Фото проводки вентиляционных труб[/caption] Правильная вытяжка в погребе положительно повлияет на качество продуктов, приготовленных на долгое хранение. Если циркуляция воздуха будет устроена неправильно, будет присутствовать сквозняк, то это может негативно отразиться на овощах и фруктах.

Несколько советов по обустройству вентиляционной системы

Каждый обладатель дачного участка старается сберечь собранный урожай на длительное время, и лучше чем погреб с этой задачей ничто не справится. На что следует обратить внимание:

Подвал с повышенной влажностью нельзя использовать для этих целей, так как это приведёт к негодности продуктов за короткий период времени.
Поэтому необходимо знать, как правильно сделать вытяжку в погребе. Ведь без проветривания не сможет обойтись ни один погреб, особенно тот, в котором хранятся свежие и закупоренные на зиму продукты.
Исходя из вышесказанного, ясно, что основной задачей погреба является создание необходимого микроклимата, в котором будут благоприятно храниться овощи и фрукты, сохраняющие полезные компоненты и свойства длительное время.

Обратите внимание! В результате неточных расчётов, не соблюдения технологии по строительству и экономии личных средств на строительные материалы, погреб зачастую не используются по назначению.

Там невозможно сберегать продукты из-за сырости, в результате которой развивается плесневый и грибковый налёт.

Когда погреб относится к неотъемлемой части постройки, то вентиляция проектируются в цоколе фундамента, сохраняя над погребом отдушины: [caption id="attachment_1418" align="aligncenter" width="433"]

Этот метод вентиляции самый примитивный, но его можно применить для погребов с площадью не больше 5м²[/caption]

Отдушина заграждается решёткой от всевозможных вредителей и домашних животных.
С началом заморозков отдушину закрывают тряпьём или непроницаемым материалом, тем самым ограждая подвал от лишней влаги.

Если всё будет сделано как надо, то погреб сможет выдерживать необходимую температуру для хранения продуктов.

Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

[caption id="attachment_1419" align="aligncenter" width="380"]

Фото приточно-вытяжной вентиляции[/caption] В том случае, когда у погреба большая площадь, то обыкновенной отдушиной не спасти ситуацию. Она не сможет обеспечить правильный воздухообмен в помещении. К нашему счастью вытяжка выполняется очень легко и без больших расходов. Базируясь на природной разнице температур снаружи и внутри погреба:

Верно рассчитанная вытяжка погреба предупредит возникновение плесневого и грибкового налёта, не позволит испарениям пройти в жилую часть помещения, а прямиком выгонит их на воздух.
Можно самостоятельно сделать все расчеты, если кто-то впервые сталкивается с такой задачей, можно посмотреть видео как сделать вытяжку в погребе.
Цена на материалы доступная, их можно приобрести в любом строительном магазине. Обеспечить такого вида вентиляцию можно с помощью двух труб, одна будет выполнять приточную функцию, а другая вытяжную.
Располагаются эти трубы на разнообразных уровнях погребного помещения. Трубы должны находиться под различным углом. Вытяжное отверстие располагаются вверху, на потолке. А местоположение приточной трубы будет внизу приблизительно полметра от пола.

Примечание. Это устройство называется естественным, так как оно безотказно работает за счёт разных температур в середине и вне помещения. Скорость вентиляции напрямую связана с разностью температур. Чем выше температура, тем выше скорость движения.

Схема вытяжки в погребе показывает насколько легко всё на деле, и можно все выполнить самостоятельно.

Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба

[caption id="attachment_1420" align="aligncenter" width="466"]

Так выглядит вентиляция подвала, выполненная самостоятельно[/caption] Рассмотрим, как правильно определить диаметр трубы:

Вентиляцию в погребе рассчитать очень легко, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба нужно 26 см² сечения воздуховода.
То есть на 1 см диаметра трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается диаметр трубы: если погреб 7 м², то нужно умножить эту площадь на 26 см²(182) и полученный результат разделить на 13.
В конце расчетов получаем диаметр нужной трубы – 14 см.

Второй шаг - как смонтировать вытяжную трубу:

Вытяжная труба выводится сквозь перекрытие на кровлю здания, если имеется дымарь с печи или камина, то рекомендуют вытяжку расположить возле неё, чтобы улучшилась тяга.
Главное условие этой конструкции - вытяжка должна находиться выше всех стен и построек, тогда тяга будет постоянной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для возможной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе обязательно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

Как смонтировать приточную трубу

[caption id="attachment_1421" align="aligncenter" width="451"]

Схема приточной вентиляции[/caption] Приточная труба устанавливается в противолежащей стороне помещения. Она должна располагаться в полуметре от пола. Выводится эта труба на кровлю и снабжается решёткой от загрязнений и защитой от осадков. Итак:

На практике ясно, что при более короткой приточной трубе сильнее будет воздухообмен, но нельзя располагать трубы на одном уровне, иначе произойдёт застой воздуха.
При помощи такой простой конструкции вы быстро добьётесь благоприятного климата в погребе, насыщенного кислородом и с достаточным уровнем влажности.
Чтобы проверить вентиляцию в погребе, достаточно зажечь свечу. Если огонь будет ровным и ярким, то с воздухообменом всё в порядке.
Если спичка тут же потухнет, это будет означать, что недостаточно углекислого газа в помещении, и воздухообмен происходит неправильно.
Чтобы выяснить, в какой трубе загвоздка, на помощь приходит снова спичка или горящая бумага. Её необходимо поднести по очереди то к одной, то к другой трубе.
Если пламя будет дрожащим - это будет свидетельствовать о потоке свежего воздуха. Если же этого не происходит, значит, воздуховод забит или есть ошибки в проекте.

Совет. В этом случае нужно изменить высоту поточной трубы, чтобы ускорить поточный канал. Это не помогло - следует увеличить диаметр трубы.

В случае, когда вентиляция воздуха происходит правильно, а в погребе собирается лишняя влажность, можно внизу поставить ёмкость с гашеной известью, которая уберёт избыточную сырость.
Основными плюсами поточно-вытяжной вытяжки для погреба являются её долговечность, надёжность и простота конструкции.

Для наглядного примера рекомендуем посмотреть видео, как сделать в погребе вытяжку. Со своими достоинствами такая система вытяжки имеет и свои недостатки. Один недостаток – это то, что вытяжка зависит от различия температуры и от силы ветра, погреб будет проветриваться хорошо лишь при большой её разнице.

Как сделать вытяжку из погреба одной трубой

Загородный дом на берегу реки – уклон для стройки не помеха[/caption] Цена на земельные участки с неровным рельефом – а тем более, находящиеся на склоне холма, как правило, ниже, чем на ровные наделы в черте города. Это привлекает покупателей, но любой из них сразу задаёт себе вопрос: «А не окажется ли такое строительство слишком трудоёмким и дорогим?». Ответим так: не окажется, если вы приобретёте проект дома на склоне с цокольным этажом. Но даже в этом случае, необходимо иметь в виду, что «залез в воду, не зная броду», вы можете своими руками создать себе проблемы. Обо всех особенностях строительства домов на неровном рельефе, мы и поговорим далее. Видео в этой статье, станет неоценимым учебным пособием по данной теме.

Строительство на уклоне: все за и против

Нельзя отрицать, что определённые сложности в строительстве дома на нестабильном рельефе есть – и о них мы расскажем очень подробно. Но в принципе, любой недостаток рельефа можно обратить себе на пользу, и хороший архитектор всегда знает, как это сделать. Именно поэтому мы и рекомендуем не заниматься самодеятельностью, а заказать проект дома с цокольным этажом на склоне. Почему именно проект с цокольным этажом? Да потому, что за счёт уменьшения объёма земляных работ, его возведение на участке с уклоном обходится гораздо дешевле, чем на ровном месте. Хоть с одной стороны он и будет заглублён, как подвал, зато с другой стороны - будет полностью наземным. Это позволит как предусмотреть полноценные проёмы под окна, так и установить дверь с выходом на террасу, или же сделать в цокольном этаже гараж с удобным подъездом. Доказательством тому, станут представленные по ходу статьи фото: [gallery link="file" ids="5555,5556,5557"] Можно, конечно, поставить на склоне и дом на сваях, но это больше актуально в тех случаях, когда дом находится на берегу реки. Да и вообще: ну будет он стоять, как избушка на курьих ножках – никакого вида. А вот ленточный или плитный фундамент на склоне с цокольным этажом, даёт возможность получить дополнительную площадь: как вспомогательную, так и жилую. А потому именно данный конструктивный вариант и рекомендуют специалисты.

Подводные камни застройки холма

Сегодня в продажу пускают не только участки с незначительной нестабильностью рельефа или на пологих холмах, но и на относительно крутых склонах. И вряд ли покупатели придают при этом значение холму, как особому условию для строительства. Максимум, что их волнует, так это: «Какой фундамент до цокольного этажа предусмотреть, чтобы сделать строение более устойчивым?». И никто не задумывается, как вообще взаимодействуют между собой строение и склон.

Самые важные моменты

Чтобы понять логику всех организационных моментов, и соответственно, суметь грамотно разобраться с конструктивом опорной части здания, необходимо знать, каким нагрузкам будет противостоять фундамент, и какие мероприятия помогут оградить дом от возможных проблем при эксплуатации. Например, при уклоне в 15 градусов, на 10м длины участка, его перепад по высоте составит чуть больше 2,5м. В чём отличие такого участка, от варианта на ровном месте – не считая самой наклонной поверхности грунта? Важно:

На ровном месте: давление массы дома на грунт, а так же сопротивление грунта этому давлению, распределены равномерно.
В случае с уклоном: на фундамент дома выше по склону воздействует увеличенное боковое давление грунта, а на грунт ниже по склону, давит массив дома.

[caption id="attachment_5558" align="aligncenter" width="480"]

Дом из одного только цокольного этажа[/caption] Необходимо понимать, что до начала строительства дома на участке – и уж тем более, до массовой застройки склона, холм сотни лет находился в природном равновесии:

Сюда можно отнести и размер холма, и качество его грунта, и растительный слой, и естественный дренаж. Всё это было сбалансировано и стабильно.
Опыт ведения подобных застроек показывает, что чем ниже холм по высоте, тем выше несущая способность его грунтов.
Он так же лучше дренирует воду, или и вовсе не впускает её в свой массив. А чем обильнее на склонах растительность, тем более крутыми со временем становятся склоны.

А вообще, слабый грунт на холме – это нонсенс. Такое случается крайне редко, что для строительства является огромным плюсом. Так что, дом на склоне с цокольным этажом – это самое правильное решение.

Чем обусловлена прочность холма

Обратите внимание! Дело в том, что в подавляющем большинстве, грунт на холмах является глинистым. Глина очень прочна, когда не размокает, а находится в сухом состоянии. А на холмах вода не задерживается – она либо быстро скатывается вниз, либо дренируется корневыми системами растений.

[caption id="attachment_5559" align="aligncenter" width="480"]

Холм – это сбалансированная природная структура, вторгаться в которую нужно с умом[/caption] За редким исключением, слабый грунт может оказаться на таком холме, который покрыт очень буйной растительностью. Именно она и удерживает его от размывания. Лишившись защитного покрова, грунт ослабевает.

В таком случае, дом лучше ставить на сваях – то есть, плитные и ленточные фундаменты, которые предусматриваются при возведении цокольных этажей, здесь будут неуместны. Но, ещё раз повторяем - это крайне редкий случай.
Чаще бывает так. Благодаря глинистой почве, которая, как известно, является естественным водоупором (плохо пропускает воду), вода во время дождя быстро скатывается вниз по склону.
Корни растений связывают грунт, и не дают его размыть. Однако при строительстве, растительный слой приходится снимать. И не только под домом, но и нередко на всём участке - под устройство огородов или какие-то хозяйственные постройки. При этом давление на холм увеличивается, меняется ситуация с дренированием.
В результате, на участке начинает задерживаться больше воды, чем это было раньше. Как следствие, стабильная и уравновешенная «жизнь» холма перестаёт быть таковой. Чтобы избежать проблем, систему нужно уравновесить уже в новых условиях. Это очень важно!

[caption id="attachment_5560" align="aligncenter" width="480"]

Когда нарушен баланс грунта, может возникнуть оползень[/caption] Если вдруг окажется, что давление дома выше, чем сопротивление грунта, то холм начнёт деформироваться, что повлечёт за собой и деформацию конструкций. При этом могут возникнуть самые разные ситуации – вплоть до оползня. Неблагоприятная ситуация для холма возрастает тем сильнее, чем масштабнее ведётся его застройка.

Внимание! Поэтому крайне важно при застройке соблюсти баланс дома и грунта, очень осторожно обращаться с растительностью, и продумать систему дренажа, которая позволит защитить ваш дом от возможных проблем. Частному застройщику нужно в первую очередь думать не о том, какой фундамент дома на склоне с цокольным этажом сделать, а как сохранить стабильность рельефа участка.

Меры по удержанию рельефа

Правильное устройство фундамента является только одной из мер по сохранению естественного рельефа. Нужно так же обратить внимание на уровень вод – и не столько грунтовых (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), сколько поверхностных.

Тот, что геологи указали в своих отчётах, вас по большому счёту не интересует, потому что на возвышенности подземная вода практически никогда не угрожает строениям. Хотя, зеркало грунтовых вод под землёй и повторяет по форме рельеф земли на поверхности.
В данной ситуации, основная опасность исходит от локального уровня вод, создаваемого талой и дождевой водой, которая скатываясь по склону, будет натыкаться на препятствия в виде расположенных на нём строений.
А намокание грунта возле фундаментных стен вообще нежелательно – даже для дома на ровном участке. Мокрый грунт частично утрачивает несущую способность, и способствует возникновению явления морозного пучения.

Совет! На уклоне увлажнение грунта будет происходить неравномерно - только с одной стороны, обращённой к верхушке холма. Поэтому, крайне важно: грамотно выполнить разуклонку грунта вокруг дома (создать контруклон); сделать правильную отмостку; продумать до мелочей отвод воды с крыши; сделать пристенный дренаж.

Описать, как всё это делается, в формате одной статьи невозможно. Но при желании, инструкция по этим вопросам всегда в интернете найдётся. Главное, чтобы начиная строительство цокольного этажа на склоне, частный застройщик понимал всю важность организационного момента. [gallery link="file" columns="4" ids="5561,5562,5563,5564"]

Обратите внимание! Если глубина заложения фундамента будет рассчитана под общую глубину промерзания грунта, характерную для данной местности, и без учета того, что регулярно намокающий грунт промерзает гораздо глубже, то вероятность его пучения под подошвой фундамента значительно возрастает.

Вот для этого и нужно создавать контруклон – чтобы вода не могла подмыть отмостку и намочить фундамент. То есть, самое пристальное внимание нужно уделить вертикальной планировке грунта на участке! Когда уклон холма большой, это является объективным условием для выполнения геологического исследования участка. Но проведение изысканий не исключает необходимости учитывать все те моменты, о которых было сказано выше, потому что в отчётах будет показано состояние нетронутого строительством холма. А вы ведь собираетесь внести в его структуру кое-какие изменения.

Размещение фундамента на склоне

Размер уклона влияет и на архитектуру дома в целом, и на конструкцию фундамента в частности. Его рассчитывают, определив разность высоты между двумя точками на местности, и разделив её на расстояние между ними.

Какие есть варианты

Если уклон небольшой (до 7%), то дом можно поставить на ровной площадке, для чего с одной стороны грунт немного срезают, а с другой, как это показано на фото снизу, подсыпают. Это единственный случай, когда нет необходимости заказывать индивидуальный проект, а можно воспользоваться проектом типовым. [caption id="attachment_5565" align="aligncenter" width="480"]

Варианты уклонов, и размещение на них дома[/caption] Во втором варианте, при более солидных уклонах (от 8 до 10%), цокольный этаж дома на склоне врезается в грунт. При этом, с одной стороны он будет заглублён полностью, а с другой стороны, заглубление будет незначительным, или его не будет вообще. Это хорошо видно на картинке снизу. [caption id="attachment_5566" align="aligncenter" width="480"]

Разница в заглублении фундамента очевидна[/caption] Возведение дома на крутом склоне (более 10%), предполагает его ступенчатую структуру, при которой у здания будет несколько уровней, каждый из которых сдвинут по направлению уклона. Это наиболее технически сложный вариант, да и затратный по финансам. Его, как и в случае застройки на уклоне средней величины, необходимо проектировать индивидуально. В последнем случае, главный вход в здание, и даже гараж, могут располагаться как в нижней части дома, так и в верхней. Это уже зависит от застройки склона в целом, расположения улиц и соседних домов. [gallery link="file" columns="4" ids="5567,5568,5569,5570"]

Архитектура – главный помощник в планировке участка

Возможно, у вас возникнет вопрос: «К чему такие сложности - может быть проще разровнять холм, и дело с концом?». Практика показывает, что это не проще:

Во-первых, это связано с огромным объёмом земляных работ, а соответственно, с увеличением бюджета строительства.
Во-вторых, разрушение естественной структуры грунта чревато последствиями, о чём мы и говорили в первой части статьи.
А в-третьих, глубоко убрав верхние слои грунта, вы попросту приблизитесь к зеркалу грунтовых вод. И тогда ваш дом будет одолевать не только поверхностная, но и грунтовая вода.

[caption id="attachment_5571" align="aligncenter" width="480"]

Террасирование – лучший способ планировки участка на холме[/caption] Именно поэтому, возводя цокольный этаж дома на склоне, лучше обратиться к возможностям архитектуры. Самый красивый ландшафт - это тот, на котором строения органично «вписаны» в природу, повторяют перепады рельефа, огибают деревья.

Помогает в этом приём, который в архитектуре называется террасированием. То есть ступенчатую структуру имеет не только фундамент дома, но и весь участок.
Выбирая место на участке под постройку дома, предпочтение следует отдавать наиболее высокому месту.
Сады и огороды обычно располагают ниже по склону. Так было испокон веков, потому что вода, скатывающаяся с вершины возвышенности, частично поглощается растениями.

Совет! Если вы не собираетесь сажать огороды, то настоятельно рекомендуем засеять участок газонной травой, как это сделано на представленном выше примере. Это будет прекрасный естественный дренаж.

[gallery link="file" ids="5572,5573,5574"] Одним из вариантов планировки участка на склоне, является и строительство подпорной стенки чуть выше или ниже дома. Это невероятно красиво с точки зрения дизайна ландшафта, но очень затратно по времени, и особенно, по средствам. Ведь подпорную стенку нужно не только возвести, сделав правильный расчёт, и используя определённый состав бетона, а так же технологию, сравнимую с возведением ленточного фундамента. Её ещё нужно красиво облицевать, так как зрелище голой бетонной стенки на участке, будет печальным.

Внимание! Но если на участке создать грамотный контруклон, а главное – дренаж, то вполне можно обойтись и без подпорных стенок.

[caption id="attachment_5575" align="aligncenter" width="480"]

Структура отмостки[/caption]

Прежде всего, при строительстве на склоне выполняется по-другому отмостка. Если на ровном участке её ширина по всему периметру фундамента одинакова, то здесь она разноширокая.
Наибольшую ширину (4-5 м) должна иметь та её часть, которая обращена вверх по склону. По бокам делаются полосы в 2м, и они должны идти вниз каскадом. Снизу, отмостке достаточно всего 1м ширины. При этом, на стыках бетонных полос, у отмостки должны быть срезаны углы. То есть, её общий контур будет не прямоугольным, а многогранным.
По направлению вниз склона, разуклонка отмостки будет естественной, а вот с обратной стороны – той, которая смотрит на верхушку холма, искусственной. Это значит, что поверхность отмостки будет направлена не вверх, а вниз – в искусственно созданную выемку в грунте.

[gallery link="file" ids="5576,5577,5578"]

Этот момент очень важен, так как в противном случае, эта сторона фундамента будет постоянно подмокать, а грунт из-под отмостки – вымываться. Перед этой выемкой должна быть возвышенность, высота которой будет как минимум на 10 см выше планировочной отметки грунта.
На ней обязательно нужно посадить кустарники, засеять газонную траву, которые будут задерживать влагу, попадающую на ваш участок с вершины холма - или же от соседа, участок которого расположен выше по склону. Чтобы ваш рукотворный холмик выглядел естественно, его ширина должна быть в два-три раза больше высоты.
Однако, между краями отмостки и искусственного холмика, образуется выемка, в которой будет скапливаться вода. Поэтому следующий вопрос, который требует решения – куда эту воду отвести. И вот тут кроется ответ на вопрос: «Для чего срезаются углы отмостки?». Это нужно для того, чтобы вода могла, огибая дом, беспрепятственно уходить вниз по склону.

Отводить её можно с помощью канавок, направленных, в зависимости от конкретных природных условий, к более низким высотным отметкам холма. Можно так же сделать кольцевой дренаж по всему участку, вода с которого будет собираться в накопительные ёмкости, а потом использоваться для хозяйственных нужд или полива. И если всё сделать правильно, то одноэтажный дом с цокольным этажом на склоне, не будет подвергаться обильному намоканию, и прослужит хоть сто лет. [post_title] => Проект дома на склоне с цокольным этажом: самые важные нюансы его реализации [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => proekt-doma-na-sklone-s-cokolnym-etazhom-352 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 18:36:13 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 14:36:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5550 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1137 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:52:14 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:52:14 [post_content] => [caption id="attachment_1169" align="aligncenter" width="475"]

Ледник погреб[/caption] Ледник подвал в отличие от обычного погреба отличается тем, что в нем можно длительно сохранять мясные и рыбные продукты, которые требуют заморозки, особенно в летнее время. Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха. Труда при этом вкладывалось много, образовывалось большое количество грязи и сырости, а температура выдерживалась небольшая. В статье предлагается познакомиться, как устроить ледник в погребе, в котором к концу лета сохраниться температура примерно минус 10 градусов.

Особенности устройства погреба ледника

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

Устройство ледника в погребе и принцип его эксплуатации состоит в следующем:

Укладывается рамка по периметру на дне помещения ледника. Элемент сваривается из металлических труб, диаметр которых от 80 до 100 миллиметров.
В центре рамки из такого же диаметра труб монтируются два стояка такой высоты, чтобы над поверхностью грунта, оставалось примерно 30-50 сантиметров после засыпки подвала грунтом.
Полученный резервуар заполняется керосином. Обшитые плотным полотном или дерматином чехлы из пенопласта летом надеваются на трубы, выступающие из земли, а на зиму снимаются. Схема устройства показана на фото.

[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="384"]

Устройство погреба ледника[/caption] Принцип работы устройства заключается в сборе холода в зимний период и сохранение его летом. Здесь можно надежно содержать мясные и рыбные продукты на протяжении всего года. Причинами, по которым керосин выбран для заполнения труб охлаждения погреба являются:

Он не позволяет трубам ржаветь изнутри.
Имеет низкий коэффициент теплопроводности, что служит основной причиной его использования.
Активное испарение керосина происходит при температуре примерно 600 градусов, а кристаллизации при минус 60 градусов, что указывает на то, что керосин в обычных условиях практически не испаряется. Это способствует экономии средств и времени.
Цена керосина меньше, чем стоимость трансформаторного масла, которое заливается в радиаторы трансформаторов в электросетях, примерно в два раза. У трансформаторного масла температура кристаллизации составляет минус 45 градусов. У этих жидкостей приблизительно такие же соотношения и по срокам службы.
Керосин следует применять технический, лучше авиационный.

Инструкция выполнения работ заключается в следующем:

Выкапывается яма на 100 сантиметров больше необходимого размера по ширине и длине, и на 50 сантиметров в глубину.

Совет: Если необходимо сделать земляной пол вместо бетонного, то высота погреба не увеличивается на указанную величину. Выбор пола зависит от глубины прохождения грунтовых вод.

Изготавливается из труб емкость для керосина, которая должна располагаться в 15 см от стен ямы. Это определяет толщину стенок погреба: к наружному диаметру труб прибавляются 30 сантиметров.
Особой точности здесь не нужно, важно, чтобы соблюдался принцип: с увеличением массы бетона – увеличивается мощность морозильной камеры погреба, тем больше в ней будет содержание холода.
Керосин, замурованный в бетонные стенки ледника, значительно замедляет процесс теплопередачи к теплому грунту и воздуху от холодного бетона в летнее время.

Большим недостатком использования керосина, может стать некачественная сварка или нарушение целостности труб от ржавчины с внешней стороны. Стойкий, неприятный запах может просачиваться через мельчайшие поры и трещины в бетоне.

Как соорудить погреб ледник без керосина

Эффективность использования такого устройства сохраняется, когда температура воздуха не менее трех месяцев держится в пределах минус 10-15 градусов, что достаточно для промораживания бетона. Здесь летом будет сохраняться температура не выше минус 5 градусов. На рисунке представлен погреб-ледник, в котором установлены сантехнические ПВХ трубы из пластмассы для вентиляции его в зимнее время. Здесь вход может быть любой, но с обязательным устройством утепления и двумя крышками. В этом случае:

Для подачи холодного воздуха входная труба устанавливается выше поверхности грунта на 10 сантиметров и опускается практически до пола погреба.

Совет: Обязательно следует приготовить большего диаметра отрезок трубы или изготовить короб из досок, длиной выше, чем среднегодовой уровень снежного покрова в регионе.

Она понадобится, чтобы надставлять ее для постоянного сообщения с воздухом входной трубы.
Слева у входа расположена труба вытяжки, которая служит для оттока в зимнее время, относительно теплого воздуха. Над поверхностью земли ее высота должна быть больше входной трубы на высоту надставки-короба.
Зимой обе трубы следует держать открытыми. При этом приток холодного воздуха и естественная вентиляция будут, бетонные стены погреба, охлаждать и промораживать их на всю толщину.
При наступлении весны, трубы плотно закрываются заглушками:

для подачи холодного воздуха – сверху;
для оттока воздуха - изнутри погреба-ледника.

Холода, накопленного в стенах из бетона, должно хватить до конца лета, но при этом необходима хорошая теплоизоляция бетона от грунта, который окружает ледник с боков и сверху.
В таком погребе бетонные стены должны быть изолированы от тепла грунта, который их окружает. В этом случае в котловане изготавливается двойная опалубка:

из бросовых досок устраивается на расстоянии примерно 20 сантиметров от стен вырытого котлована первая, а пустоты засыпаются керамзитом или шлаком;
по методу, используемому для варианта ледника с трубами, устраивается вторая линия опалубки, которая затем заливается бетонной смесью.

Из досок внутри котлована строится односторонняя переставная опалубка, которая снимается до заливки стен и полного отвердения бетона.
Размеры опалубки внутри подвала должны соответствовать размерам морозильной камеры.
Пустота между стенками котлована и опалубкой заливается бетоном. С увеличением толщины бетонных стенок, увеличивается аккумулирование холода и надежность работы погреба ледника.
При планировании входа в погреб сбоку, двойной блок дверей вставляется для двух дверей, а при сооружении сверху - делается двойной блок для двух крышек.
Сверху делается бетонное перекрытие толщиной от 20 до 30 сантиметров с обязательным армированием.
Сверху на готовый погреб засыпается из шлака утепление, толщина его не менее 20 сантиметров, затем устройство засыпается грунтом.
В таком погребе леднике рабочая температура, в течение всего лета сохраняется примерно 10 - 15 градусов мороза. В таком случае хорошо сохраняются любые продукты, требующие заморозки.
При не глубоком расположении грунтовых вод, защититься от них можно одним из способов:

котлован делается не глубоким, а высота погреба поднимается за счет его возвышения над уровнем земли.
с двойной гидроизоляцией, а затем и заливкой бетоном делается дно погреба. Для этого сначала делается выравнивание дна песком слоем примерно 10 сантиметров.

Проливается тонкий слой бетона, около 10 сантиметров, и укладывается изоляция из рубероида или старой полиэтиленовой пленки, сложенной в несколько слоев.
Снова проливается такой же толщины слой бетона и укладывается двойная изоляция рубероида, при этом необходимо делать загиб на стенки не меньше, чем 50 сантиметров.
Окончательный слой бетона должен быть толщиной свыше 20 сантиметров, заливается он одновременно с нижним уровнем стен.

Совет: На пол погреба не стоит укладывать настилы, изготовленные из досок, в сырости они станут заражаться грибком и пахнуть плесенью, несмотря на низкую температуру.

Как устроен погреб ледник со льдом

Это наиболее простой способ сооружения погреба-ледника, который сводится к следующему:

Готовится специальное помещение, можно использовать погреб в гараже, на дачном участке или под домом.
Зимой туда наносится лед, он в летний период будет увеличивать срок хранения продуктов.

В устройстве погреба-ледника имеются:

Погребица или верхнее отделение, для хранения традиционных для погреба продуктов.
Нижнее отделение или льдохранилище, иначе называется «желудком».

Все стены льдохранилища лучше сооружать из плотного водонепроницаемого бетона, при этом его толщина делается 15 сантиметров. В состав его входят:

Одна часть цемента марки 300, а лучше 400.
Четыре части щебенки или гравия.
Две части песка.

[caption id="attachment_1172" align="aligncenter" width="400"]

Схема погреба ледника со льдом[/caption] По схеме:

Позиция 1 - крупнозернистый песок со щебенкой.
2 - бетонные стены погреба.
3 - кирпичные стены постройки, размещенной над землей.
4 – трап, предназначенный для отвода талой воды из подвала, и отвечающий за гидроизоляцию погреба.
5 – замазка из глины и соломы.
6 - вентиляционная труба для вытяжки.
7 - вентиляционная труба для притока свежего воздуха.
8 –труба, служащая для стока талой воды.

Этот способ хранения продуктов в погребе достаточно простой и действенный. Главный его недостаток - создание в помещении много грязи и сырости, а минусовая температура получается не сильно большой. Как строить погреб своими руками, ледник для сохранения скоропортящихся продуктов, хорошо показывает видео. [post_title] => Погреб-Ледник: Как Сделать Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-lednik-144 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 16:58:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 12:58:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 6436 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-09-26 15:36:20 [post_date_gmt] => 2017-09-26 11:36:20 [post_content] => [caption id="attachment_6439" align="aligncenter" width="480"]

Течь на контрольном вентиле в элеваторном узле[/caption] Едва ли среди читателей есть человек, который в восторге от затопленного подвала собственного дома: сырость, запахи и комары создают массу неудобств. Сегодня мы выясним, чем чаще всего топит технические подвалы, какими симптомами сопровождается затопление в каждом конкретном случае и как его устранить.

Человеческий фактор

Ряд сценариев имеет причиной не неисправность сантехнического оборудования, а банальную халатность жильцов или представителей обслуживающей дом организации.

Вскрытая ревизия на стояке

Симптомы: стоки поступают в подвал через открытую ревизию. [caption id="attachment_6440" align="aligncenter" width="281"]

Ревизия на канализационном стояке в подвале[/caption] Причины для того, чтобы снять крышку ревизии, всего две:

Засор стояка, который по какой-то причине не был прочищен. Вскрытие ревизии направляет стоки всего стояка не в квартиру первого этажа, а в подвал;
Периодически повторяющиеся затопления квартиры на первом этаже из-за обрастания стенок труб жиром, скопления в них ила, песка или прокладки участка канализации с отрицательным уклоном.

[caption id="attachment_6441" align="aligncenter" width="360"]

Жировые пробки — одна из главных проблем канализации[/caption] Решение:

Если участок канализационной лежневки или стояка ниже ревизии засорен (в ревизии стоит вода), засор прочищается канализационным тросом или проволокой;

[caption id="attachment_6442" align="aligncenter" width="480"]

Прочистка засора тросом[/caption]

В случае повторяющихся засоров лежневка промывается горячей водой через обычный садовый шланг, подключенный вместо заглушки на ближайшем стояке ГВС;

Важно: в домах, построенных после середины 80-х годов прошлого века, система ГВС обычно циркуляционная. Для нас это означает, что стояки горячей воды объединяются на верхнем этаже в группы, включающие от 2 до 7 единиц. Чтобы перекрыть воду и подключить шланг, отключать нужно всю группу стояков.

Контруклон устраняется повторным провешиванием лежневки. Уклон для трубы диаметром 100 (для пластиковой канализации — 110) миллиметров должен составлять 0,02 (2 сантиметра на метр длины), для диаметра 150 (160) мм — не менее чем 0,01;

[caption id="attachment_6443" align="aligncenter" width="451"]

Минимальные уклоны канализации[/caption]

Для борьбы с повторяющимися засорами для ревизии изготавливается модифицированная крышка из стального листа с приваренной под углом трубой диаметром 25-32 мм. К крышке пластиковой ревизии труба приклеивается или приваривается с помощью паяльника. Крышка с отводом не даст воде топить подвал при штатной работе стояка и защитит от затопления квартиру нижнего этажа при его засоре.

Работа элеватора на сброс

Симптомы:

В элеваторном узле открыт сбросник диаметром 20-32 мм после одной из задвижек, отсекающей систему отопления;

Обратите внимание: обычно сбросники выводятся в канализацию, но могут открываться и на пол элеваторного узла или помещения рядом с ним.

[caption id="attachment_6444" align="aligncenter" width="480"]

Сбросник из системы отопления (справа)[/caption]

Задвижка рядом со сбросником закрыта;
Система отопления в доме работает, несмотря на окончание отопительного сезона.

Причина: после официального завершения отопительного сезона поставщик тепла — местные "Тепловые сети" — обычно полностью убирает перепад между подающей и обратной нитками теплотрассы, что делает работу отопления в штатном режиме невозможной. Работа на сброс позволяет обогреть дом в затянувшиеся весенние холода ценой огромного расхода теплоносителя. Решение: закрыть сбросник и вторую отопительную задвижку. Разумеется, батареи после этого остынут.

Течь заглушки

Симптомы: вода течет из-под заглушки в тройнике на стояке отопления, холодной или горячей воды. [caption id="attachment_6445" align="aligncenter" width="480"]

Заглушка на стояке отопления (справа)[/caption] Причина: после сброса стояка заглушка была вкручена без подмотки, не оказавшейся под рукой у слесаря. Решение:

Отключите стояк;

Напомним: на ГВС вам с большой вероятностью придется отключить несколько связанных стояков. На отоплении с нижним розливом (подача и обратка разведены по подвалу) стояки связаны попарно. Узнать, что вода перекрыта, можно по падению напора воды, бьющей из-под заглушки.

[caption id="attachment_6446" align="aligncenter" width="480"]

Верный признак циркуляционного горячего водоснабжения — два горячих розлива[/caption]

Выкрутите и подмотайте заглушку льном, лентой ФУМ или другим герметизирующим материалом;

[caption id="attachment_6447" align="aligncenter" width="360"]

Материалы для герметизации резьб[/caption]

Вкрутите заглушку и откройте вентиля на всех перекрытых вами стояках.

Течи напорных труб

Источниками течей часто становятся стальные трубы водоснабжения и отопления. У их возникновения может быть несколько механизмов.

Свищи

Симптомы: вода под давлением бьет в пол, стену или потолок подвала, вырываясь из отверстия на гладком участке трубы.

Однако: если розлив теплоизолирован, вода может стекать из-под изоляции без напора, причем достаточно далеко от свища. Найти место утечки можно только после зачистки трубы.

[caption id="attachment_6448" align="aligncenter" width="480"]

Свищ на отводе стояка от розлива ХВС[/caption] Причина: коррозия, разрыв трубы по шву.

Справка: все водогазопроводные стальные трубы, согласно ГОСТ 3262-75, производятся свариванием скрученного штрипса — плоской полосы стали — с последующим провариванием шва дуговой сваркой, лазером или высокочастотными токами. Шов — слабое место сварной трубы и чаще всего становится местом течи.

[caption id="attachment_6449" align="aligncenter" width="480"]

На фото хорошо видны продольные швы на стенках труб[/caption] Решения:

Оцените состояние розлива. Если он сильно поражен коррозией, разумным решением будет только замена розлива или его части. Эта работа выполняется обслуживающей дом организацией, причем бесплатно для жильцов;

[caption id="attachment_6450" align="aligncenter" width="480"]

Ремонту не подлежит[/caption]

Отдельный мелкий свищ устраняется установкой бандажа — хомутика (алюминиевого или изготовленного из вязальной проволоки от пресловутой теплоизоляции) с притянутой им к месту течи резиновой прокладкой;

[caption id="attachment_6451" align="aligncenter" width="480"]

Бандаж из хомутика и прокладки[/caption]

Крупный свищ в качестве временной меры часто удается заткнуть деревянным чопиком.

[caption id="attachment_6452" align="aligncenter" width="334"]

Грубое, но действенное временное решение[/caption]

Течи по резьбам

Симптомы: труба (стояк отопления или водоснабжения) течет по резьбе на сгоне. Причины:

Выгорание льна (на отоплении и ГВС) или его загнивание (на холодной воде);

[caption id="attachment_6453" align="aligncenter" width="480"]

Течь по резьбе сгона[/caption]

Нарушение герметизации резьбы при ремонтных работах, отключении воды и т.д.;
Коррозия резьбы. Во впадинах резьб толщина стенок стальной трубы минимальна, и свищи появляются там в первую очередь.

Решение:

Перекройте стояк (при необходимости — вместе с соседними, связанными с ним);

Важно: не пытайтесь сэкономить время, перемотав резьбу под давлением. Если резьба повреждена коррозией, вы можете полностью оторвать сгон при затягивании контргайки. Это будет означать куда более серьезное затопление подвала, а в случае горячей воды или отопления — еще и серьезные ожоги.

[caption id="attachment_6471" align="aligncenter" width="480"]

Попытка ремонта без отключения воды может ухудшить ситуацию[/caption]

Отверните контргайку на 3-4 оборота;
Удалите старую подмотку и намотайте новую;
Затяните контргайку с умеренным усилием.

Если резьба имеет свищи, проблема решается заменой сгона. [caption id="attachment_6454" align="aligncenter" width="480"]

Латунный сгон, в отличие от стального, имеет неограниченный срок службы[/caption] Выкручивая сгон из резьбы вентиля, шарового или пробкового крана, обязательно придерживайте корпус запорной арматуры вторым ключом.

Течи запорной арматуры по штоку

Симптомы: задвижка, винтовой вентиль или пробковый кран течет по штоку. [caption id="attachment_6455" align="aligncenter" width="480"]

Утечка воды через сальник винтового вентиля[/caption] Причина: выработка сальниковой набивки. Решение: набейте сальник. Для уплотнения штоков запорной арматуры используется графитовый сальник размером 4-10 мм (в зависимости от размера сальницы). Он укладывается вокруг штока, уплотняется отверткой и зажимается сальницей. Все работы выполняются после отключения подачи воды. [caption id="attachment_6472" align="aligncenter" width="481"]

Графитовый сальник[/caption] Как принято, есть несколько тонкостей.

Чтобы снять давление с сальницы исправной клиновой задвижки, ее достаточно полностью закрыть;

[caption id="attachment_6456" align="aligncenter" width="480"]

Для набивки сальника задвижку нужно полностью закрыть[/caption]

Течь по штоку винтового вентиля часто удается прекратить, полностью открыв его. При этом резьба штока поджимает набивку со стороны корпуса;

[caption id="attachment_6457" align="aligncenter" width="480"]

Откройте вентиль до упора — и течь прекратится[/caption]

Некоторые разновидности пробковых кранов (так называемые натяжные) не имеют сальника вообще. Герметизация затвора обеспечивается только отсутствием зазора между ним и корпусом. У такого крана при течи достаточно подтянуть нижнюю гайку на пробке.

[caption id="attachment_6458" align="aligncenter" width="383"]

Натяжной, чугунный, пробковый[/caption]

Утечки через запорную арматуру

Симптомы: вода течет из контрольного вентиля или сбросника в элеваторном узле, водомере или на одном из стояков. Причины:

Разрушение прокладки на клапане винтового вентиля;
Мусор (окалина, песок и т.д.) между клапаном и седлом;
Сорванная резьба. В этом случае вентиль прокручивается при попытке затянуть его;
Негерметичность затвора пробкового крана из-за царапин или каверн на поверхности затвора или корпуса.

[caption id="attachment_6459" align="aligncenter" width="480"]

Пробковый кран: герметизация обеспечивается притиркой затвора к корпусу[/caption] Решения:

На короткое время откройте и закройте винтовой вентиль. Если причиной течи стал попавший под клапан мусор — его унесет потоком воды, и вентиль закроется;
Если вентиль не перекрывает воду и не прокручивается, он, как правило, требует замены прокладки. Новую прокладку можно вырезать из старой камеры от грузового автомобиля. Для замены достаточно вывернуть из корпуса головку вентиля;

[caption id="attachment_6460" align="aligncenter" width="480"]

Вскрытый для замены прокладки винтовой вентиль[/caption]

Если вентиль прокручивается, он меняется на новый, с такой же длиной корпуса. Если в вашем распоряжении есть такой же вентиль, как вышедший из строя — можно заменить только его головку;

Внимание: при замене винтового вентиля обратите внимание на положение стрелки на корпусе. Она должна указывать направление тока воды. При неправильной установке давление воды будет прижимать клапан к седлу и с большой вероятностью оторвет его от штока.

[caption id="attachment_6461" align="aligncenter" width="391"]

Положение стрелки должно соответствовать направлению потока воды[/caption]

Утечку из пробкового крана иногда удается устранить, подтянув сальницу: она прижимает коническую пробку к корпусу. Если эта операция не помогла, кран подлежит замене.

Подсказка: редко используемые вентиля и краны можно просто заглушить.

Засоры канализации

Симптомы: подвал затоплен сточными водами с характерным запахом канализации; стоки продолжают поступать через один из тройников (на прямом участке, на повороте лежневки или на выпуске на колодец). [caption id="attachment_6462" align="aligncenter" width="480"]

Засор выпуска на колодец[/caption] Причины:

Зарастание канализации жировыми отложениями;
Попавшие в канализацию через унитаз посторонние предметы (тряпки, нерастворимые в воде пищевые отходы, строительный мусор, песок, комкующиеся наполнители для кошачьих лотков и т.д.);

[caption id="attachment_6463" align="aligncenter" width="480"]

Уплывшая в унитаз тряпка — типичная причина засоров[/caption]

Контруклоны, собирающие мусор и ил.

Решения: прочистка засора; при необходимости — промывка проблемного участка горячей водой и устранение контруклонов. Несколько тонкостей:

Прежде, чем прочищать засор выпуска на колодец, загляните под крышку самого колодца. Если он заполнен стоками, проблема не в выпуске, а в засоре дворовой канализации, прочисткой которой должен заниматься городской Водоканал;

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="480"]

Засор дворовой канализации[/caption]

Чугунную канализацию можно чистить проволокой, для пластиковой желательно использовать более гибкий и мягкий трос;
Для прочистки жировой пробки трос или проволоку желательно снабдить ершиком;

[caption id="attachment_6465" align="aligncenter" width="480"]

Насадки для троса помогают удалить жир со стенок труб[/caption]

Выпуск на колодец нужно прочищать только со стороны подвала, даже если тот затоплен. Глубокие колодцы часто становятся местом скопления метана, вытесняющего пригодный для дыхания воздух и лишенного запаха. Потеря сознания происходит в течение одной-двух минут.

[caption id="attachment_6466" align="aligncenter" width="480"]

Скопление метана в колодцах часто становится причиной несчастных случаев[/caption]

Расчеканка раструбов канализации

Симптомы: стоки вытекают через раструбное соединение пластиковой или чугунной канализации. Причины две — по одной для каждого типа труб:

Нарушение заделки чугунного раструба;

[caption id="attachment_6467" align="aligncenter" width="480"]

Течь на раструбе чугунной лежневки[/caption]

Утрата эластичности или разрушение уплотнительного кольца в пластиковом раструбе.

Решения, соответственно, тоже два. Кольцевой уплотнитель меняется на новый. Для доступа к нему вам придется разобрать участок лежневки, предварительно отключив соответствующую группу стояков водоснабжения, чтобы подвал не заливало стоками. Если порядок стыковки труб не позволяет разобрать раструбное соединение — вырежьте его и замените сборкой из муфты и компенсирующего патрубка. [caption id="attachment_6473" align="aligncenter" width="488"]

Пластиковая фасонина: герметичность соединений обеспечивается резиновыми кольцами[/caption] Герметизация чугунного раструба выполняется так:

Прочной плоской отверткой и молотком разбиваем цементную заделку раструба;
Удаляем старую каболку (пропитанную смолой пеньку);
Укладываем новую каболку или, что гораздо лучше, графитовый сальник, уплотняя каждый виток чеканкой или той же отверткой;
Заделываем раструб смесью песка и цемента в пропорции 1:1.

[caption id="attachment_6468" align="aligncenter" width="335"]

Заделка раструба чугунных труб[/caption]

Разрушение участка канализации

Симптомы: стоки вытекают через полностью или частично разрушенные раструб или муфту. Причины:

Коррозия чугуна;
Деформирующие нагрузки (попросту говоря, использование лежневки канализации для перемещения по затопленному стоками подвалу);

[caption id="attachment_6474" align="aligncenter" width="478"]

Трещина на чугунном раструбе[/caption]

Отсутствие части подвесов или опор под лежневкой.

Решение: замена поврежденного раструба на сборку из муфты и компенсирующего патрубка. Для резки чугунной трубы используется болгарка с кругом по металлу. [caption id="attachment_6469" align="aligncenter" width="480"]

110-миллиметровый компенсатор для канализации[/caption]

Полезно: раструбы пластиковой муфты и компенсатора диаметром 110 мм надеваются на чугунную 100-миллиметровую трубу после ее зачистки от краски и ржавчины. Однако из-за неровной поверхности чугуна соединение часто нуждается в дополнительной герметизации силиконом.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам самостоятельно справиться с большей частью коммунальных проблем и по возможности избежать их возникновения. Успехов! [post_title] => Течи в подвале: причины, симптомы, устранение [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => techi-v-podvale-446 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 15:36:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 11:36:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 747 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-18 23:37:23 [post_date_gmt] => 2015-06-18 19:37:23 [post_content] => [caption id="attachment_753" align="aligncenter" width="516"]

Вам нравится мой подвал? Зона отдыха в цокольном этаже[/caption] Многие даже не представляют себе, насколько полезным, функциональным и уютным может быть цокольный этаж. Дизайн погреба может абсолютно не уступать по красоте и оригинальности верхним помещениям. Думаем, что заглавное фото с лёгкостью убедит вас в справедливости этого утверждения. Нужно только не забывать, что есть «три кита» на которых основано комфортное использование подвального этажа. Это: гидроизоляция, освещение, и вентиляция - их выполнению следует уделить наибольшее внимание. Настоящая инструкция и видео в данной статье, содержат много полезной информации на эту тему. В них также будет предложено несколько хороших идей по практическому использованию цокольного пространства.

Варианты обустройства погреба

Пространство подвала образуют фундаментные стены здания, которые «по совместительству» могут являться и самим фундаментом. Но чаще всего, они опираются на фундаментные железобетонные плиты, или на монолитную ленту. От уровня заглубления фундамента, зависит и высота стен подвала. Цокольный этаж может называться подвальным только в том случае, если он заглублён в грунт как минимум до половины своей высоты. Итак:

Что касается его размеров, то тут вариантов может быть несколько. Чаще всего, в доме проектируется полноценный подвальный этаж, который соответствует площади самого дома, и может иметь отдельный выход во двор. В другом варианте, это может быть погреб: большой и просторный, но находящийся только в одной части дома. Например: под примыкающим к нему гаражом, или летней кухней.

[caption id="attachment_754" align="aligncenter" width="525"]

Мини погреб[/caption]

Под полом кухни можно обустроить и небольшой круглый погреб с красивым люком, в котором будут храниться не только припасы, но и вина. Для его строительства могут использоваться самые разные материалы: древесина, камень, кирпич, бетонные блоки. Это вполне может быть и погреб из колец – железобетонных изделий, предназначенных для сооружения питьевых и коммуникационных колодцев.
Такая конструкция будет капитальной и долговечной, главное только, сделать качественную герметизацию стыков между кольцами, и монолитное, хорошо изолированное от влаги днище. В таком погребе даже мыши никогда не заведутся, а температура воздуха всегда будет постоянной.

[caption id="attachment_755" align="aligncenter" width="517"]

Схема устройства пластикового погреба[/caption]

В дачном доме, в гараже, или сарае, можно установить и бесшовный погреб. Он представляет собой цилиндрическую, либо кубическую ёмкость из пластика, которая продается в комплекте с люком, лестницей, полками, и вентиляционными трубами. Цена такого изделия зависит от его размеров. Самый маленький погреб, с габаритами 1,2м*1,2м*1,5м стоит порядка 14000 руб. Максимальный размер пластикового подвала 4м*2м*2м, и стоит он уже 90000 руб.
Не факт, что использование готового комплекта позволит особо сэкономить бюджет, так как устанавливается ёмкость не в земляной котлован. Его дно и стенки нужно предварительно бетонировать и армировать, что хорошо видно на картинке сверху. Но зато о гидроизоляции, вентиляции, и внутреннем обустройстве беспокоиться не придётся. Такой погреб наиболее гигиеничен, всегда будет иметь опрятный внешний вид – достаточно раз в год его вымыть изнутри.

[caption id="attachment_756" align="aligncenter" width="509"]

Подвал из природного камня[/caption]

Но всё же, полноценный подвальный этаж под домом, представляет наибольший практический интерес для владельца - использовать его пространство можно очень разнообразно и с пользой. Немаловажно, что в подвале может располагаться несколько помещений разного назначения – так же, как и в наземных этажах.
В загородных домах с автономным водоснабжением, под домом в подвале может быть пробурена скважина малого диаметра, называемая абиссинским колодцем. В таком случае, вокруг оголовка скважины сооружается приямок в подвале, в котором находится насосная станция. В техническом отсеке цокольного этажа устанавливают и водонагреватель с коллектором, и накопительную ёмкость для воды.

[caption id="attachment_757" align="aligncenter" width="521"]

Домашний спортзал в подвале[/caption]

Для того, чтобы расположить всё это оборудование, в принципе, достаточно небольшого помещения. Оставшуюся площадь цокольного этажа можно использовать как угодно: обустроить теплицу, разводить рыбу или раков (читайте Выращивание раков в подвале: как лучше), сделать бассейн, тренажёрный зал, домашний офис или просто шикарную гостиную с бильярдом.

На обустройство, отделку и дизайн подвала потребуются немалые финансовые затраты. Чтобы они не оказались напрасными, в процессе строительства следует обратить особое внимание на технологию производства работ, особенно скрытых. Ведь эти ошибки трудно, а порой и невозможно исправить.

Чтоб в подвале было сухо и тепло

В надземных этажах зданий, вентиляция обеспечивается за счёт окон. В помещениях без окон, а так же имеющих повышенную влажность, в межкомнатных несущих стенах обычно делают вентиляционные каналы. Подвал, как никакое другое помещение, нуждается в проветривании - ведь в нём могут скапливаться испарения из верхних слоёв грунта. Итак:

Наличием окон, даже маленьких, подземный этаж не всегда может похвастать, поэтому вопрос с вентиляцией в этом случае, стоит более остро. Решают данную проблему продухи в подвале – это технические отверстия в фундаментных стенах, располагающиеся по их верхнему периметру, в надземной части. Наружная и внутренняя облицовка стен не должна закрывать эти отверстия – на них просто навешивается металлическая сетка.

[caption id="attachment_758" align="aligncenter" width="545"]

Приямок с наружной стороны подвала[/caption]

Если подвал заглублён полностью, то для устройства продуха, или даже окна, снаружи сооружается приямок с решёткой. Таким образом, и помещение можно проветрить, и свет, хоть немного, будет попадать внутрь подвала. А вот чтобы в него не попадала дождевая вода, вокруг приямка и по периметру стен дома лучше обустроить дренаж.
Он может решить не только проблему ливневых, но и грунтовых вод – в случае сезонного повышения их уровня. Вообще, дренажную систему, и не только наружную, но и внутреннюю, следует предусмотреть в любом случае, особенно, если вы собираетесь в подвале обустроить жилую зону.
Не слишком уповайте на то, что на вашем участке грунтовые воды залегают глубоко. С годами гидрогеологическая обстановка, а соответственно, и уровень грунтовых вод, может меняться. Этому нередко способствуют дрейфующие грунты (плывуны), а так же слишком большой объём выпавших осадков, выпавший за короткий промежуток времени.

[caption id="attachment_768" align="aligncenter" width="518"]

Продухи в цоколе и дренажные сливы вокруг дома[/caption]

Отказаться от выполнения продухов в стенах подвального этажа можно только в том случае, если в нём установлена вентиляционная система. Фундамент дома при этом, должен быть изолирован от влаги и качественно утеплён - не только изнутри, но и снаружи, что до минимума снизит возможность повышения влажности воздуха в подвале.

Если вы решили обустраивать подземный этаж своими руками, поищите материалы по данной теме, они есть и на нашем сайте (см. Как обустроить подвал: советы по организации). А сейчас мы поговорим о том, как можно использовать пространство подвала, и как оригинально оформить его интерьер.

Дизайн подвального помещения

Если периметр подвала соответствует полному размеру дома, а он немаленький, то, за минусом технического помещения, остаётся ещё много свободной площади, которую можно использовать по своему усмотрению. Важно только, чтобы назначение помещений соответствовало их высоте:

Если там всего 2 м-2,2 м, то кроме бойлерной, прачечной и теплицы, ничего в подвале не придумаешь. Для того, чтобы расположить в подземном этаже жилые помещения, требуется как минимум 2,5 м, что должно быть изначально заложено в проекте. Поэтому, о том, как вы будете использовать подвальное помещение, подумать следует заранее.

[caption id="attachment_759" align="aligncenter" width="528"]

Офис в подвале[/caption]

Высота нужна не только для комфортного пребывания в нём людей, но и для установки подвесного потолка, без которого сложно сделать в подвале нормальное освещение. Дневной свет туда практически не проникает, а если он и есть, то в недостаточном количестве. Для решения этой проблемы, в потолки встраивают большие плоские светильники, либо вставляют остеклённые рамки с внутренним освещением.
В качестве дополнительного источника света, по всей площади потолка, или по его периметру, монтируют точечные светильники. Кроме того, в стенах и потолках устраивают декоративные ниши с подсветкой, что не только улучшает инсоляцию помещения, но и визуально компенсирует отсутствие в нём окон. Всё это вы можете видеть на примере сверху, где предложен вариант оформления подвального помещения под офис.

[caption id="attachment_760" align="aligncenter" width="464"]

Гостиная в цокольном этаже[/caption]

На следующем фото мы видим в подвальном этаже просторную гостиную с примыкающей столовой и кухней, отделёнными друг от друга только визуально. Гостиной не требуется такое яркое освещение, как кабинету или офису, поэтому здесь используются только традиционные люстры и точечная подсветка. Потолок, в данном случае, исполняет роль зонирующего элемента интерьера: над гостевой зоной установлена деревянная накладная конструкция, символизирующая потолочные балки.
А вот над кухней, установлена подвесная конструкция из гипсокартона. Она имеет большой отступ от перекрытия, что позволило внедрить в потолочное пространство сплит-систему для принудительной вентиляции. Это как раз то, о чём мы говорили в предыдущей главе. Как видите, подвесные потолки являются решением многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации подвала.

[caption id="attachment_761" align="aligncenter" width="537"]

Винный погребок в частном доме[/caption]

Но он может и не понадобиться, если вы, например, желаете сделать там винный погребок. Такое помещение оформляется, как правило, в готическом стиле, с люстрами и настенными светильниками, имитирующими канделябры. Подобный дизайн предусматривает отделку стен натуральным камнем. Потолок в этом случае, может быть либо деревянным, либо, как на фото сверху, кессонным. Здесь для его облицовки использовали гипсовые плиты, и покрыли их патиной под старину.
Есть и ещё немало отличных идей для подвального помещения. Например - обустройство в нём домашнего кинотеатра. Такому помещению дневной свет вообще не нужен – достаточно лишь небольшой подсветки. Соответственно, подвесной потолок можно не устанавливать, а просто облицевать базовое перекрытие пробкой, как это сделано на нашем следующем примере.

[caption id="attachment_762" align="aligncenter" width="496"]

Домашний кинотеатр в подвальном этаже[/caption]

Дизайн помещений, а так же отделочные материалы для их оформления, подбираются, исходя из их конкретного назначения. Что является ключевым элементом интерьера подвального этажа, так это лестница – она должна быть не только красивой, но и удобной для перемещения. Чтобы была возможность установить вот такой широкий и прямой лестничный марш, требуется определённое пространство (см. Как сделать ступени в подвал: удобная лестница в оригинальном интерьере).
По такой лестнице можно не просто ходить, но и без проблем носить мебель, бытовую технику. Если же площадь дома позволяет смонтировать только винтовую лестницу, по которой и налегке спускаться затруднительно, в стене подвала заранее проектируют отдельный выход на улицу. Иметь такой выход неплохо бы в любом случае, так как он, в случае пожара, может явиться единственно возможным путём для эвакуации находящихся в здании людей.

[caption id="attachment_763" align="aligncenter" width="493"]

Маршевая лестница в подвал[/caption]

Если учесть, что бойлер, и даже питьевая скважина располагаются в подвале, то провести в нём отопление не представляет никакой сложности. Это могут быть привычные всем настенные радиаторы, либо водяные тёплые полы. Наиболее удобным вариантом дополнительного отопления для подвала, можно считать инфракрасную греющую плёнку. Достоинство термоплёнки заключается в том, что её не требуется монтировать по всей площади пола.

Кроме того, её можно вмонтировать и в обшивку стен. Такое внедрение будет способствовать не только обогреву помещений, но и выпариванию лишней влаги из конструкций – а значит, препятствовать образованию конденсата. Для подвала, в котором обустроен полноценный жилой этаж, это очень актуально. Так что решайте, каким вы хотите видеть свой подвал, а пути и способы для решения того или иного вопроса по его комфортному обустройству, всегда найдутся. [post_title] => Идеи Для Подвала: Как Рационально Использовать Подземный Этаж [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => idei-dlya-podvala-165 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 01:19:08 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 21:19:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 775 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-19 16:35:43 [post_date_gmt] => 2015-06-19 12:35:43 [post_content] => [caption id="attachment_787" align="aligncenter" width="494"]

Трубчатый колодец в подвале дома[/caption] Многих обитателей дачных посёлков, и владельцев загородных домов, испытывающих проблемы с водоснабжением, интересует вопрос: «Можно ли производить бурение скважин на воду в подвале дома?». Сразу скажем – можно, только для этого необходимы определённые условия. В данной статье мы постараемся максимально подробно осветить этот вопрос, начиная с принятия решения об устройстве такого водозабора, и заканчивая установкой насоса.

Что нужно знать о скважине в доме

Иметь собственную скважину, да ещё расположенную прямо под домом, не просто удобно, но и выгодно с экономической точки зрения. Посудите сами: в этом случае отпадает необходимость сооружения наружного трубопровода, который транспортирует воду от скважины к дому. А эти затраты могут быть сравнимы со стоимостью самого водозабора. В утеплении скважина, находящаяся в подвале дома, тоже не нуждается:

Только вот проблема: бурить её в подвале уже эксплуатирующегося дома, прямо скажем, неудобно. Поэтому организации, предоставляющие подобные услуги, берут доплату за работу в стеснённых условиях. Цена такой скважины получается на 5-10% выше, чем за аналогичный водозабор на улице.
Можно ли обойтись без участия специалистов? Мы расскажем, что для этого требуется, и какова технология выполнения работ, а сможете ли вы сделать всё это своими руками, решать вам.

Организационные вопросы

Если строительство дома только начинается, самое время подумать о питьевой скважине. В подвале дома можно обустроить только трубчатый (абиссинский) колодец. По сути, это мини-скважина, которая имеет в диаметре всего 3-5 см. Фактически, грунт не бурится, а прокалывается удлиняемой штангой с острым наконечником, благодаря чему такой водозабор ещё называют скважина-игла. Итак:

Для её бурения используют малогабаритную установку, либо ручной бур. Если работа будет производиться в готовом доме, то высота стен подвала должна быть не менее 2 метров - иначе, там просто негде будет развернуться. В строящемся доме, к бурению скважины приступают уже после того, как выведены стены подвала. На фото снизу это хорошо видно.

[caption id="attachment_788" align="aligncenter" width="506"]

Бурение мини-скважины в подвале дома[/caption]

Почему следует бурить именно мини-скважину? Стеснённые условия работы, это ещё не всё, что мешает обустройству полноценной скважины под домом. Даже если проходка будет осуществляться без помех, такому водозабору рано или поздно понадобится ремонт, углубление, либо консервация. Ведь срок службы скважины на песке, особенно если она активно эксплуатируется, редко превышает 10лет.
Для этого требуется оборудование, использовать которое в подвале дома попросту невозможно. Кроме того, может возникнуть аварийная ситуация, когда в результате подвижки грунта водоносные пласты смещаются и вода под давлением может излиться на поверхность. Для конструкций жилого дома это губительно, поэтому придётся довольствоваться абиссинской скважиной – с ней такого не происходит, да и срок службы у неё вдвое выше.
В принципе, колодцы трубчатого типа являются идеальным вариантом не только для подвального этажа, но и для приусадебного участка. Главное, чтобы ближайший водоносный пласт залегал не глубже 8 метров. Это важное условие для абиссинского колодца, так как установить погружное оборудование в такую маленькую скважину невозможно, а поверхностные насосы воду, находящуюся глубже этой отметки, просто не достанут.

[caption id="attachment_789" align="aligncenter" width="524"]

Обустройство мини-скважины в доме[/caption]

Поэтому, первое, что нужно выяснить перед тем, как начать работы по обустройству скважины, это глубину залегания первого водоносного слоя. Если ни у кого из соседей такого водозабора на участке нет, чтобы можно было сориентироваться, придётся произвести разведочное бурение.
Сделайте это на своём участке, недалеко от дома. Вы же не станете портить пол в доме, и нарушать его бетонное основание, не будучи уверенными, что найдёте воду! Если на указанной глубине вода есть, можно бурить скважину в подвале. Когда её планируют расположить на улице, то для разбуривания ствола эксплуатационной скважины используют отверстие в грунте, сделанное для разведки.

Даже если вода есть, нужно ещё, сдав образец в лабораторию, убедиться, что она пригодна для питья. Кстати, никаких разрешений и согласований на бурение абиссинской скважины производить не требуется. Нужно лишь технологически правильно её обустроить, в чём заинтересован каждый заказчик.

Финансовые затраты

Даже если вы решили обратиться за помощью к специалистам, наша инструкция и видео не помешают. Ведь вы должны чётко понимать, за что платите, и что в конечном итоге за свои деньги должны получить. В каждом регионе свои расценки, но если их обобщить, можно сделать такой вывод:

Стоимость бурения 1 м.п. скважины варьируется в пределах 2300 руб. Следовательно, 8-метровый ствол, вместе с полуторадюймовой оцинкованной обсадной трубой, обойдётся 18400 руб. Сюда нужно прибавить 6000 руб. за кессон, 10000 за установку и подключение насосной станции, плюс надбавка за стеснённые условия работы.
Итого, получится сумма порядка 35000 рублей, не считая стоимости насоса. За разводку труб по дому придётся платить отдельно. Обычно это 2000руб за одну точку раздачи воды. Теперь посчитаем расходы, если заниматься бурением и обустройством скважины самостоятельно.

Возьмём для примера тоже скважину диаметром 1,5 дюйма. Для её обустройства потребуется определённый набор материалов. Такой комплект будет стоить около 10000 руб.

Материалы	Количество	Назначение
Шнек с наконечником	1 шт	Прокалывает грунт
Наращиваемые штанги	9 шт	Используются для углубления ствола
Фильтр-наконечник	1 шт	Обеспечивает фильтрацию закачиваемой воды
Обсадные НПВХ трубы d-32 мм	6 шт*1,5 м	Укрепляют ствол скважины
Обратный клапан	1 шт	Препятствует обратному сливу воды
Жидкий силикон + обмотка		Применяют для герметизации резьбовых соединений

Аналогичный набор, только со стальными оцинкованными трубами, обойдётся уже в 15000 руб. [caption id="attachment_790" align="aligncenter" width="355"]

Самодельный инструмент для бурения мини скважины[/caption]

Не стоит забывать, что для работы понадобится инструмент, а это тоже определённые затраты. Покупать буровую установку для одного дня работы смысла не имеет. Если есть возможность, проще всего взять её в аренду, но выйти из положения можно, и используя ударную бабу. Это самодельный инструмент из толстостенной трубы, с приваренным к ней цилиндром и ручками по бокам – его вы видите на картинке сверху.
Таким образом, на бурении скважины вы сэкономите около 5000 рублей, и всего 2000 руб. на кессоне, так как материалов на его обустройство уйдёт не менее чем на 4000 руб. Для сооружения кессона размером 1 м*1 м, понадобится доска на опалубку, 0,5 м3 модифицированного бетона, стальная проволока для его армирования.
Можно сделать приямок и из заводского бетонного кольца, но с учётом его доставки, снизить себестоимость кессона не удастся. То же самое можно сказать и о пластиковых кессонах. Казалось бы, они должны быть недорогими, но не спешите радоваться – самый дешёвый, размером 1*1,5 м стоит 18000 руб.
Основная экономия средств на обустройство скважины, получается за счёт самостоятельного выполнения её обвязки: установки и настройки насоса, его подключения к напорному трубопроводу, выполнение разводки труб по помещениям.
Ещё одной статьёй расхода может стать сооружение наружной дренажной системы в подвале. Даже если грунтовые воды находятся достаточно далеко от фундамента дома, накопительный резервуар может понадобиться в случае необходимости очистки и промывки заилившейся скважины. На улице это сделать гораздо проще, чем в доме.

[caption id="attachment_791" align="aligncenter" width="491"]

Насосное оборудование, расположенное в приямке[/caption]

И вот о чём ещё нельзя не сказать: скважина в уже эксплуатирующемся доме, в любом случае обойдётся дороже, чем в строящемся. Причина в том, что нарушая целостность конструкции пола, бетонной стяжки в его основании, вы нарушаете и гидроизоляцию подвала в целом. Чтобы такое вторжение не доставило в будущем проблем, придётся, прежде всего, подумать о переобустройстве основания.

Дать определённые рекомендации на эту тему невозможно заранее – всё зависит от конструктивных особенностей фундамента. Уж лучше обратиться за помощью к профессионалам, а то, не ровен час, придётся платить дважды. Возможно, имеет смысл сделать пристройку к дому и расположить скважину с оборудованием в ней.

Технология бурения

Начинать нужно с выработки шурфа под будущий кессон. Для мини-скважины достаточно, если он будет иметь размер 1 м*1 м, глубиной 1,5 м. Во избежание попадания осыпающегося грунта в проходку, производить земляные работы после того, как скважина уже пробурена, нельзя. Итак:

Отверстие делается по центру шурфа: буровая штанга с наконечником вставляется в обсадную трубу, и наращивается до нужной длины так, чтобы её торец выходил наружу. Именно по нему, а не по торцу трубы, должна ударять баба. Труба, а тем более пластиковая, а так же её резьба, механического воздействия могут и не выдержать. В процессе бурения нужно регулярно проверять, не отклонилась ли проходка от вертикали.
По мере погружения вглубь ствола, колонна труб тоже наращивается. Максимальное внимание нужно уделить герметизации резьбовых соединений. Если они будут выполнены некачественно, вода будет уходить в грунт, снижая дебит скважины. Для фундамента дома это ничего хорошего не принесёт – повышенная влажность воздуха в подвале будет обеспечена.

[caption id="attachment_792" align="aligncenter" width="381"]

Наконечник с сетчатым фильтром[/caption]

Бур наращивается до того момента, как только поймёте, что вошли в водоносный горизонт. Тогда удлинённая штанга аккуратно вынимается из колонны обсадных труб, бур с неё отвинчивается, а на его место устанавливается другой наконечник – фильтр. Его соединение с трубой производится с помощью муфты, герметизируется обмоткой и заливается жидким силиконом.
Как только вся колонна будет установлена, в неё можно засыпать немного мелкой гальки или мраморной крошки – она послужит дополнительным фильтром, и предотвратит образование ила в водоприёмной части скважины. Пазуху, образовавшуюся между стенками проходки и трубой, нужно засыпать грунтом и тщательно трамбуя каждый слой.
Труба углубляется до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше фильтра на 80-100 см. В процессе прохождения фильтра сквозь толщу грунта, его отверстия забиваются глинистыми частицами, поэтому в скважину подают под давлением воду, и прокачивают её с помощью насоса до тех пор, пока вода не станет чистой.

[caption id="attachment_793" align="aligncenter" width="464"]

Прокачка скважины[/caption]

После этого останется только заняться обустройством кессона. В скважине, располагающейся во дворе, его дно не бетонируют, а устраивают дренаж, через который вода, попавшая в приямок, уходит в грунт. В подвале дома, днище кессона, наоборот, должно быть герметичным, чтобы вода не попадала к фундаменту, а для её отвода должна быть предусмотрена дренажная труба.
Бетонируя дно колодца, нужно предусмотреть в её сторону небольшой уклон. Обустройство приямка делается так: на дне устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 10 см, застилается рубероидом, а сверху укладывается стальная сетка. Далее, на стенки шурфа из досок монтируется опалубка, куда тоже укладывается арматура.

По наружному периметру кессона следует уложить металлический уголок, приварив его к арматуре. Это нужно, чтобы к нему, в свою очередь, можно было приварить петли для крышки. Остаётся залить дно и стенки конструкции, и дождаться полного схватывания бетона. После этого, можно приладить крышку кессона, установить в него насосную станцию, и приступать к монтажу коллектора и труб. [post_title] => Скважина Воды В Подвале Дома: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skvazhina-v-podvale-doma-139 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-07 21:52:30 [post_modified_gmt] => 2019-04-07 17:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 5727 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-03 10:44:45 [post_date_gmt] => 2017-05-03 06:44:45 [post_content] => [caption id="attachment_5731" align="aligncenter" width="480"]

Даже зону около лестницы можно превратить в спальное место[/caption] Не верьте тем, кто утверждает, что устройство цокольного этажа в частном доме обходится дороже, чем этаж надземный. Его преимущества очевидны: за счёт ленточного фундамента, который исполняет роль стен, снижаются затраты на стеновой материал. В заглублённой части стенам не требуется наружная отделка, что так же даёт неплохую экономию. Плюс ко всему, устройство котельной в цокольном этаже позволяет сосредоточить в нём все помещения, в которые требуется проводить воду и канализацию. А это, в свою очередь, даёт возможность минимизировать расходы на разводку инженерных коммуникаций. Думаем, что приведённых доводов вполне достаточно, чтобы при выборе проекта дома обратить внимание именно на вариант с цокольным этажом.

Как сориентироваться в выборе проекта

Обсуждая устройство подвалов и цокольных этажей, заметим, однако, что их строительство будет обоснованным только при условии низкого уровня грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Либо, если в вашем распоряжении есть участок со сложным рельефом, и приходится строить дом на склоне холма.

Если учесть, что стены цокольного этажа заглубляются не больше чем наполовину, это будет максимум 1,3-1,4м. Так близко к поверхности грунтовые воды подходят достаточно редко, и уж тем более в городах.
К тому же, гидроизоляция предусматривается в любом случае - даже под строительство в сухом грунте. Так что, если не пытаться всё делать своими руками и из самых дешёвых материалов, а заказать проект, и во всём придерживаться его рабочей документации, проблем при эксплуатации не будет никаких.
Наличие в доме цокольных помещений, даст немало преимуществ. Оно позволит полностью освободить надземные этажи от коммуникаций, освободив тем самым место для жилых комнат. Хотя любые комнаты, кроме, пожалуй, детских, тоже могут размещаться в цоколе. Главное – чтобы в нём были хотя бы небольшие окошки!
Об этом красноречиво говорит заглавное фото, на котором представлен вариант обустройства спального места для подростка рядом с лестницей, в которую встроены шкафы и выдвижные ящики. Ниже вы видите, что и рабочее место под лестницей тоже смотрится не хуже.

[gallery link="file" ids="5732,5733,5734"] Да и вообще, выполняя обустройство цокольного этажа, можно реализовать множество идей. Некоторые из них мы представили выше, много о чём интересном ещё будет рассказано. Чуть позже мы поговорим о конструктиве заглубляемой части дома, и её гармоничном обустройстве. Но сейчас уделим внимание визуализации, которая поможет вам сориентироваться в площадях и взаиморасположений помещений.

Для чего делается 3D-визуализация

У любого человека перед началом строительства есть немало сомнений, и возникает масса вопросов. Даже наличие проекта не гарантирует, что заказчику понравится его воплощение. А вот чтобы такого не случилось, придёт на помощь новая технология, которая позволит заглянуть в ваш будущий дом на стадии проектирования.

Это компьютерная визуализация, которая поможет воссоздать в 3D-формате полную картину объекта, начиная от его привязки к местности, и заканчивая разработкой интерьеров комнат. Программа, управляемая специалистом, создаст красивую объёмную картинку.
В неё, если что-то не устроит, на этой стадии можно будет внести изменения или интересные конструктивные предложения. Ведь по чертежам: фасадам, планам и разрезам, ориентироваться нелегко, а тем более клиенту.
А здесь вы увидите: и объём, и форму, и цвет, а так же сможете выбирать площади комнат. При этом представляется немало возможностей: подобрать оптимальный вариант размещения дома на участке; определиться, что лучше построить рядом с ним; каким образом сэкономить полезную площадь в доме и на придомовой территории.
Но самое главное – вы сможете выбрать понравившийся архитектурный стиль для фасада, в который по вашему желанию тоже могут быть внесены коррективы. Что касается интерьеров, то программа может воссоздать план каждого этажа учитывающего взаиморасположение комнат.
На нём будет и расстановка мебели, и декор, и даже варианты вспомогательного освещения. Кроме того, вы сможете поучаствовать в подборе количества и формы окон и дверных проёмов, лестниц перегородок, их оформлении. Причём, можно будет увидеть фактуру любого строительного или отделочного материала – в том числе, и конструкцию подвесных потолков, и устройство полов в цокольном этаже.

[gallery link="file" ids="5735,5736,5737"] Что самое интересное: специалист фирмы, которая предлагает заказчикам такую услугу, может использовать в качестве основы для трёхмерного моделирования любой исходник: фотографию, художественное изображение – или даже ваш собственный эскиз.

Обратите внимание! Процесс моделирования происходит так: сначала создаётся план этажей, оговаривается размер будущих помещений, этажность, высота потолков, размеры окон. Первичное согласование осуществляется по двухмерной модели, после чего приступают к созданию объёмной. Современные программы позволяют без проблем превращать обычный чертёж в 3 D модель.

После всего сказанного, у вас возникнет законный вопрос: «Какова цена всего этого великолепия?». А она не так уж и высока, учитывая значительную экономию времени и полную информативность.
Стандартно предлагаемый заказчику пакет из 4-х трёхмерных картинок здания в окружении ландшафта, выполняется за одну рабочую неделю и стоит порядка 5000 рублей. Каждый дополнительный ракурс – ещё 1000 руб. Конечная стоимость визуализации интерьеров зависит от площади помещений, поэтому расценки даются за 1м2. Берут за это примерно 300 рублей.

Ваши деньги будут потрачены не зря, так как трёхмерная визуализация является основанием для разработки рабочего проекта. То есть, она заменяет традиционный эскизный раздел проекта, который ранее выполнялся традиционно, в двух измерениях.

Конструктивная часть цокольного этажа

Чтобы понять, чем технология устройства цокольного этажа отличается от этажей наземных, необходим хотя бы небольшой экскурс в конструктивную часть здания. Если в общих чертах, то выглядит это, как на представленной ниже схеме. Чтобы лучше уяснить этот вопрос, предлагаем к просмотру видео в этой статье. [caption id="attachment_5738" align="aligncenter" width="480"]

Схематичный разрез монолитного цокольного этажа[/caption] Чуть более подробную информацию вам предоставит краткая инструкция в таблице. Ну а если вас интересуют все подробности, ищите статьи по конкретным темам, касающиеся выполнения той или иной конструкции – в том числе, их гидроизоляции и утепления.

Конструкция	Варианты исполнения
Фундамент [caption id="attachment_5739" align="aligncenter" width="480"] Лента фундамента, выполненная монолитным способом[/caption]	При строительстве цокольного этажа, можно использовать только два вида фундамента: Монолитная плита. В этом случае, сначала производится заливка железобетонной плиты в соответствии с площадью цокольного этажа, и только после набора прочности бетоном, приступают к возведению стен. Фундаментная лента. Это самый распространённый вид фундамента, так как его возведение не требует таких затрат, как с предыдущим вариантом. Применение ленты значительно ускоряет сроки строительства, особенно учитывая, что эта конструкция может быть не только монолитной, но и сборной.
Полы [caption id="attachment_5740" align="aligncenter" width="480"] Монолитная плита является отличным основанием для пола[/caption]	Устройство пола в цокольном этаже целиком и полностью зависит от конструктива фундамента. Поэтому, здесь опять же есть два варианта: Если фундамент, как на картинке, плитный, то основание для пола у вас уже будет, и вам останется только выбрать и смонтировать напольное покрытие. В случае с ленточным фундаментом, придётся применять технологию устройства пола по грунту. Это многослойная конструкция, имеющая сходство с устройством монолитной плиты. Но у неё меньше толщина, и армируется она не каркасом из толстых стержней, а стальной сеткой. Обратите внимание! В строительстве дома с подвалом или цокольным этажом, главное – не экономия средств или рекордное сокращение сроков строительства. Здесь важно обеспечить герметичность сопряжения пола со стенами. А проще всего это сделать, когда весь этаж выполняется в монолитном варианте.
Стены [caption id="attachment_5741" align="aligncenter" width="480"] Наиболее популярный и недорогой вариант – стены из ФБС[/caption]	Конструктив стен цокольного этажа так же зависит от фундамента. Но его роль могут исполнять и сами стены. Если в качестве фундамента была залита плита, то даже если использовать для кладки блоки ФБС, они будут лишь стеновым материалом. Если те же блоки монтируются по грунту, подбетонке или сборным ленточным подушкам, то они принимают на себя все нагрузки от веса здания, и уже являются фундаментом. То же самое можно сказать и о кладке из глиняного полнотелого кирпича. Его так же можно использовать для возведения ленточного фундамента. Либо, если фундамент монолитный ленточный - просто применить в качестве стенового материала. При условии, что есть плита, стены можно возвести и из блоков мелкого формата: полистиролбетонных, шлакобетонных. Но лучше всего, стены, как и фундаментную плиту, залить монолитным способом. Это наиболее дорогой и трудоёмкий вариант, но и самый надёжный.
Перекрытие [caption id="attachment_5742" align="aligncenter" width="480"] Опалубка с каркасом под монолитное перекрытие[/caption]	Устройство перекрытия цокольного этажа ничем особо не отличается от межэтажных перекрытий. Оно может быть плитным, монолитным, сборно-монолитным или балочным.Подбор конструкции зависит от материала стен и предполагаемых нагрузок от вышележащих этажей.

Остаётся только упомянуть об устройстве входа в цокольный этаж. Чаще всего, он устраивается изнутри дома – из вестибюля первого этажа. Но в зависимости от назначения помещений, да и вообще, от конструктива здания, он может быть устроен и с улицы. Например, когда дом построен на склоне, стены цокольного этажа полностью находятся над поверхностью земли. Поэтому в нём может располагаться даже главный вход в здание. [gallery link="file" ids="5743,5744,5745"] В этом случае, каждый этаж может иметь свой отдельный вход. Но самый оптимальный вариант, особенно с точки зрения противопожарной безопасности – это когда выход из заглублённых помещений есть и на первый этаж дома, и непосредственно на улицу. Эвакуационный выход удобно предусмотреть через гараж, если он есть в цокольном этаже.

Помещения цокольных этажей

Естественно, обустройство помещений цокольного этажа зависит от их назначения. Небольшим по площади, но самым ответственным участком является домашняя котельная (бойлерная, топочная). В ней сосредоточены все основные коммуникации: вводы трубопроводов водоснабжения, а возможно и даже скважина с насосом и гидроаккумулятором; выводы канализации; отопительный котёл; бойлер, теплообменник; расширительный бак; распределительный коллектор. [caption id="attachment_5746" align="aligncenter" width="480"]

Под коммуникационное оборудование достаточно небольшой комнаты[/caption] Набор оборудования зависит от принятых схем водоснабжения и отопления. Если у вас есть полный проект дома, то в его составе обязательно будет инженерный проект с тремя разделами, охватывающими все виды коммуникаций, кроме газовых. Несмотря на обширный список оборудования, для его установки, как правило, достаточно небольшого помещения (8-10м2). Под устройство каких помещений можно использовать остальные площади, вы узнаете далее.

Вспомогательные

К вспомогательным помещениям относятся:

Кладовые;
Прачечные;
Гардеробные;
Санузлы;
Раздевалки;
Кухни;
Холлы;
Коридоры.

Их отделка и внутреннее обустройство, зависят от конкретного назначения. В кладовых, например, самое главное – это стеллажи. На них, собственно, и хранятся припасы и всякая всячина – от лыж и теннисных ракеток, до автомобильных колёс. Отделки, как таковой им не требуется. Достаточно просто побелить стены, а на пол постелить линолеум. [caption id="attachment_5747" align="aligncenter" width="414"]

Удобные стеллажи – для кладовых самое главное[/caption] Очень удобно, когда в доме есть хоть и небольшая, но отдельная прачечная, в которой можно так же установить и сушилки. Отделка для такой комнаты тоже не главное – для неё важно наличие окна для проветривания, герметичного напольного покрытия (плитка или наливной пол), и влагостойкое покрытие на стенах и потолке. Лучше всего, если это будет силиконовая или латексная краска. [gallery link="file" ids="5748,5749,5750"]

Гардеробные нередко объединяют с прачечной, но когда это отдельная комната, она может быть отделана как угодно. Окон в этой комнате может и не быть, но обеспечить хорошую вентиляцию необходимо. То же самое можно сказать и о раздевалке.
Устройство санузлов, как, впрочем, и кухонь в цокольном этаже, ничем не отличается от их устройства в любом другом месте. Традиционно, для отделки ванных и туалетных комнат используют различные виды плитки, мозаику.
Но если комната просторная, и в ней есть окно, на стенах можно использовать и лакокрасочные покрытия, и обои. Главное, чтобы они были влагостойкими.

[caption id="attachment_5751" align="aligncenter" width="480"]

Кухня с барной стойкой и зонированным потолком неплохо смотрится и в подвале[/caption] В кухнях, которые нередко совмещаются со столовой, выбор отделочных материалов вообще ничем не ограничен. Важно только, чтобы покрытия можно было мыть или чистить. [caption id="attachment_5752" align="aligncenter" width="480"]

Дизайн холла цокольного этажа[/caption] Что касается холла или коридора, то для них уже необходимо предусмотреть не простую отделку, а дизайн, в котором основное внимание уделяется лестнице, дверям, а так же подвесному потолку с подсветкой, так как окон в таких помещениях обычно нет.

Специальные

К помещениям специального назначения относят:

Спортзал;
Кинотеатр;
Бассейн;
Винный погреб.

[caption id="attachment_5753" align="aligncenter" width="480"]

Домашний спортзал[/caption] Отделка тренажёрного зала тоже может быть дизайнерской. Но если вы оборудуете его самостоятельно, обратите внимание на то, что в нём должна быть хорошая звукоизоляция. Для кинотеатра это ещё более актуально, поэтому в качестве напольного покрытия в них лучше использовать безворсовые ковролины, пробковую плитку, либо линолеум на тканой основе. [caption id="attachment_5754" align="aligncenter" width="480"]

Кинотеатр в цокольном этаже[/caption] Для отделки стен отлично подходит та же пробка, только в виде рулонного покрытия, однотонные обои, панели. Если стены в домашнем кинотеатре стены обшить по каркасу, в который будет заложена минвата, звукоизоляция получится идеальной. И лучше, если в качестве обшивки – не только стен, но и потолка, использовать мягкие панели: фетровые, кожаные, тканевые. [caption id="attachment_5755" align="aligncenter" width="480"]

Дом с бассейном в цокольном этаже[/caption] Помещения с бассейном являются специфическими, имеют сложный конструктив и инженерную разводку, поэтому по их устройству ищите отдельный материал. Их оформление, так же как и санузлов, производится с помощью влагостойких материалов: плитки, камня, термодревесины, композитных панелей. Потолки чаще всего натяжные, реечные алюминиевые, либо стеклянные. [caption id="attachment_5756" align="aligncenter" width="480"]

Винный погребок[/caption] Устройство помещения для хранения и дегустации вин, традиционно называют винным погребом. У него есть свои особенности, о которых нельзя не сказать. Для такой комнаты самое важное – это поддержание оптимальной температуры, которая не должна превышать +14 градусов. Естественно, здесь не должно быть окон и отопления, но если этаж заглублён всего лишь наполовину, или и того меньше, не факт, что летом температура в помещении не будет повышаться. Для этого, в комнате, как на представленной выше картинке, может быть предусмотрена система кондиционирования. [caption id="attachment_5757" align="aligncenter" width="480"]

Погреб для вин под цокольным этажом[/caption] Прекрасным выходом из ситуации будет и устройство погреба в цокольном этаже, в котором вина будут храниться, а наверху можно сделать просто комнату для дегустации. Из отделочных материалов, для винного погреба используют керамическую плитку или натуральную доску на пол, камень и кирпич на стены.

Жилые

Кроме спален, которые всё же в цокольных этажах устраивают нечасто, к жилым помещениям относятся:

комната отдыха;
гостиная;
гостевая;
кабинет;
игровая для детей;
бильярдная для взрослых.

Говорить пространно об их отделке нет смысла, потому что никаких ограничений или особых требований тут нет. Всё зависит от материальных возможностей владельца дома. Остаётся только представить несколько хороших примеров оформления таких комнат, которые вполне можно взять за образец. [gallery link="file" ids="5758,5759,5760,5761,5762,5763"] Устройство цокольных этажей и подвалов в частных домах, не только позволяет разгрузить наземные этажи от вспомогательных помещений, но и даёт возможность получить дополнительную площадь, которая всегда актуальна в большой семье. Дети вырастают: у каждого свои интересы и всем хочется иметь пусть небольшую, но свою территорию. В нашей статье достаточно наглядных примеров, чтобы понять, что в цокольном этаже можно размещать помещения практически с любым назначением. При условии, конечно, что он правильно построен, хорошо герметизирован и утеплён. [post_title] => Устройство цокольного этажа: визуализация, конструктив, внутренняя планировка и отделка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ustrojstvo-cokolnogo-etazha-404 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 10:44:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 06:44:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5727 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 3390 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-12-11 19:12:18 [post_date_gmt] => 2015-12-11 15:12:18 [post_content] => [caption id="attachment_3391" align="aligncenter" width="451"]

Погреб в подвале[/caption] Погреб и подвал отличаются между собой по расположению относительно уровня земли и назначению. Подвальное помещение размещается под домом и используется для хозяйственных нужд. Здесь можно устроить мастерскую, приспособить подвал под бильярдную, спортзал или другое подсобное помещение. Назначение погреба – хранение урожая. Это требует и особого его обустройства: наличие стеллажей, устройство надежной системы вентиляции и поддержание равномерного температурного режима, чтобы предотвратить замерзание хранящихся в нем продуктов.

Какие основные требования предъявляются при сооружении погребов

Совет: Благоустройство погреба, надежность эксплуатации в нем полок, ящиков и прочих устройств зависят от качества их сооружения.

Основные требованиями при строительстве погреба:

Правильное и удобное место размещения для его владельца.
Оптимальные размеры устройства:

ширина примерно три метра;
длина - до пяти метров.

На такой площади можно поместить оборудование для хранения запасов продуктов зимой.

Надежное укрепление стен строения. Для этого лучше использовать плоский шифер, который устанавливается внизу опалубки погреба, и кирпичи, чтобы предотвратить обсыпание его стен.
Изготовление прочного фундамента.
Устройство безопасного и надежного перекрытия.

Совет: При проведении строительных работ следует особое внимание уделить устройствам систем, позволяющим создать в погребе эффективные условия его правильного функционирования.

Для этого:

Устраивается правильная вентиляция для создания в помещении нужного микроклимата. Это даст возможность хранящимся фруктам и овощам не покрываться конденсатом, а находящийся в подвале воздух всегда будет свежим. Такую вентиляцию можно изготовить, используя обычные пластиковые канализационные трубы. Главное - правильно обеспечить циркуляцию воздуха.
Проводится надежная пароизоляция. Ее лучше всего устраивать по бетонной или кирпичной основе, на стенах и полу.

В этом случае листы рубероида накладываются один на другой, что образует слой пароизоляции, хорошо защищающий стены в полостях бетона или внутри кладки из кирпича от образования конденсата.

Выполняется тепловая изоляция (см. Как утеплить погреб и с чего начать). Для этого минеральная вата или плиты из пенополистирола укладываются у входа в погреб, что станет преградой для проникновения в помещение холодного воздуха.
Заливаются стяжки. В этом случае:

кладется арматурная сетка или армирующий слой стяжки;
сверху устанавливаются маяки;
заливается ровным слоем бетона пол, что обеспечит нормальное хранение продуктов или банок.

После правильного сооружения погреба можно его благоустраивать, чтобы обеспечить удобства при эксплуатации.

Как погреб сделать в подвале

Часть подвального помещения, расположенного в доме, можно переоборудовать под погреб. В этом случае следует:

Перегородкой из кирпича или простой деревянной отделить нужную территорию, которая будет использоваться для хранения продуктов питания, консервации, от основной части подвала.
Провести в погреб отдельное освещение (см. Освещение в подвале по всем правилам).
Установить вентиляторы.
Оборудовать удобные стеллажи для размещения продуктов.
При необходимости выполнить утепление помещения, что позволит сохранить выращенный урожай до весны.
Сделать удобную лестницу, она должна быть отдельной для спуска в погреб и обеспечивать безопасность при использовании ее с нагруженными руками.

Совет: Нельзя использовать слишком крутую лестницу с узкими ступеньками. В противном случае можно получить травму.

[caption id="attachment_3392" align="aligncenter" width="476"]

Безопасная и удобная лестница в подвал[/caption]

При опускании зимой температуры в погребе ниже 0°С необходимо предусмотреть утепление его стен. Это может быть:

рубероид в рулонах;
стеклоизол;
листы пенопласта.

Сверху их можно закрыть листами ДВП или фанерой.

Совет: Перед укладкой материала поверхности следует обработать любым антигрибковым препаратом, медным купоросом или гашеной известью.

[caption id="attachment_3393" align="aligncenter" width="466"]

Утепление стен погреба[/caption] При необходимости утепления пола его можно застелить полиэтиленовой прочной пленкой, на которую уложить доски. Если такой защиты не хватает, чтобы температура не опускалась ниже 0°С, делается более надежное утепление. Для этого:

Заливается пол битумом.
На битум насыпается слой опилок толщиной до шести сантиметров.
Сверху кладется деревянный настил.

Совет: В качестве материала для теплоизоляции пола в погребе хорошо подойдут верховой торф, керамзит, галька и даже солома или зола.

Как правильно хранить продукты в погребе

[caption id="attachment_3398" align="aligncenter" width="460"]

Правильное хранение в погребе продуктов[/caption] Помимо правильного устройства погреба по соблюдению нужного микроклимата, необходимо выбрать оптимальный вариант размещения в нем продуктов. Одним из таких решений может быть укладка и хранение выращенного урожая в несколько ярусов. Это позволит надолго сохранить вкус продуктов. Идеальные условия для правильного хранения припасов:

Температура от двух до пяти градусов, но не более семи.
Влажность воздуха от 80% до 90%.
Хорошо проветриваемое, но без сквозняков помещение. В противном случае, в свежем виде хранимые продукты могут сгнить или пересохнуть.
Копченые колбасы и шпик следует подвешивать на крюках, а рядом оставлять надписи с датами их изготовления.

В погребе можно длительное время хранить вина. Для этого:

Глубина погреба должна быть примерно четыре метра.
Пол выстилается керамической плиткой или кирпичом.
Обеспечивается хорошая, но без сквозняков, вентиляция помещения.
Относительная влажность воздуха от 60% до 70%.
В помещении температура для белых вин должна быть 8-12 °С, а для красных - 14-18 °С. При хранении в погребе и тех, и других температуру следует поддерживать от 8°С до 14 °С.

Хранение бутылок с вином выполняется в горизонтальном положении, что позволяет пробке всегда оставаться влажной. При ее высыхании вино быстро утратит свой аромат. В прохладном месте следует держать уксус, масла, настои различных пряностей. При содержании в тепле ароматизированного уксуса он может начать бродить и утратит свои вкусовые качества.

Как хранить в погребе овощи и фрукты

Совет: Перед тем, как начать закладку в погреб овощей и фруктов, их следует хорошо просушить. В противном случае они быстро начнут портиться и будут непригодными к употреблению в пищу. Предназначенные для хранения в погребе длительное время овощи и фрукты мыть не следует.

Перед хранением необходимо:

Очистить собранный урожай щеткой от земли.
Корнеплоды, такие как морковка, сельдерей, свекла (см. Как хранить свеклу в погребе зимой), хорошо сохраняются во влажной прохладной среде. Но укладывать их необходимо не на полу, а на специальной деревянной решетке.
Если погреб сухой, морковку и лук лучше хранить в емкости, наполненной песком.
Предварительно просушенный картофель укладывается в ящики, которые нужно располагать в наиболее темной части погреба, что cпасет клубни от позеленения, а значит, и образования в них вредного для организма соланина.
Быстрой порчи капусты можно избежать подвешиванием кочанов к потолку, расположив срез направлением вверх. В этом случае содержащаяcя избыточная в них влага испарится.
Фрукты для хранения отбираются без повреждений, наличия признаков болезни и червоточин.
Укладываются в ящики или лотки, у которых днище выполнено из досок со щелями, или просто нарешетки, изготовленные из реек.
Яблоки отлично хранятся в погребе. Перед закладкой все поврежденные плоды перерабатываются на пюре, соки или компоты.
Банки с соками располагаются на полках в темной части погреба, что позволит сохранить витамины и отличный вкус соков на всю зиму.

Пример размещения продуктов для хранения в погребе представлен на фото. Погреб, расположенный в гараже, устроенном в доме, является наиболее удобным вариантом. Все заранее заготовленные на зиму продукты всегда будут под рукой. Нет необходимости в плохую погоду выходить на улицу. [post_title] => Как Сделать Погреб В Подвале Дома: Советы Экспертов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-iz-podvala-pogreb-211 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 17:39:19 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 13:39:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3390 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1141 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-05 16:49:22 [post_date_gmt] => 2015-07-05 12:49:22 [post_content] => [caption id="attachment_1184" align="aligncenter" width="456"]

Отлив цокольный[/caption] Цокольный отлив является завершающим штрихом в отделке фасада. Данный элемент подчёркивает границу между стеной дома, и наземной частью фундамента. При этом, эстетика, конечно, имеет значение, но не первостепенное. Прежде всего, отлив для цоколя является одним из средств гидроизоляционной защиты. Он предупреждает попадание на конструкцию атмосферных осадков, воздействию которых особенно подвержены все выступающие части здания. О том, как правильно подобрать, и как установить отлив на цоколь, и пойдёт речь в нашей статье.

Что такое цоколь

Прежде чем говорить о том, как устанавливаются цокольные отливы, рассмотрим сначала, в чём выражаются конструктивные различия самих цоколей. Независимо от того, есть в доме подвал, или нет, цоколь является продолжением фундаментной стены, а вернее, его наземной частью. Его основная функция состоит в том, чтобы приподнять отметку чистого пола здания над поверхностью земли. Итак:

Высокий цоколь защищает помещения первого этажа от холода. Два слоя горизонтальной гидроизоляции, один из которых находится между заглублённой частью фундаментной стены и цоколем, а второй по его верхнему периметру, предупреждают капиллярное проникновение влаги от подошвы фундамента к стенам дома.

[caption id="attachment_1203" align="aligncenter" width="573"]

Дом с выступающим цоколем[/caption]

Сам цоколь, при этом тоже нуждается в защите. Он может разрушаться не только от влаги, как таковой, но и от механического воздействия стекающей с крыши дождевой воды. Вот эту-то задачу и призваны решать отливы цокольные, а их конфигурация напрямую зависит от конструкции цокольной части здания. Это нужно учесть и при их покупке.

Конструктивные варианты цоколей

Различия выражаются в положении плоскости цоколя относительно стены дома. Существует три разновидности их взаиморасположения: когда боковая поверхность цоколя находится заподлицо со стеной, западающий вариант – его вы видите на фото снизу, и выступающий. Итак:

Последний вариант можно назвать традиционным, так как он красиво выделяет нижний периметр здания, создаёт впечатление его основательности и прочности. Но современные проектировщики стараются по возможности избегать такого расположения цоколя, так как эта конструкция является самой уязвимой, а отлив для неё имеет самую большую ширину.

[caption id="attachment_1186" align="aligncenter" width="548"]

Западающий цоколь деревянного дома[/caption]

Наиболее защищённым является западающий цоколь, так как его верхний периметр скрыт нависающей частью стены дома. Отливы цокольные, при этом, тоже устанавливаются, но они достаточно узкие, и практически не видны из-под выступа стены. В основном, западающие цоколи делают в бревенчатых срубах и кирпичных домах.
В первом случае, фундаментная стена может западать довольно значительно, это может зависеть от толщины бревна, из которого срублены стены. А вот в кирпичном доме, стена может «свисать» с цоколя только на треть длины кирпича, а это 4 см. Чаще всего, после отделки цоколя эта разница становится незаметной, особенно, если декоративная отделка производится материалом, монтирующимся на каркас.
Например, на картинке сверху цоколь облицован плоской каменной плиткой (пластушкой), и то, что он западающий – видно. Если же обшить его сайдингом, разница между отметками поверхностей будет ликвидирована за счёт толщины бруса обрешётки, или длины кронштейнов под металлопрофилем.

[caption id="attachment_1187" align="aligncenter" width="516"]

Схема обшивки цоколя сайдингом[/caption] При такой отделке, между основанием и декоративной поверхностью образуется вентилируемое пространство – даже если оно заполнено теплоизоляционным материалом. В данной ситуации отлив должен перекрывать зазор, свешиваясь за декоративной стенкой не менее чем на 5 см. Это очень хорошо видно на схеме, представленной выше.

Какими бывают отливы

Различаются отливы на цоколь не только по конфигурации, но и по виду материала, из которого они изготовлены. Существует несколько вариантов отливов заводского изготовления, о них вы узнаете из приведённой ниже таблицы.

Внешний вид отлива	Характеристики и размеры
[caption id="attachment_1188" align="aligncenter" width="300"] Бетонные отливы для цоколя фундамента[/caption]	Такой отлив чаще всего устанавливают на сборных железобетонных или монолитных фундаментах. Размеры 500180 мм; 390350 мм; 390*270 мм. Цена бетонного отлива всего 60-70 руб. за штуку.
[caption id="attachment_1189" align="aligncenter" width="300"] Керамический отлив[/caption]	В производстве клинкерных отливов два основных типоразмера: 15024515 мм и 15012015 мм. Их стоимость выше всех остальных вариантов, но зато и срок службы практически не ограничен. Керамические отливы идеально подходят для кирпичных домов, либо фасадов, облицованных панелями под кирпич.
[caption id="attachment_1190" align="aligncenter" width="300"] Металлический отлив[/caption]	Отливы из металла можно считать наиболее популярными. Во-первых, этому благоприятствует относительно невысокая стоимость. Их ассортимент представлен разнообразием конфигураций, расцветок и покрытий, в том числе и полимерных. Стоимость металлических отливов зависит от ширины полки. Длина стандартная – 2 м.
[caption id="attachment_1191" align="aligncenter" width="300"] Пластиковые отливы[/caption]	Популярности пластиковых отливов способствует их низкая цена – 50 руб за метр. Они так же могут иметь разную ширину и конфигурацию. Длина отлива бывает 2 или 3 метра, а применяют их, в основном, при отделке фасада сайдингом, или пластиковыми панелями.

Установка отлива

Приступая к монтажу отливов, нужно иметь в виду, что на верхней грани цоколя не должно быть никаких изъянов в виде сколов и трещин. Их нужно не просто замаскировать, а тщательно заделать с помощью цементно-полимерной пасты или силиконового герметика. Итак:

Производится гидроизоляция, утепление и отделка наземной части фундаментных стен. Помните ,что подвал и цоколь - это разные конструкции. Установка слива для воды, является, так сказать, завершающим штрихом. Надеемся, что видео в этой статье и наша инструкция, помогут вам разобраться, как эта работа выполняется своими руками.

[caption id="attachment_1192" align="aligncenter" width="529"]

Фигурный кирпич в качестве отлива для цоколя[/caption]

Бетонные и керамические отливы монтируют в процессе возведения стен. Кстати, в качестве отлива может использоваться фигурный кирпич с одним закруглённым торцом. Именно с него начинается кладка стен выше цоколя. Прямой тычок кирпича замоноличивается в кладке, а закруглённый край нависает над цоколем. Таким образом, и об отливе думать не придётся, и фасад здания приобретает прекрасный внешний вид, в чём вы можете убедиться на примере сверху.
По разметочной линии устанавливают длинномерные отливы из пластика и металла. Монтаж отливов на цоколь производится либо по направляющим, на саморезы, либо прямо к стене, дюбелями. Покупая отлив, нужно точно знать конструкцию цоколя, а так же величину его выступа или западания. Ну и, конечно, цвет подбирается либо в тон облицовке, либо в контраст.

[caption id="attachment_1193" align="aligncenter" width="518"]

Монтаж отлива на цоколь[/caption]

Его установку производят после облицовки цоколя, но перед отделкой стен. Сначала нужно отчертить стартовую линию, по которой будет осуществляться крепление отливов на цоколь. Горизонтальность верха фундамента нередко бывает нарушена вследствие неравномерной усадки здания.
Поэтому, разметку нужно осуществлять с помощью уровня, а перепады ликвидируются цементным раствором, который наносится на верхний торец цоколя в виде стяжки. Планки стыкуют внахлёст, промазывая края герметиком. Если отливы широкие, то их крепление может производиться на кронштейны - только так их можно сделать статичными.
Углы, как внутренние, так и внешние, можно купить готовыми, а можно сделать самостоятельно из куска того же отлива. Производя разметку под сверление отверстий, следует параллельно отмечать точки крепления на самом отливе. При его установке, не следует забывать и об уклоне.

Для этого необходимо правильно, под нужным углом, производить крепления - зажимов и перекосов, при этом, быть не должно. Чтобы сливная планка не «играла» на ветру, под неё хорошо бы подложить доску. А ещё лучше, если это будут полоски пенополистирола, вырезанные из плит. Доски всё-таки подвержены гниению, а утеплитель, в данном случае, послужит дополнительной изоляцией от сквозняков и влаги. [post_title] => Отливы Для Цоколя Фундамента: Назначение + Виды + Как Сделать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => otlivy-dlya-cokolya-fundamenta-178 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 16:43:43 [post_modified_gmt] => 2019-04-11 12:43:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1141 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 1685 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:49:16 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:49:16 [post_content] => [caption id="attachment_1711" align="aligncenter" width="487"]

Грунтовые воды при устройстве канализации[/caption] Прокладка канализации в грунтовых водах должна обеспечить абсолютную герметичность, все соединения выполняются с надежной защитой от протекания с использованием резиновых или силиконовых уплотнений. В накопительную емкость трубы ввариваются специальным сварочным пистолетом. Котлован для сточных вод роется одновременно с откачкой поступающей жидкости из грунта. Как сделать канализацию, если грунтовые воды близко, предлагается рассмотреть в этой статье.

Что такое грунтовые воды

Расположенный недалеко от поверхности земли слой воды, имеющий гравитационный характер, характеризует грунтовые воды. Это первый водоносный горизонт. Небольшая глубина их залегания, связана с постоянными сезонными колебаниями и изменениями. Например, при выпадении большого количества осадков, уровень размещения грунтовых вод (УГВ) может сильно подниматься. В обратном порядке действует засушливая погода, снижая УГВ. Подобные факторы обусловлены природными источниками, из которых питаются грунтовые воды. Такими осадками могут быть:

Талый снег.
Наличие рек и других водоемов расположенных поблизости.

Для хозяев участка серьезной проблемой является постоянно колеблющийся УГВ. При повышении уровня влаги может быть нанесен вред дачным сооружениям, саду, огороду, возникнут проблемы с функционированием, расположенных на них очистных систем, водоемов, колодцев и скважин. Периодически поднимаясь, грунтовые воды начинают затапливать туалет на улице, канализацию, септик, что создает серьезные проблемы:

Наличие воды в уличном туалете, является реальной помощью в возникновении дополнительных опасностей:

инфекций;
неприятных ароматов;
разрушение самой конструкции.

Вода, расположенная вокруг канализационных труб в почве, которые не имеют никакой защиты – это дополнительные причины их коррозии, что приводит к сокращению срока эксплуатации системы, цена которой достаточно высокая.
Жидкость вокруг септика создает проблемы с его очисткой, при переполнении уровней и камер, тормозит уход очищенных вод в землю.
Тоже касается и выгребной ямы, здесь вода создаст еще больше неприятностей.

Как сделать выгребную яму

Устройство канализации на своем участке начинается с сооружения выгребной ямы, которая фактически представляет собой колодец, изготовленный из бетонных колец и крышки с люком. Плюс такого способа - простота и относительно небольшая стоимость. [caption id="attachment_1712" align="aligncenter" width="477"]

Устройство выгребной ямы[/caption] Но этот способ имеет намного больше минусов, чем плюсов:

При попадании в землю канализационные стоки, могут загрязнять окружающую среду и грунтовые воды.

Совет: При пользовании питьевой водой из колодца, очень важно соорудить такого вида канализацию, чтобы грязная вода не попала в водоносные слои почвы и в питьевую воду.

Для обслуживания выгребных ям вызывается ассенизатор, что требует предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.
Возникновение неприятного запаха.

Такое устройство для отвода сточных вод не обеспечивает гарантию не попадания в нее грунтовых вод, которые должны располагаться глубже от дна сооружения не менее, чем на один метр. В противном случае необходимо будет сделать:

Используя насыпной грунт устроить фильтрующую кассету, но при наличии сплошной глины на участке, требуется сооружение глиняного замка, создание поверхностного слоя для фильтрации, что требует значительных денежных вливаний.
Устанавливать в септик насос, который будет подавать отстоявшиеся стоки в кассету для фильтрации.
Соорудить дополнительный накопительный колодец, с установкой в нем еще одного поплавкового фекального насоса, который будет принудительно отводить очищенную воду в придорожную канаву, находящуюся почти на одном уровне с участком.
Система не будет энергозависимой.
А учитывая затраты на приобретение септической емкости, земляные работы, на обустройство системы подземной фильтрации и сборного колодца, сумма затрат станет достаточна большой.
Необходимо найти место для сооружения всех устройств.

Совет: Если на участке не очень высокий уровень грунтовых вод, супесчаный или песчаный грунт, конструкцию водоочистки следует выбирать на основе систем фильтрации под землей. Это наиболее экономичная конструкция отведения канализации.

Как соорудить локальные очистные сооружения

Особенностями, которые имеет канализация в почве с грунтовыми водами, являются:

Устраивается емкость без дна над грунтовыми водами.
Наличие инфильтрационных тоннелей, в народе называемых кассетами. Устанавливаются они непосредственно над залеганием грунтовых вод, которые благодаря законам физики, способны вытягивать из них уже очищенную воду.

Диаметр таких инфильтрационных тоннелей небольшой, всего 150 миллиметров, что дает возможность их использовать даже при достаточно высоком подъеме грунтовых вод. Располагать их можно практически на самой поверхности.

Совет: При эксплуатации малозаглубленных кассет зимой их следует хорошо утеплять, а сверху засыпать землей в виде холмика, который можно задекорировать в виде альпийской горки.

Принцип, по которому работает автономная канализация при высоком уровне грунтовых вод, в большинстве существующих септиков состоит в следующем:

Самотеком сточная вода идет в первую герметическую секцию септика, в этом месте задерживаются нерастворимые вещества.
Способные оседать твердые примеси, скапливаются в виде осадка на дне, а жиры, масла и другие поверхностно-активные вещества на поверхности образуют пленку.
После этого стоки поступают поочередно через другие секции септика, в которых они подвергаются биологической очистке под воздействием большого числа анаэробных бактерий, для их жизнедеятельности кислород, имеющийся в воздухе, не нужен.
Появление, а затем размножение бактерий, происходит из-за поступления в септик органических соединений, служащих для них питательной средой, что снижает количество в стоке вредных веществ, а после дополнительного отстаивания взвешенных элементов происходит осветление стока.
При разложении, нечистоты выделяют газы, которые отводятся хорошо организованной вентиляцией или действием погружных насосов.
Осветленная жидкость поднимается в инфильтрационный тоннель, здесь она окончательно очищается и отводится в грунт.

[caption id="attachment_1713" align="aligncenter" width="526"]

Сооружение септика где устраивается канализация при высоких грунтовых водах[/caption]

Как выполнить строительство септика при высоких грунтовых водах

[caption id="attachment_1714" align="aligncenter" width="493"]

Схема канализации при высоком уровне грунтовых вод[/caption] Прежде чем приступать к сооружению конструкции выбирается схема канализации с высокими грунтовыми водами, а затем инструкция по сооружению устройства предлагает:

Построить на расстоянии два метра друг от друга два герметичных колодца и обеспечить перетекание жидкости из одного устройства в другое.
Первый из колодцев соединяется с системой домашней канализации.

Совет: Основная проблема при сооружении колодцев, заключается в наличии высокого уровня воды в грунте. Поэтому при строительстве следует выбирать время, когда он будет, по возможности, минимальным или начнет опускаться. Можно использовать готовые пластиковые емкости, продающиеся в строительных гипермаркетах.

Такой септик можно приобрести по запчастям уже в готовом виде, и собрать его на месте установки по инструкции производителя, как показано на фото. [caption id="attachment_1715" align="aligncenter" width="485"]

Готовые пластиковые емкости для колодцев[/caption]

Сооружение инфильтрационного тоннеля начинается с выкапывания небольшого котлована глубиной до полметра.
В него укладывается инфильтрационная кассета.
Если очень высокий уровень грунтовых вод, канализация делается так, что вырытый котлован весь засыпается песком, а затем сверху него насыпается щебенка, толщиной слоя до 300 миллиметров.
Сверху щебня укладываются инфильтрационные кассеты, засыпаемые грунтом после подключения к септику.
Сверху создается горка, являющаяся одновременно и утеплителем, и скрывающая от посторонних глаз элемент септика.
Уделяется внимание соединению септика с инфильтрационными элементами.
В этом случае потребуется погружной насос. Его необходимо устанавливать в последнюю емкость септика и оборудовать поплавочным механизмом, включающим и отключающим насос при заполнении и опустошении колодца.
Заранее прокладывается электрическая проводка к септику и продумывается механизм фиксации самого насоса.

Также советуем прочитать статью Как выполнить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод

Совет: Для обеспечения безопасности, чтобы избежать переполнения колодцев септиков при непредвиденных ситуациях, следует устанавливать два погружной насоса. Их поплавки будут регулировать разный уровень включения. Если первый насос вдруг не сработает, то второй обязательно включится.

Инфильтрационный элемент можно изготовить своими руками. Это длинная пластиковая емкость, сечением напоминающую трубу. Здесь просверлено множество мельчайших отверстий, сквозь которые жидкость уходит в грунт. Так сооружается канализация. Высокий уровень грунтовых вод не помешает создать надежное устройство на своем участке. Видео в этой статье может предоставить дополнительную информацию, как сооружается канализация с высоким уровнем грунтовых вод. Решения по ее обустройству. [post_title] => Дачная Канализация При Высоком Уровне Грунтовых Вод [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dachnaya-kanalizaciya-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod-179 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-12 22:19:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-12 18:19:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1685 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 8670 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-08-01 20:50:00 [post_date_gmt] => 2018-08-01 16:50:00 [post_content] => [caption id="attachment_8673" align="aligncenter" width="480"]

Дом, вход в который организован через цокольный этаж[/caption] Несмотря на то, что строительные нормы не позиционируют цокольные этажи как жилые помещения, и в экспликациях к проектам вы не увидите спальни, в заглубляемых помещениях индивидуальных домовладений может быть устроено всё что угодно - хоть детская. Примеров тому мы приведём немало. Хозяин, как говорится, барин, и ему решать, что и где расположить – особенно когда семья прирастает, а комнат на всех не хватает. Тут главное не то, как оформить интерьер цокольного этажа частного дома, а как создать в нём правильный микроклимат. Обо всём, что важно для комфортной эксплуатации жилого полуподвала – и об интерьере, конечно, тоже, мы и поговорим в данной статье.

Эксплуатация цоколя в качестве жилого этажа – что для этого нужно

Прежде чем мы рассмотрим, какой интерьер в цокольном этаже можно обустроить, обратим внимание на более важные нюансы, так как тут всё взаимосвязано.

На заметку: Цокольный этаж, как официально именуется полуподвал, отличается от полноценного подвала тем, что имеет меньший уровень заглубления – максимум до середины высоты стен. Казалось бы, отличие несущественное, но, тем не менее, есть определённые условия, которые оказывают влияние на комфортность эксплуатации располагаемых в них помещений.

Основные требования

К обязательным требованиям, которые необходимо соблюсти при устройстве жилых зон в заглубляемых в грунт помещениях, можно отнести:

Высоту потолка, которая должна быть полноценной, а лучше даже выше чем на первом этаже. Это важно, чтобы иметь возможность монтировать подвесные конструкции, да и просто для того, чтобы избежать эффекта нависающего потолка. От этого интерьер помещений цокольного этажа только выиграет.
Естественное освещение. Его можно обеспечить только когда стены не утопают полностью в грунте, и есть возможность установить пусть не полноценные, но хотя бы маленькие окна. Вот в этом и есть основное преимущество цокольного этажа перед подвалом, в котором при полном заглублении окон не бывает вовсе.
Поддержание нормативной температуры и влажности. Очень важный аспект, так как без этого о приятном времяпровождении - и тем более приятном ночном отдыхе говорить не приходится.

[caption id="attachment_8674" align="aligncenter" width="480"]

Таблица нормативных значений температуры и влажности[/caption] Чтобы добиться необходимых значений, следует:

В процессе строительства дома выполнить качественную наружную и внутреннюю гидроизоляцию стен и пола, а если нужно – то и дренаж.
Обустроить вентиляцию, и хорошо, если кроме естественной будет ещё и принудительная.
Предусмотреть отопление - не только традиционное, с навесными радиаторами, но и тёплый пол.
Если на этаже будут располагаться спальные, игровые, учебные зоны, то стены желательно утеплить изнутри, несмотря на то, что они утеплялись снаружи.

Примечание: В таком случае, интерьер цокольного помещения - а именно, его стены, будут оформляться материалами, монтируемыми на каркас.

Планировка

Конечно, когда человек строит дом своими руками, он волен запланировать в фундаментной части такие помещения, какие сам считает нужным. Об этом мы уже говорили. Тут всё зависит от площади этажа и их количества в целом. Когда строительство ведётся по проекту, он включает в себя уже готовую экспликацию помещений. Естественно, в неё входят только те из них, которые предусматривают строительные нормы. Но фото снизу представлены наиболее распространённые варианты типовой планировки:

Вариант 1

[caption id="attachment_8675" align="aligncenter" width="480"]

Стандартная планировка для полуподвала в частном доме[/caption] Как видите, сюда вынесены все помещения, содержащие инженерные коммуникации – что, надо заметить, очень удобно. При таком их расположении меньше средств расходуется на разводку труб, в результате чего снижается и общая себестоимость дома. Кроме топочной, банных и санитарных комнат, в данном варианте планировки предусмотрены только зона для отдыха (бильярдная) и для занятий спортом.

Вариант 2

[caption id="attachment_8676" align="aligncenter" width="480"]

Вариант с домашним кинотеатром[/caption] В данном варианте общая площадь помещений больше на 30м2 чем в предыдущем. Поэтому сюда, кроме всё тех же технических и помывочных помещений, включены ещё три комнаты: дополнительная кладовая, прачечная и холл. Вместо спортзала предусмотрен домашний кинотеатр, а вместо бильярдной – просто комната отдыха (как вариант - гостиная). Каким может быть интерьер комнат цокольного этажа – об этом расскажет видео в этой статье.

Вариант 3

[caption id="attachment_8677" align="aligncenter" width="480"]

Планировка с гаражом[/caption] Для многих автовладельцев вопрос хранения автомобиля выходит на первое место. Поэтому они – во всяком случае, когда во дворе нет места для отдельного гаража, отдают предпочтение проектам, где он располагается в цокольном этаже. В данном варианте планировки через него организован вход в дом. Никаких зон отдыха здесь нет: одну половину занимает гараж, а вторую – холл, два технических помещения да санузел.

Вариант 4

[caption id="attachment_8678" align="aligncenter" width="480"]

Вариант с детской игровой зоной[/caption] Если ни гараж, ни бани и сауны вас не привлекают, можно обратить внимание на такой вариант, где интерьер дома с цокольным этажом полностью распланирован под зону отдыха - за исключением двух маленьких кладовых. Здесь есть всё то, что, что было в двух первых вариантах (спортзал, кинозал, бильярдная), и предусмотрена ещё детская игровая зона. Мы представили основные варианты планировок цокольных этажей в частных домах. Ничего принципиально нового вы в типовых проектах не увидите. Ну а если проектирование осуществляется индивидуально, вы можете заказать, что душа пожелает.

Идеи для оформления интерьеров

Далее – небольшая инструкция о том, как могут выглядеть интерьеры цокольных этажей и подвалов, и какие материалы для их воплощения целесообразно использовать.

Зоны отдыха

Слово «подвал» всегда ассоциируется со стариной - да и вообще, стиль кантри всегда в почёте. Поэтому очень часто в соответствии с его канонами оформляют расположенные на цокольном этаже холлы, бильярдные, гостиные, комнаты для просмотра кино. Среди материалов, позволяющих воплотить в жизнь такую задумку:

натуральный и декоративный камень, в том числе и гипсовый;
клинкерная плитка, стилизованная под старинный кирпич;
декоративная штукатурка с фактурой тёсаного камня, растрескавшейся штукатурки (кракелюр);
грубо обработанные деревянные балки – как конструктивные, так и накладные пустотелые;
деревянное, или другое, имитирующее его фактуру покрытие (ламинат, керамическая плитка).

[gallery columns="2" link="file" ids="8679,8680,8681,8682,8683,8684,8685,8686"] Те, кто тяготеет к классическому дизайну, могут тоже использовать декоративную штукатурку, только не рельефную, а имитирующую мрамор (венецианскую). Шикарно смотрятся на стенах панели как деревянные типа буазери, так и выполненные из фактурных обоев, которые можно окрашивать: стеклообои, линкруст, бумажный дуплекс. Камень тоже можно применить для отделки стен, только преимущественно белый.

Примечание: Да и вообще, при недостатке естественного освещения белые и пастельные тона в приоритете. Чтобы качественно осветить отделанную тёмным материалом комнату, нужно очень постараться.

[gallery link="file" ids="8687,8688,8689"]

Спальные и детские помещения

При соблюдении тех требований, о которых говорилось в начале статьи, в цокольном этаже вполне могут располагаться и помещения для ночного отдыха взрослых, детей, подростков, а так же игровые зоны. Всё тот же деревенский стиль вполне уместен и для спален взрослых, для чего на потолке достаточно смонтировать фальшбалки. Стены лучше покрасить или оклеить, так как камень для такой комнаты – не слишком удачное решение. В детских спальнях отлично смотрится прованс. [gallery link="file" columns="2" ids="8690,8691,8692,8693,8694,8695,8696,8697,8698,8699"]

Коридоры, холлы, лестницы

Основное внимание в этих помещениях – на освещение, ведь если в комнатах есть хоть какие-то окошки, то в коридорах и на ведущей в подвал лестнице их нет. Поэтому здесь преимущественно должна быть светлая отделка, можно лишь использовать небольшие цветовые акценты в виде настенных светильников, постеров или картин, яркого или оригинального по расцветке напольного покрытия. [gallery columns="2" link="file" ids="8700,8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707"] На чём не надо экономить в помещениях цокольного этажа – так это на устройстве пола. Он должен быть тёплым, герметичным, и по возможности красивым. Тут уже в приоритете не цена материала, а здоровье и комфорт тех, кто будет проводить в полуподвале много времени. Отделка всех остальных поверхностей и наполнение помещений мебелью и аксессуарами, выполняются согласно канонам того стиля, который взят за основу. Мы очень надеемся, что наша статья оказалась полезной, и вы смогли сориентироваться в планировке и подобрать подходящий интерьер для цокольного этажа. [post_title] => Интерьер цокольного этажа: как распланировать помещения и чем их отделать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => interer-cokolnogo-etazha-403 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-08-01 21:28:28 [post_modified_gmt] => 2018-08-01 17:28:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8670 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 4222 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-07 15:45:43 [post_date_gmt] => 2016-06-07 11:45:43 [post_content] => [caption id="attachment_4223" align="aligncenter" width="500"]

Стеллаж для рассады[/caption] Хорошую рассаду нельзя вырастить без наличия качественной почвы, правильного и своевременного полива, но не менее важно и достаточное количества света. При его недостатке растения станут болеть, задержатся в росте, произойдет уменьшение плодоношения. К тому же, чтобы разместить всю рассаду понадобится достаточно места. Установка специальных стеллажей под выращивание рассады, поможет решить сразу все проблемы. Как правильно самостоятельно изготовить качественный стеллаж подскажет статья.

Какие существуют особенности стеллажей для рассады

Стеллажи для рассады – это универсальные конструкции, состоящие из ряда полок, закрепленных на стойках. Для удобства использования и правильного роста рассады, стеллажи могут устанавливаться:

На подоконниках или столах.
На полу, с приделанными колесиками, для возможности их перемещения.
Закрепленные к стене.

Любые конструкции должны быть:

Достаточно прочными и надежными при нагружении рассадой.
Устойчивыми к влаге.
Долговечными и многократно используемыми.
Комфортными для роста растений.
Доступными при обслуживании:

поливе;
осмотре;
рыхлении земли.

Эстетичными в любом интерьере.
Оснащенными специальным освещением.
Компактными, с максимальным использованием отведенного для них пространства.
Легко перемещаться в другое место, при необходимости.

Из какого материала изготавливаются стеллажи

Материал для изготовления стеллажей выбирается, в зависимости от его доступности и финансовых возможностей владельца. При этом он должен гарантировать практичность, долговечность, легкость при обработке. Для несущих стоек применяются:

Деревянные бруски.
Металлические трубки с перфорацией.
Пластиковые трубы.

Для полок подойдут:

Металлический лист.
Деревянная вагонка.
Стеклянное полотно, толщиной не менее 6 сантиметров.
Оргстекло.

Совет: Чтобы полки смогли выдержать дополнительную нагрузку, под них следует устанавливать дополнительные ребра жесткости.

Как сделать деревянный стеллаж

Для изготовления деревянного, простого стеллажа подготавливаются необходимого размера материалы и инструменты:

Бруски для стоек.
Поперечные рейки для перекладин и планок.
Полки из выбранного материала.
Отвертка или шуруповерт.
Шурупы - саморезы.
Электролобзик или ножовка.
Рулетка.
Уровень.
Стамеска.
Молоток.
Карандаш.

Длина полок выбирается по габаритам приобретенных ламп, а ширина в пределах 50 - 60 сантиметров. [caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="467"]

Деревянный стеллаж на подоконнике[/caption] Определяются нужное количество полок, их может быть от 2 до 6. После разработки чертежей и подготовки необходимых материалов и инструментов выполняется сборка конструкции в таком порядке:

Монтируется основание.

Совет: Прежде чем начать монтаж стеллажа, необходимо определить где он будет размещаться и как крепиться. Если конструкция будет на всю высоту стены, то каркас из деревянных брусьев лучше закрепить к потолку и к полу.

Изготавливаются торцы стеллажа:

по разметке стамеской на брусках выбираются пазы для поперечин;
после предварительной сборки и уточнения всех размеров, соединяются саморезами стойки с поперечными рейками.

Устанавливаются полки. Самые простые полочки из деревянных реек, размещаются на боковых брусках. Стеклянные или полочки из оргстекла более трудоемкие при изготовлении и дорогостоящие, но они отлично пропускают свет, что немаловажно для роста рассады.

Деревянная конструкция имеет небольшой вес, что удобно для переноса в любое место. Недостаток конструкции - невозможность перестановки полок на нужную высоту, что можно сделать на металлических стеллажах со стойками, выполненными из перфорированного уголка.

Как собрать металлический стеллаж

Для металлических конструкций потребуется приобрести:

Уголки с однорядной перфорацией.
Кронштейны.
Дюбеля, болты с гайками.
Полки, предварительно собранные.
Отвертку.
Рулетку.
Ножовку по металлу.

При сборке конструкции:

Болтами с гайками соединяются между собой уголки для стоек и кронштейны. Последние служат, как для фиксации стоек, так и для размещения на них полок стеллажа.
Устанавливаются полки.

Совет: Необходимо перед монтажом полок проконтролировать наличие антикоррозийного покрытия на перфорированных уголках, чтобы они были предохранены от коррозии.

[caption id="attachment_4225" align="aligncenter" width="477"]

Стеллаж из металлических перфорированных уголков[/caption]

Как собрать стеллаж из пластика

Большую популярность стали завоевывать стеллажи из пластиковых труб. Эти конструкции достаточно легко собираются, их не тяжело перемещать в удобное место. Для сборки такой подставки понадобятся:

Необходимое количество труб.
Уголки, тройники для соединения стоек и размещения на них полок.

[caption id="attachment_4226" align="aligncenter" width="444"]

Стеллаж с полками из пластиковых труб[/caption] Перед закреплением конструкции на месте, необходимо ее предварительно собрать согласно ранее разработанному чертежу. Жесткость и надежность стеллажа достигается качеством выполнения выбранного метода крепления труб с фитингами. Это может быть:

Пайка соединений.
Нанесение клея.
Механическое соединение, с помощью шурупов.

Какую выбрать подсветку для стеллажа с рассадой

Самым главным вопросом при применении стеллажа для выращивания рассады является установка для нее освещения. Без этого рассада не вырастит в зимний период. Чтобы стебли не вытягивалась, под каждой полкой закрепляются светильники. Ставятся специальные лампы или обычные дневного освещения. Ими могут быть:

Натриевые светильники высокого давления, гарантирующие постоянный теплый свет, благотворно влияющий на рост растений. Минус таких ламп:

требуется регулятор мощности;
очень высокая цена.

Фитолампы, спектр которых оптимален для растений, но очень не безопасен для человека.
Натриевые металлогалогенные лампы, не очень эффективны для добавочного освещения стеллажей, из-за малого количества синего цвета для роста рассады.
Люминесцентные лампы, рассеивают очень холодный свет, из-за незначительного наличия красного света.
Классические лампы накаливания, подходящие в основном для нагрева пространства и неоправданные для освещения.
Светодиодные светильники, очень экономичные, перспективные и доступные. Светодиодные лампы для рассады имеют такие преимущества:

легко совмещаются одновременно два немаловажных спектра - это синий и красный, создавая отличное освещение для роста растений;
имеют невысокую, быстро окупаемую стоимость;
потребляют мало электроэнергии;
выдают нужное количество света - до 6000 люксов;
легко монтировать, простые при эксплуатации.

[caption id="attachment_4227" align="aligncenter" width="486"]

Светодиодная подсветка[/caption] Светодиодное освещение создается и устанавливается очень просто каждым владельцем, обладающим обычными навыками и знаниями. Для этого требуются:

Светодиоды двух цветов:

красный;
синий.

Специальная термическая паста или термоклей.
Основание, изготовленное из любого подручного материала, для размещения полосок светодиодов.
Блок питания, для обеспечения стабильности тока и нужного напряжения.
Вилка и электропровод.

Совет: Для нужного количества правильных лучей при росте рассады следует чередовать светодиоды на ленте в такой очередности: два красных, затем один синий элемент и так до конца ленты.

Светодиоды спаиваются пастой между собой и выводятся к драйверу.
Драйвер надежно соединяется с выключателем и вилкой.
Ленты из светодиодов крепятся на ранее подготовленное основание.
Далее все собирается в единую цепь.

Некоторые нюансы при использовании стеллажей для рассады:

Для удобства при освещении используется автоматический таймер, который настраивается на продолжительность освещения до 14 часов. Это очень важно при отсутствии контроля человеком освещенности в вечернее и ночное время.
Интенсивность освещения подбирается от вида выращиваемой культуры.
Необходимо правильно выполнить расстояние между растением и лампой, а для большей световой отдачи крепятся по бокам полочек отражающие экраны из фольги.

Как подобрать и рассчитать нужный материал при изготовлении стеллажа для рассады своими руками, подскажет видео. Удобный и правильно оформленный стеллаж для рассады, позволит вырастить качественный и высокий урожай. [post_title] => Стеллаж Для Рассады: Лучшее Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-dlya-rassady-svoimi-rukami-262 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 18:37:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 14:37:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 1683 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:23 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:23 [post_content] => [caption id="attachment_1699" align="aligncenter" width="448"]

Строительство подвала в частном доме[/caption] Построить дом с подвалом или без, каждый владелец решает сам. Прежде всего нужно представить себе насколько он нужен, и во что выльется его строительство в денежном выражении. Возможно достаточно обычной кладовки, где можно будет хранить все самое необходимое. Основная проблема, с которой сталкиваются обладатели участков при устройстве подвала, заключается в глубине залегания грунтовых вод и затопление его в период таяния снега и обильных дождей. Как правильно осуществить строительство подвала частном в доме можно познакомиться в этой статье.

Зачем нужен подвал

Погреб представляет собой помещение, где уровень пола не меньше половины высоты стен находится ниже чем отметка земли. Иначе, при меньшей глубине, это будет цокольный этаж. На возможность устройства подвала играют такие факторы как:

Гидрогеологическая обстановка на участке.
Тип грунта. При скалистом типе, цена земельных работ будет достаточно большой. В этом случае для углубления в землю на нужную высоту подвала, понадобится привлечение специальной техники.
Уровень размещения грунтовых вод. Если он выше глубины закладываемого фундамента, то придется устраивать дорогостоящую гидроизоляцию.

Преимущества строительства погреба состоят в следующем:

Хозяин дома получает дополнительную полезную площадь, где можно содержать любые вещи - от одежды, консервации до продуктов питания.
Помещение можно приспособить под гараж, слесарную мастерскую, провести в нем инженерные коммуникации, обустроить сауну или бассейн, тренажерный зал, установить насосную станцию, создать прачечную и сушилку, соорудить погреб для хранения вина.
При небольшом участке возле дома, для более рационального его использования, вместо строительства дополнительного домика, типа сарая, можно обойтись подвалом.
Сооружение дома с подвалом обеспечит полу первого этажа сухость и теплоту.
Для всех обитателей дом с подвалом создает дополнительный комфорт, им не придется выходить за продуктами, например, когда на улице снег или дождь, в отдельно стоящую пристройку: можно просто опуститься в подвал и принести оттуда все необходимое.

К недостаткам устройства относится его очень большая стоимость при сооружении, которая составляет от стоимости всего дома примерно 25%. Сюда включается:

Выполнение земельных работ, которые сложно сделать без привлечения специальной техники.
Правильное обустройство гидроизоляции.
Внутренняя отделка помещения.
Установка оборудования.

Особенности строительства подвалов

Существуют несколько типов и вариантов помещений, где можно хранить продукты. Это могут быть:

Подполье, у которого небольшая глубина, расположенное под кухней или верандой - самый простой вариант.
Погреб под кухней, верандой, хозяйственной постройкой или отдельно стоящий. Высота помещения обычно колеблется в пределах от 1,6 до 1,9 метров.
Строительство подвала под домом является самым сложным вариантом. Его можно сделать холодным или теплым. Кроме погреба здесь можно разместить топочную и кладовую для складирования топлива и инвентаря, обустроить своими руками мастерскую и другие помещения. Оптимальная высота подвала составляет от 1,9 до 2,2 метров.

Совет: Его следует устраивать под кухней, прихожей, любыми подсобными помещениями, лишь бы это были не жилые комнаты.

Подвал или погреб следует устраивать лишь при не высоком уровне размещения грунтовых вод.
Строить погреба на отметке, где расположен уровень грунтовых жидкостей или ниже ее, не стоит. Это требует очень сложной и дорогостоящей гидроизоляции, которая не может гарантировать помещение от затопления грунтовыми водами. В этом случае пол и стены подвала могут покрываться испариной.
При устройстве под домом подвала фундаменты построек обычно совмещаются. В этом случае они делаются ленточными и закладываются на глубину, которая зависит от высоты помещения погреба.
Если грунты несыпучие основание фундамента должно располагаться ниже отметки пола помещения минимум на пол метра, на пучинистых грунтах - на 0,6 метра.
Особенностью устройства заглубленного фундамента, при наличии подвала, является устройство усиленной гидроизоляции.
По окончании кладки фундамента стены погреба, которыми является и сам фундамент, оштукатуриваются раствором из цемента и песка в соотношении 1:2 или 1:3, а наружная поверхность тщательно промазывается горячим битумом.

Совет: Стены подвала стоит оштукатурить и наклеить двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Пол устанавливается по грунту на слое из песка толщиной примерно 50 миллиметров.
На него укладывается слой щебенки, слегка увлажняется и утрамбовывается, после чего заливается бетон толщиной от 30 до 50 миллиметров.
Если по проекту пол предусматривается холодным цементным, тогда через неделю по бетону делается цементно-песчаная стяжка в соотношении 1:2 или 1:3. Сверху можно уложить плитку из керамики.
При изготовлении деревянного пола стяжка на бетонной подготовке заменяется анти-септированными лагами с шагом от 600 до 800 миллиметров, а по ним укладывается пол. Доски нужно укладывать плотно, а щели между ними до пяти миллиметров способствуют лучшей вентиляции.
Полы можно устраивать глинобитными, каменными.
Над холодным подвалом следует устраивать лишь теплое перекрытие, в противном случае помещения на первом этажа будут сильно холодными.
При сооружении утепленного подвала кирпичная облицовка выкладывается из эффективного кирпича совместно с заливкой фундамента.
На 100 миллиметров должна быть больше ширина подошвы их стен, чем у холодного подвала.
Теплым делается и пол. В качестве утеплителя берется керамзит или мелкий шлак. Укладываются они слоем 100 миллиметров на бетонную подготовку по грунту.

Совет: Глубокая закладка стен требует хорошей защиты их от грунтовых вод и любых атмосферных осадков, поэтому с внешней стороны фундамента, от самого основания, устраивается глиняный замок, из тщательно перемешанной и уплотненной глины. В этом же случае делается и отмостка.

Стены подвала могут иметь меньшую толщину, чем дома. Возводятся они толщиной от 200 до 300 миллиметров из монолитного плотного бетона с проволочной или прутковой арматурой, независимо будет это круглый дом с подвалом или обычный прямоугольный.
После удаления опалубки стены оштукатуриваются раствором из цемента.
В зависимости от местных условий, выбирается вид гидроизоляции, которая может быть:

обмазочная;
оклеечная;
с замком из глины или без него.

Обмазка выполняется горячим битумом в два слоя.
Верх стен погреба, служащий и цоколем наружного строения, укладывается гидроизоляция в два слоя из рубероида.
Совмещаться или быть отделенным от пола может перекрытие погреба.
Вентиляция помещения сооружается посредством двухканальной трубы, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха. На зиму вентиляцию подвала необходимо дополнительно закрывать ватником или одеялом.
Сводчатую конструкцию погреба из камня можно сложить из естественного камня-плитняка.

[caption id="attachment_1700" align="aligncenter" width="492"]

Сводчатая конструкция погреба из камня[/caption]

Заглубленный в землю погреб, делается с наружной обваловкой землей и засевается травой.
Кладка свода выполняется по деревянной опалубке сразу с двух сторон, верх его запирается замковым камнем, имеющим вид клина.
С помощью глиняного замка можно выполнить гидроизоляцию стен и фундамента, толщиной от 200 до 250 миллиметров.
Покрытие свода с наружной стороны заливается густым раствором извести, затем укладываются:

толщиной до 100 миллиметров слой глиняной смазки;
теплоизоляция;
сверху глина или сухая земля.

На низких и грунтах с большой влажностью, можно сооружать наземный погреб выполненный по форме шалаша. Конструкция его состоит из каркаса. Примерно на полметра вкапываются в грунт тонкомерные бревна, а верхние их концы увязываются прогонами.
Для предохранения от быстрого гниения древесина, соприкасающаяся с землей, промазывается битумом, антисептиком или обжигается.
Стропила и обрешетка изготавливаются из досок, горбыля.
Сверху на обрешетку укладываются рубероид в один или два слоя.
Снаружи погреб обсыпается землей:

у основания толщина грунта 0,6 метра;
вверху 0,4 метра.

Обваловка закрывается дерном или засеивается травой.

Как выполняется гидроизоляция

Существует несколько способов как можно гидроизолировать подвал дома. В этом случае можно:

Использовать рулонные мембраны битумно-полимерные.
Евро гидроизоляцию.
Рубероид в два слоя, со сваркой швов.
Обмазочные битумно-полимерные материалы.

Совет: При укладке и эксплуатации нельзя допускать повреждения гидроизоляционных слоев.

Использование мембран, имеющих прочную армированную основу, особенно при горизонтальной изоляции пола подвала, является более надежным вариантом.
Стойкостью к механическим повреждениям хорошо противостоят гидроизоляционные полимерцементные составы.
Хорошо проявляют себя битумно-полимерные мастики.
Наиболее доступным методом обработки вертикальных поверхностей является обмазка стен в два слоя горячим битумом. При этом верхний край стены должен располагаться на пол метра выше уровня грунтовых вод.

[caption id="attachment_1701" align="aligncenter" width="492"]

Обмазка стен горячим битумом[/caption]

Как устроить вентиляцию подвала

При сооружении погреба большую роль для его правильной эксплуатации играет хорошо устроенная вентиляция. На фото представлены вентиляционные отверстия для системы. [caption id="attachment_1702" align="aligncenter" width="495"]

Вентиляционные каналы[/caption] Инструкция по устройству вентиляции предлагает:

Осуществлять ее с помощью вентиляционных каналов, устраиваемых в блоках для отвода дыма, которые выводятся наружу, за пределы крыши. Помимо этого:

сечение вытяжного канала, размещаемого в кирпичной стене, должно быть не меньше чем 140 х 140 миллиметров;
каналы для притока и вытяжки располагаются в противоположных сторонах подвала: приток ближе к полу, вытяжка возле потолка;
каналы размещаются в капитальной стене при ее кладке;
стенки и перегородки между каналами должны быть толщиной не менее половины кирпича.

Использование в цокольной стене небольших окошек сечением примерно 150 х 150 миллиметров. Элементы затягиваются сеткой от грызунов, а к зиме замазываются глиной (см. Для чего нужны подвальные окна - если определились, делайте). Недостаточная вентиляция способствует возникновению в помещении затхлого, спертого воздуха, появлению ощущения сырости, образованию плесени, на стенах и потолке создается конденсат. Повышение влажности воздуха можно устранить используя сквозное проветривание. Для этого осенью все люки, двери открываются на длительное время. Чтобы убрать излишнюю влагу используется негашеная известь, крупная кухонная соль или древесный уголь – это элементы, которые хорошо поглощают влагу. Они насыпаются в ящики и размещаются в разных углах погреба.
При хранении в подвале овощей, контроль влажности и температуры производится психрометром, прибором позволяющим измерять температуру воздуха и одновременно определять относительную влажность, что необходимо для качественного хранения любого продукта. Простейший психрометр – это два спиртовых термометра, которые закреплены на одном основании. Низ одного элемента помещается во влажную среду, а другой элемент остается сухим.

У опущенного в воду термометра обычно температура ниже. Температура понижается за счет постоянного испарения влаги, на него затрачивается тепло. Влажность в помещении подвала определяется по пересечению строчек показания влажного термометра и разности величин показаний двух термометров. Например, показание сухого термометра составляет 13 °С, а влажного - 7 °С, при этом разность их показаний составляет 6 °С. В этом случае в подвале влажность воздуха будет равна 35%.

Как выполнить теплоизоляцию подвала

[caption id="attachment_1703" align="aligncenter" width="529"]

Схема устройства теплоизоляции в подвале[/caption] Теплоизоляция всего периметра подвала увеличивает его стойкость от проникновения сырости, образования конденсата, защищает стены от промерзания. В качестве утеплителя лучше использовать экструзионный пенополистирол.

Совет: Для защиты утеплителя от повреждений, при обратной засыпке и уплотнении грунта, следует использованием асбестоцементных гладкие плиты.

Обычно, при строительстве подвала предусматривается устройство в нем всех коммуникаций, что позволит сэкономить место в жилом помещении. Как проложить коммуникации в доме без подвала можно увидеть на видео. Наличие подвала в частном доме или отдельно стоящего, делает жизнь обитателей участка более комфортной. [post_title] => Подвал Под Домом: Как Правильно Построить - Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pod-domom-podval-153 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 20:25:14 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 16:25:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1683 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4502 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-07 23:50:58 [post_date_gmt] => 2016-09-07 19:50:58 [post_content] => [caption id="attachment_4507" align="aligncenter" width="485"]

Уровни промерзания грунтов в разных регионах[/caption] Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице - это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов. В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.

Особенности сезонного промерзания

Грунт, в котором полностью или частично замёрзла вода, и который при этом имеет нулевую или отрицательную температуру, считается мёрзлым. Верхние слои, замерзающие каждый год, а затем оттаивающие, называются сезонно-мёрзлыми, или деятельными. Замёрзшие грунты, которые залегают глубже этих слоев, и не оттаивают никогда, являются вечномёрзлыми.

Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

Деятельные (промерзающие) слои грунта, систематически пребывают в четырёх разных фазах. Сначала это минеральные частицы, затем лёд, потом вода - и последняя стадия: газ. И вот какими критериями характеризуется данная система:

Удельный вес твёрдых частиц минерального происхождения
Объёмный вес – имеется в виду ненарушенная структура грунта
Суммарная влажность
Пропорциональное количество воды (незамёрзшей), по отношению к весу грунта, пребывающего в сухом состоянии.

При проведении исследований, эти величины определяют опытным путём. Использование этих данных позволяет вычислить и другие свойства грунта, а так же выяснить содержание в нём отдельных компонентов:

Температура, при которой почва начинает промерзать, неодинакова. Например: водонасыщенные суглинки и супеси, а так же гравелистые и песчаные грунты, замерзают при нулевой температуре. Для глин и суглинков, находящихся в пластичном состоянии, требуется -0,3 градуса. Твёрдые глины замерзают при более низкой температуре -1 градус.
Понятно, что процесс промерзания связан с переохлаждением воды, имеющейся в грунте. При кристаллизации влаги, в результате скрытого выделения тепла, её температура сначала резко возрастает. В дальнейшем, процесс продолжается уже при незначительно снижающейся, либо постоянной температуре. Какая-то часть воды, заключённая в поры грунта, и вовсе остаётся незамёрзшей.

[caption id="attachment_4508" align="aligncenter" width="465"]

Вспучивание грунта иногда видно даже на поверхности[/caption]

Обратите внимание! Из-за этого, грунт дифференцируется на прослойки, в нём происходит образование трещин, перемещение влаги, и как следствие, увеличение объёма. Именно этот процесс и носит название «морозное пучение».

При замерзании воды, твёрдые частицы грунта цементируются между собой - а вот степень цементации может быть разной. Незначительно цементируемые грунты называют сыпучими; если в них содержится незамёрзшая вода – пластичными; ну а если вода полностью превратилась в лёд – твёрдыми.
Интенсивность промерзания так же оказывает своё влияние на структуру грунта. При многостороннем промерзании грунтов, насыщенных водой, их структура получается ячеистой. При постоянной подпитке воды, а соответственно, одностороннем промерзании, грунт становится слоистым.
Ну а если скорость промерзания превосходит скорость превращения воды в кристаллы, образуется твёрдая монолитная текстура. Именно этот вид грунтов обладает наибольшей прочностью, будучи мёрзлым, и сохраняет это непревзойдённое качество при оттаивании. У слоистых и ячеистых структур, при оттаивании прочность резко значительно снижается – причём, она становится ниже, чем до замерзания.

[caption id="attachment_4509" align="aligncenter" width="467"]

Деформация фундамента вследствие морозного пучения[/caption]

В деятельном слое грунта, влага, которая осталась незамёрзшей, движется к промерзающему фронту. Именно это и способствует увеличению объёма в верхних слоях, и соответственно, провоцирует морозное пучение. Это явление и является основной головной болью для строителей.

Раз грунт пучит, а затем он даёт осадку, то расположенные в нём конструкции подвергаются воздействию определённых сил, и могут деформироваться. Именно поэтому, при устройстве фундаментов так важно ориентироваться на УПГ, и закладывать их подошву ниже границы промерзающего слоя. Об этом мы ещё поговорим более подробно, а пока рассмотрим, как осуществляется разработка грунта в зимнее время.

Способы защиты грунта от промерзания

Очень важно при строительстве в зимний период, защищать деятельный слой от замерзания. Не нуждаются в этом только гравелистые, крупнообломочные и скальные грунты. Все прочие варианты, при низких температурах требуют утепления, которое производится путём задержания снега, рыхления грунта, его обваловки, утепляющей засыпки, либо устройства электрообогрева. И это далеко не полный перечень способов защиты грунтов от промерзания, используемых в строительстве. Данные мероприятия должны осуществляться осенью, до того, как наступят первые заморозки. Если же речь идёт не поверхности земли, а о днищах котлованов или траншей, то меры по их предохранению должны быть приняты сразу после того, как вынут грунт. О некоторых из применяемых сегодня способов, мы вкратце расскажем далее.

Рыхление и утепление

Изменение структуры грунта путём его разрыхления, которое может быть произведено на глубину до полутора метров, является одним из наиболее эффективных способов защиты грунта. При этом на поверхности почвы образуются гребни, которые задерживают снег. Он, кстати, не хуже покрывала укрывает землю, и не даёт ей промерзать.

Даже в самую холодную зиму, глубинная отметка промерзания разрыхлённого грунта вдвое меньше, чем плотного. Поэтому метод рыхления применяют перед разработкой супесей и суглинков, осуществляемой во второй половине зимы. Сначала грунт на поверхности будущего котлована рыхлят и разбрасывают экскаватором.

[caption id="attachment_4510" align="aligncenter" width="505"]

Навесное оборудование на экскаватор, предназначенное для рыхления грунта[/caption]

Затем, роют глубокую траншею в отвал, которая при последующей проходке засыпается грунтом от новой траншеи. Последняя проходка, которая располагается уже за пределами котлована, полностью засыпается. Разрыхленный грунт задерживает снег, и когда зимой приступают к строительству, он легко вынимается, так как на поверхности всего лишь мёрзлая корка.
Если нужно защитить от замерзания небольшие поверхности, то для этой цели используют натуральные теплоизоляционные материалы: солому, опилки, листья, шлак. В последнее время строители всё чаще отдают предпочтение быстротвердеющему пенному полистиролу. Обилие пор в пене способствует наилучшей теплоизоляции поверхности. Слой в 40-50 см, способен отдалить начало замерзания на пару месяцев – а там и весна.

[caption id="attachment_4511" align="aligncenter" width="472"]

Опилки – отличная защита грунта от промерзания[/caption]

В южных регионах, и некоторых районах средней полосы, где температура на поверхности грунта зимой не опускается ниже -15 градусов, часто используют способ химической защиты. Для этой цели используют технические соли (хлористый калий или натрий). Их укладывают на поверхность, либо углубляют на 10-15 см.
При наличии плотных глинистых грунтов, растворы этих солей даже инъецируют в грунт. Однако стоит заметить, что соли способны агрессивно воздействовать на заглубляемые конструкции, увеличивают электропроводность грунтов. А потому применение этого способа для защиты грунтов от замерзания-оттаивания, ограничено.

Нужно помнить, что строительство, осуществляемое в зимнее время без соответствующей подготовки грунта, чревато последствиями. Именно поэтому, частные дома возводят, как правило, летом, и стараются до холодов подвести здание под крышу.

Особенности устройства фундаментов

Чтобы избежать воздействия сил пучения на фундамент, крайне важно правильно определить глубину его заложения. При проектировании зданий и сооружений учитывается всё: тип и структура грунта, его несущая способность, особенности климата местности. А ещё, отметку промерзания грунта обязательно сопоставляют с уровнем залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), так как тот участок, где они пересекаются, является наиболее опасным в плане морозного пучения.

От чего зависит отметка заглубления

Единственный вид грунтов, который, не требует заглубления фундаментов – это скальный. Он практически не промерзает, так как не содержит воды. Во всех остальных случаях фундамент должен заглубляться, а на какую именно отметку – это уже зависит от конкретных гидрогеологических условий местности.

Там, где поблизости нет грунтовой воды, а так же на песчаных грунтах, в которых она не задерживается на поверхности и быстро уходит вглубь, ленточные фундаменты заглубляют не менее чем на 70 см. Во всех остальных типах грунтов, основание фундамента должно располагаться как минимум на 20 см ниже отметки промерзания.

[caption id="attachment_4512" align="aligncenter" width="493"]

Глубина заложения фундамента относительно УПГ[/caption]

То есть, если УПГ в данной местности составляет 1,7м, то фундамент нужно заглублять на 1,9-2м. при таком расположении, сопротивление грунта уравнивается давлением на него фундамента. В противном случае, силы вспучивания способны вытолкнуть фундамент на поверхность. А вообще, судить об отметке заложения фундамента, опираясь на некие усреднённые показатели нельзя.

В каждом конкретном случае, требуется всесторонняя оценка ситуации, и это в том числе касается и частного строительства. Грунты условно делят на слабые, и с нормальной несущей способностью. Соответственно, первые не могут служить надёжным основанием для зданий и сооружений, а вторые могут. Хотя конечно, эти определения относительны.

Что нужно учитывать при заложении фундамента

В природе практически не бывает однородного грунта, так как породы в нём залегают слоями. Чаще всего, не считая, конечно, скального грунта, только верхние слои отличаются малой несущей способностью. Именно они и меняют свой объём и прочностные характеристики под воздействием климатических факторов.

Индивидуальное малоэтажное строительство чаще всего ведётся в тех районах, где преобладают осадочные, довольно рыхлые грунты. Если есть проект, застройщику достаточно лишь придерживаться его рекомендаций. Проблемы обычно возникают там, где работы ведутся без проектной документации.

[caption id="attachment_4513" align="aligncenter" width="483"]

Скальный грунт – лучшее основание для фундамента[/caption]

Хозяин, решивший что-то строить на своём участке, как минимум должен изучить опыт ведения работ у соседей, либо сначала выкопать небольшой шурф, чтобы посмотреть, какова структура грунта, и обратиться за рекомендациями к специалистам. Необходимо так же помнить, что устройство фундамента на «правильной» отметке, не всегда гарантирует отсутствие проблем.
Иногда, наоборот, деятельный слой лучше не пересекать, и устроить фундамент мелкого заглубления. Дело в том, что явление морозного пучения напрямую связано с миграцией подземной влаги, и его интенсивность зависит от залегания вод в грунте. Если выясняется, что УГВ находится в опасной близости к поверхности, то на прочных грунтах лучше сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту или монолитную плиту, а на слабых – применить сваи.
Опаснее всего иметь дело с песчаным грунтом. Под нагрузкой от веса строящегося здания он сильно уплотняется, и как следствие, даёт осадку. Причём, и уплотнение и усадка происходят неравномерно, и достаточно быстро. Как результат, не успеют построить дом, как по фундаменту и фасаду пошли глубокие трещины. На песках лучше не устраивать ленточных фундаментов, а отдать предпочтение свайному фундаменту.

[caption id="attachment_4514" align="aligncenter" width="456"]

Схематичное устройство фундаментной ленты мелкого заглубления[/caption]

Обратите внимание! Нередко в песках присутствуют примеси глинистых частиц, которые оказывают большое влияние на поведение грунта. Глина имеет свойство размокать, и поэтому насыщенные ею грунты становятся подвижными, теряют свою несущую способность.

Если же грунт сам по себе глинистый, то его свойства зависят от количества содержащихся в нём грубых песчаных или гравийных вкраплений. Чем больше таких примесей, тем выше прочность грунта, и вероятность его перехода в пластичное состояние снижается. Подобной угрозы нет и тогда, когда пласт глины достаточно толстый.
Такой грунт очень прочен, и обладает определённой водоупорностью. Если грунтовые воды залегают ниже такого пласта, то подняться близко к поверхности они уже не смогут. Но на практике, чаще приходится иметь дело с неоднородными грунтами, в которых глинистые пласты чередуются с песком или крупнообломочными породами.
Лепестковые прослойки глины имеют самую низкую прочность – они не просто деформируются, но и длительное время остаются в таком состоянии. Тонкий слой не может служить надёжным основанием для фундамента, и его подошву нужно закладывать хоть и не намного, но ниже. Иначе результат будет тем же, что и на песке: строение кренится, конструкции деформируются.

[caption id="attachment_4515" align="aligncenter" width="496"]

Дом из бетонных блоков на металлическом фундаменте[/caption]

Вывод такой: если у вас нет полной гидрогеологической картины участка, на котором будет возводиться дом – а правильно оценить ситуацию самим не всегда получится, при наличии в верхних слоях песка или глины лучше принять решение об устройстве металлических свайных фундаментов. Для малоэтажного строения обычно хватает их длины 2,5-3м.
Сквозь слабые слои грунта они проходят легко, а как только свая застопорилась и не вкручивается – значит, зацепилась за прочный слой. Такой фундамент наиболее надёжен, и ему не грозит никакое морозное пучение. Не беда, что его цокольная часть выглядит столь непрезентабельно. Это легко исправить, смонтировав по периметру ростверка фальш-стенку из полипропиленовых панелей, имитирующих каменную или кирпичную кладку.

Кстати, промерзание грунта, находящегося под основанием дома, и примыкающего к фундаменту, зависит ещё и от того, насколько тёплым будет подвал или подпольная часть строения. Если там нет сквозняков, подвал отапливается, а на первом этаже предусмотрены тёплые полы, то грунт под зданием точно не будет промерзать. [post_title] => Промерзание Грунта В Разных Регионах России: Лучшее Исследование [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => promerzanie-grunta-v-raznyh-regionah-255 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-21 21:01:35 [post_modified_gmt] => 2019-04-21 17:01:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 5865 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-17 14:46:15 [post_date_gmt] => 2017-06-17 10:46:15 [post_content] => [caption id="attachment_5870" align="aligncenter" width="480"]

Цокольный этаж[/caption] В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади? Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Все о блоках ФБС

[caption id="attachment_5871" align="aligncenter" width="480"]

Блоки ФБС[/caption] Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу). По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

[caption id="attachment_5872" align="aligncenter" width="480"]

Монтаж ФБС[/caption] Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
Морозостойкость.
Долговечность.
Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца. [caption id="attachment_5873" align="aligncenter" width="480"]

Производство блоков[/caption]

Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

[caption id="attachment_5874" align="aligncenter" width="314"]

Размеры ФБС[/caption] Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства. Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Марка ФБС	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, т
24.3.6	2380	300	580	0,97
24.4.6		400		1,30
24.5.6		500		1,63
24.6.6		600		1,96
12.3.6	1180	300	580	0,49
12.4.6		400		0,64
12.5.6		500		0,79
12.6.6		600		0,96
9.3.6	880	300	580	0,35
9.4.6		400		0,47
9.5.6		500		0,59
9.6.6		600		0,70

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм. Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

[caption id="attachment_5875" align="aligncenter" width="480"]

Выбор блоков[/caption] Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

[caption id="attachment_5876" align="aligncenter" width="445"]

Виды устройства стен[/caption]

При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи. Здесь мы только перечислим основные этапы:

Подготовка и разметка участка под котлован Сюда входит очистка места строительства от мусора, кустов и деревьев, устройство выносных осей здания на безопасное расстояние от места движения техники.	[caption id="attachment_5877" align="aligncenter" width="419"] Разметка участка[/caption]
Рытье котлована Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ. Основание выравнивают до проектной отметки, при необходимости трамбуют и проливают водой для лучшего уплотнения.	[caption id="attachment_5878" align="aligncenter" width="480"] Рытье котлована[/caption]
Разметка участка под строительство В котловане на подготовленном основании делают точную разметку под заливку плиты или «ленты» под ФБС.	[caption id="attachment_5879" align="aligncenter" width="480"] Разметка под фундамент в котловане[/caption]
Устройство основания под ФБС В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала. Под плиту перед заливкой бетона желательно уложить слой гидроизоляции.	[caption id="attachment_5880" align="aligncenter" width="480"] Плитное основание под дом[/caption]
Подбетонка под блоки Или бетонная «лента» по периметру и под внутренние стены здания толщиной 100–150 мм и шириной на 200 мм больше, чем ширина ФБС.	[caption id="attachment_5881" align="aligncenter" width="480"] Ленточное основание под ФБС[/caption]
Гидроизоляция основания Непосредственно под подушку прокладывают 1–2 слоя гидроизолирующего материала (рубероид, технониколь, пленка и прочее) для защиты блоков от капельного проникновения влаги из грунта.	[caption id="attachment_5882" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция под «ленту»[/caption]

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно. [caption id="attachment_5883" align="aligncenter" width="480"]

Монтаж 1 ряда[/caption]

Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

[caption id="attachment_5884" align="aligncenter" width="480"]

Монтаж второго и последующих рядов[/caption]

Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

[caption id="attachment_5885" align="aligncenter" width="480"]

Заделка некратных участков кирпичом[/caption]

Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

[caption id="attachment_5886" align="aligncenter" width="480"]

Зачеканка швов между блоками[/caption]

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков. Для чего он нужен:

Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
Повышает прочность несущих стен.
Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

[caption id="attachment_5887" align="aligncenter" width="480"]

Монтаж опалубки[/caption]

Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

[caption id="attachment_5888" align="aligncenter" width="450"]

Каркасы для армопояса[/caption]

Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

[caption id="attachment_5889" align="aligncenter" width="480"]

Сечение каркаса и его расположение в армопоясе[/caption]

Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

[caption id="attachment_5890" align="aligncenter" width="400"]

Армопояс после снятия опалубки[/caption]

Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

[caption id="attachment_5891" align="aligncenter" width="480"]

Гидроизоляция наружных стен[/caption] Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли. Технология заключается в следующем:

Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя слоями наплавляемой рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

[caption id="attachment_5892" align="aligncenter" width="427"]

Наплавляемая гидроизоляция[/caption]

Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

[caption id="attachment_5893" align="aligncenter" width="450"]

Гидроизоляция жидкой резиной[/caption]

Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как жилое помещение, то для обеспечения комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи. [caption id="attachment_5894" align="aligncenter" width="480"]

Утепление цоколя пеноплексом[/caption]

На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

[caption id="attachment_5895" align="aligncenter" width="480"]

Обратная засыпка цоколя[/caption] После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть видео в этой статье по монтажу блоков. [post_title] => Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-blokov-fbs-379 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 15:30:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 11:30:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 1400 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:29:10 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:29:10 [post_content] => [caption id="attachment_1417" align="aligncenter" width="400"]

Несколько советов по обустройству вентиляционной системы

Подвал с повышенной влажностью нельзя использовать для этих целей, так как это приведёт к негодности продуктов за короткий период времени.
Поэтому необходимо знать, как правильно сделать вытяжку в погребе. Ведь без проветривания не сможет обойтись ни один погреб, особенно тот, в котором хранятся свежие и закупоренные на зиму продукты.
Исходя из вышесказанного, ясно, что основной задачей погреба является создание необходимого микроклимата, в котором будут благоприятно храниться овощи и фрукты, сохраняющие полезные компоненты и свойства длительное время.

Обратите внимание! В результате неточных расчётов, не соблюдения технологии по строительству и экономии личных средств на строительные материалы, погреб зачастую не используются по назначению.

Там невозможно сберегать продукты из-за сырости, в результате которой развивается плесневый и грибковый налёт.

Этот метод вентиляции самый примитивный, но его можно применить для погребов с площадью не больше 5м²[/caption]

Отдушина заграждается решёткой от всевозможных вредителей и домашних животных.
С началом заморозков отдушину закрывают тряпьём или непроницаемым материалом, тем самым ограждая подвал от лишней влаги.

Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

[caption id="attachment_1419" align="aligncenter" width="380"]

Верно рассчитанная вытяжка погреба предупредит возникновение плесневого и грибкового налёта, не позволит испарениям пройти в жилую часть помещения, а прямиком выгонит их на воздух.
Можно самостоятельно сделать все расчеты, если кто-то впервые сталкивается с такой задачей, можно посмотреть видео как сделать вытяжку в погребе.
Цена на материалы доступная, их можно приобрести в любом строительном магазине. Обеспечить такого вида вентиляцию можно с помощью двух труб, одна будет выполнять приточную функцию, а другая вытяжную.
Располагаются эти трубы на разнообразных уровнях погребного помещения. Трубы должны находиться под различным углом. Вытяжное отверстие располагаются вверху, на потолке. А местоположение приточной трубы будет внизу приблизительно полметра от пола.

Примечание. Это устройство называется естественным, так как оно безотказно работает за счёт разных температур в середине и вне помещения. Скорость вентиляции напрямую связана с разностью температур. Чем выше температура, тем выше скорость движения.

Схема вытяжки в погребе показывает насколько легко всё на деле, и можно все выполнить самостоятельно.

Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба

[caption id="attachment_1420" align="aligncenter" width="466"]

Вентиляцию в погребе рассчитать очень легко, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба нужно 26 см² сечения воздуховода.
То есть на 1 см диаметра трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается диаметр трубы: если погреб 7 м², то нужно умножить эту площадь на 26 см²(182) и полученный результат разделить на 13.
В конце расчетов получаем диаметр нужной трубы – 14 см.

Второй шаг - как смонтировать вытяжную трубу:

Вытяжная труба выводится сквозь перекрытие на кровлю здания, если имеется дымарь с печи или камина, то рекомендуют вытяжку расположить возле неё, чтобы улучшилась тяга.
Главное условие этой конструкции - вытяжка должна находиться выше всех стен и построек, тогда тяга будет постоянной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для возможной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе обязательно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

Как смонтировать приточную трубу

[caption id="attachment_1421" align="aligncenter" width="451"]

На практике ясно, что при более короткой приточной трубе сильнее будет воздухообмен, но нельзя располагать трубы на одном уровне, иначе произойдёт застой воздуха.
При помощи такой простой конструкции вы быстро добьётесь благоприятного климата в погребе, насыщенного кислородом и с достаточным уровнем влажности.
Чтобы проверить вентиляцию в погребе, достаточно зажечь свечу. Если огонь будет ровным и ярким, то с воздухообменом всё в порядке.
Если спичка тут же потухнет, это будет означать, что недостаточно углекислого газа в помещении, и воздухообмен происходит неправильно.
Чтобы выяснить, в какой трубе загвоздка, на помощь приходит снова спичка или горящая бумага. Её необходимо поднести по очереди то к одной, то к другой трубе.
Если пламя будет дрожащим - это будет свидетельствовать о потоке свежего воздуха. Если же этого не происходит, значит, воздуховод забит или есть ошибки в проекте.

Совет. В этом случае нужно изменить высоту поточной трубы, чтобы ускорить поточный канал. Это не помогло - следует увеличить диаметр трубы.

В случае, когда вентиляция воздуха происходит правильно, а в погребе собирается лишняя влажность, можно внизу поставить ёмкость с гашеной известью, которая уберёт избыточную сырость.
Основными плюсами поточно-вытяжной вытяжки для погреба являются её долговечность, надёжность и простота конструкции.

Как сделать вытяжку из погреба одной трубой