Домашний кинотеатр

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 3728 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-27 14:49:54 [post_date_gmt] => 2016-02-27 10:49:54 [post_content] => [caption id="attachment_3737" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства ледника со льдом[/caption] Обычно овощи, соленья складываются в погреб, устраиваемый под жилым домом, в гараже или в других постройках (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка). Но хранить большое количество мясных и рыбных продуктов, которые требуют заморозки, здесь не предоставляется возможности. В статье рассматривается, что такое погреб-ледник, как его построить своими руками.

Особенности погреба-ледника

Погреб-ледник - это сооружение, в нижней части которого расположено хранилище для льда. Погреб-ледник имеет ряд преимуществ в сравнении с другими конструкциями:

• Он предназначен для размещения, хранения самых разных продуктов, включая скоропортящиеся.
• В такое экологически чистое помещение не проникают посторонние запахи.

В строении имеются два отделения:

• Вверху – погребца.
• Внизу – хранилище для льда или «желудок», который при необходимости можно использовать полностью для хранения овощей.

Совет: В районах, где лето жаркое, погреб-ледник следует обваловать грунтом. Это будет дополнительная теплоизоляция.

Для более надежного сохранения холода строение следует делать с тамбуром. Технология строения ледника аналогична обычному заглубленному погребу, но при этом нужно учитывать:

• Стены делаются бетонными или выкладываются из кирпича.
• Широкое распространение имеет конструкция финского ледника. Он оборудуется на ровном участке грунта в зимний период из кусков льда, а оставшиеся промежутки заполняются снегом.

Особое значение для погреба-ледника имеет заготовка льда для него. Для этого:

• Лед подготавливается в ясную и достаточно холодную погоду.
• Куски лучше напилить. В этом случае бруски будут иметь правильную форму, их можно будет укладывать более компактно.
• Заготовленные элементы льда, или «кабаны», должны полежать предварительно на морозе два дня.
• В хранилище лед укладывается крупными кусками.
• Имеющиеся промежутки заполняются довольно мелкими колотыми льдинками или снегом, который пересыпается крупной фракции поваренной соли.
• Материалы сверху накрываются последовательно:

1. полиэтиленовой пленкой;
2. соломенными матами или немятой соломой, лучше пшеничной или ржаной, толщиной слоя от 150 до 200 миллиметров. Нельзя использовать сечку.

Существует несколько способов строительства погреба-ледника. Вариант конструкции зависит от:

• Климатических условий региона.
• Средней влажности окружающего воздуха.
• Размещения участка на местности.

Учитываются и дополнительные специфические факторы, которые будут рассмотрены отдельно.

Как построить погреб-ледник со льдом

Самым легким методом сооружения погреба-ледника является использование льда. В этом случае вся работа заключается в нахождении подходящего помещения и подготовке его по соответствующим основным правилам. Такими помещениями могут быть:

• Обычный погреб в гараже.
• Подвал под первым этажом частного дома.

Владелец приносит туда большое количество льда, который при теплой погоде постепенно будет продлевать срок хранения продуктов и не даст возможности развиваться гниению, появлению плесени и колонии грибков. Наличие в подвале льда не позволит подниматься в погребе температуре, что окажет положительное влияние на длительности хранения урожая. [caption id="attachment_3736" align="aligncenter" width="500"] Погреб-ледник[/caption] По схеме погреб-ледник включает в себя:

• Основное отделение, или «погребница», размещено в верхней части строения. Здесь хранятся овощи, фрукты и другие продукты (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Эта часть хранилища сооружается из кирпича или других строительных материалов.
• Внизу расположено хранилище льда, или «желудок». Стены для него изготавливаются из водостойких типов цемента, толщина их примерно 20 сантиметров. Раствор для стен состоит из:

1. одной части цемента М300 или М400;
2. четырех частей щебневой или гравийной основы;
3. двух частей песка.

Раствор смешивается обычным способом.

• При сооружении погреба-ледника обязательно предусматривается канал, который будет отводить от хранилища талую воду.
• Устраивается вентиляционная система, обеспечивающая внутри нормальный микроклимат.

Совет: Для эксплуатации сооружения длительный срок необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию.

Недостатками такого метода являются:

• Постоянно высокая влажность и наличие грязи в помещении.
• Внутри хранилища температура будет не достаточно низкой, примерно (-2°С) – (-1°С). В этом случае его отличие минимально от традиционного погреба.

Как сооружается морозильная камера

Особенность морозильной камеры для погреба-ледника состоит в следующем:

• Размер такой морозильной камеры сопоставим с настоящим погребом.
• После сооружения устройства им можно будет пользоваться круглый год даже на юге. Внутри него температура слишком сильно не повысится даже при очень жаркой погоде. Ее будет достаточно для хранения любых продуктов в надлежащем состоянии.
• Размеры погреба зависят от количества продуктов, которые в нем предполагается хранить, и срока хранения.

[caption id="attachment_3738" align="aligncenter" width="372"] Устройство морозильной камеры[/caption] На схеме погреба-ледника:

• По дну помещения по всему периметру монтируется специальная рамка из металлических профильных труб диаметром примерно 80 миллиметров. Чтобы получилась такая конструкция, трубы аккуратно свариваются между собой.
• В центре полученной металлической рамки свариваются две стойки такого же диаметра.

Совет: Стойки должны быть высокими, чтобы их верхние части после засыпки выступали примерно на 60 сантиметров от земли.

• Полученный своеобразный резервуар наполняется керосином.
• На верхние части стоек надеваются специальные чехлы из пенопласта, которые обшиваются дерматином или другой плотной тканью.
• На зиму эти чехлы снимаются, что обеспечивает нормальную температуру внутри помещения.

В этом случае зимой холод накапливается или аккумулируется внутри труб с керосином, а летом трубы будут его прекрасно отдавать, что позволит поддерживать внутри погреба оптимальную температуру, которая нужна для хранения продуктов.

Как построить ледник с толстыми стенами

Одним из вариантов строительства погреба-ледника является сооружение толстых бетонных стен примерно 60 сантиметров и организация в нем естественной вентиляционной системы, эффективно работающей зимой. Но сооружение такого погреба актуально лишь для северных и средних широт, где бывают сильные морозы. [caption id="attachment_3739" align="aligncenter" width="522"] Устройство погреба-ледника с толстыми стенами[/caption] Особенностями такого сооружения являются:

• Успешное поддерживание в летние месяцы внутри температуры от (-5°С) до ( -3°С).
• Для сохранения такой температуры требуется, чтобы в течение 3-5 месяцев бетон промерзал, температура при этом должна быть ниже (-10°С), что неприемлемо для южных районов.
• Важную роль в такой конструкции погреба играет качественное устройство вентиляционной системы. Для ее сооружения рекомендуется использовать ПВХ-трубы. Можно брать пластиковые трубы, предназначенные для устройства системы водопровода.
• Вход в погреб-ледник делается с любой стороны.
• Очень важно обеспечить тщательное утепление двери или крышки в погреб с помощью качественных материалов для теплоизоляции.
• С наступлением холодных месяцев обе вентиляционные трубы - приточная и вытяжная, должны открываться, тщательно прочищаться, чтобы холодный воздух мог свободно длительное время охлаждать стены или сильнее их промораживал.
• Лучше всего, когда стены промерзнут полностью, но добиться этого очень сложно.
• При повышении температуры до положительной величины вентиляционные трубы нужно закрывать заглушками, чтобы предотвратить поступление теплого воздуха внутрь погреба.

Соорудить погреб-ледник можно самостоятельно без дополнительных затрат. Каждый сам решает, какой тип выбрать. [post_title] => Ледник Своими Руками: Лучшее Руководство Как Сделать Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lednik-svoimi-rukami-223 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 18:53:38 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 14:53:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 3941 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-06 12:20:05 [post_date_gmt] => 2016-04-06 08:20:05 [post_content] => [caption id="attachment_3944" align="aligncenter" width="524"] Бассейн в подвале проектируемого здания[/caption] Собственный бассейн – это «голубая мечта» большинства людей, даже не имеющих своего дома или земельного участка. Что уже говорить о тех, кто владеет заветными сотками! Мечта может стать реальностью, но для этого нужно не только место для бассейна и средства на его строительство. В первую очередь, необходимо обладать соответствующими знаниями – а иначе, ничего кроме проблем вы не получите. Мы представим немало полезной информации, касающейся подвалов и бассейнов, и расскажем о технологических тонкостях их обустройства.

Чтобы построить подвал с бассейном

Многие читатели интересуются: «Можно ли обустроить бассейн в подвале уже эксплуатирующегося дома?». Скажем сразу, что эта идея не самая удачная, и, ознакомившись с нашей статьёй, вы поймёте, почему. У тех, кто строит своими руками, не всегда получается качественно изолировать даже погреб – а тут бассейн! Это достаточно сложное сооружение, требующее технически грамотного подхода не только непосредственно к его возведению, но к монтажу инженерного оборудования. Строить его нужно вместе с домом, и желательно по проекту – вот тогда можно быть уверенным в том, что всё будет функционировать, как надо.

Бассейн в доме: «за» и «против»

Помещение, в котором предполагается устроить бассейн, должно иметь высоту не менее 2,8 метра. Это нужно в первую очередь для того, чтобы установить подвесной потолок, в котором спрячутся вентиляционные короба, система кондиционирования, осветительные приборы. Итак:

• Так как помещение подвальное, то оно должно быть заглублено не менее чем наполовину своей высоты – в противном случае, оно просто не может называться подвалом. Площадь его может быть сколь угодно большой, и, как правило, соответствует площади дома. Бассейны бывают разного назначения: плавательные, развлекательные, детские. Соответственно, и размеры, в том числе и глубина, у них может быть разной.

[caption id="attachment_3945" align="aligncenter" width="480"] Помещение бассейна с подвесным потолком[/caption]

• В коттеджном строительстве, бассейн, проектируемый в доме, имеет в среднем размеры 8*4м, и глубину 1,3-1,5м. Если учесть, что пол подвального помещения является всего лишь верхом бассейна, то подошва всего сооружения, будет располагаться минимум на 3м ниже поверхности земли. Если же подвал заглубляется на всю высоту, то это будет уже не три, а почти четыре с половиной метра.

Обратите внимание! На такой глубине, о пластиковом бассейне не может быть и речи – нужно строить только бетонный монолитный вариант! Прежде всего, нужно быть уверенными, что грунтовые воды залегают ниже расчётной отметки не менее чем на полметра. Только тогда вообще имеет смысл делать в подвале бассейн.

• При близком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), не только бассейн, но и подвал под домом строить нежелательно. И ещё, грунт на участке должен быть не только сухим, но и достаточно плотным, чтобы можно было предусмотреть ленточный фундамент.
• Если следовать канонам популярного китайского учения фен-шуй, то устраивать бассейн, как, впрочем, и гараж, в подвальном или цокольном этаже вообще нежелательно. Китайцы считают, что нельзя жить над пустотой, и над водой - и возможно, в этом утверждении есть рациональное зерно.

Во всяком случае, помещение, в котором находится бассейн, автоматически переходит в категорию помещений с повышенной влажностью. Если уж размещать его в доме, то следует уделить особое внимание изоляции перекрытия между подвальным и первым этажами. Иначе на нём будет образовываться конденсат, а испарения попадут в жилую зону.

Что нужно учитывать при строительстве бассейна

В технологии строительства чаши бассейна, есть много общего со строительством самого подвала. И в том, и в другом случае необходимо обеспечить полную герметичность конструкции – хотя конечно, прочность стенок бассейна должна быть несоизмеримо выше, так как они постоянно испытывают давление воды. Итак:

• Заниматься их возведением нужно параллельно. Порядок действий примерно такой: сначала роется котлован до отметки заглубления подвала, затем, так как площадь бассейна меньше площади подвала, делается углубление под него в дне котлована. По окончании земляных работ монтируется опалубка под фундамент здания, и чашу бассейна.

[caption id="attachment_3946" align="aligncenter" width="521"] Опалубка под бассейн в подвале дома[/caption]

• Следующий этап – это устройство опорной подушки под фундамент, возведение стен подвала. В последнюю очередь, производится заливка чаши под бассейн и пола подвала (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Почему мы говорили о том, что встраивать бассейн в уже эксплуатирующееся здание нежелательно.
• Проблема как раз и состоит в том, что отметки заглубления фундамента и дна бассейна разные. При производстве земляных работ, целостность опорного пласта грунта нарушается, что может привести к нежелательным процессам в несущих конструкциях, их деформации.
• Когда переустройством цокольной части дома занимается специализированная организация, профессионалы просчитывают возможность внедрения бассейна, разрабатывают индивидуальную технологию работ, включающую и меры по усилению фундамента. Сделать это самостоятельно невозможно, а если положиться на «русский авось», то сюрпризы в процессе дальнейшей эксплуатации доме могут быть очень неприятными.

[caption id="attachment_3947" align="aligncenter" width="505"] Под это хозяйство нужно предусмотреть место[/caption]

• В случае, когда объект проектируется и возводится одновременно, специфика такого сооружения, как бассейн, учитывается сразу. Тут и расположение днища чаши по отношению к подошве фундамента, и пространство, необходимое для монтажа трубопроводов, и технические помещения. Бассейн – это дорогое удовольствие, но не стоит думать, что если вы попытаетесь строить его самостоятельно, то сможете что-то выгадать.
• Взять хотя бы опалубку: она имеет сложную структуру и материал под неё нужен качественный, с гладкой поверхностью. Организации, которые занимаются строительством бассейнов, имеют в своём распоряжении разборные конструкции многоразового использования, которую вы видите на фото снизу. А вам придётся покупать опалубочный материал, что тоже выльется «в копеечку».

[caption id="attachment_3948" align="aligncenter" width="504"] Унифицированная металлическая опалубка для бассейнов[/caption]

• И вообще, чаша бассейна, это ведь не просто коробка – в ней может быть несколько уровней глубины, ступени, скрытые ниши для оборудования. Перед заливкой бетона нужно установить закладные детали, форсунки, оборудовать донный слив, выполнить обвязку трубами и кабелем. Человеку несведущему, предусмотреть и правильно всё это выполнить, просто невозможно.
• Да и технология бетонирования бассейнов имеет свои нюансы. Важно правильно армировать чашу, и закрепить к арматуре закладные детали. При заливке следует учитывать усадочные деформации, в результате которых замоноличенные детали могут изменить своё пространственное положение. Исправить это после затвердевания бетона уже невозможно.

Важно! Некоторые доморощенные специалисты делают так: сначала заливают цельную чашу, а потом делают в нужных местах штробы, куда внедряют закладные детали. Это неправильный подход, штробление бетона нарушает целостность чаши, а она не должна подвергаться никаким механическим воздействиям. Появятся микротрещины,  и вода будет уходить в грунт – либо наоборот, грунтовые воды будут попадать в бассейн.

Так что доверьте лучше строительство бассейна специализированной фирме, а уж когда чаша будет залита, можете самостоятельно заняться её облицовкой и производить дальнейшие работы по обустройству подвала.

Порядок работ и прочие нюансы

О том, что всё начинается с опалубки, мы уже сказали. Получить после заливки чашу с идеально ровной поверхностью практически невозможно – особенно на тех участках, которые имеют закругления, перепады по высоте дна, ступени и выступы. В первую очередь, качество поверхности обеспечивается опалубкой.

• Чем проще материал, из которого её соорудили, тем выше будет расход раствора для выравнивания. Но использовать унифицированную опалубку можно не везде – во всяком случае, в частном доме, так как там бассейны чаще всего не типовые, а индивидуальные, с большим количеством криволинейных участков. Для них опалубка сооружается из гибких фанерных кружал, с металлическими подпорными элементами.

[caption id="attachment_3949" align="aligncenter" width="482"] Фанерная опалубка с металлическими подпорками[/caption]

• После того, как опалубка установлена, приступают к подготовке дна котлована. Делается это аналогично пола подвального помещения: сначала, на толщину 10 см трамбуют песчаную подушку, затем насыпают такой же слой щебня, армируют дно металлической сеткой и выполняют бетонную подготовку.
• Стяжку делают толщиной примерно 30 см, и после её затвердевания приступают к армированию стенок бассейна. Для этого используется периодическая арматура, а вот её диаметр и шаг установки определяют расчётом. Сварочные соединения при этом не используются – стрежни вяжут между собой с помощью проволоки, и пистолета для вязки арматуры. Каркас обязательно покрывают антикоррозийным составом.
• Бетонирование производится поэтапно, бетоном класса не менее В15 по прочности, и  W4 по водонепроницаемости. Кроме всего прочего, бетон должен быть ещё и достаточно пластичным, что обеспечивается специальными добавками. Чтобы структура бетона не получилась пористой, он должен быть качественно уплотнён. Тогда не только в толще, но и на поверхности бетона не будет пустот и раковин.

[caption id="attachment_3950" align="aligncenter" width="507"] Обработка каркаса антикоррозийным составом[/caption]

• Обычно при строительстве бассейнов используют одну из двух технологий: заливку в два этапа и непрерывное бетонирование. Первый вариант лучше подходит для сооружения большого размера, но второй вариант более надёжен, так как исключает «холодное стыкование» бетона.
• Естественно, что для непрерывного бетонирования требуется бесперебойная подача раствора - сначала бетонируют дно, затем стенки. Герметизацию стыков между ними обеспечивают за счёт использования саморасширяющегося бентонитового шнура. При попадании во влажную среду, он значительно увеличивается в объёме, и перекрывает все зазоры.
• По окончании бетонирования, приступают к гидроизоляции и отделке чаши. Изнутри её пропитывают гидрофобным составом глубокого проникновения, затем шпаклюют и облицовывают. Материалы, используемые для этой цели, играют основную роль в обеспечении внутренней гидроизоляции, так как именно им приходится непосредственно контактировать с водой.

[caption id="attachment_3951" align="aligncenter" width="504"] Облицовка чаши бассейна плёнкой ПВХ[/caption]

• В классическом варианте, это клинкерная плитка или керамическая мозаика. Но есть и более современный вариант: внутреннюю полость чаши облицовывают ПВХ плёнкой. Её полотна сваривают между собой, получая герметичную оболочку для стенок и дна бассейна.

Только прежде, чем приступить к отделке, проводят испытания качества гидроизоляции. Чашу наполняют водой, и наблюдают в течение трёх суток, нет ли утечки. Если всё нормально, воду сливают, внутреннюю поверхность бассейна осушают, и только тогда начинают облицовку.

Обустройство помещения бассейна

Начнём с того, что при строительстве бассейнов, и помещений, примыкающих к ним, не допускается использование материалов с кавернозной структурой, способных сильно впитывать влагу. К ним относятся блоки (камни) из ячеистых и лёгких бетонов, все виды силикатного кирпича. Кирпич можно применять только керамический, но ни в коем случае не пустотный. Итак:

• Полнотелый глиняный кирпич можно использовать не только для возведения стен подвала, но и для выкладки чаши - но бетонные стенки, конечно же, надёжнее. Что касается стен подвала, в котором будет располагаться бассейн, то их можно тоже сделать монолитными, либо возвести из блоков ФБС или УДБ.

[caption id="attachment_3952" align="aligncenter" width="508"] Окрасочная гидроизоляция наружных стен подвала[/caption]

• В принципе, любой подвал требует основательного подхода к гидроизоляции (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Но если это просто погреб или техническое помещение, достаточно сделать двухслойную изоляцию снаружи. Если же в подвале будет бассейн, то аналогичные меры следует принять и изнутри. Думаем, всем понятно, что чем меньше подвал, тем выше в нём будет влажность.
• Об этом не следует забывать и при выборе варианта отделки, а он, кстати, играет важную роль в организации гидроизоляции помещения. Если это будет плиточная облицовка, или влагостойкая полимерцементная штукатурка, то достаточно выполнить пропиточную гидроизоляцию.

Внимание! Если стены будут обшиваться влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ), то пропитывать нужно и его, причём, с двух сторон. Под обшивкой, базовую поверхность следует защитить ещё и рулонной гидроизоляционной мембраной и смонтировать утеплитель на основе экструдированного пенополистирола или вспененного полиэтилена.

[caption id="attachment_3953" align="aligncenter" width="482"] Интерьер бассейна в подвале[/caption]

• Особое внимание нужно уделить потолку, ведь именно через него испарения от воды могут проникать в расположенное выше помещение. Чтобы этого избежать, необходимо качественно заделать все стыки и технологические отверстия в перекрытии, пропитать его поверхность с двух сторон пенетрирующим составом и зашпаклевать влагостойкой шпаклёвкой даже в том случае, если будет устанавливаться подвесной потолок.

В таком помещении, как подвал с бассейном, лучшие варианты – это алюминиевый реечный или кассетный потолок, либо натяжное ПВХ полотно. Если перед их монтажом, перекрытие будет подготовлено так, как мы рекомендовали, никакой опасности попадания влаги в дом, или образования плесени на базовых основаниях, не будет. [post_title] => Бассейн В Подвале: Секреты Строительства От Гуру [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bassejn-v-podvalnom-pomeshhenii-228 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 19:56:41 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:56:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3941 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 14 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1304 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-10 17:29:48 [post_date_gmt] => 2015-07-10 13:29:48 [post_content] => [caption id="attachment_1330" align="aligncenter" width="498"] Лягушки в погребе кaк вывести[/caption] Как вывести лягушек из подвала для многих является серьезной проблемой, особенно когда это касается помещений, которые предназначены для хранения урожая. Для того чтобы их вывести необходимо сначала установить причину их появления, что может ускорить процесс выведения. Избавиться от лягушек быстро могут помочь другие животные, установка ловушек или крайние меры – использование ядовитых веществ. Как избавиться от лягушек в погребе предлагается узнать из этой статьи.

Почему в погребе появились лягушки

Основная причина появления лягушек в подвале - повышенная влажность. В таком климате они быстро размножаются и чувствуют себя комфортно. Поэтому, первое, что требуется сделать - организовать грамотную изоляцию погреба. Для защиты его от влаги следует обшить помещение изоляционными материалами. Помимо этого нельзя забывать, регулярно проветривать помещения.

Совет: При затоплении его грунтовыми водами или тающим снегом, стоит немедленно произвести уборку. Иначе влага быстро впитается в стены и пол, и все усилия хозяина по обустройству подвала сведутся на нет.

Причинами появления лягушек, помимо сырости могут быть:

• Близкое расположение болота или пруда.
• Легкое проникновение их в помещение через щели.
• Наличие мусора и груды хлама, используемые животными в качестве убежища.
• Присутствие емкостей с жидкостью.
• Искусственное освещение.
• Легкий источник питания, или присутствие насекомых.

Эти проблемы следует решать постепенно:

• После налаживания системы гидроизоляции, необходимо внимательно осмотреть погреб на наличие отверстий, через которые в него могут попадать лягушки. Животные обычно легко их отыскивают под дверью или в уголках помещения, что требует уплотнения этих мест тряпками или просто зацементировать.
• Лягушек привлекает наличие влаги в погребе. Следует убрать все емкости, где есть стоячая жидкость и воду на полу. В этом случае земноводные достаточно быстро потеряют интерес к такому погребу и станут искать новое место обитания. Сначала нужно вынести все чаны с жидкостью и очень внимательно осмотреть их, там могут находиться головастики. Это же поможет удалить комаров и прочих насекомых в погребе, плюс сделает его еще менее привлекательным.

Совет: Если влага регулярно скапливается на полу, то необходимо выполнить переустройство погреба.

• Отличным укрытием для лягушек может служить беспорядок в погребе. После его уборки многие его обитатели уйдут и будут подыскивать для себя более комфортное жилье. Следует вынести пустые горшки для цветов, строительные старые материалы, груды ненужной одежды и другой мусор.
• Привлекают насекомых источники искусственного света, являющихся главной пищей земноводных. Количество насекомых и лягушек поможет снизить отключение света.
• Для завершения борьбы с вредителями нужно сделать дезинсекцию подвала. В этом случае лучше воспользоваться дымовой шашкой, дустом или мощными инсектицидами. Это лишит лягушек основного источника их питания, и они вынуждено станут искать новое место. Дальнейшую профилактику следует проводить при появлении насекомых с использованием москитных сеток и мухоловок.

В дикой природе врагами лягушек являются ежи и кошки, но перед тем, как прибегнуть к их помощи нужно убедиться, что для них земноводные будут привлекательными. Есть вид ядовитых лягушек, от которых ни еж, ни кошка избавиться не помогут.

Как использовать сачки и ловушки

Для отлавливания своими руками лягушек в погребе можно использовать обычный сачок, которым ловят бабочек. В этом случае все земноводные помещаются в емкость, как показано на фото, а сверху закрываются крышкой и выносятся в ближайший водоем. [caption id="attachment_1331" align="aligncenter" width="510"] Пойманные лягушки из погреба[/caption] Такой метод, конечно, подходит только для тех помещений, где мало мебели. Лягушки очень хорошо прячутся, что затрудняет их ловлю. Для этих целей можно использовать ловушки. Самым надежным и простым устройством из них является самая обычная мышеловка или чучелообразная ловушка. [caption id="attachment_1332" align="aligncenter" width="357"] Ловушка для лягушек[/caption] В нее помещается вкусная приманка. Обычно это те же продукты, которые используются для крыс и мышей: хлеб, подсохшая каша. Ловушки размещаются у входа, в углах и во всех труднодоступных местах. Этот способ не слишком гуманный, но зато достаточно эффективный.

Совет: При обнаружении емкости с головастиками, необходимо от них быстро избавиться. Зачерпнуть головастиков можно сачком, который используется для аквариумных рыб, а затем вылить их в ближайший водоем.

Как использовать химические методы для выведения лягушек

Перед тем, как вывести лягушек из погреба ядовитыми веществами необходимо, чтобы была внимательно прочитана инструкция к их применению. Такой способ полностью безопасным для человека не может быть, поэтому его используют только в крайних случаях, иначе цена выведения лягушек будет дорогой. Яды - это мощные промышленные инсектициды и прочие похожие средства. Перед их использованием следует убрать все припасы из погреба и позаботиться о собственной защите. Обязательно надеть маску и перчатки. Достаточно высокую эффективность при борьбе с лягушками имеют средства, используемые против змей и гербициды. Они продаются в виде порошков, жидкого раствора и гранул. После завершения работы, нужно тщательно проветрить и просушить погреб, провести влажную уборку. Гербициды применяются на входе в подвал или возле него. Их действие различное. Одни из них угнетают нервную систему земноводных и приводят к смерти, другие способны вызывать изменения в половой системе, что станет причиной бесплодия и позволит значительно снизить их размножение.

Как использовать народные средства борьбы

Этот способ применяется, как и предыдущий, но при этом он безопасен для человека. Часто использование безвредных для людей веществ может дать такие же результаты, как и применение промышленных ядов, и при правильном подходе к ним позволяют от лягушек избавиться достаточно быстро. Этими средствами могут быть:

• Обыкновенная соль, которая рассыпается на все горизонтальные поверхности погреба. Она обжигает у лягушек лапки, и животные хотят скорее покинуть помещение. Плюс такого метода - соль не убивает лягушек. После их ухода нужно подмести пол и протереть стеллажи.
• Кофеин воздействует на лягушек аналогичным образом. Нужно налить в пульверизатор слабый раствор кофе и обработать пол. Для отпугивания можно использовать и кофейную гущу, которая раскидывается около входа.

Совет: Нужно учитывать, что при использовании крепкого кофе может возникнуть сердечный приступ и наступить смерть земноводного.

• Кислота лимонная - это более опасное средство. При большой концентрации раствора, лягушка не только испугается и убежит, а может моментально погибнуть. Такой метод стоит использовать лишь в случаях, когда все прочие не оказались достаточно действенными. Сильный раствор готовится таким образом: на четыре литра воды берется 600 граммов кислоты.

Совет: Лягушек всегда лучше просто отпугнуть, чем совсем истребить, они уничтожают комаров и прочих вредителей.

После того, как в погребе были обнаружены лягушки, в нем хранить урожай нельзя. Эти животные становятся источником переноса опасных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, поэтому запасы нужно перенести в другое место, а по истечении двух трех недель после выведения лягушек все можно будет вернуть назад. После каждого контакта с такими земноводными необходимо тщательно мыть руки. Чтобы избавиться в погребе от лягушек следует:

• Отыскать и устранить источники, которые создают повышенную влажность в погребе.
• Сделать тщательное уплотнение дверей и убрать все щели.
• Вредителей лишить источника пищи.
• Для борьбы с ними применять мухоловки и специальные москитные сетки.
• Использовать средство для уничтожения змей или специализированные продукты.

Подробно о борьбе с лягушками в погребе можно увидеть на видео. Следуя этим советам можно навсегда забыть о проблеме вредителей. [post_title] => Как Избавиться От Лягушек В Погребе: Идеальные Варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-lyagushek-v-pogrebe-142 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 00:17:52 [post_modified_gmt] => 2019-04-08 20:17:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1304 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 9001 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-09-20 17:49:49 [post_date_gmt] => 2018-09-20 13:49:49 [post_content] => [caption id="attachment_9005" align="aligncenter" width="480"] Домашняя сауна в полуподвале[/caption] Сауна в цокольном этаже частного дома – мечта многих владельцев загородного жилья. В условиях плотной застройки и недостатка места на участке, строительство отдельно стоящего банного комплекса часто бывает невозможно. Поэтому, если в доме имеется подвальный или цокольный этаж, было бы очень разумно разместить его именно там. О том, как сделать это правильно, не навредив конструкциям дома, и выполнив все рекомендации по обустройству и техническому оснащению сауны, вы узнаете из этой статьи.

Преимущества домашней сауны

Полуподвальные помещения значительно увеличивают полезную площадь дома, так как в них можно вынести любые вспомогательные и хозяйственные помещения. И не только их. Наряду с котельной, кладовой или мастерской, часто устраивают комнаты отдыха, спортивные уголки и, конечно же, бани-сауны в цокольном этаже дома.

Чем сауна лучше русской бани

Любителей бани с парной бесполезно убеждать в преимуществе сухой сауны. Как, впрочем, и наоборот – о вкусах не спорят. Мы и не собираемся этого делать. Но обустроить своими руками сауну намного проще, чем русскую баню, и вот с этим не поспоришь. Дело как раз во влажном паре, который в сауне практически отсутствует. А значит, нет той избыточной влаги, неблагоприятно влияющей на конструкции дома, которой предостаточно в бане. [caption id="attachment_9006" align="aligncenter" width="480"] Отсутствие пара значительно облегчает работу по устройству сауны в доме[/caption] Конечно, это не избавляет от необходимости гидроизолировать эти конструкции, и обеспечивать принудительный воздухообмен в помещении. И все же сделать это будет проще.

Чем домашняя сауна лучше отдельно стоящей

Размещение саун в цокольных этажах выгодно со всех сторон:

• Это в разы сокращает расходы на их обустройство, ведь стены, пол и потолок уже есть. Не нужно возводить фундамент, настилать кровлю, утеплять и облицовывать внешние стены – все это делается при строительстве дома в любом случае. Остаются только расходы на внутренний облицовочный материал и оборудование. Итоговая цена получается гораздо ниже.
• На участке вместо отдельно стоящей сауны или бани всегда найдется что разместить: зону отдыха, детскую площадку, газон с цветочными клумбами.
• Наконец, сауна в цокольном помещении – это просто удобно. Для того, чтобы подготовить её к процедурам, погреться и помыться, не нужно выходить из дома под дождь или на мороз.

[caption id="attachment_9007" align="aligncenter" width="480"] Всего несколько ступенек вниз – и вы в собственной сауне[/caption]

Особенности устройства сауны в полуподвале

Если вы только планируете строить свое жилье, лучше сразу выбирать проект дома с сауной в цокольном этаже. В этом случае вам не придется ломать голову над утеплением, гидроизоляцией, подведением всех необходимых коммуникаций – все это там уже заложено и рассчитано. Возможно, вам понравятся вот эти проекты коттеджей с сауной в цокольном этаже: [gallery link="file" ids="9008,9009,9010"] Строя дом по собственным чертежам, проект сауны в цокольном этаже тоже нужно сделать заранее. Сложнее всего переоборудовать уже имеющийся полуподвал, но и эта задача в большинстве случаев вполне решаема.

Параметры помещения

Чтобы ваша зона релакса получилась удобной и комфортной, её площадь должна быть не менее 12 квадратных метров, а высота потолков «в чистоте» не менее 2 метров. Планировка сауны на цокольном этаже должна включать в себя и саму сауну, и душевую, и небольшую раздевалку. Причем они должны быть смежными.

Совет. Если у вас нет возможности выделить требуемую площадь, лучше отказаться от идеи домашней сауны и построить её во дворе.

Высота потолка диктуется не только тем, чтобы в бане было удобно мыться даже людям выше среднего роста. Она необходима для правильного воздухообмена. [caption id="attachment_9011" align="aligncenter" width="480"] Высота цокольного этажа в сауне может уменьшиться за счет дополнительного утепления и облицовки[/caption] Кроме того, она позволяет удобно разместить полки:

• Нижний ряд полок делают на высоте не менее 40-50 сантиметров от уровня пола;
• Второй ряд – на высоте около 90 см;

[caption id="attachment_9012" align="aligncenter" width="480"] Пример каркаса для полков с рекомендуемыми размерами[/caption]

• Третий ряд устраивают при высоте помещения больше 2 метров на уровне не более 135 см от пола.

[caption id="attachment_9013" align="aligncenter" width="480"] Трехъярусные полки[/caption]

Выбор материалов

Все материалы, которые вы будете использовать при строительстве и отделке сауны в цокольном этаже, должны обладать следующими характеристиками:

• Устойчивостью к высоким температурам;
• Устойчивостью к резким температурным перепадам;
• Отсутствием в составе опасных для здоровья химических веществ, которые могут выделяться в воздух в условиях высокой температуры.

Обратите внимание. Этим требованиям отвечают многие породы древесины, но для отделки нежелательно использовать те из них, которые сильно нагреваются и делают неприятными тактильные ощущения от соприкосновения с горячей поверхностью. А также хвойные породы, при нагревании выделяющие смолу.

[caption id="attachment_9014" align="aligncenter" width="480"] Так ведет себя хвойная древесина при высоких температурах[/caption]

Коммуникации и оборудование

Первое, что вам необходимо сделать, если вам нужна сауна в цокольном этаже дома – проект коммуникаций. Расположение ниже уровня земли вынуждает предпринимать дополнительные меры по их обустройству. В частности:

• Планировка цокольного этажа с сауной должна быть такой, чтобы хотя бы одна сторона парилки примыкала к наружной стене. Это необходимо для устройства качественной вентиляции;

[caption id="attachment_9015" align="aligncenter" width="480"] Сауна в подвале должна примыкать к внешним стенам[/caption]

• Так как самотечную канализацию в большинстве случаев устроить невозможно, система отвода сточных вод должна включать в себя специальный насос-сололифт. Он нужен для принудительного перекачивания стоков в общую канализационную сеть или непосредственно в септик;

[caption id="attachment_9038" align="aligncenter" width="481"] Насос для принудительной перекачки стоков[/caption]

• Из-за сложности вывода дымовых газов из полуподвального помещения, сауна на цокольном этаже должна оснащаться электрической печью. Это также связано с пожарной безопасностью и строгими требованиями к помещениям с газовыми и твердотопливными котлами:

[caption id="attachment_9016" align="aligncenter" width="480"] Электрическая каменка занимает мало места и не требует устройства дымохода[/caption]

• Разумеется, нельзя забывать и о водоснабжении и электроснабжении. Все электрическое оборудование, включая проводку, должно быть адаптировано к условиям повышенной влажности и температуры;

[gallery link="file" ids="9017,9018,9019"]

• Вместо традиционного для русской бани помывочного помещения, сауну лучше оборудовать душевой кабиной. Такое решение позволит избежать критического повышения уровня влажности в полуподвальном этаже. Соответственно, на его внутреннюю гидроизоляцию не придется сильно тратиться.

[caption id="attachment_9020" align="aligncenter" width="480"] Душ на выходе из парилки – очень удобно[/caption]

Вентиляция

Перед тем, как сделать сауну в цокольном этаже, необходимо продумать систему воздухообмена, без которого невозможно поддерживать в ней нужный микроклимат. А именно – температуру в районе 100 градусов и низкую влажность (около 15%). Воздух в помещении должен постоянно обновляться, циркулировать, но при этом не выхолаживать сауну. Поэтому приточное отверстие должно располагаться внизу, под печью или рядом с ней. Поступающий из него холодный свежий воздух будет сразу нагреваться и подниматься вверх. А вот место для вытяжного отверстия выбирается, исходя из высоты помещения и уровня расположения полков. Оно должно быть достаточно высоко от пола, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию. Но не выше полка, так как возникающий из-за движения воздуха сквозняк может продуть парящегося человека.

Это важно. Размер вытяжного отверстия при естественной вентиляции должен быть в 1,5-2 раза больше размера приточного отверстия.

Устройство сауны в цокольном этаже исключает возможность естественной вентиляции. Здесь процесс циркуляции воздуха придется запускать с помощью приточно-вытяжных вентиляторов. Чтобы понять разницу, посмотрите на картинку: [caption id="attachment_9021" align="aligncenter" width="480"] Схема вентиляции[/caption]

• При естественной вентиляции для поступления холодного воздуха с улицы рядом с каменкой делается приточное отверстие А.
• На дальней от печи стене на высоте 40-60 см от пола устраивается вытяжное отверстие В с вентканалом. Диаметральное расположение этих двух отверстий обеспечивает прохождение воздухом максимального расстояния от входа до выхода из помещения. Отработанный горячий воздух по вентиляционному каналу может отводиться наружу или в другое помещение подвала.
• Так как цокольный этаж с сауной наполовину заглублен в землю, то приточное отверстие А оказывается ниже её уровня и работать оно не будет. Поэтому его устраивают в зоне Е и оснащают выходящим на улицу каналом с приточным вентилятором.

[caption id="attachment_9022" align="aligncenter" width="480"] Выход вентиляции[/caption]

• Далее возможен отвод отработанного воздуха по прежней схеме через отверстие В. Но чтобы зря не расходовать тепло, нагретый воздух из сауны лучше направить в соседнее помещение с душевой кабинкой или в раздевалку. Для этого в нем под потолком устраивают вытяжное отверстие D с вентканалом и вентилятором, а дверь между помещениями приподнимают на 10-12 см. Через этот просвет горячий воздух будет вытягиваться в душевую и отводиться из неё наружу.

[caption id="attachment_9023" align="aligncenter" width="480"] Вытяжной вентилятор[/caption]

• Для просушки сауны после окончания процедур или сброса лишней влаги, в потолке или прямо под ним необходимо сделать ещё одно отверстие С, соединенное тройником с имеющимся вентиляционным каналом. Чтобы не давать теплу быстро утекать через него, это отверстие изнутри закрывают лючком.

[caption id="attachment_9024" align="aligncenter" width="480"] Фото вентиляционного отверстия с крышкой-люком[/caption] Если все рассчитано и сделано правильно, дышаться в сауне будет легко при любой температуре.

Утепление и пароизоляция

После того, как смонтированы все коммуникации и воздуховоды, можно начинать строительство сауны в цокольном этаже. Ничего сложного в этом нет.

Изображение	Описание работ
[caption id="attachment_9025" align="aligncenter" width="480"] Устройство каркаса для стен[/caption]	На пол и потолок по периметру будущей сауны монтируются металлические направляющие, в них устанавливаются стойки из деревянного бруса сечением 100 мм.
[caption id="attachment_9026" align="aligncenter" width="480"] Дверной проем[/caption]	Монтируем каркас и на потолок, опуская его с учетом диаметра воздуховодов и толщины утеплителя. Делаем проем для установки двери.
[caption id="attachment_9027" align="aligncenter" width="480"] Утепление потолка[/caption]	Потолок утепляем двумя слоями минваты толщиной 100 мм каждый. Слои укладываем перпендикулярно друг другу.
[caption id="attachment_9028" align="aligncenter" width="480"] Утепление стен и перегородок[/caption]	Для теплоизоляции стен достаточно одного слоя утеплителя толщиной 100 мм. Он плотно вставляется между стойками каркаса, расстояние между которыми должно быть чуть меньше ширины утеплителя.
[caption id="attachment_9029" align="aligncenter" width="480"] Пароизоляция[/caption]	В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизолон фольгой внутрь или толстую полиэтиленовую пленку. Материал пристреливается к деревянным стойкам степлером, стыки проклеиваются специальным скотчем.
[caption id="attachment_9030" align="aligncenter" width="480"] Укладка плитки[/caption]	На пол укладываем керамическую плитку с затиркой швов.
[caption id="attachment_9031" align="aligncenter" width="480"] Облицовка[/caption]	Прежде, чем начать облицовку стен и потолка вагонкой, на стойки и потолочные балки нужно прибить рейки для обеспечения вентзазора между облицовкой и пароизоляцией. Пленка и дерево не должны касаться друг друга.

Осталось сделать полки, навесить дверь, положить на пол деревянный трап и установить электрическую печь-каменку. Если душевая кабина в цокольном этаже уже есть, сауна готова к эксплуатации.

Заключение

Если вы твердо решили самостоятельно обустроить сауну в полуподвальном помещении своего дома, вам обязательно нужно посмотреть видео в этой статье. Конечно, точно воспроизвести его не получится, ведь у вас есть свой, индивидуальный план цокольного этажа с сауной. Но понять принцип её строительства и оборудования оно вам поможет. [post_title] => Сауна в цокольном этаже: преимущества и особенности устройства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sauna-v-cokolnom-etazhe-358 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-09-20 17:49:49 [post_modified_gmt] => 2018-09-20 13:49:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 1143 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:53:50 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:53:50 [post_content] => [caption id="attachment_1144" align="aligncenter" width="488"] Отделка стен погреба[/caption] Вопрос: «Чем покрыть стены в подвале?» - конечно, важен, но сначала эти самые стены нужно правильно построить. Любые просчёты, связанные с технологией производства работ, могут свести на нет затраты на обустройство подземного этажа - не являются исключением и пристенные подвалы, и обособленно стоящие погреба. В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется возведение и армирование монолитных стен подвала. На эту тему вам также будет предложено видео.

Чтобы подвал был комфортным

От того, насколько правильно обустроена фундаментная часть здания, зависит не только комфортная эксплуатация подвального этажа, но и дома в целом. Во-первых: стены подвала несут нагрузки от веса здания, и всего, что в нём находится – поэтому запас их прочности не должен вызывать сомнения. Во-вторых: неправильно выполненная гидроизоляция, или отсутствие таковой, нередко провоцируют капиллярный эффект впитывания влаги стенами дома, которые могут отсыреть до самой крыши. Наша инструкция для тех, кто не знаком со строительными технологиями, но очень хочет построить дом своими руками.

Технологические нюансы возведения стен

Когда речь идёт о подвальном помещении под зданием, то понятия «стены подвала» и «фундамент» неразделимы. Многие считают фундаментом железобетону ленту, на которую опираются стены подвала. Это, конечно, так, но существуют проекты домов, где ленты, как таковой нет, и именно стены подвала являются фундаментом. Итак:

• В основном это касается мелкозаглублённых фундаментов. Чем больше глубина заложения, тем более высокое давление грунта они испытывают. В связи с этим, опорная лента нужна, и к тому же, она должна быть усилена армированием. Это позволит свести до нуля вероятность горизонтального смещения.
• Если цокольный этаж заглубляется полностью, самым оптимальным решением можно считать монолитную ленточную конструкцию. Она состоит из горизонтальной ленты, которую в строительстве называют фундаментной подушкой, и опирающихся на неё вертикальных стен. Ширина опорной ленты должна превышать ширину стен. Конкретные цифры регламентируются строительными нормами, и зависят как от глубины заложения фундамента, так и от длины пролётов.

[caption id="attachment_1145" align="aligncenter" width="480"] Армирование монолитной стены подвала из бетонных блоков[/caption]

• Например, если возводить стены из бетонных блоков, то при глубине 2 м, и длине пролёта до 3 м, толщина стены должна быть 250 мм, а ширина опорной плиты 400 мм. Стоит углубить фундамент ещё на полметра, как ширина ленты будет уже не 400, а 500 мм. То есть, шире, в данном случае, становится только подушка – толщина стены остаётся неизменной. Если же увеличивается длина стены (превышает 3 м), то должна увеличиться и её толщина.
• Когда для строительства подвала используется кирпич, то все цифры меняются в большую сторону, так как прочность этого материала уступает характеристикам бетонных блоков. А вот в случае с монолитной конструкцией, ширина подушки и толщина стен фундамента, наоборот, уменьшается. Этому способствует внутреннее армирование стен подвала, делающее их максимально прочными как на сжатие, так и на сдвиг.

[caption id="attachment_1146" align="aligncenter" width="509"] Схема сборного ленточного фундамента[/caption]

• Стоит сказать, что вся конструкция подвала может быть смонтирована из сборного железобетона. Это фундаментные подушки прямоугольной или трапецеидальной формы, которые вы можете видеть на фото сверху, и бетонные блоки ФБС (сплошные) или ФБП (пустотные). Основание пола тоже может быть смонтировано из плит.
• Сборные фундаменты нисколько не уступают по прочности монолитным конструкциям, так как заводское армирование выполняется с большим запасом прочности. Армируются только подушки, блоки ФБС арматуры внутри не имеют. Для гражданского строительства, тем более малоэтажного, их прочности вполне достаточно.
• Использование сборного железобетона позволяет максимально сократить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, так как отпадает необходимость ожидания набора прочности бетоном, который отнимает целый месяц. Кстати, на некоторых видах грунтов не обязательно возводить сплошной фундамент, он может быть и прерывистым. В таком случае, использование железобетонных подушек ФЛ, даёт ещё и значительную экономию.

[caption id="attachment_1147" align="aligncenter" width="506"] Опалубка под фундамент с установленной арматурой[/caption]

• В частном строительстве чаще отдаётся предпочтение монолитному способу возведения фундаментов, так как монтаж сборного железобетона осуществляется с помощью грузоподъёмной техники, а это тоже стоит денег. Цена одного часа работы автокрана грузоподъёмностью 16 тонн, обойдётся не менее 1200 рублей, и не факт, что одной рабочей смены для монтажа фундаментной части здания будет достаточно.
• Существует несколько способов возвести монолитные стены подвала своими руками. Разница состоит в том, какой вид опалубки при этом используется. Самый привычный вариант - это съёмная опалубка. Она монтируется из обрезной доски, или собирается из готовых щитов или объёмных блоков.
• Съёмную опалубку можно использовать только в том случае, когда стенки котлована не   прилегают к ней вплотную. Иначе как её снимешь? В таких случаях, съёмной может быть только одна сторона. Несъёмную часть можно собрать из металлических листов, или плоского шифера.

[caption id="attachment_1148" align="aligncenter" width="515"] Пустотные блоки в качестве несъёмной опалубки[/caption]

• Но есть и более удобный вариант: в качестве несъёмной опалубки могут быть использованы бетонные блоки со сквозными пустотами, например: УДБ. Их не монтируют на раствор, как это делается при возведении стен из полнотелых блоков, а укладывают друг на друга так, чтобы пустоты образовывали сквозные каналы. Впоследствии в них вертикально устанавливают пруты арматуры d = 10-12 мм, и закачивают бетон.

Обратите внимание! Для заливки основания и стен фундамента, должен использоваться тяжёлый бетон не ниже М-200. Его состав такой: на 1 кг цемента марки М-300, идёт 2,8 кг песка, и 4,8 кг щебня. Вода добавляется, в зависимости от количества цемента: на 1 кг – 0,55 л.

• Только имейте в виду, что при изменении марки цемента или марки бетона, водоцементное соотношение тоже меняется. В состав бетона для заливки фундаментных стен, нужно так же вводить добавки, способные улучшить его свойства, а именно: водостойкость и морозоустойчивость. Горизонтальное армирование стен подвала выполняется с помощью сетки, через каждых 4-5 рядов блоков.
• Вся прелесть использования блоков УДБ заключается не только в том, что отпадает необходимость установки опалубки. Важно то, что в этом случае не придётся ждать 28 дней, прежде чем можно будет монтировать перекрытие. Достаточно дать неделю бетону на полное затвердевание - всё равно нагрузку от веса перекрытия возьмут на себя блоки.

[caption id="attachment_1149" align="aligncenter" width="542"] Бетонирование стен из блоков УДБ[/caption]

• Чтобы приступить к возведению стен подвала, нужно дождаться набора прочности фундаментной ленты и бетонного основания пола. Если стены возводятся из кирпича, то сначала выкладывается опорная (более широкая) часть стены. Затем выполняется бетонная подготовка основания, которая состоит из обустройства дренирующего слоя, горизонтальной гидроизоляции, армирования и заливки стяжки.

И только после этого, выждав положенное время, можно начинать обустройство стен фундамента. Их высота, в зависимости от назначения подвала может варьироваться в пределах 2-2,8 м.

Изоляция и отделка стен подвала

Решение, строить ли дом с подвалом, и насколько его заглублять, должно приниматься в зависимости от качества грунта на участке, а так же уровня залегания грунтовых вод. Думать, чем отделать стены в подвале, и как его лучше утеплить, следует, исходя из того, для каких целей он вообще предназначен. Что касается гидроизоляции, то её технология не меняется в любом случае, будь то тёплый подвал или холодный:

• Как уже было сказано, к возведению стен приступают после того, как фундаментная лента и бетонное основание готово. Вся площадь опоры будущей стены должна быть защищена горизонтальной гидроизоляцией - прослойкой рубероида, наклеенного в местах примыкания фундаментной подушки и стены. Это второй барьер на пути влаги - первый находится под подошвой фундамента.
• Должен быть ещё и третий - там, где фундаментная стена стыкуется со стеной дома. Многие в целях экономии возводят монолитные стены только на высоту их заглубления, а цокольную (наземную) часть выкладывают из кирпича. В таком случае, между монолитной и кирпичной стеной будет третий гидроизоляционный барьер, а между цоколем и стеной первого этажа – четвертый.

[caption id="attachment_1150" align="aligncenter" width="526"] Горизонтальная гидроизоляция стен подвала[/caption]

• Кроме того, нужно позаботиться и о вертикальной гидроизоляции, которая должна производиться снаружи, но если есть угроза проникновения в подвал грунтовых вод, её можно сделать и внутри. В строительстве используется пять способов выполнения гидроизоляции: пропитка, окраска, обмазка, инъекции и оклейка.
• Пропиточные составы глубокого проникновения способны не только защитить конструкцию от поступающей влаги, но и заблокировать уже имеющуюся. Под её воздействием вода преобразуется в кристаллы, которые надёжно закупоривают поры бетона.
• Многие производители предлагают комплексные добавки для бетона и раствора, которые можно использовать и для обработки оснований: не только бетонных, но и кирпичных. Такие пропитки можно наносить даже на мокрую поверхность, поэтому они идеально подходят для ремонта подвалов.
• Обработать фундаментные стены пропиткой лучше изнутри. Снаружи удобнее использовать битумно-полимерную мастику, являющуюся обмазочным вариантом. Для большей надёжности, наружная гидроизоляция выполняется сразу двумя способами обмазкой и оклейкой. Битумная мастика тем и удобна, что одновременно исполняет роль и гидроизоляционного материала, и клеевого слоя для рулонной изоляции.

[caption id="attachment_1151" align="aligncenter" width="500"] Оклеечная гидроизоляция наружных стен подвала[/caption]

• Если монолитные стены подвала располагаются вплотную к стенкам котлована, то рулонным изоляционным материалом застилается сам котлован – ещё до начала работ по устройству фундамента. На одном из представленных выше фотопримеров это хорошо видно. Окрасочную гидроизоляцию чаще выполняют на мелкозаглублённых фундаментах, либо внутри подвала, использующегося в качестве овощехранилища или технического этажа.
• В этом случае, получается два в одном: и качественная гидроизоляция, и не надо думать, чем отделать стены в погребе. Для этой цели используются алкидные краски, которые одновременно являются и грунтом, так что обрабатывать основание какими-либо пропитками, перед их нанесением не надо.
• Гидроизоляция, выполняемая инъекционным способом, самая дорогая, но и самая эффективная. Составом для инъекций служат специальные гели на основе полимерных смол: акрила, полиуретана, латекса. В частном строительстве использовать такой способ нет необходимости, разве что кто-то решится строить дом с подвалом в мокром грунте, при близком расположении УГВ.

[caption id="attachment_1152" align="aligncenter" width="524"] Штукатурка стен подвала[/caption]

• Стена, защищённая с помощью инъекций, способна не только противостоять сильной влажности, но и выдержать большое достаточно большое давление воды. Этот способ используется в строительстве подземных сооружений, в том числе и тоннелей метро.
• А вот для ремонта бетона – это просто идеальный вариант. С помощью полимерных инъекций можно ликвидировать даже напорную течь, герметизировать оголившиеся стыки между блоками ФБС, заделать глубокие трещины в бетоне.
• Дополнительной защитой фундаментных стен от губительного воздействия влаги является обычная штукатурка. Её можно выполнить как внутри, так и снаружи. Оштукатуривание наружных стен подвала рекомендуется производить в местах их соприкосновения с грунтом. Всё равно наземная часть стен, называемая цоколем, будет отделываться декоративным материалом.

[caption id="attachment_1153" align="aligncenter" width="489"] Утепление наружных стен подвала пазогребневыми плитами ППС[/caption]

• В таком случае, порядок выполнения наружной гидроизоляции будет таким: пропитка, штукатурка, обмазка. Ну а далее - утепление. Нужно ли его выполнять, зависит от глубины промерзания грунта, а так же цели использования подвального помещения. Ведь подвал может быть как тёплым, так и холодным, в нём даже может быть устроен ледник.
• Хотя, специалисты рекомендуют утеплять стены подвала снаружи в любом случае. Слой теплоизоляции защищает конструкцию ещё и от морозного пучения грунта. В южных регионах, тем более, если стены подвала оштукатурены, можно обойтись и без наружного утепления. Когда цокольное помещение планируется сделать жилым, утеплять стены придётся ещё и изнутри.
• Там теплоизоляционный материал проще всего заложить под обшивку стен гипсокартоном или деревом. Хотя, есть и другие, не менее эффективные материалы, которые можно использовать одновременно и как утеплитель, и как декоративное покрытие. Это тёплая штукатурка, фасадные термопанели под камень, пробковая плитка или обои.

[caption id="attachment_1154" align="aligncenter" width="544"] Отделка стен пробкой[/caption]

• Кстати, если использовать для отделки пробку, но не по базовому основанию, а по гипсокартону, утепление будет двойным, если, конечно, заложить в ячейки обрешётки теплоизоляционный материал. Обшивка каркасным способом позволяет устроить в стене фальшь-окно, как это сделано на картинке сверху. Пейзажа в окне не видно, зато есть свет, которого в подвале так не хватает.
• Вентиляция подвального помещения обеспечивается за счет технологических отверстий (продухов), а так же небольших окошек в наземной части стен. Это делается и в том случае, если строится пристенный подвал. То есть, он находится не под домом, а примыкает к нему снаружи. Такие варианты обычно строятся, когда дом уже эксплуатируется, а сделать под ним подвал не представляется возможным. Размер приусадебного участка может не позволить построить обособленный погреб.

Тогда остаётся один выход – пристроить подвал к стене дома. Но, честно говоря, в таком случае проще приобрести и установить пластиковый погреб. Он не даст особой экономии, зато монтируется очень быстро. Пользоваться им невероятно удобно, так как в комплекте предусмотрено всё – от люка, до стеллажей. [post_title] => Стены Подвала Своими Руками: Советы Профи По Изготовлению [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => steny-podvala-108 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 20:10:05 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 16:10:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 1755 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-01 15:56:26 [post_date_gmt] => 2015-08-01 11:56:26 [post_content] => [caption id="attachment_1777" align="aligncenter" width="487"] Какой нужен фундамент, если близко грунтовые воды[/caption] Фундамент, где близко грунтовые воды при возведении имеет ряд ограничений, требует больших материальных затрат, при защите его от проникновения воды. При выборе основания для строящегося дома, необходимо учитывать тип почвы, глубину, на которой располагаются природные жидкости, уровень промерзания грунта. Какой сделать фундамент, если близко грунтовые воды предлагается узнать из этой статьи.

В чем опасность грунтовых вод

Грунтовые воды - это влага, скапливающаяся с определенной периодичностью на некоторой глубине от поверхности земли до слоя глины, которая служит природным гидробарьером. Источником насыщения могут стать, поблизости расположенные естественные водоемы: озера, реки. Влияет на УГВ дождевая и талая вода. Несмотря на положительные особенности резервуара для питания растений, в нем создаются достаточно серьезные опасности для зданий, размещенных в этом месте. К ним относятся:

• Не постоянство уровня залегания воды, способность пропитывать ее всю близко расположенную почву. При этом, поднимаясь по фундаменту и стенам, влага создает благоприятную среду для развития в домах и строениях плесени и грибка.
• Высокая вероятность подтопления погребов и цокольных этажей.
• В этом случае нельзя сооружать ленточный или точечный фундамент. Конструкцию придется возводить, а не заливать бетоном.
• Весь фундамент нужно будет покрывать гидроизоляцией.
• При возникновении достаточно серьезных проблем, необходимо создавать систему дренажей, цена которых достаточно большая.

Как определить УГВ

Прежде чем приступит к определению уровня размещения грунтовой жидкости, стоит уточнить его у соседей по участку. Но полностью надеяться на эти данные нельзя:

• На участке может быть другая структура земли.
• Уровень расположения самого участка может отличаться от соседнего.

Самый простой способ для определения уровня размещения грунтовой воды заключается в следующем:

• Выкапывается яма до трех метров глубиной и сечением в один квадратный метр.

Совет: Яму для диагностики можно выкопать в том месте, где планируется устройство выгребной ямы или погреба. Работы стоит производить весной или осенью, когда уровень наиболее выражен.

Результат оценивается по следующим признакам:

• При сухой яме или скоплении влаги на дне, не выше, чем два метра, то поправку на воды можно не делать.
• При заполнении ямы и расстоянии от уровня воды до ее края меньше двух метров, фундаменты для почвы с близкими грунтовыми водами требуют защиты, а иногда и серьезного дренирования.

Уровень залегания влаги можно определить по уровню воды в колодце глубиной до 15 метров, но при этом необходимо производить поправку на место его расположения. Следует учитывать, что такая методика не всегда верна, для колодцев ищется отдельное место, часто используя народные приметы.

Какое влияние оказывает УГВ на фундамент

Разрушение бетона больше всего происходит не от самих подземных вод, а от присутствия в них различных солевых растворов и других химических соединений. Набор этих компонентов способен провоцировать разрушение бетона из-за «цементной бациллы». Обнаружить ее действие можно визуально:

• Фундамент начинает расслаиваться.
• На нем появляется рыхлый налет, напоминающий по цвету гипс.
• Возможно появление плесени и грибка.
• Возникают желтоватые размытые пятна.
• Появляется неприятный запах сырости вблизи от бетонного монолита.

Высокий УГВ создает сложности на стадии сооружения котлована:

• Начинает размываться и терять плотность его дно.
• Крайне низкой становится несущая способность грунта.
• При установке основания непосредственно на нее, неизбежны просадки и разрушение бетона.

Совет: При близком залегании к поверхности почвы УГВ следует устраивать дренажную систему и отвод воды в ближайший водоем, колодец для накопления жидкости или городские коммуникации.

• Основная опасность при строительстве дома на участке, с повышенным УГВ является восходящая суффозия, что иначе называется вымыванием минеральных элементов из грунта. Из-за чего он теряет устойчивость и снижается его несущая способность, что делает невозможным строительство любого здания, без необходимого комплекса мер по осушению почвы.

Рекомендации по строительству фундамента

Какой делать фундамент, если близко грунтовые воды с учетом глубины промерзания грунта и различных видов почвы? Все эти характеристики должны учитываться при возведении фундаментов, от их величин и типа планируемого сооружения, выполняются окончательные расчеты основания. Согласно СНиПа:

• При глубине промерзания грунта меньше, чем величина размещения вод, поправка на вид почвы проводиться не должна, фундамент рассчитывается лишь на нагрузку возводимого строения.
• Если строительство намечается в местах где супеси, песочные или глинистые грунты, суглинки и прочие смешанные почвы подобного характера, при высоком УГВ, фундамент следует возводить на глубину не меньше, чем промерзает почва, а обязательным мероприятием является отвод от фундамента грунтовых вод.
• Расчеты делаются с поправкой на УГВ в коридоре в сторону увеличения от полуметра, до метра от реального уровня размещения грунтовых вод.
• Такая поправка практически исключает изготовление ленточного фундамента из-за очень большой его стоимости и очень затратным и громоздким производством.
• С наличием высокого УГВ учитывается поправка при выполнении комплекса дренирования, на оседание слабых грунтов, которое будет обязательно.
• При возникновении сезонных подтоплениях следует строить жилье на монолитном железобетонном фундаменте, при этом сваи должны располагаться ниже уровня, где возможна эрозия почвы.

Технология строительства фундамента

Учитывая все рекомендации по сооружению фундамента можно приступать к его постройке своими руками. В этом случае инструкция предлагает:

• Вырыть котлован на полную глубину фундамента.

Перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, необходимо выровнять и осушить площадку под строительство. Для этого по ее периметру, с отступом в пол метра необходимо прокопать небольшую канаву:

• Глубиной – 30 сантиметров.
• Шириной – 20 сантиметров.

В ней будет накапливаться и дренироваться влага. Фундамент в грунтовой воде не устраивается из-за повышенного риска вымывания раствора, что приведет к ослаблению плиты:

• Производится уплотнение грунта в котловане и наносится слой бетона, предназначенного для выравнивания площадки и устройства на нем гидроизоляции, слоем до 25 миллиметров.
• После полного высыхания площадь покрывается рубероидом в два слоя без песка и щебня. Каждый слой перехлестывается в 15 миллиметров, фиксируется обычным битумом.

Совет: При расположении фундамента ниже УГВ все перекрытия, стены, бетонные плиты изолируются от влаги и контакта с ней. Укладка рубероида на стяжку выполняется с его выводом за пределы устройства, чтобы можно было закрыть им наращенную плиту и нахлест сделать на стены фундамента.

• Монтируется из арматуры конструкция, как показано на фото, которая будет залита раствором. Толщина этой плиты может достигать от 15 до 30 миллиметров, с увеличением размера улучшаются эксплуатационные свойства устройства, на котором будут держаться фундамент и стены здания.

[caption id="attachment_1778" align="aligncenter" width="466"] Основание под заливку фундамента[/caption]

• По истечении месяца можно начинать возведение фундамента. Для этого оптимальный вариант – использование железобетонных блоков, выставленных и зафиксированных как обычно, образуя при этом монолитный колодец.

Как защитить фундамент

[caption id="attachment_1779" align="aligncenter" width="519"] Устройство защиты фундамента[/caption] Для защиты фундамента строительный рынок предлагает:

• Мастики, изготовленные на основе битума, в которые добавлены каучуковые или полимерные компоненты. Нанеся несколько слоев такого состава на поверхность фундамента, можно получить гладкий слой, защищающий материал от воздействия воды и других нежелательных контактов. Это самый популярный состав у владельцев своих домов с подвалами.
• Существуют смеси с аналогичными характеристиками на основе цемента. После приготовления и использования они быстро затвердевают, что создает слой как и влагостойкая штукатурка. Недостатком такого покрытия является отсутствие пластичности, что от вибрации может привести к появлению трещин и потере своих свойств.

Как залить фундамент, если близко грунтовые воды подробно можно познакомиться по видео в этой статье. [post_title] => Фундамент Если Близко Грунтовые Воды: Выбор + Устройство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakoj-fundament-delat-esli-blizko-gruntovye-vody-201 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 22:37:38 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 18:37:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 398 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-05 17:27:38 [post_date_gmt] => 2015-06-05 13:27:38 [post_content] => [caption id="attachment_458" align="aligncenter" width="431"] Фото подвала, обустроенного под бильярдную[/caption] Раньше подвалы использовали как огромные склады под ненужный мусор. Его не обустраивали, не следили за температурой, внешним видом и влажностью. Все это привело к тому, что сегодня желающим получить дополнительные жилые метры в доме приходиться как следует постараться, чтобы провести ремонт подвальных помещений.

Для каких целей используется подвал

Несмотря на то, что помещение считается не самым лучшим, его часто используют и облагораживают для увеличения полезной площади. Для чего используется помещение:

• Из подвала можно сделать дополнительную спальню.
• Кладовку для хозяйственных инструментов и посадочных материалов.
• Бильярдную.
• Игровую комнату и многое другое – все зависит исключительно от вашей фантазии.

Совет. Многие считают, что начинать ремонт нужно с перепланировки или составления дизайна, но это не совсем правильно.

Итак:

• Первым делом вам необходимо пройти инспекции местного управления по строительству, которые должны выписать разрешение на проведение ремонтных работ, особенно если те касаются подвала в общественном доме. Вы можете написать заявление в ЖКХ на ремонт подвала, главное – сделать это до начала работ, иначе в случае отказа вы потеряете деньги.
• После этого можно приступать к расчету стоимости всех работ и материалов, созданию дизайна (читайте также Модный подвал: конструктивные решения и внутренняя отделка) и составлению плана . Он должен включать в себя абсолютно все нюансы, даже гвозди и необходимость шлифовки. Это поможет вам понять весь объем работ, разделить его на части и распределить обязанности.
• Для выполнения работ можно пригласить и бригаду, которая может выполнить как все работы, так и их часть. Это позволяет экономить силы и время, а в некоторых случаях и деньги. Только помните, что вам необходимо заключить договор на сроки, стоимость и объем работ. Образец договора на ремонт подвала можно посмотреть заранее.

Совет. Далее необходимо проверить влажность воздуха, наличие плесени и протеканий. С этими явлениями стоит бороться сразу, не дожидаясь, пока те испортят стены и проводку.

Гидроизоляция подвального помещения

[caption id="attachment_459" align="aligncenter" width="521"] Как производится гидроизоляция[/caption] Гидроизоляция подвала обычно необходима всегда: несмотря на то, что стены и пол обычно выполнены из бетона или кирпича, на них могут появиться плесень и пятна, которые можно устранить своими руками (подробнее Как избавиться в погребе от плесени – что нужно предпринять?). Причиной появления могут стать:

• Образование сквозных трещин в стенах и полу.
• Плохая герметичность швов.
• Плохо выполненная гидроизоляция фундамента или монтаж водостока.

Примечание. Гидроизоляция предполагает полную защиту структуры подвала от проникновения грунтовых вод и химически активных веществ.

Все работы делятся на три вида:

• Антикоррозийные: они защищают арматуру от ржавчины.
• Герметизирующие: предотвращают проникновение влаги на места стыков, швы и стены.
• Антифильтрационные: защищают все помещение от воды.

Совет. Обычно стены покрывают гидроизоляционным веществом с наружной стороны стены, но можно дополнительно укрепить стены и изнутри.

Название	Кому подходят	Как наносить
Мастики с основой из цементосодержащих материалов и расширяющиеся при затвердевании мастики.	Подходит для бетонных и кирпичных стен, особенно при наличии сквозных трещин.	Наносится на очищенную от грязи и пыли стены при помощи широкой кисти.
Средства для окрасочной гидроизоляции.	Заполняют трещины и поры, блокируя доступ влаги.	Наносится при помощи пульверизатора.
Инъекционные препараты для гидроизоляции.	Заполняет все незаметные пустоты внутри кладки и покрывает поверхность тонким водоотталкивающим слоем.	Наносится на поверхность при помощи пульверизатора или внутрь грунта методом инъекции.
Рубероид и полимерные пленки.	Подходит для всех видов стен.	Стену шлифуют и очищают от пыли и грязи, покрывают цементно-песчаной стяжкой и наклеивают снизу вверх полосы рубероида.

Совет. Пол лучше покрывать слоем окрасочных средств, проведения пропиточной изоляции и литой изоляции пола. А вот рубероид лучше не использовать: со временем он покрывается трещинами и начинает пропускать влагу.

Этапы работ

[caption id="attachment_460" align="aligncenter" width="520"] Вода и свет для подвального помещения[/caption] Проводя ремонт погреба своими руками, вам все же придется вызвать специалистов. Проведение проводки – это достаточно сложная часть работы, которая может обернуться трагедией в случае ошибки:

• Предварительно проследите, чтобы все было установлено правильно, в нужных местах.
• Заранее распределите, где будут находиться розетки и где лучше не прокладывать провод.
• После электричества прокладывают канализацию и необходимые трубы. Это дело тоже лучше доверить профессионалам, так как малейшая протечка из-за неправильно смонтированной системы может обернуться наводнением.

Тщательно проверьте правильность подключения и установки несколько раз – это снизит риск.

Звуковая изоляция

При необходимости стоит изолировать стены и потолок, чтобы громкая музыка не мешала остальным обитателям дома:

• В этом вам поможет звукоизоляция, которая состоит из специально созданных систем перегородок.

Примечание. Внутри они набиты минеральной акустической ватой, снаружи представляют собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами. Находясь на расстоянии от основной стены, они помогают уменьшить проходящие звуки.

Чтобы провести звукоизоляцию самостоятельно, рекомендуем посмотреть видео. Сейчас можно купить готовые панели, которые необходимо только закрепить на местах. Потолок можно сделать навесной, с небольшим зазором между самим потолком и стены-перегородки с этажом выше (подробнее читайте Как сделать потолок в погребе в разных вариантах) .

Теплоизоляция

[caption id="attachment_461" align="aligncenter" width="476"] Тепловая и звуковая изоляция подвала[/caption] Для теплоизоляции используются теплозащитные плиты из жесткого пенопласта, которые вешают снаружи на стены (см. Как утеплить подвал снаружи по всем правилам).

Совет. В качестве альтернативы можно использовать газосиликатные блоки-пластины. Их легко обрабатывать и вешать, они не требуют особых навыков – достаточно уметь держать в руках кисточку.

Найти подробные инструкции и понять принцип работы можно на многих видео представленных в нашей видео коллекции.  Также не забудьте организовать полноценное отопление в вашем подвале.

Делим подвал

На следующем этапе вам необходимо будет выбрать и сконструировать внутренние стены и перегородки:

• Обычно их делают из дерева или стали: первое дешевле, зато второй – более надежный. Сейчас это будет только скелет будущей постройки, на который после крепятся пластины.
• Их стоит выбирать исходя из ваших финансовых возможностей и общего внешнего вида. Можно использовать любые материалы, подходящие для вашего интерьера.

Инструкция поможет получить отменный результат. Не забывайте оставлять место для будущей двери или прохода. При разделе комнат, вам понадобится установить двери для подвала.

Половое покрытие

[caption id="attachment_462" align="aligncenter" width="491"] Как организовать половое покрытие в подвале[/caption] Чтобы ремонт подвалов закончился удачно, стоит заранее рассмотреть интерьер будущего жилого помещения. Пол можно:

• Оставить бетонным.
• Застелить ковром.
• Деревянными панелями или линолеумом.

Совет. Если вы намерены сделать подвал гостевым местом или жить там, лучше выбрать ковер или дерево: они сохранят тепло и придадут уюта помещению.

Линолеум подойдет для более «проходимых» мест: его легко мыть, к нему мало липнет пыль и грязь. А вот бетон является наиболее экономным вариантом. Если вы остановились на нем, не забудьте приготовить краску для его окраски и теплые тапочки: бетон плохо прогревается, и вы рискуете заболеть.

В заключение

Вопрос «как отремонтировать погреб» можно считать почти завершенным. Сейчас в подвале есть вода, канализация, электричество, он защищен от излишней влаги и шума, а также поделен на отдельные зоны. Итак:

• Осталось покрасить стены или наклеить обои, а также оформить пол и потолок:
• Лучше использовать теплые тона, чтобы помещения не выглядели мрачными из-за отсутствия окон и солнечного света: бежевые, белые, персиковые, розовые, желтые.
• Если вы решите остановиться на холодных цветах, используйте теплые акценты, чтобы избавиться от ощущения ледяного дворца.

Совет. Выбирая лампы, остановите выбор на золотистых ярких оттенках и лампах дневного света.

Постелите ковер, оформите потолок плинтусами, разместите всю необходимую вам мебель по стенам, оставив центр свободным. В качестве аксессуаров воспользуйтесь яркими и стильными безделушками: цветами с широкими листьями, разноцветными вазами, картинами и мозаиками. Мы желаем удачи с ремонтом и надеемся, что вы ещё не раз вернетесь на страницы нашего портала. [post_title] => Ремонт Подвала В Частном Доме: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => remont-podvala-116 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-04 16:32:07 [post_modified_gmt] => 2019-04-04 12:32:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=398 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 2464 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-15 16:18:08 [post_date_gmt] => 2015-08-15 12:18:08 [post_content] => [caption id="attachment_2465" align="aligncenter" width="520"] Монтируем проводку в подвале[/caption] Если вы хотите максимально снизить количество инженерных сетей в жилой зоне вашего дома, то прокладка провода по подвалу может стать удачным решением. Ведь благодаря такому расположению, вы не только снижаете риск поражения электрическим током жителей дома, но и значительно упрощаете себе задачи, связанные с ее монтажом. Хотя тут стоит отметить, что монтаж электропроводки в подвале имеет свои особенности, о которых мы и поговорим в этой статье.

Монтаж распределительного щитка

При выборе подвала в качестве места расположения ваших инженерных сетей целесообразно расположить здесь и пункты распределения. В нашем случае это электрический щиток, который обеспечивает питание всех групп вашей электрической сети. Его расположение в подвале имеет определенные ограничения, но они легко выполнимы и не потребуют дополнительных капитальных вложений:

• Прежде всего, отметим, что любой электрощиток должен располагаться в удобном для обслуживания месте. При этом в данном месте должно быть достаточное освещение. В данном случае, согласно ВСН 59-88, это должно быть не менее 30 лк при использовании ламп накаливания и не менее 200 лк при использовании люминесцентных ламп.

Обратите внимание! Это несколько выше, чем для обычного освещения подвального помещения, которое, согласно ВСН 59-88, должно быть всего 10 лк при использовании ламп накаливания и 200 лк при использовании люминесцентных ламп.

• Следующий важный пункт, который обязателен при любом месте расположения щитка, это расположение его на несгораемой основе. При этом сам щиток должен быть выполнен из несгораемых материалов и иметь дверцы с замком. Кроме того, обязательным условием является открывание дверцей наружу.
• Если ваш подвал подвержен затоплению, то следует предусмотреть установку электрического щитка выше уровня затопления. Кстати, это правило распространяется и на монтаж электропроводки в подвале. Но в любом случае, если у вас не предусмотрена специальная ниша для электрощитка, то, согласно п.11.6 ВСН 59-88, высота его расположения должна быть не менее 2,2 метров от уровня пола.

Обратите внимание! Расстояние от распределительного щитка до любых трубопроводов должна быть не меньше 500 мм. При этом в помещении, в котором устанавливается щиток, температура не должна опускаться ниже +5°С, а само помещение должно иметь естественную вентиляцию.

[caption id="attachment_2466" align="aligncenter" width="417"] На фото представлен правильный монтаж электрощитка[/caption]

• Наша инструкция не рекомендует располагать электрические щитки под помещениями кухонь, туалетов и душевых в связи с возможным их затоплением. Кроме того нельзя над электрическими щитками располагать запорную и регулирующую арматуру трубопроводов и газовых сетей.

Прокладка кабельных линий в подвале

Прокладка провода в подвале может осуществляться двумя методами – скрытым и открытым монтажом. Выбор метода прокладки целиком зависит от ваших пожеланий, но метод монтажа открытой проводки значительно проще. Тем более, если учитывать, что эстетическая сторона и свободное пространство здесь не так важны как в жилой зоне. Поэтому, на мой взгляд, проще использовать именно открытый метод монтажа, но в данной статье мы опишем особенности укладки провода обоими методами.

Открытый способ монтажа проводки в подвале

Открытый способ прокладки электропроводки зачастую предполагает использование тонкостенных коробов либо металлических гофр. Можно производить монтаж и непосредственно на несгораемые элементы конструкции при использовании специальных несгораемых подкладок (обычно для этого используют асбестовое полотно).

Обратите внимание! Если подвал у вас влажный, то использование металлических коробов и гофр, согласно табл.2.1.2. ПУЭ (Правил устройства электроустановок), запрещено. Это связано с возможностью образования и накопления воды в таких коробах и трубах, что может привести к снижению сопротивления изоляции проводов.

Итак:

• При открытом способе монтажа следует использовать трубы или короба из несгораемых материалов. При использовании защищенных кабелей или кабелей в защитной оболочке возможен монтаж непосредственно на элементы конструкции. В отдельных случаях возможен монтаж на изоляторах с подкладкой несгораемых материалов толщиной не менее 10 мм.
• Если место прокладки проводки пролегает параллельно горячим трубопроводам, то необходимо обеспечить защиту от температурного воздействия либо использовать провода с соответствующим исполнением.
• При параллельной прокладке проводки и трубопровода расстояния между ними должны быть не менее 100 мм. Если это газопровод, то расстояние до него должно быть не менее 400 мм.

[caption id="attachment_2467" align="aligncenter" width="509"] Прокладка провода открытым способом[/caption]

• При простом пересечении электропроводки и трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 50 мм, с газопроводом не менее 100 мм. Кроме того, если расстояние между проводами и трубой составляет менее 250 мм, то они должны быть дополнительно защищены от механических повреждений. При этом, если вы выполняете монтаж своими руками, то обеспечьте запас защиты не мене 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
• При использовании коробов и труб следует исключить возможность образования и накопления в них влаги.
• При монтаже проводов на изоляторах места прохода через элементы конструкции следует дополнительно изолировать изоляционной трубой. Кроме того места прохода провода из одного помещения в другое следует уплотнять несгораемыми материалами. Это необходимо для исключения вероятности распространения пожара через эти инженерные отверстия.

Скрытый способ монтажа электропроводки

Цена вопроса монтажа скрытой проводки несколько ниже, если прокладка выполняется по несгораемым конструкциям, а вот если у вас в подвале имеются сгораемые конструкции, то стоимость таких работ будет значительно выше. [caption id="attachment_2468" align="aligncenter" width="512"] Прокладка проводки скрытым способом[/caption] Итак:

• Выполнять монтаж электропроводки в подвалах скрытым методом по несгораемым конструкциям можно непосредственной укладкой любого провода. А вот если имеются сгораемые конструкции, то следует применять подкладку несгораемых материалов либо использовать трубы и короба. Согласитесь, если у вас нет специальных каналов для этих целей, то работа эта довольно трудоемкая.
• Важно отметить, что использование вентиляционных каналов для прокладки электропроводки не допускается. В худшем случае разрешено пересечение таких каналов одиночными проводами.
• Остальные приведенные правила монтажа скрытой проводки являются обязательными при монтаже любой проводки в любых помещениях:
  1. В местах поворотов и подключения электроприборов или отпаек необходимо оставлять запас провода, достаточный для повторного подключения.
  2. Все соединения должны выполняться пайкой, сваркой либо болтовыми соединениями. Использование скрутки запрещено.
  3. При монтаже проводки рекомендуется использовать только прямые углы во избежание проблем в дальнейшем.

Вывод

Имея четкие требования, предъявляемые нормативными документами к проводке, монтируемой в подвале, вы сможете исключить вероятность аварийных ситуаций. При этом мелкие аспекты монтажа вы можете просмотреть благодаря многочисленным видео на нашем сайте. Кроме того, в этом вам могут помочь многочисленные статьи на нашем сайте. [post_title] => Прокладка Кабеля По Подвалу Жилого Дома: Советы Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prokladka-kabelya-v-podvale-85 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 14:28:27 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 10:28:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2464 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1409 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:25:41 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:25:41 [post_content] => [caption id="attachment_1462" align="aligncenter" width="471"] Погреб для коньяка[/caption] Погреб для виски или коньяка следует организовать если есть необходимость длительного хранения напитков. В этом случае стоит учитывать, что для хранения алкогольных напитков нужны покой, достаточная влажность и определенная температура. Идеальным вариантом будет приобретение шкафа-холодильника, который удовлетворит все потребности качественного содержания алкоголя. Как организовать погреб для содержания алкоголя своими руками предлагается узнать из статьи.

Общие правила виноделия

Перед тем, как приступить к изготовлению вина, необходимо подготовить помещение, для дальнейшего его приготовления и хранения. Особое внимание при этом следует уделить посуде:

• Емкость должна быть очень чистой.
• Без всяких побочных запахов, что может отразиться на будущем напитке, который имеет свойство впитывать любые посторонние запахи, а затем принимать нежелательный аромат.
• В процессе изготовления вина лучше брать посуду из дерева или стекла.

Совет: Предпочтение нужно отдавать деревянной посуде, она считается лучшей для спиртных напитков. Это могут быть бочки или бочонки различной емкости, чаны. Только в деревянной таре вино может длительно храниться и приобретать все более лучшие вкус, качество и аромат. Только дерево позволяет напитку «дышать», благодаря чему в нем протекают требуемые химические процессы.

• При решении серьезно заняться виноделием, стоит приобрести бочонки из дерева. Цена их с лихвой окупится, а полученный напиток удовлетворит вкусам любого владельца.
• При невозможности приобрести деревянную емкость, можно брать стеклянную посуду большого объема. Обращаться с ней необходимо достаточно осторожно. При сколах или трещинах на поверхности, ее лучше не применять.

Совет: Категорически запрещено использование металлической посуды, кроме эмалированной! При соприкосновении с железом, вино будет окисляться и менять цвет. При кратковременных операциях можно использовать посуду из алюминия, например, при переливке.

• Изготовление различных винных напитков, не требующих плотного закупоривания, лучше выполнять в медицинских перчатках или резиновых напальчниках.

Использовать резиновые перчатки, которые предназначенные для проведения различных строительных работ, нельзя. Их специфический запах, впитает вино и оно будет испорчено:

• Для работы нужны будут тампоны, скрученные из слоя ваты. Их удобно использовать для посуды, где узкое горлышко.
• Можно брать полиэтиленовые крышки, с большим количеством отверстий. Но в этом случае перед тем, как закрыть крышку нужно на горлышко положить марлю в два слоя, что предотвратит попадание в напиток мусора или различных насекомых -мошек или мух.

Особенности сооружения винного хозяйства

Для правильной организации виноделия необходимо обустройство таких помещений:

• Винодельни. В этом отделении сортируется, давится и прессуется виноград. Главное условие хорошей винодельни - свет и чистый воздух. В темном или с плохой вентиляцией помещении, быстро развиваются плесень, грибки, зарождающие в вине различные болезни.

В таком помещении полы должны быть деревянными или бетонными, но не земляным, на нем всегда будет присутствовать пыль и грязь.

• Бродильни - это помещение, где размещаются бочки и чаны с суслом. Находятся они там в течении всего периода бурного брожения сусла.

От винодельни бродильня отличается тем, что это теплое помещение, тогда как винодельня - холодное. Здесь температура должна находиться в пределах от 15 до 20 °C в течение всего процесса бурного брожения.

Совет: При сооружении бродильни следует принять все меры для устранения возможного скопления в помещении угольной кислоты, что очень опасно для здоровья человека.

Из-за того, что кислота в 1,5 раза тяжелее, чем воздух, вещество собирается сначала внизу, а по мере скопления будет подниматься вверх, что требует помимо устройства обыкновенных вытяжных труб, выполнения небольших отверстий и в стенах, у самого пола, через них и будет вытекать по мере образования тяжелый газ.

Устройство подвала

Требования, которые предъявляется к винным подвалам включают в себя:

• Хороший подвал для хранения вина должен иметь постоянную температуру от 8 до 12 °C.
• Если температура будет ниже, вино очень долго не будет спеть, при очень высокой оно приобретет склонность к заболеванию.
• Подвал следует делать не очень сухим или сырым.
• В сухом погребе вино будет сильно испаряться, в сыром станет заводиться плесень. В сухом погребе потери вина могут составить до 1 %, а в хорошо устроенном помещении это составляет от 0,4 до 0,5 % в год. Очень сухой погреб создает лишнюю работу, более частую доливку вина.
• Воздух - плохой проводник теплоты, что требует при постройке надземных погребов оставлять пространство между землей и стеной, и засыпать его золой, мусором из камня и угля, прокладывать стекловатой или прочим подобным материалом, который не будет препятствовать свободному доступу воздуха.
• Обеспечить лучшую изоляцию от влияния наружной температуры внутри помещения подвала делается небольшая пристройка перед входом.
• Она располагается так, чтобы перед дверью в погреб стояла сплошная стена, а сбоку встроена наружная дверь постройки. Такое расположение дверных отверстий защищает вход в подвал сплошной стеной переднего строения.
• Не следует устраивать вход в подвал обращенным на юг, или в сторону, откуда дуют сильные ветра. При расположении входа на юг, затруднено сохранение в погребе постоянной температуры.
• В другом случае вино примет мутный вид от сильных порывов ветра.

Совет: Для сохранения в подвале постоянно низкой температуры воздуха следует, обсадить погреб деревьями.

Как устроить вентиляцию подвала

Устроить простую вентиляцию в подвале довольно просто:

• Пробивается отверстие длиной 60 см и шириной 30 см примерно в 40 см от поверхности грунта в стене, которая обращена на север.
• Отверстия делаются через каждые 4 метра и снабжаются застекленными, открывающимися рамами.
• Воздушные ходы устраиваются на противоположной стене, по своему виду напоминающих дымовым ходам в печах, делаются они в стене ниже крыши на один метр.

Такая вентиляция обновляет воздух в подвале в течение нескольких часов. Для устранения плесени из подвала недостаточно просто стереть ее со стены и побелить. Это объясняется тем, что плесень не только находится на поверхности стены, но и может проникать в щели и во все неровности, что требует тщательно опрыскивать все трещины и углубления. В этом случае берется двойная сернистокислая известь, и лишь после такой обработки рекомендуется стенки побелить (подробнее Как избавиться в погребе от плесени – что нужно предпринять).

Как хранить виски в подвале

Виски в вопросе сохранности не прихотлив и относится к категории крепких напитков, что хранятся практически вечно. Существует всего два основных правила их хранения виски, погреб делается:

• Без доступа солнечного света.
• С температурой в помещении от 5 до 20° С. Очень высокая температура изменит вкус напитка, а слишком низкая станет причиной появления мутного осадка.

Хранение виски в погребе представлено на фото. [caption id="attachment_1463" align="aligncenter" width="448"] Погреб с виски[/caption]

Как хранить в погребе коньяк

[caption id="attachment_1464" align="aligncenter" width="470"] Погреб с коньяком[/caption] В погребах коньяк хранится в дубовых бочках и кадках. Перед хранением емкость следует правильно подготовить. Для этого:

• В новую бочку до краев заливается обычная холодная вода из колодца или крана.
• Менять ее следует через день или каждый день, пока вода не будет принимать коричневый цвет.
• После приобретения воды прозрачности, бочка ошпаривается кипятком. Для этого кипяток заливается в емкость, которая катается до тех пор, пока горячая вода не намочит все ее стенки.

Совет: Кипяток не должен остывать в бочке. Нельзя, чтобы в помещении были посторонние запахи, такие как бензин, дым сигареты, краски, дуб может их втянуть в себя и потерять свои качества.

• После использование бочки из под коньяка следует промыть раствором соды, который готовится из расчета: на 10 литров воды берется 200 грамм соды.
• Если ранее емкость уже использовалась ее нельзя хранить без воды, она может начать рассыхаться. Достаточно при этом лишь одного литра воды, но менять ее нужно через каждые две недели.
• Новое изделие хранить нужно в сыром прохладном месте, для большего срока сохранения естественной влажности древесины.

При хранении погреб для коньяка должен быть сырым. Тогда испарение продукта будет минимальным, до 10% в год. Подробная инструкция хранения алкогольных напитков хорошо показана на видео. [post_title] => Какие правила хранения в подвалах для алкоголя [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pravila-hraneniya-v-podvalah-dlya-alkogolya-175 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:22:12 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1409 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 6946 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-11-07 10:07:59 [post_date_gmt] => 2017-11-07 06:07:59 [post_content] => [caption id="attachment_7001" align="aligncenter" width="481"] Манометр в системе водоснабжения[/caption] Сегодня нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, так или иначе связанных с давлением воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы затронем нормальные значения давления, причины его избытка или падения и способы нормализации. Итак, в путь.

Давление и напор

1. Как связаны давление воды и высота, на которую она может подняться по стояку водоснабжения?

Избыток давления в атмосферу (1 кгс/см2) способен поднять водяной столб на 10 метров. К примеру, 3 кгс/см2 соответствуют 30 метрам напора. При средней высоте этажа в 3 метра этого достаточно для подъема воды на 10-й этаж. [caption id="attachment_6970" align="aligncenter" width="459"] Расчет водяного столба при избыточном давлении в 1 кгс/см2 (760 мм ртутного столба)[/caption]

Нормальные значения

2. Каким должно быть давление в водопроводе?

СП 30.13330.2012, регламентирующий монтаж и проектирование внутренних сетей водоснабжения зданий, устанавливает его максимальное значение равным 4,5 атмосферам. Если малоэтажное здание возводится в условиях многоэтажной застройки, или стоит в низине, допустимо повышение давления до 6 кгс/см2. [caption id="attachment_6971" align="aligncenter" width="351"] Свод правил регламентирует нормы давления воды[/caption]

Обратите внимание: замеры снимаются не на вводе воды в здание, а непосредственно в нижней точке водоразбора (например, в любой квартире на первом этаже).

Минимальное допустимое значение берется из паспортных данных установленного в здании сантехнического оборудования и бытовой техники. В отсутствие соответствующих данных оно принимается равным 2 атмосферам.

Справка: как правило, бытовая техника с датчиками напора воды сохраняет работоспособность вплоть до его значения в 3 метра, или 0,3 атмосферы. Смесители и арматура сливных бачков в таких условиях тоже работоспособны.

[caption id="attachment_6972" align="aligncenter" width="480"] При напоре меньше трех метров этот прибор отказывается включаться[/caption]

3. Чем грозит превышение нормативных норм?

• Невозможностью работы части бытовой техники. Датчики отключают стиральную или посудомоечную машину не только при недостатке, но и при избытке напора;
• Срывом гибких подводок к бачкам и смесителям;

[caption id="attachment_6973" align="aligncenter" width="480"] Сорванная гибкая подводка[/caption]

• Повреждениями электромагнитных клапанов бытовой техники, пластиковых камер для нагрева воды в проточных водонагревателях и т.д.;

[caption id="attachment_6974" align="aligncenter" width="480"] Заливной клапан стиральной машины часто выходит из строя из-за скачков давления[/caption]

• На горячей воде — ускоренной деградацией пластиковых и металлопластиковых труб. Срок их службы заметно падает по мере роста эксплуатационных показателей давления и температуры.

[caption id="attachment_7002" align="aligncenter" width="477"] Зависимость срока службы труб PPR от эксплуатационных параметров[/caption]

4. Что делать, если давление воды заметно выше или ниже нормы (в частности, если вода периодически отсутствует на верхних этажах)?

Пригласить представителей жилищной организации для составления акта об отсутствии воды или ином отклонении от нормативных параметров работы водопровода. Комиссия должна выполнить контрольные замеры давления и локализовать причину возникновения проблемы. На основании  сделанных ей заключений будут назначены сроки ремонта или модернизации системы водоснабжения. [caption id="attachment_6975" align="aligncenter" width="347"] Акт замера давления воды[/caption]

Причины проблем

Теперь давайте разберемся, в силу каких причин напор воды может заметно отклоняться от нормы.

Высокое давление

5. Почему может превышаться норма давления?

Напор воды создается насосными станциями. Избыточным напор, прежде всего, может быть при разной этажности застройки и при значительных неровностях рельефа: при его нормальных значениях вода просто-напросто не поднимется на верхние этажи.

Однако: действующие строительные нормы и правила рекомендуют в таких случаях снабжать насосными станциями отдельные здания.

[caption id="attachment_6976" align="aligncenter" width="480"] Подкачка в техническом подвале жилого дома[/caption] Кроме того, причиной избыточного давления может быть неверно выполненный расчет мощности насоса. Подкачки зачастую собираются жилищными организациями из складских остатков: например, двухкиловаттный электромотор со сгоревшей обмоткой вполне может быть заменен на время ремонта трехкиловаттным. [caption id="attachment_7003" align="aligncenter" width="363"] Установка на насос чрезмерно мощного электромотора может стать причиной превышения нормативного давления[/caption] Далее: к неконтролируемому росту давления может привести неправильное подключение бойлера. На его входном патрубке ставится обратный клапан, исключающий слив нагретой воды и осушение ТЭНов при отключении водоснабжения. При нагреве и сопутствующем ему расширении воды в замкнутом объеме и бак, и водопровод вполне могут получить повреждения. [caption id="attachment_7004" align="aligncenter" width="487"] Изменение объема воды при ее нагреве[/caption]

Подсказка: проблема решается установкой предохранительного  клапана после обратного. При критическом росте давления он сбрасывает избыток воды в дренаж. Бойлеры большого объема вместо предохранительных клапанов снабжаются мембранными расширительными баками.

[caption id="attachment_6977" align="aligncenter" width="480"] Обратный и предохранительный  клапаны могут объединяться в одном корпусе[/caption] [caption id="attachment_6978" align="aligncenter" width="480"] Мембранный бак в обвязке бойлера[/caption] Наконец, к кратковременным скачкам давления (гидроударам) может приводить неправильная эксплуатация или неисправность запорно-регулирующей арматуры. Например, если быстро перекрыть шаровый кран в циркуляционной системе ГВС, инерция потока воды приведет к увеличению давления на его фронте. Тот же эффект даст падение щечек задвижки вследствие износа штока или клина. [caption id="attachment_6979" align="aligncenter" width="480"] Механизм возникновения гидроудара[/caption]

Низкое давление

6. Из-за чего может упасть напор воды?

Вот перечень наиболее вероятных причин:

• Неверный расчет или неисправность насоса подкачки;
• Частично перекрытая запорная арматура в водомерном узле, тепловом пункте или на стояках водоснабжения. В моменты наибольшего водоразбора (они обычно приходятся на утро и вечер дня) ее пропускной способности может не хватать;

[caption id="attachment_6980" align="aligncenter" width="360"] Проходимость водопровода может ограничивать частично прикрытый вентиль[/caption]

Обратите внимание: напор будет уменьшаться лишь во время водоразбора. В его отсутствие давление в водопроводе после частично закрытой  арматуры будет таким же, как до нее. Это очевидно для любого человека, помнящего основы физики; однако автор в бытность сантехником много раз сталкивался с попытками уменьшить давление воды прикрытым вентилем на подводке.

• Мусор (окалина, песок и так далее — вплоть до деревянных чопиков). Они попадают в водосеть при ее ремонте, и создают засор в узких участках водопровода — на изгибах стояков и подводок, а также под седлами винтовых вентилей;

[caption id="attachment_7005" align="aligncenter" width="481"] Мусор в розливе водоснабжения[/caption]

• Утечки воды вследствие коррозии труб, частично выкрученных заглушек на стояках и т.д.;

[caption id="attachment_6981" align="aligncenter" width="480"] Утечки могут привести к заметному падению напора[/caption]

• Зарастание стальных труб. О нем стоит рассказать более подробно.

Сталь в условиях постоянного контакта с водой и растворенным в ней кислородом ржавеет. Кроме того, на стенках шероховатых стальных труб активно накапливаются известковые отложения. В результате за 10-20 лет внутренний диаметр водопровода может уменьшиться в 3-4 раза. [caption id="attachment_6982" align="aligncenter" width="480"] Отложения и ржавчина  в стальном водопроводе[/caption]

Заметьте: напор воды падает не только за счет уменьшения сечения трубы, но и  за счет увеличения шероховатости ее стенок и, соответственно, роста гидравлического сопротивления.

Именно поэтому СП 30.13330.2012 фактически запрещает использование стальных неоцинкованных труб в системах водоснабжения. Свод правил допускает применение материалов, служащих как минимум 25 лет на горячей воде и 50 лет на холодной, при этом сохраняющих весь срок службы постоянное гидравлическое сопротивление. [caption id="attachment_6983" align="aligncenter" width="480"] Пластиковые трубы не ржавеют и не зарастают отложениями[/caption]

Решения проблем

7. Как найти участок водопровода, ограничивающий его пропускную способность?

Путем замера давления в разных точках системы водоснабжения. После узкого  участка оно будет заметно ниже. [caption id="attachment_6984" align="aligncenter" width="480"] Контрольный замер давления воды в квартире[/caption]

Капитан Очевидность подсказывает: замеры выполняются в пик разбора воды. При нулевом расходе давление будет одинаковым во всех точках, находящихся на одном уровне.

8. Как бороться с зарастанием труб?

Проблема отложений может решаться несколькими способами:

• Прочисткой стояка или розлива жесткой стальной проволокой. Для прочистки в стальном трубопроводе вырезается окно, которое заваривается после окончания работ;

[caption id="attachment_6985" align="aligncenter" width="480"] Заваренный операционный шов для прочистки трубопровода проволокой[/caption]

• Химической промывкой системы водоснабжения или ее отдельных участков. Ржавчина и известь растворяются в кислотной или щелочной среде;

[caption id="attachment_6986" align="aligncenter" width="480"] Результаты химической промывки[/caption]

• Заменой проблемного участка системы водоснабжения. Она может быть выполнена как стальной трубой, так и современными материалами, отвечающими требованием СП 30.13330.2012. Чаще всего для текущего или капитального ремонта водоснабжения используются полипропиленовые трубы, выгодно отличающиеся от конкурирующих решений дешевизной и технологичностью монтажа с помощью низкотемпературной сварки.

[caption id="attachment_6987" align="aligncenter" width="360"] Проблемные участки стояков заменены полипропиленовыми трубами[/caption]

9. Как повысить давление воды при его недостатке?

Простейшее решение для квартиры — повышающий насос. Он поднимает напор на 8-20 метров. Типичный in-line насос потребляет всего лишь около 100 ватт, причем включается только при заданном производителем уровне расхода воды. [caption id="attachment_6988" align="aligncenter" width="480"] Повышающий насос для водоснабжения[/caption]

Обратите внимание: насос повышает уже имеющееся избыточное давление воды. Если она не поднимается до вашего этажа, повышающий насос не решит эту проблему.

В частном доме при перебоях с подачей воды собирается резервная система водоснабжения с накопительной емкостью. Вода может подаваться из бака самотеком (при его установке на чердаке) или с помощью насосной станции. Последняя схема реализована в доме автора статьи: как только напор в центральном водопроводе падает ниже 15 метров, насос начинает качать воду из резервного бака. [gallery link="file" ids="6989,6990,6991"]

10. Можно ли уменьшить чрезмерно высокое давление воды?

Разумеется. Необходимая для этого арматура так и называется — редуктор давления. Простейший поршневой редуктор стоит около 1000 рублей, монтируется на вводе водоснабжения, и держит давление на выходе равным 1-4 атмосферам вне зависимости от напора в магистральном водопроводе. [caption id="attachment_7006" align="aligncenter" width="273"] Устройство поршневого редуктора[/caption]

Обратите внимание: уже упоминавшийся СП 30.13330.2012 прямо  предписывает установку редукторов на вводах в квартиры в тех случаях, когда особенности местной застройки вынуждают подавать воду с давлением выше нормативного.

[caption id="attachment_6992" align="aligncenter" width="480"] Редуктор на вводе водоснабжения[/caption]

11. Как можно защитить систему водоснабжения от гидроударов?

Эту функцию может взять на себя уже знакомый нам  редуктор, или установленный на вводе мембранный бачок. При кратковременном скачке давления воздух в его воздушном отсеке  исполнит  роль демпфера. При коллекторной разводке воды бачок может монтироваться на коллекторах ХВС и ГВС. [caption id="attachment_6993" align="aligncenter" width="348"] Мембранный гаситель гидроударов от компании Valtec[/caption]

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все актуальные для читателя вопросы. Дополнительную информацию о параметрах работы водопроводов вы можете найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Давление воды: 11 актуальных вопросов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davlenie-vody-452 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 10:07:59 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 06:07:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 775 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-19 16:35:43 [post_date_gmt] => 2015-06-19 12:35:43 [post_content] => [caption id="attachment_787" align="aligncenter" width="494"] Трубчатый колодец в подвале дома[/caption] Многих обитателей дачных посёлков, и владельцев загородных домов, испытывающих проблемы с водоснабжением, интересует вопрос: «Можно ли производить бурение скважин на воду в подвале дома?». Сразу скажем – можно, только для этого необходимы определённые условия. В данной статье мы постараемся максимально подробно осветить этот вопрос, начиная с принятия решения об устройстве такого водозабора, и заканчивая установкой насоса.

Что нужно знать о скважине в доме

Иметь собственную скважину, да ещё расположенную прямо под домом, не просто удобно, но и выгодно с экономической точки зрения. Посудите сами: в этом случае отпадает необходимость сооружения наружного трубопровода, который транспортирует воду от скважины к дому. А эти затраты могут быть сравнимы со стоимостью самого водозабора. В утеплении скважина, находящаяся в подвале дома, тоже не нуждается:

• Только вот проблема: бурить её в подвале уже эксплуатирующегося дома, прямо скажем, неудобно. Поэтому организации, предоставляющие подобные услуги, берут доплату за работу в стеснённых условиях. Цена такой скважины получается на 5-10% выше, чем за аналогичный водозабор на улице.
• Можно ли обойтись без участия специалистов? Мы расскажем, что для этого требуется, и какова технология выполнения работ, а сможете ли вы сделать всё это своими руками, решать вам.

Организационные вопросы

Если строительство дома только начинается, самое время подумать о питьевой скважине. В подвале дома можно обустроить только трубчатый (абиссинский) колодец. По сути, это мини-скважина, которая имеет в диаметре всего 3-5 см. Фактически, грунт не бурится, а прокалывается удлиняемой штангой с острым наконечником, благодаря чему такой водозабор ещё называют скважина-игла. Итак:

• Для её бурения используют малогабаритную установку, либо ручной бур. Если работа будет производиться в готовом доме, то высота стен подвала должна быть не менее 2 метров - иначе, там просто негде будет развернуться. В строящемся доме, к бурению скважины приступают уже после того, как выведены стены подвала. На фото снизу это хорошо видно.

[caption id="attachment_788" align="aligncenter" width="506"] Бурение мини-скважины в подвале дома[/caption]

• Почему следует бурить именно мини-скважину? Стеснённые условия работы, это ещё не всё, что мешает обустройству полноценной скважины под домом. Даже если проходка будет осуществляться без помех, такому водозабору рано или поздно понадобится ремонт, углубление, либо консервация. Ведь срок службы скважины на песке, особенно если она активно эксплуатируется, редко превышает 10лет.
• Для этого требуется оборудование, использовать которое в подвале дома попросту невозможно. Кроме того, может возникнуть аварийная ситуация, когда в результате подвижки грунта водоносные пласты смещаются и вода под давлением может излиться на поверхность. Для конструкций жилого дома это губительно, поэтому придётся довольствоваться абиссинской скважиной – с ней такого не происходит, да и срок службы у неё вдвое выше.
• В принципе, колодцы трубчатого типа являются идеальным вариантом не только для подвального этажа, но и для приусадебного участка. Главное, чтобы ближайший водоносный пласт залегал не глубже 8 метров. Это важное условие для абиссинского колодца, так как установить погружное оборудование в такую маленькую скважину невозможно, а поверхностные насосы воду, находящуюся глубже этой отметки, просто не достанут.

[caption id="attachment_789" align="aligncenter" width="524"] Обустройство мини-скважины в доме[/caption]

• Поэтому, первое, что нужно выяснить перед тем, как начать работы по обустройству скважины, это глубину залегания первого водоносного слоя. Если ни у кого из соседей такого водозабора на участке нет, чтобы можно было сориентироваться, придётся произвести разведочное бурение.
• Сделайте это на своём участке, недалеко от дома. Вы же не станете портить пол в доме, и нарушать его бетонное основание, не будучи уверенными, что найдёте воду! Если на указанной глубине вода есть, можно бурить скважину в подвале. Когда её планируют расположить на улице, то для разбуривания ствола эксплуатационной скважины используют отверстие в грунте, сделанное для разведки.

Даже если вода есть, нужно ещё, сдав образец в лабораторию, убедиться, что она пригодна для питья. Кстати, никаких разрешений и согласований на бурение абиссинской скважины производить не требуется. Нужно лишь технологически правильно её обустроить, в чём заинтересован каждый заказчик.

Финансовые затраты

Даже если вы решили обратиться за помощью к специалистам, наша инструкция и видео не помешают. Ведь вы должны чётко понимать, за что платите, и что в конечном итоге за свои деньги должны получить. В каждом регионе свои расценки, но если их обобщить, можно сделать такой вывод:

• Стоимость бурения 1 м.п. скважины варьируется в пределах 2300 руб. Следовательно, 8-метровый ствол, вместе с полуторадюймовой оцинкованной обсадной трубой, обойдётся 18400 руб. Сюда нужно прибавить 6000 руб. за кессон, 10000 за установку и подключение насосной станции, плюс надбавка за стеснённые условия работы.
• Итого, получится сумма порядка 35000 рублей, не считая стоимости насоса. За разводку труб по дому придётся платить отдельно. Обычно это 2000руб за одну точку раздачи воды. Теперь посчитаем расходы, если заниматься бурением и обустройством скважины самостоятельно.

Возьмём для примера тоже скважину диаметром 1,5 дюйма. Для её обустройства потребуется определённый набор материалов. Такой комплект будет стоить около 10000 руб.

Материалы	Количество	Назначение
Шнек с наконечником	1 шт	Прокалывает грунт
Наращиваемые штанги	9 шт	Используются для углубления ствола
Фильтр-наконечник	1 шт	Обеспечивает фильтрацию закачиваемой воды
Обсадные НПВХ трубы d-32 мм	6 шт*1,5 м	Укрепляют ствол скважины
Обратный клапан	1 шт	Препятствует обратному сливу воды
Жидкий силикон + обмотка		Применяют для герметизации резьбовых соединений

Аналогичный набор, только со стальными оцинкованными трубами, обойдётся уже в 15000 руб. [caption id="attachment_790" align="aligncenter" width="355"] Самодельный инструмент для бурения мини скважины[/caption]

• Не стоит забывать, что для работы понадобится инструмент, а это тоже определённые затраты. Покупать буровую установку для одного дня работы смысла не имеет. Если есть возможность, проще всего взять её в аренду, но выйти из положения можно, и используя ударную бабу. Это самодельный инструмент из толстостенной трубы, с приваренным к ней цилиндром и ручками по бокам – его вы видите на картинке сверху.
• Таким образом, на бурении скважины вы сэкономите около 5000 рублей, и всего 2000 руб. на кессоне, так как материалов на его обустройство уйдёт не менее чем на 4000 руб. Для сооружения кессона размером 1 м*1 м, понадобится доска на опалубку, 0,5 м3 модифицированного бетона, стальная проволока для его армирования.
• Можно сделать приямок и из заводского бетонного кольца, но с учётом его доставки, снизить себестоимость кессона не удастся. То же самое можно сказать и о пластиковых кессонах. Казалось бы, они должны быть недорогими, но не спешите радоваться – самый дешёвый, размером 1*1,5 м стоит 18000 руб.
• Основная экономия средств на обустройство скважины, получается за счёт самостоятельного выполнения её обвязки: установки и настройки насоса, его подключения к напорному трубопроводу, выполнение разводки труб по помещениям.
• Ещё одной статьёй расхода может стать сооружение наружной дренажной системы в подвале. Даже если грунтовые воды находятся достаточно далеко от фундамента дома, накопительный резервуар может понадобиться в случае необходимости очистки и промывки заилившейся скважины. На улице это сделать гораздо проще, чем в доме.

[caption id="attachment_791" align="aligncenter" width="491"] Насосное оборудование, расположенное в приямке[/caption]

• И вот о чём ещё нельзя не сказать: скважина в уже эксплуатирующемся доме, в любом случае обойдётся дороже, чем в строящемся. Причина в том, что нарушая целостность конструкции пола, бетонной стяжки в его основании, вы нарушаете и гидроизоляцию подвала в целом. Чтобы такое вторжение не доставило в будущем проблем, придётся, прежде всего, подумать о переобустройстве основания.

Дать определённые рекомендации на эту тему невозможно заранее – всё зависит от конструктивных особенностей фундамента. Уж лучше обратиться за помощью к профессионалам, а то, не ровен час, придётся платить дважды. Возможно, имеет смысл сделать пристройку к дому и расположить скважину с оборудованием в ней.

Технология бурения

Начинать нужно с выработки шурфа под будущий кессон. Для мини-скважины достаточно, если он будет иметь размер 1 м*1 м, глубиной 1,5 м. Во избежание попадания осыпающегося грунта в проходку, производить земляные работы после того, как скважина уже пробурена, нельзя. Итак:

• Отверстие делается по центру шурфа: буровая штанга с наконечником вставляется в обсадную трубу, и наращивается до нужной длины так, чтобы её торец выходил наружу. Именно по нему, а не по торцу трубы, должна ударять баба. Труба, а тем более пластиковая, а так же её резьба, механического воздействия могут и не выдержать. В процессе бурения нужно регулярно проверять, не отклонилась ли проходка от вертикали.
• По мере погружения вглубь ствола, колонна труб тоже наращивается. Максимальное внимание нужно уделить герметизации резьбовых соединений. Если они будут выполнены некачественно, вода будет уходить в грунт, снижая дебит скважины. Для фундамента дома это ничего хорошего не принесёт – повышенная влажность воздуха в подвале будет обеспечена.

[caption id="attachment_792" align="aligncenter" width="381"] Наконечник с сетчатым фильтром[/caption]

• Бур наращивается до того момента, как только поймёте, что вошли в водоносный горизонт. Тогда удлинённая штанга аккуратно вынимается из колонны обсадных труб, бур с неё отвинчивается, а на его место устанавливается другой наконечник – фильтр. Его соединение с трубой производится с помощью муфты, герметизируется обмоткой и заливается жидким силиконом.
• Как только вся колонна будет установлена, в неё можно засыпать немного мелкой гальки или мраморной крошки – она послужит дополнительным фильтром, и предотвратит образование ила в водоприёмной части скважины. Пазуху, образовавшуюся между стенками проходки и трубой, нужно засыпать грунтом и тщательно трамбуя каждый слой.
• Труба углубляется до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше фильтра на 80-100 см. В процессе прохождения фильтра сквозь толщу грунта, его отверстия забиваются глинистыми частицами, поэтому в скважину подают под давлением воду, и прокачивают её с помощью насоса до тех пор, пока вода не станет чистой.

[caption id="attachment_793" align="aligncenter" width="464"] Прокачка скважины[/caption]

• После этого останется только заняться обустройством кессона. В скважине, располагающейся во дворе, его дно не бетонируют, а устраивают дренаж, через который вода, попавшая в приямок, уходит в грунт. В подвале дома, днище кессона, наоборот, должно быть герметичным, чтобы вода не попадала к фундаменту, а для её отвода должна быть предусмотрена дренажная труба.
• Бетонируя дно колодца, нужно предусмотреть в её сторону небольшой уклон. Обустройство приямка делается так: на дне устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 10 см, застилается рубероидом, а сверху укладывается стальная сетка. Далее, на стенки шурфа из досок монтируется опалубка, куда тоже укладывается арматура.

По наружному периметру кессона следует уложить металлический уголок, приварив его к арматуре. Это нужно, чтобы к нему, в свою очередь, можно было приварить петли для крышки. Остаётся залить дно и стенки конструкции, и дождаться полного схватывания бетона. После этого, можно приладить крышку кессона, установить в него насосную станцию, и приступать к монтажу коллектора и труб. [post_title] => Скважина Воды В Подвале Дома: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skvazhina-v-podvale-doma-139 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 21:52:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 17:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 1573 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:44:39 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:44:39 [post_content] => [caption id="attachment_1604" align="aligncenter" width="450"] Погреб земляной[/caption] Земляной погреб своими руками – наиболее подходящее место, где можно хранить урожай овощей и фруктов. Здесь можно создать наиболее оптимальный микроклимат, обеспечивающий сохранность вкуса и внешнего вида продуктов длительное время. Но из-за некоторых особенностей грунта на участке, наличия болотистой местности, высокого уровня грунтовых вод, построить загубленный подземный погреб не всегда можно. Как построить земляной погреб предлагается узнать из этой статьи.

Как начать сооружение погреба

Инструкция по сооружению погреба предлагает такой порядок работ. Прежде всего, разрабатывается технический проект будущего погреба. В нем указывается:

• Размеры внутри погреба.
• Материалы для изготовления стен и потолка.
• Количество гидроизоляционных слоев.
• Толщина внешней обсыпки.

Зная все эти параметры, рассчитывается количество нужных строительных материалов и объем земли для наружной обсыпки. Затем правильно выбирается место размещения будущего строения. При этом можно принимать во внимание такие рекомендации:

• Располагать насыпной погреб следует на открытом сухом лучше возвышенном месте.
• Расстояние от основания помещения до верха грунтовых вод должно быть не менее чем полметра.
• С северной стороны постройки должен располагаться вход в подвал, а для дополнительной защиты его от ветра стоит по периметру насадить невысокие кустарники.
• Заранее, еще на стадии планирования места для устройства погреба, необходимо предусмотреть, как подвести электроэнергию.
• Все работы желательно проводить летом, когда земля абсолютно сухая, а уровень воды в грунте находится на минимальной отметке.

Совет: Правильный расчет толщины слоя грунта, который понадобится для наружной обсыпки погреба, зависит от глубины его промерзания в этом регионе, что необходимо учитывать при проектировании устройства.

Как подготовить основание

Для обеспечения устойчивости конструкции и исключения ее подтопления, снизу следует грамотно обустроить основание. В этом случае необходимо:

• На ровном участке снять плодородный слой земли и убрать с корневой системой всю растительность.
• Произвести по контуру будущего сооружения разметку.
• Установить по углам на глубину минимум полметра четыре деревянных столба из бревен диаметром примерно 200 миллиметров, высотой до двух метров над поверхностью грунта.
• Равномерно на всей площади уложить слой сырой глины перемешанной с соломой толщиной свыше 100 миллиметров.
• Поверхность тщательно утрамбовать и оставить, чтобы она немного подсохла.
• Затем насыпать гравий слоем толщиной до 80 миллиметров, хорошо выровнять и залить все разогретым битумом.

Как сделать стены и потолок

Как только битум застыл на площадке можно начинать возведение внутреннего помещения будущего погреба. В этом случае:

• Для устройства несущих элементов коробки внутреннего помещения предварительно устанавливаются деревянные столбы.
• Размеры внутри погреба обычно составляют:

1. высота – 1,8 метров;
2. ширина – до двух метров;
3. длина – три метра.

• Досками, толщиной не меньше, чем 40 миллиметров, зашиваются стены и потолок. При этом элементы крепятся к вертикальным столбам и соединяются между собой.
• Входной проем следует устанавливать в торцевой стене. К нему пристраивается тамбур из таких же досок, что и стены погреба. Оптимальные размеры помещения:

1. высота – 1,8 метров;
2. ширина – 0,7 метра;
3. длина – один метр.

• После обшивки всего помещения его необходимо законопатить и обработать все щели, образовавшиеся между досками, горячим битумом.
• Стены постройки со всех сторон обклеиваются рубероидом, нижняя его часть подворачивается горизонтально, параллельно земле.
• По наружному периметру до верха подвала выкладывается кирпичная кладка толщиной в полкирпича.
• С внешней стороны кирпичная коробка покрывается битумной мастикой и к ней наклеивается еще слой рубероида.

Совет: Чтобы предупредить образование плесени и гнилостных бактерий следует все конструкции из дерева перед установкой пропитать два раза антисептическим составом.

Как утеплить и гидроизолировать кровлю

Крыша является самым уязвимым элементом погреба, что требует уделить ее обустройству повышенного внимания. Для этого:

• С наружной стороны деревянный настил кровли промазывается горячим битумом, после чего покрывается рубероидом в два слоя.
• Сверху стелется теплоизоляция. Это могут быть листы ЭППС или минеральная вата, цена ее намного ниже, чем стоимость листовых материалов.
• Сверху укладываются бетонные перемычки таким образом, чтобы они на кирпичную кладку опирались своими краями.
• Образованные между ними промежутки заполняются сырой смесью из глины и соломы, слоем толщиной полметра, который затем хорошо уплотняется.
• После того как крыша хорошо высохнет она покрывается еще одним слоем рубероида, края которого подворачиваются вниз и приклеиваются к стенам.

Совет: Все полотна рубероида следует укладывать внахлест с перекрытием не меньше 50 миллиметров, а затем заваривать с помощью газовой горелки, при этом необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Как засыпать и обваловать погреб

Порядок проведения работ заключается в следующем:

• Равномерно до самого верха вся постройка обносится слоем грунта, в котором большое содержание глины.
• Кровля засыпается слоем такого же грунта нужной толщины, так чтобы в результате получился правильный холм с одинаковым уклоном к поверхности земли под углом 40°-45°.
• Форма холма может быть и более округлой, что зависит от желания владельца погреба.
• По всей поверхности укладывается еще слой гидроизоляции, а сверху насыпается плодородная почва толщиной 100 мм, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги. От лучей солнца и для укрепления плодородного слоя почва засеивается невысокими травянистыми растениями.

[caption id="attachment_1605" align="aligncenter" width="473"] Земляной погреб с обваловкой правильной конической формы[/caption]

Совет: Не стоит вблизи насыпного погреба высаживать высокие деревья, у которых сильно развита корневая система. Их мощные корни легко могут пробить гидроизоляционный слой, а затем и разрушить всю конструкцию.

Как выполнить внутреннюю отделку

Для обеспечения надежного и долговечного сооружения необходимо:

• Забетонировать пол в погребе. В этом случае на гравийный пол укладывается, пропитанная битумом, металлическая армирующая сетка и равномерно вся поверхность заливается бетонной смесью, слоем толщиной до 80 миллиметров.
• Стены устройства стоит побелить гашеной известью с добавлением раствора медного купороса. Такая смесь будет препятствовать появлению очагов плесневого грибка на стенах.
• Ящики для хранения овощей нужно ставить не на пол, а на небольшие подставки, на некотором расстоянии друг от друга, что обеспечит свободную циркуляцию воздуха.
• На стенах можно закрепить полки, где будут храниться домашние заготовки.
• Из дубовой доски лучше изготовить внутреннюю дверь тамбура, а металлической с внутренним утеплением, наружную, выходящую на улицу. На фото показан пример устройства внутреннего помещения земляного погреба.

[caption id="attachment_1606" align="aligncenter" width="489"] Оборудование и отделка винного погреба[/caption]

Как устроить вентиляцию

Основное условие для качественного хранения урожая в погребе – хорошая организация вентиляции в нем. Ее нужно устанавливать, перед засыпкой погреба грунтом. В этом случае:

• Система вентиляции может быть выполнена двумя асбоцементными или пластиковыми трубами диаметром до 150 миллиметров, устанавливаемых в противоположных углах помещения.
• Немного возвышаться над грунтом должна приточная труба, а нижний ее край располагаться на полметра выше пола погреба.
• Верх вытяжной трубы размещается на высоте примерно полтора метра над уровнем земли, и заканчиваться внутри помещения под потолком.
• Если объем помещения маленький или при установке двух труб возникают проблемы, можно использовать одну вытяжную трубу.
• Верхние части обоих элементов защищаются от попадания осадков и мусора установкой колпаков.

Как избавиться от воды в земляном погребе

Иногда в заглубленный земляной погреб может поступать вода. Ее количество постепенно, особенно осенью и весной может увеличиться настолько, что никакие меры, используемые для осушения, не смогут помочь. Причиной этого может быть то, что у верхнего слоя земли хорошая способность к фильтрации, а нижние ее слои состоят из водоупорного глинистого грунта. В этом случае вся вода, попадающая в почву в результате таяния снега и выпадения большого количества осадков, не успевает впитываться вглубь, а стоит в верхних слоях почвы, а затем начинает проникать в подвальное помещение. Чтобы избавиться от проникновения сырости из подвала в дом, можно погреб заполнить строительным мусором, а сверху засыпать сырой глиной. После того как глина уплотнится оставшееся пространство засыпать шлаком от каменноугольных печей. Имея пористую структуру, он впитывает лишнюю влагу и играет роль теплоизоляции. Щебенкой можно засыпать люк для входа в старый подвал, уложить армирующую сетку, а затем все залить раствором из бетона.

Совет: Как альтернативный вариант, перед засыпкой погреба в гараже можно попытаться откачать воду, сделать дополнительную гидроизоляцию и устроить дренажные скважины, проходящие через водоупорный слой.

Соорудить на садовом участке собственный погреб можно в любом месте. Единственный недостаток насыпного погреба – наличие конусного основания, которое является основой его формы и увеличивает площадь, занимаемую погребом на садовом участке. Все о погребе-землянке можно увидеть на видео. [post_title] => Погреб землянка - строительство по правилам [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-zemlyanka-129 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:14:05 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:14:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 4526 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-17 15:17:44 [post_date_gmt] => 2016-09-17 11:17:44 [post_content] => [caption id="attachment_4540" align="aligncenter" width="487"] Как избавиться от тараканов в подвале[/caption] Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств. Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.

Способы борьбы с тараканами

Существуют различные методы истребления вредоносных насекомых. Самый популярный и действенный на данный момент это:

• Механическое уничтожение;
• Применение температурного воздействия;
• Применение репеллента, ядовитых химических веществ и приманок.

Внимание: Тараканов по своей сути очень тяжело истребить, они достаточно живучи. Поэтому при борьбе с ними рекомендуется применять сразу несколько методов воздействия.

Механическое уничтожение

Такое средство от блох (см. Блохи в подвале: рассмотрим как вывести) и тараканов в подвале считается самым легким, но при его использование недостаточно эффективно в результате. Естественно, легко уничтожить насекомых, используя подручные средства, такие как мухобойка или газета. Но добиться длительного эффекта при их помощи не получится. Убив одну особь явного результата не будет, соответственно если используете данный метод, совмещайте его с прочими средствами.

Температурное воздействие на насекомых

Многие существующие виды насекомых не могут выносить длительное воздействие низкой температуры. Если надолго перекрыть им источник тепла, они уйдут из помещения или будут уничтожены. Конечно жаль, но данный метод не принесет результата, и не используется в квартирах и домах, где есть центральное отопление. Зато он будет полезен тем, кто владеет частным домом и тому, кто владеет автономным газовым отоплением.

Использование химических веществ

Химические вещества относят к реппелентным средствам уничтожения тараканов. Первый подвид является отпугивающими средствами. Доказано, что тараканы не переносят определенные виды запахов. Именно такие свойства применили в репеллентах. В первый раз, попробуйте применить народные методы, придуманные нашими предками. [caption id="attachment_4541" align="aligncenter" width="500"] Фото травим тараканов в подвале[/caption] Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:

• Лавровый лист.
• Колосья ржи.
• Пиретрум ароматный.
• Соцветия бузины.

Невзирая на свою полную безвредность для человека и положительные результаты, которые могут дать природные репелленты, зачастую они не имеют положительной эффективности. Не стоит удивляться, когда увидите таракана, ползущего по свежим букетам бузины. Эти насекомые отлично приспосабливаются к изменениям в среде, которая их окружает. Если вы хотите, чтобы тараканы были гарантированно изгнаны из вашего дома, то стоит применять разработанные специальные химические вещества. Их производят в виде спрея или дуста. Вещества распыляют или раскладывают по углам всей квартиры, во все труднодоступные места. Вы заметите положительный результат через некоторое время: количество тараканов значительно уменьшится.

Ядовитые химические вещества (инсектициды)

Инсектициды разработаны специально для полного истребления насекомых. Самый большой их минус состоит в том, что вы будете довольно часто очищать помещение от погибших тараканов.

Внимание: Так же данный вид препаратов может нанести вред здоровью вам, вашим животным и проживающим с вами людям. Есть средства, использование которых полностью запрещается, когда в помещении присутствуют несовершеннолетние дети и домашние любимцы.

• Если ситуация достигла катастрофического уровня, отвезите детей и питомцев и обработайте помещение, применяя удвоенную дозировку средства. Плотно перекройте все окна и дверные проемы, покиньте помещение примерно на шесть часов. После возвращения, следует как можно тщательней проветрить помещение, смести мертвых тараканов и провести капитальную уборку всех обработанных поверхностей и предметов.
• Ядовитые вещества, предназначенные уничтожать насекомых, продаются в виде спрея, дуста, мелка, геля и ловушек. Они выпускаются под разными торговыми марками, но имеют одинаковые качества. Под воздействием составляющего их вещества, насекомые быстро парализуются и очень быстро погибают.
• Перед использованием, тщательно прочитайте инструкцию по применению. Используйте инсектициды столько раз, сколько потребуется для их исчезновения. В практике, повторное применение производят примерно спустя месяц, после первого использования. Не прекращайте применять средство, пока полностью не истребите всех тараканов.

Внимание: Учтите, что порой даже химические средства не могут гарантировать полноценное решение вашего вопроса. Если таракан употребит чуть-чуть воды, химическое вещество на него не сможет воздействовать. Следовательно, решив избавляться от надоедливых насекомых, наберитесь терпения и совмещайте различные способы.

• По статистике, полное истребление насекомых происходит через 2 месяца. Знайте, что бывают случаи, когда использование ядовитых веществ не сможет дать гарантию полного исчезновения проблемной ситуации.
• Если насекомые имеют хоть малейший доступ к источнику воды, инсектицид не произведет на них никакого вредного воздействия. Поэтому решив избавляться от вредоносных созданий, скапливайте терпение и совместите несколько способов истребления. Практически доказано, что для полного ухода из помещения насекомых необходимо до двух месяцев.

Использование ловушек

Если все-таки тараканы ни в какую не торопятся покинуть помещение, постарайтесь применить против них ловушки. Чтобы привлечь их внимание, используйте разнообразную еду. Будьте уверены, ни одно насекомое не пропустит еду, находящуюся в пределах доступности. Итак:

• Нанесите подсолнечное масло на стенки стеклянной емкости. Таракан свободно проникнет внутрь, привлеченный запахом еды, но в обратную сторону он не выберется. Опустошайте подобные приманки 1 раз за несколько дней. Неплохой популярностью пользуется ловушка с применением клея. Нанесите его рядом с вкусной приманкой. Он будет останавливать насекомых, идущих напрямую к еде – они прилипнут к обработанной поверхности.
• Для повышения эффекта можно сделать приманку отравленной. Добавьте к ней небольшое количество борной кислоты или отварите « вкрутую» куриные яйца и замешайте кислоту с приготовленными яйцами. Сделайте из полученной смеси круглые шарики, и разбросайте их в углы туалета, на кухне и в прочих местах, где возможно их скопление.
• Производимые в наше время ловушки отличаются оригинальностью. Одни влияют на насекомых ударяя их разрядом электричества, другие воздействуют на половые признаки насекомого, оставляя его в процессе бесплодным.

Профилактические меры

После уничтожения всех вредных насекомых, не забывайте завершить проведенную работу контрольным ударом:

• Жители многоквартирных домов зачастую делают жестокую ошибку, начиная травить тараканов в одиночку. Уходя из вашего места обитания, они не вернутся в подвальное помещение или канализационную систему; они сделают намного проще – переселятся к соседям. Данные «переезды» будут продолжаться до бесконечности. Вредители без труда проберутся в ваш дом через небольшие щелки или обще-домовую вытяжку.
• Остается только одно идеальное решения проблемы - объединение сил для истребления непрошеных гостей на нескольких этажах. Помните и о любимом месте обитания вредителей – мусоропроводах. Самый эффективный вариант – навсегда заварить его. При отсутствии такой возможности, вызовите СЭС или бригаду уничтожителей насекомых. Они сделают требуемую обработку нужного места скопления и убьют тараканов.
• Может случиться так, что дезинфекцию нужно будет делать регулярно, но своевременное вмешательство профессионалов может дать гарантию, что насекомые не проникнут в обработанное здание еще несколько лет. Замечательно, что используемые средства отпугивают различных насекомых. Пока они действуют, не стоит опасаться внезапного выявления у себя дома клопов прочих «домашних» насекомых.
• Помимо этого, не лишним будет организовывать стабильную уборку подъездов. Знайте, вредители не заведутся в хорошо убранных местах где отсутствует влага. Когда содержать идеальную чистоту в общественных местах достаточно не просто, старайтесь делать это у себя в квартире. Самыми проблематичными местами в квартире считаются кухня и ванная комната. Именно здесь постоянно проживают и размножаются тараканы и прочие гады.

Внимание: Не забывайте проверять все отсеки вентиляции, так как они дают возможность проникать в квартиру из общественных помещений. Если потребуется, применяйте мелкую сеточку, для преграждения отверстий входа.

На самом деле, тараканы довольно опасные вредители. Их истребление в квартирах крайне важно. Эффективные меры для "войны" вредителями должен содержать:

• Совместные усилия всех жильцов соседствующих квартир или частных секторов. Единовременное использование различных вариантов для истребления и отпугивания насекомых.
• Стабильные и качественные профилактические меры (в частности в местах с присутствием подвала и мусоропровода).

Качественное соблюдение вышеизложенных мер, станет гарантией, что вы никогда не столкнетесь с проблемой тараканов в вашем помещении и могут ли в подвале жить тараканы, такой вопрос даже не будет стоять. Так что просмотрите видео и можете приступать к работе. [post_title] => Как Травить Тараканов В Подвале Дома: Мегаполезное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tarakany-v-podvale-327 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-26 19:22:08 [post_modified_gmt] => 2019-04-26 15:22:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 65 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-31 19:31:11 [post_date_gmt] => 2014-10-31 15:31:11 [post_content] => [caption id="attachment_66" align="aligncenter" width="492"] Погреб полузаглубленный[/caption] Погреб полузаглубленный, это пожалуй самое распространенное строение. Углубление подвалов делают очень многие владельцы. В данной статье мы и рассмотрим, как сделать заглубленный погреб, на какую глубину делать подвал такого типа. Вы будете иметь возможность посмотреть фото и видео по этой теме м своими руками выполнить всю работу, этим будет снижена цена всей конструкции. Определимся, какой глубины должен быть погреб.

Изготовление погреба

Как углубить подвал в доме – это знают все, но еще надо и превратить его в погреб. Это не просто отгороженное место. Должна быть и определенная глубина погреба в гараже и соответствующая вентиляция. Теперь мы и разберемся, как построить погреб заглубленный.

Требования для погребов

Перед началом строительства следует знать, чего мы хотим добиться. И что нам надо сделать:

• В погребе не должно быть окон. Ведь свет довольно пагубно влияет на некоторые овощи;
• Должна быть пониженная температура (см. какая должна быть температура в погребе: оптимальный вариант). Это способствует продлению срока годности и хранения продуктов;
• Достаточная вентиляция;
• Влажность порядка 98%.

На практике

Как известно, погреб является незаменимым хранилищем припасов, отсутствие которого в значительной степени усложняет хозяйственную деятельность, особенно в сельской местности. При этом подобного рода помещения чаще всего строятся без помощи квалифицированных специалистов и без учета важнейших факторов, что иногда может приводить к нежелательным последствиям. Среди таких технологически значимых факторов необходимо выделить следующие: [caption id="attachment_67" align="aligncenter" width="455"] Схема простого полузаглубленного погреба[/caption]

• Для начала строительства необходимо вырыть котлован глубиной примерно до 1 метра. Как правило, в большинстве случаев бывает достаточно глубины котлована в 70-80 см. При этом максимальная глубина всей конструкции определяется в зависимости от глубины грунтовых вод, которые не должны быть ближе 50 см от уровня пола (см. также статью Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• Основание погреба делают обычно из бетона или кирпича. В случае если строительство ведется на сухом месте, допускается использование шлакобетона. После окончания работ над основанием можно приступать к возведению стен. Они поднимаются обычно не выше 200-220 сантиметров (см. также Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП).
• Дно и стенки погреба необходимо изолировать от проникновения жидкости. Для этого используют рубероид, битум, глину либо другие обмазочные материалы.
• Также требуется оснастить погреб перекрытием, который и будет отличать его от обычной ямы. Для изготовления перекрытия можно использовать горбыль, который покрывают слоем глины, после чего накрывают рубероидом (желательно двумя слоями). Поверх рубероида насыпают слой грунта в 70 см. Для того, чтобы дожди и другие осадки не размывали слой грунта, конструкцию сверху дополнительно обкладывают дерном. В перекрытии также обязательно предусматривают вентиляцию.
• Можно сделать строительство заглублённого подвала из ж/б плит, если конечно вам позволяет площадь.

Внимание: Если вы будете делать перекрытие плитами тогда у вас будут и дополнительные затраты. Для этого надо будет сделать фундамент достаточно мощным, чтобы он выдержал вес плиты и еще сделать и стену, как минимум в полтора кирпича.

• Рядом с погребом обустраивают отдельный вход с уровня земли. При этом дверь делают не в перекрытии, как у полноценно заглубленных подвалов, а в стене. Также вход обустраивают крышей и тамбуром, ступеньками и дверью.
• Вход в погреб обустраивают с учетом направления ветра. Этот фактор будет влиять на общую теплоизоляцию и подверженность снеговым завалам.

Строительство полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб из кирпича представляет собой наиболее практичный и распространенный тип полузаглубленных погребов. Его котлован в глубину обычно не превышает 1 м. Благодаря этому и материалу строительства такие погреба допускается обустраивать даже во влажных местах. Технология строительства предусматривает следующий алгоритм:

• Создание котлована необходимой глубины;

[caption id="attachment_68" align="aligncenter" width="478"] Копаем яму[/caption]

• После этого делаем яму под фундамент. Ее глубина должна быт не менее 50-ти см;

Внимание: При изготовлении фундамента следует учитывать и вид почвы. Если она сыпучая, тогда можно сделать яму под фундамент порядка одного метра. При этом фундамент лучше всего армировать. Для этого надо сварить решетку из прутков арматуры.

• В яму засыпаем щебень, для этого можно применить весь не нужный камень с участке;
• Делаем раствор из цемента, только делаем его жидким на уровне жидкой сметаны и проливаем щебень;
• После этого делаются стены. При этом обратите особое внимание, на перевязку. Швы кирпича не должны совпадать;

[caption id="attachment_69" align="aligncenter" width="449"] Делаем траншею и после этого возводим стенки[/caption]

• При необходимости допускается возведение блочных (шлакоблочных) стен. Использование шлакоблока в погребе невозможно, место для будущего хранилища обладает слишком высоким уровнем влажности. Для придания блочным стенам водостойкости допускается их штукатурка цементным раствором.

Внимание: После установки стен надо сделать их гидроизоляцию. Иначе они просто быстро разрушаться (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). Для этого есть много материалов в розничной торговле. Некоторые просто делают крепление рубероида. Это тоже эффективно.

• Обязательным штрихом в создании погреба является возведение кирпичного или бетонного перекрытия, которое выполняется из горбыля или необрезанных досок. Их толщина обычно составляет 40-50 мм. Сверху на доски укладывают глиняную смазку и слой рубероида.
• После установки перекрытия надо нанести слой гидроизоляции. Это продлит срок службы конструкции и не позволит проникать лишней влаге в помещение.
• По верху желаем насыпь земли.

Строительство блокированного заглубленного погреба

Строительство блокированного погреба имеет целый перечень особенностей и преимуществ:

• Во-первых, если на вашем земельном участке есть подходящее для блокированного погреба место, то это поможет более рационально использовать территорию. Кроме того, возведение погреба своими руками из подручных материалов в значительной степени сэкономит ваши материальные средства. Это достигается благодаря конструктивным особенностям блокированных погребов, которые не предусматривают необходимости возведения стен и кровли.
• Во-вторых, блокированные погреба, будучи практически природными строениями, обладают более оптимальными микроклиматическими особенностями (температура, влажность, гидро- и теплопроводность). В-третьих, блокированные погреба практичнее в хозяйстве, нежели другие типы. Они не предусматривают необходимости постоянно подымать и опускать продовольствие, а хранение корнеплодов возможно в отдельных ячейках, что, конечно, исключает появление неприятного запаха.

Последовательность строительства блокированного погреба:

• Создание котлована необходимого размера и формы.
• Зачистка и формирование дна, что предусматривает использование щебня с толщиной слоя 8-10 см, который заливают горячим битумом.
• Основание погреба делают из плотного бетона с составом: цемент, песок, щебень коэффициентом 1:2:4;
• Через неделю после заливки основания возводятся стены из кирпича, которые штукатурят слоем 10-20 см.
• В это же время заливается пол цементно-песчаным раствором слоем в 50 мм.
• При необходимости устраивается глиняный замок.
• Покрытие такого рода погребов выполняют с использованием пятисантиметровых досок или горбыля. Доски могут укладываться на кирпичную кладку. Как правило, их концы смазывают битумом, что увеличивает срок их службы.
• Рекомендуется проведение работ по утеплению перекрытия, глиной, смолой и землей, которую сверху засаживают травой (см. Утепление стен подвала согласно правилам).
• Откосы стен укрепляют дерном.

Делаем вентиляцию

При изготовлении погреба должна быть и качественная вентиляция. В простом варианте она делается следующим образом:

• Берем две азбестовые трубы. Одна должна быть толще другой на половину ее диаметра;
• Обрезаем в нужный размер, для этого можно применит простую ножовку или болгарку с отрезным кругом по камню;
• По диагонали помещения устанавливаем их. Причем та, что толще при выводе на улицу должна быть на 20-ть см выше другой. Так и будет делаться вентиляция не большого погреба.

Не забываем на трубы поместить козырек, который не даст воде проникать в помещение во время дождя. Теперь вы знаете, как углубить погреб и что для этого надо. А надо просто следовать некоторым принципам и не торопиться. Тогда конструкция надежно сохранит ваши запасы. [post_title] => Полузаглубленный Погреб: Правильное Строительство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => poluzaglublennyj-pogreb-6 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-16 11:05:11 [post_modified_gmt] => 2019-03-16 07:05:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=65 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 8213 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-08 22:02:36 [post_date_gmt] => 2018-05-08 18:02:36 [post_content] => [caption id="attachment_8216" align="aligncenter" width="480"] Модульный шкаф-стеллаж[/caption] Проблемы с хранением различных вещей возникают и в доме, и в гараже, и в подвале, и в магазинах, а также складах, архивах и прочих учреждениях. Решить их помогает стеллаж настенный – металлический, деревянный или из другого материала, подходящего для существующих условий эксплуатации или дизайна интерьера. Подвесные стеллажи – это не просто нагромождение полок. Это способ оптимизировать пространство и даже украсить его. Они находят применение буквально в любых помещениях, особенно есть потребность в экономии места.

Особенности и преимущества настенных стеллажей

Настенные или навесные стеллажи крепятся непосредственно к стене, без опоры на пол. В связи с этим их выбор должен учитывать следующие нюансы:

• Установка может производиться только на прочную и надежную поверхность. Чаще всего это несущие стены или капитальные перегородки.
• Они должны выдерживать большую нагрузку и хорошо держать в себе крепежные элементы. Если эта инструкция не соблюдается, возникает риск обрушения стеллажа, и порчи находящихся на нем вещей. Плюс опасность получить серьезную травму.

[caption id="attachment_8217" align="aligncenter" width="480"] Прочное основание – главное требование при установке[/caption]

• Стеллажные системы настенные не рассчитаны на серьезные нагрузки. Для складских помещений, гаражей или библиотек это может стать существенным недостатком, вынуждающим обратить внимание на более надежные конструкции – напольные.

При этом у данной разновидности систем хранения есть и множество плюсов, к числу которых относятся мобильность, простота сборки и установки, экономия места. А для большинства хозяек одной из главных её ценностей является облегчение уборки, так как этому не мешают стоящие на полу ножки.

Виды конструкций

Классифицируют такие изделия по разным параметрам: материалу изготовления, способу сборки и установки, по применению в той или иной сфере быта или торговли.

Варианты установки

Стеллажи настенные для дома могут быть стационарными и разборными (модульными).

• Стационарные подбираются или проектируются под определенное место и устанавливаются там один раз.

[caption id="attachment_8218" align="aligncenter" width="480"] Стационарный стеллаж на балконе[/caption]

• Модульные или разборные конструкции позволяют перевешивать их в другое место, регулировать высоту и расположение полок и секций относительно друг друга. А также убирать часть полок или добавлять их, переставлять местами. Такие модели более функциональны, их использование очень облегчает процесс хранения и размещения вещей в зависимости от обстоятельств. Например, от смены сезона или изменении ассортимента продаваемых товаров.

[caption id="attachment_8219" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж металлический настенный с переставляемыми полками[/caption]

Совет. Самые тяжелые или габаритные вещи удобнее хранить на нижних ярусах: визуально они будут меньше загромождать пространство, а доставать их будет проще.

Наполнение

Самый распространенный вид такой конструкции – полочный. Но наряду с ними или вместо них могут использоваться выдвижные ящики и корзины, переставные модули, штанги для одежды, перфорированные листы для хранения инструментов на подвесах или крючках. [gallery link="file" ids="8220,8221,8222"]

Материал изготовления

Материал для стеллажа выбирается в первую очередь в соответствии с условиями эксплуатации. Не менее важен и их внешний вид, особенно если речь идет о жилых или представительских помещениях. Чаще всего эти конструкции изготавливаются из следующих материалов:

• Металл. Стеллажи настенные навесные металлические самые прочные и долговечные. Как правило, изготавливаются они из качественной стали или покрываются порошковым полимерным красителем, защищающим металл от воздействия бытовой химии, температурных перепадов и повышенной влажности. Поэтому чаще всего они используются на складах, в подвалах, гаражах, где эти риски существенно выше. Однако есть и стеллажи металлические настенные для дома. Они хорошо вписываются в современные интерьеры.

[gallery link="file" ids="8223,8224,8225"]

• Дерево. Стеллажи из массива дерева бывают самыми разными. В подсобных помещениях их строят своими руками из обрезной доски, фанеры и бруса. Эти же материалы годятся для домашних стеллажей в стиле кантри, скандинавском и прочих «народных» стилях. А вот для изготовления навесных полок в солидные классические интерьеры используют массив ценных сортов дерева.

[gallery link="file" ids="8226,8227,8228"]

Для справки. Самыми практичными и простыми для самостоятельного изготовления считаются комбинированные конструкции из металла и дерева. В них из металла изготавливаются настенные направляющие для стеллажей, а полки выполняются из дерева или древоподобных материалов.

[caption id="attachment_8229" align="aligncenter" width="480"] Каркас из труб и уголка, полки из досок[/caption]

• МДФ, ДСП. Как правило, эти современные листовые материалы комбинируются с деревом или металлом в качестве несущих опор. Потребителей привлекает их невысокая цена и большой ассортимент декоров: плиты покрываются ламинированной пленкой, имитирующей разные сорта дерева и другие природные материалы. Но у этих материалов есть серьезный недостаток: они боятся влаги. Поэтому используются только в сухих отапливаемых помещениях.

[caption id="attachment_8230" align="aligncenter" width="480"] Оригинальный подвесной стеллаж из ЛДСП[/caption]

• Пластик. Изделия из этого материала не выдерживают большой нагрузки, но обладают массой достоинств. Они не боятся воды, коррозии, химически агрессивных веществ. Поэтому стеллажи для дома настенные из пластика используются в ванных комнатах, кладовках, прихожих для хранения мелких предметов небольшой массы.

[caption id="attachment_8231" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж в ванной[/caption]

Использование стеллажей в доме или квартире

Безусловно, основная сфера применения стеллажей – это подсобные помещения, склады, гаражи, архивы, торговые помещения. Но и в жилых комнатах они бывают очень актуальны, часто становясь ярким украшением интерьера и помогая устранить беспорядок.

Стеллажи для разных комнат

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о стеллажах – это различные коллекции. Действительно, привозимые из дальних поездок сувениры или предметы жаркого увлечения со временем численно разрастаются, и им уже не хватает места на обычных полках. [caption id="attachment_8232" align="aligncenter" width="480"] Фото подвесных стеллажей с коллекцией зажигалок[/caption] Но размещать на подобных конструкциях можно не только коллекции.

• Книжные стеллажи могут размещаться как в библиотеке или кабинете, так и в гостиной или спальне. А храниться на них кроме книг могут фотоальбомы, любимые диски, документы.

[caption id="attachment_8233" align="aligncenter" width="480"] Удобное место для книг и документов[/caption]

• В детской комнате стеллажи незаменимы. Оставляя свободным место для игр на полу, они вмещают в себя все детские сокровища от книг и игрушек до собственноручных поделок. Они могут иметь как открытые полки, так и выдвижные ящики и откидные поверхности для занятий.

[caption id="attachment_8234" align="aligncenter" width="480"] Детский модульный стеллаж[/caption]

Обратите внимание. При покупке и установке стеллажа в детской пристальное внимание следует уделить его прочности, безопасности и надежности крепления.

• Стеллажи для цветов порадуют и любителей комнатных растений, и садоводов-огородников, выращивающих дома рассаду. Располагаться они могут в любой комнате, подходящей для выращивания растений. Если все окна выходят на север или в тенистый двор, их можно оборудовать подсветкой.

[caption id="attachment_8235" align="aligncenter" width="480"] Цветочный навесной стеллаж[/caption]

• Стеллажи для посуды на кухне или в столовой помогут хозяйке не только грамотно обустроить свое рабочее место, но и ненавязчиво похвастаться красивым сервизом или антикварными чашками.

[caption id="attachment_8236" align="aligncenter" width="480"] Все под рукой и на своем месте[/caption]

• Но есть в доме одна комната, которая никак не обойдется без грамотно спланированной системы хранения. Это гардеробная. В ней должно быть одновременно и достаточно просторно, и удобно хранить и находить нужные вещи. В этом помогают специальные стеллажные системы с разным набором полок, ящиков, корзин, перекладин и крючков. Устроены они таким образом, что каждый элемент можно установить на направляющих в удобном месте и на нужной высоте.

[caption id="attachment_8237" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж для одежды настенный из модульных секций[/caption]

Оригинальные стеллажи

В условиях жилых помещений стеллажи должны выполнять ещё и декоративную функцию. Поэтому при выборе большое внимание уделяется не только их вместительности и удобству, но и эстетической привлекательности. Если простые, параллельно расположенные полки кажутся вам скучными, можно подобрать необычные варианты, которые отлично смотрятся в современных интерьерах.

• Стеллаж-решетка не имеет боковых и задних стенок. Это горизонтальные полки и вертикальные перегородки между ними, внешне напоминающие решетку.

[caption id="attachment_8238" align="aligncenter" width="480"] Настенный стеллаж в виде решетки[/caption]

• Асимметричные конструкции выглядят очень модно и современно за счет отсутствия классических линий. Полки и перегородки в них могут иметь разную форму вплоть до криволинейной или зигзагообразной, и располагаться под разным углом к горизонту.

[caption id="attachment_8239" align="aligncenter" width="480"] Подобная конструкция придаст интерьеру неповторимый и уникальный стиль[/caption]

• Встраиваемые модели стеллажей должны вписываться в нишу в стене или размещаться точно между другими элементами мебели. Поэтому их обычно делают на заказ.

[caption id="attachment_8240" align="aligncenter" width="480"] Хранилище для вина, встроенное под лестницей[/caption]

Заключение

Чтобы навести порядок в доме, гараже или в торговой точке, проще всего выбрать готовые системы хранения, подходящие по всем параметрам: размеру, стилю, эксплуатационным характеристикам. Если подобных не нашлось в магазине, их можно изготовить самостоятельно, и видео в этой статье поможет вам это сделать. Но ассортимент таких изделий сегодня настолько велик, что вряд ли вам придется это делать. Среди них есть как стеллажи для дома металлические настенные, так и изделия из дерева, пластика и других материалов. [post_title] => Настенные Стеллажи: Экспертное Руководство По Выбору [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-nastennyj-298 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-24 16:15:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-24 12:15:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8213 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 3728 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-27 14:49:54 [post_date_gmt] => 2016-02-27 10:49:54 [post_content] => [caption id="attachment_3737" align="aligncenter" width="400"] Схема устройства ледника со льдом[/caption] Обычно овощи, соленья складываются в погреб, устраиваемый под жилым домом, в гараже или в других постройках (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка). Но хранить большое количество мясных и рыбных продуктов, которые требуют заморозки, здесь не предоставляется возможности. В статье рассматривается, что такое погреб-ледник, как его построить своими руками.

Особенности погреба-ледника

Погреб-ледник - это сооружение, в нижней части которого расположено хранилище для льда. Погреб-ледник имеет ряд преимуществ в сравнении с другими конструкциями:

• Он предназначен для размещения, хранения самых разных продуктов, включая скоропортящиеся.
• В такое экологически чистое помещение не проникают посторонние запахи.

В строении имеются два отделения:

• Вверху – погребца.
• Внизу – хранилище для льда или «желудок», который при необходимости можно использовать полностью для хранения овощей.

Совет: В районах, где лето жаркое, погреб-ледник следует обваловать грунтом. Это будет дополнительная теплоизоляция.

Для более надежного сохранения холода строение следует делать с тамбуром. Технология строения ледника аналогична обычному заглубленному погребу, но при этом нужно учитывать:

• Стены делаются бетонными или выкладываются из кирпича.
• Широкое распространение имеет конструкция финского ледника. Он оборудуется на ровном участке грунта в зимний период из кусков льда, а оставшиеся промежутки заполняются снегом.

Особое значение для погреба-ледника имеет заготовка льда для него. Для этого:

• Лед подготавливается в ясную и достаточно холодную погоду.
• Куски лучше напилить. В этом случае бруски будут иметь правильную форму, их можно будет укладывать более компактно.
• Заготовленные элементы льда, или «кабаны», должны полежать предварительно на морозе два дня.
• В хранилище лед укладывается крупными кусками.
• Имеющиеся промежутки заполняются довольно мелкими колотыми льдинками или снегом, который пересыпается крупной фракции поваренной соли.
• Материалы сверху накрываются последовательно:

1. полиэтиленовой пленкой;
2. соломенными матами или немятой соломой, лучше пшеничной или ржаной, толщиной слоя от 150 до 200 миллиметров. Нельзя использовать сечку.

Существует несколько способов строительства погреба-ледника. Вариант конструкции зависит от:

• Климатических условий региона.
• Средней влажности окружающего воздуха.
• Размещения участка на местности.

Учитываются и дополнительные специфические факторы, которые будут рассмотрены отдельно.

Как построить погреб-ледник со льдом

Самым легким методом сооружения погреба-ледника является использование льда. В этом случае вся работа заключается в нахождении подходящего помещения и подготовке его по соответствующим основным правилам. Такими помещениями могут быть:

• Обычный погреб в гараже.
• Подвал под первым этажом частного дома.

Владелец приносит туда большое количество льда, который при теплой погоде постепенно будет продлевать срок хранения продуктов и не даст возможности развиваться гниению, появлению плесени и колонии грибков. Наличие в подвале льда не позволит подниматься в погребе температуре, что окажет положительное влияние на длительности хранения урожая. [caption id="attachment_3736" align="aligncenter" width="500"] Погреб-ледник[/caption] По схеме погреб-ледник включает в себя:

• Основное отделение, или «погребница», размещено в верхней части строения. Здесь хранятся овощи, фрукты и другие продукты (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Эта часть хранилища сооружается из кирпича или других строительных материалов.
• Внизу расположено хранилище льда, или «желудок». Стены для него изготавливаются из водостойких типов цемента, толщина их примерно 20 сантиметров. Раствор для стен состоит из:

1. одной части цемента М300 или М400;
2. четырех частей щебневой или гравийной основы;
3. двух частей песка.

Раствор смешивается обычным способом.

• При сооружении погреба-ледника обязательно предусматривается канал, который будет отводить от хранилища талую воду.
• Устраивается вентиляционная система, обеспечивающая внутри нормальный микроклимат.

Совет: Для эксплуатации сооружения длительный срок необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию.

Недостатками такого метода являются:

• Постоянно высокая влажность и наличие грязи в помещении.
• Внутри хранилища температура будет не достаточно низкой, примерно (-2°С) – (-1°С). В этом случае его отличие минимально от традиционного погреба.

Как сооружается морозильная камера

Особенность морозильной камеры для погреба-ледника состоит в следующем:

• Размер такой морозильной камеры сопоставим с настоящим погребом.
• После сооружения устройства им можно будет пользоваться круглый год даже на юге. Внутри него температура слишком сильно не повысится даже при очень жаркой погоде. Ее будет достаточно для хранения любых продуктов в надлежащем состоянии.
• Размеры погреба зависят от количества продуктов, которые в нем предполагается хранить, и срока хранения.

[caption id="attachment_3738" align="aligncenter" width="372"] Устройство морозильной камеры[/caption] На схеме погреба-ледника:

• По дну помещения по всему периметру монтируется специальная рамка из металлических профильных труб диаметром примерно 80 миллиметров. Чтобы получилась такая конструкция, трубы аккуратно свариваются между собой.
• В центре полученной металлической рамки свариваются две стойки такого же диаметра.

Совет: Стойки должны быть высокими, чтобы их верхние части после засыпки выступали примерно на 60 сантиметров от земли.

• Полученный своеобразный резервуар наполняется керосином.
• На верхние части стоек надеваются специальные чехлы из пенопласта, которые обшиваются дерматином или другой плотной тканью.
• На зиму эти чехлы снимаются, что обеспечивает нормальную температуру внутри помещения.

В этом случае зимой холод накапливается или аккумулируется внутри труб с керосином, а летом трубы будут его прекрасно отдавать, что позволит поддерживать внутри погреба оптимальную температуру, которая нужна для хранения продуктов.

Как построить ледник с толстыми стенами

Одним из вариантов строительства погреба-ледника является сооружение толстых бетонных стен примерно 60 сантиметров и организация в нем естественной вентиляционной системы, эффективно работающей зимой. Но сооружение такого погреба актуально лишь для северных и средних широт, где бывают сильные морозы. [caption id="attachment_3739" align="aligncenter" width="522"] Устройство погреба-ледника с толстыми стенами[/caption] Особенностями такого сооружения являются:

• Успешное поддерживание в летние месяцы внутри температуры от (-5°С) до ( -3°С).
• Для сохранения такой температуры требуется, чтобы в течение 3-5 месяцев бетон промерзал, температура при этом должна быть ниже (-10°С), что неприемлемо для южных районов.
• Важную роль в такой конструкции погреба играет качественное устройство вентиляционной системы. Для ее сооружения рекомендуется использовать ПВХ-трубы. Можно брать пластиковые трубы, предназначенные для устройства системы водопровода.
• Вход в погреб-ледник делается с любой стороны.
• Очень важно обеспечить тщательное утепление двери или крышки в погреб с помощью качественных материалов для теплоизоляции.
• С наступлением холодных месяцев обе вентиляционные трубы - приточная и вытяжная, должны открываться, тщательно прочищаться, чтобы холодный воздух мог свободно длительное время охлаждать стены или сильнее их промораживал.
• Лучше всего, когда стены промерзнут полностью, но добиться этого очень сложно.
• При повышении температуры до положительной величины вентиляционные трубы нужно закрывать заглушками, чтобы предотвратить поступление теплого воздуха внутрь погреба.

Соорудить погреб-ледник можно самостоятельно без дополнительных затрат. Каждый сам решает, какой тип выбрать. [post_title] => Ледник Своими Руками: Лучшее Руководство Как Сделать Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lednik-svoimi-rukami-223 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 18:53:38 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 14:53:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )