Фото

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 1758 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-01 15:54:53 [post_date_gmt] => 2015-08-01 11:54:53 [post_content] => [caption id="attachment_1796" align="aligncenter" width="344"] Тепловой насос «грунт вода»[/caption] Многие владельцы частных домов сталкиваются с вопросами откачки грязной воды. Это связано с затоплением весной подвалов или погребов, когда из-за таяния снегов, сильно поднимается УГВ. Возможно нужно осушить бассейн, пруд или выкачать грязную воду из резервуара, накопительного колодца, дренажной или ливневой канализации. Какой насос лучше использовать для этих целей своими руками, подскажет эта статья.

Какие причины появления и поднятия грунтовых вод

Основным источником появления грунтовых вод являются атмосферные осадки, в весенний период их объем резко возрастает. Оказывает влияние и рельеф местности, где размещен участок, особенности, которые характерны для строения глиняных пластов, не повторяющих поверхность почвы, а наоборот, имеют множество неровностей и впадин. Сквозь верхний слой земли вода проходит естественным образом, достигает водоупорного первого пласта из глины, по которому затем стекает вниз, образуя участки с высокой влажностью. В том случае, когда масса поступающей воды будет больше пропускной способности брешей, грунтовые воды начнут подниматься выше: затапливать верхние водоносные слои, закупоривать проходимые участки грунта. [caption id="attachment_1797" align="aligncenter" width="503"] Грунтовые воды в подвале[/caption] Грунт с избытком влаги представляет большую опасность для фундаментов зданий. В этом случае:

• Резко ухудшается стойкость слоев почвы, которая подвержена сильной водной эрозией, появляются просадки и плавуны, неравномерным становится пучение.
• Постепенно из намокшего бетона вымываются соединения кальция, которые придают ему прочность.
• Влажность становится выше, что создает идеальные условия для развития плесени и мха, приводящих к биологической эрозии бетонных массивов (читайте также Чем обработать подвал от плесени и грибков).

Опасно такое застойное намокание грунта и для слоя плодородной почвы, питательные вещества быстро растворяются и вымываются из нее, чернозем становится плотным. От сильного намокания страдают и гниют корни деревьев.

Оборудование для откачки грунтовых вод

Скапливаемые в технических полостях грунтовые воды можно удалять с помощью различных насосов. На рынках насосного оборудования можно встретить такие группы изделий:

• Центробежный насос, у которого открытое рабочее колесо.
• Дренажный самовсасывающий насос.
• Поверхностный самовсасывающий агрегат для грязной воды.
• Насос винтовой.
• Самовсасывающий мембранный насос.
• Насос специальный для откачки котлованов.
• Центробежный самовсасывающий насос типа УНН-100/16.
• Горизонтальный насос винтовой.

Все эти насосы могут применяться для откачки воды из любых помещений, емкостей или резервуаров, водоемов и других мест скоплений грязной воды, но лишь с включениями частиц у которых размер не более 15 сантиметров.

Совет: Для осушения подвалов, прудов, откачки грунтовых вод из котлованов на стройке эти насосы являются самыми подходящими вариантами.

На фото представлен центробежный поверхностный насос. [caption id="attachment_1798" align="aligncenter" width="435"] Центробежный поверхностный насос[/caption] Другой тип поверхностных насосов составляют дренажные самовсасывающие агрегаты. Область их применения намного шире и многофункциональнее. Предназначены они для откачки разной воды грязной или чистой в любой сфере деятельности человека. В жидкости могут содержаться частицы размер которых до 10 миллиметров. Такие устройства хорошо выдерживают большой диапазон температурного режима, с колебанием температур от -10˚С до +90˚С. Девяти метров достигает высота самовсасывания.

Совет: При выборе насоса следует учитывать мощность и производительность модели.

Устройство насосов

Устройство поверхностных агрегатов для откачки грязной жидкости различных групп представляет собой следующее:

• В состав центробежного насоса входят:

1. корпус чугунный или из нержавеющей стали;
2. колесо рабочее открытого типа, изготавливается из латуни или нержавеющей стали;
3. крышки-опоры, защищающей двигатель, из нержавеющей стали;
4. соединительные элементы чугунные или из нержавейки;
5. ведущий вал из легированной стали или нержавейки;
6. механические уплотнители керамические, угольные или графитные;
7. однофазный двигатель с теплоизоляцией и с внешней вентиляцией – 2308-50 Гц.

• Дренажные насосы самовсасывающие состоят из:

1. корпуса;
2. рабочего колеса;
3. ведущего вала: все детали выполнены из нержавеющей стали;
4. корпуса двигателя из алюминия;
5. уплотнения вала;
6. защиты от перегрева электродвигателя;
7. двухполюсного асинхронного двигателя;
8. изоляции класса F;
9. теплоизоляции мотора;
10. опоры на корпусе двигателя;
11. сальника механического из графита и керамики.

• Поверхностный винтовой насос состоит из:

1. алюминиевого корпуса;
2. резиновой обоймы;
3. стального винта.

Подача потока воды происходит под давлением равномерными пульсирующими толчками, создаваемыми двигателем насоса. Любые винновые насосы обладают высокой способностью к самовсасыванию, что позволяет при перекачке воды из одного места в другое и отключении насоса, жидкости всасываться обратно в резервуар, откуда она сначала подавалась.

Совет: Использовать такой насос хорошо в зимнее время, чтобы вода, которая перекачивается, не застаивалась и не промерзала в шлангах или трубах.

• К строительным насосам относятся мембранные агрегаты, используются они чаще всего именно на строительных площадках, где высокий УГВ с быстрым наполнением вырытых котлованов.

[caption id="attachment_1799" align="aligncenter" width="482"] Мембранный насос[/caption] Многие строительные насосы снабжены бензиновыми двигателями, но встречаются и электродвигатели. Строительные и мембранные агрегаты устанавливаются на платформы с колесами, для удобства перемещения их с места на место. В устройствах такого типа насосов практически отсутствуют движущиеся элементы, они свободно могут перекачивать жидкость с глиной, небольшими камешками, ил или пульпу. В комплекте с таким насосом идет армированный всасывающий шланг.

Преимущества и недостатки насосов

К преимуществам можно отнести:

• Высокая степень мобильности: агрегаты можно устанавливать и перемещать где угодно, единственное условие - наличие ровной площадки и поблизости расположение электросети, при наличии в насосе электродвигателя.
• Большая мощность. Могут откачивать воду из глубины до 10 метров и транспортировать ее по горизонтали на десятки метров.
• Надежность элементов, что уменьшает их износ.
• Возможность устанавливать в любом помещении: в доме, в подвале, в гараже или погребе.
• Беспрерывность в работе.
• Доступная цена.

Недостатками агрегатов могут быть:

• Их нельзя применять в глубоких колодцах или емкостях, они не приспособлены для погружения в воду.
• Большой шум при работе.
• Установка насосов требует некоторых знаний. Не правильное подсоединение их может привести к быстрой поломке агрегата или неэффективности его работе.

Как выбрать насос

Отличие поверхностных насосов между собой, заключается в разных диаметрах всасывающих отверстий, наличие или отсутствие режущих лопастей. Это указывает на то, что для любых видов работ не могут использоваться различные варианты поверхностных насосов. При этом нужно учитывать:

• Размеры частиц, присутствовавших в грязной воде. Для поверхностных насосов, используемых в быту размер таких частиц допускаются от 0,5 до 5 сантиметров. Такой фактор очень важен при выборе насоса.

Совет: Для воды, у которой имеются твердые частицы крупнее пяти сантиметров, используются ассенизаторные машины.

• Нужная модель, соответствующей производительности и мощности, выбирается после расчета ее предполагаемого времени работы, затрачиваемого на каждый период ее использования.
• В этом случае берется приблизительный объем грязной жидкости, исчисляемый в кубических метрах, делится на предположительное время работы насоса, что соответствует приблизительной величине, отражающей ожидаемую производительность от насосной установки. Это очень важный фактор при выборе агрегата. Если его мощность недостаточная, насос будет откачивать большой объем воды слишком долгое время, что приведет к быстрому выходу агрегата из строя.
• Производительность насоса зависит от напора и глубины откачки воды. Чем меньше глубиной емкость, помещение или резервуар, заполненные грязной водой, тем меньше напор необходим для насоса.
• Если подвал небольшой глубины, насос можно использовать не слишком мощный, что экономит средства на его приобретение.
• Для откачивания воды из бассейна, пруда или дренажного колодца устройство следует выбирать более мощное.

Существуют пропорции, которые позволяют понять какой мощности требуется выбрать насос:

• На метр глубины приходится 10 погонных метров по вертикали или горизонтали. Поэтому при выборе насоса, необходимо уточнить насколько он сможет подавать жидкость из глубины по горизонтали.
• При подаче воды по горизонтали на протяжении 100 метров, насос может достать воду из колодца глубиной в 10 метров.

При выборе модели насоса для откачивания грязной воды необходимо обращать внимание на:

• Мощность насоса.
• Производительность поверхностного агрегата в л/мин - объем воды, откачиваемый агрегатом за определенное время. Этот показатель позволяет примерно рассчитать, какой период времени понадобится для наполнения цистерны или любой другой емкости откаченной водой.
• Высоту, на которую может подниматься откачиваемая жидкость в метрах, что указывает инструкция по эксплуатации.

Уход за насосом и правильная эксплуатация

Совет: Поверхностный насос нельзя погружать в воду, он для этого не предназначен. Его лучше не использовать для откачки чистой воды, диаметр всасывающих отверстий не предназначен для этого из-за слишком большой величины. Он рассчитан на присутствие в воде частиц небольших размеров.

Правилами при эксплуатации насосов являются:

• Подключать к электропитанию поверхностные насосы обязательно нужно через автоматическое устройство, дифференцирующего подачу электроэнергии, что позволяет защитить двигатель насоса от перегорания при резких скачках напряжения.
• Запрещается подача или перекачка через поверхностный насос любых растворителей, жидкости с нефтепродуктами, бензина, керосина или других каких-либо едких, маслянистых и взрывоопасных, легко воспламеняемых жидкостей.
• Нельзя брать поверхностный насос для откачивания жидкостей с очень крупными включениями, превышающими пять сантиметров.
• Нельзя использовать такие агрегаты для откачивания грязной воды, в которой есть нерастворимые частицы типа:

1. веток деревьев;
2. стекла;
3. пластиковых обломков;
4. кусочков проволоки или металла и прочего нерастворимого твердого мусора.

• Запрещается транспортировка, перемещение, перестановка с места на место, наклоны насосов вовремя его работы.
• При отрицательных температурах поверхностный насос следует устанавливать в отапливаемом помещении, его следует укрывать утеплителем, что не даст системе насосного агрегата промерзнуть.

[caption id="attachment_1800" align="aligncenter" width="404"] Установка насоса для откачки грунтовой воды[/caption]

• Поверхностные насосы легко монтировать. Они не требует специальных устройств для крепления. Для его установки достаточно оборудовать ровную и твердую поверхность.

Совет: Оборудование необходимо устанавливать в местах, где есть поблизости электросеть, что даст возможность запитать его от электричества.

Все о насосах для откачки грунтовых вод можно узнать по видео в этой статье. [post_title] => Насосы Для Откачки Грунтовых Вод: Какой Лучше [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nasosy-dlya-otkachki-gruntovyh-vod-207 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 17:17:10 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 13:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1758 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 6075 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-04 17:33:04 [post_date_gmt] => 2017-08-04 13:33:04 [post_content] => [caption id="attachment_6078" align="aligncenter" width="480"] Подводки водоснабжения в городской квартире[/caption] Сегодня нам с читателем предстоит обсудить ремонт трубопровода водоснабжения. Мы выясним, куда обращаться при проблемах с холодным и горячим водоснабжением, и узнаем, как можно решить ряд типовых проблем самостоятельно. Приступим.

Зоны ответственности

1. Кто должен выполнять ремонт трубопровода системы водоснабжения?

Зоны ответственности распределяются между организациями следующим образом:

• Магистральные водопроводы холодного водоснабжения (до первого фланца задвижки или шарового крана на вводе в дом) — "Водоканал"/"Водосеть". Именно к ним можно обратиться за разъяснениями, если холодной воды нет в целой группе домов. Аварийная служба водоснабжения работает круглосуточно;

Уточним: обычно обслуживанием магистральных водопроводов и канализации занимается одна организация — "Водоканал". Однако иногда обслуживающий водопроводы отдел выделяется в отдельное подразделение с собственным названием.

[caption id="attachment_6079" align="aligncenter" width="480"] Водоканал вполне предсказуемо отвечает за воду и канализацию[/caption]

• Теплотрассы — "Тепловые сети". Зона их ответственности заканчивается на первых от ввода фланцах задвижек элеваторного узла. В организацию стоит звонить, если из ближайшей тепловой камеры бьет фонтан пара, а в доме пропала горячая вода;
• Все внутридомовые сети обслуживаются жилищниками — ЖЭУ, РЭУ, ПЖРЭТами и тому подобными организациями с труднопроизносимыми названиями.

[caption id="attachment_6080" align="aligncenter" width="480"] Не поленитесь узнать телефон и адрес обслуживающей ваш дом организации[/caption]

Заметьте: организация службы эксплуатации технических систем водоснабжения обычно реализуется созданием бригад текущего и аварийного ремонта. Аварийка работает круглосуточно, но выезжает только на вызовы, связанные с масштабными отключениями воды или с угрозой затопления квартир. Бригада текущего ремонта устраняет все прочие неисправности только в дневное время.

У распределения зон ответственности есть еще одна тонкость. Инженерные сети внутри дома делятся на общее имущество жильцов (стояки, лежневки, элеваторные и водомерные узлы) и индивидуальное имущество (подводки водоснабжения и канализационные гребенки). [caption id="attachment_6081" align="aligncenter" width="480"] Граница между общим и индивидуальным имуществом проходит по вентилям на вводе в квартиру[/caption] В находящемся в собственности жильцов жилье все проблемы, так или иначе связанные с работой их собственных инженерных систем, устраняются платно, и за их работу отвечает владелец. Общее же имущество жильцов находится на балансе обслуживающей дом организации и ремонтируется за ее счет (точнее, его обслуживание входит в квартплату).

Плановая замена

2. Через сколько лет после сдачи дома должна выполняться замена труб горячего и холодного водоснабжения?

Решение о постановке дома на капремонт, включающий полную замену сетей водоснабжения, принимается обслуживающей организацией в зависимости от степени фактического износа оборудования и наполнения бюджета. [caption id="attachment_6082" align="aligncenter" width="480"] Плановая замена труб горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома[/caption] Ориентировочный срок службы стояков водоснабжения из черной и оцинкованной стали прописан в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляет:

• Для оцинковки на холодной воде — 30 лет;
• Для черных водогазопроводных труб на холодной воде — 15 лет;
• Для оцинковки на горячей воде с подачей из теплотрассы (так называемая открытая схема теплоснабжения) — 30 лет;
• То же, с нагревом воды в теплообменнике с использованием теплоты теплоносителя (закрытая схема теплоснабжения) — 20 лет;
• Черная стальная труба с подачей ГВС из теплотрассы — 15 лет;
• Черная стальная труба с нагревом воды в теплообменнике — 10 лет.

Примечание автора: честно говоря, приведенные в ВСН сроки службы кажутся странными. На практике замена труб холодного водоснабжения требуется гораздо раньше, чем на горячей воде, благодаря скоплению на них конденсата и более активной коррозии внешней поверхности.

[caption id="attachment_6083" align="aligncenter" width="480"] На холодной воде стальные трубы быстро ржавеют благодаря конденсату[/caption]

Выбор материала

3. Какие материалы можно использовать, если вами запланирована замена труб водоснабжения в квартире?

На холодной воде — любые: полипропилен, металлопластик и все виды металлических труб. Давление в водопроводах ХВС  стабильно, а гидроудары в них крайне редки из-за тупиковой разводки (нет циркуляции, остановка которой может стать причиной гидроудара). Быстрое заполнение сброшенного водопровода тоже ничем не угрожает: оставшийся в трубах воздух сыграет роль демпфера. Если ГВС подается из бойлера или теплообменника в закрытой схеме теплоснабжения, инструкция та же: возможна замена трубопровода горячего водоснабжения на любые современные трубы, лишь бы их характеристики соответствовали требованиям системы водоснабжения по давлению и температуре (до 75°С и до 10 кгс/см2). [caption id="attachment_6084" align="aligncenter" width="480"] Разводка водоснабжения выполнена полипропиленом[/caption] А вот с централизованным горячим водоснабжением, подающимся через врезки элеваторного узла (именно по такой схеме запитано не менее 80% жилых домов в нашей великой и необъятной) картина иная. Там слишком велик риск отклонения температуры и давления от штатных значений: например, если не переключить ГВС на обратку в холода, то в трубах может оказаться нагретая до 150 градусов вода. [caption id="attachment_6085" align="aligncenter" width="480"] Элеваторный узел с врезками горячей воды[/caption] Именно поэтому, замена старых стальных труб на полипропилен или металлопластик — это плохая идея. На ГВС с подачей из элеватора можно использовать только металлические трубы. С учетом современных реалий мы можем посоветовать две их разновидности:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6086" align="aligncenter" width="480"] Медные трубы, фитинги и арматура под пайку[/caption]	Медные. Они соединяются пайкой, компрессионными или пресс-фитингами. Трубы переносят нагрев до 150 и более градусов, а также скачки давления вплоть до 200-240 атмосфер. Единственный недостаток материала — сравнительно высокая цена (при диаметре 15 мм — от 250 рублей за метр).
[caption id="attachment_6087" align="aligncenter" width="480"] Гофрированные трубы Lavita[/caption]	Нержавеющие. Гофрирование придает трубам жесткость и делает их исключительно гибкими, что сильно упрощает монтаж. Неограниченный срок службы (с поправкой на замену прокладок в фитингах через 30 лет) сочетается с отличными характеристиками (рабочая температура до 150 градусов при разрушающем давлении в 210 атмосфер) и более демократичной по сравнению с медью ценой (от 135 рублей за метр при диаметре 15 мм). Единственный недостаток материала — исключительно высокое гидравлическое сопротивление благодаря гофрированию стенок и связанное с ним падение напора на длинных водопроводах.

Кроме того: оцинкованная сталь не уступает описанным выше видам труб долговечностью  и прочностью. Однако замена труб водоснабжения на оцинковку — очень трудоемкий процесс: он связан с точной подгонкой размеров патрубков, нарезкой большого количества резьб и сборкой резьбовых соединений. Варить оцинковку крайне нежелательно: при сварке цинк выгорает, и шов начинает ржаветь. [caption id="attachment_6088" align="aligncenter" width="480"] На фото прекрасно видна ржавчина на сварных швах[/caption]

Неисправности и их устранение

Будем реалистами: не всегда и не у всех есть возможность и желание обращаться для ремонта в обслуживающую организацию. Кого-то не устраивает график ее работы, кого-то — цены, у кого-то вызывает сомнение уровень профессионализма работников. К счастью, в некоторых случаях ремонт трубопроводов водоснабжения в доме или квартире можно выполнить своими  руками. Решение некоторых типовых проблем мы сейчас разберем.

Свищ

4. Как выполнить ремонт труб водоснабжения в квартире, если они дали точечную течь на гладком участке?

[caption id="attachment_6089" align="aligncenter" width="480"] Свищ на гильзе стояка водоснабжения[/caption]

1. Справка: все водогазопроводные трубы — электросварные, то есть производятся из свернутого штрипса (стальной ленты).
2. Причина: каверны в шве, сквозная коррозия трубы.
3. Устранение:

• Приобретите алюминиевый хомутик соответствующего размера и резиновую прокладку для кранбуксы;

[caption id="attachment_6090" align="aligncenter" width="480"] Такие хомутики легко найти в любом хозяйственном магазине[/caption]

Впрочем: вместо них можно использовать любой кусочек плотной резины (например, от  коврика под дверью) и проволоку.

• Зачистите поверхность трубы вблизи свища от ржавчины и наслоений краски;
• Прижмите прокладку хомутиком к месту течи. Такой ремонт трубы водоснабжения позиционируется как временный, однако автору известны случаи, когда хомуты стояли по две-три десятилетия.

[caption id="attachment_6091" align="aligncenter" width="480"] Бандаж позволит вам на много лет забыть про течь[/caption]

Течь вентиля по штоку

5. Что делать, если винтовой вентиль течет по штоку?

• Причина: выработка сальника или износ резинового уплотнительного колечка.
• Решение: откройте вентиль до упора с небольшим  усилием. Резьба штока прижмет уплотнение к сальнице и обожмет шток. Течь прекратится.

[caption id="attachment_6092" align="aligncenter" width="480"] Полностью откройте вентиль, и течь по штоку прекратится[/caption]

Течь по резьбе на сгоне

6. Как выполнить ремонт трубы горячего водоснабжения или водопровода ХВС при течи по резьбе на сгоне?

Причины: нарушение герметизации соединения (например, при механических воздействиях на трубы); сквозная коррозия резьбы сгона. Перемотка сгона:

• Отключите воду и убедитесь в отсутствии давления в водопроводе, открыв кран на соответствующей воде;
• Отверните контргайку на несколько витков с помощью газового, рожкового или разводного ключа;

Совет: если краска мешает отвернуть контргайку, предварительно прогрейте сгон строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.

• Удалите старую подмотку с помощью плоской отвертки;
• Намотайте по ходу резьбы 3-4 витка сантехнического льна, пропитанного силиконовым герметиком или любой краской на органическом растворителе;

[caption id="attachment_6093" align="aligncenter" width="480"] Сборка из вентиля, сгона и муфты с контргайкой стоит на вводе воды в квартиру[/caption] Подсказка: пропитка не даст органическому волокну загнить при контакте с конденсатом или выгореть при длительном нагреве.

• Сгоните к муфте и подтяните контргайку.

Замена сгона:

• Отключите воду;
• Последовательно сгоните контргайку и муфту до конца резьбы;
• Разведите концы подводки в стороны;
• Придерживая вентиль вторым ключом, выкрутите из него сгон;
• Подмотайте и вкрутите в вентиль новый сгон того же размера (в идеале — латунный или хотя бы оцинкованный);

[caption id="attachment_6094" align="aligncenter" width="480"] Латунный сгон будет служить на водоснабжении неограниченно долго[/caption]

• Сгоните на него контргайку и муфту;
• Подмотайте резьбу на свободном конце подводки и последовательно затяните муфту и контргайку.

Течь на компрессионном фитинге металлопластиковой подводки

7. Как выполнить ремонт пластиковой трубы водоснабжения, если она потекла на соединении с фитингом?

[caption id="attachment_6095" align="aligncenter" width="480"] Металлополимерный водопровод дает течи на соединениях с фитингами[/caption] Причина: ошибки при сборке соединения. Если труба неровно отрезана и не откалибрована, а с ее торца не снята внутренняя фаска, при натягивании на штуцер фитинга она вырывает из пазов уплотнительные кольца. Штуцер обжимается внутренней оболочкой трубы, которая выдавливается из зазора после нескольких циклов нагрева и охлаждения водопровода ГВС. Любопытно: на холодной воде соединения, собранные с подобными ошибками, могут служить без течей десятилетиями. Решение:

• Отключите воду;
• Отверните накидную гайку фитинга;
• Сдвиньте гайку и разрезное кольцо под ней;
• Снимите трубу со штуцера;
• Откалибруйте ее и снимите внутреннюю фаску;

[caption id="attachment_6098" align="aligncenter" width="535"] Калибратор под наиболее востребованные размеры труб с ножами для снятия внутренней фаски[/caption]

• Установите в штатные пазы уплотнительные кольца;
• Смажьте штуцер (силиконовой смазкой или хотя бы жидким мылом);
• Заново соберите соединение, следя за тем, чтобы кольца остались в пазах.

Не греет полотенцесушитель

8. Почему может остыть полотенцесушитель и как устранить эту проблему?

Причина: завоздушивание перемычки между стояками ГВС после отключения горячей воды. В результате циркуляция в стояках останавливается, и вода нагревается только при водоразборе. [caption id="attachment_6096" align="aligncenter" width="480"] Стояки ГВС завоздушиваются при запуске после отключения[/caption] Уточним: тупиковая, или однотрубная система горячего водоснабжения в многоквартирном доме лишена возможности круглосуточно поддерживать постоянную температуру полотенцесушителей в принципе. Мы говорим о системах ГВС с циркуляцией, в которых по подвалу проложено два розлива горячей воды. Решение:

• Перекройте свой стояк горячего водоснабжения;
• Поднимитесь в квартиру и до отказа откройте кран на горячей воде;
• Когда выйдут все пузыри воздуха, закройте кран и включите стояк.

[caption id="attachment_6097" align="aligncenter" width="480"] Если вместо заглушки на стояке ГВС стоит сбросник, стравить воздух можно прямо из подвала[/caption]

Заключение

Как видите, во многих случаях ремонт труб водоснабжения в доме несложно выполнить самостоятельно. Дополнительную информацию, как всегда, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Ремонт трубопровода водоснабжения: ответы на 8 часто задаваемых вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => remont-truboprovoda-vodosnabzheniya-439 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 17:33:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 13:33:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 3972 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-14 17:52:30 [post_date_gmt] => 2016-04-14 13:52:30 [post_content] => [caption id="attachment_3975" align="aligncenter" width="498"] Полотно натяжное в подвальном этаже[/caption] Что подразумевается под термином «фальш-потолок»? А это не что иное, как подвесная потолочная конструкция, которая может устанавливаться как с целью осуществления дизайна помещения, так и просто для того, чтобы утеплить или звукоизолировать перекрытие, что, по большому счёту, оно и то же. В этой статье мы поговорим о том, каким вариантам навесных потолков лучше отдать предпочтение в том или ином случае, какие виды материалов при этом использовать, и вообще, какова структура таких конструкций.

Погреб или подвал: в чём разница

Прежде, чем мы приступим к разговору об утеплении перекрытия, давайте уясним, что же всё-таки отличает погреб от подвала. В сознании большинства людей, погреб это подсобное помещение, приспособленное для хранения овощей (см. Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты), расположенное в подполе дома, либо стоящее обособленно. Итак:

• В принципе, это так, но мы добавим, что если оно заглублено хотя бы наполовину высоты стен, то данное сооружение смело может называться подвалом. Подвал всегда заглублён, а вот погреб может и вовсе не заглубляться, а быть наземным (см. Как построить наземный погреб своими руками правильно). Такие погреба, один из которых представлен на фото снизу, ставят там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.

[caption id="attachment_3976" align="aligncenter" width="505"] Наземный погреб называться подвалом не может[/caption]

Изоляция перекрытия погреба

От того, насколько тщательно изолировано перекрытие в таком погребе, зависит микроклимат внутри него. Структура перекрытия оказывает влияние на его конструкцию в целом. Чаще всего, это накат из горбыля, или обрешётка из досок, с обваловкой, или, если есть погребица, с традиционным кровельным покрытием.

Обшивка

Но чтобы как следует утеплить перекрытие погреба, необходимо изнутри установить фальш-потолок. Конечно, если в нём хранится картошка, вряд ли кому-то придёт в голову заботиться о дизайне. Поэтому облицовочная часть потолка может быть выполнена из самых простых материалов – желательно, не впитывающих влагу. [caption id="attachment_3985" align="aligncenter" width="515"] Плиты OSB – отличный вариант для подшивки потолка погреба[/caption] Это обычный бумажно-слоистый потолочный пластик, цементно-стружечные плиты (ЦСП), или древесно-полимерные листы (OSB). Два последних варианта даже предпочтительнее, так как они сами по себе обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Важно и то, что все перечисленные материалы не только не боятся влаги, но и не повреждаются грызунами – что для погреба очень даже актуально.

Теплоизоляция

Утеплитель нужно подбирать такой, чтобы мыши не могли в нём устраивать гнёзда. Лучше всего для этой цели подойдёт плитный пенополистирол – самый дешёвый его вариант, который мы привыкли называть пенопластом. Изоляцию перекрытия можно выполнить пенным утеплителем, но для этого придётся приглашать специалиста, так как для этого требуется специальное оборудование. Итак:

• Перекрытие в погребе иногда имеет сферическую форму, поэтому плитный материал может быть просто неудобен в работе. Тогда лучше взять мягкий рулонный утеплитель. Минеральная вата – это органический материал, поэтому для грызунов она очень привлекательна (см. Как утеплить погреб и с чего начать).

[caption id="attachment_3977" align="aligncenter" width="525"] Утепление потолка погреба минватой[/caption]

• Если уж использовать её, то брать вариант на основе стекловолокна, попросту называемый стекловата. Но с ней вам будем и самим не очень уютно работать - нужен защитный костюм и респиратор. Проще всего использовать современные полимерные материалы на основе вспененного полиэтилена, в рулонах, или вот в таких матах, которые мы представили ниже.
• Главное достоинство этих материалов состоит в том, что при меньшей толщине, по сравнению с той же минватой или пенополистиролом, они обеспечивают более высокий уровень теплоизоляции. Для отдельно стоящего погреба это очень важно, так как его перекрытие находится в зоне промерзания грунта - да и в летнее время его нужно защитить от жары.

[caption id="attachment_3978" align="aligncenter" width="518"] «Теплофлекс»: маты из вспененного полиэтилена с пароизоляцией[/caption]

Обратите внимание, что на листах Теплофлекса, который вы видите на фото сверху, есть одностороннее фольгированное покрытие. Использование такого материала в качестве утеплителя для потолка, избавляет от необходимости отдельного устройства рулонной пароизоляции. Монтируется такой материал любым удобным для вас способом: на клей, гвоздями, строительным степлером. В продаже можно увидеть и самоклеящиеся варианты.

Структура подшивного потолка

Фальш-потолок в погребе или подвале, должен иметь такую структуру. Сначала монтируется обрешётка, которая будет держать всю конструкцию. Для её установки можно использовать: как бруски 40*40 мм, обработанные биозащитным составом, так и потолочный алюминиевый профиль, который в любом случае, прослужит дольше дерева.

• Схемы монтажа обрешётки ничем не отличаются от тех, что используются в жилых помещениях, поэтому, в качестве наглядного пособия вы можете посмотреть любое видео. Шаг обрешётки должен соответствовать ширине теплоизоляционного материала, минус один сантиметр. Это нужно, чтобы утеплитель сидел в ячейках плотно и без зазоров.
• На следующем этапе монтируется рулонная гидроизоляция. Полотнами мембраны, уложенными внахлёст, застилают весь потолок, накрывая и элементы обрешётки. Крепят их степлером или гвоздями, а места стыков проклеивают гидроизоляционным скотчем. Далее монтируется утеплитель, вся конструкция закрывается обшивочным материалом, и ваш фальш-потолок готов.

[caption id="attachment_3979" align="aligncenter" width="507"] Схема подшивки балочного перекрытия[/caption]

• В домах, возводимых из дерева и ячеистого бетона, перекрытия имеют принципиально иную конструкцию, поэтому и подшиваются они по другой схеме. В данном случае, здесь не бетонная плита, и не сплошной дощатый настил, а несущие деревянные балки - их, кстати, довольно часто задействуют в дизайне помещений. На приведённых в нашей статье фотопримерах, вы можете видеть несколько вариантов подобных решений.
• Если высота помещений достаточная, а балки оставлять на виду не предполагается, подшивку производят по схеме, представленной на предыдущей картинке. Утеплитель и пароизоляцию закладывают между балками так, чтобы выше и ниже них образовался вентиляционный зазор.

[caption id="attachment_3980" align="aligncenter" width="536"] Несущие балки, участвующие в дизайне потолка подвального помещения[/caption]

• Для опирания этой «начинки», параллельно балкам набивают черепные бруски и укладывают на них листы фанеры. Делают это, находясь не в подвале, а в верхнем помещении: сначала в нём монтируют пол, а потом уже приступают к обустройству потолка внизу. Чтобы сделать подшивку, к примеру, гипсокартоном, по балкам монтируют обрешётку, по которой и будет монтироваться фальш-потолок.

Если подвальное помещение недостаточно высокое, то делают так. За счёт того, что подшивка выполняется не по нижним граням балок, а по верху, потолок визуально кажется более высоким. Сами балки, остающиеся на виду наполовину или полностью, тщательно шлифуют, и окрашивают, подбирая цвет краски под столярку, мебель или текстиль – тут всё зависит от концепции оформления комнаты.

Потолки для подвала в доме

В принципе, если подвал под вашим домом используется для хранения заготовок на зиму, утеплить его потолок можно аналогичным способом. Несмотря на то, что дом отапливается, потолок в подвале под ним тоже требует изоляции. В домашнем погребе перекрытие нередко бетонное, и это отличает его от погреба, расположенного отдельно. Итак:

• Большой разницы в пироге фальш-потолка, который устанавливается на бетонное перекрытие, нет. Единственно, вместо рулонного гидроизоляционного материала, здесь гораздо проще применить пропиточный состав. Ну и для минеральных ват меньше ограничений – хотя, в частных домах мыши тоже не редкость.

[caption id="attachment_3981" align="aligncenter" width="529"] Гипсокартон и молдинги из дерева или полиуретана: кессонны всегда в моде[/caption]

• В остальном, всё выполняется аналогично, за исключением лицевой обшивки потолка. Если речь идёт не о маленьком погребе под кухней, а о полноценном подвале, соответствующем по площади самому зданию, то этот этаж задействуют с большей пользой, чем просто хранение банок и овощей.

В подвальном этаже может располагаться всё, что угодно: от бойлерной, до гостиной с камином. Соответственно, приходится подумать не только об утеплении или звукоизоляции, но и о дизайне потолочного пространства. То есть, потолок в данном случае, будет не подшивным, а подвесным. В чём состоит их отличие? Об этом мы расскажем в следующей части нашей статьи.

Фальш-потолок подвесной

Итак, давайте уточним, чем отличается подвесной потолок от подшивного варианта. Отличие всего одно – это расстояние между базовой и декоративной поверхностью. У подшивных потолков оно соответствует толщине элементов обрешётки. То есть, если высота полки профиля, или бруска равна 3 см, то именно таким и будет внутренний зазор в конструкции.

• Дизайн подвесных потолков, чаще всего основан на встроенной подсветке. Но для того, чтобы её сделать, трёх сантиметров зазора недостаточно, так как минимальная высота встраиваемого светильника равна 8 см. Обеспечить такое расстояние могут только специальные подвесы, конструкция которых зависит от разновидности потолочной конструкции.

[caption id="attachment_3982" align="aligncenter" width="500"] Гипсокартонный потолок в дизайне подвального этажа[/caption]

• С помощью подвесов можно обеспечить сколь угодно большой отступ от базовой поверхности, на которую могут быть установлены не только встроенные светильники, но и любое другое оборудование: принудительная вентиляция, кондиционер, охранные и противопожарные датчики, видеонаблюдение.
• Всё это встраивают в подвесную поверхность, прокладывая кабель-каналы в межпотолочном пространстве. Если подвальный этаж оборудуют как жилой, значит, проблемы с гидроизоляцией, утеплением, освещением и вентиляцией, решены – иначе, какой смысл затевать установку подвесного потолка.

[caption id="attachment_3983" align="aligncenter" width="516"] Винный погреб с дизайнерским натяжным потолком[/caption]

• Температура и влажность в таком подвале, не будет отличаться от микроклимата верхних помещений, а значит, для его отделки можно не искать влагостойкие материалы, а использовать обычные – во всяком случае, для потолка. Хотя, большинство подвесных конструкций влажности не боится.
• Из всех материалов, используемых для монтажа подвесных потолков, повышенная влажность нежелательна только для древесины и гипсокартона. Если в цокольном этаже оборудуется винный погреб, для него 85% влажности является верхним пределом нормы. И если хочется, допустим, сделать в нём деревянный потолок, что в таком помещении смотрится наиболее гармонично, для обшивки потолка можно использовать термообработанную древесину.

[caption id="attachment_3984" align="aligncenter" width="530"] Модный дизайн потолка[/caption]

• Что касается гипсокартона, то есть влагостойкий вариант - ГКЛВ. Его, кстати, можно применять и в более влажных помещениях, только для надёжности листы желательно с двух сторон обработать гидрофобной пропиткой. А ещё, в подвесных потолках дерево и гипсокартон нередко сочетаются, что мы и видим на приведённом выше примере.
• В домах с бетонным перекрытием нет деревянных несущих балок, которые можно было бы задействовать в оформлении потолка. Но если очень хочется иметь подобный дизайн, можно смонтировать на бетонную поверхность пустотелые полиуретановые балки, а пространство между ними подшить гипсокартоном, или доской.

[caption id="attachment_3986" align="aligncenter" width="511"] Фальш-балки из полиуретана и подшивка из вагонки[/caption]

• Материал для устройства декоративной поверхности фальш-потолка, нужно подбирать в зависимости от назначения помещения. Если в подвале будет бассейн, душевая кабина, джакузи, и прочие блага цивилизации, то лучше всего подойдут кассетные и реечные алюминиевые конструкции, натяжные ПВХ потолки, пластиковые или гипсополимерные 3D-панели, стекло.

Эти варианты будут уместны и в помещениях любого другого назначения. Но если вы решили в подвале обустроить жилые комнаты, то можно использовать и натуральные материалы – такие как: эко-панели, модульные потолки из натурального дерева (пробки, бамбука), гипса, а так же тканевые натяжные полотна. [post_title] => Фальш-потолок В Погребе: Лучшее Руководство По Созданию [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => falsh-potolok-v-pogrebe-svoimi-rukami-231 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 20:22:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 16:22:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3972 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 544 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 00:54:29 [post_date_gmt] => 2015-06-10 20:54:29 [post_content] => [caption id="attachment_560" align="aligncenter" width="483"] Перекрытие потолка погреба[/caption] Перекрытие потолка погреба обеспечивает не только сохранность продуктов, но и препятствует проникновению влаги в помещение. Как сделать в погребе потолок мы и расскажем сегодня. Ведь погреб может быть и не только под помещением, данная конструкция может находится и на открытой местности. И в этом случае проведение работ будет несколько иным. Так же и видео с фото покажет вам разные варианты как сделать потолок погреба.

Правила выполнения работы

Прежде всего надо решить из чего сделать потолок в погребе. После этого просчитать количество материала и тогда можно только приступать к работе. Здесь вся работа выполняется своими руками и поэтому цена будет не большой. Инструкция поможет все сделать качественно.

С чего стоит начинать строительные работы

Как сделать потолок в погребе зависит от почвы, где сам погреб располагается. Ведь если она сильно влажная, тогда основной упор надо делать на гидроизоляцию. Ведь излишки воды к добру не приведут. [caption id="attachment_561" align="aligncenter" width="380"] Схема устройства потолка в погребе[/caption] Итак:

• Когда почва в вашем регионе отличается высокой влажностью, то площадь, которую будет занимать котлован, должна отличаться от площади под будущим погребом в большую сторону. Такая необходимость возникает для того, чтобы заниматься установкой гидроизоляции.
• После окончания работ по рытью котлована насыпьте на дно прослойку из песка – должна образоваться подушка (толщина примерно 20 сантиметров) и прокопать относительно всего периметра дренажные ложбины.

Внимание: Гидроизоляция будет максимально качественной при применении гидростеклоизола, рубероида, обмазанного гудрона или жидкого стекла.

• Далее следует возведение стен технологического предназначения с толщиной не более 15 сантиметров. Внутри разместите арматуру, так образуется защита от влаги и стены не деформируются, когда грунт просядет.
• После этого засыпьте песком пространство, соединяющее технологические стены и ограждение толки стоит утеплять в обязательном порядке. Как утеплитель можно применить стекловату. Сверху засыпать шар керамзита, на него еще шар земли. Если сделаете все согласно с предложенными рекомендациями – урожай сможет сохраниться в таком подвале на протяжении длительного времени.

Но, можно построить хранилище и по-другому. Тогда его составят две части: нижняя (будет находиться в грунте) и верхняя – «погребица», цель которой – защита от жаркого воздуха летом и от холодов в зимнее время.

• Дверь  в подвал стоит размещать с северной стороны, внутренняя сторона должна быть с теплоизоляционным слоем. Материал двери – толстые доски.

Внимание: Необходимо помнить и о некоторых особенностей постройки погребов в районах с влажной почвой. Через то, что необходимо оборудовать гидроизоляцию, значительно возрастут габариты котлована.

• После рытья дно трамбуют и выравнивают. Когда грунт сухой это делают с помощью жирной глины, поверх накладывают плотный слой из бетона. После обустройства пола переходят к постройке стен. Стены могут быть из кирпича, бетона, камня, железобетона. Чтобы у подвальных стен был постоянный доступ к свежему воздуху, постройте данное сооружение в середине подполья.

Что понадобится для выполнения работы

Если потолки деревянные, применяют стандартные инструменты плотника. Речь о топоре, пиле, коловороте, долоте. Когда устраиваются кирпичные и бетонные поверхности, используйте лопату, молоток, кельм.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом проведения работ по заливке потолков подготовьте все необходимые материалы:

Материалы	Влагостойкую фанеру (толщина не менее 15 мм); Бетонные, металлические либо деревянные балки для постройки несущих конструкций; Деревянные брусья; Поддерживающие стойки; Раствор бетона; Арматура строительная; Вязальная проволока.
Инструменты	Позаботьтесь о том, чтобы у вас в наличии были и необходимые инструменты: Карандаши; Ножовка для работы с деревом либо циркулярная пила (ручная); Рулетка; Несколько ведер; Очки защитные; Бетономешалка, или другое приспособление, в котором вы сможете перемешать бетон; Лопата; Уровень строительный, длина не менее 1, 5 метра.

Изготовление каркаса и опалубки

Думая, как построить потолок погреба, следует помнить, что бетон структура жидкая и вам надо придать ей форму и держать до полного высыхания. Для этого и делается каркас. [caption id="attachment_562" align="aligncenter" width="488"] Установка каркаса[/caption]

Внимание: При изготовлении каркаса не стоит допускать больших щелей при стыковке доски. Лучше для этого применять обрезной материал.

• На стенах – размещение несущих балок. Их лучше всего сделать из бетона или металла – так они будут служить намного дольше от балок, изготовленных из дерева. Антисептические растворы мало повлияют на прочность, долговечность и срок службы.
• Начало монтажа, создание опалубки. Важно не допускать промежутки между фанерными листами и укладывать только целые листы. Материалы должны обладать влагостойкостью (можете приобрести ламинированную фанеру с толщиной 20 мм). Учтите то, что железобетон будет немало весить. Займитесь установкой опалубки по периметру помещения.
• Изготовление каркаса из арматурных сеток с применением вязальной проволоки. Нижние пруты уложите концами к несущим балкам. Именно от правильной постройки подобной конструкции будет зависеть дальнейшая успешность строительных работ.
• После того, как горизонтальные и вертикальные ряды арматуры уложены, те места, где они пересекались, поддайте фиксации с помощью вязальной проволоки. Так несущие балки станут более надежными и качественными. Следует проверить, насколько прочный каркас сразу же после изготовления.

Проведение бетонирования

Теперь разберемся, как залить потолок в погребе. Ведь теперь нам надо поле приготовления опалубки правильно и выполнить заливку бетоном. Сделать это надо максимально быстро. Для этого займитесь приготовлением цементного раствора, который будет обладать связующие свойства, и иметь наполнители – песок и щебень. Это можно сделать как с использованием бетономешалки, так и вручную. Как перекрыть потолок погреба теперь в деталях.

Внимание. Лучше всего применять бетон с маркой не менее 200. Это значительно усилит конструкцию и продлит ее срок службы.

Итак:

• Заливайте опалубку в несколько заходов, но в одном направлении. Выливая смесь, не забывайте ее уплотнять, чтобы внутри не возникали пустоты.
• Важно обеспечить прочность потолочной плиты. Ведите контроль неровностей с помощью строительного уровня.
• Проследите за тем, чтобы в раствор не попадали прямые лучи солнца, ветра и сквозняки. Внимательно проследите за тем, чтобы залитая плита не была подвержена разным механическим воздействиям.
• На протяжении недели поливайте плиту обычной водой для того, чтобы она равномерно остыла. Далее работать с плитой можно будет по истечении 21 дня, в это время снимете и саму опалубку.
• Качество бетонных перекрытий будет зависеть от выбранных материалов. Выберите цемент М-250, или М-400 (с добавлением специальных тяжелых наполнителей).
• Перед началом работ просчитайте размеры помещения и необходимое количество строительных материалов. Таким образом, вы сможете сэкономить средства.

Когда в самостоятельном порядке изготовляете бетонное перекрытие, сами продумываете и занимаетесь установкой всех необходимых коммуникаций. Когда сверху плит будет укладываться напольное покрытие, подровняйте поверхность самовыравнивающейся смесью. Люк в подвал можете оборудовать потайной ручкой, которая не будет мешать при ходьбе.

Проведение утепления

Теперь разберемся, как укрепить потолок в подвале. Перед проведением работ определите тип будущей постройки, решите, какими будут потолки. [caption id="attachment_563" align="aligncenter" width="518"] Проводим утепление[/caption] В зависимости от конструктивных особенностей погреба называют:

• Наземными;
• Заглубленными;
• Подземными.

За местом расположения:

• Отдельностоящими;
• Под жилыми домами;
• Под сараями, гаражами или другими помещениями хозяйственного предназначения.

Согласно с этими сведениями, возникают некоторые дополнительные требования к теплоизоляции подвальных потолков:

• Наземные, заглубленные либо отдельностоящие конструкции будут с крышами. Потому является необходимым утепление их с наружной и внутренней стороны, на потолках – двойные слои утеплителей;
• Применение однослойной теплоизоляции допустимо при постройке хранилищ на цокольных этажах или под домами (см. Погреб в доме своими руками: технология постройки);
• Под гаражами и другими строениями плотность теплоизоляционного слоя будет зависеть от наличия отопления в данном помещении.

Внимание: В большинстве случаев перекрытия делаются двойными: сначала засыпается керамзит либо шар земли (толщина примерно 200 мм), дальше – обустройство основного теплоизоляционного слоя.

Здесь существует такие варианты:

• Если в наличии основного покрытия подвального помещения нормальная теплоизоляция, потолки утепляются небольшой прослойкой материала для теплоизоляции, прикрыть его поможет пластиковое декоративное покрытие;
• Если основное перекрытие неутепленное, или нет возможности в увеличении толщины для обеспечения лучшей защиты тепла, когда подвальное помещение будет располагаться, в частности, под гаражами, тогда необходимым станет установления двойного слоя теплоизоляционных материалов; к примеру: можно применить плиты из материала, который называется экструдированный полистирол.

Внимание: В обязательном порядке продумайте размещение вентиляции в помещении погреба – так вы не допустите образование конденсата.

Как сделать потолок в погребе мы уже разобрались. В этом вопросе не стоит торопиться. Не покупайте дешевых и не качественных материалов, отдайте предпочтение проверенным брендам. Тогда выполненная конструкция будет служить вам долгие годы. [post_title] => Как Сделать Потолок В Погребе Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-potolok-v-pogrebe-62 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 02:15:54 [post_modified_gmt] => 2019-03-30 22:15:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=544 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 554 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 00:51:13 [post_date_gmt] => 2015-06-10 20:51:13 [post_content] => [caption id="attachment_555" align="aligncenter" width="459"] Фото теплоизоляции подвала пенопластом[/caption] Безусловно, утепление погреба пенопластом целесообразней всего проводить еще на этапе возведения дома. Однако если вы приобрели уже готовый дом и в нем не проводились такого рода работы. Это довольно легко исправить.

Основные особенности проведения работ по теплоизоляции подвала пенопластом

Пенопласт как нельзя лучше подходит для таких целей. Поскольку он обладает низким уровнем теплопроводности и отлично переносит постоянную сырость. К тому же все работы вы можете выполнить своими руками, так как пенопласт довольно легок в работе.

Совет. Однако перед началом проведения такого рода работ, необходимо изучить некоторые нюансы и особенности утепления подвала с помощью этого теплоизоляционного материала.

Утепление подвала пенопластом обладает рядом преимуществ, основными среди которых являются следующие моменты:

• Все работы можно выполнить самостоятельно.
• Отсутствие слишком больших финансовых затрат.
• Легкость и технологичность монтажа плит из пенопласта.
• Низкая теплопроводность и высокие показатели по теплоизоляции.
• Устойчивость к повышенной сырости.

Вывод. Благодаря всем этим факторам утепление погреба пенополистиролом является одним из правильных решений данного вопроса.

Данный материал обладает прекрасными влагозащитными качествами. А значит идеально подходит для теплоизоляции пола в погребе, даже если дом расположен на участке с близким нахождением к поверхности земли грунтовых вод.

Необходимые материалы и инструменты для осуществления таких работ

[caption id="attachment_556" align="aligncenter" width="480"] Схема по проведению работ с утеплением[/caption] Необходимые материалы:

• Листы теплоизолянта;
• Специальный клей плиточный;
• Малярные уголки, выполненные из алюминия;
• Малярная сетка для проведения армировки;
• Материалы для финишной отделки поверхностей;
• Грунтовка фасадная;
• Доска, толщина которой составляет 3-4 сантиметра.

Необходимые инструменты:

• Гвозди и дюбеля, предназначенные для работы с пенопластом.
• Пила для распиловки листов пенопласта.
• Топор и молоток.
• Степлер.

Поэтапная инструкция по теплоизоляции пола подвала

Сразу стоит отметить, что в настоящее время существует несколько типов пенопласта:

• Пеноплэкс.
• Пенополиэтилен.
• Пенополиуретан.
• Пенополипропилен,

Это нужно учитывать при выборе утеплителя для подобных помещений.

Совет. Лучшим вариантом в данном случае будет утепление пола подвала пеноплексом. Этот материал обладает прекрасными показателями по влагостойкости и потому чаще всего именно его применяют для таких целей.

Нюансы, которые нужно знать:

• Утепление пола подвала имеют некоторые особенности и нюансы, которые следует учитывать.
• Так, к примеру, изначально нужно выровнять поверхность пола, затем укладывается гидроизоляционный материал.
• Для этих целей отлично подойдет рубероид. Его цена достаточно приемлема и он имеет прекрасные показатели по влагостойкости.

Для этих целей могут быть использованы и другие материалы. Так, к примеру, для обустройства гидроизоляции пола в подвальных помещениях довольно часто используют следующие материалы:

• Внахлест в несколько слоев уложенная поливинилхлоридовая пленка.
• Укладка внахлест специального мембранного материала ЭПДМ.
• Еще одним неплохим вариантом является обмазочная сплошная гидроизоляция.
• Выбор того или иного материала зависит от ваших личных предпочтений, финансовых возможностей и конкретной ситуации.

Далее укладывается теплоизоляционный слой, как было сказано выше лучше, если это будет пеноплекс, который является разновидностью пенопласта и отлично подходит для решения этой задачи, так как он:

• Обладает высоким уровнем влагоустойчивости, за счет чего сохраняет свои изначальные качественные характеристики даже при длительном воздействии влаги;
• Выдерживает достаточно большие нагрузки;
• Обладает довольно продолжительным сроком эксплуатации и прочной структурой.

Совет. Для того чтобы теплоизоляция подвала была эффективной, утеплять нужно все его поверхности не только пол, но и стены и потолок.

Утепление стен изнутри подвала

[caption id="attachment_557" align="aligncenter" width="428"] Проведение работ по утеплению внутри[/caption] Такое решение как утепление подвала пенополистиролом изнутри имеет как преимущества, так и недостатки. Среди положительных нюансов такого решение можно выделить следующие моменты:

• Возможность в значительной мере сократить потери тепла не только подвала, но и всего дома.
• Среди негативных моментов можно выделить лишь необходимость в обустройстве вентиляции и гидроизоляции стен (читайте Вентиляция в погребе: делаем правильно) .

Такой материал пенопласт довольно хорошо себя зарекомендовал в качестве теплоизолятора:

• Во-первых, его стоимость достаточно приемлема.
• Во-вторых он абсолютно безопасен для человеческого организма.
• В третьих он обладает всеми необходимыми качествами и свойствами для проведения таких работ.

Примечание. Однако стоит учитывать, что его срок службы напрямую зависит от качества его монтажа на стены.

• Прежде всего, нужно тщательно очистить и выровнять поверхность стены, в противном случае листы пенопласта будут, плохо держатся.

Для крепления пенопласта к стене используют либо специальный клеящий раствор или же пластиковые дюбеля. Приобрести клей для работы с пенопласта можно практически в любом строительном магазине, выбор таких составов сегодня довольно широк.

Технология укладки листов пенопласта на стены внутри подвала

[caption id="attachment_558" align="aligncenter" width="462"] Технология укладки пенопласта на стены и потолок[/caption] Монтаж таких плит начинается, как правило, с нижней части стены. Одним из самых важных моментов является то, что укладывать его нужно с минимальными зазорами между листами пенопласта. Именно поэтому, столько внимание уделяется подготовки основания стены. Рассмотрим подробнее:

• Неотъемлемым этапом данного процесса является создание армировки. Для этих целей плиты данного теплоизоляционного материала хорошо пропитываются клеем, после чего в нем утапливается специальная строительная армирующая сетка.
• На всю эту конструкцию наносится второй слой клеящего раствора. После этого нужно подождать некоторое время пока поверхность высохнет и тщательно затереть ее.
• Далее осуществляется выравнивание вертикальной поверхности посредством специальной смеси, после чего поверхность нужно хорошо прогрунтовать и можно начинать монтаж декоративного слоя.

После завершения данного этапа можно переходить к процессу утепления стен подвала снаружи. Ведь теплоизоляция подвала требует комплексного подхода.

Особенности проведения утепления стен подвала снаружи

[caption id="attachment_559" align="aligncenter" width="449"] Проведение по утеплению работ снаружи[/caption] Это довольно важный момент при проведении теплоизоляции подвальных помещений. Чаще всего многие владельцы домов отдают предпочтение именно пенопласту. Такая тенденция обусловлена прекрасными техническими характеристиками и свойствами присущими данному материалу. К тому же его стоимость достаточно приемлема. Что является немаловажным фактором при выборе теплоизоляционного материала для выполнения таких задач. Наружная теплоизоляция стен подвала также осуществляется с соблюдением поэтапности проводимых работ:

• На первом этапе осуществляется обустройство гидроизоляционного слоя. Преимущественно она выполняется по горизонтальному размещению.
• Монтаж теплоизоляционного слоя. Пенопласт закрепляется посредством клеящего состава на поверхность стены по периметру всего дома. При этом у основания, в тех местах, где стена упирается в землю, выполняется покрытие мастикой и присыпка грунтом.
• Оставшаяся часть листов пенопласта закрепленных на стене загрунтовывается шпаклевкой. Далее можно приступать к отделочным и декоративным работам.

Некоторые особенности проведения работ:

• Такие работы следует выполнять в теплую, сухую погоду. Важным аспектом в данном деле является качественная укладка гидроизоляционного материала, иначе силы, время и деньги будут потрачены напрасно.
• При выполнении наружной теплоизоляции необходимо использовать только влагоустойчивую мастику, наносить ее следует по всей поверхности, чтобы обеспечить ее равномерное распределение по всей поверхности.
• Комплексное утепление подвала пенопластом (утепление стен как внутри помещения, так и снаружи, утепление пола и потолка) можно выполнить своими руками без помощи квалифицированных специалистов.

Если вы выполняется такие работы впервые то можете просмотреть видео в котором подробно рассказывается о всех этапах проведения таких работ. [post_title] => Утепление Подвала Пенопластом: Подробная Инструкция + Особенности Проведения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uteplenie-penoplastom-podvala-51 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-28 16:51:23 [post_modified_gmt] => 2019-03-28 12:51:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 524 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-06 12:27:01 [post_date_gmt] => 2015-06-06 08:27:01 [post_content] => [caption id="attachment_532" align="aligncenter" width="480"] Шампиньоны: выращивание в подвале[/caption] Выращивание в подвале шампиньонов может стать хорошим подспорьем для семьи. Можно даже получать неплохие урожаи, так как в погребе даже проще создать необходимый микроклимат, чем в традиционной теплице - важно только правильно подготовить и оборудовать помещение. Для тех, кто задался целью освоить эту технологию, превратив свой подвал в «лесную полянку», в помощь инструкция, а также видео в данной статье.

Требования к подвалу

Для того чтобы вырастить грибы, недостаточно просто приобрести мицелий и подготовить субстрат для его высадки. Скажем сразу, что подвальное помещение, используемое в качестве теплицы, должно отвечать определённым требованиям. Как выращивать шампиньоны в подвале, каковы оптимальные условия для их роста, и каким вообще должно быть помещение, отведённое под грибницу-шампиньонницу? Ответы на данные вопросы вы получите в этой главе:

• Сначала поговорим о самом подвале. Если вы его только строите, имейте в виду, что пол должен быть обязательно бетонным, а стены могут быть деревянными, кирпичными или блочными Почему не земляными? Даже если грунтовые воды залегают глубоко, и подвал относительно сухой, из грунта могут проникать грызуны и насекомые (см. Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты). Да и нет никакой гарантии, что после хорошего ливня влажность воздуха в погребе резко не повысится.

[caption id="attachment_533" align="aligncenter" width="519"] Гидроизоляция и утепление подвала[/caption]

• Нужно сделать всё возможное, чтобы изолировать погреб от влаги, поступающей в него из грунта, а также препятствовать образованию конденсата. Более подробные статьи по этим темам вы найдёте на нашем сайте. Если погреб у вас уже есть, и использовался ранее для хранения овощей, его нужно будет полностью освободить.
• Затем, следует произвести свежую гидроизоляцию, дезинфекцию, и утеплить стены. На фото сверху вы видите один из возможных вариантов утепления с помощью плит пенополистирола (читайте Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Произведя такую подготовку, можно будет приступать к обустройству освещения в подвале. В принципе, шампиньоны это не огурцы, они прекрасно растут и в полной темноте. Освещение потребуется вам, иначе как вы будете работать в тёмном погребе?

[caption id="attachment_534" align="aligncenter" width="399"] Схема устройства вентиляции в подвале[/caption]

 Вентиляция

• Что грибам нужно, так это хорошая вентиляция. Субстрат, который используется в качестве грунта, на котором растут грибы, активно разлагается, выделяя углекислый газ. Если вентиляции не будет, воздух в помещении станет затхлым, а растения, как и люди, этого не переносят. Сделать вентиляцию в погребе, как и всё остальное, можно своими руками.
• Только не стоит забывать, что короба должны быть оснащены металлической сеткой на входе и выходе. В противном случае, грызуны будут попадать в подвал по вентиляционным каналам. Сквозняков в помещении тоже не должно быть. Бывает так, что приточно-вытяжная система не может обеспечить качественное проветривание. Тогда прибегают к вариантам принудительной вентиляции, используя фильтры очистки воздуха и вентиляторы.

[caption id="attachment_535" align="aligncenter" width="376"] Электронный гигрометр[/caption]

• Технология выращивания шампиньонов в подвале, требует постоянного контроля влажности и температуры. Для этого необходимо иметь два прибора: гигрометр и термометр (см. Терморегулятор своими руками для погреба: как использовать правильно), но можно использовать не циферблатные варианты, а приобрести электронный прибор, совмещающий «два в одном». Оптимальная влажность для роста шампиньонов в пределах 60-70%. Если она повышена, достаточно произвести проветривание, если понижена, то можно обрызгать стеллажи и пол водой из пульверизатора.
• Что касается дезинфекции погреба, использовавшегося ранее для хранения овощей. Сначала его нужно обработать любым инсектицидом, который применяется в быту. Так погибнут насекомые. А вот чтобы уничтожить вредителей, подвал можно окурить серной шашкой, либо опрыскать все поверхности 4% раствором формалина. В качестве дополнительной защиты, у входа в грибницу располагают ящик с опилками, которые пропитываются тем же раствором. Естественно, что после дезинфекции помещение необходимо хорошенько проветрить.
• При круглогодичном выращивании грибов, следует позаботиться и об отоплении подвала. Для обеспечения необходимой температуры воздуха, одного лишь утепления стен будет недостаточно. В качестве варианта отопления, в данном случае очень удобно использовать греющую инфракрасную плёнку, которую можно монтировать как на пол, так и в стену. Вообще, её используют даже для подогрева почвы в наземных теплицах.

[caption id="attachment_536" align="aligncenter" width="388"] Греющая инфракрасная плёнка[/caption]

• Цена плёнки в среднем 1800 руб./м2, плюс стоимость терморегулятора примерно 3000 руб. Таким образом, инфракрасный тёплый пол размером 4 м2, обойдётся порядка 13000 руб. Это если монтировать плёнку по всей площади пола. Но её можно установить только по периметру, что ещё удешевит конструкцию.
• Все системы тёплых полов, и не только плёночных, но и водяных, и стержневых, оснащены терморегуляторами, что позволяет выбирать оптимальный температурный режим. Есть, конечно, и другие варианты решения вопроса обогрева грибницы, например: потолочный инфракрасный обогреватель. Принимать решение, что для вас удобнее, конечно вам.

Площадь подвала желательно разделить на две зоны. Одна из них будет использоваться для распространения мицелия по субстрату (инкубации), а во второй будет происходить непосредственно рост плодов. Кстати, температура в этих зонах должна быть разной: для инкубации требуется +23 - +26 град., а для роста шампиньонов достаточно +19 - +21 град. Если площадь подвала позволяет, можно отвести отдельную зону и под приготовление компоста.

Готовим субстрат и высаживаем мицелий

Как вырастить шампиньоны в подвале, чтобы и плоды были качественными, и урожай богатым? После качественной подготовки помещения, встаёт не менее важный вопрос приготовления субстрата (компоста). В принципе, рекомендации на эту тему можно прочесть на упаковке, в которой продаётся мицелий. Ведь сорта шампиньонов могут быть разными, соответственно, и состав компоста может отличаться. Хотя, существуют общие принципы его приготовления. Предлагаем вашему вниманию универсальный рецепт приготовления субстрата, который мы представим в виде таблицы:

Ингредиенты для компоста	Количество	Примечание
Сухая солома	200 кг	Третью часть соломы можно заменить опавшими листьями, сеном, измельчёнными стеблями кукурузы, подсолнечника, картофельной ботвой. Из этих ингредиентов можно сделать смесь. Солома же, должна быть ржаная или пшеничная. В крайнем случае, можно использовать и овсяную, либо ячменную. Главное, чтобы она не оказалась прелой.
Конский навоз, или птичий помёт	200 кг	Вообще, за неимением именно этих видов навоза, использовать можно любой другой.
Аммиачная селитра	7 кг	Удобрение
Суперфосфат	4 кг	Удобрение
Алебастр (гипс)	17 кг	Используется в качестве минеральной добавки.
Мел	10 кг	Обогащает субстрат кальцием.
Вода		Вода нужна для замачивания соломы и увлажнения субстрата.

• Сначала солому замачивают на 48 часов. После того, как она напитается влагой, её 200кг превращаются в 450кг. Затем, к соломе подмешивают навоз, и оставляют на неделю для ферментации, время от времени перемешивая массу. В её процессе, температура компоста значительно повышается, достигая своего максимума к седьмому дню. Разовая порция для приготовления компоста, не должна быть меньше половины количества, указанного нами в рецептуре. От этого зависит, начнётся ли ферментация вообще.

[caption id="attachment_537" align="aligncenter" width="482"] Стеллажи под грибные грядки[/caption]

• Чтобы замерить температуру субстрата, нужно использовать обычный термометр. Если она превышает +24 градуса, нужно дождаться снижения, и тогда можно будет приступать к высаживанию мицелия (инокуляции). Его на тонну компоста требуется 6-7кг. Учитывая, что на грядках под шампиньоны субстрат должен быть уложен толщиной в 20 см, одной тонны компоста хватит для заполнения площади в 10 м2.
• Многоярусные стеллажи решают проблему недостатка площади. Лучше, если они будут металлическими, как на картинке сверху. Можно, конечно, сделать и деревянный стеллаж в погребе, только его придётся обрабатывать антисептиком не только перед монтажом, но и в процессе эксплуатации – ведь влажность в погребе достаточно высокая для древесины. А вот для компоста отлично подходят пластиковые ящики, которые устанавливают на стеллажи.
• Пока субстрат созревает, мицелий хранится в холодильнике. За сутки до инокуляции его оттуда вынимают, чтобы он согрелся до комнатной температуры. Затем измельчают и вносят в компост. Это можно сделать разными способами. В грядках, через 20 см делают лунки глубиной 6-7 см, вносят в них мицелий, и засыпают слоем субстрата.
• В другом варианте, компост делят пополам: одна половина выкладывается на грядки, а вторая смешивается с мицелием и укладывается сверху первого слоя. Важно следить, чтобы субстракт не пересыхал, хотя напрямую поливать его нельзя. Для этого его накрывают влажными газетами, которые время от времени обрызгивают из распылителя.
• В период созревания мицелия, влажность воздуха в помещении должна быть несколько выше, чем это требуется для выгонки плодовых тел. Через неделю нужно проверить, прижился ли мицелий, приподняв верхний слой компоста. Если он разросся, хотя бы на пару сантиметров, можно считать, что ваши усилия не пропали даром.

Ещё через неделю можно будет снимать бумагу, и приступать к гобтировке – нанесению покровного слоя. Этот слой представляет собой смесь торфа, обеззараженной почвы, и мела, в соотношении 5/4/1. После засыпки созревшего мицелия покровным слоем, он увлажняется. В процессе созревания шампиньонов, который длится примерно три недели, верхний слой на грибнице должен время от времени рыхлиться и поливаться тёплой водой – это способствует их благоприятному росту. В результате, вам останется только собрать урожай, радуясь плодам своего труда. [post_title] => Выращивание Шампиньонов В Подвале: Важные Инструкции Для Получения Отличного Урожая [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vyrashhivanie-shampinonov-v-podvale-74 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 17:02:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 13:02:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=524 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 545 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 00:57:45 [post_date_gmt] => 2015-06-10 20:57:45 [post_content] => [caption id="attachment_564" align="aligncenter" width="492"] Выход из подвала непосредственно наружу[/caption] Какие преимущества даёт вход в погреб с улицы? Прежде всего, это удобство перемещения, тем более что туда приходится не просто заходить, но и заносить тяжёлые и громоздкие предметы. Что касается подвального этажа под домом, то он может использоваться не только в качестве овощехранилища, но и для технических нужд, или быть обустроенным под жилые помещения. В связи с этим, возникает ещё и опасность возникновения пожара. И если на верхних этажах есть окна, через которые можно покинуть задымлённое помещение, то эвакуационные выходы из подвала, являются порой единственной возможностью для спасения находящихся там людей.

Как обустроить вход в подвал с улицы

Если учесть, что цокольный этаж под домом всегда проектируется заранее (подробнее Проекты домов с подвалом: критерии выбора и конструктивные нюансы), то лучше сразу предусмотреть и запасной выход из подвала. Дверной проём, как таковой, особых проблем для исполнения не представляет – главное, чтобы он был запроектирован и рассчитан. Основная забота заключается в том, что его нужно будет защитить от поверхностных вод, которые при хорошем ливне могут затопить подвал. Итак:

• Поэтому, прежде чем сделать отдельный вход в подвал, нужно подумать, как оградить свой дом от подобных форс-мажоров. Для этого, над входом в подвальный этаж делается козырёк, навес, или веранда. С финансовой точки зрения, козырёк обойдётся гораздо дешевле, чем пристройка, но он защищает только от дождя, как такового, а не от воды, скопившейся на территории участка.

[caption id="attachment_565" align="aligncenter" width="486"] Сделали отдельный вход из подвала[/caption]

Козырек над подвалом

• Козырька будет достаточно только в том случае, если на придомовой территории обустроена наружная дренажная система, а прямо перед входом в подвал, установлены сливы. Цена подобной конструкции не позволит вам особо сэкономить, но её преимущества очевидны. Она не только не позволит затопить подвал сверху, но и защитит его в случае сезонного повышения уровня грунтовых вод.
• Идти на такие затраты имеет смысл, если размер подвального помещения аналогичен площади здания. В небольшом погребе, расположенном под полом кухни, достаточно и внутренней лестницы. Не стоит забывать и о том, что для обустройства входа в подвал изнутри дома, тоже необходимо пространство.

[caption id="attachment_566" align="aligncenter" width="387"] Винтовая лестница для спуска в подвал[/caption]

• Если места мало, то спуск в подвал получается очень крутым, а иной раз просто вертикальным. Для перемещения людей винтовая лестница вполне подходит, да и её оригинальный дизайн может замечательно украсить интерьер. Но занести по ней крупногабаритное оборудование или мебель проблематично - решить эту задачу как раз и поможет вход с улицы.
• Такое количество выходов из подвала считается самым оптимальным, но их может быть и больше - всё зависит от площади самого дома и планировки подвального этажа. В принципе, вход в цокольный этаж с улицы может быть и единственным – в этом случае, решающее значение имеет назначение помещений подвала.
• Если в нём, допустим, будет располагаться теплица (читайте Теплица в подвале дома: бизнес идея), питьевая скважина (см. Скважина в подвале дома), или гараж, заходить туда изнутри дома совсем не обязательно и даже нежелательно. Если же подвал оборудован под полноценный жилой этаж, выход из него на улицу может быть оформлен в одном стиле с главным входом. Именно этот вариант мы и видим на фото снизу.

[caption id="attachment_567" align="aligncenter" width="453"] Главный вход и запасной выход из подвала в одном стиле[/caption]

• Взаимное расположение главного входа, и запасного выхода из подвала, может быть самым разным. Они могут находиться на противоположных фасадах, или смежных сторонах дома, вполне возможен вариант расположения рядом, на одном крыльце – всё зависит от площади и конфигурации дома, количества и размеров окон.

В любом случае, все эти нюансы, в том числе и конструкция лестницы (подробнее лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем), будут учтены в проекте. Вам останется только с точностью следовать чертежам, используя именно те материалы, которые предусмотрены этим документом.

Конструкция проёма в стене подвала

Как уже было сказано, проёмы в стенах подвала нужно проектировать. Некоторые владельцы домов легкомысленно думают, что сделать запасной выход из цокольного этажа можно запросто, выбив своими руками часть стены. В уже эксплуатирующемся доме, такие действия производятся только в случае крайней необходимости. И имейте в виду, что для реконструкции здания тоже необходим проект. Для этого так же следует обратиться к специалистам:

• Если вы не строили здание сами, а купили старый дом, прежде чем планировать какие-либо работы, связанные с вмешательством в несущие конструкции, нужно обследовать фундамент. Может оказаться, что стены подвала не опираются на фундаментную ленту, а сами по себе являются фундаментом. СНиП это допускает в тех случаях, когда для возведения стен подвала используется кирпич, или блоки ФБС.
• В этом случае, пробить проём в стене, это значит – подвергнуть дом опасности разрушения. Конечно, это произойдёт не сразу, но, в результате сезонных подвижек грунта, каждый год будут появляться «сюрпризы» в виде трещин на стенах и перекрытиях. Одноэтажному дому ещё не так страшно подобное вмешательство. Но чем больше уровней, тем более мощные нагрузки испытывает фундамент, а в том числе и стены подвала.

[caption id="attachment_568" align="aligncenter" width="356"] Схема сечения дверного проёма в стене подвала[/caption]

• Если над вопросом обустройства входа в подвал старого дома будут работать проектировщики, они взвесят все за и против, подберут для него оптимальное место, предложат вариант усиления проёма. Ведь ту нагрузку, которая приходится на удаляемый сегмент стены, необходимо перераспределить. Вряд ли человек, не имеющий обо всём этом представления, сможет правильно выполнить данную работу – тут никакая инструкция, и даже видео, не помогут.
• Конструкция проёма в подвальной стене должна быть такой, как на схеме сверху. Кстати, на ней показана наиболее дешёвая конструкция защиты входа - вариант с опускающейся крышкой-козырьком. Проём в стене подвала должен быть усилен мощными металлическими стойками и перемычкой. Высота двери может быть немного меньше стандартной, но должна позволять перемещаться через неё комфортно, не задевая головой её горизонтальную часть.

[caption id="attachment_569" align="aligncenter" width="482"] Двухэтажный дом с боковым входом в подвал[/caption]

• Конструкция лестницы, ведущей во двор, может быть самой разной - это зависит от дизайна входа и размера примыкающей к нему площадки или крыльца. Когда вход в подвал предусмотрен в проекте, после окончания работ по отделке фасада, он будет выглядеть не «придатком», а неотъемлемой частью экстерьера дома. Думаем, что приведённый нами пример, в полной мере доказывает это утверждение.
• Лестница, ведущая к входу в подвал должна быть бетонная – этот вариант наиболее прочный и долговечный, и есть масса возможностей для выполнения красивой облицовки. В зависимости от ширины спуска, можно использовать готовый марш, либо сделать лестницу монолитной. В любом случае, грунтовое основание должно быть уплотнено, и застелено рубероидом.

[caption id="attachment_604" align="aligncenter" width="453"] Бетонная лестница в подвал[/caption]

• Залогом красивой и геометрически правильной бетонной лестницы, является опалубка. Прежде чем её установить, по бокам земляного пандуса нарезаются горизонтальные канавки, шириной чуть больше толщины парапета - его проще всего выложить из кирпича. Опалубку делают из досок, или как на фото, из плит OSP.

Внутрь опалубки устанавливается арматура, свободное пространство заполняется крупным щебнем и битым кирпичом, а затем заливается цементно-песчаным раствором. Если в подвальном этаже располагаются жилые помещения, зона отдыха, или, к примеру, бассейн, бетонную лестницу можно отделать керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем – тут уж всё зависит от ваших финансовых возможностей. [post_title] => Как Сделать Отдельный Вход В Подвал Из Дома Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-otdelnyj-vhod-v-podval-70 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 16:49:49 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 12:49:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 5290 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-10 15:36:19 [post_date_gmt] => 2017-03-10 11:36:19 [post_content] => [caption id="attachment_5294" align="aligncenter" width="480"] Оклейка цокольных стен рулонным материалом[/caption] Любые конструкции, которые в процессе эксплуатации подвергаются атмосферному воздействию, должны быть изолированы от влаги. И уж тем более это касается фундаментов и цокольных стен, которые непосредственно контактируют с грунтом. Даже если теоретически он является сухим - то есть, поблизости нет скопления грунтовых вод, происходит его регулярное увлажнение за счёт впитывающихся с поверхности осадков. Поэтому, качественная гидроизоляция цокольного этажа снаружи, является залогом его внутреннего комфорта. Именно поэтому мы выделили отдельную тему, в которой расскажем не только о традиционных материалах, но и о том, какие новые, более совершенные технологии гидроизоляции цокольного этажа, сегодня используют в жилищном строительстве.

Применение рулонных материалов

Так как данная разновидность гидроизоляции применяется не менее сотни лет, её вполне можно считать традиционной. Однако, те рулонные материалы для гидроизоляции цокольного этажа, которые существуют сегодня, очень сильно отличаются от тех, что применяли ещё каких-то 30 лет назад. Собственно говоря, кроме рубероида ничего и не было - да и его структура в настоящее время претерпела некоторые изменения. Современные производители значительно пополнили линейку материалов рулонного типа, без которых в принципе, невозможно выполнить качественную горизонтальную гидроизоляцию. Предлагаем ознакомиться с существующими модификациями, которые отличаются друг от друга не только материалом основы, но и способом монтажа.

Типы рулонных материалов

Для лучшей наглядности, представим классификацию рулонных материалов в виде таблицы с картинками:

Разновидность рулонной гидроизоляции	Краткие сведения о материале
[caption id="attachment_5295" align="aligncenter" width="401"] Материалы для клеевого монтажа[/caption]	Материалы, которые в процессе монтажа необходимо приклеивать к основанию, принято называть оклеечной гидроизоляцией. Раньше рулонная гидроизоляция представляла собой пропитанный битумом картон, который, в общем-то, не отличался долговечностью. Сегодня есть варианты на более прочной основе: холста или ткани из стекловолокна, полиэстера. Их цена, конечно, выше, но и срок службы несоизмеримо увеличивается. Применяется для изоляции вертикальных поверхностей, на стыках стен дома с цоколем, как это показано на картинке, а так же для изоляции пола. Никаких сложностей в монтаже нет, поэтому гидроизоляция подвальных и цокольных помещений с применением материалов оклеечного типа, может выполняться самостоятельно.
[caption id="attachment_5296" align="aligncenter" width="399"] Наплавляемые рулонные материалы[/caption]	На данном фото представлен рулонный материал, который монтируется способом наплавки на основание. В принципе, это разновидность оклеечной гидроизоляции, но на основе картона её не делают. Остальные основы могут быть такими же (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер), а вот пропитывающие составы другие. Кроме битума, это может быть битумно-полимерная мастика, термопластичные полимеры и вулканизированная резина. Такой способ монтажа даёт наилучшее прилегание материала к основанию, поэтому преимущественно он используется для гидроизоляции плитных фундаментов. Выполнить такую работу своими руками не получится, так как для этого требуется специальное оборудование.
[caption id="attachment_5297" align="aligncenter" width="400"] Диффузные мембраны[/caption]	Если оклеечная гидроизоляция давно стала классикой, то гидроизоляционные мембраны являются, по сути, инновационными материалами. Это всевозможные полимерные плёнки из полиэтилена высокого и низкого давления, поливинилхлорида. Используются они для изоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей. Профилированные варианты обладают высокой прочностью, совершенно не боятся влаги, а потому могут укладываться под подошвой фундамента прямо по грунту. Если снаружи одновременно выполняется гидроизоляция и утепление цокольного этажа, мембрана укладывается поверх утеплителя. Под ним обычно предусматривается обмазочный или оклеечный слой. В зависимости от разновидности, может иметь клеевую основу, либо крепиться механически. Способ монтажа укажет инструкция на упаковке.

Рекомендации по выбору

Как и любые другие товары, рулонные материалы ориентированы на определённый ценовой сегмент. В соответствии с ним они и классифицируются.

Обратите внимание! Если это материал эконом класса, то его компоненты подобраны так, чтобы продукт получился самым дешёвым. Максимальный срок его эксплуатации составит 10 лет - а то и меньше. Выбирая, чем гидроизолировать цокольный этаж, останавливаться на таких вариантах не советуем, так как заменить материал, когда он придёт в негодность, особенно под подошвой фундамента, невозможно.

[caption id="attachment_5298" align="aligncenter" width="480"] Внутренняя гидроизоляция цокольных этажей[/caption] Материалы класса «Стандарт» имеют неплохое сочетание качества и цены, и служат в среднем на 5 лет дольше предыдущего варианта. С их помощью может быть выполнена наружная (вертикальная) гидроизоляция цокольного этажа - но только в том случае, если нет угрозы со стороны грунтовых вод. Для горизонтального монтажа, их можно использовать только в наземной части цоколя, а так же для изоляции пола внутри помещений. [caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция фундамента цокольного этажа рулонным материалом[/caption] Для изоляции подошвы фундамента, лучше всего использовать рулонные материалы класса «Бизнес». Они служат не менее 20 лет, и без проблем выдерживают большие перепады температур. Наплавляемые материалы чаще всего относятся именно к этому классу. Монтируются они, как правило, в два слоя. Ещё более высококачественные – это материалы класса «Премиум». Служат они ещё дольше – до 30 лет, отличаются высокой прочностью, а потому могут укладываться в один слой. Монтируются они методом сварки швов пропановой горелкой, но могут и наклеиваться на мастику, или же иметь клеевую основу. [caption id="attachment_5300" align="aligncenter" width="480"] Профильная мембрана[/caption] Именно к этому классу обычно относятся профильные мембраны, которые являются не только изолятором, но и компенсируют неровности на основании. На основании вышесказанного, можно с полным правом утверждать, что рулонный материал премиум класса – это лучшая гидроизоляция для цокольного этажа.

Напыляемые гидроизоляционные материалы

Большинство гидроизоляционных материалов, так или иначе связаны с битумом. Собственно говоря, эта твёрдая смола, растопленная до жидкого состояния, и сама по себе является отличной защитой конструкций от влаги.

• Однако в чистом виде битум используют в основном в дорожном строительстве, производстве асфальта, некоторых красок, и, конечно же, битумных мастик, на которые и наклеивают рулонные материалы.
• Строительство цокольного этажа и гидроизоляция его конструкций, осуществляются обычно без участия битума, как такового. А вот при подготовке грунта под устройство пола, или под ленточный фундамент (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий), его нередко используют в качестве пропитки для песчаной подушки.
• Это самый дешёвый способ подготовки, но и достаточно трудоёмкий и опасный, так как битум перед применением приходится варить. Именно поэтому для наклейки того же рубероида, сегодня используют нетвердеющие битумные мастики.

Они относятся к категории обмазочных гидроизоляционных материалов, о которых мы расскажем в отдельной главе. А пока речь пойдёт о достаточно новом, напыляемом материале, который так же изготавливается на основе битума.

Жидкая резина

Итак, на основе битума создан материал, получивший название жидкая резина. Это напыляемый гидроизоляционный состав, который создаёт на поверхности бесшовный эластичный слой, прочно связанный с основанием. Наносить его можно на основания любого типа - в том числе и давно эксплуатируемые. При этом нет необходимости их зачищать от старого покрытия – единственное условие, так это чтобы обрабатываемая поверхность была сухой. [caption id="attachment_5301" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция цокольного этажа и фундамента жидкой резиной[/caption]  Итак:

• Технология напыления жидкой резины предусматривает предварительное армирование поверхности геотекстилем. Процесс исключает применение отрытого огня и воды, и не подразумевает никаких механических креплений. Один слой этого материала, способен заменить 4 слоя рулонного, при этом конструкция гидроизоляции цокольного этажа получается монолитной, без стыков и нахлёстов.
• Напылённый на поверхность резиновый ковёр, без проблем выдерживает диапазон температур от -45 до +110 градусов. Он совершенно непроницаем для воды, устойчив к вибрации и механическим воздействиям. Срок службы такой гидроизоляции неопределён, и зависит от конкретных условий эксплуатации.
• Данная технология – это идеальный вариант для объектов с большими площадями обрабатываемых поверхностей. В частном строительстве применяется в основном для изоляции подошвы плитных фундаментов (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), наружных вертикальных поверхностей цокольных стен, кровель, а так же для ремонта гидроизоляционных покрытий.

Рассказывать, как правильно сделать гидроизоляцию цокольного этажа жидкой резиной, не имеет смысла. При выборе этого материала вам в любом случае придётся обращаться к специалистам, так как для его нанесения требуется специальное оборудование. Результат получается не самым дешёвым, но зато максимально надёжным – особенно, когда речь идёт о близости грунтовой воды.

Полимочевина

Ответ на вопрос: «Какая гидроизоляция для цокольного этажа может считаться лучшей?», вы найдёте в данной главе. Отличной альтернативой жидкой резине, является ещё один инновационный материал, который наносится на поверхность методом напыления. Это полимочевина (Poliurea), представляющая собой комбинированный полимер – разновидность полиуретана.

• Её применение в качестве гидроизоляционного материала, обусловлено поистине выдающимся свойством сохранять свои характеристики независимо от условий хранения и нанесения, а так же эксплуатации готового покрытия.
• Плюс ко всему, у полимочевины достаточно широкий цветовой ассортимент, что наделяет материал и определёнными эстетическими качествами. Если жидкой резиной, которая имеет чёрный цвет, изолируют только заглублённые конструкции, то полимочевину можно нанести на весь цоколь, включая и наземную часть.
• Когда она выложена из кирпича или мелких блоков, гидроизоляционное покрытие только подчеркнёт фактуру кладки. И вообще, наносить данный материал можно не только на базовое основание, но и на облицовку. Да что там говорить – лучше просто увидеть!

[gallery columns="4" link="file" ids="5302,5303,5304,5305"]

• Данный вариант гидроизоляции, пожалуй, единственный, который можно выполнить при значительных низких температурах. Во всяком случае, до -40 градусов, полимочевина прекрасно отверждается.
• На эту реакцию так же не влияет ни жара, ни повышенная влажность, что ставит этот материал на несколько ступеней выше традиционных полимерных покрытий, или той же жидкой резины. Да и по времени, процесс отверждения занимает всего-то несколько минут, после чего по нему уже можно ходить.
• Немаловажно и то, что полимочевина не содержит испаряющихся растворителей. Так что с применением данного материала, с одинаковым успехом может быть выполнена не только наружная обработка стен и фундаментов, но и гидроизоляция цокольных помещений.
• Кстати, этот вид покрытия применяется для гидроизоляции резервуаров для питьевой воды, а так же внутренней поверхности чаши бассейна, который тоже может располагаться в цокольной части дома. Основным условием для нанесения полимочевины, является тщательная подготовка поверхности.

Особенно это касается стен подвала или цокольного этажа, возведённых из кирпича или сборных бетонных изделий. Качественная заделка стыков и швов, обеспечит наилучшую адгезию покрытия, которое, несмотря на малую толщину (2 мм), способно выдержать давление воды в несколько атмосфер.

Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция

Развивая тему: как гидроизолировать цокольный этаж, нельзя обойти вниманием и материалы, которые наносятся на поверхность вручную: кистью, валиком, штукатурным инструментом. Их в строительстве принято называть обмазочной гидроизоляцией. Её несомненными преимуществами является относительно невысокая стоимость, а так же простота нанесения, которая позволяет любому человеку, занимающемуся строительством, выполнить всю работу самостоятельно. К недостаткам относится слабая эластичность и небольшой срок службы покрытия.

Обратите внимание! Материалы, наносимые на поверхность как обычная краска – это отличная гидроизоляция для цокольных помещений. А вот снаружи их чаще всего используют комплексно, вместе с рулонными материалами.

Мастики и краски

Номером один, в категории обмазочных материалов идёт битумная мастика, о которой мы уже упоминали. Однако есть немало разновидностей таких мастик, свойства которых улучшены путём введения в их состав различных полимерных соединений.

• Особенно хорошо себя зарекомендовали мастики с добавками каучука и сходных с ним по свойствам полимеров: битумно-каучуковая (БКМ), битумно-латексная (БЛМ), и битумно-наиритовая (БНМ).
• Формирование защитной плёнки при их нанесении, может осуществляться только при плюсовых температурах. По мере полимеризации, слой уплотняется, в результате чего почти в два раза уменьшается его толщина.
• Соответственно, если эксплуатационная толщина плёнки должна составить 5 мм, то наносить состав нужно толщиной не менее 8 мм. Большинством таких составов можно обрабатывать не только сухие, но и влажные поверхности. Только предварительно необходимо позаботиться об армировании швов и раскрытых трещин стеклотканью.

[gallery columns="4" link="file" ids="5306,5307,5308,5309"] Существует ещё не менее десятка всевозможных мастик, в составах которых наряду с битумом или дёгтем присутствуют: полистирол, полиэтилен, эпоксидная смола. Есть и чисто полимерные составы, при нанесении которых создаётся тонкая, эластичная и бесшовная плёнка, и один из них вы видите на примере сверху. Смысл  применения всех этих материалов один – создать на поверхности конструкции водоотталкивающий слой, и защитить её тем самым от впитывания влаги. Кроме мастик, для обмазки стен фундаментов применяют гидроизоляционные краски, которые, как и полимочевина, имеют определённый цветовой ассортимент. Это может быть и жидкая резина - только предназначенная для нанесения кистью. Но большинство из красок изготавливают с добавлением тех же полимерных смол, так как именно они и обеспечивают готовому покрытию гидрофобный эффект.

Проникающие составы на цементной основе

Существует ещё и гидроизоляция штукатурная. Такое название получили составы, изготавливаемые на основе цемента. Ну а термин «проникающая» означает лишь то, что обмазка не просто создаёт плёнку на поверхности, но и глубоко впитывается в толщу основания. Это идеальный вариант для бетонных поверхностей – особенно тех, на которых после выполнения изоляции необходимо производить отделку. [gallery columns="4" link="file" ids="5310,5311,5312,5313"]

• Глубокое проникновение обеспечивается за счёт тонкого помола цемента и всё тех же полимеров, а так же активных добавок химического происхождения, которые запускают процесс кристаллизации. В результате, поверхность бетона совершенно перестаёт впитывать влагу.
• Даже если обрабатываемая конструкция увлажнена, имеющаяся в толще бетона вода, соединяясь с впитавшимся пенетратом, превращается сначала в гель, а затем в кристаллы. После этого, бетон раз и навсегда приобретает «иммунитет» к влаге – а особенно, если подобный состав был введён в бетон, из которого возводился фундамент.
• Полимерцементные обмазки можно использовать как для первичной обработки стен подвалов и цоколей, так и для их ремонта. Однако для создания горизонтальной защиты фундаментов обмазочная гидроизоляция не подходит. Здесь лучше наплавляемых и напыляемых материалов пока ничего не придумали.

Невозможно говорить о том, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, не зная точно, какой именно вариант вы подобрали. Но зато с подбором, думаем, мы смогли вам помочь. Рекомендуем так же посмотреть видео в этой статье, в котором будет предложена информация по тем видам изоляции, которые можно выполнить самостоятельно. [post_title] => Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-cokolnogo-etazha-349 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 15:36:19 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 11:36:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5290 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 6124 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-14 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content] => [caption id="attachment_6164" align="aligncenter" width="480"] Окна цокольного этажа – правильное устройство проема[/caption] Подвальное помещение жилого дома очень часто увеличивают за счет надземной надстройки.  Окна в цокольном этаже: размеры проемов, места расположения и правила монтажа конструкций некоторым образом отличаются от устройства проемов основного строения. О специфике таких окон поговорим в нашей статье: как оборудовать световые проемы с максимальной пользой, чем может грозить нарушение технологии монтажа светопрозрачных конструкций, если работы ведутся на уровне грунта и насколько важны размеры окон цокольного этажа.

Цоколь в жилом доме

Определим для себя почему так важно разделять устройство окон в основном здании и на уровне цоколя? Вся специфика данных работ и устраиваемых конструкций исходит из того факта, что цоколь – это практически подвал, а именно та часть подвального помещения, которая возвышается над землей. При строительстве дома производится тщательная гидроизоляция между материалом стен подвала, уровнем цоколя и массой основных стен. То есть цоколь – отдельная часть стены со своим внутренним климатом, основной задачей которой является предотвращение изменения уровня температуры и влажности внутри дома. Проще всего построить цокольный этаж без окон, тогда не будет никаких проблем с гидро и теплоизоляцией. Но земля в наше время только дорожает, и строить подвал, который нельзя будет нормально эксплуатировать, довольно расточительно. И, конечно, иметь подвал, который можно использовать только как помещение для хранения не разумно (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Поэтому окна в цокольном этаже – очень актуальный момент при строительстве частных домов.

Окна в цоколе

Для чего делают окна в домах? Отвечая на этот вопрос, мы отчасти формируем понимание того, какие функции должны выполнять проемы:

• Доступ дневного света внутрь помещения, что позволяет нам с максимальной выгодой пользоваться естественным освещением, экономя электроэнергию.
• Путь поступления воздуха, естественная вентиляция.
• Пожарная безопасность. Световой проем является возможным способом эвакуации из горящего дома.

Теперь становится понятно, что окна делают далеко не для красоты. Чтобы светопрозрачные конструкции могли выполнять все функции, ширина и высота окон цокольного этажа, и способы их открывания, должны быть определены заранее, на этапе проектирования дома. [caption id="attachment_6165" align="aligncenter" width="480"] Учесть расположение окон в цокольном этаже необходимо ещё на этапе проекта[/caption]

Нюансы расположения

Цокольный этаж обычно выше уровня грунта участка на 0,5 -0,7 м. Следует учитывать, что вниз от уровня грунта уходит стена подвала. Как правило два эти размера набирают высоту полноценного этажа. Таким образом получается, что оконные проемы в цокольном этаже находятся под потолком внутри помещения, на расстоянии около полуметра от перекрытий, а с улицы они будут расположены на уровне грунта. [caption id="attachment_6166" align="aligncenter" width="480"] Окна расположены высоко, под самым потолком[/caption] Почему мы так подробно останавливаемся на размещение окон в цокольном этаже? Это единственный вид окон, доступ к которым гораздо удобнее снаружи, чем изнутри здания. И это накладывает определенные требования к установке:

• В целях безопасности следует установить решетки на окна для цокольного этажа. Противопожарная инструкция прописывает необходимость устанавливать распашные решетки на нижних этажах здания, а доступ к замку должен быть с двух сторон: изнутри и снаружи дома.
• Ручки на рамах, монтируемых в цоколь, должны находиться на нижней части конструкции, чтобы взрослый человек мог спокойно открыть створку, находясь на полу подвала внутри дома.

Разобравшись в специфике места расположения и требованиях, предъявляемых к остеклению в данном конкретном случае, рассмотрим материалы, которые могли бы подойти для устройства светопрозрачных конструкций на цокольном этаже. [caption id="attachment_6167" align="aligncenter" width="480"] Окна ниже уровня грунта[/caption]

Выбираем и монтируем окна

Для того, чтобы светопрозрачная конструкция была безопасной и прочной, важно:

• правильно подобрать материал, из которого она будет изготовлена;
• произвести монтаж, согласно требованиям ГОСТа 30971 – 2002, который прописывает правильную технику, количество крепежного элемента и структуру монтажного шва.

Материал рамы

Наиболее распространены на рынке 3 материала для цокольных рам:

• алюминий,
• пластик,
• дерево.

Все материалы имеют собственные преимущества, каждый обладает определенными недостатками.

Алюминий

Выбирая данный металл в качестве основы рамы, следует учитывать, что на строительном рынке существуют теплые и холодные алюминиевые системы:

• Теплые системы прекрасно подойдут для остекления цоколя - это прочный материал с высокой степенью теплоизоляции.

[caption id="attachment_6168" align="aligncenter" width="480"] Теплый алюминий[/caption]

• Холодные системы, отличаются низким уровнем теплоизоляции и пропускают воду.

[caption id="attachment_6169" align="aligncenter" width="480"] Холодный алюминий[/caption] Стоимость окон из теплых систем значительно выше холодного аналога, и превосходит уровень цены на пластиковые конструкции, но и прочностные характеристики здесь значительно выше. Для того чтобы понять уровень надежности данной конструкции, обратите внимание на красивые стеклянные фасады многоэтажек - как правило, такие конструкции монтируются на базе теплых алюминиевых систем. Дополнительным плюсом данного материала является возможность разнообразия цветового решения.

Древесина

Рассмотри данный вариант остекления, как наиболее бюджетный. Сразу заметим, что использовать дерево для остекления помещений с высокой влажностью не рационально. Если же вы решили установить деревянные «евроокна» из клееного бруса с пропиткой, то принцип экономии сразу сходит на нет. Это дорогие конструкции, по цене сопоставимые с технологией теплого алюминия. [caption id="attachment_6170" align="aligncenter" width="480"] Деревянное окно с решеткой[/caption] Единственным оправданным случаем, при котором стоит обдумать установку в цоколе деревянных рам, является ситуация, когда окна монтируются в бревенчатый сруб.

Пластик

Металлопластиковые окна - самый распространённый вариант конструкций остекления. Высокая популярность объясняется многими факторами:

• доступной стоимостью;
• возможность изготовления конструкции любого размера;
• легкостью в обслуживании и ремонте.

[caption id="attachment_6177" align="aligncenter" width="479"] ПВХ окна идеально подходят для цокольного остекления[/caption] При заказе окон, обратите внимание на тип армирования профиля, лучше если он будет П -образным. При этом, согласно требованиям ГОСТа, толщина металла в армировании металлопластикового окна должна быть не менее 1,2 мм. В окна нижних этажей, где очень важна безопасность, стоит выбирать окна с усиленным металлом, толщиной 1,5 мм. Относительно цветового решения – вариантов здесь достаточно. Но при выборе цветного материала, следует отдать предпочтение профилю, окрашенному в массе. На нижних этажах профиль будет быстро царапаться, и поврежденный обычный ламинат даст неопрятный вид.

Остекление

На самом деле технология остекления очень важна, но наибольшая потеря тепла происходит через площадь стеклопакета. Кроме того, хрупкий материал стекла легко взломать и проникнуть внутрь дома.

Совет! Защита окон цокольного этажа – очень важный момент. Поинтересуйтесь у менеджера в салоне, могут ли они укомплектовать конструкцию противовзломной фурнитурой. Это безусловно повысит стоимость, но если установить в такое окно бронированный стеклопакет, то можно обойтись без монтажа решетки на окна цокольного этажа.

Есть несколько вариантов бронирования: от наклейки антивандальной пленки до установки триплекса. Чем выше степень защиты, тем дороже конструкция. [caption id="attachment_6171" align="aligncenter" width="480"] Триплекс –отличная замена решетке на окнах[/caption] Чтобы снизить тепловые потери, укомплектуйте конструкцию энергосберегающими стеклопакетами. Стоимость конструкции поменяется незначительно – в пределах 5-7 %, а вот экономия на отоплении будет весьма существенна, до 30% от предыдущего бюджета.

Приямок

С целью увеличить площадь освещения подвального помещения устраивают приямок окна цокольного этажа. Такая ниша позволяет снизить уровень светового проема внутри помещения и увеличить его размер. Располагают приямки таким образом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Размер приямка высчитывается исходя из габаритов монтируемого окна и уровня его размещения:

• ширина ямы вдоль стены дома принимается в 1,5 раза больше размера светопрозрачной конструкции по краю коробки;
• размер, перпендикулярный дому, не должен превышать 1 м;
• яма должна быть глубже нижнего уровня рамы на 0,2 м.

Следует учесть, что приямок имеет некоторую особенность в устройстве. Не достаточно просто вырыть яму перед домом:

• дно приямка должно быть устроено с уклоном для дренажа: 3 – 50;
• система слива должна отводить воду от здания;
• необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию стен приямка и стыковочного шва со стенами подвала.

Схема приямка в разрезе: 1 — гидроизоляция; 2 — бетонный приямок; 3 — внутренняя стенка приямка; 4 — окно цоколя; 5 — компенсационный шов; 6 — бетонный пол; 7 — стена подвала; 8 — водоотвод; 9 — дренажная труба. [caption id="attachment_6172" align="aligncenter" width="328"] Схема приямка[/caption]

Установка

Фирмы по установке конструкций будут предлагать сэкономить на монтаже и установить окна по ТУ. Надо заметить, что цена установки согласно требованиям ГОСТа и монтажа по ТУ значительно различается, и зачастую составляет около 5-7% стоимости самой конструкции. Экономить или нет – решение сложное. Строители со стажем, вполне допускают монтаж по ТУ в типовых многоэтажках, особенно на средних этажах:

• нет необходимости в усиленных мерах безопасности;
• установка ведется в строительную четверть;
• нагрузка в виде ветра и осадков довольно низкая.

Установка окон в цокольном этаже должна быть выполнена обязательно в соответствии с ГОСТом, с приклеиванием внешней и внутренней стороны монтажного шва гидроизоляционным материалом. На фото устройство монтажа светопрозрачной конструкции, согласно ГОСТа, в разрезе. [caption id="attachment_6173" align="aligncenter" width="480"] Установка окна по ГОСТу, детали[/caption] При этом, после высыхания, стык окна со стеной цоколя следует обязательно оштукатурить. Видео в этой статье покажет, как можно установить окна в цоколе своими руками. Количество и расположение окон в цокольных этажах определяется еще на этапе проектирования дома. Обычно достаточно 3 окон для комфортной эксплуатации помещения. При таком проведении работ, сложностей возникнуть не может. Процессы установки и устройства довольно просты. А что делать с окнами на цокольном этаже, если на этапе проектирования они не были учтены.

Можно ли устроить подвальные окна в построенном доме?

Устроить окна в построенном доме можно. При этом следует учитывать, что, прорубая проемы под светопрозрачные конструкции будут повреждены:

• теплоизоляция,
• гидроизоляция,
• целостность армирования основания.

Проем должен быть выломан с учетом устройства монтажного шва. При монтаже конструкции, необходимо будет произвести усиленные мероприятия по гидро и теплоизоляции, уделив особое внимание монтажным швам в месте соприкосновения окна с материалом цоколя. Помимо этого, обязательным является монтаж небольших отливов, что позволит защитить от воздействия осадков.

Заключение

[caption id="attachment_6174" align="aligncenter" width="480"] Цоколь можно переделать в любое помещение[/caption] Во времена, когда любая недвижимость высоко ценится, даже подвальное помещение можно использовать во благо. Если нижний этаж благоустроить, то вполне можно устроить хостел в цокольном этаже с окнами, что покроет расходы и поможет семейному бюджету. Подвалы можно использовать в качестве мастерской или выращивать в них грибы. В общем, из простой кладовки, приложив некоторое усилие, можно сделать весьма полезное помещение. [post_title] => Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okna-v-cokolnom-etazhe-razmery-380 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 4459 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-01 12:10:40 [post_date_gmt] => 2016-09-01 08:10:40 [post_content] => [caption id="attachment_4467" align="aligncenter" width="480"] Устройство убежища в погребе[/caption] Многие сегодня испытывают необходимость иметь укрепленное помещение для спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут быть самыми разными, включая природные и техногенные. Однако все чаще убежища стали использоваться как укрытие от военных действий. Не секрет, что при соседстве с воюющими сторонами, большая опасность возникает для мирного населения. Даже при отсутствии военных действий, наличие обустроенного под убежище погреба, полезно иметь с психологической точки зрения. Как обустроить свой погреб под убежище подскажет статья.

Особенности помещения под убежище

Большинство людей убежище представляют себе, как спрятанный глубоко под землей бункер со стенами достаточной толщины, а в дверях устроен кодовый замок. В реальности подобные помещения - это переоборудованные подвалы, расположенные в жилых зданиях, или цокольные бетонные коробки, которые немного присыпаны землей.

Совет: Для организации убежища в собственном доме, следует правильно понять его предназначение. Возводить сооружение, способное защитить от прямого попадания артиллерийских снарядов или авиационных бомб, вряд ли понадобится. В этом случае потребуется очень много средств, большого объема всяких работ, а стопроцентную гарантию безопасности не удастся получить. Проще и дешевле временно из опасной зоны просто эвакуироваться.

Повысить степень защищенности человека от попаданий осколков, действия ударной волны нужно и можно. Для этого можно обойтись обустройством обычной комнаты с крепкими стенами, которая расположена в глубине здания на первом этаже. Больше подойдет помещение цокольного этажа. Кроме этого:

• В комнате не должно быть окон, они значительно повышают риск получения ранений.
• Усилить конструкцию и придать ей защитные функции, можно и обычному хозяйственному блоку.
• Неплохой вариант - обычный гараж, встроенный или пристроенный к дому.
• Лучший вариант для организации убежища - подвал, способный спасти жизнь во многих чрезвычайных ситуациях.

При планировании строительства дома, желательно продумать, где расположить убежище. При этом необходимо:

• Чтобы вход в помещение был поближе к детской и спальной комнате. Бодрствующий человек с волнением лучше справится и быстрее сориентируется в пространстве, чтобы укрыться в убежище. А спросонья сложнее понять и определить куда бежать и что делать.
• Правильно выбрать размеры помещения.

Совет: При выборе размеров следует учитывать количество проживающих членов семьи в доме и возможное наличие гостей.

В сложной ситуации нормы проживания особого значения не имеют. При необходимости даже на 10 квадратных метрах смогут с приемлемым комфортом временно разместиться до десяти человек.

• Обустройство в погребе убежища совсем не означает, что потеряно свободное пространство. В обычной жизни здесь можно хранить овощи и консервацию, оформить спортивный зал, домашний кинотеатр (см. Кинотеатр в подвале -превращение мечты в реальность).

Как усилить конструкцию погреба

Особое значение при обустройстве погреба под убежище играет укрепление его стен и потолка. Конструкции должны выдерживать:

• Сильные механические удары.
• Действие ударной волны.
• Препятствовать проникновению осколков.

Для обустройства погреба понадобится:

• Использовать для строительства керамические кирпичи или блоки.
• Стены можно сделать железобетонными (см. Бетонный погреб: варианты обустройства).

Если при строительстве погреба использовались менее прочные материалы, понадобится:

• Убежище обложить изнутри.
• Для увеличения прочности ограждения требуется дополнительная кирпичная кладка, устройство слоя армированного бетона или укладка металлического листа.
• Стены можно укрепить прочными деревянными досками или бревнами цилиндрической или другой формы. Геометрических ограничений для этого нет – главное не уменьшить значительно пространство.

Совет: Все деревянные элементы следует покрыть специальными защитными средствами, предохраняющими их от пожара.

• Дополнительную нагрузку должно выдерживать и перекрытие.
• С увеличением толщины стены, шансов на спасение больше. Однако обычно достаточно дополнительно увеличить ее на 0,25-0,5 метра.
• Для подвала второстепенное значение имеет толщина вертикальных конструкций, а для помещения, расположенного в цокольном этаже, этот размер достаточно важен.
• Имеющиеся окна желательно заложить, если нет возможности можно закрыть защитными роллетами или обычное остекление заменить на прочное оргстекло.
• При обстрелах наклеить из скотча диагональный крест. В этом случае после растрескивания стекло сможет остаться в раме, что риск ранений значительно снизит.
• Сложнее сделать прочную крышу. Достаточно стойкие стены, выдерживающие тяжелое перекрытие, возвести не получится. Даже после их усиления, это коснется лишь конструкций в этом помещении и не распространится на все здание. Массивная кровля должна опираться на достаточно качественные стены, чтобы покрытие могло передавать нагрузку на стены и не упало, что может лишь ухудшить ситуацию.

Совет: При переоборудовании помещения в доме на первом этаже под убежище, следует усилить только стены, а верхнюю конструкцию оставить в имеющемся состоянии. В подвале, если есть возможность, стоит усилить крышу.

Как улучшить подвал

Обязательным этапом обустройства территории является увеличение стойкости всех элементов конструкции к воздействию влаги. Для этого выполняется гидроизоляция:

• Снаружи. Это наиболее оптимальный вариант устройства гидроизоляционного слоя для фундаментных стен. Но в готовом доме провести такие мероприятия невозможно.
• Изнутри. Если при обустройстве подвала гидроизоляция снаружи не была произведена, понадобится сооружать дополнительные стенки внутри (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Затем между ними и имеющимися конструкциями выполняется глиняный замок из слоя тщательно утрамбованной глины. С улицы защищаются выступающие элементы фундамента, таким же глиняным замком или геотекстильной мембраной.

[caption id="attachment_4468" align="aligncenter" width="479"] Гидроизоляция подвала изнутри[/caption] Помимо гидроизоляции подвал нужно утеплить (см. Утепление подвала - разберем каждый момент), здесь людям, возможно, потребуется провести длительное время. Идеально такой вид изоляции выполняется снаружи фундаментных стен, а в существующем строении все нужно делать изнутри. Для этого: через шесть дней после осуществления гидроизоляции на клее или холодной битумной мастике наклеивается экструдированный пенополистирол. Нуждается в утеплении и пол в погребе, но лишь при наличии в нем отопления. В этом случае:

• На черновую бетонную плиту укладывается слой гидроизоляции.
• Кладется лист пенополистирола.
• Устраивается его стяжка.

Как оформить вход и выход в помещение

[caption id="attachment_4469" align="aligncenter" width="400"] Для убежища в доме дверь изготавливается металлическая или из прочного дерева[/caption] Оптимальный вариант - установка двух дверей:

• Внутренней для защиты. Она должна иметь замок, который открывается изнутри. Однако в обычное время ее лучше не закрывать.
• Наружной - обычной межкомнатной, которая должна закрываться всегда.

Вход в подвал лучше выполнить с лестницей, устроенной за защитной дверью. А в существующем строении, скорее всего, понадобится использовать люк с размерами входного отверстия примерно 800х800 миллиметров. Чтобы обеспечить быстрый вход и выход крышка должна открываться внутрь. Если люк будет подниматься вверх, при авариях и обстрелах он может быть завален строительными конструкциями, что заблокирует людей внутри погреба.

Совет: Если об артиллерийских обстрелах известно заранее, люк следует по периметру обложить мешками с песком не менее 400 миллиметров высотой. Это защитит от осколков разорвавшихся снарядов и обломков, рядом разрушенного здания.

Идеальный вариант погреба-убежища – устройство двух выходов:

• Один ведет в дом.
• Другой - наружу. К организации этого выхода предъявляются такие же требования, как и к внутреннему.

Это позволит:

• Быстрее жильцам, находящимся на улице, при начале чрезвычайной ситуации, попасть в защищаемое пространство.
• Из подвала будет проще выбраться.

Как обеспечить приток свежего воздуха и освещение в убежище

Нормальная «жизнь» в безопасной комнате не может быть без обеспечения надежной вентиляции. При ее отсутствии могут появляться конденсат, плесень и сырость, что отрицательно скажется на здоровье пребывающих здесь людей. Для убежища очень важно наличие приточного и вытяжного вентиляционных каналов, расположенных в разных частях помещения. При этом:

• Приточное отверстие выводится у пола.
• Вытяжка размещается под потолком и вентканалы выводятся наружу и поднимаются над коньком крыши на высоту свыше 0,5 метров. Сечение каналов выбирается не менее 130х130 миллиметров.

[caption id="attachment_4470" align="aligncenter" width="450"] Вентиляция в погребе-убежище[/caption] Имеются и специальные фильтрационно-вентиляционные устройства разных модификаций и мощности. Такие конструкции позволяют очищать подаваемый в убежище воздух от любых видов отравляющих газов, радиоактивного и бактериологического заражения. А наличие взрывозащитного клапана предотвращает проникновение ударной волны. Управляются эти устройства вручную, что очень актуально при прекращении подачи электроэнергии. В убежище актуально наличие освещения, особенно при отсутствии окон. В этом случае можно использовать:

• С прочным плафоном простые бра.
• Из небьющегося стекла уличные светильники.
• Дополнительно можно организовать подключение к сети.
• В убежище должны быть несколько фонарей, работающих от автономного электропитания и к ним запас батарей.

Как обеспечить минимальный комфорт в убежище

В убежище люди могут провести несколько минут, а может и много дней, что требует учитывать при планировании помещения. [caption id="attachment_4471" align="aligncenter" width="474"] Организация убежища в погребе[/caption] Для длительного нахождения в убежище необходимо:

• Организовать спальные места. Это могут быть туристические подстилки, не пропускающие холод. Но лучше сделать лежаки или собрать простые кровати, особенно, если они будут сборно-разборные. Для их изготовления используются металлический каркас, между его стойками натягивается брезент или прочная ткань.
• Чтобы обеспечить гигиенические потребности нужно подготовить большие влажные салфетки.
• Умывальник или душевую кабину в погребе устанавливать необязательно.
• Необходимо предусмотреть туалет. Простой вариант – использование пластиковых ведер с крышками, мусорных пакетов, набора дезинфицирующих средств. Оптимальный, но дорогой вариант – установка биотуалетов.
• Обеспечить в безопасной комнате запас питьевой воды и пищи, которых должно хватать минимум на три дня, продукты должны быть долгохранящиеся:

1. быстрые завтраки;
2. всевозможные консервы;
3.  хлопья;
4. печенье.

Каждый квартал продукты следует проверять и обновлять. Объем воды должен рассчитываться исходя из потребности на одного человека до трех литров.

• В убежище должны храниться запасы предметов первой необходимости. К ним относятся:

1. копии важных документов;
2. аптечка с медикаментами;
3. предметы личной гигиены;
4. фонари;
5. радио;
6. батарейки;
7. разные лопаты;
8. ножи;
9. постельные принадлежности;
10. спички;
11. часы;
12. календарь;
13. блокнот и ручки.

Комфортно и правильно обустроенное убежище в погребе, позволит сохранить жизнь в непредвиденных ситуациях. [post_title] => Создание Погреба Как Убежища: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-kak-ubezhishhe-243 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-16 15:26:09 [post_modified_gmt] => 2019-04-16 11:26:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4459 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 4584 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-16 18:59:27 [post_date_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content] => [caption id="attachment_4598" align="aligncenter" width="491"] Чем лучше покрыть бетонный пол[/caption] Во многих случаях пол надо покрывать защитным слоем. И чем лучше покрыть бетонный пол мы и рассмотрим сегодня. Ведь здесь будет важен температурный режим пребывания покрытия и сфера использования помещения. Ведь это может быть погребом или складом для хранения продуктов, ведь для этих целей гараж используется довольно часто. Поэтому краситель должен быть безопасным.

Что можно применить в качестве покрытия

Для малярных работ с полами из бетона используют краски, изготовленные на основании алкидных или эпоксидных смол. Они отличаются от прочих тем, что они обладают хорошими противоскользящими и антистатическими параметрами. Ко всему прочему, они этого типа обладают высокой стойкостью к химическим веществам с различным уровнем агрессивности. Итак:

• Краску на основе эпоксидной смолы необходимо предварительно смешать и подобрать соответствующий цвет. Алкидная не требует дополнительной подготовки. Но перед тем как ее использовать бетонную поверхность необходимо загрунтовать. А вот краска на изготовленная из эпоксидки в этом не нуждается.
• Кроме, названных материалов, для покрытия бетона применяют грунтовки, они необходимы для восстановления бетона, который давно эксплуатируется. и потерял свой первоначальный вид. Пропитки, содержащиеся в грунтовке, придают полу в яркий цвет, а полимеры, являющиеся компонентом грунта, скрывают дефекты. Применение шпатлевок превращает бетонное покрытие в монолит. При подборе краски по бетону, целесообразно учесть характеристики помещения, в котором они расположены. Например, там где возможны повреждения от механического воздействия, необходимо создавать покрытия с высоким уровнем прочности. В этом случае имеет смысл красить пол материалами стойкими к изнашиванию.
• На наливные покрытия наносят лак для полов или эмаль на основании полиуретана. Для полов, расположенных в гаражных боксах, и для покрытия бетонных конструкций, используемых в ландшафтном дизайне, используют покрытия, которые применяют для полов в промышленных корпусах. Эти покрытия производят на основании эпоксидных эмалей.
• Для бетона, размещенного в квартире или частном доме, целесообразно использовать материалы на водной основе. Для балконных конструкций имеет смысл использовать полиуретановые эластомеры, состоящие из двух частей. В случае если стоит задача обеспечения водостойкости покрытия, но целесообразнее применять покрытия на основе полиуретана.

Теперь рассмотрим чем можно покрыть бетонный полы, что есть на рынке продаж.

Краска на основе эпоксидной смолы

Эта краска, обладает хорошей прочностью и это продляет срок ее жизни, кроме того, такое покрытие может обеспечить аккуратный внешний вид пола. Итак:

• Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям различного характера. Она спокойно переносит действие химических веществ разного уровня агрессивности. Ко всему прочему у краски на основе эпоксидной смолы хорошая адгезия к бетону. Покрытие такого типа не изменяет свой цвет, не выгорает. Она обладает повышенной стойкостью к износу и поэтому ее используют в помещениях, где ожидается  активное перемещение транспорта и персонала.
• Краска на основе эпоксидной смолы допускает ее применение на площадках, расположенных на улице, ведь она невосприимчива к атмосферным воздействиям. Кстати, ее можно наносить на только что залитый бетон.

Внимание: Однако у этого покрытия есть один недостаток. Она состоит из двух веществ и перед ее использованием их необходимо смешивать. Кроме того, замену цвета пола практически невозможно.

Краска на основе акрила

По сути - это водная композиция с основой из акриловой смола. Этот состав останавливает коррозионное разрушение бетона.

• Она образует пленку, ограничивающую действие разрушающих факторов. Пленка, образованная акриловой краской, имеет хорошие показатели надежности и прочности.
• Ко всему прочему оно не пропускает влагу. Эти и некоторые другие характеристики позволяют использование этого материала для отделки полов в гаражных боксах, лоджиях и балконах и пр.
• Красящий материал наносится кистями, валиком и, распылителем. Повысить эффективность покрытия можно, нанеся ее в два слоя.

Внимание: Пол, с нанесенным акриловым покрытием, можно начинать эксплуатировать через 12 – 14 часов.

Эмаль на основании полиуретана

Эмали этого класса состоят из двух компонентов, но это не влияет на качество создаваемого покрытия. Краски этого типа применяют для полов (см. Пол в погребе: варианты изготовления), которые расположены как внутри, так и вне помещений. Преимущества эмали на основе полиуретана заключаются в следующем:

• Стойкость к негативному действию окружающей среды;
• Безопасности для людей и окружающей среды;
• Стойкость к механическим и химическим воздействиям.

Внимание: Окрашивание полов этой эмалью, возможно, при температуре +5 градусов Цельсия.

• Перед нанесением эмали необходимо перемешать первую составляющую, после чего в него можно добавлять второй.
• Окрашивание целесообразно в два этапа. На первом необходимо краска наносится тонким слоем, при этом необходимо пресекать появление потеков и приливов. Второй слой можно наносить через двадцать четыре часа.
• Главный недостаток эмали этого типа – длительность высыхания. В зависимости от ее состава этот срок может составить до четырнадцати дней.

Полиуретановая грунтовка

При отсутствии красок для бетонных полов допустимо применение грунтовки на основании полиуретана или эпоксидной смолы.

Внимание: Она может быть использована и как защита бетона и для его обработки перед нанесением на него финишного покрытия.

• Грунтовая смесь на основании полиуретана обеспечивает заполнение пор, которые расположены в теле бетона. Это покрытие препятствует образованию пыли, упрочняет поверхность.
• Кроме того, оно обладает повышенной адгезией к бетону. На него не оказывают никакого действия углеводороды, масла и другие химические вещества.
• Грунтовка из полиуретана может быть использована как самостоятельное покрытие, так и как подготовительное, перед нанесением полиуретановой эмали.
• Но наносить финишное покрытие допустимо как минимум через 12 часов после нанесения грунтовки. К достоинствам этого покрытия можно отнести минимизацию объема финишного слоя, повышение адгезии окончательного слоя и бетона.

Грунтовка на основе эпоксидной смолы

Грунтовое покрытие этого типа предназначено для нанесения на бетон, перед непосредственным использованием эпоксидной краски. Допустимо применение грунтовки и как самостоятельного покрытия.

• Она обеспечивает заглушку пор, микротрещин и повышает прочность пола. Кроме того, ее применение препятствует появлению пыли.
• К преимуществам грунтовки, произведенной на основании эпоксидной смолы, можно смело отнести ее стойкость к воздействию влаги, механическому износу и химическим веществам с разным уровнем агрессивности.
• Перед ее нанесением необходимо выполнить определенные подготовительные работы. В частности, надо отшлифовать поверхность пола, очистить его от мусора, пыли и прочих загрязнений. И еще, грунтовка, может быстро потерять свои свойства, поэтому ее необходимо наносить быстро, в противном случае она засохнет.

Покраска бетонного пола

Технология нанесения краски, вне зависимости ее состава практически одинакова для всех типов. Покраска совершается в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить поверхность, то есть удалить с поверхности мусор и пыль. Нанести слой грунтового состава. При наличии трещин и выбоин их необходимо заделать с помощью грунтовки. Лишь только после окончания подготовки пола можно приступать к нанесению краски. Надо помнить, что на бетонные полы наносят от 2 до 4 слоев краски.

Подготовка поверхности

Правильная подготовка поверхности – это залог длительности срока службы, покрашенной поверхности бетонного пола. Итак:

• Перед началом подготовки необходимо убедиться в том, что на полу нет грязи, слоев старой краски, масляных пятен и других помех. Для удаления некоторых загрязнений достаточно использовать традиционные моющие средства. Некоторые виды загрязнений придется удалять с применением скребка и пр.
• С поверхности пола надо удалить крошку, пыль и другой мелкий мусор. После этой операции с помощью шпатлевки надо будет заделать трещины, выбоины и другие дефекты поверхности.
• Следующим шагом будет выполнение шлифовки пола. Эту операцию выполняют с применением специального оборудования. Кстати, для уборки мусора и пыли целесообразно использовать промышленный пылесос. Очень важная операция – обеспыливание. Эта технологическая операция может быть выполнена с помощью пылесоса. Наибольшего эффекта можно добиться, нанеся на поверхность полимерные составы.
• После того как с поверхности бетонного пола удален мусор и прочие загрязнения, имеет смысл укрепить пол. В состав укрепляющих веществ, входят кварц и gh. Кроме него, в закрепляющую смесь могут входить разнообразные пигменты и присадки. Использование таких смесей обеспечит то, что пол покроется глянцем. Топпинги, применяемые для подготовки бетона к покраске, полностью заполняют поры в его поверхности, и тем самым  препятствует попаданию вредных веществ.

Внимание: Это средство наносят через неделю после заливки пола. Применение средств, упрочняющих бетон, позволяет увеличить срок жизни пола на пять лет.

Грунтовые покрытия для бетонного пола

Для повышения адгезии краски и бетона надо использовать грунтовые смеси. На рынке представлено множество марок такой продукции. Некоторые из них могут быть использованы только в помещении, некоторые только на улице и, конечно, есть смеси, которые можно использовать и там, и там.

Внимание: Такие смеси производят на основе акриловой смолы. Их отличительной чертой является то, что они быстро высыхают и с успехом противостоят воздействию маслу, нефтепродуктам и пр.

• Грунтовку наносят при помощи валиков из поролона, они обеспечивают равномерное распределение грунта по поверхности бетона. При подготовке грунтовки к нанесению имеет смысл добавить в нее немного кварцевого песка. Эта добавка необходима для снижения скользкости пола. Объем песка не должен превышать 10% от массы смеси.
• Ее наносят в один или два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Применение состава допустимо только при положительной температуре и нормальной влажности.

Покраска пола

Краску наносят, используя все допустимые малярные инструменты и приспособления – кисти, валики, краскопульт. Метод нанесения краски, целиком зависит от типа красящего материала.

• Традиционные ЛКМ можно наносить с помощью краскопульта. Кстати, один слой, нанесенный таким способом, вполне, может заменить три слоя нанесенные кисточкой или валиком. При работе с краскопультом необходимо помнить, что с его помощью можно обработать большие плоскости, но для нанесения краски в труднодоступные места без кистей не обойтись.
• Красящие материалы из акрила наносят на бетон валиками. Это могут быть простые так называемые фасадные валики, закрепляемые на длинной штанге. Окрашивание пола допустимо выполнять при положительных температурах и нормальной влажности.
• Допустимо наносить краску на только что залитые полы, но для этого необходимо выдержать как минимум пять суток. Во время окраски, кисть или валик должны двигаться в разных направлениях, после чего краску надо втереть в поверхность бетона.
• Нет необходимости использовать густую краску, чем тоньше слой, тем он быстрее высыхает, да и смотрится лучше. Нанесение второго слоя краски можно выполнять только после того, как подсохнет первый. Оптимальное время, через которое можно красить второй раз – 24 часа.

Гидроизоляция бетона

Кроме декоративных и иных функций, существуют покрытия, обеспечивающие гидроизоляцию пола. Это полиакриловые мастики. В ее состав входят антисептик и пр.

• Такие мастики быстро высыхают, не источают неприятных запахов и вредных веществ. Кроме того, при ее нанесении нет необходимости в принятии мер защиты. Эта мастика образует водо- влагонепроницаемый слой, который имеет высокую прочность на разрыв и защищает бетон.
• Мастики такого класса обладают высокой адгезией к основному материалу, но ее эффективность можно повысить, применяя специализированную пропитку.

Внимание: При работе с полами надо помнить, что грунтовые и красящие составы должны быть от одного производителя. В этом случае будет гарантировано высокое качество лакокрасочных работ.

Теперь, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, здесь можно сказать одно, что покрытие должно иметь масляную основу. И всю работу вы вполне можете сделать своими руками и цена будет не значительной. Посмотрите фото и видео выберите наиболее приемлемый материал. Инструкция поможет вам в этом вопросе. [post_title] => Чем покрыть бетонные полы и как это сделать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-pokryt-betonnye-poly-330 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 18:59:27 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 14:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 1542 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-18 14:57:24 [post_date_gmt] => 2015-07-18 10:57:24 [post_content] => [caption id="attachment_1557" align="aligncenter" width="505"] Устройство погреба для овощей[/caption] Подвалы для хранения овощей предназначены максимально сберегать полезные свойства продуктов при их длительном содержании. Несмотря на то, что условия для хранения различных овощей и фруктов могут отличаться, общими остаются: влажность – в пределах 95% и температура в помещении 0 - +2 градуса. Как правильно обустроить погребок для хранения овощей предлагает познакомиться эта статья.

Какие основные условия хранения продуктов в погребе

При хранении овощей и фруктов на дачном участке очень важно соблюдать ряд мер по предосторожности, которые связаны с тем, что в доме, по окончании сезона, чаще всего, никто не проживает. К ним относятся:

• Посещение дома в субботу и воскресенье, для топки печки до достижения в помещении температуры примерно 20°С, и запасание нужных продуктов на рабочую неделю.
• Герметичное закрывание входа в погреб.
• После выпадения в достаточном количестве снега, необходимо им дом по периметру забросить на два бревна выше уровня фундамента. Особенно это важно перед сильными морозами.
• Выполнение защитных мер, которые помогут снизить уровень влажности в погребе.
• Произвести, по возможности, отлов мышей и других вредителей подвала.
• Хранить фрукты в подвале следует как можно дальше от картофеля и других овощей, иначе плоды могут впитать в себя неприятные посторонние запахи.
• Выполнение контроля помещения на наличие плесени и гнили.

Подготовка погреба для хранения овощей и фруктов

К зимней «работе» погреб следует подготавливать в осенний период. Оптимальные условия для этого существуют в начале осени, когда можно выполнить его интенсивное проветривание, что делать весной и летом следует весьма осторожно. Объяснение этому кроется в том, что в помещении достаточно прохладно, а при большом поступлении потока свежего воздуха, находящаяся в нем влага станет конденсироваться, в основном на потолке, где начнут появляться капельки воды. Ближе к осени воздух начинает остывать, а погреб, наоборот, за лето прогревается примерно до 14 градусов. Конденсат в помещении не станет проявляться, и его свободно можно проветрить. После чего следует:

• Провести обеззараживание стен погреба. Обложенные кирпичом конструкции достаточно побелить свежей побелкой, подготовленной на основе извести.

Совет: В известковый раствор стоит добавить 3-5% медный купорос. Деревянные предметы, размещенные в погребе, следует опрыскать 10% раствором из медного купороса, с помощью самого простого садового опрыскивателя.

• Подвал высушивается при создании интенсивной вентиляции.
• Полезно дополнительно сжечь в помещении пару серных шашек. Выделяемый ими сернистый газ помогает избавиться от всех насекомых, которые смогли притаиться в щелях. Шашка ставится на металлическое основание, поджигается в погребе, после чего помещение быстро закрывается.
• Достаточно двух суток для полной дезинфекции помещения, после чего оно хорошо проветривается.

При возникновении сомнений, что поещение может промерзнуть или оно расположено под неотапливаемым домом, следует его надземную часть гидроизолировать. Цена проведения таких работ сравнительно небольшая. Для этого:

• Монтажной пеной или специальным клеем, на стены укладываются с помощью клея листы из пенополистирола.
• После выполненная работ своими руками в погребе улучшатся условия хранения продуктов, и они не будут замораживаться.

Виды погребов

Проектировщики разрабатывают самый разный дизайн погреба для овощей. Это могут быть:

• Земляной подвал.
• С погребицей.
• Подвал в гараже.
• Каменный.
• Наземное устройство для хранения продуктов.
• Наземный подвал с обваловкой.
• Лабаз для хранения овощей.
• Полузаглубленный погреб.
• Подвал расположенный под летней кухней.
• Погреб на косогоре.
• Пристенное сооружение.
• Блокированный.
• Из железобетонных колец.
• Погребок с терморегулятором.
• Шалаш.
• Бурт.
• Из ванны.
• В подполье.
• Металлический кессон.
• Термошкаф для хранения овощей.

Какие особенности имеет погреб для овощей. Дизайн некоторых из них предлагается рассмотреть ниже в статье.

Погреб земляной

Такая конструкция отличается удобством в эксплуатации без больших материальных затрат, а для ее сооружения, как правило, используются материалы, которые имеются в этой местности. Строится земляной погреб, чаще всего, на возвышенном сухом участке с плотным грунтом, как показано на фото. [caption id="attachment_1558" align="aligncenter" width="524"] Земляной погреб[/caption]

Совет: В земляном погребе наиболее благоприятные условия обеспечиваются для хранения картофеля. При этом клубни почти не усыхают.

Инструкция по устройству земляного погреба предлагает такой порядок:

• Роется котлован, у которого стены должны выполняться с небольшим уклоном, что уменьшает осыпание грунта.

Совет: При рытье погреба, где грунт песчаный, стенки котлована стоит обшить досками и закрепить плетнем. Обшивку стен устройства лучше делать разборной, что дает возможность летом легко разобрать ее и просушить. Такие стены увеличивают срок службы помещения и создают для хранения овощей более благоприятные условия.

• Пол лучше сооружать глинобитным с включением мелкого кирпичного щебня. Слой толщиной примерно 10–15 сантиметров.
• В основании пола кладется до 7 сантиметров утрамбованной щебенки пролитой горячим битумом. Такое покрытие препятствует капиллярному увлажнению.
• Из жердей или подтоварника изготавливается потолок земляного погреба. Сверху он покрывается смесью, состоящей из глины и соломы, а затем засыпается сухой землей, толщина такой теплоизоляции примерно от 35 до 45 см, что удерживает летом тепло и зимой морозы.
• Средняя глубина такого устройства от 1,8 до 2,0 метров.

Совет: При расположении уровня воды в грунте меньше этих размеров, глубину можно уменьшить.

• Полки и закрома в таких сооружениях обычно размещаются по разным сторонам прохода.
• Высота закромов берется в пределах от 1,0 до 1,3 метра, между полками расстояние по высоте, примерно – 0,5 метров, что зависит от вида продукции для хранения.
• Для вентиляции пол делается решетчатым.
• Земляной погреб выполняется с двухскатной крышей, опущенной до поверхности земли. Помимо современных материалов для кровли, можно применять солому с глиной, камыши или ветки.
• Конек на кровле выполняется из толстых обрезных досок, под него следует подложить полоски толи или рубероида.
• При достаточно сильных морозах перекрытие устройства можно утеплить еще и торфом или сухим дубовым листом.
• Вокруг необходимо устроить канаву для отвода воды, глубиной до 0,5 метра.

Погреб с погребицей

В погребе с погребицей, как и в земляном - летом прохладно, а зимой температура выше, чем на улице. Погребица размещается на земле, а под ней устраивается заглубленный погреб. [caption id="attachment_1559" align="aligncenter" width="424"] Погреб наземный с погребицей[/caption] Основное назначение погребицы заключается в предохранении заглубленного погреба от воздействия внешних атмосферных осадков, перегрева летом или промерзания зимой. Устройство можно использовать как дополнительное помещение для небольшого времени нахождения овощей, хранения инструмента, используемого в саду и огороде или прочих материалов. Особенностями погреба с погребицей являются:

• Для стен устройства можно брать бетонный раствор для возведения монолитных конструкций от 25 до 35 сантиметров толщиной, красный кирпич или бутовый камень, такой же толщины, горбыль до 9 сантиметров толщиной, или бревна до 18 сантиметров диаметром.

Совет: При выкапывании котлована во влажном грунте, если необходимо по периметру роется несколько скважин, куда будет собираться вода, которая после их наполнения просто выкачивается.

• До возведения стен устройства следует подготовить основание. В этом случае дно вырытого котлована тщательно выравнивается, хорошо утрамбовывается и засыпается для дренажа слоем крупного щебня до 11 сантиметров толщиной, на него сверху укладывается жирная глина слоем толщиной до 4 сантиметров. Глина равняется и тщательно утрамбовывается, а сверху укладывается бетонная стяжка до 10 сантиметров.
• Необходимо изолировать стены. При этом пространство между грунтом и возведенной стеной плотно заполняется глиной таким образом, чтобы образовались по бокам глиняные замки толщиной не менее 25 сантиметров.
• Утепляется перекрытие. Это может быть керамзит, мелкий кирпичный щебень или шлак толщиной примерно от 10 до 15 сантиметров. Материал укладывается толщиной примерно 4 сантиметра на ранее выполненную глиняную стяжку.
• Для входа в погреб устраивается люк размером 80 х 80 см, а под ним устанавливается под наклоном лестница.
• Выведение отработанного воздуха и поддержание нужного температурного режима и влажности в погребе с погребицей обеспечивается вентиляцией, состоящей из двух каналов: приточного и выводного.
• Стены погребицы изготавливаются из кирпича, камня, ракушечника, самана или толстого ошкуренного горбыля.
• Крыша сооружения может быть любой, но с широкими свесами с водостоками, что обеспечит сухость стен.
• В качестве материала для кровли берутся асбестоцементные или шиферные листы, рубероид или кровельная жесть.
• Стены заглубляются на 70 сантиметров, а с наружной их стороны делается отмостка из глины и щебня, как минимум, шириной от 1,0 до 1,3 метров, от стен с небольшим уклоном.
• Входную дверь можно выполнить из плотно подогнанных досок толщиной сорок миллиметров.

Каменный погреб

Такое устройство имеет высокую прочность, надежность и долговечность. В нем можно хранить свежие и консервированные продукты. Но сложить подобное сооружение достаточно сложно. Особенности его сооружения состоят в следующем:

• Для его возведения используется, чаще всего, камень-плитняк.
• Каменные стены погреба кладутся на глинистом растворе с добавлением мякины и немного извести. При этом прочность раствора значительная, в него после застывания даже трудно забить гвоздь.
• Перед началом строительства стен каменного погреба следует подготовить материалы:

1. камень-плитняк сортируется по размерам и форме;
2. камни вылеживаются. Для этого подготовленный материал остается под навесом на осенне-зимний период, а строительство начинается в теплое и сухое время года, что позволит избежать намокания от дождей стен и размывание их открытого котлована.

• Для приготовления раствора берется только чистая глина, без примесей, достаточно эластичная и однородная.
• Каменный погреб устраивается лишь в сухом месте, где низкий уровень залегания грунтовых вод, чтобы они не проходили ближе, чем 80 сантиметров до основания глинобитного пола.

[caption id="attachment_1560" align="aligncenter" width="338"] Каменный погреб[/caption]

• Плотными глиняными замками со всех сторон толщиной от 25 до 30 сантиметров выполняется гидроизоляция стен и фундамента.
• Полы в таком помещении изготавливаются глинобитными, утрамбованными со щебенкой и карьерным отсевом.
• Сводчатое перекрытие с внешней стороны заливается густым раствором извести, затем кладется семь сантиметров толщиной жирная глиняная смесь, теплоизоляционный слой в 10 сантиметров из древесной золы или керамзита, а затем сверху еще укладывается слой сухой земли или глины.

Совет: В каменной кладке стен стоит предусмотреть специальные ниши, где будут храниться соленья.

• Хранить различные корнеплоды в каменном погребе можно просто на глинобитном полу.
• Для спуска в погреб устраивается лестница, изготовленная из камня или дерева.
• Преимуществом такого сооружения является наличие достаточно просторной погребицы или строения над землей, выложенной из камня-плитняка на растворе из глины.
• Недостатком – сложность сооружения сводчатой кровли. В этом случае достаточно проблематично правильно рассчитать, а затем и заложить замковый камень в верхнюю часть свода. Он должен запирать, расклинивать свод, что обеспечит прочность и надежность всего сооружения.
• При кладке свода используется деревянная опалубка с кружалами. Кладка должна вестись одновременно с двух сторон погреба.

В каменном погребе вентиляционные трубы отсутствуют, но в нем всегда поддерживаются стабильная влажность и температура, что объясняется конструктивными особенностями бутовой кладки. Через входной люк, а вернее щели, имеющиеся в нем, осуществляется воздухообмен в каменном погребе. Какой дизайн погреба для овощей выбрать, решает сам владелец участка, а как соорудить его подскажет видео. [post_title] => Обустройство Подвала Частного Дома Для Хранения Овощей [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => obustrojstvo-podvala-dlya-hraneniya-ovoshhej-105 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 18:33:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 14:33:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1542 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 16 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 8213 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-08 22:02:36 [post_date_gmt] => 2018-05-08 18:02:36 [post_content] => [caption id="attachment_8216" align="aligncenter" width="480"] Модульный шкаф-стеллаж[/caption] Проблемы с хранением различных вещей возникают и в доме, и в гараже, и в подвале, и в магазинах, а также складах, архивах и прочих учреждениях. Решить их помогает стеллаж настенный – металлический, деревянный или из другого материала, подходящего для существующих условий эксплуатации или дизайна интерьера. Подвесные стеллажи – это не просто нагромождение полок. Это способ оптимизировать пространство и даже украсить его. Они находят применение буквально в любых помещениях, особенно есть потребность в экономии места.

Особенности и преимущества настенных стеллажей

Настенные или навесные стеллажи крепятся непосредственно к стене, без опоры на пол. В связи с этим их выбор должен учитывать следующие нюансы:

• Установка может производиться только на прочную и надежную поверхность. Чаще всего это несущие стены или капитальные перегородки.
• Они должны выдерживать большую нагрузку и хорошо держать в себе крепежные элементы. Если эта инструкция не соблюдается, возникает риск обрушения стеллажа, и порчи находящихся на нем вещей. Плюс опасность получить серьезную травму.

[caption id="attachment_8217" align="aligncenter" width="480"] Прочное основание – главное требование при установке[/caption]

• Стеллажные системы настенные не рассчитаны на серьезные нагрузки. Для складских помещений, гаражей или библиотек это может стать существенным недостатком, вынуждающим обратить внимание на более надежные конструкции – напольные.

При этом у данной разновидности систем хранения есть и множество плюсов, к числу которых относятся мобильность, простота сборки и установки, экономия места. А для большинства хозяек одной из главных её ценностей является облегчение уборки, так как этому не мешают стоящие на полу ножки.

Виды конструкций

Классифицируют такие изделия по разным параметрам: материалу изготовления, способу сборки и установки, по применению в той или иной сфере быта или торговли.

Варианты установки

Стеллажи настенные для дома могут быть стационарными и разборными (модульными).

• Стационарные подбираются или проектируются под определенное место и устанавливаются там один раз.

[caption id="attachment_8218" align="aligncenter" width="480"] Стационарный стеллаж на балконе[/caption]

• Модульные или разборные конструкции позволяют перевешивать их в другое место, регулировать высоту и расположение полок и секций относительно друг друга. А также убирать часть полок или добавлять их, переставлять местами. Такие модели более функциональны, их использование очень облегчает процесс хранения и размещения вещей в зависимости от обстоятельств. Например, от смены сезона или изменении ассортимента продаваемых товаров.

[caption id="attachment_8219" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж металлический настенный с переставляемыми полками[/caption]

Совет. Самые тяжелые или габаритные вещи удобнее хранить на нижних ярусах: визуально они будут меньше загромождать пространство, а доставать их будет проще.

Наполнение

Самый распространенный вид такой конструкции – полочный. Но наряду с ними или вместо них могут использоваться выдвижные ящики и корзины, переставные модули, штанги для одежды, перфорированные листы для хранения инструментов на подвесах или крючках. [gallery link="file" ids="8220,8221,8222"]

Материал изготовления

Материал для стеллажа выбирается в первую очередь в соответствии с условиями эксплуатации. Не менее важен и их внешний вид, особенно если речь идет о жилых или представительских помещениях. Чаще всего эти конструкции изготавливаются из следующих материалов:

• Металл. Стеллажи настенные навесные металлические самые прочные и долговечные. Как правило, изготавливаются они из качественной стали или покрываются порошковым полимерным красителем, защищающим металл от воздействия бытовой химии, температурных перепадов и повышенной влажности. Поэтому чаще всего они используются на складах, в подвалах, гаражах, где эти риски существенно выше. Однако есть и стеллажи металлические настенные для дома. Они хорошо вписываются в современные интерьеры.

[gallery link="file" ids="8223,8224,8225"]

• Дерево. Стеллажи из массива дерева бывают самыми разными. В подсобных помещениях их строят своими руками из обрезной доски, фанеры и бруса. Эти же материалы годятся для домашних стеллажей в стиле кантри, скандинавском и прочих «народных» стилях. А вот для изготовления навесных полок в солидные классические интерьеры используют массив ценных сортов дерева.

[gallery link="file" ids="8226,8227,8228"]

Для справки. Самыми практичными и простыми для самостоятельного изготовления считаются комбинированные конструкции из металла и дерева. В них из металла изготавливаются настенные направляющие для стеллажей, а полки выполняются из дерева или древоподобных материалов.

[caption id="attachment_8229" align="aligncenter" width="480"] Каркас из труб и уголка, полки из досок[/caption]

• МДФ, ДСП. Как правило, эти современные листовые материалы комбинируются с деревом или металлом в качестве несущих опор. Потребителей привлекает их невысокая цена и большой ассортимент декоров: плиты покрываются ламинированной пленкой, имитирующей разные сорта дерева и другие природные материалы. Но у этих материалов есть серьезный недостаток: они боятся влаги. Поэтому используются только в сухих отапливаемых помещениях.

[caption id="attachment_8230" align="aligncenter" width="480"] Оригинальный подвесной стеллаж из ЛДСП[/caption]

• Пластик. Изделия из этого материала не выдерживают большой нагрузки, но обладают массой достоинств. Они не боятся воды, коррозии, химически агрессивных веществ. Поэтому стеллажи для дома настенные из пластика используются в ванных комнатах, кладовках, прихожих для хранения мелких предметов небольшой массы.

[caption id="attachment_8231" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж в ванной[/caption]

Использование стеллажей в доме или квартире

Безусловно, основная сфера применения стеллажей – это подсобные помещения, склады, гаражи, архивы, торговые помещения. Но и в жилых комнатах они бывают очень актуальны, часто становясь ярким украшением интерьера и помогая устранить беспорядок.

Стеллажи для разных комнат

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о стеллажах – это различные коллекции. Действительно, привозимые из дальних поездок сувениры или предметы жаркого увлечения со временем численно разрастаются, и им уже не хватает места на обычных полках. [caption id="attachment_8232" align="aligncenter" width="480"] Фото подвесных стеллажей с коллекцией зажигалок[/caption] Но размещать на подобных конструкциях можно не только коллекции.

• Книжные стеллажи могут размещаться как в библиотеке или кабинете, так и в гостиной или спальне. А храниться на них кроме книг могут фотоальбомы, любимые диски, документы.

[caption id="attachment_8233" align="aligncenter" width="480"] Удобное место для книг и документов[/caption]

• В детской комнате стеллажи незаменимы. Оставляя свободным место для игр на полу, они вмещают в себя все детские сокровища от книг и игрушек до собственноручных поделок. Они могут иметь как открытые полки, так и выдвижные ящики и откидные поверхности для занятий.

[caption id="attachment_8234" align="aligncenter" width="480"] Детский модульный стеллаж[/caption]

Обратите внимание. При покупке и установке стеллажа в детской пристальное внимание следует уделить его прочности, безопасности и надежности крепления.

• Стеллажи для цветов порадуют и любителей комнатных растений, и садоводов-огородников, выращивающих дома рассаду. Располагаться они могут в любой комнате, подходящей для выращивания растений. Если все окна выходят на север или в тенистый двор, их можно оборудовать подсветкой.

[caption id="attachment_8235" align="aligncenter" width="480"] Цветочный навесной стеллаж[/caption]

• Стеллажи для посуды на кухне или в столовой помогут хозяйке не только грамотно обустроить свое рабочее место, но и ненавязчиво похвастаться красивым сервизом или антикварными чашками.

[caption id="attachment_8236" align="aligncenter" width="480"] Все под рукой и на своем месте[/caption]

• Но есть в доме одна комната, которая никак не обойдется без грамотно спланированной системы хранения. Это гардеробная. В ней должно быть одновременно и достаточно просторно, и удобно хранить и находить нужные вещи. В этом помогают специальные стеллажные системы с разным набором полок, ящиков, корзин, перекладин и крючков. Устроены они таким образом, что каждый элемент можно установить на направляющих в удобном месте и на нужной высоте.

[caption id="attachment_8237" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж для одежды настенный из модульных секций[/caption]

Оригинальные стеллажи

В условиях жилых помещений стеллажи должны выполнять ещё и декоративную функцию. Поэтому при выборе большое внимание уделяется не только их вместительности и удобству, но и эстетической привлекательности. Если простые, параллельно расположенные полки кажутся вам скучными, можно подобрать необычные варианты, которые отлично смотрятся в современных интерьерах.

• Стеллаж-решетка не имеет боковых и задних стенок. Это горизонтальные полки и вертикальные перегородки между ними, внешне напоминающие решетку.

[caption id="attachment_8238" align="aligncenter" width="480"] Настенный стеллаж в виде решетки[/caption]

• Асимметричные конструкции выглядят очень модно и современно за счет отсутствия классических линий. Полки и перегородки в них могут иметь разную форму вплоть до криволинейной или зигзагообразной, и располагаться под разным углом к горизонту.

[caption id="attachment_8239" align="aligncenter" width="480"] Подобная конструкция придаст интерьеру неповторимый и уникальный стиль[/caption]

• Встраиваемые модели стеллажей должны вписываться в нишу в стене или размещаться точно между другими элементами мебели. Поэтому их обычно делают на заказ.

[caption id="attachment_8240" align="aligncenter" width="480"] Хранилище для вина, встроенное под лестницей[/caption]

Заключение

Чтобы навести порядок в доме, гараже или в торговой точке, проще всего выбрать готовые системы хранения, подходящие по всем параметрам: размеру, стилю, эксплуатационным характеристикам. Если подобных не нашлось в магазине, их можно изготовить самостоятельно, и видео в этой статье поможет вам это сделать. Но ассортимент таких изделий сегодня настолько велик, что вряд ли вам придется это делать. Среди них есть как стеллажи для дома металлические настенные, так и изделия из дерева, пластика и других материалов. [post_title] => Настенные Стеллажи: Экспертное Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-nastennyj-298 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-24 16:15:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-24 12:15:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8213 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 546 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 01:00:38 [post_date_gmt] => 2015-06-10 21:00:38 [post_content] => [caption id="attachment_571" align="aligncenter" width="450"] Хранение свеклы в подвале[/caption] Как хранить свеклу в подвале, чтобы всю зиму она оставалась твердой, без потери своих вкусовых качеств? Многие не знают, как это делать правильно, что приводит к ее порче задолго до наступления весны, когда у человека увеличивается необходимость в употреблении свеклы. О ее пользе для организма и большого числа лечебных свойствах известно почти всем. Как в погребе хранить свеклу без особых хлопот предлагается познакомиться в этой статье.

Как правильно выращивать свеклу

Совет: На удачное сохранение свеклы зимой влияет не только подходящие условия хранения, но и правильное ее выращивание, аккуратный сбор, сортирование урожая, а главное подбор сорта, который отличается наилучшим хранением и холодостойкостью.

Существуют некоторые рекомендации, которые помогут лучше сохранить урожай свеклы. К ним относятся:

• Самые здоровые и качественные корнеплоды растут на плодородных суглинистых и супесчаных почвах. При посадке свеклы в кислую почву возможно поражение ее обычной паршой, тогда кожица у корнеплодов покрывается трещинами и бородавками, станет шероховатой, что отрицательно влияет на лежкость плодов.
• Для своих участков можно приобретать такие сорта как:

1. либеро, представляющий собой среднеспелый сорт, округлой формы. Мякоть имеет красный цвет, сладковатая, сочная, с хорошим ароматом. Лежкость плодов достигает свыше 80%. При посеве под зиму можно получить молодую зелень, при этом корнеплоды могут вырасти от одной до трех недель раньше срока. Хотя в этом случае для хранения она не годится, но приготовить с молодой свеклой борщ можно раньше обычного;
2. бордо 237 – среднеспелый сорт, с округло-плоской формой корнеплода. Мякоть приятная на вкус, темно-красного цвета, сочная, сладковатая.
3. подзимний А – 474, позднеспелый сорт с красной, сочной, слегка сладковатой мякотью, с округло-плоской формой корнеплода, с приятным вкусом и ароматом. Лежкость при хранении достигает до 100%;
4. плоскую Египетскую. Это среднеспелый сорт с плоской формой корнеплода. Мякоть имеет розовато-красный цвет с фиолетовым оттенком, сочная и ароматная. Лежкость более 90%.

Совет: При выборе корнеплодов, предпочтение необходимо отдавать небольшим плодам, отличающимися меньшим количеством волокон, лучшими вкусовыми качествами, чем крупные. К тому же они хранятся значительно лучше. Но и очень мелкие экземпляры не стоит оставлять для хранения.

• Убирать урожай свеклы необходимо раньше, чем морковь (читайте также Как хранить морковь в погребе правильно). Оказавшись на поверхности земли, уже поспевшие корнеплоды быстро начинают подмораживаться даже при первых заморозках.
• Выкапывать клубни свеклы нужно аккуратно. При получении механических повреждений на поверхности начнут развиваться грибковые и вирусные заболевания, которые снижают ее лежкость. К таким болезням относятся:

1. развивается серая гниль;
2. при переизбытке азота и фосфора повышается восприимчивость свеклы к белой гнили;
3. серая и белая гниль с комочками земли, которая налипнет на корнеплоды, могут занестись в хранилище
4. летом свекла часто поражается фузариозом или фомозом, которые в период зимнего хранения начинают развиваться и приводят к образованию твердых черных пятен и пустот в корнеплодах;
5. влажная весна и сухое лето вызывают в почве дефицит солей бора, что приводит к развитию у свеклы гнили сердечника, от головки ее во внутрь, образуя пустоты. Такие плоды сгнивают в начале их хранения.

Подготовка плодов свеклы к длительному хранению

Совет: После выкапывания урожая его нужно оставить ненадолго на грядке под солнцем, что подразумевает уборку свеклы при сухой прохладной погоде, чтобы хорошо подсохли плоды и земля легко очищалась от них. Мыть их нельзя.

Перед тем, как сохранить свеклу в погребе необходимо:

• Урожай тщательно перебирается, оставляются только здоровые, без механических повреждений или признаками болезней корнеплоды.
• Осторожно ножницами или старым ножом обрезается ботва у свеклы. При этом «пеньки» должны оставаться длиной по одному сантиметру.

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="400"] Обрезка ботвы плода свеклы[/caption]

Совет: Нельзя обрывать листья руками и трогать ее хвостики, что нанесет вред корнеплодам.

• Отсортированная очищенная от земляных комков и ботвы свекла выкладывается в сухом, хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают солнечные лучи.
• Перед тем, как хранить в погребе свеклу, она выдерживается здесь в течение недели, пока окончательно не просохнет, как показано на фото.

[caption id="attachment_573" align="aligncenter" width="451"] Просушивание корнеплодов свеклы[/caption]

• Затем можно продолжить хранение свеклы в погребе на всю зиму.

Инструкция предлагает создать в подвале такие условия для хранения свеклы:

• Влажность в помещении не должна быть выше 90%.
• Температура от нуля, но не выше двух градусов по Цельсию. При повышении температуры корнеплоды быстро начнут увядать, загнивать и быстро заболевать. Особенно это опасно в первые дни хранения, когда при температуре +4 градуса сразу начинает расти ботва.
• При хранении свеклы своими руками нужно учитывать, что при повышении в хранилище температуры воздуха и влажности быстрее развиваются грибковые заболевания, которые очень быстро могут распространиться на весь урожай. Некоторые болезни совершенно не заметны при сортировке.
• Особое внимание необходимо уделить в хранилище циркуляции воздуха, что требует устройство вентиляции. Для хранения свеклы нужна естественная вентиляция в подвале, установленная на 15 сантиметров выше пола, что обеспечит равномерное охлаждение корнеплодов без их запотевания.

Как нужно хранить свеклу

Есть много способов как правильно хранить в погребе свеклу. В этом случае можно:

• Хранить ее насыпью на полу. Цена такого хранения самая небольшая.
• Сделать специальные закрома с высотой стенок до одного метра, на дне устроить деревянную решетку, что улучшит проветривание свеклы. Устанавливать их нужно в десяти сантиметрах от подвала или стенок погреба. Промежуток между досками не должен превышать пяти сантиметров, чтобы плоды не проваливались.

[caption id="attachment_574" align="aligncenter" width="511"] Хранение свеклы в ящиках[/caption]

• Хранить свеклу можно поверх картофеля. В этом случае она впитывает необходимую влагу, а картофель будет защищен от лишней влаги (читайте Хранение картофеля в подвале - от осеннего сбора и до весенней поры).
• Иногда корнеплоды пересыпаются песком или припудриваются просеянной золой.
• Можно использовать ящики с высушенным речным песком. Но в течение зимы необходимо контролировать, чтобы песок не был влажным.
• Хорошо хранится свекла в ящиках, пересыпанная солью или заранее обработанная соляным раствором, но обязательно просушенной после этого.
• Можно уложить поверх или под свеклу листья папоротника или других растений с фитонцидами.

Это рекомендации как правильно хранить свеклу в погребе. Но часто возникает необходимость хранить корнеплоды в условиях квартиры, когда такой возможности как хранить свеклу зимой в погребе нет. Есть несколько простых способов:

• Хранение корнеплодов красной свеклы в полиэтиленовых пакетах, которые сверху не завязываются, а помещаются ближе к прохладному месту: возле балконной двери или входной. Полиэтиленовые пакеты можно заменить деревянными ящиками.
• Размещать их можно и на закрытом остекленном балконе. При этом корнеплоды закладываются в ящики слоями, между которыми засыпается песок или сухие опилки, но соседние плоды не должны касаться друг друга. При больших морозах ящики прикрываются старыми одеялами.
• Хранить свеклу в условиях квартиры возможно в холодильнике. Неочищенная свекла в лотке для овощей может в сохранности пролежать примерно месяц. Многие хозяйки прибегают к некоторой хитрости: свекла очищается и натирается на терке. Затем ее выкладывают в специальном лотке для морозильника.

В этом случае хранение осуществляется с сохранением полезных качеств свеклы длительное время.

• В холодильнике неочищенную свеклу необходимо сохранять в целлофановом пакете, но здесь нужно следить за влажностью в пакете, уже через день можно наблюдать внутри пакета капельки воды, которые могут вызвать гниение плодов, что требует необходимость вытаскивать свеклу из холодильника, а затем из пакета и хорошо высушить.
• Допускается хранение свеклы и при комнатной температуре. Но в этом случае оно не отличается достаточной длительностью. При этом свекла раскладывается в ящиках в один ряд, что не вызывает повышенную влажность и гниение свекольных плодов.

[caption id="attachment_575" align="aligncenter" width="396"] Хранение свеклы при комнатной температуре[/caption] Способов хранения свеклы зимой как в погребе, так и в домашних условиях достаточно много. Подробно их можно увидеть на видео, если у вас остались ещё вопросы. Успехов! [post_title] => Как Хранить Свеклу В Погребе Правильно: Советы Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-hranit-sveklu-v-pogrebe-75 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 17:25:43 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 13:25:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=546 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 1401 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:28:50 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:28:50 [post_content] => [caption id="attachment_1422" align="aligncenter" width="400"] Что делать - в погребе вода, как от нее избавиться[/caption] Как оградить свое подвальное помещение от постоянного затопления? Как избавиться от воды в погребе? Хорошо, если вам еще предстоит постройка собственного загородного дома. В таком случае, вы сможете научиться на чужих промахах и позаботиться о том, как защитить свой будущий подвал от проникновения в него грунтовых вод. Но как быть, если проблема возникла после приобретения недвижимости?

Методы предупреждения проблемы

Проблема затопления подвалов грунтовыми водами - весьма распространенная. Часто ее принимаются решать уже тогда, когда помещение затоплено (в весенний период, когда тает снег). Это в корне неправильно, так как проблему лучше предупредить заранее. Ответов на вопрос «Что делать, если в погребе вода?» есть два:

• Установка дренажной системы и гидроизоляция стен и пола погреба. Это наиболее практичный и надежный метод.
• Так, если вы находитесь в процессе возведения нового дома, вам следует установить кольцевую конструкцию внешнего пристенного дренажа. Стоит она недорого и устанавливается вместе с фундаментом дома.

Зато польза от нее колоссальная:

• Система перехватывает грунтовую воду, которая пытается затопить подвал.
• Отводит эту воду от стен погреба, таким образом, позволяя помещению оставаться сухим.

Примечание. Создается такой барьер через прокладывание дрен (дренажных труб) в форме защитного кольца по периметру дома. На углах дома устанавливают дренажные колодцы, в которые и собирается вода.

Способы удаления воды в колодце

[caption id="attachment_1423" align="aligncenter" width="420"] Мероприятия по удалению воды с колодца[/caption] Для того, чтобы удалить накопленную в колодцах воду применяют несколько способов:

• Перенаправляют воду в канализацию дачного участка, где расположен дом (данный метод требует специального разрешения от того, кто владеет центральной поселковой канализацией).
• Используют для полива территории огорода.
• Осуществляют фильтрацию воды в нижние слои грунта.

Примечание. Достоинства внешнего дренажного устройства могут потерять свой вес в зимнее время, так как система подвергается замерзанию. А замерзшая система не может выполнять свои функции.

[caption id="attachment_1424" align="aligncenter" width="484"] Для того чтобы оградить дрены от промерзания, необходимо утеплить грунт, на который укладываются трубы.[/caption] В качестве утеплителя для подвала можно использовать обычные плиты пенопласта.

Мероприятия по изоляции погреба от воды

[caption id="attachment_1425" align="aligncenter" width="510"] Подробная инструкция по проведению изоляции в подвале, в зависимости от прохождения грунтовых вод.[/caption] Изоляция погреба от воды достаточно эффективна без дренажной системы, имеет свои плюсы:

Применение цементных материалов на внутренние стены погреба.	Помогает исправить ошибки и недочеты, которые возможно допустили при строительстве дома, из-за которых вода поступает в подвальное помещение.
Использование специальных веществ для гидроизоляции пола.	Создают барьер для проникновения воды в помещение, являясь своеобразной страховкой для дренажного устройства.

Пошаговое создание гидроизоляции подвала поможет вам четче представить себе этот процесс:

• Сначала в подвале проводят работу по поиску источников затопления.
• Затем занимаются обработкой найденных на первом этапе трещин и заделыванием швов.
• С помощью специальных строительных смесей создают гидроизоляционную мембрану на внутренних стенах погреба.
• Цементным покрытием возводят надежную защиту пола.
• На заключительном этапе гидроизоляции подвальное помещение оснащают вентиляционной системой.

Сделать гидроизоляцию подвального помещения своими руками довольно легко. Для этого не обязательно быть специалистом, как в случае с установкой внешнего кольцевого дренажа. Один из уроков по самостоятельному предупреждению попадания воды в подвал с помощью гидроизоляции, представлен на видео в этой статье.

Принцип устранения воды

[caption id="attachment_1426" align="aligncenter" width="465"] Система кольцевого внешнего дренажа вам не подойдет, а вот устройство внутреннего дренажа в затопляемом погребе поможет избавиться от проблемы[/caption] Если строительство дома, который вы приобрели, было закончено много лет назад и вас всегда преследует вода в погребе, как избавиться от нее в таком случае? Выход есть, у вас есть выбор:

• Проложить дренажные трубы поверх имеющегося пола в подвале, тем самым уменьшая высоту помещения (это неудобно, если погреб довольно низкий).
• Проложить дренажные трубы под подвальным полом, разобрав при этом его часть, но сохранив высоту помещения.

Вывод! Благодаря установке такой внутренней дренажной системы, вода, которая раньше поступала в погреб, будет проходить по трубам в специально отведенный для нее колодец.

Итак:

• Дренажный колодец необходимо выкопать в определенной вами точке подвального помещения.
• В предварительно купленный или сделанный вами колодец помещается дренажный насос, который будет удалять грунтовую воду при достижении ею критического уровня в погребе (читайте Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше).
• Если ваше подвальное помещение предназначено для хранения ценных вещей или продуктов, то цена, уплаченная за приобретение насоса, полностью окупит себя.

[caption id="attachment_1427" align="aligncenter" width="474"] На фото представлен эффект по откачиванию воды, получаемый с помощью дренажной системы[/caption]

Не бюджетный подход к спасению погреба

Если в погребе вода, что делать, не прибегая к стандартным бюджетным методам решения проблемы? Существует еще несколько подходов к избавлению подвала от проникающей воды:

Метод	Описание
Метод инъекционный – современный дорогостоящий подход к гидроизоляции подвального помещения с применением пенообразной полимерной смолы и изоляционных гелей.	Если у вас достаточно средств и желания, то прибегнув к помощи профессиональных мастеров, вы можете забыть об этой проблеме.Инструкция по избавлению от грунтовой воды в помещении подвального типа состоит из двух пунктов:а) ведется работа по возведению противофильтрационной завесы;б) создается препятствующая просачиванию воды полимерная мембрана;Обратите внимание! Зависит качество проведения такой работы от правильного определения плотности почвы и строительного материала, использующегося для возведения подвальных стен.
Применение жидкой резины – распространенный и действенный метод покрытия пола и стен подвального помещения специальным водоотталкивающим веществом – жидкой резиной.	Этот прочный и эластичный материал изготавливается из полимеров и эмульсий, а наносится через распылители. Холодное распыление резины моментально образует плотную завесу, через которую не сможет проникнуть даже пар, не говоря уже о воде. Материал может распыляться даже на влажные поверхности, так как обладает отличной адгезией. Использование жидкой резины для поддержания погреба в сухом состоянии совершенно безопасно для человека, так как это экологически чистый материал. Если ваше помещение подвального типа должно выглядеть эстетично, то жидкая резина – это тот материал, который вам нужен, потому что только такой способ гидроизоляции не оставляет совершенно никаких швов.

Каждый из всех перечисленных методов по борьбе с водой в подвале по-своему эффективен. Какой из них подходит под вашу ситуацию и финансовое состояние - решать вам. Однако следует помнить, чем грамотнее вы отнесетесь к решению этой проблемы, тем качественнее вы от нее избавитесь. [post_title] => Вода В Погребе Дома: Что Нужно Делать + Советы Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => voda-v-pogrebe-chto-delat-93 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 18:30:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 14:30:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1401 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 1758 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-01 15:54:53 [post_date_gmt] => 2015-08-01 11:54:53 [post_content] => [caption id="attachment_1796" align="aligncenter" width="344"] Тепловой насос «грунт вода»[/caption] Многие владельцы частных домов сталкиваются с вопросами откачки грязной воды. Это связано с затоплением весной подвалов или погребов, когда из-за таяния снегов, сильно поднимается УГВ. Возможно нужно осушить бассейн, пруд или выкачать грязную воду из резервуара, накопительного колодца, дренажной или ливневой канализации. Какой насос лучше использовать для этих целей своими руками, подскажет эта статья.

Какие причины появления и поднятия грунтовых вод

Основным источником появления грунтовых вод являются атмосферные осадки, в весенний период их объем резко возрастает. Оказывает влияние и рельеф местности, где размещен участок, особенности, которые характерны для строения глиняных пластов, не повторяющих поверхность почвы, а наоборот, имеют множество неровностей и впадин. Сквозь верхний слой земли вода проходит естественным образом, достигает водоупорного первого пласта из глины, по которому затем стекает вниз, образуя участки с высокой влажностью. В том случае, когда масса поступающей воды будет больше пропускной способности брешей, грунтовые воды начнут подниматься выше: затапливать верхние водоносные слои, закупоривать проходимые участки грунта. [caption id="attachment_1797" align="aligncenter" width="503"] Грунтовые воды в подвале[/caption] Грунт с избытком влаги представляет большую опасность для фундаментов зданий. В этом случае:

• Резко ухудшается стойкость слоев почвы, которая подвержена сильной водной эрозией, появляются просадки и плавуны, неравномерным становится пучение.
• Постепенно из намокшего бетона вымываются соединения кальция, которые придают ему прочность.
• Влажность становится выше, что создает идеальные условия для развития плесени и мха, приводящих к биологической эрозии бетонных массивов (читайте также Чем обработать подвал от плесени и грибков).

Опасно такое застойное намокание грунта и для слоя плодородной почвы, питательные вещества быстро растворяются и вымываются из нее, чернозем становится плотным. От сильного намокания страдают и гниют корни деревьев.

Оборудование для откачки грунтовых вод

Скапливаемые в технических полостях грунтовые воды можно удалять с помощью различных насосов. На рынках насосного оборудования можно встретить такие группы изделий:

• Центробежный насос, у которого открытое рабочее колесо.
• Дренажный самовсасывающий насос.
• Поверхностный самовсасывающий агрегат для грязной воды.
• Насос винтовой.
• Самовсасывающий мембранный насос.
• Насос специальный для откачки котлованов.
• Центробежный самовсасывающий насос типа УНН-100/16.
• Горизонтальный насос винтовой.

Все эти насосы могут применяться для откачки воды из любых помещений, емкостей или резервуаров, водоемов и других мест скоплений грязной воды, но лишь с включениями частиц у которых размер не более 15 сантиметров.

Совет: Для осушения подвалов, прудов, откачки грунтовых вод из котлованов на стройке эти насосы являются самыми подходящими вариантами.

На фото представлен центробежный поверхностный насос. [caption id="attachment_1798" align="aligncenter" width="435"] Центробежный поверхностный насос[/caption] Другой тип поверхностных насосов составляют дренажные самовсасывающие агрегаты. Область их применения намного шире и многофункциональнее. Предназначены они для откачки разной воды грязной или чистой в любой сфере деятельности человека. В жидкости могут содержаться частицы размер которых до 10 миллиметров. Такие устройства хорошо выдерживают большой диапазон температурного режима, с колебанием температур от -10˚С до +90˚С. Девяти метров достигает высота самовсасывания.

Совет: При выборе насоса следует учитывать мощность и производительность модели.

Устройство насосов

Устройство поверхностных агрегатов для откачки грязной жидкости различных групп представляет собой следующее:

• В состав центробежного насоса входят:

1. корпус чугунный или из нержавеющей стали;
2. колесо рабочее открытого типа, изготавливается из латуни или нержавеющей стали;
3. крышки-опоры, защищающей двигатель, из нержавеющей стали;
4. соединительные элементы чугунные или из нержавейки;
5. ведущий вал из легированной стали или нержавейки;
6. механические уплотнители керамические, угольные или графитные;
7. однофазный двигатель с теплоизоляцией и с внешней вентиляцией – 2308-50 Гц.

• Дренажные насосы самовсасывающие состоят из:

1. корпуса;
2. рабочего колеса;
3. ведущего вала: все детали выполнены из нержавеющей стали;
4. корпуса двигателя из алюминия;
5. уплотнения вала;
6. защиты от перегрева электродвигателя;
7. двухполюсного асинхронного двигателя;
8. изоляции класса F;
9. теплоизоляции мотора;
10. опоры на корпусе двигателя;
11. сальника механического из графита и керамики.

• Поверхностный винтовой насос состоит из:

1. алюминиевого корпуса;
2. резиновой обоймы;
3. стального винта.

Подача потока воды происходит под давлением равномерными пульсирующими толчками, создаваемыми двигателем насоса. Любые винновые насосы обладают высокой способностью к самовсасыванию, что позволяет при перекачке воды из одного места в другое и отключении насоса, жидкости всасываться обратно в резервуар, откуда она сначала подавалась.

Совет: Использовать такой насос хорошо в зимнее время, чтобы вода, которая перекачивается, не застаивалась и не промерзала в шлангах или трубах.

• К строительным насосам относятся мембранные агрегаты, используются они чаще всего именно на строительных площадках, где высокий УГВ с быстрым наполнением вырытых котлованов.

[caption id="attachment_1799" align="aligncenter" width="482"] Мембранный насос[/caption] Многие строительные насосы снабжены бензиновыми двигателями, но встречаются и электродвигатели. Строительные и мембранные агрегаты устанавливаются на платформы с колесами, для удобства перемещения их с места на место. В устройствах такого типа насосов практически отсутствуют движущиеся элементы, они свободно могут перекачивать жидкость с глиной, небольшими камешками, ил или пульпу. В комплекте с таким насосом идет армированный всасывающий шланг.

Преимущества и недостатки насосов

К преимуществам можно отнести:

• Высокая степень мобильности: агрегаты можно устанавливать и перемещать где угодно, единственное условие - наличие ровной площадки и поблизости расположение электросети, при наличии в насосе электродвигателя.
• Большая мощность. Могут откачивать воду из глубины до 10 метров и транспортировать ее по горизонтали на десятки метров.
• Надежность элементов, что уменьшает их износ.
• Возможность устанавливать в любом помещении: в доме, в подвале, в гараже или погребе.
• Беспрерывность в работе.
• Доступная цена.

Недостатками агрегатов могут быть:

• Их нельзя применять в глубоких колодцах или емкостях, они не приспособлены для погружения в воду.
• Большой шум при работе.
• Установка насосов требует некоторых знаний. Не правильное подсоединение их может привести к быстрой поломке агрегата или неэффективности его работе.

Как выбрать насос

Отличие поверхностных насосов между собой, заключается в разных диаметрах всасывающих отверстий, наличие или отсутствие режущих лопастей. Это указывает на то, что для любых видов работ не могут использоваться различные варианты поверхностных насосов. При этом нужно учитывать:

• Размеры частиц, присутствовавших в грязной воде. Для поверхностных насосов, используемых в быту размер таких частиц допускаются от 0,5 до 5 сантиметров. Такой фактор очень важен при выборе насоса.

Совет: Для воды, у которой имеются твердые частицы крупнее пяти сантиметров, используются ассенизаторные машины.

• Нужная модель, соответствующей производительности и мощности, выбирается после расчета ее предполагаемого времени работы, затрачиваемого на каждый период ее использования.
• В этом случае берется приблизительный объем грязной жидкости, исчисляемый в кубических метрах, делится на предположительное время работы насоса, что соответствует приблизительной величине, отражающей ожидаемую производительность от насосной установки. Это очень важный фактор при выборе агрегата. Если его мощность недостаточная, насос будет откачивать большой объем воды слишком долгое время, что приведет к быстрому выходу агрегата из строя.
• Производительность насоса зависит от напора и глубины откачки воды. Чем меньше глубиной емкость, помещение или резервуар, заполненные грязной водой, тем меньше напор необходим для насоса.
• Если подвал небольшой глубины, насос можно использовать не слишком мощный, что экономит средства на его приобретение.
• Для откачивания воды из бассейна, пруда или дренажного колодца устройство следует выбирать более мощное.

Существуют пропорции, которые позволяют понять какой мощности требуется выбрать насос:

• На метр глубины приходится 10 погонных метров по вертикали или горизонтали. Поэтому при выборе насоса, необходимо уточнить насколько он сможет подавать жидкость из глубины по горизонтали.
• При подаче воды по горизонтали на протяжении 100 метров, насос может достать воду из колодца глубиной в 10 метров.

При выборе модели насоса для откачивания грязной воды необходимо обращать внимание на:

• Мощность насоса.
• Производительность поверхностного агрегата в л/мин - объем воды, откачиваемый агрегатом за определенное время. Этот показатель позволяет примерно рассчитать, какой период времени понадобится для наполнения цистерны или любой другой емкости откаченной водой.
• Высоту, на которую может подниматься откачиваемая жидкость в метрах, что указывает инструкция по эксплуатации.

Уход за насосом и правильная эксплуатация

Совет: Поверхностный насос нельзя погружать в воду, он для этого не предназначен. Его лучше не использовать для откачки чистой воды, диаметр всасывающих отверстий не предназначен для этого из-за слишком большой величины. Он рассчитан на присутствие в воде частиц небольших размеров.

Правилами при эксплуатации насосов являются:

• Подключать к электропитанию поверхностные насосы обязательно нужно через автоматическое устройство, дифференцирующего подачу электроэнергии, что позволяет защитить двигатель насоса от перегорания при резких скачках напряжения.
• Запрещается подача или перекачка через поверхностный насос любых растворителей, жидкости с нефтепродуктами, бензина, керосина или других каких-либо едких, маслянистых и взрывоопасных, легко воспламеняемых жидкостей.
• Нельзя брать поверхностный насос для откачивания жидкостей с очень крупными включениями, превышающими пять сантиметров.
• Нельзя использовать такие агрегаты для откачивания грязной воды, в которой есть нерастворимые частицы типа:

1. веток деревьев;
2. стекла;
3. пластиковых обломков;
4. кусочков проволоки или металла и прочего нерастворимого твердого мусора.

• Запрещается транспортировка, перемещение, перестановка с места на место, наклоны насосов вовремя его работы.
• При отрицательных температурах поверхностный насос следует устанавливать в отапливаемом помещении, его следует укрывать утеплителем, что не даст системе насосного агрегата промерзнуть.

[caption id="attachment_1800" align="aligncenter" width="404"] Установка насоса для откачки грунтовой воды[/caption]

• Поверхностные насосы легко монтировать. Они не требует специальных устройств для крепления. Для его установки достаточно оборудовать ровную и твердую поверхность.

Совет: Оборудование необходимо устанавливать в местах, где есть поблизости электросеть, что даст возможность запитать его от электричества.

Все о насосах для откачки грунтовых вод можно узнать по видео в этой статье. [post_title] => Насосы Для Откачки Грунтовых Вод: Какой Лучше [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nasosy-dlya-otkachki-gruntovyh-vod-207 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 17:17:10 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 13:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1758 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )