно в принципе.
• Подобные комбинации выполняют и тогда, когда лестница вплотную прилегает к стене дома. Примкнуть можно только тетиву, тогда как с противоположной стороны, может быть установлен и косоур. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два косоура. Оба варианта для примера представлены ниже.

[gallery link="file" ids="5099,5100,5101"] Выбор конструкции лестницы за вами. Только имейте в виду, что когда ступени опираются на косоуры, разместить на них балясины гораздо сложнее. Как уже было отмечено, в этом случае, вертикальные элементы приходится крепить к ступеням, и сделать это самостоятельно получится не у каждого. Лучше тогда заказать секции ограждения в сборе. В этом случае опорные столбы будут располагаться не чаще, чем через 1,1-1,5 метра, и установить их самостоятельно будет проще.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную лестницу ещё полдела. Чтобы она была устойчивой, её ещё нужно надёжно закрепить к перекрытию и полу. Данный процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы – ну и конечно, от вида перекрытия. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант. Итак:

• Проём в перекрытии обрамляют не только продольные балки, но и поперечные, к которым и должны крепиться элементы каркаса лестницы. Если это тетивы, то на их концах делают выборки, которые позволят насадить их на балку. С торца они дополнительно фиксируются металлическими уголками.
• Затем между тетивами, в которых сделаны соответствующие пазы, вставляется верхний подступенок, и крепится к балке проёма евровинтами (конфирматами) длиной 70 мм. Креплений должно быть минимум 4.
• При этом острый конец тетивы выступает над поверхностью перекрытия. Это очень удобно для монтажа столбов, на которые будут опираться перила. В столбах просто делают глубокие выборки, и насаживают их на тетиву. Стыкуемые поверхности деталей промазываются для надёжности столярным клеем, и дополнительно фиксируют винтами.

[caption id="attachment_5102" align="aligncenter" width="480"] Варианты креплений косоуров к перекрытию; крепления ступеней[/caption] В косоурах тоже делаются запилы для соединения с балкой, но в силу их различной конфигурации, выглядит это по-разному. Посмотрев на представленную выше схему, вы лучше поймёте, в чём состоят отличия. На ней так же показаны варианты крепления ступеней к косоуру. Если учесть, что лестница ведёт в подвал, основание которого всегда монолитное, снизу её крепление будет осуществляться уже не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этой цели используют стальные уголки с перфорацией под крепёж. [caption id="attachment_5103" align="aligncenter" width="480"] Крепление верха и низа деревянной лестницы[/caption] Изогнутый уголок крепится к основанию и наружной поверхности косоура или тетивы. Когда используется вариант с поперечным ребром, то под него в косоуре делается специальная выборка. Данный тип крепежа очень надёжен, только вот уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты соединений показаны на представленных выше схемах – изучите их внимательно, и всё будет понятно. После того, как лестница в цокольном этаже собрана, и надёжно закреплена к перекрытию и основанию, вам останется только заняться изготовлением или установкой готовых элементов ограждений. Сделать это правильно и красиво вам поможет только мастер-класс от профессионалов. [post_title] => Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lestnica-v-cokolnyj-etazh-337 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 11:39:58 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 07:39:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5084 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 3894 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-24 15:38:01 [post_date_gmt] => 2016-03-24 11:38:01 [post_content] => [caption id="attachment_3901" align="aligncenter" width="482"] Схема сооружения армированного каркаса[/caption] Армирование стен подвала - достаточно сложный строительный процесс. При этом всему зданию или отдельным его конструкциям придается повышенная прочность от давления, кручения и изгибающего момента. В этом случае увеличивается срок службы сооружения, и повышаются его эксплуатационные характеристики. Армирование монолитных стен погреба выполняется с использованием силового набора, подбирается он с учетом толщины стен конструкции и предполагаемой нагрузки на нее.

Какие особенности при армировании стен подвала

Существуют разные схемы армирования подвала. Для стен, изготовленных монолитным способом, чаще всего применяется коробчатая схема. При этом сборка арматуры выполняется устройством двух силовых рядов и связывающих их горизонтальных, из тонких арматурных элементов.

Совет: При возведении стен из любого материала следует производить хотя-бы самое простое их армирование.

Обычно при проведении процесса:

• Монтируются горизонтальные соединительные элементы. Особенно это важно для углов, здесь можно брать детали с крестообразными элементами, которые не позволят им разойтись.
• Часто для армирования стен подвала применяется сетка, которая помогает уменьшать разрушение верхних слоев от вредного воздействия перепадов температур и разных вибраций.
• При возведении кирпичных стен понадобится специальная арматура.
• Подпорные стены должны укрепляться металлическими элементами толщиной до 50 миллиметров.
• При сооружении несущих стен выполняются точные расчеты, позволяющие определить давление на один квадратный сантиметр в поперечном сечении.

Перед армированием стен подвала необходимо:

• Выяснить уровень, на который могут подниматься в этом месте грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче).
• Разработать подробно проект помещения для подвала.
• При необходимости выполнить осушение участка.
• Работы производить с использованием лишь качественных материалов и проверенной технологии.
• Соорудить теплоизоляцию и гидроизоляцию стенок подвала.
• Сделать отмостку.

Совет: Особое внимание следует обращать на качество армирования в местах с максимальной нагрузкой.

Как армируются стены подвала

Особенностями стен подвала является действие нагрузки от веса всей конструкции здания, а с наружной стороны давление окружающего грунта. Для подвальных стен выбирается арматурная сетка достаточно упругой, а вязку элементов лучше использовать проволокой, как показано на фото, без сварки. [caption id="attachment_3902" align="aligncenter" width="470"] Вязка стержней арматуры для подвала[/caption] Такой метод армирования выполняется из-за передвижения фундамента строения, возникающего от осадков или наличия пучения грунта. В этом случае вязаная из арматуры сеть не повредится, в то же время сварные швы могут просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления сетки для арматуры при сооружении монолитных стен погреба, следует проект согласовать со специалистами, которые будут отвечать за проектирование конструкции.

Арматура для стен погреба увязывается в местах пересечения соседних стержней, входящих в нее. Инструкция армирования предлагает:

• Помимо арматуры необходимо подготовить дополнительно проволоку для соединения стержней, диаметром около трех миллиметров.
• Приобрести кусачки или другое приспособление, облегчающее и делающее работу быстрее.

Совет: При заливке бетона следует повышенное внимание уделять узлам конструкции для армирования.

• После выполнения связки или сварки арматуры от грязи и пыли очищается ранее установленная опалубка.
• Проводятся необходимые расчеты.
• Укладывается внутрь опалубки арматурная сетка.
• Для монолитной стены сооружение опалубки и укладка арматуры должна выполняться без сильного давления на почву. В этом случае с обеих сторон от сооружаемой опалубки, чтобы удобно было проводить работы, освобождается пространство.
• После монтажа арматурной сетки в опалубку и аккуратной заливки раствора, пространство у стен засыпается грунтом.

Совет: При обратной засыпке следует применять ранее подготовленный песок, можно глину, в зависимости от вида почвы, где сооружается подвал и его особенностей.

Как укладывать арматуру

В монолитные бетонные стены укладка арматуры должна выполняться при строгом соблюдении правильного технологического процесса. Это позволит максимально снизить возможность разрушения арматурной сетки в процессе эксплуатации. Для этого:

• Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее.

Соприкосновение деталей может:

1. при демонтаже опалубки нанести вред арматурной конструкции;
2. если опалубка остается на месте, непредвиденный контакт к металлическому стержню станет причиной проникновения влаги в помещение, что нежелательно.

• Арматурная сетка изготавливается с ячейками определенных размеров. При армировании стен подвалов ширина их берется примерно от 25 до 35 сантиметров.
• Увеличить надежность и прочность строения можно устройством армирования стен сеткой с меньшими размерами ячеек, но при этом должны учитываться нагрузки, действующие от перекрытия. Однако ячейки нельзя делать размерами меньше пяти сантиметров. В этом случае может снизиться проникающая способность цементного раствора, и после бетонирования поверхности появятся пустоты, что может сильно ослабить прочность и надежность стены.
• Дополнительно должна выполняться защита арматуры от возникновения коррозии. При этом в бетон добавляются специальные растворы. Помимо этого, от стены арматура должна быть разделена бетоном толщиной не меньше 20 миллиметров.

Совет: При проведении работ необходимо строго выполнять контроль и проверку всего процесса.

• При монтаже стержней арматуры необходимо обеспечить им четкое вертикальное расположение в опалубке, возможны отклонения лишь до нескольких миллиметров. В противном случае давление, производимое грунтом, может оказать негативное влияние на конструкцию. Установку арматурной сети контролировать лучше лазерным уровнем, можно использовать обычный строительный уровень.
• После завершения укладки арматуры, выполняется проверка правильности монтажа всего сооружения на соответствие его проекту, если он есть.
• Заливается раствор.

Какие ошибки встречаются при армировании

Предохранить появление ошибок при проведении работ по армированию подвала поможет соблюдение некоторых правил. К ним относятся:

• Для сооружения конструкции из арматуры не рекомендуется использовать стальные стержни, ранее используемые в других местах. Это станет причиной того, что элементы не выдержат давления грунта и имеющегося перекрытия, что приведет к порче строения.
• Наличие на новых стержнях при их монтаже следов ржавчины не мешает сооружению конструкции, закрашивать или удалять их не стоит. Это может привести к ухудшению сцепления стержней арматуры с цементным раствором при заливке монолитных стен для подвала.
• Соединять стержни в сетку необходимо, разрезая или сгибая арматуру до нужных размеров. Резку можно выполнять традиционной болгаркой. При гибке стали не рекомендуется стержень предварительно разогревать. В этом случае в материале меняется его структура, что может уменьшить прочность элементов и привести к их разрушению.
• Не стоит использовать сварку при монтаже армирующей конструкции, особенно при действии на фундамент большой нагрузки.
• Запрещается укладывать арматурную сетку в опалубку, ранее залитую бетоном. В этом случае требуется:

1. убрать имеющийся раствор;
2. демонтировать опалубку;
3. тщательно очистить от бетона;
4. установить опалубку заново;
5. уложить в нее собранный армированный каркас.

• Очень внимательно необходимо относиться к наращиванию существующей арматурной сетки как в высоту, так и в длину. Это увеличивает нагрузку в местах наращивания и может привести к разрыву конструкции. Лишь при полной уверенности, что стены погреба не будут сильно нагружены, можно попытаться качественно нарастить каркас.
• При армировании в подвале стен учитывается давление грунта с наружной стороны стены (см. Давление грунта на стену подвала: как преодолеть проблему), которое бывает достаточно большим. При проведении работ следует:

1. приобретать качественные материалы, со стандартными размерами;
2. связывать элементы специальной проволокой;
3. сварку для соединения стержней применять лишь при не высоком давлении грунта на стену;
4. учитывать давление грунта, возникающее от осадки дома.

Совет: Монолитная бетонная стена для подвала должна сооружаться с учетом слоев тепло- и гидроизоляции с наружной стороны здания.

[caption id="attachment_3903" align="aligncenter" width="447"] Сооружение в подвале гидро- и теплоизоляции[/caption] Монолитные стены подвала можно армировать самостоятельно, не привлекая профессионалов. Однако их помощь понадобится для выполнения расчетов давления на грунт, вычисления нужной толщины стержней для армирования, выбора типа и диаметра проволоки для обвязки. Только правильное проведение всех работ по армированию стен подвала дает гарантию длительного его использования без особых проблем. [post_title] => Армирование Стен Подвала Дома: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => armirovanie-sten-podvala-240 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 12:57:18 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 08:57:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3894 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 3869 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-22 12:19:13 [post_date_gmt] => 2016-03-22 08:19:13 [post_content] => [caption id="attachment_3886" align="aligncenter" width="532"] Бильярдная в подвале – отличная идея[/caption] Что выгоднее: сделать под домом подвал или возвести дополнительный наземный этаж? Этот вопрос волнует всех, кто планирует строительство собственного дома. Ну а тем, кто уже его построил, интересно: как наиболее рационально можно использовать подвальное помещение. В данной статье мы постараемся осветить эту тему как можно подробнее: расскажем, как сделать так, чтобы в подвальном этаже был приятный микроклимат, и подадим несколько хороших идей относительно его внутреннего обустройства.

Дом с подвалом: за и против

Итак, давайте сначала разберёмся, стоит ли строить подвал под домом, а тем более жилой, и что может этому помешать. В сознании большинства людей подвал ассоциируется с тёмным прохладным помещением, в котором хранятся припасы либо всё то, чему не нашлось места в доме. А между тем, в цокольном этаже можно оборудовать любое помещение - кроме детской комнаты. Главное, чтобы в нём не было излишней влажности. Итак:

• Чаще всего в подвальный этаж выносят всё коммуникационное оборудование: вводы трубопроводов, водогрейный котёл, коллектор для раздачи горячей и холодной воды. Вполне удобно, когда там располагается прачечная, джакузи или душевая кабина.

[caption id="attachment_3873" align="aligncenter" width="459"] Коммуникации в подвальном этаже частного дома[/caption]

• Но если дом достаточно большой по площади, для этих нужд достаточно отвести одно-два помещения. Оставшуюся площадь можно использовать для организации зоны отдыха. Идеи на эту тему будут представлены в отдельной главе, а сейчас мы поговорим о том, нужен ли вообще подвал как таковой.
• Давайте рассуждать логически: если нет подвала, то где разместить всё, что мы видим на картинке сверху? Так или иначе, место приходится изыскивать: отводить под оборудование часть жилой территории, сооружать пристройку либо возводить отдельное подсобное помещение во дворе. А ведь это тоже стоит денег.

Обратите внимание! Если сравнивать себестоимость подвального и наземного этажей, то второй вариант, конечно, дешевле. Но за счёт того, что цокольный этаж позволяет уменьшить площадь дома и количество надворных построек, высвобождается место на участке, сокращаются расходы на строительство в целом – и это большой плюс.

[caption id="attachment_3874" align="aligncenter" width="498"] Подвальный этаж с отдельным выходом: хорошая идея для проектируемого частного дома[/caption]

• Свободная от коммуникаций площадь может быть обустроена с большим комфортом, ведь именно для организации отдыха и развлечений в доме порой так не хватает квадратных метров. Конечно, уже эксплуатирующийся цокольный этаж под бассейн не оборудуешь, и если вы хотите его иметь, необходим проект.

Чаша бассейна заглубляется ниже уровня самого подвала, и в этом состоит основная проблема. Всё остальное – при условии, что высота заглублённых помещений соответствует действующим нормам для жилых помещений, в подземном этаже вполне можно обустроить.

В каких ситуациях делать подвал не стоит

Подвальный этаж можно предусмотреть, только если дом опирается на ленточный фундамент. Это очень удобно, так как достаточно заглублённая фундаментная лента одновременно играет роль стен подвала. Единственные затраты, которые в этом случае придётся понести, – это разработка котлована, внутреннее пространство которого и станет впоследствии подвальным помещением.

• Но на выбор фундамента влияет не намерение построить подвал, а состояние грунта на участке, его водонасыщенность (см. Как определить коэффициент водонасыщения грунта), глубина промерзания. Не каждый тип грунта позволяет использовать данный вид фундамента, а значит, и устроить подвал под зданием.

[caption id="attachment_3875" align="aligncenter" width="490"] Стены подвала: монолитная фундаментная лента[/caption]

• Например, если это песок либо глина с высоким показателем текучести, то строительные нормы рекомендуют возводить дома на мелкозаглубляемых или вообще не заглубляемых фундаментах. При этом можно предусмотреть цокольный этаж, но он будет наземным и не может называться подвалом по определению.
• Есть ещё такие грунты, которые ввиду их происхождения называются биогенными. Это рыхлые пески, илы, торфы. На таких почвах строительство ведётся на поверхностных, либо столбчатых фундаментах, а значит, подвал тоже нельзя предусмотреть. Но особую опасность для заглублённых стен представляют пучинистые грунты.

Важно! Явление морозного пучения происходит в том случае, когда уровни залегания подземных вод и промерзания грунта пересекаются. То есть, вода, находящаяся в грунте, замерзает, он увеличивается в объёме и со всех сторон сдавливает находящиеся в нём конструкции. В период оттаивания происходит подвижка грунта, так как протекает обратный процесс.

[caption id="attachment_3876" align="aligncenter" width="507"] Схема воздействия сил морозного пучения[/caption]

• Учитывая тот факт, что в составе почвы присутствуют всевозможные минеральные вещества, в нём протекают ещё и различные химические реакции. Последствия для здания могут быть самыми непредсказуемыми, поэтому строить в таких условиях дом с подвалом не рекомендуется.

Обратите внимание! Единственно правильное решение для строительства в пучинистом грунте - это сваи. Любой другой фундамент силы пучения могут попросту вытолкнуть на поверхность. Длину свай подбирают так, чтобы, пройдя сквозь неблагоприятную зону, они могли зацепиться за плотный и сухой пласт.

• Подвалы в таких ситуациях вообще не предусматривают. Иногда в наземной части фундамента между точечными опорами заливают монолитную, слегка заглублённую ленту, по которой затем выкладывают кирпичный цоколь. Если здание достаточно высоко поднято над землёй, то это может быть наземный цокольный этаж. При высоте цоколя менее 1,8 м в нём можно разве что хранить садовый инвентарь.

[caption id="attachment_3877" align="aligncenter" width="500"] Проект дома с полуподвальным этажом[/caption]

• Многие владельцы участков, желающие построить дом, не хотят нести расходы по его проектированию, так как даже типовой проект обходится примерно в 10% от стоимости объекта. Если это проект индивидуальный, то сумму можно смело удвоить.
• Но если и строить без проекта, то ситуацию с грунтом, в любом случае, нужно предельно прояснить. Извечное стремление сэкономить часто даёт о себе знать в самом ближайшем будущем. Это должны понимать все, кто занимается строительством, не имея на то необходимой квалификации.

[caption id="attachment_3878" align="aligncenter" width="536"] Домашний спортзал в подвале[/caption]

• Думаем, что советы, данные в нашей статье, будут для них весьма кстати. Даже если с грунтом всё в порядке, и грунтовых вод поблизости нет, не стоит слишком расслабляться. Очень важно грамотно рассчитать ширину подошвы фундамента, толщину стен подвала, величину заглубления, которая обязательно должна выходить за пределы промерзающей зоны.

Огромное значение имеет правильное обустройство подстилающего слоя, горизонтальной и вертикальной изоляции, герметизации стыков, организация водоотвода. Как видите, много чего нужно сделать правильно для того, чтобы в вашем подвале можно было не только хранить картошку и соленья, но и устроить гостиную с камином или поставить барную стойку с бильярдом (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками).

Внутреннее обустройство подвального этажа

Технология возведения нулевого цикла здания является самым ответственным этапом строительства и имеет множество нюансов, которые необходимо учитывать. Мы ограничились лишь краткими рекомендациями, так как тема нашей статьи в большей мере касается внутреннего обустройства подвала. [caption id="attachment_3879" align="aligncenter" width="518"] Музыкальный салон в подвальном этаже[/caption]

Герметизация и утепление

Пространство подвального этажа можно точно так же распланировать, как это делается и в наземных этажах. Технические помещения - так же, как и санузлы, должны быть отделены от прочих глухими перегородками. Планировка остальной площади зависит от дизайна и назначения помещений и может быть просто разделена на зоны с помощью декоративных перегородок.

• Раз уж в подвале будет располагаться полноценное жилое помещение, прежде всего необходимо качественно герметизировать и утеплить стены. Для влаги не должно остаться ни одной лазейки. Со временем наружная гидроизоляция (см. Гидроизоляция подвала своими руками: выбираем лучший способ и материал) может быть нарушена, так что дополнительные меры будут весьма кстати.

[caption id="attachment_3880" align="aligncenter" width="509"] Заделка мест ввода коммуникаций[/caption]

• Первое, что нужно сделать, - это тщательно заделать стыки между стенами и полом, а так же все технологические отверстия, через которые в подвал вводятся коммуникации. Сделать это можно с помощью клеевой цементной смеси либо раствора с добавлением водоотталкивающей присадки. После заделки стыки необходимо проклеить гидроизоляционной лентой.
• Что касается добавок, то они должны присутствовать и в составе бетона для заливки фундамента, и в кладочном растворе, если стены возводятся из кирпича или бетонных блоков. Есть добавки для бетона, а есть пенетрирующие пропитки. На сегодня такие составы являются одним из самых надёжных средств защиты бетонных, кирпичных и каменных поверхностей, - а именно такими и бывают подвальные стены.

[caption id="attachment_3881" align="aligncenter" width="510"] Обработка стен пенетратом[/caption]

Внимание! Обработать нужно не только стены, но и пол, и потолок, если это бетонное перекрытие. Такая пропитка, проникая в толщу бетона, блокирует капиллярное впитывание воды и кристаллизует в порах уже имеющуюся влагу.

• Благодаря такой обработке стены никогда не пропустят воду, если только в них в результате усадки здания не образуются трещины. Если такое когда-нибудь произойдёт и в вашем подвале, не пугайтесь! Сегодня есть надёжные технологии, позволяющие полностью ликвидировать такие последствия, например: инъекционная гидроизоляция.

[caption id="attachment_3882" align="aligncenter" width="510"] Передовые технологии: инъекционная гидроизоляция[/caption]

• Тем, кто всё-таки решился на строительство дома с подвалом при близком расположении грунтовых вод (см. Как соорудить подвал, где грунтовые воды близко), лучше сразу взять на вооружение данный метод. Он заключается в том, что в бетон или кладку вставляют инъекторы (паркеры). Через них потом закачивают эластомерные смолы на основе полиуретана или эпоксидной смолы, которые заполняют поры и трещины.
• После затвердевания образуется монолитная масса, которая становится для влаги непреодолимым барьером. Но этот способ, прямо скажем, не дёшев – во всяком случае, чтобы производить такую гидроизоляцию по всей площади подвала. Хотя более надёжного варианта пока ещё не придумали.

[caption id="attachment_3883" align="aligncenter" width="502"] Бамбуковые обои – прекрасный выбор для стен подвала[/caption]

• Утепление подвала производят традиционно – путём заложения теплоизоляционного материала в обрешётку, с последующей обшивкой гипсокартоном, стеновыми панелями, доской. Вместо каркасного способа можно использовать и тёплую штукатурку или облицовку пробковыми, деревянными, бамбуковыми обоями, которые обладают превосходными теплоизоляционными свойствами.

Но слой теплоизоляционного материала под такой отделкой тоже не помешает. Тем более, что есть технология, позволяющая штукатурить по утеплителю. Если вас в качестве отделочного материала интересует декоративная штукатурка, то её вполне можно наносить и на гипсокартон. Так что утепление поверхностей не станет препятствием, какой бы вид дизайна для своего подвала вы не выбрали.

Организация освещения

Для того, чтобы находиться в подвальном этаже было комфортно, необходимо хорошо продумать варианты освещения – ведь дневного света в нём очень мало либо нет совсем. Традиционные люстры могут, конечно, использоваться, но положения не спасут. Итак:

• Необходимо организовать освещение так, чтобы оно было равномерно распределено по всей площади подвальных помещений, и решить этот вопрос проще всего посредством установки подвесных потолков. Кроме того, что они позволяют утеплить потолок, так ещё в них можно встроить светильники: точечные, растровые, витражные.

[caption id="attachment_3884" align="aligncenter" width="515"] Освещение гостиной в подвале встроенными и подвесными светильниками[/caption]

• В интерьерном дизайне они прекрасно сочетаются с теми же люстрами или потолочными спотами и могут в полной мере компенсировать недостаток естественного освещения. Оптимальным решением для подвального помещения является стеклянный потолок с внутренней подсветкой. Он визуально расширяет объём любой комнаты – даже если она не может похвастать большой высотой.
• Для психологического комфорта людей, вынужденных долгое время находиться в помещениях без окон, на стеклянную поверхность часто клеят прозрачную плёнку с фотографическими изображениями облачков на небе или верхушек деревьев. Это создаёт ощущение свободы и простора, улучшает настроение, да и просто делает интерьер оригинальным.

[caption id="attachment_3885" align="aligncenter" width="515"] Фальш-окно для комнаты в подвальном этаже[/caption] Такие же приёмы используют и на стенах: устраивают декоративную нишу в форме окна, наклеивают на стекло какой-нибудь пейзаж и подсвечивают изнутри. Фальш-окно может быть маленьким или имитировать французское окно во всю стену – от пола до потолка. Для полного впечатления на такие окна даже вешают шторы – получается красиво и очень оригинально. [post_title] => Как Оборудовать Зону Отдыха В Подвале Дома: Лучшее Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-oborudovat-v-podvale-zonu-otdyha-227 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 19:52:41 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:52:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3869 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 1992 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 21:33:14 [post_date_gmt] => 2015-08-07 17:33:14 [post_content] => [caption id="attachment_2053" align="aligncenter" width="490"] Септик: близко грунтовые воды[/caption] Вам нужно построить септик: грунтовые воды близко, и вы не знаете, что предпринять. Знакомая ситуация, не правда ли? Решение проблемы, конечно, есть, и не одно. Другой вопрос: какова его цена? Ведь септик относится к той категории инженерных сооружений, которые обустраивают на дачах и в загородных домах. А если хозяева бывают там только в летний сезон, то и сильно вкладываться в дорогостоящие коммуникации им не хочется. Что ж, мы расскажем о наиболее приемлемых вариантах решения данной проблемы, которые доступны всем.

Септики при высоком УГВ

Для начала напомним, что такое септик – многие путают это понятие с выгребной ямой. Яма выкапывается в грунте, на приличную глубину, и откачивается ассенизаторной машиной по мере заполнения. Это самый распространённый дачный вариант:

• Септик является элементом автономной канализационной системы, и может находиться практически на поверхности - всё зависит от его конструкции и объёма. По своей сути – это герметичная ёмкость, в которой происходит первичная обработка канализационных стоков.
• Она представляет собой цилиндрический или прямоугольный резервуар, в котором фекальные массы отстаиваются, и разделяются на жидкость и взвешенные частицы. После чего, жидкие стоки по трубопроводу попадают для осветления во вторичный отстойник, а затем в дренажный колодец. Эту схему вы видите на фото снизу.

[caption id="attachment_2054" align="aligncenter" width="469"] Схема автономной канализации: два септика и дренажный колодец[/caption]

• Так что, закопать септик – это только полдела. Строить нужно правильно сразу всю систему. Существует немало вариантов септиков: как заводского изготовления, так и самодельных. Металл и вода – вещи плохо совместимые, поэтому, с металлом лучше не связываться вообще; кирпичная кладка в мокром грунте тоже не лучший выбор.
• В ситуации, когда близко грунтовые воды, септик нужно делать бетонный. Неплохим решением можно считать пластиковую ёмкость в заводском исполнении. Полимерный септик имеет, как правило, несколько отсеков, обеспечивающих процесс последовательного разделения и фильтрации фекальных масс.

Только эти материалы смогут обеспечить необходимую герметичность конструкции, и достойно противостоять натиску грунтовых вод. Инструкция по обустройству самого лучшего варианта будет предложена вашему вниманию далее. Но сначала ответим на такой вопрос: «Как сделать септик, если грунтовые воды близко? Как вообще приступить к работе?».

Дренирование участка

По своей конфигурации, септики бывают горизонтальными и вертикальными. Естественно, что вертикальный вариант, собираемый, например, из бетонных стеновых колец, уходит в землю глубже. Это бывает и три-четыре метра, тогда как горизонтальный септик может практически не заглубляться:

• Но тогда придётся думать о том, как его утеплить на зиму, а для регионов с холодным климатом это может стать головной болью. Гораздо проще расположить септик ниже уровня промерзания грунта – и можно не переживать, что его содержимое намертво замёрзнет. Но, чем ниже заглубляешь конструкцию, тем больше шансов встретить воду.
• Бывает и так, что не успеешь закончить земляные работы, как в котлован начинает набираться вода. В таком случае, сначала нужно сделать дренаж, а потом уже приступать к монтажным работам. Ориентироваться нужно, исходя из конкретных условий строительства.

[caption id="attachment_2055" align="aligncenter" width="496"] Траншея для кольцевого дренажа[/caption]

• Если уж ситуация с грунтовой водой настолько сложная, то подтопление может угрожать не только септику, но и другим строениям на участке. Возможно, имеет смысл обезопасить их разом, осуществив трубный отвод воды от всех объектов. Наиболее эффективна, а потому и очень популярна в решении подобных проблем - кольцевая дренажная канализация. Её ветви огибают дом, сарай, баню, погреб, а этому списку можно добавить и септики.
• Суть обустройства дренажной канализации заключается в том, что грунтовая вода, подошедшая близко к поверхности земли, попадает в перфорированные трубы, называемые дренами, проложенные в узкие траншеи. Они опоясывают дом или другое строение с четырёх сторон, а в местах пересечения ветвей находятся поворотные колодцы.
• Земляные работы выполняются так, чтобы траншеи имели уклон в стороны поворотных колодцев, в один из которых врезан трубопровод, отводящий воду к накопительной ёмкости. Вода в неё попадает самотёком, а при заполнении резервуара до определённой отметки, срабатывает автоматика погружного дренажного насоса, находящегося внутри.

[caption id="attachment_2056" align="aligncenter" width="510"] Врезка отводящего трубопровода[/caption]

• Из накопительного колодца вода может отводиться куда угодно: в технический бассейн, в природный водоём, в централизованную канализацию. Дно траншей, в которых уложены дрены, отсыпается сначала щебнем, а потом песком. Затем делают ложе для труб: застилают геотекстиль, а потом насыпают ещё один слой мытого гравия - на него и укладывают трубы.
• После того, как геотекстиль обернут вокруг дрен, они оказываются в толще крупнофракционного материала, который является отличным природным фильтром. Если учесть, что фильтрующих слоёв несколько, вода, попадающая в накопительный резервуар, довольно чистая, и вполне может использоваться для хозяйственных нужд.
• Проблема подтопления участка может быть связана не только с грунтовыми водами, но и с верховодкой. От неё особенно страдают территории, расположенные в низине. В таких случаях, застройка участка начинается с его осушения. Отвод воды при этом, может быть организован с помощью сети открытых водоотводных каналов.

[caption id="attachment_2057" align="aligncenter" width="510"] Сток для воды в уличный кювет[/caption] Это очень удобно, когда недалеко от участка есть природный водоём. По каналам, либо лоткам, проложенным по периметру участка, вода будет стекать в коллектор, расположенный где-нибудь за пределами участка. Если правильно сделать уклоны, то и из коллектора она сможет вытекать самостоятельно: в уличные кюветы – и в пруд. Смотрите, как это сделано на картинке сверху.

Яма для септика

Приступая к земляным работам, придётся ориентироваться в первую очередь на размер и конфигурацию септика. Плюс, для него нужно правильно выбрать место. Он должен быть в стороне от всех построек, и, конечно же, от питьевого колодца. Чем дальше, тем лучше. Итак:

• Минимально это может быть пять метров, больше не всегда получается. Во-первых, земляные работы не должны навредить фундаментам существующих строений. А во-вторых, септик должен быть удалён по соображениям санитарии. Плюс ко всему, нужно обеспечить возможность для подъезда ассенизаторной машины.
• Копать можно хоть экскаватором, хоть своими руками – это уж решать вам. Многое зависит от качества грунта. Если он, допустим, каменистый, ручная копка покажется вам каторгой. А ведь вынутый грунт надо ещё куда-то деть. Конечно, экскаватор выкопает яму быстро, высыпая грунт сразу в кузов самосвала (читайте также Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно - в этой статье мы много говорили про рытье котлована).

[caption id="attachment_2058" align="aligncenter" width="519"] Ручная копка котлована под септик[/caption]

• Просто, не всегда есть возможность загнать на участок технику, поэтому и приходится копать вручную. Какой бы ни была конструкция септика, хорошо, если он будет скрыт в толще грунта. Идеальный вариант, если от его верха до поверхности земли будет расстояние в один метр.
• Если повышение уровня грунтовых вод на вашем участке бывает сезонным, логичнее всего было бы устанавливать септик в конце лета или в начале осени, когда УГВ наиболее низкий. При постоянно высоком уровне воды, земляные работы удобно производить зимой. Такой выбор сезона идеален для тех участков, где есть возможность использования экскаватора - мало кому придёт в голову копать мёрзлую землю.

Достоинство зимнего строительства заключается в том, что грунт сухой и можно без помех забетонировать яму. Потом в неё устанавливают септик, только теперь, когда есть герметичный кессон, можно выбрать любой вариант – хоть металлический, хоть кирпичный, хоть полимерный (читайте также Металлический кессон для погреба: зачем нужен и как правильно изготовить). Вариант с бетонированием приямка называется «шамбо», и он, в случае с высоким УГВ, лучший.

Бетонирование кессона

Как сделать септик, если близко грунтовые воды? Как уже было сказано, ёмкость должна быть герметичной. Это нужно не только для того, чтобы в неё не попадала грунтовая вода, но и наоборот – чтобы неочищенные канализационные стоки не могли попасть в грунт. Если же такой резервуар помещён ещё и в герметичный кессон, беспокоиться по данным поводам вам не придётся уже никогда:

• Кроме того, бетонные стены надёжно защитят, например, пластиковую ёмкость от повреждения, ведь грунтовые воды могут быть напорными. Хотя, зачем огород городить: бетонная яма сама по себе прекрасно справится с ролью септика - достаточно только сделать чуть толще стенки.
• Итак, яма выкопана – что дальше? А дальше делаем дренажную подготовку основания: 15 см щебня, и 10 см утрамбованного песка. На очереди заливка днища. Поверхность песчаной подушки, а ещё лучше – вся яма, вместе со стенками, застилается любым рулонным гидроизоляционным материалом.

[caption id="attachment_2059" align="aligncenter" width="504"] Бетонирование днища ямы[/caption]

• Полиэтилен дешевле всего, поэтому и используется чаще. На него укладывается стальная сетка, и производится заливка стяжки толщиной 10-12 см. Потом ей нужно дать время для затвердевания. Если есть время, можно ждать 28 положенных дней, за которые бетон набирает марочную прочность.
• Но этот процесс можно и ускорить, организовав обогрев, либо использовать химическую добавку. Вряд ли кто-то будет делать это по отношению к септику. А вот добавки, улучшающие морозоустойчивость бетона, а также придающие ему водоотталкивающие свойства, обязательно нужны - они есть в продаже, и стоят копейки.
• После того, как стяжка созреет, можно приступать к установке опалубки для стенок кессона. Если вы застелили плёнкой весь котлован, то со стороны стенок можно опалубку не монтировать. Достаточно установить её с одной стороны, параллельно стенкам котлована.

[caption id="attachment_2060" align="aligncenter" width="529"] Монолитный септик из бетона[/caption]

• Стелем ещё один слой плёнки, чтобы не вытекало цементное молочко – и можно бетонировать. Толщина стенок должна быть не менее 10 см, и желательно их тоже армировать стальной сеткой. Её нужно установить в опалубке так, чтобы после заливки, она оказалась покрыта слоем бетона с обеих сторон.
• Бетонирование производится послойно, что очень хорошо видно на фото сверху. Опалубку не ставят сразу по всей высоте: начинают с высоты одного слоя, и постепенно наращивают по мере заливки. Желательно, чтобы при этом горизонтальный ряд не прерывался, а иначе могут получиться негерметичные стыки.
• Чтобы не пришлось делать в затвердевшем бетоне отверстия, в процессе бетонирования нужно произвести закладку труб. Потом их с помощью муфт соединяют с трубопроводом, по которому стоки будут попадать в септик, и отводиться из него.

[caption id="attachment_2061" align="aligncenter" width="531"] Перекрытие септика[/caption]

• После бетонирования стен можно продолжить работы уже дней через 10. Вы будете делать перекрытие, а оно больших нагрузок не даёт. Бетонный кессон нужно перекрыть досками, а ещё лучше, плитами OSB, уложить на них арматурную сетку и залить стяжку толщиной 4-5 мм, не забывая о необходимости обустройства горловины.

Если посмотрите перед началом работы видео в этой статье, лучше усвоите все этапы работ. В заключение, вокруг септика хорошо бы сделать насыпь, и даже посадить вокруг кустарники - это обезопасит септик от попадания в него вод поверхностных. [post_title] => Как Сделать Септик При Грунтовых Водах Рядом: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-septik-esli-gruntovye-vody-blizko-195 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 20:04:47 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 16:04:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1992 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 1637 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-24 23:58:45 [post_date_gmt] => 2015-07-24 19:58:45 [post_content] => [caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="450"] Погреб внутри дом[/caption] Как сделать погреб в частном доме всегда было актуальным вопросом. Такое сооружение пользуется большой популярностью у владельцев своих домов и дач. Чаще всего они сооружаются отдельно от жилых построек, но иногда хозяин предпочитает построить небольшой погребок под сараем, гаражом или домом. Как в доме построить погреб правильно, можно узнать из этой статьи.

Преимущества устройства подвала под домом

Строительство подвала под домом зависит чаще всего от наличия достаточных средств у его владельца. Сооружение цокольного этажа увеличивает стоимость проекта иногда до 30 процентов, что составляет внушительную сумму денег. Перед тем, как сделать погреб под домом, стоит определиться насколько это оправдано, учесть все за и против помещения. Плюсами сооружения являются:

• Повышается сейсмоустойчивость.
• Легче сделать теплым пол. При отапливании подвала есть гарантия того, что полы в комнатах первого этажа будут сухими и теплыми.
• Освобождается больше полезной площади дома. Здесь можно сделать любые подсобные помещения, которые раньше занимали жилую территорию. В подвале удобно соорудить кладовку, обустроить котельную или прачечную, приспособить его для хранения инструмента и другого инвентаря, использоваться помещение может и в качестве гаража.
• Подвал легко приспособить в зону отдыха, которая включает в себя:

1. сауну;
2. бильярдную;
3. спортивный зал.

[caption id="attachment_1655" align="aligncenter" width="433"] Бильярдная в подвале[/caption] Наряду с преимуществами дом с погребом имеет и отрицательные стороны его строительства:

• Большая цена земляных работ, что связано с привлечением спецтехники или рытья котлована для подвала вручную. Это достаточно трудоемкий процесс, особенно в очень небольшом пространстве.
• Вентиляция. Затруднено хорошее проветривание помещения, что может послужить наличию в нем затхлого воздуха, а стены покроются плесенью или конденсатом.
• Увеличиваются расходы на содержание дома, из-за дополнительного обогрева подвального помещения.
• Гидроизоляция. Очень велика вероятность при эксплуатации подвала, его могут затопить грунтовыми водами, что требует сооружения очень качественной гидроизоляции.
• Необходимо выполнить монтаж утеплителя, что связано с разницей теплоемкостей воздуха, у которого она меньше, и почвы.

 

Как сделать под домом погреб

Строительство погреба под домом начинается с рытья котлована.

Совет: Эти работы нужно выполнять как можно аккуратней, любая сторона, которая может осыпаться, в дальнейшем приведет к увеличению расхода бетона при сооружении стен.

С учетом нижней стяжки и толщины перекрытия яма должна быть глубиной примерно 2,8 метра. Далее процесс работ заключается в следующем:

• Выполняется разметка фундамента. От предполагаемых стен необходимо, чтобы цоколь выступал примерно на 20 сантиметров, что соответствует его ширине, с учетом толщины стен - 30 сантиметров. Параметры погреба можно брать 2х3 метра, тогда внутренние размеры цоколя составят 1,6х2,6 метра. Окончание разметки состоит в контроле диагоналей площади. Они должны быть одинаковыми.
• Делается внутренняя опалубка и отсыпка. Для этого выкапывается по периметру цоколя небольшая траншея глубиной 30 сантиметров.

Совет: Не стоит опалубку выполнять с двух сторон подвала и на всю глубину, ее достаточно поставить лишь внутри, для удержания бетоном формы, как показано на фото.

[caption id="attachment_1656" align="aligncenter" width="441"] Внутренняя опалубка[/caption] Опалубка выполняются с помощью четырех досок шириной по 10 сантиметров, длиной: две доски по 1,6 метра и две по 2,6 метра. Все элементы сбиваются в короб. Для прочности опалубки в ее углах набиваются небольшие бруски квадратной формы. Устанавливается конструкция по разметке и проверяется уровнем правильность. При несовпадении в отдельных местах делается подкопка или подсыпка земли. Внутри будущего погреба, перед устройством опалубки забиваются в землю арматурные прутья, от опалубки они отстоят на расстоянии 50 миллиметров, между прутьями и деревом вставляются деревянные бруски, которые будут служить распорками, для прочности фиксации конструкции. По всему периметру цоколя делается отсыпка шлаком, слоем толщиной около 10 сантиметров, тщательно проливается слой водой и утрамбовывается.

• Армирование и заливка цоколя.

Это можно сделать своими руками самым простым способом:

1. берутся шесть длинных прутьев по 2,5 метра и столько же коротких по 1,5 метра, которые будут являться продольными элементами;
2. для поперечного армирования нарезаются примерно 90 прутков по 30 сантиметров, укладываться они будут с шагом 10 сантиметров;
3. заливается бетон до половины уровня;
4. кладутся продольные и поперечные прутки арматуры;
5. все заливается до конечного уровня.

Далее следует приобрести 90 штук отрезков арматуры длиной по пол метра. После заливки цоколя, их нужно будет вставлять в свежий бетон строго вертикально, на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, с шагом 10 сантиметров от внутреннего уровня цоколя. Затем к этим элементам будут привязываться армирование стен.

Как армировать стены

Погреб в подвале дома можно сделать с бетонными стенами. Для их сооружения понадобится опалубка и армированный каркас.

Совет: Сетку для армирования можно вязать после заливки цоколя на следующий день.

Порядок работ заключается в следующем:

• Для установки сетки в данном случае потребуется арматуры:

1. 90 отрезков по 2,5 метров;
2. по 50 отрезков - 1,6 метров и 2,6 метра.

Шаг сетки выполняется 10 сантиметров.

• Все четыре стены должны выставляться строго вертикально, в углах необходимо выполнить прочную связку, таким образом, чтобы каркас не шатался.
• Под вентиляцию сразу следует оставить два отверстия размером 20х20 сантиметров. Нижнее отверстие должно располагаться на пол метра выше пола и в 30 сантиметрах от стены. Верхнее опущено на пол метра вниз от перекрытия и такое же отступление от стены. Отверстия располагаются по диагонали между собой, прилегают к крайним стенам дома, чтобы трубы для вентиляции легко выводились на улицу.

[caption id="attachment_1657" align="aligncenter" width="356"] Организация вентиляции в погребе[/caption]

Как монтировать опалубку и заливать бетоном

Инструкция по заливке предлагает следующее:

• Процесс будет выполняться в два этапа: в первом заливается бетон на высоту полтора метра, во втором – оставшийся один метр.
• Опалубка состоит из четырех щитов: два размерам 3х1,5 метра и два – по 2х1,5 метра, которые можно сделать из обычных досок. Для этого отрезаются элементы нужной длины и сбиваются гвоздями на поперечинах, с промежутком между последними около одного метра.
• Конструкция аккуратно выставляется на место. В этом случае нужно тщательно контролировать их монтаж.

Совет: Данный процесс автоматизировать нельзя, здесь не стоит использовать для заливки бетонный шланг, лучше заливку производить из ведра.

• Опалубка простукивается резиновым молотком, что способствует удалению пузырей воздуха, помимо этого, такая процедура помогает более равномерно распределить бетон.
• Опалубка снимается не раньше чем через семь дней, чтобы бетон успел полностью схватиться.
• Устанавливается опалубка для верхнего ряда. В этом случае верхний уровень щитов должен быть ниже уровня пола на 21 сантиметр.
• Для их фиксации необходимо, для нижнего горизонтального контура, просверлить под арматуру сквозные отверстия с шагом пол метра.
• Арматура забивается так, чтобы она выступала из стены на 10 сантиметров. На эти прутки в дальнейшем будет устанавливаться опалубка.

Совет: Для обеспечения вертикального уровня конструкции следует изнутри между щитами установить распорки.

• Заливку стен нужно проводить аккуратно, по окончании необходимо простучать стены резиновым молотком.
• На стены устанавливаются закладные детали для устройства перекрытия. Ими могут быть металлические пластины 20х20 сантиметров, толщиной до 10 миллиметров с приваренными к ним по два прутка длиной до 30 сантиметров, которые будут утапливаться в свежий бетон. Располагать пластины следует на длинных сторонах погреба, строго соблюдая горизонтальный уровень.

Монтаж перекрытия

Как и весь домашний погребок перекрытие делается из железобетона. Это будет пол, который ранее был снят, но с усилением двутавровыми балками. Для этого понадобятся балки из двутавра номером 20 или 20а длиной – два метра, которые привариваются к закладным. [caption id="attachment_1658" align="aligncenter" width="450"] Устройство балок перекрытия[/caption] Далее порядок работ такой:

• Сооружается опалубка с помощью листов УСБ толщиной 20 миллиметров, шириной пол метра, длиной – два метра.
• В одном пролете между балками будет монтироваться люк для входа в подвал.
• Снизу под двутавры подкладываются щиты опалубок, у которых предварительно клеенкой будет обтянута поверхность, соприкасаемая с бетоном, щиты плотно прилегают к балкам и фиксируются вертикальными стойками-распорками. Прочность конструкции зависит от их количества: больше стоек - прочнее конструкция.
• Выполняется армирование поверхности.
• Покрытие заливается бетоном. Строим погреб под домом только вручную, никакой автоматизации.

Совет: Заливка пролетов должна делаться по всей поверхности равномерно, для распределения одинаковой нагрузки на все балки перекрытия.

• Демонтаж балки можно сделать через 14 дней. А полностью выстоится конструкция через месяц после заливки.

Как правильно сделать погреб под домом хорошо показывает видео, если у вас осталист вопросы, читайте  Перекрытие погреба: этапы проведения работ.

Уход за подвальным помещением

Мало знать, как построить погреб под домом, необходимо его правильно содержать. Для этого необходимо:

• Проводить генеральную уборку помещения.
• Периодически проветривать.
• Чистить и дезинфицировать подвал.

Для дезинфекции можно использовать:

• Известь для побелки поверхностей. В раствор следует добавить 10% медного или железного купороса.
• Крепкий марганцовый состав.
• Табачный отвар, который готовится в соотношении: на 10 литров воды берется 500 граммов табака.
• Окуривать помещение серой из расчета: на 1 кубический метр помещения 30-60 граммов серы.
• Пары гашеной извести. От двух до трех килограмм негашеной комковой извести необходимо брать на каждые 10 кубических метров пространства. Состав помещается в емкость, которая ставится в подвале, а затем заливается водой.
• Алюмокалиевые квасцы в концентрации 3-5 %.
• Кроме обработки пола и стен, нужно хорошо помыть все, расположенные там полки и стеллажи.
• Земляной пол подвала следует засыпать небольшим слоем извести-пушонки.

Строительство подвала под домом – удобство ее владельца. [post_title] => Погреб в доме: как построить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-dome-151 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:11:19 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:11:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1637 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 14 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-04 01:38:59 [post_date_gmt] => 2014-10-03 21:38:59 [post_content] => [caption id="attachment_15" align="aligncenter" width="550"] Винные погреба[/caption] Винные погреба делают довольно давно. Особенно такая конструкция выгодна в южных районах страны. Вино местных погребов пользуется популярностью у приезжих и дает еще и доход. Поэтому и его хранение имеет особое значение. Строительство винного погреба мы и рассмотрим в данной статье, у вас будет возможность посмотреть весь процесс работы по видео и фото, будет дана инструкция для выполнения этой работы.

Рекомендации

Строительство винных погребов не сильно отличается от простого. Просто здесь стоит применять немного другую изоляцию. То есть, отделка выглядит по другому, поэтому стоит перед началом строительства знать эти особенности. И только после этого выполнять работу. Итак:

• В самом помещении подвала лучше сделать комнату для вина. Винный подвалу нас будет выглядеть несколько по иному. Здесь должна быть сделана качественная термоизоляция. Ведь на температуру не так влияет сама толщина стен, это на прямую зависит от применяемых материалов, которые на могут оказывать токсическое влияние на вино;
• Домaшний погреб для винa следует отделать закрыто-пористыми материалами. Они не позволят скапливаться конденсату и поддержат нужную температуру. При этом следует применять слой порядка 10-ти см;
• Стенки следует обработать и антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они не позволят образоваться грибку и плесени, которые могут и повлиять не герметичность закупоривания, прост повредятся пробки и вино окислится;
• Погреба винные следует оборудовать и качественной входной дверью. Она должна плотно закрываться. Здесь надо применить дополнительные уплотнители, которые сделают вход достаточно герметичным (см. также статью Дверь в подвал своими руками: какая лучше);

Внимание: Не стоит делать дверь широкой, она просто усилит воздухообмен, который пагубно скажется на вине.

• Пол в винном погребе делают все по разному. Здесь много разных мнений, каждый считает свое единственно правильным. Одно твердят, что пол можно делать и плиткой, другие придерживаются мнения, что он должен быть только из дерева. Есть и мнение, что лучше всего будет сделать высыпку из гравия, которая и будет препятствовать образованию конденсата. Здесь вы должны решить сами, что вам больше подойдет. Но одно понятно, что отделка должна быть натуральной. Никакие новые химические материалы не подойдут;
• Погреб для домaшнего винa надо будет оборудовать и стеллажами, которым стоит уделить особое внимание (см. Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций). Лучшие производители делают их из натуральных материалов, к примеру из глины, которая подлежит обжигу. Некоторые применяют при изготовлении цементный раствор, но многие предпочитают и обычный глиняный кирпич;
• Домашний погреб для вина надо оборудовать и достойным сводом. Для этого лучше всего применить известковые материалы. Они делают саморегуляцию влажности и способствуют длительному хранению продукта. В такой конструкции исключены колебания температур и влажности;

Внимание: При обустройстве места для хранения продукта следует помнить, что бутылки хранятся только в горизонтальном положении. В этом положении пробка постоянно смачивается и это ее защищает от пересыхания.

• Бутылки никогда не надо переворачивать и подвергать их колебаниям. Просто в процессе хранения в них выпадает осадок и его нельзя перемешивать с вином. Поэтому погреба не строят даже вблизи железнодорожных путей. Вы даже не сможете найти поблизости найти и стиральной машины, но это разумеется кто ценит изысканность данного напитка;

Внимание: Погреб под вино делается согласно именно этих рекомендаций. Погреб винный своими руками следует начинать делать при соблюдении данных рекомендаций и тогда вы поймете вкус настоящего вина. Есть в продаже и разные установки для винного погреба, которые помогут создать микроклимат в помещении, но помните, что все лучше делать натуральным путем. Да и цена конструкции будет тогда снижена. Лучше сделать качественно раз, чем потом все время исправлять ошибки при помощи климатических установок.

Погреб на даче

Сегодня в этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно построить погреб у себя на даче или в частном доме. Он поможет сохранить не только вино, но и ваши консервы, урожай овощей, фруктов в целости и сохранности. И, конечно, он еще не одно десятилетие будет служить вашим внукам и правнукам. Причем вся работа может полностью быть сделана своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Вот поэтому мы и предложили сделать не отдельный погреб для овощей, а и оборудовать помещение для хранения вина. Ведь площадь участка не всегда может позволить сделать два подвала. Итак, что ж это за погреб такой и как его построить самостоятельно? Многие из вас, скорее всего, уже знакомы с такой конструкцией и не раз видели погреб или у своих знакомых на даче, или в каком-нибудь журнале или фильме. В принципе, все довольно просто. Ведь погреб – это просто яма, наглухо закрывающаяся тяжелой крышкой. В нем обязательно должна быть вентиляция для поддержания уровня влажности и «комфортных» для продуктов питания климатических условий (см.Какая должна быть температура в погребе: оптимальный вариант).

Винный погреб низкий

Порядок действий при постройке неглубокого погреба для хранения небольшого количества продуктов:

• Для начала выбираем наиболее возвышенное на вашем участке место. Это надо, чтобы не добраться до грунтовых вод. Иначе строительство погреба окажется просто потраченным впустую временем;
• Затем, необходимо начертить подробный план с учетом необходимых вам размеров – глубина, ширина, возможно, ступени, полки. Не забывайте включить в план толщину стен – они необходимы для закрепления конструкции. Сделайте все необходимые замеры и все зафиксируйте в плане – даже в постройке погреба необходима четкость и последовательность действий;

Внимание: если это будет погреб не только для вина, тогда надо предусмотреть и дверь в данное помещение. И ее надо сделать согласно предложений, которые предложены выше.

[caption id="attachment_16" align="aligncenter" width="500"] Роем яму и заливаем фундамент[/caption]

• Приступаем к выкапыванию котлована. Его не нужно делать глубоким. Постройка глубиной в человеческий рост, как правило, не оправдывает себя. К тому же, такой глубокий погреб – это уже капитальная постройка, требующая опыта и недешевых материалов. Начните с углубления буквально в 1 метр. В ширину, примерно, 1.5 на 1.5 метра. С котлованом, конечно, придется повозиться, но результат вас приятно порадует, не сомневайтесь;
• По периметру стенок делаем углубление ниже расположения пола на 50-т см. Это будет у нас фундамент для стенок. Делаем засыпку траншеи щебнем, для этого могут спокойно подойти все камни с участка. После этого делаем жидкий цементный раствор и проливаем щебень;
• Ждем полного высыхания. После этого наносим слой гидроизоляции, для этого можно вполне применить простой рубероид и после этого делаем стенки из кирпича или шлакоблоков;

[caption id="attachment_17" align="aligncenter" width="515"] Делаем стенки с применением шлакоблоков[/caption]

• Теперь переходим к укреплению пола погреба – ведь никому не хочется, чтобы стены в скором времени осыпались и завалили плоды наших трудов;
• После этого желательно залить пол в погребе бетоном. Перед заливкой обязательно использовать строительный дренаж и металлическую сетку для каркаса. Сетка пола скрепляется уголками с несущим каркасом и сеткой для закрепления стенок в погребе. Стены также можно выложить кирпичом – и совершенно необязательно новым, подойдет и уже бывший в использовании;
• После этого делаем установку двери. Она должна отвечать стандартам, которые описаны выше. Если у вас в погребе два помещения, тогда ставим две двери;
• Теперь делаем потолок. Для этого можно применить плиты железобетонные. Но если это будет дорого, тогда просто надо сделать опалубку и залить ее сверху раствором (см. Как сделать потолок в погребе в разных вариантах).

Внимание: Качественно делаем проливку потолка. Ведь может быть и значительная усадка и поэтому может произойти и обрушение. Для этого насыпаем щебень и его проливаем цементным раствором. Толщина слоя должна быть не менее 10-ти см. Будет прекрасно если вы проведете армирование. Это значит, что в пол зальете простую арматуру, которая сварена в виде решетки. Это значительно укрепит конструкцию.

• Закрепляем на каркасе крышку для погреба, или у вас может быть и дверь, все зависит от вашего типа конструкции. Не забываем изолировать ее от внешней среды пенопластом.
• При необходимости, устанавливаем полочки.

Такой погреб можно выстроить своими руками за пару дней без особых трудов. Естественно, этот способ очень экономичен.

Погреб высокий

Теперь, несколько советов по поводу постройки глубокого погреба в полный рост, в который можно войти самому: [caption id="attachment_18" align="aligncenter" width="500"] Схема постройки высокого погреба[/caption]

• Первое правило – четкость расчетов и предельная внимательность в процессе постройки. Так что не забываем про четкий план и расчеты необходимого количества стройматериалов. Глубокий погреб строится по тому же принципу, что и неглубокий, но столь большой объем работ требует максимальной точности.

Внимание: Здесь следует учесть и вес конструкции, который будет значительно больше. Поэтому фундамент под стенки не стоит делать менее 70-ти см.

• Выбираем место. Точно так же, как и с предыдущим погребом, ищем максимально возвышенное место у себя на участке, чтобы обезопасить постройку от грунтовых вод – сэкономите на гидроизоляции и вентиляции.
• Определитесь – какой именно погреб вам нужен: отдельно стоящий, или тот, который будет примыкать к дому и находиться внутри постройки. Лучшее положение для такого погреба – под домом или гаражом. Это сэкономит место на участке, поможет уберечь погреб от излишней влаги, холода и осадков, плюс, такой погреб будет гораздо удобней в использовании в холодное время года – чтобы достать продукты, не придется выходить наружу.

Так мы сделали основание. Теперь погреб надо будет оборудовать под хранение вина. Для этого вначале статьи есть рекомендации. Вы так можете выполнить отделку всего помещения, либо его части. Теперь вы уже знаете, чем отличается винный погреб и обычный. Здесь разница только в отделке и вы прекрасно можете эти два строения объединить. Можете даже в полу предусмотреть подсветку. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей. [post_title] => Винный погреб: делаем правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinnyj-pogreb-1 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:09:57 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:09:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=14 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 225 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-18 09:09:43 [post_date_gmt] => 2015-03-18 05:09:43 [post_content] => [caption id="attachment_226" align="aligncenter" width="459"] Гидроизоляция для подвала[/caption] Гидроизоляция для подвала делается в любом случае. Это обеспечит не просто сохранность продуктов, но и продлит срок службы самого помещения. Не позволит проникнуть влаге в помещение. Сегодня мы расскажем, как сделать гидроизоляцию подвала правильно. На это влияет прежде всего нахождение грунтовых вод, если они находятся близко, тогда и сырости будет больше. Поэтому надо не просто правильно сделать гидроизоляцию, но и правильно выбрать материал для ее выполнения. Так же вы сможете посмотреть гидроизоляция подвала видео.

Делаем гидроизоляцию подвала

Итак, как правильно сделать гидроизоляцию подвала. При выполнении гидрозащиты подземной части необходимо правильно определить метод, учитывая уровень грунтовых вод, состояние фундамента, воздействие воды и тип используемых при строительстве гаража материалов.

Внимание: Самым надежным вариантом считается гидроизоляция фундамента снаружи в виде дренажа по всему периметру гаража – засыпка смесью, состоящей из грунта, песка, осколков кирпичей или камней, в траншею вокруг фундамента, в сочетании с гидрозащитой изнутри.

Итак:

• Данный комплекс мероприятий сможет подойти только для строящегося гаража, ввиду дороговизны и сложности устройства водонепроницаемого слоя в уже эксплуатируемой постройке.
• Если же протечки появились весной или осенью, то в качестве метода защиты от влаги потребуется гидроизоляция подвалов изнутри хорошего качества. Предпочтительнее выбирать такой объем работ, который можно легко выполнить своими руками, так как специализированные компании отдают предпочтения работам, объем которых не менее 100 м².
• В связи с этим следует правильно подобрать тип и вид гидроизоляции, вид материалов для самостоятельного выполнения работ, чтобы их стоимость не стала для семейного бюджета неприятным сюрпризом.

Гидроизоляции изнутри. Ее виды

Гидроизоляция подвальных помещений бывает нескольких видов. Они различны не только по применяемому материалу, но и способу выполнения. Гидроизоляция земляного подвала, так же как и обычного делается по одним и тем же принципам. Выполняется она в три этапа:

• Гидроизоляция пола в подвале и стен начинается с подготовки поверхности. Она должна быть очищена о прежнего покрытия. Особенно если оно начало отслаиваться.
• После этого наносится слой грунтовки. Она сделает соединение более качественным и продлит срок службы покрытия.
• После этого даем просохнуть, причем полностью и наносим краску. Но это правда не для всех видов материалов.

Гидроизоляция подвала снаружи делается по тем же самым принципам. Только надо подобрать материал. Ведь просто штукатурку наносить не стоит. Она отсыреет. Здесь лучше подойдут битумные материалы. Они более устойчивы к сырой среде. Так делается гидроизоляция земляных подвалов. Цена ее выполнения довольно разная. Здесь еще имеет значение и метод ее проведения.

Вертикальная гидроизоляция	При которой стены покрывают специальным составом, считается популярным видом защиты подвала от влаги. Но специалисты все же рекомендуют выполнять горизонтальную гидроизоляцию, то есть создавать дренажную систему и отводить воду от постройки.
Горизонтальная гидроизоляция	Она служит защитой от проникновения влаги из грунта. Ее лучше выполнять с наружной часто строения.

Порядок выполнения работ

Вся работа выполняется в следующем порядке: [caption id="attachment_227" align="aligncenter" width="479"] Схема проведения гидроизоляции[/caption]

• Устроить первый слой дренажа на отметке верхних конструкций таким образом, чтобы изоляция «заходила» на 15 см на гидроизоляцию пола;
• Второй слой дренажа расположить выше отмостки на 30 см, причем, если перекрытие располагается ниже второго слоя дренажа, необходимо под конструкцией выполнить третий слой дренажа.

Простым и весьма недорогим вариантом вертикальной гидроизоляции считается покрытие изолирующей краской поверхности стен подвала. Тщательное заполнение имеющихся швов является преимуществом данного вида изоляции.

Внимание: Если поверхность стен влажная или же битумную эмульсию планируется наносить на непросохшую штукатурку или свежерасшитые швы, то сначала необходимо нанести как грунтовку жидкий состав, затем нанести еще 3 защитных слоя, выбрав более густой состав.

Наиболее же эффективным вариантом является нанесение на поверхность стен битумных растворов.

Типы гидроизоляции

В зависимости от типа воздействия воды осуществляется классификация методов гидрозащиты:

Противонапорная гидрозащита	Такая для подвала гидроизоляция делается для стен и фундамента, является комплексным мероприятием, которое позволяет помещение защитить от разрушительного воздействия грунтовых вод, при котором используются шламовые растворы и битумно-полимерные мастики. Для того чтобы защитить подвал гаража, как правило, достаточно нанести на подготовленную поверхность всего три слоя шламов, предварительно очистив и прогрунтовав ее.
Безнапорная гидрозащита	Позволит защитить основу постройки от атмосферных осадков и паводков. Для такого типа защиты используют битумно-полимерные мастики.
Противокапиллярная гидрозащита	Она позволит защитить помещение от влаги, проникающей по капиллярам пола. Используемые способы защиты подобны способам,

Комплекс работ в эксплуатируемых подвалах, направленный на создание водонепроницаемого слоя, может сопровождаться заменой перекрытий при наличии прогнившей конструкции и дополнительными мероприятиями при поступлении влаги в виде конденсата, например, от труб отопления. В данном случае устройство гидроизоляции подвала будет направлено на создание водонепроницаемого слоя для других способов поступления влаги, включая ремонт или утепление коммуникаций, например, труб отопления.

Выбор материалов

Важным этапом подготовки ремонта подвала, от которого будет зависеть и расход бюджета, и эффективность защиты,  - это подбор необходимых материалов. Итак:

• Наиболее оптимальным вариантом внутренней гидрозащиты с учетом стоимости и эффективности считается облицовка стен погреба шифером в два слоя, склеенных битумной смазкой. Хотя главным моментом является все же создание надежного водоотталкивающего слоя и гидроизоляции, устойчивой к механическим повреждениям, а не стоимость материалов.
• Гидроизоляция подвала снаружи делается лучше битумными материалами. Но должна быть изучена ее инструкция к применению.

Применяемые материалы

Вам надо будет правильно подобрать и материал для проведения работ. Они различны:

Внимание: Выбирая материалы, необходимо учитывать их назначение: при необходимости защиты строительной арматуры следует выбирать антикоррозийные материалы, для придания швам, стыкам и стенам герметичности – герметизирующие материалы, для создания барьера влаге – антифильтрационные. Ассортимент материалов, в зависимости от состава, классифицируется на следующие виды:

[caption id="attachment_228" align="aligncenter" width="384"] Правильно выбираем материал[/caption]

• Рулонные стройматериалы для гидроизоляции используются для создания многослойного ковра – данный способ считается традиционным, простым и недорогим способом защиты;
• Жидкие гидроизоляционные материалы достаточно эффективно защищают поверхность подвала от просачивания влаги в микротрещины и поры;
• Бентонитовая глина, на основе которой осуществляется изоляция;
• Металлические листы;
• Составы с вяжущей основой;
• Проникающая гидрозащита подвала используется для санации трещин и герметизации швов.

Преимуществом мастики на цементной основе является простота гидрозащиты подвала изнутри - достаточно просто соблюдать инструкцию. Итак:

• Для создания надежного гидробарьера рекомендуется использовать растворы на основе цемента, который в процессе отвердения расширяется.
• При создании устойчивой к деформации поверхности предпочтение лучше отдать битумным мастикам, создающим на поверхности прочную и эластичную мембрану.
• Использование полимерной пленки станет оптимальным вариантом гидрозащиты, если при строительстве подвала происходило утепление стен с использованием плитной изоляции.

Защита каменных стен

Прекрасным вариантом защиты стен из кирпича является традиционная штукатурная гидрозащита подвалов модифицированными растворами, к которым относятся жидкое стекло, полимеры и разнообразные присадки, повышающие водонепроницаемые свойства раствора из песка и цемента. Данная технология оштукатуривания является не только простой для самостоятельного выполнения, но и самой недорогой, а потому сохраняет свою популярность среди современных методов. [caption id="attachment_229" align="aligncenter" width="499"] Делаем гидроизоляцию каменных стен[/caption] Порядок проведения работ:

• Необходимо очистить поверхность стен.
• Нанести на стены грунтовочный слой.
• Выполнить оштукатуривание поверхности стен в три слоя: нанести грунтовочный слой, дать высохнуть, нанести второй слой и после высыхания нанести третий слой, выравнивающий.

При правильном проведении работ создается плотный слой, надежно защищающий помещение от поступления влаги, который устойчив к механическим повреждениям.

Внимание: Если же стены выполнены из бетона или природного камня, то лучшей технологией гидроизоляции подвалов в данном случае станет обработка стен специальными растворами на основе из битума. Нанесение двух слоев смол или полимеров, например: метилметакрилата, поливинилхлорида, полипропилена или полиуретана, позволит обеспечить надежную защиту.

• Гидрозащита подвала пенетроном, который представляет собой проникающий материал с высокой эффективностью защиты, является универсальным способом защиты железобетонных и бетонных конструкций.
• Использование обмазочной гидроизоляции жидкой резиной, которую можно укладывать как на сырую, так и влажную поверхность, - достаточно популярный вариант защиты в настоящее время.
• Для подвала можно использовать жидкие резины однокомпонентного нанесения, предназначенные как для внутренних, так и для наружных работ.

Способы гидрозащиты пола

Универсального метода гидрозащиты пола не существует – все зависит от индивидуальных предпочтений и от материала, из которого изготовлена конструкция. Так, для защиты железобетонных сооружений и бетонного пола популярным является метод гидроизоляции листовыми и рулонными материалами, который, к тому же, является простым и недорогим. [caption id="attachment_230" align="aligncenter" width="482"] Выбираем правильный способ гидроизоляции[/caption] Порядок проведения работ:

• Следует нанести слой грунтовки;
• Настелить листы из полимеров или рулоны битумных материалов, таких как: рубероид, толь;
• Создать ковер из нескольких слоев гидроизоляционных материалов, проклеив их соответствующим составом: для битумных – горячим битумом, а для полимерных материалов – грунтовками.

Для того, чтобы надежно защитить пол от влаги, достаточно покрыть его многослойным ковром из трех слоев необходимого материала. Оклеечная защита – не единственный вариант гидрозащиты. Существуют некоторые другие виды защиты:

•  Литая гидрозащита подвала гаража (горячая, холодная и асфальто-полимерная), выполняемая специальными растворами или мастиками в виде сплошного слоя гилроизоляции.
• Особенностью нанесения является то, что материал заливается между установленным ограждением и поверхностями;
• Пропиточная гидрозащита с использованием вяжущих смесей является оптимальным методом защиты при укладке плитки, деревянного пола или линолеума.

Выбирая материалы для оклеечной гидроизоляции, следует отдать предпочтение более совершенным вариантам мастик из битума – битумно-резиновым, чистым полимерам или битумно-полимерным. В этом случае поверхность сможет прослужить достаточно длительное время, не потеряв эластичности и гидроизоляционных свойств и не растрескавшись.

Внимание: Самым главным при выборе любого метода гидроизоляции – это тщательная изоляция мест примыканий к стене, нанесение материала непрерывно и выше уровня пола на более чем 30 см.

Видео по гидроизоляции подвала посмотрите до начала выполнения работ. Тогда вы сможете составить более правильный план ведения работ и грамотно подберете материал. Так же просмотрите и фото, это тоже поможет, чтобы гидроизоляция подвал были сделаны качественно. [post_title] => Гидроизоляция подвала своими руками: выбираем лучший способ и материал [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-podvala-svoimi-rukami-27 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:00:25 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:00:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 6184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-27 13:12:46 [post_date_gmt] => 2017-08-27 09:12:46 [post_content] => [caption id="attachment_6256" align="aligncenter" width="480"] Инженерные системы частного дома[/caption] Эта статья — о том, как и чем выполняется монтаж систем отопления и водоснабжения на некоммерческих объектах, в первую очередь — в жилых домах. Мы познакомимся с современными материалами для прокладки инженерных сетей, отопительными приборами и вариантами разводки розливов и подводок. Итак, в путь.

Холодная вода

С чего начинается монтаж систем водоснабжения и отопления? Догадаться нетрудно: вначале нам предстоит получить доступ к источнику холодной воды. Им могут стать:

1. Магистральный водопровод с круглосуточной подачей воды;
2. Дачный водопровод с подачей воды по графику (что типично для садовых кооперативов);

[caption id="attachment_6257" align="aligncenter" width="480"] Врезка в дачный водопровод[/caption]

3. Автономный источник водоснабжения — колодец или скважина.

Как будет реализована подача воды в каждом конкретном случае?

Магистральный водопровод

Врезка в магистраль выполняется сварным соединением или седелкой — хомутом с отводом. Сразу после врезки монтируется водомер — прибор учета расхода воды с отсекающим краном и грязевиком. Ввод водоснабжения в дом прокладывается, как правило, полиэтиленовой или полипропиленовой трубой: эти материалы сочетают долговечность с эластичностью (в том числе при низких температурах), исключающей повреждение ввода при подвижках грунта и даже при замерзании воды. [caption id="attachment_6258" align="aligncenter" width="480"] Водомерный колодец и ввод водоснабжения[/caption]

Дачный водопровод

В этом случае, основная проблема — создать запас воды на несколько дней, обеспечивающий ее бесперебойную подачу. Вот два типичных решения:

1. Установка накопительной емкости на чердаке или на возвышении рельефа с подачей воды в водопровод самотеком. Такая схема полностью энергонезависима, но напор воды в ней ограничен высотой емкости над краном, смесителем или другим сантехприбором;

[caption id="attachment_6259" align="aligncenter" width="480"] Водоснабжение из емкости с подачей воды самотеком[/caption] Кроме того: при установке на чердак объем бака для воды ограничен прочностью перекрытия.

2. Установка накопительной емкости в подвале, цокольном этаже или на улице с подачей воды в водопровод насосной станцией (поверхностным насосом с гидроаккумулятором и автоматическим реле). Такая схема холодного водоснабжения энергозависима, зато напор воды и объем бака определяются только потребностями владельца.

[caption id="attachment_6260" align="aligncenter" width="480"] Насосная станция подает воду в водопровод из установленной в подвале емкости[/caption]

Вода из колодца или скважины

При небольшой глубине колодца водоснабжение обеспечивается уже знакомой нам насосной станцией. Однако все поверхностные насосы имеют одно ограничение: они способны поднять воду с глубины до 8-9 метров. Как обеспечить подачу воды из более глубокого источника? Нам понадобятся:

Изображение	Устройство или элемент арматуры
[caption id="attachment_6261" align="aligncenter" width="360"] Скважинный насос[/caption]	Погружной (скважинный) насос для чистой воды. Его задача — поднять воду и обеспечить ее избыточный напор.
[caption id="attachment_6262" align="aligncenter" width="409"] Мембранный гидроаккумулятор[/caption]	Гидроаккумулятор. Он исполнит роль демпфера при включениях/выключениях насоса и увеличит время его простоя.
[caption id="attachment_6263" align="aligncenter" width="480"] Устройство пружинного обратного клапана[/caption]	Обратный клапан. Без него вода из гидроаккумулятора и водопровода сольется в колодец или скважину сразу после отключения насоса.
[caption id="attachment_6264" align="aligncenter" width="480"] Автоматическое реле с датчиком давления для управления насосом[/caption]	Автоматическое реле с датчиком давления. Оно будет включать  и выключать подкачку воды при критических значениях давления в водопроводе.

[caption id="attachment_6265" align="aligncenter" width="480"] Схема автономного водоснабжения из скважины[/caption]

Источники тепла

Монтаж систем отопления и горячего водоснабжения в частном доме подразумевает наличие собственного источника тепла. Что может стать им?

Отопление

Вот рейтинг разновидностей современных котлов по экономичности (читай — минимальной стоимости киловатт-часа тепла):

1. Газовый с подачей газа из магистрали (0,7 рубля/кВт·ч);

[caption id="attachment_6266" align="aligncenter" width="359"] Магистральный газ — самый дешевый источник тепла[/caption]

2. Дровяной (1,2 — 1,4 рубля/кВт·ч);
3. Угольный (1,5 — 1,7 рубля/кВт·ч);
4. Пеллетный (1,5 — 2 рубля/кВт·ч);
5. Газовый с подачей газа из газгольдера (2 — 2,6 рубля/кВт·ч);
6. Дизельный (3,5 — 4,1 рубля/кВт·ч);
7. Электрический (3 — 6 рублей/кВт·ч).

Уточним: точная цена киловатт-часа тепла по понятным причинам сильно зависит от региональных цен на энергоносители и коммунальных тарифов. Например, в Москве тонна пеллет обходится в 7000 рублей, а в Севастополе, где живет автор, за нее придется заплатить уже 15000. Отдельно стоит упомянуть пару сравнительно экзотических решений, обеспечивающих максимальную экономичность в своем классе отопительного оборудования:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6267" align="aligncenter" width="480"] Принцип работы конденсационного котла[/caption]	Конденсационный газовый котел утилизирует не только теплоту сгорания газа, но и теплоту конденсации одного из основных продуктов сгорания — водяного пара. За счет этой особенности он на 11-13% экономичнее классического газового котла.
[caption id="attachment_6268" align="aligncenter" width="480"] Полный цикл работы теплового насоса[/caption]	Тепловой насос использует электроэнергию не для нагрева теплоносителя, а для работы компрессора, обеспечивающего циркуляцию хладагента. Тот, в свою очередь, перекачивает в дом тепло от низкопотенциального источника (грунта, воды из незамерзающего источника или атмосферного воздуха). Тепловые насосы в 2,5-6 раз (в зависимости от температуры теплообменников) экономичнее электрокотлов, электрорадиаторов и прочих приборов прямого нагрева.

Любопытно: для обогрева своего дома в Севастополе автор использует инверторные сплит-системы, являющиеся частным случаем воздушного теплового насоса. При потребляемой мощности в 1 кВт инвертор производительностью 12000 BTU транспортирует в дом 4,12 кВт тепла.

Экономичность отопительного оборудования — важнейший, но не единственный фактор, влияющий на его выбор. Идеальный котел должен быть максимально автономным, не требующим внимания владельца. И по этому параметру источники тепла вполне предсказуемо распределяются в другом порядке:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6269" align="aligncenter" width="480"] Электрокотел: время автономной работы ничем не ограничено[/caption]	Все виды электрокотлов работают полностью автономно, не требуют обслуживания и отвода продуктов сгорания.
[caption id="attachment_6270" align="aligncenter" width="360"] Газовый котел привязан к дымоходу, вентиляции или внешним стенам дома[/caption]	Газовый котел, подключенный к магистрали газоснабжения, тоже обладает неограниченной автономностью. Однако он может монтироваться лишь вблизи дымохода (в случае атмосферной горелки) или на внешней стене дома (котлы с принудительной тягой).
[caption id="attachment_6271" align="aligncenter" width="480"] Дизельная котельная[/caption]	Автономность дизельного котла ограничивает только запас топлива. Однако в его минусы стоит записать высокий уровень шума от горелки и неистребимый запах солярки, что заставляет выносить его в отдельное помещение.
[caption id="attachment_6272" align="aligncenter" width="480"] Пеллетный котел с бункером для пеллет[/caption]	Автоматические пеллетные и угольные котлы с шнековой подачей топлива из бункера способны работать без обслуживания до недели.
[caption id="attachment_6273" align="aligncenter" width="360"] Дровяной котел верхнего горения[/caption]	Лучшие образцы дровяных котлов (газогенераторы и устройства верхнего горения) требуют закладки дров не реже раза в сутки. Классические твердотопливные котлы приходится растапливать и вовсе каждые 6-8 часов (см. Котел в подвале: устанавливаем своими руками).

ГВС

Какое оборудование необходимо для нагрева воды для нужд горячего водоснабжения?

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6274" align="aligncenter" width="360"] Дровяная колонка[/caption]	Дровяная колонка — архаичное приспособление, требующее частой растопки и крайне неэкономичное.
[caption id="attachment_6275" align="aligncenter" width="480"] Газовая колонка с пьезорозжигом[/caption]	Газовая колонка — проточный водонагреватель, использующий теплоту сгорания магистрального или газгольдерного газа. Достоинство — дешевизна тепловой энергии, общий недостаток большинства энергонезависимых колонок с пьезорозжигом — невысокая точность регулировки температуры.
[caption id="attachment_6276" align="aligncenter" width="360"] Двухконтурный газовый котел[/caption]	Двухконтурный котел (газовый, дизельный, электрический) обеспечивает нагрев воды параллельно с работой на отопление и обладает всеми свойствами соответствующего класса отопительного оборудования.
[caption id="attachment_6277" align="aligncenter" width="480"] Проточник с изливом и душем[/caption]	Проточный электрический водонагреватель греет воду непосредственно при ее расходе. Его главный минус — значительная нагрузка на проводку: мощность младших моделей проточников достигает 3,5 кВт. Точность регулировки температуры воды у недорогих приборов этого класса тоже хромает на обе ноги: за нее отвечает ступенчатый регулятор мощности, а точная настройка температуры выполняется изменением напора.
[caption id="attachment_6278" align="aligncenter" width="480"] Компактный электрический бойлер[/caption]	Электрический бойлер (накопительный водонагреватель) лишен всех недостатков проточника. Однако два минуса есть и у него — ограниченный запас горячей воды и потери тепла через теплоизолированные стенки бака, влекущие за собой увеличение расхода электроэнергии.
[caption id="attachment_6279" align="aligncenter" width="480"] Бойлер косвенного нагрева[/caption]	Бойлер косвенного нагрева подключается к любому отопительному котлу и использует для нагрева воды энергию теплоносителя. Когда в отоплении нет нужды, теплоноситель циркулирует в обход батарей, между котлом и бойлером.

Хочется странного

Можно ли организовать бесплатное отопление и охлаждение от системы водоснабжения в том случае, если ваш дом подключен к теплотрассе и магистральному водопроводу? На оба вопроса ответ отрицательный. Современные приборы учета тепла работают так:

1. По непрерывно измеряемому перепаду давлений на подпорной шайбе подающего водопровода вычисляется количество поступающей в дом воды из подачи теплотрассы;
2. Тем же способом рассчитывается количество покидающей дом воды;
3. Разница между этими значениями — расход воды на ГВС;
4. Измерение температур на обеих нитках элеваторного узла дает возможность рассчитать затраты тепла на отопление.

[caption id="attachment_6333" align="aligncenter" width="480"] Датчики расхода воды и тепловой энергии[/caption] Вне зависимости от того, как вы запитаете отопительные приборы, за отобранную ими у воды тепловую энергию придется заплатить. Систему ХВС нельзя использовать для кондиционирования воздуха просто потому, что в ней нет циркуляции. Вода в водопроводе быстро нагреется, и теплообменник фанкойла перестанет выполнять свои функции. Непрерывной проток воды возможет только при водоразборе, который, сами понимаете, будет регистрироваться водосчетчиком на вводе. [caption id="attachment_6306" align="aligncenter" width="360"] Водосчетчик не позволит вам безнаказанно сливать воду для ее охлаждения[/caption] Кроме того: температура холодной воды в летнюю жару благодаря прогреву грунта поднимается до 20-25 градусов. Эффективность кондиционирования при такой температуре теплообменника тоже будет под большим вопросом.

Разводка

По каким схемам может выполняться монтаж инженерных систем отопления и водоснабжения?

ХВС

Система холодного водоснабжения всегда тупиковая: вода в ней приходит в движение только во время водоразбора. ХВС (как, впрочем, и ГВС) может быть разведено двумя принципиально разными способами:

1. Последовательно — с присоединением сантехнических приборов к общей подводке;

[caption id="attachment_6307" align="aligncenter" width="480"] Последовательная разводка[/caption]

2. Через коллектор, от которого отходят независимые подводки для каждого прибора.

[caption id="attachment_6308" align="aligncenter" width="480"] Коллекторы в системе холодного и горячего водоснабжения[/caption]

Подсказка: очевидное достоинство первой схемы — невысокая материалоемкость, зато вторая позволяет избежать падения напора на всех приборах при водоразборе в любой точке водопровода.

ГВС

В небольшом по площади доме система ГВС тоже делается тупиковой (последовательной или коллекторной), а вот при значительной длине водопровода практикуется циркуляционное горячее водоснабжение: насос гоняет воду по замкнутому контуру (см. Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа). У такой схемы есть два важных преимущества:

1. Когда вы открываете кран, вам не приходится долго сливать воду до ее нагрева;
2. Подключенные в разрыве контура ГВС полотенцесушители, всегда будут горячими.

[caption id="attachment_6309" align="aligncenter" width="480"] Циркуляционная система ГВС[/caption]

Отопление

В одноэтажных домах применяется три основных типа разводки отопления:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6310" align="aligncenter" width="480"] Самая простая и надежная система отопления — ленинградка[/caption]	Однотрубная (она же ленинградка): отопительные приборы подключаются параллельно закольцованному розливу, соединяющему выход и вход котла. Преимущества схемы — простота, отказоустойчивость и минимальная материалоемкость.
[caption id="attachment_6311" align="aligncenter" width="480"] Разброс температур в двухтрубной тупиковой системе отопления[/caption]	Двухтрубная тупиковая: розливы подачи и обратки соединяются между собой отопительными приборами и их подводками; при перетоке из подачи в обратку направление движения теплоносителя меняется на противоположное. Такая разводка позволяет обойти любое препятствие (глухую несущую стену, высокий проем и т.д.), но нуждается в балансировке — ограничении дросселями проходимости подводок ближних к котлу приборов. Без балансировки дальние радиаторы будут заметно холоднее ближних.
[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="480"] Петля Тихельмана[/caption]	Двухтрубная попутная (петля Тихельмана): направление движения теплоносителя в обоих розливах совпадает; отопительные приборы и их подводки формируют контуры равной длины (и, соответственно, с одинаковым гидравлическим сопротивлением). Температура всех радиаторов одинакова без всяких дополнительных мер.

В случае нескольких этажей схемы разводки модифицируются. Приведем пару примеров:

1. В двухэтажном доме часто монтируются две ленинградки (по одной на этаж), параллельно подключенные к выходу и входу котла;
2. Для многоквартирных домов типична двухтрубная тупиковая схема, в которой роль байпасов между розливами играют стояки с несколькими радиаторами.

[caption id="attachment_6313" align="aligncenter" width="480"] Двухтрубная тупиковая схема с верхним розливом в пятиэтажном доме[/caption]

Материалы

Какими материалами можно выполнить монтаж систем отопления и водоснабжения загородного дома своими руками?

Трубы

Давайте вспомним, в каких условиях эксплуатируются контуры автономного отопления и водопроводы ГВС: типичное давление на отоплении — 1 - 2,5 кгс/см2, типичный диапазон температур — 50-75 градусов; на горячей воде при той же температуре давление равно давлению в магистрали ХВС (типично не более 4 кгс/см2). В столь тепличных условиях можно не искать материалы с запасом прочности: для разводки вполне подойдут дешевые (от 20 рублей за метр) и долговечные (25 лет на ГВС и отоплении, 50 лет на ХВС) полипропиленовые трубы. Они соединяются столь же дешевыми и простыми в монтаже фитингами под низкотемпературную сварку. [caption id="attachment_6314" align="aligncenter" width="480"] Наш выбор — полипропилен[/caption] Единственная неприятная особенность полипропилена — значительное удлинение при нагреве (оно в 13 раз превышает соответствующий параметр стали). Эта проблема вполне решаема: на длинных участках розливов и стояков монтируются компенсаторы — П-образные или кольцевые изгибы, а ближние к компенсаторам точки крепления делаются скользящими. [caption id="attachment_6315" align="aligncenter" width="480"] Компенсаторы удлинения на полипропиленовом трубопроводе[/caption]

Кстати: армированный минеральным волокном полипропилен удлиняется вдвое меньше неармированного, а алюминиевая фольга сокращает удлинение при нагреве вчетверо. Замена труб на армированные не сильно отразится на сумме сметы по монтажу систем отопления и водоснабжения, при этом вы сможете избавиться от большей части компенсаторов.

[caption id="attachment_6316" align="aligncenter" width="480"] Армирование алюминием: слой фольги вклеен между двумя полипропиленовыми оболочками[/caption]

Отопительные приборы

Какие отопительные приборы купить для нужд отопления? Мы рекомендуем остановить свой выбор на алюминиевых секционных радиаторах. [caption id="attachment_6317" align="aligncenter" width="480"] Алюминиевый секционный радиатор[/caption] С чем связана инструкция? С тем, что они сочетают скромную стоимость (от 240 рублей за секцию) с великолепной теплоотдачей (180-215 ватт тепла с каждой секции). [caption id="attachment_6318" align="aligncenter" width="350"] Тепловой поток на секцию для модельного ряда радиаторов Global[/caption]

Вспомогательное оборудование

Обязательными элементами закрытой (без сообщения с атмосферой) отопительной системы с принудительной циркуляцией являются:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6319" align="aligncenter" width="389"] Циркуляционный насос отечественного производства[/caption]	Циркуляционный насос, отвечающий за движение теплоносителя.
[caption id="attachment_6320" align="aligncenter" width="480"] Устройство мембранного бачка[/caption]	Мембранный расширительный бачок, вмещающий избыток теплоносителя при его нагреве и сопутствующем расширении.
[caption id="attachment_6321" align="aligncenter" width="480"] Группа безопасности отопительного котла[/caption]	Группа безопасности, состоящая из предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Группа безопасности позволяет контролировать давление и сбрасывать его избыток, а также отводить воздух и водяной пар при запуске сброшенного контура или закипании теплообменника котла.

Подсказка: насос обычно ставится на обратке, перед котлом. Минимальная температура рабочей среды способствует увеличению ресурса крыльчатки, пластиковых деталей и эластичных уплотнителей насоса. Группа безопасности монтируется там, где в первую очередь начинает расти давление при остановке циркуляции — на выходе котла. Расширительный бак чаще всего стоит на обратном трубопроводе, перед циркуляционным насосом.

На ГВС в случае использования накопительного водонагревателя на трубе его подпитки монтируются обратный и предохранительный клапаны. Первый исключает потерю нагретой воды при сбросе водопровода ХВС, второй обеспечивает страховку на случай критического роста давления вследствие теплового расширения воды. [caption id="attachment_6322" align="aligncenter" width="480"] Обратный и предохранительный клапаны на входе электрического бойлера[/caption] Контуры ГВС с объемными бойлерами дополнительно снабжают расширительными баками, исключающими потерю воды через предохранительный клапан. [caption id="attachment_6323" align="aligncenter" width="360"] Расширительный бачок в обвязке бойлера[/caption]

Технология

Как правильно собрать водоснабжение и отопление на даче или в доме из имеющихся у вас материалов? Давайте разберем монтаж некоторых узлов этих систем.

Соединение с фитингом

Сварное соединение полипропиленовой трубы с фитингом выполняется так:

1. Труба с алюминиевым армированием зачищается от фольги шейвером или торцевателем (в зависимости от расположения армирующего слоя). Зачистка предотвратит контакт фольги с водой, ее электрохимическую коррозию и расслоение трубы с сопутствующей потерей прочности;

[caption id="attachment_6324" align="aligncenter" width="480"] Зачистка армирования шейвером[/caption]

2. На нагревательный элемент паяльника крепится насадка соответствующего размера;
3. Паяльник нагревается до рабочей температуры (260 градусов);
4. Раструб фитинга и труба совмещаются с насадкой и оплавляются ей;
5. Затем детали снимаются с насадки, совмещаются друг с другом поступательным движением и фиксируются до схватывания расплавленного полимера.

[caption id="attachment_6325" align="aligncenter" width="480"] Этапы пайки соединения[/caption] [caption id="attachment_6326" align="aligncenter" width="480"] Продолжительность нагрева и схватывания полимера линейно зависит от диаметра трубы[/caption]

Соединение радиатора с радиаторной пробкой

У современных алюминиевых радиаторов за герметизацию этого соединения отвечает кольцевая силиконовая прокладка. Чтобы она не замялась, на срез коллектора отопительного прибора можно нанести немного жидкого мыла или силиконовой смазки. [caption id="attachment_6327" align="aligncenter" width="480"] На фото — пробка для алюминиевого радиатора с кольцевой прокладкой[/caption]

Резьбовое соединение

Герметизация резьб выполняется:

• Нитью-герметиком (Тангит Унилок и ее аналогами);

[caption id="attachment_6328" align="aligncenter" width="480"] Тангит Унилок: удобно, быстро, надежно[/caption]

• Сантехническим льном с силиконовым герметиком. Силикон исключит загнивание органического волокна при контакте с водой и конденсатом, а также его выгорание при нагреве;
• Льном с любой быстросохнущей краской. Она выполнит те же функции, что и герметик.

Совет: чтобы не пачкать руки, нанесите немного герметика или краски на резьбу перед наматыванием льна, и на сам лен после того, как он намотан. Подмотка равномерно пропитается при затягивании резьбы.

[caption id="attachment_6329" align="aligncenter" width="480"] Нанесите герметик, потом наматывайте лен[/caption]

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут уважаемому читателю самостоятельно выполнить монтаж системы водоснабжения и отопления. Узнать больше о возникающих на разных стадиях монтажа проблемах и их решениях вы сможете, просмотрев видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Монтаж систем отопления и водоснабжения: материалы, схемы, правила [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => montazh-sistem-otopleniya-i-vodosnabzheniya-443 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-27 13:42:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-27 09:42:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 4232 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-09 19:46:23 [post_date_gmt] => 2016-06-09 15:46:23 [post_content] => [caption id="attachment_4234" align="aligncenter" width="481"] Организация отвода канализационных стоков в частном доме[/caption] Когда речь идёт не просто об участке под застройку, а о дачном наделе, на котором планируется выращивать садово-огородные культуры, ему, так же, как и строениям, может понадобиться защита. Для того, чтобы система отвода сточных и застойных вод была сооружена правильно и работала эффективно, необходимо иметь кое-какие познания в сфере строительства и мелиорации. Надеемся, что информация, представленная в данной статье, поможет разобраться в этом вопросе всем, кому предстоит самостоятельно заняться решением подобных вопросов.

Виды и назначение водоотводов

Для получения хорошего урожая очень важно предупредить подтопление и вымокание огорода. Но всё же, первоочередной задачей является защита жилого дома и других строений на участке - и сделать это в процессе их возведения проще всего. Ливневые и хозяйственно-бытовые системы могут быть не только внутренними, но и наружными. [caption id="attachment_4235" align="aligncenter" width="495"] Организация отвода воды от здания[/caption] Отвод сточных вод внутри здания, представляет собой инженерный комплекс, состоящий из сантехнических приборов, коллектора, и разведённых по помещениям труб. Всё то, что находится за пределами дома: водосборные резервуары; смотровые, дренажные и прочие колодцы; насосы, а так же трубопроводы, соединяющие всё это воедино, относится к наружной канализации.

Принцип работы систем

По принципу работы, наружные системы делятся на: раздельные, полураздельные, и общесплавные. Раздельная канализация предусматривает вывод хозяйственных и ливневых стоков через системы, никак не связанные между собой. В полураздельной системе, стоки из двух трубопроводов попадают в общий коллектор, где они отстаиваются, а затем подвергаются очистке. Итак:

• Название общесплавной сети говорит само за себя: здесь все виды стоков попадают в общий трубопровод, и выводятся единым потоком. Это наиболее экономичный вариант, что наиболее целесообразно при застройке территорий многоэтажными зданиями. Общесплавная система позволяет уменьшить расходы не только на обустройство канализации, но и на её эксплуатацию.
• Только вот в санитарном отношении она не столь благоприятна. Да, фекальные стоки, разбавленные ливневой водой, не так опасны для окружающей среды, как в чистом виде. Но в период отсутствия дождей, в общесплавной сети снижается скорость потока: трубопровод при этом плохо промывается, в нём происходит накопление осадка, который загнивает и даёт запах. Поэтому, в частном строительстве, системы общего сплава не используют.

[caption id="attachment_4236" align="aligncenter" width="549"] Отвод дождевой воды на участке[/caption]

• Отвод воды по раздельной системе вообще лишён подобных проблем. Его единственным недостатком можно считать более высокую себестоимость. Но есть ситуации, когда это единственно возможный и логичный выход из положения. Раздельную канализацию  делают в тех случаях, когда решение по обустройству дренажной системы принято уже после того, как здание было введено в эксплуатацию.

В условиях близкого расположения на участке грунтовых вод, так же есть резон предусмотреть отдельную дренажно-ливневую систему, даже если дом находится на стадии проектирования и строительства (см. Как выполняется дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод). Её неоспоримым достоинством можно считать тот факт, что эта вода вполне пригодна для использования в хозяйстве: полива, содержания животных, разведения рыбы, мойки автомобиля.

Полураздельная сеть для частного дома

В отсутствие таких нужд, наиболее удобной системой для отдельно взятого малоэтажного здания, можно считать отвод воды по полураздельной схеме. В ней фекальный, бытовой и ливневый трубопроводы обособлены, но ведут к общему отстойнику. Из него уже стоки сбрасываются в дренажный колодец, либо выводятся в магистральный трубопровод. Итак:

• Нельзя сказать, что устройство такой сети обходится дешевле – даже наоборот, она может стоить процентов на пять выше, так как при этом приходится увеличивать пропускную способность трубопроводов. Но более высокие санитарные характеристики полураздельной системы, в полной мере компенсируют дополнительные затраты.

[caption id="attachment_4237" align="aligncenter" width="488"] Полураздельная система с двумя отстойниками[/caption]

• Главный (общий) коллектор, должен быть был рассчитан на пропуск содержимого трубопроводов при их максимальном заполнении. Иногда, на присоединении коллектора ливневой сети к общему накопителю, проектируют разделительные камеры – как правило, это донный слив.

Обратите внимание! Ливнеспуск может быть так же совмещён с регулирующим резервуаром, что даёт наиболее высокий санитарный эффект, но приближает стоимость системы к сумме стоимостей двух полноценных раздельных сетей.

• На стадии проектирования полураздельных систем отвода сточных вод, очистные сооружения рассчитывают по аналогии с общесплавными канализациями. Движение сточных вод может осуществляться двумя способами: поток либо регулируется посредством насосного оборудования, либо перемещается самотёком – то есть,  исключительно под воздействием собственной силы тяжести.

[caption id="attachment_4238" align="aligncenter" width="538"] Отвод воды из дренажного накопителя с помощью насоса[/caption]

• Что касается самотечной системы, то её работа зависит от положения трубопровода относительно накопительного резервуара. Необходимый уклон проще всего обеспечить за счёт естественного рельефа местности, и проектировщики по возможности всегда стараются использовать этот фактор.

Обратите внимание! Это наиболее экономичный вариант устройства отвода стоков, но использовать его иногда не представляется возможным. К тому же, накопительный септик не может располагаться далеко от здания, а его близкое соседство вряд ли для кого-то будет приятным.

• Уровень уклона и диаметр самотечного трубопровода, должны быть грамотно рассчитаны, а сделать это самостоятельно получится не всегда. Ошибки в ту или иную сторону чреваты либо возникновением заторов, либо чрезмерно высокой скоростью потока, и быстрым истиранием стенок труб.

Так что, если вы решились строить дом, и, соответственно, организовать в нём качественный водоотвод без проекта, лучше отдать предпочтение напорному варианту. В любом случае, для настройки автоматики насоса и его внедрения в систему, вам придётся обратиться к специалистам.

Организация отвода воды на участке

Существует несколько способов, позволяющих организовать отвод бытовых стоков в частном владении. Самый простой вариант, не требующий существенных затрат – это выгребная яма. Её выкапывают в грунте, в непосредственной близости от дома, а дно и стенки бетонируют, или облицовывают кирпичом. Можно так же купить готовый пластиковый резервуар и закопать его в землю.

• Тут всё достаточно просто: сточные массы попадают в яму по трубе, проложенной с небольшим уклоном. Только вот для дома, в котором постоянно живут люди, такой способ водоотвода не слишком подходит, так как яма довольно быстро заполняется, и приходится организовывать регулярную откачку.
• Сделать эту яму без дна тоже нельзя, так как сточные воды будут просачиваться в грунт и близлежащие водоёмы – а это противоречит требованиям СанПиН. Вариант с выгребной ямой годится только для дачного дома, который используют сезонно. В остальных случаях, лучше отдать предпочтение септику с биологической очисткой стоков – тогда откачку не нужно будет делать вообще.

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="515"] Станция биологической очистки сточных вод в самотечной канализации[/caption]

• С задачей переработки фекального содержимого прекрасно справляются бактерии, а практически чистая вода при этом отводится в дренажный колодец и уходит в грунт, либо собирается в резервуар и используется для полива.

Чтобы отвести воду, к примеру, из бани, рядом с ней устанавливают обычную сливную яму. Это своеобразный колодец с многослойной фильтрующей подсыпкой дна, куда вода попадает самотёком. Для этого, в полу моечных отделений устраивают сливные отверстия, которые соединяют трубами с ёмкостью.

Дренаж придомовой территории

Процесс возведения дома и благоустройства прилегающей к нему территории, предусматривает обустройство сбора и отведения талых и ливневых вод. Это важно для защиты несущих конструкций здания и прочих строений на участке: погреба, сарая, гаража, и т.д. Итак:

• Если дом расположен за городом, в непосредственной близости от естественного водоёма, всегда существует опасность половодья, которое может спровоцировать сезонное повышение уровня грунтовых вод. Что уже говорить о тех ситуациях, когда они и сами по себе залегают достаточно близко!
• Для защиты участка и всего расположенного на нём хозяйства, может быть обустроена разветвлённая дренажная система (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). От крыши и стен дома вода отводится с помощью водосточных систем, монтируемых по периметру крыши. Под трубой, расположенной обычно на углу здания, находится водоприёмный колодец, либо вот такой отводящий лоток, который вы видите на фото снизу.

[caption id="attachment_4240" align="aligncenter" width="536"] Водосборная система на участке[/caption]

• Такая вода не представляет никакой опасности для участка, и может без дополнительной очистки сбрасываться в дренажный колодец, собираться в накопительную ёмкость, с целью использования для хозяйственных нужд, или отводиться в уличные кюветы. Единственный недостаток поверхностного водоотвода состоит в том, что в холодное время вода в нём может замерзать.
• Гораздо большей эффективностью отличается кольцевая дренажная система, в которой перфорированные трубы (дрены), по аналогии с «хот-догом», завернуты в геотекстиль со щебневой прослойкой, и заглублены в грунт. Название «кольцевая» эта система получила потому, что она опоясывает здание, несколько построек, или даже весь участок по периметру.

[caption id="attachment_4241" align="aligncenter" width="549"] Обустройство дренажного трубопровода в грунте[/caption]

• Если в этом есть необходимость, трубы могут быть проложены так же и под зданием. В зависимости от разветвлённости системы, для приёма воды может быть оборудован один или несколько колодцев. Уклон трубопровода делается с таким расчётом, чтобы вода из кольцевого трубопровода самотёком перемещалась к общему накопительному колодцу.

Чаще всего, в нём устанавливают дренажный насос с автоматическим определением уровня воды. Он, как правило, оборудован поплавковым датчиком: как только ёмкость наполняется до определённой отметки, двигателю агрегата поступает сигнал на запуск, и начинается откачка воды. Прекращается она, когда уровень воды в колодце достигнет минимальной отметки, на которую заранее настроена автоматика. [post_title] => Отводы Сточных Вод: Автономные Канализационные Системы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otvody-stochnyh-vod-251 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-20 00:59:35 [post_modified_gmt] => 2019-04-19 20:59:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 1987 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 20:56:34 [post_date_gmt] => 2015-08-07 16:56:34 [post_content] => [caption id="attachment_2001" align="aligncenter" width="484"] Фото подвала жилого дома после реконструкции[/caption] Подвал многоквартирного жилого дома - каждый из жильцов не раз задумывался о том, как можно использовать помещение в своих целях.

С чего начать?

Многие владельцы приватизированных квартир решили проблему с пустующими помещениями, сделав ремонт в подвале, после чего получили разрешение пользоваться территорий на цокольном этаже здания. Рассмотрим, что можно сделать:а

• Вы можете поступить также и провести реконструкцию в подвале своего дома. Лучшим вариантом будет коллективная работа, в которой будут принимать участие несколько жильцов.
• В команде вы быстро справитесь с организационными и ремонтными работами и сможете с пользой использовать подвал в своем доме.
• Если принято решение провести реконструкцию, то вам необходимо в первую очередь уладить юридические вопросы, обратившись за помощью в жилищный совет.

Примечание. Предложение по ремонту подвала выгодно для двух сторон, жилищный совет заинтересован в реконструкции, а вам интересно расширение жилплощади.

• Наверняка в вашем доме есть множество проблем с техническими помещениями, которые вы предложите уладить.

Не стоит проявлять инициативу и начинать ремонтные работы без сообщения в жилищный совет, так как ваши действия могут быть расценены как самозахват территории. Подвальное помещение многоквартирного дома считается коллективной собственность, таким образом, каждый жилец может претендовать на эту территорию.

Как использовать дополнительные помещения в подвале?

Подвал может иметь в себе дополнительные помещения в виде кладовок и отдельных комнат. Вам необходимо обязательно учесть это при реставрации. Определитесь, как рационально использовать все помещения, проведите собрание жильцов:

• Кладовка в подвале многоквартирного дома используется в качестве помещения для хранения инструментов или какого-либо оборудования.

Совет. Учтите тот факт, что в помещении присутствует повышенная влажность, поэтому не стоит хранить тут дорогостоящую технику, которая может выходить из строя при повышенной влажности.

Обратите особое внимание на помещения, в которых проходят жилищные коммуникации:

• Система снабжения горячей и холодной водой.
• Канализационная система.
• Строение шахты лифта.
• Система контроля электричества.
• Системный основной распределительный щит.
• Позаботьтесь о том, чтобы все эти конструкции были надежно защищены и изолированы, так как от их работы зависит нормальное функционирование всего дома.
• Особое внимание обратите на газовые трубы, если они имеются.

Ремонт подвала в многоквартирном доме – это ответственная и масштабная работа, поэтому постарайтесь подойти к этому вопросу серьезно и осознанно.

С чего начать реконструкцию в подвальном помещении

[caption id="attachment_2003" align="aligncenter" width="511"] Прежде всего, вам необходимо построить детальный план реконструкции[/caption] Определитесь, с какой целью вы будете использовать помещение:

• Наладить производство в подвале
• Использовать подвальное помещение под кафе или ресторан

Возможно, вам необходимо будет снизить уровень влажности в подвале:

• Для этого установите хорошую вентиляцию, которая будет обеспечивать нормальные климатические условия.
• Определитесь с масштабами работы по реконструкции, ведь вам предстоит побороться с множеством проблем, которые характерны для подвальных помещений.
• Из-за повышенной влажности на стенах может образоваться плесень и грибок, в первую очередь нужно избавиться от этих неприятностей.
• На сегодняшний день в любом строительном магазине вы можете найти множество средств, которые помогут справиться с вредными образованиями такого рода.
• В подвале наверняка вы найдете множество металлических сооружений, водопроводные трубы очень подвержены коррозии, с которой вам помогут справиться специальные смеси.
• После обработки металлических конструкций можно покрыть их краской для большей защиты и долговечности.

Ремонт подвала с жильцами потребует от вас затрат времени и сил, но помните, что в итоге вы получите огромную площадь в свое распоряжение, которую сможете использовать в самых разнообразных целях.

Аварийное состояние подвального помещения

[caption id="attachment_2004" align="aligncenter" width="480"] Помещение в запущенном состоянии[/caption] Хорошо, если приглянувшийся вам помещение будет находиться в нормальном состоянии, тогда вам придется просто модернизировать его под нужное назначение. Проблематично, когда подвал находится в аварийном состоянии, в таком случае вам придется менять все, вплоть до системы жилищных коммуникаций:

• Замена труб в подвале многоквартирного дома должна проходить в несколько этапов, для начала вам необходимо узнать, какие трубы проложены в вашем доме. С использованием современной техники и с участием опытных специалистов вам быстро удастся заменить старые трубы новыми.

Совет. Даже если трубы нормально функционирует, но их возраст превышает двадцать лет, лучше заменить их современной системой водоснабжения, чтобы через время не возвращаться к этому вопросу.

Так вы сэкономите свое время, силы и деньги, ведь при повторном демонтаже подвала вам придется разрушать недавно построенные сооружения.

Важные детали в реставрации подвального помещения

[caption id="attachment_2005" align="aligncenter" width="524"] Одним из самых важных этапов в реставрации является гидроизоляция[/caption] Водоснабжение в подвалах многоэтажных домов может быть разных типов. Перед тем как приступить к работе, определитесь, какую систему имеет водоснабжение:

• Ознакомьтесь со схемой труб и системы отопления.
• Отопление подвала многоквартирного жилого дома играет решающую роль в реставрации подвала.
• Перед началом работы убедитесь в том, что система отопления находится не в аварийном состоянии.

После того, как вы провели полную гидроизоляцию помещения, можно переходить к отделке стен и потолков:

• Стартовая отделка будет зависеть от того, из какого материала построен дом. Кирпичные дома более надежные и прочные, поэтому вам не придется уделять много времени закреплению шпаклевки и шлифовке стен.
• Если дом панельный, тогда придется потратить больше времени на выравнивание и закрепление стен.

Совет. При отделке подвала обращайте внимание не только на большие трещины в стенах, но и на мелкие, так как они быстро могут перерасти в большую проблему.

• Если есть деревянные конструкции, займитесь их реставрацией. В условиях повышенной влажности дерево может увеличиваться в размерах, разбухать или даже гнить.
• Чтобы избежать неприятностей в будущем, замените старое дерево новыми материалами.

Совет. В некоторых случаях старые деревянные конструкции можно заменить прочным пластиком, он практичен и универсален, имеет невысокую стоимость.

В каких целях можно использовать подвальное помещение жилого дома

[caption id="attachment_2006" align="aligncenter" width="400"] Расширение площади в помещении.[/caption] Использование подвального помещения – это хорошая идея расширения жилищной площади. Это экономично и практично, множество людей используют подвал в коммерческих целях, оформляя там офисные помещения:

• Вы можете использовать отреставрированный подвал для отдыха или занятий спортом.
• Многие тренажерные залы располагаются именно в подвале, в этом помещении можно создать отличные условия.

Обратите внимание! Главными преимуществами этих помещений является то, что летом тут не жарко, а зимой не холодно при условии правильной вентиляции и качественном отоплении.

• Постарайтесь максимально сократить влажность, чтобы создать благоприятные климатические условия для каждого человека.
• Цена реставрации зависит от сложности работ и от состояния помещения на начало ремонта.
• Вы можете выкупить подвальное помещение или брать его в аренду у всех жильцов дома.
• Инструкция по реставрации  проста и практична, в современных условиях сделать ремонт в подвале ни для кого не является проблемой, даже человек без специального образования сможет провести реставрацию подвала своими руками.

Подвал станет отличным местом для репетиций музыкантов или актерской группы, ведь тут тихо и спокойно, нет каких-либо раздражителей, поэтому люди могут концентрироваться на своем любимом деле! А в помощь предлагаем посмотреть видео в этой статье. [post_title] => Многоквартирный дом и реконструкция подвала: с чего начать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mnogokvartirnyj-dom-rekonstrukciya-podvala-112 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:03:06 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:03:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1987 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4151 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-26 12:50:04 [post_date_gmt] => 2016-05-26 08:50:04 [post_content] => [caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="525"] Обвалованный погреб: идеальное овощехранилище[/caption] Для тех, кто занимается выращиванием овощных и садовых культур, имеет в своём хозяйстве кое-какую живность, наличие хорошо обустроенного погреба является острой необходимостью. Холодильники – это, конечно хорошо, но в них много не положишь, и потом, они имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Плюс ко всему, это ещё и расход средств на электроэнергию. В общем, как ни крути, погреб нужен!

Как организовать строительство

Главный враг любой заглублённой постройки, в том числе и погреба, это, конечно же, вода, залегающая в толще грунта. Поэтому, приступать к строительству, не прояснив, на какой именно отметке она находится, себе дороже. Каким бы ни оказался результат ваших исследований, всегда можно подобрать такую конструкцию погреба, которая подойдёт к конкретным условиям. Итак:

• Прежде всего, нужно определиться с размещением постройки на участке – хотя, у хозяина может и не оказаться особого выбора. Но если он всё же есть, нужно иметь в виду, что лучшее место для овощехранилища – это возвышенность. В этом случае, даже если грунтовая вода подходит близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать), до основания погреба они не достанет.

[caption id="attachment_4156" align="aligncenter" width="474"] Возвышенность – лучшее место для погреба[/caption]

• Если строить погреб приходится в низменности, то более логично отдать предпочтение насыпному варианту (см. Насыпной погреб своими руками: делаем правильно). Вот как раз к этой категории и относится погреб, поверх которого выполняется обваловка землёй. Да и вообще, данная постройка наиболее проста по исполнению, не требует больших трудовых и финансовых затрат, и построить такой погреб своими руками, сможет любой хозяин.

Выбор такой конструкции даже избавляет от необходимости определения уровня грунтовых вод, так как заглублять её не приходится. Качество грунта, в этом случае, тоже особого значения не имеет. Ну а размер строения определяется согласно тому объёму продукции, который предполагается в нём хранить.

Особенности наземных погребов

Любой погреб нужно обустраивать в разгар летнего сезона, когда уровень подземных вод находится на самой низкой отметке, и практически нет дождей. Конструкции не должны намокать в процессе строительства, и это является важным условием. Поэтому, чтобы избежать вынужденных перерывов в работе, следует заранее позаботиться о закупке всех необходимых материалов. Несмотря на то, что погреб называется наземным, небольшую выемку грунта (не более 0,5м) по периметру строения всё равно придётся делать. В ней выполняется дренажная подсыпка из песка и гравия, а вынутый грунт пригодится, когда будете производить обваловку. Совсем не обязательно строить погреб по старинке: при желании, можно использовать современные технологии и материалы – тем более что приобрести их иногда бывает проще, чем найти ту же глину или солому. Поэтому, мы будем рассказывать о возможных вариантах, а вы уже решайте, какой из них вам проще воплотить. [caption id="attachment_4157" align="aligncenter" width="507"] Мини-котлован под наземный погреб[/caption]

Основание погреба

От того, насколько непроницаемым для влаги будет основание погреба, зависит многое, если не всё – ведь если вода и просочится внутрь, то только через пол. Так что, его обустройству нужно уделить особое внимание. Зачем под подошвой подвала нужен дренажный слой? Его задача – облегчить отток поверхностных вод в толщу грунта, и предупредить застаивание воды под основанием погреба. Это особенно актуально, когда на участке глинистый грунт, ведь глина сама по себе обладает водоупорными свойствами. Поэтому, естественный дренаж устраивают посредством настилания и утрамбовки сыпучих материалов. [caption id="attachment_4158" align="aligncenter" width="471"] Дренажная подсыпка под подошву погреба[/caption] Это может быть всё, что угодно: измельчённый бой кирпича, речная галька, керамзит, крупнозернистый песок или песчано-гравийная смесь. Толщина дренирующего слоя не должна быть меньше 20 см, а если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то толщину такой подушки можно и удвоить.

Пол из кирпича

В старину, при строительстве погребов непременно использовали глину. Ею герметизировали и пол, и потолок, и стены. Да что там – в сёлах это был самый ходовой строительный материал, который служил исходным сырьём для изготовления кирпича-сырца, а так же использовался вместо штукатурки для обмазки стен. Это отличное вяжущее, и застывая, глиняное тесто приобретает немалую прочность, а единственным его минусом можно считать большую усадку.

• Чтобы её уменьшить, в глину добавляли опилки, солому, песок, и делали из такого раствора глинобитный пол. Для обмазки потолка погреба, это отличное решение - что же касается пола, то он, конечно, должен быть более прочным. Поэтому, поверх дренажной отсыпки, на высоту 15-17 см укладывают слой мятой жирной глины без добавок, и утапливают в него плашмя керамический полнотелый кирпич.

[caption id="attachment_4159" align="aligncenter" width="511"] Мятая глина[/caption]

• Вариант его раскладки может быть любым: ёлочка, шашки, змейки, лабиринт – лишь бы была обеспечена перевязка швов. Укладывать кирпич нужно максимально плотно друг к другу, снимая кельмой излишки глиняного теста. Для покрытия пола небольшого погреба, площадью 4м2, потребуется примерно 125 кирпичей.

Когда глина высохнет, у вас получится надёжное и практически герметичное основание. Единственно, вам нужно будет произвести гидроизоляционную пропитку кирпичного пола любым пенетрирующим составом глубокого проникновения (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). При желании, можете сделать сверху цементную стяжку, или просто покрасить поверхность кладки алкидной эмалью.

Бетонный пол

Отличной альтернативой кирпичному полу, можно считать бетонное основание (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно), и его вообще можно назвать универсальным вариантом, который годится не только для наземных погребов, но и для подвалов, заглубляемых по всей высоте.

• Вполне возможно, что вам будет проще купить цемент и наполнители для изготовления бетона, чем глину. В тех районах, где она не является материалом местного происхождения, найти её бывает проблематично. Привозной товар всегда стоит дороже, цемент же можно купить везде, и его стоимость в разных областях не сильно отличается.

Важно! Под бетонный пол основание готовится точно так же – путём отсыпки и утрамбовки дренажного слоя. Только в этом случае, перед заливкой нужно застелить его двойным слоем полиэтилена или другого рулонного материала, который сможет препятствовать утечке цементного молочка из бетона.

[caption id="attachment_4160" align="aligncenter" width="461"] Армирование бетонного пола[/caption]

• Застилать нужно не только дно, но и стенки выемки. Так как эта прослойка будет ещё и выполнять функцию гидроизоляционной защиты, полотна должны быть уложены внахлёст, а края – склеены или сварены. А ещё, во избежание появления трещин в результате сезонных подвижек грунта, пол в подвале обязательно нужно армировать.
• Поэтому, поверх гидроизоляционного слоя укладывается металлическая, либо полимерная сетка с крупными ячейками. Чтобы она после заливки оказалась в толще бетона, под неё подкладывают кусочки битого кирпича или шифера. Толщина бетонного пола в погребе, должна быть минимум 8 см. Примерно так же получается и в ситуации с укладкой кирпича, учитывая его высоту в 6,5 см, плюс толщину постели, на которую он уложен.

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="462"] Ручное замешивание бетона[/caption]

• Бетон для заливки готовят в таком соотношении: 1ч. цемента + 3ч. песка + 5 ч. щебня. Вода добавляется до получения удобоукладываемой консистенции, но не более 30% от общего количества сухих компонентов. Кроме того, неплохо бы добавить в раствор присадку, которая обеспечит ему устойчивость к влаге и низким температурам. Ну а делать это вручную, или использовать бетономешалку – это уж на ваше усмотрение.

Приступать к укреплению боковых стенок выемки, можно только после того, как бетон полностью затвердеет. То, что приходится тратить время на ожидание, является единственным недостатком данного способа обустройства основания. Готовый бетонный пол необходимо так же, как и поверхность кирпичного настила, пропитать гидрофобным составом.

Наземная часть погреба

Итак, у вас получилось достаточно надёжное и непроницаемое для воды основание. Теперь ваша задача – укрепить стенки выемки, и вывести стенки погреба на поверхность. Проще всего, сделать это с помощью кирпича. При этом, по периметру пола выкладывают стенки в пол-кирпича, или даже в четверть кирпича, выводя их немного выше уровня земли. Итак:

• Возводить такие стенки по всей высоте строения не имеет смысла, так как кирпичная кладка обладает высокой теплопроводностью. В таком погребе зимой будет холодно, а летом жарко. Гораздо эффективнее тепло сохраняют двойные стенки из толстой доски, в пространство между которыми засыпаны опилки, обработанные раствором железного или медного купороса, либо керамзит.
• Если уж возводить стенки полностью из кирпича, то делать это нужно по технологии колодцевой кладки. В принципе, это же самое: возводятся тонкие двойные стенки, а в них закладывается утеплитель. Таким способом строят даже дома – просто себестоимость работ в этом случае, будет несколько выше.

[caption id="attachment_4162" align="aligncenter" width="449"] Колодцевая кладка, как вариант возведения стен погреба[/caption]

• Если стенки будут сколочены из досок, снаружи их нужно будет обшить плоским шифером, плитами OSP, либо оргалитом, а потом обмазать жидким стеклом. Такая обшивка защитит их от продувания, и убережёт дерево от переувлажнения от соприкосновения с грунтом в процессе обваловки.
• Кирпичные стены и так не продуваемы, так что им нужна только гидроизоляционная защита. Рубероид, наклеенный на битумную мастику, отлично справится с этой задачей. При желании, для возведения стенок погреба можно использовать бревно или брус. Можно так же применить и бетонные блоки - только лучше, если они будут не из ячеистого бетона, а из золобетона, наполнителем в котором выступает доменный шлак или керамзит.
• Для возведения стенок погреба подойдут и блоки из полистиролбетона - они обладают достаточно низкой теплопроводностью, и сами по себе являются теплоизоляционным материалом. Гранулы полистирола, кстати, тоже можно использовать в качестве сыпучего утеплителя - если вы решите возводить в погребе двойные стены из доски или кирпича.
• Ну а стенки из блоков не нуждаются в дополнительном утеплении – их достаточно качественно изолировать от влаги. Возводить их, в отличие от дощатых стен, можно прямо от бетонного основания, не забыв предварительно постелить под первый ряд полоски рубероида.

[caption id="attachment_4163" align="aligncenter" width="466"] Погреб с бетонными стенками и арочным перекрытием[/caption]

• Высота стен наземного погреба, не должна быть меньше 1,8м - а иначе им просто некомфортно будет пользоваться, во всяком случае, людям высокого роста. Немного компенсировать недостаток высоты, можно за счёт полукруглого перекрытия, но сделать его достаточно сложно, так как для этого требуются кружала. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к профессиональному плотнику.
• В одной из стенок предусматривают вход в погреб. Дверцу делают тоже двойную, из доски с внутренним утеплением. Горбыль, уложенный в качестве перекрытия на стенки, либо вот такую арочную обрешётку, которую вы видите на фото сверху, накрывают несколькими слоями рубероида.

Изнутри перекрытие обмазывают глиносоломенной смесью. Снаружи его обваловывают землёй вместе со стенками, а сверху укладывают дёрн или высеивают траву. В результате, строение со всех сторон укрыто грунтом, что даёт ему дополнительную защиту и от промерзания зимой, и от перегрева летом. Ну а трава, растущая на обвалованной поверхности погреба, забирает лишнюю влагу, и придаёт ему привлекательный и опрятный внешний вид. [post_title] => Погреб С Обвалкой: Экспертное Руководство По Строительству [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-s-obvalkoj-258 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 00:08:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-21 20:08:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 246 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-03-31 19:04:28 [post_date_gmt] => 2015-03-31 15:04:28 [post_content] => [caption id="attachment_247" align="aligncenter" width="485"] Пол в подвале гаража[/caption] Пол в подвале гаража лучше всего покрыть бетоном. Ведь он достаточно долговечен и просто ремонтируется. Так же полы в погребе гаража не будут повреждаться при использовании машины.

Почему необходимо бетонировать пол

На этот вопрос отлично ответят характеристики, которыми обладают качественно сделанные бетонные полы:

• Это прежде всего пожаробезопасность, влагостойкость, прочность, ударостойкость, герметичность.
• Помимо этого, такой пол не потребует больших затрат на работу и материалы.
• Гигиеничность этих полов несомненно является еще одним плюсом, особенно для жилых помещений, так как на них не заводятся насекомые и прочие паразиты.
• Их цена будет не высокая и всю работу можно выполнить своими руками. Этим вы избежите дополнительных затрат.
• Подвал гаража с бетонным полом можно после выполнения работы облицевать множеством материалов. Причем вы сможете и сделать довольно привлекательный дизайн.

Поэтому можно с большой уверенностью утверждать, что бетонный пол является отличным решением в жилых и производственных помещениях.

Подготовка перед бетонированием

Бетонный пол подвала гаража следует укладывать на подготовленную поверхность.В подвале, гараже или нижнем этаже дома пол бетонировать лучше всего по грунту. Это не только поможет снизить расходы на материалы, но и сэкономить за счет самостоятельного проведения необходимых подготовительных работ, так как сделать это можно, не владея какими-либо специальными навыками. [caption id="attachment_248" align="aligncenter" width="492"] Схема проведения бетонирования пола[/caption]

Внимание: Основу под бетонный пол необходимо тщательно подготовить. В противном случае существует риск того, что пол не будет обладать всеми нужными качествами. Подготовку основы можно разбить на несколько этапов:

1 этап	Для начала нужно нивелировать основу для бетонного пола,
2 этап	После этого утрамбовывают грунтовку. Для того, чтобы в дальнейшем залитый пол был прочным и на нем не появилось трещин, то основание необходимо сделать как можно более твердой. Для этого обычно используется щебень или другой не очень крупный камень.
3 этап	Поверх грунта укладывается своеобразная подушка из песка, которая имеет толщины в диапазоне 0.5-1 м. Это очень важно соблюсти, так как в дальнейшем ее толщина уменьшится в четверть.
4 этап	После разравнивания и увлажнения песок трамбуют. В больших производственных помещениях это делается при помощи специальных машин.

Заливать новый бетонный пол можно и поверх старого. В этом случае необходимо его зачистить, осмотреть и если необходимо, то отремонтировать. Это также делается несколько этапов:

• Для начала необходимо тщательно зачистить поверхность. Это поможет выявить изъяны старого пола.
• Возможные сколы и трещины необходимо расширить, а после этого заделать их специальной полимерной смесью или цементным раствором.
• Те участки, которые отремонтировать не представляется возможным (см. Ремонт погреба в гараже: что надо учесть), необходимо демонтировать.
• Также лучше убрать возможные перепады старого пола. В этом отлично поможет фрезерная машина. Важно убрать всю пыль, которая образуется после этих работ, так как в противном случае сцепка между бетоном и старым полом будет недостаточной.
• В случае невозможности выровнять старое покрытие необходимо использовать для этого специальное покрытие под бетон.

Пошаговая инструкция

Любой процесс имеет свою технологию и особенности проведения. Изготовление бетонного пола также проводится в несколько этапов, для этого используются определенные материалы. Свои особенности имеет каждый этап работ:

1 этап – гидроизоляция полов

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="476"] Укладка гидроизоляции[/caption] Итак:

• После проведения подготовительных работ необходимо гидроизолировать пол. Это необходимый этап укладки бетонного пола, так как он исключает попадания влаги в помещение, а, значит, и возможность возникновения грибка.
• При проведении этих работ обычно используют рулонные битумные либо полимерные материалы. В более редких случаях может быть использована полиэтиленовая толстая пленка.
• В процессе гидроизоляции (см. Гидроизоляция гаража и подвала: правильное выполнение работы) материалы укладываются внахлест на всю площадь поверхности пола, после чего отдельные части скрепляются специальным строительным скотчем. Получившееся покрытие не должно иметь повреждений. При этом, его необходимо завести на 25 см на стены, что поможет уберечь от попадания влаги места стыков между полом и стеной. Лишние части материалов, используемых для гидроизоляции, удаляются после окончания работ по заливке пола.
• В некоторых случаях гидроизоляция делается поверх чернового слоя бетона. В этом случае изолирующие материалы намазываются на бетонную основу.

2 этап – установка опалубки

Это делается в помещениях с большой площадью, когда бетонирование занимает больше, чем один день. Итак:

• Опалубка представляет собой сооружение из нескольких досок, толщина которых обычно выбирается около 2 см, которые размещаются по всему периметру комнаты.
• Она позволяет разбить пол на квадраты, по которым и производится заливка бетона.
• Размер этих квадратов зависит от скорости проводимой работы за день.

3 этап – армирование

Для укрепления бетонного пола используется арматура, из которой изготавливается специальная сетка. [caption id="attachment_250" align="aligncenter" width="448"] Желаем армирование[/caption]

Внимание: Это следует делать когда на полы предполагается достаточно большая нагрузка. От этого показателя зависит и подбор вида арматуры. В большинстве случаев же используется специальная дорожная сетка со стержнями, не превышающими в диаметре 0,5 см.

Итак:

• В случае больших нагрузок сетка изготавливается из прутов, толщина которых составляет от 10 до 16 мм. Такая сетка монтируется прямо на месте.
• Иногда к ней может добавляться специальная фибра, которая представляет собой волокно из металла перемешанное с бетоном.

4 этап – непосредственно заливка бетона

Бетонирование само по себе можно разделить на несколько этапов: [caption id="attachment_251" align="aligncenter" width="342"] Делаем заливку бетоном[/caption]

• Для начала необходимо приготовить специальный раствор, изготавливаемый из цемента маркой не ниже М 500, мраморной либо гранитной крошки и при возможности упрочнителя, либо пластификатора.
• Получившуюся массу необходимо разровнять по маякам при помощи виброрейки. Для больших площадей лучше использовать глубинный вибратор.
• Сами маяки выставляются определенным способом. Половина объема запланированного уровня заполняется бетоном, после этого на ней формируются маяки, которые представляют собой возвышенности, достигающие поставленного уровня. Верхняя часть маяков выравнивается с помощью рейки с риской. Обычно расстояние между очередными двумя маяками не превышает двух метров.
• Если для выравнивания полов используется виброрейка, то перед началом работ нужно установить на нулевом уровне направляющие. На них уже и устанавливается сама виброрейка. В дальнейшем ее тянут по этим направляющим сверху очередного слоя раствора бетона.
• Для более быстрого застывания бетонного пола без потерь его прочности применяют вакуумирование. Для этого после разравнивания на поверхность бетона наносится фильтрующий материал, поверх которого укладывается не пропускающий воздух мат. В центре мата обычно находится патрубок, к которому подключается специальный вакуумный насос, который и оттягивает влагу.

5 этап – затирка поверхности пола

Бетон застывает достаточно долго, но при использовании вакуумного насоса это время можно сократить до семи часов. Необходимо дождаться такого состояния бетона, когда при наступлении на него, след от ноги не превысит 4 мм глубиной. [caption id="attachment_252" align="aligncenter" width="470"] Делаем затирку пола[/caption] Итак:

• После этого необходимо произвести затирку поверхности. Начать можно с мест, которые застыли раньше, обычно они находятся в области стен или дверных проемов. После чего производится затирка остальных участков пола.

Внимание: Лучше при затирке использовать специальный упрочнителя бетона, топинг. Он рассыпается на поверхности и в процессе затирки соединяется с бетоном.

• В начале делается грубая затирка, в которой используется половина всего упрочнителя. После ее завершения сразу же проводится еще одна грубая затирка. Итоговая затирка проводится в том случае, когда след при наступании в глубину не превышает 1 мм.
• Если на пол не будет оказываться больших нагрузок, то объем топинга для затирки не превышает пяти кг на 1 м². Для средних нагрузок этот объем увеличивается до 8 кг на 1 м². Такой же объем лучше применять и для цветных полов.
• Таким образом, укладка бетонного пола начинается с подготовительных работ и заканчивается заливкой самого бетонного раствора и зачисткой застывшей поверхности. Для того, чтобы получившееся покрытие обладало всеми необходимыми качествами, очень важно четко следовать каждому этапу работ.

Теперь у вас есть инструкция по выполнению работы. Посмотрите фото и видео и сразу определите объем работ. После этого можно делать покупку материалов. Пол в подвале гаража не такой и сложный вопрос, главное к нему подойти по уму. [post_title] => Как Сделать Пол В Подвале Гаража Из Бетона [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pol-v-podvale-garazha-31 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:19:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:19:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 295 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-05-05 17:36:58 [post_date_gmt] => 2015-05-05 13:36:58 [post_content] => [caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="499"] Подвал для дачи[/caption] Подвал для дачи просто необходим. Он позволит сохранить продукты на долгое время. Только его надо сделать правильно. Как сделать погреб на даче вы и узнаете сегодня. Здесь все делается в несколько этапов, которые крайне важны. Перед началом работ стоит посмотреть видео и фото и после этого составить план работы. Итак, давайте непосредственно рассмотрим строительство погреба на дачном участке.

Делаем погреб своими руками

Погреб для дачи процесс и не такой сложный, но требует внимательного подхода. Прежде всего надо разобраться с размерами. Можно сделать и мини погреб на даче, но эта конструкция будет в некоторых случаях весьма неудобна. Поэтому лучше сделать нормальный. Предусмотреть хороший вход (см. Дверь в подвал своими руками: какая лучше), тогда продукцию можно занести без проблем и установить нужное количество полок в погребе. Как построить на даче погреб и при этом все предусмотреть теперь разберемся в деталях. [caption id="attachment_297" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства погреба[/caption]

С чего начинаем

Подвал на даче своими руками требует от нас проекта, в котором нам надо учесть некоторые факторы, которые будут влиять на сохранность продуктов в помещении. Инструкция здесь довольно простая:

• Постройка погреба на даче начинается с определения грунта и его особенности. В частности, нужно понять получится ли углубиться в землю до 3,5 м. При одновременном строительстве гаража и фундамента в большинстве случаев применяют фундамент ленточного типа. При данном типе некоторые из стен помещения заменяется непосредственно фундаментом. При этом, потолком погреба служит цокольное гаражное перекрытие, а яма для фундамента в этом случае может быть вырыта на глубину от 1.5м до 3м.
• Если грунтовые воды проходят на достаточно высоком уровне, а также влажность грунта большая, гаражный погреб лучше выполнить из монолитного бетона, который имеет хорошую плотность и водонепроницаемость. Стены из облегченных материалов возводить можно лишь при сухом грунте. Такими материалами могут стать асбестоцементные волнистые шиферные листы. Они должны выкладываться в минимум два слоя, а крепиться шурупами к каркасу, который обычно делается из дерева. Между собой шифер склеивается при помощи битумной мастики либо цементно-казеинового клея. Это позволяет сделать стены более прочными.
• При создании погреба своими руками можно существенно сэкономить собственные средства. Прежде всего имеются ввиду те материалы, которые используются для закладки гаражного фундамента. Например, если подвал должен по размерам быть меньше самого гаража, то ниже опускать лучше лишь часть фундамента, которая и будет использоваться под это помещение.
• Основную часть фундамента необходимо равномерно опускать, шаг при этом не должен превышать 1 м по каждому метру длины основной площади. Для плавности перехода между уровнями закладки используют уступы.

Внимание: При высоком и плотном грунте на строительном участке необходимо делать уступы более метра, при этом отношение длины к высоте уступа не должна превышать 1/1. При не очень плотном грунте уступы делают около 0.5 м. высотой, а соотношение длины к высоте соответствует 2/1.

• Песчаная подушка обычно состоит из слоя щебня высотой около 10 см и песка – 5 см. При помощи стандартной опалубки траншею заполняют фундаментом. В случае использования в качестве стен железобетонных блоков используют раствор цемента с песком. При этом, сразу необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, которые в случае необходимости утепляются пенополистиролом.

Пол в погребе

Постройка погреба на даче делается с правильным устройством пола (см.Как сделать пол в подвале гаража из бетона). От этого будет зависеть сырость в помещении. Поэтому надо к вопросу подойти комплексно. Как сделать на даче погреб и при этом выполнить правильную отделку пола рассмотрим подробно. [caption id="attachment_298" align="aligncenter" width="492"] Схема устройства пола погреба[/caption]  Итак:

• Обычно для этого углубляют подвальное дно на 30 см ниже предполагаемого уровня пола, после чего выравнивают почву. Следом кладут песчаную подушку. Особое внимание при всех мероприятиях необходимо уделить утрамбовке слоев.
• После данных работ необходимо позаботиться и о гидроизоляции полов. Для этого по всей площади заливается горячий битум. После этого сверху формируют железобетонную плиту толщиной не менее 20 см, а именно производится стяжка пола железной сеткой.
• При выполнении подвального пола из глины, его кладут в несколько слоев. Обычно первый слой делается высотой около 0.25 м, а второй от 0.1 до 1.15 м. При этом второй слой укладывается на толь. Также возможно выполнить пол из досок, но лучшим вариантом для погреба считается железобетонный пол.

Стены в погребе

Качественное устройство погреба на даче невозможно без правильной отделки стен. Очень важно правильно подобрать строительные материалы для создания погреба, так как от этого выбора в дальнейшем будет зависеть судьба всей постройки. Прежде всего подбор материалов зависит от характера грунта в данном месте. [caption id="attachment_299" align="aligncenter" width="525"] Схема устройства стен в погребе[/caption]

Внимание: В сухих невспучившихся грунтах стены лучше возводить из красного полнотелого кирпича, который непременно должен быть хорошо обожжен. При прочих видах грунта появляется возможность использования бетона, железобетона или бутобетона.

Итак:

• В случае возведения бетонных стен в подвале необходима опалубка, которая создается из досок. Она возводится секциями высотой около 40 см. Это необходимо по той причине, что смесь бетона заливается слоями около 30 см.
• Перед укладкой каждого последующего слоя бетона опалубку наращивают. Каждую новую секцию прикрепляют к предыдущей при помощи реек и гвоздей.
• Далее опалубку обстукивают при помощи специальной трамбовки. Кирпичные стену нужно оштукатурить особым цементным раствором.

Гидроизоляция в погребе

Погреб на даче построить надо с применением гидроизоляции.При строительстве погреба важно понимать, что подобное помещение нуждается в гидроизоляции, так как в противном случае хлопот оно принесет больше, чем пользы. Ну и ввиду того, что, обычно, располагается погреб под землей, защитные средства, применяемые для него должны отвечать повышенным требованиям. Особую важность имеет гидроизоляция стен:

• В самом начале работ, при рытье котлована, могут обнаружиться различные подземные источники. Их необходимо заделать желательно жирной глиной на глубину не менее 50 см. После этого на дне вырытого котлована изготавливают дренаж, который позволяет отвести накапливающуюся воду, либо вырывают собирающие ее прямки.
• При строительстве между стеной и котлованом формируется промежуток. Его необходимо набить слоем глины, толщина которого должна составлять около 20 см. Облицовка из кирпича выводится с балками пола вровень. Вверху обычно устраивают железобетонное перекрытие, которое должно иметь люк.
• Если грунт не очень влажный, а грунтовые воды проходят ниже подвального пола, гидроизоляцией может служить лишь обмазка пола горячим битумом. Если же грунт влажный, то для гидроизоляции лучше выбрать оклеечный метод с использованием рубероида на мастике из битума. Сверху оклеенных гидроизолирующим материалом стен наносится своеобразный замок, которым служит уплотненная мятая жирная глина.
• В случае залегания грунтовых вод выше уровня подвального пола ситуация немного усложняется. При подобных обстоятельствах применяется подпольная гидроизоляция, которая заключается в укладывании нескольких слоев рубероидных ковров. Помимо этого, для основания пола в таком подвале используют жирную глину либо щебень, который пропитывается битумом.
• Также в борьбе с сыростью очень эффективным средством является вентиляция. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении, в цокольных стенах проделывают специальные отверстия. Температуру в помещении позволяют сохранить уложенные по периметру пленка, рубероид, глина либо глиносалома. Также необходима засыпать слой земли толщиной от 30 до 50 см сверху. Также можно сделать некоторое количество ниш в верхней части погреба, это позволит доставать нужные продукты и при этом вниз не спускаться.

Внимание: Перед использованием погреба в качестве места для хранения продуктов, необходимо произвести его просушку. Для этого в начале белят стены подвального помещения известью, а после этого сжигают около 10 таблеток сухого горючего. Это позволяет не только просушить помещение, но и уничтожить в нем гнилостные бактерии.

Вентиляция в погребе

Погреб своими руками на даче надо делать с учетом вентиляции. Хорошая вентиляция обеспечивает надежное хранение продуктов в погребе. При этом, вентиляционную систему необходимо продумать заранее, чтобы в последствие не столкнуться с недостаточностью насыщения помещения воздухом. Существует три способа обустройства вытяжки для погреба:

Естественная подвальная вентиляция	Это наиболее легкий способ обогащения погреба воздухом. Для создания этой вентиляции необходимы две трубы, одна из которых должна играть роль вытяжки, а другая – приточную. Вытяжная труба монтируется под потолком, ее конец устанавливается на 0.5 м выше гаражной кровли. Это делается для того, чтобы теплый воздух может выходить на улицу. Приточная труба устанавливается на расстоянии до 10 см от подвального пола. Она также должна иметь выход наружу, ее конец должен возвышаться на 0.3 м над землей. Для защиты трубы используют металлическую сетку, что не позволяет проникать в нее насекомым или прочим вредителям. При этом, на каждой трубе должны располагаться створки и небольшие крышки, которые дают возможность регулировать объемы циркулирующего воздуха. Недостатком такой вытяжки является то, что в холодное время года она закупоривается снегом и инеем и перестает работать. Чтобы этого избежать трубы перед наступлением холодов утепляют, а также периодически проводят их очистку от снега. Для облегчения ухода за вентиляционными трубами лучше делать их выходную часть съемной. Также останавливается функционирование системы и летом, когда температура на улице и в погребе уравниваются.
Принудительная  вентиляция подвала	Это контролируемый тип вентиляции, который заключается в использовании электрических вентиляторов и создании за счет них необходимой воздушной циркуляции. Обустройство этой вытяжки имеет тот же принцип, что и в предыдущем случае, т.е. при помощи труб либо же при помощи естественного прохода, который представляет из себя двухстворчатую трубу. Погодные условия на работу этого вида вытяжки не имеют особого влияния, что, несомненно, важно особенно в летнее время, когда естественная вентиляция не справляется.
Механизированная подвальная вентиляция	Такая вытяжка считается не только наиболее дорогой, но и очень действенной и современной. В этом случае в подвале устанавливается система из модулей или моноблок, которой управляет программное обеспечение. Она выводит тяжелый воздух из помещения и дает возможность войти в него свежему. Как сделать подвал на даче с применением данного вида вентиляции вы можете прочесть детальную статью на нашем сайте.

Утепление погреба

Утепление подвального помещения является обязательным процессом, так как в противном случае основную цель, которой оно должно наделяться, а именно хранение продуктов, выполнять погреб не сможет и все усилия можно будет считать тщетными. Итак:

• В качестве материала для такого утепления отлично выступает пенополистирол, который крепится в процессе утепления подвального фундамента извне. Этот материал водонепроницаем, имеет большой срок эксплуатации, а также не гниет.
• Лучше всего применять в подобных целях пенополистирол марки ПСБ-С-25, толщина которого должна быть не ниже 5 см. Это позволит поддерживать стабильную температуру в подвальном помещении. Но только лишь внутреннего утепления недостаточно, так как в этом случае начнет образовываться конденсат.
• Потолок погреба также необходимо утеплять, так как при холодном потолке в помещении обязательно начнет появляться конденсат за счет быстрого охлаждения поднимаемого вверх теплого воздуха.
• В случае использования в качестве пола железобетонной плиты, которую нельзя утеплить, с ее внутренней стороны необходимо установить фальшпотолок с материалами для теплоизоляции.

Можно вывести следующую схему, по которой производится утепление подвального потолка:

• Трубы диаметром 25 мм закрепляются на расстоянии 15 см от потолка с шагом 60 см. Они могут крепиться к стенам или потолку.
• Перпендикулярно трубам крепятся стержни из арматуры с шагом около 30 см. После этого создается сетка из мягкой проволоки.
• Все компоненты подвергаются окраске суриком или окисью хрома. Также для этого можно подобрать и любую водостойкую краску.
• Между трубами и потолком находится свободное пространство, в которое укладываются мешки из полиэтилена, наполненные мелкой соломой или мхом. Предварительно их необходимо запаять при помощи утюга. Укладывать мешки нужно без зазоров как можно плотнее.
• Конденсат и капеж отводятся при помощи зонтов из пластика, оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки либо водостойкой фанеры. Влага с зонтов стекает по заранее предусмотренным специальным желобам в приемник или ведро.

Внимание: Качество хранения продуктов в погребе непосредственно зависит от того, насколько серьезным был подход к его обустройству. Очень важно предусмотреть как можно больше нюансов, чтобы в последующем все труды не были напрасными.

Как построить погреб на даче вы теперь знаете. Цена вопроса и не такая большая по сравнению с удобством. Ведь после правильно выполнения работ продукты будут храниться долгое время. Так что строим погреб на даче соблюдая все детали. [post_title] => Как Построить Мини Погреб На Даче Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-dache-svoimi-rukami-84 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 03:26:37 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 23:26:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )