Алфавитный указатель

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 551 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 11:45:52 [post_date_gmt] => 2015-06-11 07:45:52 [post_content] => [caption id="attachment_592" align="aligncenter" width="458"] Пол погреба[/caption] Пол погреба довольно важен при отделке помещения. Это большая площадь, через которую может проникать излишняя влага. Поэтому это может отразиться не просто на сохранности продуктов, но и на сырости помещения, если конечно погреб находится внутри него. Как сделать полы в погребе мы с вами и рассмотрим сегодня. Прежде всего надо определиться какой пол должен быть в погребе и только после этого решать, как его сделать.

Выбираем пол для погреба

В погребе пол надо выбирать в первую очередь о нахождения от грунтовых вод. Ведь именно этот фактор влияет на повышенную сырость. Так же не маловажным будет место нахождения. Ведь если это низина, тогда и здесь вода может попадать в помещение. Цена его изготовления будет зависеть и от материала, который вы будете применять. Но важно одно, что в любом случае можно снизить стоимость работ, ведь сделав все своими руками у вас цена конструкции будет значительно ниже и вы сможете полностью выполнить работу качественно.

Виды пола в погребе

Какой должен быть пол в погребе, мы сейчас и разберемся. Дело в том, что возможностей обустроить пол в погребе существует предостаточно. Мы расскажем о самых известных, доступных и удобных способах, которые вы сможете обустроить самостоятельно. Рекомендовано применить имеющиеся готовые полы либо сделать доработку покрытия исходя из особенностей вашего погреба.

Грунтовый пол	Применяется уже много столетий. Раньше бытовал ошибочный взгляд, что покрытие в хранилище нельзя покрывать бетоном для сбережения в нем необходимой атмосферы.Но дело обстоит так: плотный пол не обеспечивает защиту от плесени, а в том случае, когда погреб находится в зоне с близким расположением грунтовых вод, тогда хранилище будет сырое, по весне здесь появится вода. Возникает вопрос: следует ли делать основание в погребе из бетона? Если пол расположен на уровне грунтовых вод либо ниже их, то бетон – это самое лучшее решение, которое обеспечит необходимую надежную защиту от влажности. Бетон используют в качестве предварительного основания и в виде настоящего пола. А чтобы поверхность была более устойчивой, можно покрыть ее краской.Популярно применение в качестве напольного покрытия в погребе полнотелого кирпича. За счет этого основание в хранилище выглядит презентабельно и походит на древнее сооружение. Также этот способ покрытия надежный и служит долго.
Глинобитное покрытие	Технология применяется давно, поэтому стоит ли говорить, что она надежна. Сегодня такой пол устраивают не часто, поскольку это очень трудоемкий и долгий процесс и сложно найти качественный материал – хорошая глина в необходимом количестве встречается довольно редко.
Камень	Пол из натурального камня, керамической плитки и иных разновидностей основания. Его часто применяют, чтобы придать погребу эстетичный вид.Кроме того, если погреб будет использоваться для хранения вина, это обеспечит ему благородный вид.
Пол из дерева	Это тоже будет прекрасным способом в том случае, когда исключена возможность затопления весной. Дерево является превосходным натуральным материалом, оно чудесно подойдет для вашего хранилища.

Нюансы покрытия пола в погребе

Исходя из того, на каком способе покрытия вы остановились, характер работ может быть существенно отличным, как используемые материалы и подручные средства. До того, как приступить к основной работе, приготовьте все, что нужно, чтобы у вас не было простоя.

Грунтовое покрытие

Данное покрытие является простым способом, который просто осуществить без чьей-либо помощи, стоимость его почти нулевая. Характеристика этого метода:

• Вначале следует сделать основание ровным, удалить всевозможные мешающие укладке компоненты, дерн, если он имеется.
• Затем следует насыпать гравий приблизительно на 10 см и сделать утрамбовку.

Покрытие закончено, легкость этого способа многих соблазняет, но он имеет некоторые недостатки:

• Пол боится повреждения – стеллаж может просесть, и банки с консервацией тогда упадут.
• Данное покрытие не защитит от влажности, по этой причине не получится обеспечить должную влажность в хранилище. Вещи из дерева, которые будут стоять на полу, отсыреют и начнут гнить, а предметы из металла заржавеют.
• В том случае, когда уровень грунтовых вод находится близко, весной ваш погреб будет наполняться водой.

Покрытие из бетона

Как сделать пол в погребе из бетона, давайте посмотрим более детально. Если у вас есть сомнения о возможности покрытия пола в хранилище бетоном, то заметим, что почти все погреба аграрных сооружений выполнены из бетона, и при этом продукты сберегаются превосходно. [caption id="attachment_593" align="aligncenter" width="448"] Бетонируем пол[/caption] Вам нужно будет сделать много работы, но это обеспечит прочность пола:

• Сначала необходимо сделать углубление приблизительно на 30 см от того уровня, где будет пол.
• Затем площадку следует разровнять, соблюдая уровень, поскольку бетонную стяжку нужно делать одинаковой толщины, чтобы не было никаких перепадов.
• Подготовив основание, делается подушка для стяжки, для этого пол покрывают на 10-15 см щебенкой и песком на 5 см.
• Песок следует увлажнить и старательно утрамбовать, затем делают первый слой для гидроизоляции при помощи заливки основания битумом, на который приклеивают стеклоизол либо рубероид, делая нахлест на стены.
• Потом стелим армированную сетку, чтобы укрепить пол, затем заливаем бетон толщиной 8-10 см.

Можете осуществить покрытие немного иным способом:

• Высыпаем щебень толщиной 20-30 см, затем делаем подушку песка на 10 см. Покрытие нужно утрамбовать и выровнять.
• Затем заливаем бетон на толщину 8 см, его необходимо уплотнить армированной сеткой.
• Пол будет сохнуть примерно в течение 3 недель, затем нужно сделать слой гидроизоляции. Его можно выполнить, использовав рубероид либо иной рулонный материал для гидроизоляции, можно применить жидкую резину, она имеет прекрасные гидроизоляционные свойства. Защищать следует не только само основание, но и 10-15 см поверхности стен по его периметру.
• Затем заливаем второй слой из цемента.

Внимание: В том случае, когда грунтовые воды расположены вблизи поверхности, основание нужно усиленно защищать:

• Сначала следует углубить и выровнять поверхность пола.
• Затем необходимо уложить приблизительно 30 см глиняного покрытия, глину замешивайте до консистенции теста.
• Поверх глины насыпается щебень на 10 см и песок на 5 см, затем их следует утрамбовать.
• Далее идет бетонный слой 8-10 см, укрепленный готовой армированной сеткой или изготовленной из арматуры решеткой, ее необходимо покрыть бетоном не меньше, чем на 3 см.
• Когда пол высох, на него наклеиваем стеклоизол, и опять наливаем бетон приблизительно на толщину в 5 см.
• Приклеиваем второй слой из стеклоизола, на него наливаем окончательный слой гидроизолирующего бетона. Гидроизоляция обеспечивается при помощи добавления в бетон жидкого стекла, что дает возможность обрести покрытию высокий уровень защиты от влажности.
• Также можно обработать пол составом, имеющим пенетрирующие и проникающие свойства, который обеспечивает прекрасную защиту. Обрабатывать следует каждые 10 лет, тогда ваше хранилище будет защищено.

Внимание: чтобы обеспечить надежную защиту во время обрабатывания пенетрирующими составами, необходимо осуществить при помощи перфоратора пазы в том месте, где стыкуется пол со стеной. Также следует освободить участок выхода труб, которую затем нужно будет закрыть специальным раствором. Это обеспечит дополнительный уровень защиты в проблемных зонах.

Мы рассказали о самых известных методах заливки основания в хранилище, вам необходимо остановить свой выбор на самом подходящем способе в ваших условиях.

Кирпичное покрытие

Следующим известным способом покрытия пола в хранилище является полнотелый красный кирпич. Он поможет устроить устойчивый и красивый пол. Осуществляется это покрытие, в основном, при помощи двух методов. Расскажем о каждом подробно. [caption id="attachment_594" align="aligncenter" width="454"] Пол из камня в погребе[/caption] Первый метод известен благодаря тому, что по мнению специалистов, покрытие «дышит»:

• Сначала нужно приготовить и выровнять пол.
• Затем делаем подушку толщиной от 10 до 15 см из щебенки или гравия, потом осуществляем утрамбовку.
• Теперь следует приготовить раствор из глины, консистенция которого будет напоминать тесто. Глину укладываем на основание приблизительно на 20 см.
• Дальше на глину укладываем кирпич и немного его утапливаем. Укладывать его необходимо в перевязку и следует устанавливать очень плотно друг к дружке. Проверяйте каждый кирпич, чтобы на нем не было выпуклостей, наплывов. Если таковые имеются, их нужно сбить.
• Технология укладывания основания древними способами довольно не сложная. Как только пол высохнет, его можно использовать.

Второй способ устройства покрытия из кирпича используют, когда уровень грунтовых вод находится вблизи, и нужна гидроизоляция пола:

• Сначала укладываем подушку из гравия и песка на толщину в 10-15 см, затем ее утрамбовываем.
• Потом следует укладывать слой из глины либо приступить к покрытию пола с помощью битума и оклейки рубероидом.
• Затем начинаем укладывать кирпич, для этого применяется раствор цемента – материал следует немного утапливать, таким образом покрывается все хранилище.
• Спустя несколько дней пол нужно будет намочить, затем стыки заполнить раствором при помощи щетки или веника. Верх швов заливается жидким раствором.

Покрытие из глины

Бытуют различные мнения, каким нужно делать пол в хранилище, но покрытие из глины во все времена считают самым лучшим методом. Нужно найти необходимое количество качественной глины. Ни при каких обстоятельствах не применяйте некачественный материал – это не позволит вам устроить надежный пол в погребе.

Рекомендация: качество материала определить самому сложно, поэтому проконсультируйтесь у специалиста.

Работа выполняется в таком порядке:

• Нужно подготовить и выровнять поверхность пола.
• Затем установить подушку из глины и щебня толщиной 10-15 см, щебень вы можете покрыть битумом и установить в качестве основания.
• Далее покрывается слой из рубероида либо иного материала для гидроизоляции, делая напуски на стены.
• Поверх необходимо уложить второй слой глины, при этом его толщина должна быть не меньше 5 см. В него тоже можно добавить щебень.
• Когда поверхности высохнут, может быть появление трещин, их следует замазать при помощи раствора из глины и извести.

Это покрытие похоже на настил в старом погребе, также его можно отнести к экологически чистым, в данном хранилище будет хорошая атмосфера.

Пол из дерева

В том случае, когда ваше хранилище расположено в сухом месте, устройство пола в нем будет существенно проще. Тогда вы можете сделать пол деревянным и в погребе будет прекрасная атмосфера. Очередность выполнения работ такая:

• Выровняйте пол, затем его нужно покрыть щебнем, в который добавляется глина либо битум, чтобы защитить погреб от влажности грунтовых вод.
• Затем можно использовать рулонный гидроизоляторлибо строительную пленку большой толщины.
• Теперь следует приступить к укладке лагов, их делают из бруса 10х10 см, затем проверить уровень плоскости поверхности.
• Заключительный этап – крепление досок, выполняется при помощи саморезов.

Также деревянными можно сделать потолок и стены погреба – хранилище будет уютным. Пол, который находится над погребом, будет являться его потолком, поэтому целесообразно сделать его деревянным.

Природный камень и керамическая плитка для пола в погребе

Такой пол делают хозяева, которые хотят, чтобы погреб был надежным и красивым. Брусчатка выглядит привлекательно, но использовать ее не очень удобно, лучше брать гладкий материал. Выгоднее будет применение керамической плитки, которую следует уложить на бетон. Пол будет ровным, надежным и защищенным от влажности. Теперь у вас есть инструкция по правилам выбора пола. Не стоит сразу принимать решение, надо все обдумать и взвесить. Посмотрите фото и видео по этой теме. Решите, можно ли бетонировать или лучше сделать каменный. Только после анализа можно принимать окончательное решение. [post_title] => Пол В Погребе В Гараже Своими Силами: Варианты Изготовления [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pol-v-pogrebe-102 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 16:46:56 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 12:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 7052 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-11-23 11:38:13 [post_date_gmt] => 2017-11-23 07:38:13 [post_content] => [caption id="attachment_7059" align="aligncenter" width="480"] Система резервного водоснабжения в доме автора статьи[/caption] Пару недель назад автор статьи озадачился созданием в своем доме системы резервного водоснабжения с подачей воды насосной станцией из установленной в подвале емкости. Что из этого получилось — читайте и смотрите ниже.

Предпосылки

Для чего была нужна резервная схема? Вот предпосылки к ее строительству:

• Дом с 9-ю точками водоразбора (включая унитазы, фильтр и стиральную машину);
• Наличие в доме маленького ребенка;
• Систематические аварийные отключения воды. Водосеть Севастополя, в котором живет автор, строилась несколько десятилетий назад из стальных труб и порядком изношена. Ее плановая реконструкция проводится, но достаточно медленно.

[caption id="attachment_7139" align="aligncenter" width="482"] Плановый ремонт водосети в Севастополе[/caption]

Выбор схемы

Независимое водоснабжение можно организовать:

• Из колодца на участке;

Однако: при небольшой глубине колодца и наличии у всех соседей выгребных ям и септиков качество воды будет очень сомнительным.

• Из артезианской (подающей воду из водоносного слоя, запертого между водоупорными пластами) скважины. Этот вариант был отвергнут из-за специфики рельефа и водоносных слоев: скважину пришлось бы бурить как минимум на 50-60 метров, что в сочетании с плотной осадочной породой под ногами вылилось бы в солидные расходы;

[caption id="attachment_7060" align="aligncenter" width="480"] Колодец и артезианская скважина[/caption]

• С помощью гидроаккумулятора. Накопленная в нем под давлением и запертая обратным клапаном на вводе вода может снабжать дом при отключении централизованного водоснабжения.

Однако полезная емкость гидроаккумулятора примерно вдвое уступает его полной емкости: часть внутреннего объема заполнена сжатым воздухом или азотом. Это заставило автора присмотреться, прежде всего, к емким мембранным бакам в 750 и более литров, которые отпугнули ценами  (от 50 тысяч рублей); [caption id="attachment_7140" align="aligncenter" width="480"] Гидроаккумулятор объемом 750 литров и стоимостью 60450 рублей[/caption]

• Из резервной емкости с подачей воды в водопровод самотеком. В общем-то, эта схема уже была реализована автором ранее и показала свою работоспособность. Однако отсутствие неэксплуатируемого чердака заставило установить резервный бак прямо в помещении мансарды. В результате напор воды в мансардном этаже был ограничен 1/2-1 метром в зависимости от наполнения бака, а запас воды — сотней литров;

[caption id="attachment_7061" align="aligncenter" width="480"] Схема самотечного водоснабжения[/caption]

• Из резервной емкости в цокольном этаже. В этом случае запас воды ограничен лишь размером дверного проема цокольного помещения (бак в 3 кубометра не пронести через 80-сантиметровую дверь). Кроме того, баку не угрожает замерзание, как на холодном чердаке: температура в цоколе благодаря расположению бетонного пола ниже уровня промерзания грунта даже в редкие в Крыму заморозки не опускается ниже +10°С.

[caption id="attachment_7062" align="aligncenter" width="480"] Полуподвальный этаж используется в качестве спортзала, домашней мастерской и склада[/caption] Именно на последнем варианте остановился автор.

Материалы и инструменты

Для монтажа системы водоснабжения были закуплены:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_7063" align="aligncenter" width="270"] 500-литровая вертикальная емкость[/caption]	Бак из пищевого полиэтилена объемом 500 литров. При текущем среднесуточном расходе воды его емкости хватает на двое суток полноценного пользования водопроводом. Самое длительное отключение воды за время жизни автора в Севастополе длилось чуть больше суток. Бак вместе с установкой латунной врезки диаметром 1 дюйм обошелся в 4900 рублей.
[caption id="attachment_7064" align="aligncenter" width="480"] Neoclima GP600/20n на месте постоянной дислокации[/caption]	Насосная станция Neoclima GP600/20n мощностью 600 ватт с 20-литровым мембранным баком. Она обеспечивает максимальную производительность в 50 литров в минуту и поднимает воду на высоту до 35 метров. Заводские настройки автоматического реле — включение насоса при 1,5 кгс/см2 и выключение при 3 кгс/см2.
[caption id="attachment_7065" align="aligncenter" width="480"] Клапан заливной[/caption]	Латунный поплавковый клапан с диаметром резьбы 1/2 дюйма. Через него бак наполняется примерно за полчаса.
[caption id="attachment_7066" align="aligncenter" width="480"] Устройство пружинного клапана[/caption]	Обратные клапаны диаметром 1 дюйм и 1/2 дюйма для установки на всасывающий патрубок насосной станции и на ввод водоснабжения.
[caption id="attachment_7067" align="aligncenter" width="480"] Кран шаровый[/caption]	Шаровые краны (два крана размером 1/2 дюйма и один кран размером 1 дюйм). Они позволят отсечь емкость и насосную станцию от водопровода при любых неисправностях оборудования.
[caption id="attachment_7068" align="aligncenter" width="480"] Фитинги под приварку[/caption]	Трубы и фитинги из неармированного полипропилена.
[caption id="attachment_7069" align="aligncenter" width="480"] Переходник для адаптации нового участка водопровода к смонтированному раньше[/caption]	Резьбовые муфты, бочонки и переходники диаметров для адаптации резервной системы к уже имеющемуся водопроводу.
[caption id="attachment_7070" align="aligncenter" width="480"] Редуктор. Заводская настройка — 3 кгс/см2[/caption]	Редуктор давления воды. В силу особенностей рельефа давление воды на вводе в дом составляет 6-7 кгс/см2, что заметно больше нормативных значений (2-4,5 кгс/см2). Соответственно, при переключении водоснабжения с основной на резервную схему будет заметно падение напора. Редуктор сделает давление в водопроводе практически неизменным.

Кроме стандартного набора газовых и разводных ключей, для монтажа резервного водоснабжения понадобились:

• Паяльник для труб PPR с набором насадок. Он обошелся в 1400 рублей;

[caption id="attachment_7071" align="aligncenter" width="480"] Паяльник для муфтовой сварки[/caption]

• Ножницы-труборез ценой 600 рублей.

[caption id="attachment_7072" align="aligncenter" width="480"] Труборез для пластиковых труб[/caption] Герметизация резьб выполнялась сантехническим льном с силиконовым герметиком. Если незащищенный лен загнивает при длительном контакте с конденсатом на холодной воде, то пропитанный силиконом или краской служит неограниченно долго.

Узлы схемы

Теперь давайте посмотрим на фотографиях, как собраны разные узлы резервной схемы водоснабжения.

Подключение насосной станции к баку

[caption id="attachment_7073" align="aligncenter" width="480"] Подключение бака к насосу[/caption] Бак соединяется с насосом трубой диаметром 32 миллиметра. На всасывающем патрубке насосной станции с внутренней резьбой размером ДУ 25 установлен обратный клапан. Без него вода из гидроаккумулятора будет сброшена обратно в емкость сразу после отключения насоса. Врезка в емкость снабжена шаровым краном размером 1 дюйм, позволяющим отключить насосную станцию без сброса воды из накопительной емкости. Со стороны насоса соединение полипропиленовой трубы с резьбой обратного клапана сделано разъемным.

Поплавковый клапан

[caption id="attachment_7074" align="aligncenter" width="480"] Подключение поплавкового клапана[/caption] Для подключения заливного клапана к вводу водоснабжения, использована водорозетка для установки смесителя или водоразборного крана. Сам клапан врезан в боковую стенку бака через отверстие, высверленное 10-миллиметровым сверлом и расширенное до нужного размера  шарошкой. [caption id="attachment_7075" align="aligncenter" width="480"] Поплавковый клапан: вид изнутри емкости[/caption] Штатную врезку автор решил высокомерно проигнорировать в силу двух причин:

1. Ее размер (ДУ 20) и сопутствующая такому размеру пропускная способность заливного клапана вызвали бы заметное падение напора во внутреннем водопроводе при наполнении бака;
2. Установка во врезку полудюймового клапана через переходник диаметра тоже проблематична: толщина врезки, вкупе с длиной переходника, означали бы, что на резьбе клапана не останется свободного места для соединения с водорозеткой.

[caption id="attachment_7076" align="aligncenter" width="480"] Штатная врезка для наполнения емкости осталась заглушенной[/caption]

Обратите внимание: высота установки клапана не должна позволять коромыслу упираться в горловину бака в верхнем положении.

[caption id="attachment_7077" align="aligncenter" width="480"] Коромысло с поплавком не должно упираться в горловину бака[/caption]

Подключение к вводу

[caption id="attachment_7078" align="aligncenter" width="270"] Подключение емкости и насоса к вводу[/caption] На фото хорошо виден весь узел. От ввода и водосчетчика последовательно установлены:

1. Разъемный переходник с PPR диаметром 25 мм на резьбу 3/4 дюйма;

Примечание: автору неизвестны причины, в силу которых ввод после водосчетчика был смонтирован 25-миллиметровой трубой. С его точки зрения, там уместнее трубы DN20. Пропускная способность ввода все равно ограничивается не трубами, а 15-миллиметровым водосчетчиком.

2. Переходник 3/4 - 1/2 дюйма;
3. Бочонок (патрубок с двумя короткими наружными резьбами);

[caption id="attachment_7079" align="aligncenter" width="480"] Латунный бочонок[/caption]

4. Редуктор давления;
5. Бочонок;
6. Тройник. К его боковому отводу через шаровый кран подключен заливной клапан резервной емкости;
7. Бочонок;
8. Обратный клапан. Он исключает сброс воды из внутреннего в магистральный водопровод при работе насоса;

[caption id="attachment_7080" align="aligncenter" width="480"] Стрелка на клапане указывает направление протока воды[/caption]

9. Бочонок;
10. Тройник, к которому через шаровый кран подключен выходной патрубок насосной станции. Дальше идет разводка воды по отдельным сантехническим приборам, водонагревателям и бытовой технике.

Общие правила монтажа

Несколько советов общего характера, так или иначе связанных с монтажом схемы водоснабжения:

• Емкость должна стоять на ровном, стабильном основании. Если она будет шататься, герметичность резьбовых соединений со временем может быть нарушена;
• Несмотря на наличие отверстий под анкеры, исправная насосная станция не нуждается в креплении к основанию. Сбалансированная крыльчатка исключает сколь-нибудь заметную вибрацию при работе насоса;

[caption id="attachment_7081" align="aligncenter" width="480"] Насосную станцию можно не крепить к основанию[/caption]

• Труба между емкостью и насосом не должна оказаться узким местом системы: ее внутренний диаметр не должен быть меньше размера всасывающего патрубка;
• При пайке полипропиленового водопровода нельзя перегревать соединения. Расплавленный пластик выдавится внутрь фитинга и ограничит пропускную способность трубы.

[caption id="attachment_7082" align="aligncenter" width="480"] Выдавившийся в фитинг расплав пластика вчетверо уменьшил внутреннее сечение водопровода[/caption]

Настройка

После монтажа схеме может потребоваться небольшая настройка. Что именно предстоит настроить?

Удаление воздуха

Перед первым включением из насоса нужно удалить воздушную пробку. Для этого служит пластиковая заглушка на улитке. Ее необходимо отвернуть на 2-3 оборота (но не полностью) и дождаться момента, когда из-под заглушки начнет поступать вода. [caption id="attachment_7083" align="aligncenter" width="480"] Заглушка для удаления воздуха из насоса[/caption]

Давление включения и выключения

Чем больше разница между ними, тем больше воды вмещается в гидроаккумулятор и тем реже включается насос, что благотворно сказывается на его ресурсе. Однако при большом разбросе давлений включения и выключения (свыше 1,5-2 кгс/см2) вам может показаться неудобным периодическое изменение напора воды: оно максимально во время работы насоса и сразу после его отключения, но постепенно падает по мере опустошения мембранного бака. Для настройки автоматического реле давления служат две подпружиненные гайки под его крышкой. Большая управляет давлением включения, малая — выключения. Вращение по часовой стрелке увеличивает значение параметра, против часовой стрелки — уменьшает. [caption id="attachment_7084" align="aligncenter" width="480"] Регулировочные гайки в автоматическом реле насосной станции[/caption]

Давление накачки гидроаккумулятора

В норме оно должно быть незначительно ниже давления включения насоса. Если оно выше этого значения, произойдет следующее:

1. Пока в мембранном баке есть хотя бы несколько миллилитров воды, давление в водопроводе держится на уровне давления накачки;
2. Как только расходуются последние миллилитры, давление мгновенно падает до нуля;
3. Лишь после полного опустошения мембранного бака автоматическое реле включает насос. Для потребителя воды это означает перерыв в водоснабжении продолжительностью в 1-4 секунды.

Для регулировки давления накачки служит ниппель, обычно находящийся на торце гидроаккумулятора и закрытый пластиковым колпаком. Чтобы уменьшить давление накачки, нажмите на шток ниппеля. Для увеличения накачайте бак велосипедным насосом или автомобильным компрессором. [caption id="attachment_7085" align="aligncenter" width="480"] Ниппель для накачки и стравливания воздуха[/caption]

Редуктор

Настройка поршневого редуктора в описанной схеме позволяет задать давление во внутреннем водопроводе при централизованном водоснабжении. Для настройки служит регулировочный винт в корпусе редуктора, скрытый латунным или пластиковым колпаком. [caption id="attachment_7086" align="aligncenter" width="480"] Регулировочный винт в редукторе[/caption]

Итоги

Система автономного водоснабжения благополучно прошла испытания. Общая сумма расходов составила около 16 тысяч рублей. При централизованной подаче воды давление во внутреннем водопроводе равно 3 атмосферам. [caption id="attachment_7087" align="aligncenter" width="480"] Штатное давление — 3 атмосферы[/caption] При отключении водоснабжения по мере расхода воды через краны оно циклически меняется в диапазоне 1,5-3 кгс/см2. Успехов! [post_title] => Система резервного водоснабжения в подвале своими руками: описание схемы с авторскими фото [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sistema-rezervnogo-vodosnabzheniya-v-podvale-svoimi-rukami-453 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-23 11:38:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-23 07:38:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 12 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-04 01:20:38 [post_date_gmt] => 2014-10-03 21:20:38 [post_content] => [caption id="attachment_37" align="aligncenter" width="539"] Отдельно стоящий погреб[/caption] Многие из наших граждан возделывают участки земли, предпочитая заготавливать на зиму овощи и фрукты, выращенные своими руками. В связи с этим, появляется необходимость длительного хранения урожая, и погреб является в этом просто незаменимым помощником. Но нередко возникает проблема: в погребе влажность - как устранить? В данной статье мы рассмотрим причины, по которым появляется большая влажность в подвале. А так же нами будет дана подробная инструкция, которая, надеемся, поможет исправить ситуацию.

Причины появления конденсата

Влажный погреб не сможет решить задачу качественного хранения овощей. В таком помещении они сгниют ещё быстрее, чем на поверхности, да ещё будут заражены спорами плесневых грибков. По этой причине, вопрос: «Как убрать влажность в подвале?» задаёт каждый, кто столкнулся с этой проблемой. Итак:

• Чтобы понять, какая влажность должна быть в погребе, вы можете обратиться к техническим характеристикам своего домашнего холодильника. В его паспорте указаны максимальные уровни температур и влажности в камере. Примерно такими же должны быть эти показатели и в погребе.

[caption id="attachment_38" align="aligncenter" width="482"] Гигрометр – прибор для измерения влажности[/caption]

• При желании, измерить влажность можно с помощью прибора, который называется гигрометр. За его неимением можно обратиться к дедовскому методу. Набираете в стакан холодную воду и на несколько часов ставите её в холодильник. Когда вода достаточно охладится, несёте стакан в подвал.
• Пять-десять минут наблюдайте за поверхностью стекла. Если его поверхность была запотевшая, а потом быстро высохла, значит, воздух в подвале сухой. О средней влажности говорит поверхность стекла, которая так и остаётся запотевшей. Ну а если на ней образуются ручейки, и вода начинает стекать по стенкам стакана – влажность в помещении повышена.
• Причина этого явления, как правило, кроется в нарушении технологии строительства погреба. А именно: к повышению влажности воздуха в подвальном помещении приводит его ненадлежащая гидроизоляция.

Если вести речь о земляном погребе, как об отдельно стоящем сооружении, то проблема, скорее всего, в том, что неправильно выбрано место для его строительства, и грунтовые воды очень близко. Как уменьшить влажность в погребе в этом случае?

Земляной погреб

Комплекс мер, принимаемых для уменьшения влажности, будет зависеть от того, какие материалы были использованы для строительства данного сооружения. Но есть и общие рекомендации - они обязательны для любого отдельно стоящего погреба, и подскажут вам, как удалить влажность в погребе. Итак:

• Первое, что потребуется сделать для того, чтобы снизить в подвале влажность – это выполнить по его периметру дренаж. В погребе, имеющим земляные стены, сделать это даже проще. Вам нужно будет возвести деревянные или кирпичные стенки так, чтобы между ними, и стенами земляными образовались зазоры шириной не менее 20 см. Эти пазухи будут впоследствии заполняться дренажом.

Основание пола

Естественно, что площадь подвала при создании дренажных пазух уменьшится. Если для вас это нежелательно, придётся выбрать необходимую толщину грунта по вертикали. Итак:

• Перед тем как вы приступите к возведению стенок, обратите внимание, насколько качественный в подвале пол. Допустим, вы видите обычный дощатый настил. Его следует убрать, и посмотреть, что же под ним.
• Если там просто утрамбованный грунт, работы придётся начинать с устройства основания. Первым его слоем должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Её толщина не должна быть меньше 15-20 см. Сверху песчаного слоя внахлёст застилается рубероид. Его края желательно склеить битумной мастикой.

Следующий слой можно выполнить двумя способами:

• В первом варианте – это засыпанный на пол керамзит, залитый цементным раствором. Цена керамзита, самая демократичная по отношению к прочим сыпучим теплоизоляционным материалам.
• Толщина данного слоя должна быть не менее пяти сантиметров. Во избежание его растрескивания вследствие сезонных подвижек грунта, в толще стяжки необходимо утопить стальную сетку.

[caption id="attachment_39" align="aligncenter" width="425"] Водонепроницаемая добавка к раствору[/caption]

• Раствор для заливки готовят в соотношении цемента и песка 1:3. Если грунтовые воды близко, очень важно избежать впитывания бетонным основанием влаги. Для этого существуют всевозможные добавки для растворов и бетонов. Один из вариантов вы видите на фото сверху. Кстати, такой же раствор вы можете использовать и при возведении кирпичных стенок.
• Второй способ сделать качественный пол может быть таким. Вместо керамзита можно использовать узкие арболитовые блоки размером 500*250*150 мм. Арболит относится к категории конструктивно-теплоизоляционных материалов.
• Производят его из древесных опилок и цементного раствора. Можно использовать и фибролит – похожий материал, но с другим вяжущим веществом. Стыки между блоками заполняются раствором, из него же сверху выполняется тонкая стяжка.

[caption id="attachment_40" align="aligncenter" width="537"] Фибролитовые плиты[/caption] И вот, основание готово. Прежде, чем вы приступите к дальнейшим работам, надо дать ему набрать прочность. В случае с бетоном – это 28 дней. По истечении этого времени, можно будет монтировать лаги под дощатый настил.

Стенки и дренаж

Но сначала – возведение стенок. В условиях замкнутого пространства, каковым является действующий погреб, удобнее всего использовать кирпич. Причём, не обязательно тратиться на его покупку - можно взять кирпич, бывший в употреблении. Для стен погреба достаточно кладки в полкирпича:

• Как мы уже говорили, кладку начинаете с отступом от земляной стены. Выложив четыре-пять рядов, кладка сразу оштукатуривается со стороны дренажной пазухи. После застывания штукатурного слоя, её следует засыпать керамзитом, или песчано-гравийной смесью.
• Саму кладку в этом месте необходимо армировать стальной проволокой или полосой. И так по всей высоте стены. Узнать более подробно, как это делается, вы сможете, посмотрев видео, почитав статьи по теме (см. Стены подвала: от возведения до финишной отделки).
• Когда кладка стен будет завершена, их нужно оштукатурить изнутри. Можно взять для этой цели любую фасадную штукатурку, либо сделать это таким же раствором с водонепроницаемой добавкой, который использовался для стяжки и кладки.
• Для устройства качественного дренажа вам понадобится и глина. В идеальном варианте, слой хорошо утрамбованной глины должен чередоваться с крупнофракционным материалом. Кроме керамзита и ПГС, это может быть щебень, галька, и даже обломки кирпича или застывшего бетона.

[caption id="attachment_41" align="aligncenter" width="551"] Дренажный колодец[/caption]

• В случае близкого расположения грунтовых вод, рядом с погребом неплохо соорудить дренажный колодец. Можно приобрести пластиковый резервуар в заводском исполнении, и довольно быстро его смонтировать.
• Поищите материалы на тему «как устранить влажность в подвале или погребе с помощью дренажного колодца», и вы поймёте, что порой это единственный вариант, который способен кардинально решить данную проблему, особенно в период весенних паводков и интенсивного таяния снега.
• Для того чтобы выполнить дренаж погреба, стенки которого были возведены ранее, придётся подкапывать по их периметру траншею. Если она окажется довольно глубокой, оштукатурить кладку снаружи не получатся. Придётся довольствоваться только засыпкой пазух.
• В этом случае кирпичные стенки обработайте изнутри любым проникающим грунтовым составом. Сделать это можно даже по влажной поверхности. Грунтовка кристаллизует влагу в толще кирпича.

Гораздо сложнее изолировать от влаги деревянные стены. Зато их проще разобрать, чтобы сделать дренаж - тем способом, который мы описали выше.

Перекрытие погреба

Вполне возможно, что проблема кроется и в неправильном устройстве потолка погреба, в результате чего в него попадает дождевая вода. Влажность может быть повышенной и в результате разницы температур проникающего с улицы воздуха и помещения подвала. Итак:

• Обычно над погребом сооружают двускатную крышу из толстых обрезных досок, либо пологую кровлю из жердей, обмазанных смесью глины и соломы. Возможно, имеет смысл сделать крышу по всем правилам, используя современные кровельные материалы (см. статью: Как сделать крышку для погреба: подробная инструкция).

[caption id="attachment_42" align="aligncenter" width="535"] Черепичная кровля и каменная отмостка у погреба[/caption]

• Поверх дощатого настила стоит постелить рулонную гидроизоляцию, положить утеплитель и пароизоляционную плёнку, а затем накрыть шифером, черепицей или профлистом.
• Свесы кровли погреба обычно опускаются до земли. Поэтому, если вы решили обойтись без дренажного колодца, по периметру подвала, поверх дренажной траншеи, следует соорудить отмостку из бетона или камня.
• Идеальным вариантом будет устройство теплоизоляционного слоя и на внутренней поверхности перекрытия погреба. Таким образом, изоляция будет двойной, и это гарантирует стабильную температуру в помещении не только зимой, но и летом.
• Не стоит забывать и о том, что погребу, как и любому другому помещению нужна вентиляция. Для этого через специальные отверстия в разных концах крыши монтируются два короба: один приточный, другой вытяжной. Они должны быть надёжно закреплены, а а их стыки с кровлей тщательно герметизированы (подробнее смотрите статью Вентиляция в погребе: схема и возможности выполнения).
• Вытяжной короб короткий, и находится ближе к потолку, тогда как приток воздуха осуществляется через трубу, спускающуюся к полу. Для регулирования температуры воздуха в погребе, внутри вентиляционных коробов устанавливаются специальные шторки.

Если вы выполнили все рекомендации, вам больше никогда не придётся задумываться о том, как устранить влажность в погребе. Приложив определённые усилия, вы сможете без проблем хранить там овощи, консервацию, и даже вино (см.Винный погреб: делаем правильно).

Подвальное помещение в доме

Ответ на вопрос, как избавиться от влажности в подвале, находящемся в гараже или неотапливаемой времянке, можно почерпнуть в предыдущей главе. Всё зависит от того, какова его конструкция. В земляном погребе можно так же выполнить дренаж и выложить кирпичные стены:

• Если стены были выложены ранее, подкопать их, как в отдельно стоящем погребе, будет невозможно. Зато около самого здания можно сделать дренажный колодец. Внутри погреба вам нужно будет только выполнить гидроизоляционные работы.
• В случае, когда стены подвального помещения были ранее обшиты досками, вам останется обить их рубероидом, прижимая листы деревянными брусками, предварительно обработанными антисептиком.
• В ячейки между брусками можно заложить какой-нибудь полимерный утеплитель, например: плиты пенополистирола или изолона. Минеральная вата повышенной влажности не любит, и быстро сгниёт. Затем, по брускам монтируете цементно-стружечные плиты.
• Можно пойти и другим путем: разобрать, если это возможно, дощатые стены, и возвести кирпичные, с дренажными пазухами. Именно так вам и придётся сделать, если уровень влажности в погребе настолько высок, что доски местами прогнили.
• Как устранить влажность в подвале под капитальным гаражом, или жилым домом, если его стены возведены из бетонных блоков? Чаще всего бетонные стены в погребе делают, когда площадь подвального помещения равна площади здания.
• В этом случае, проблемы могут возникнуть по двум причинам: отсутствие наружной гидроизоляции, и наличие раскрытых швов между блоками. Значит, будем производить качественную изоляцию изнутри!

[caption id="attachment_43" align="aligncenter" width="502"] Как избавиться от влажности в погребе: герметизация трещин[/caption]

• Сначала необходимо осмотреть все швы, и в тех местах, где вы видите высыпавшийся раствор, или сквозные щели, нужно поставить так называемые, гидропломбы. Существует множество составов, которые можно использовать для герметизации стыков и трещин. В любом магазине вам предложат выбор.
• Проникающая грунтовка типа Пенетрон или Церезит, вам тоже понадобится. Сначала из швов нужно удалить частицы осыпающегося раствора, обработать их грунтовкой, а потом заделать герметиком. После его схватывания, грунтом обрабатываются все стены.
• Почему мы советуем именно проникающую грунтовку, а не битумную мастику, или жидкое стекло? Эти гидроизоляционные материалы, хороши, но лишь в том случае, если есть наружная гидроизоляция.

[caption id="attachment_44" align="aligncenter" width="532"] Как уменьшить влажность в подвале: гидроизоляция пола[/caption]

• В случае её отсутствия, стены будут почти мокрыми, и толща бетона будет и далее напитывать влагу поступающую снаружи. И даже если она не просочится в подвал, на сам бетон будет воздействовать разрушительно.
• Проникающий грунт заблокирует уже существующую влагу, и будет препятствовать её новому поступлению. Стыки между поверхностями стен и пола можно предварительно проклеить стекловолоконной лентой, а затем обработать битумом, или жидкой резиной.
• В подвале, находящемся под гаражом или сараем, большой разницы температур с верхним помещением не возникает. В погребе под отапливаемым домом, это может оказаться проблемой, вызывающей обильный конденсат на потолке. Естественно, что уровень влажности при этом возрастает, даже если с наружной гидроизоляцией стен всё в порядке.

[caption id="attachment_45" align="aligncenter" width="541"] Конденсат: вот почему стены и потолок подвала влажные[/caption]

• Как понизить влажность в погребе, и избавиться от нежелательного конденсата? Выход один: выполнить теплоизоляцию потолка. Сделать это можно как в подвальном помещении, так и с обратной стороны. Но, если пол первого этажа вас вполне устраивает, и разбирать его нет желания, делайте изоляцию изнутри.
• Вытираете потолок насухо тряпкой, и прямо по влажному основанию обрабатываете проникающим грунтом. Затем клеевым способом монтируете плитный теплоизоляционный материал, желательно фольгированный.

Если подвал используется чисто для хранения заготовок, больше ничего делать не нужно. Ну а если у вас там техэтаж, или жилые помещения, в таком случае можете произвести обшивку потолка декоративным материалом. [post_title] => Как Убрать Влажность В Погребе Своими Руками [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-ubrat-vlazhnost-v-pogrebe-5 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-15 15:41:27 [post_modified_gmt] => 2019-03-15 11:41:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=12 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 14 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-10-04 01:38:59 [post_date_gmt] => 2014-10-03 21:38:59 [post_content] => [caption id="attachment_15" align="aligncenter" width="550"] Винные погреба[/caption] Винные погреба делают довольно давно. Особенно такая конструкция выгодна в южных районах страны. Вино местных погребов пользуется популярностью у приезжих и дает еще и доход. Поэтому и его хранение имеет особое значение. Строительство винного погреба мы и рассмотрим в данной статье, у вас будет возможность посмотреть весь процесс работы по видео и фото, будет дана инструкция для выполнения этой работы.

Рекомендации

Строительство винных погребов не сильно отличается от простого. Просто здесь стоит применять немного другую изоляцию. То есть, отделка выглядит по другому, поэтому стоит перед началом строительства знать эти особенности. И только после этого выполнять работу. Итак:

• В самом помещении подвала лучше сделать комнату для вина. Винный подвалу нас будет выглядеть несколько по иному. Здесь должна быть сделана качественная термоизоляция. Ведь на температуру не так влияет сама толщина стен, это на прямую зависит от применяемых материалов, которые на могут оказывать токсическое влияние на вино;
• Домaшний погреб для винa следует отделать закрыто-пористыми материалами. Они не позволят скапливаться конденсату и поддержат нужную температуру. При этом следует применять слой порядка 10-ти см;
• Стенки следует обработать и антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они не позволят образоваться грибку и плесени, которые могут и повлиять не герметичность закупоривания, прост повредятся пробки и вино окислится;
• Погреба винные следует оборудовать и качественной входной дверью. Она должна плотно закрываться. Здесь надо применить дополнительные уплотнители, которые сделают вход достаточно герметичным (см. также статью Дверь в подвал своими руками: какая лучше);

Внимание: Не стоит делать дверь широкой, она просто усилит воздухообмен, который пагубно скажется на вине.

• Пол в винном погребе делают все по разному. Здесь много разных мнений, каждый считает свое единственно правильным. Одно твердят, что пол можно делать и плиткой, другие придерживаются мнения, что он должен быть только из дерева. Есть и мнение, что лучше всего будет сделать высыпку из гравия, которая и будет препятствовать образованию конденсата. Здесь вы должны решить сами, что вам больше подойдет. Но одно понятно, что отделка должна быть натуральной. Никакие новые химические материалы не подойдут;
• Погреб для домaшнего винa надо будет оборудовать и стеллажами, которым стоит уделить особое внимание (см. Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций). Лучшие производители делают их из натуральных материалов, к примеру из глины, которая подлежит обжигу. Некоторые применяют при изготовлении цементный раствор, но многие предпочитают и обычный глиняный кирпич;
• Домашний погреб для вина надо оборудовать и достойным сводом. Для этого лучше всего применить известковые материалы. Они делают саморегуляцию влажности и способствуют длительному хранению продукта. В такой конструкции исключены колебания температур и влажности;

Внимание: При обустройстве места для хранения продукта следует помнить, что бутылки хранятся только в горизонтальном положении. В этом положении пробка постоянно смачивается и это ее защищает от пересыхания.

• Бутылки никогда не надо переворачивать и подвергать их колебаниям. Просто в процессе хранения в них выпадает осадок и его нельзя перемешивать с вином. Поэтому погреба не строят даже вблизи железнодорожных путей. Вы даже не сможете найти поблизости найти и стиральной машины, но это разумеется кто ценит изысканность данного напитка;

Внимание: Погреб под вино делается согласно именно этих рекомендаций. Погреб винный своими руками следует начинать делать при соблюдении данных рекомендаций и тогда вы поймете вкус настоящего вина. Есть в продаже и разные установки для винного погреба, которые помогут создать микроклимат в помещении, но помните, что все лучше делать натуральным путем. Да и цена конструкции будет тогда снижена. Лучше сделать качественно раз, чем потом все время исправлять ошибки при помощи климатических установок.

Погреб на даче

Сегодня в этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно построить погреб у себя на даче или в частном доме. Он поможет сохранить не только вино, но и ваши консервы, урожай овощей, фруктов в целости и сохранности. И, конечно, он еще не одно десятилетие будет служить вашим внукам и правнукам. Причем вся работа может полностью быть сделана своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Вот поэтому мы и предложили сделать не отдельный погреб для овощей, а и оборудовать помещение для хранения вина. Ведь площадь участка не всегда может позволить сделать два подвала. Итак, что ж это за погреб такой и как его построить самостоятельно? Многие из вас, скорее всего, уже знакомы с такой конструкцией и не раз видели погреб или у своих знакомых на даче, или в каком-нибудь журнале или фильме. В принципе, все довольно просто. Ведь погреб – это просто яма, наглухо закрывающаяся тяжелой крышкой. В нем обязательно должна быть вентиляция для поддержания уровня влажности и «комфортных» для продуктов питания климатических условий (см.Какая должна быть температура в погребе: оптимальный вариант).

Винный погреб низкий

Порядок действий при постройке неглубокого погреба для хранения небольшого количества продуктов:

• Для начала выбираем наиболее возвышенное на вашем участке место. Это надо, чтобы не добраться до грунтовых вод. Иначе строительство погреба окажется просто потраченным впустую временем;
• Затем, необходимо начертить подробный план с учетом необходимых вам размеров – глубина, ширина, возможно, ступени, полки. Не забывайте включить в план толщину стен – они необходимы для закрепления конструкции. Сделайте все необходимые замеры и все зафиксируйте в плане – даже в постройке погреба необходима четкость и последовательность действий;

Внимание: если это будет погреб не только для вина, тогда надо предусмотреть и дверь в данное помещение. И ее надо сделать согласно предложений, которые предложены выше.

[caption id="attachment_16" align="aligncenter" width="500"] Роем яму и заливаем фундамент[/caption]

• Приступаем к выкапыванию котлована. Его не нужно делать глубоким. Постройка глубиной в человеческий рост, как правило, не оправдывает себя. К тому же, такой глубокий погреб – это уже капитальная постройка, требующая опыта и недешевых материалов. Начните с углубления буквально в 1 метр. В ширину, примерно, 1.5 на 1.5 метра. С котлованом, конечно, придется повозиться, но результат вас приятно порадует, не сомневайтесь;
• По периметру стенок делаем углубление ниже расположения пола на 50-т см. Это будет у нас фундамент для стенок. Делаем засыпку траншеи щебнем, для этого могут спокойно подойти все камни с участка. После этого делаем жидкий цементный раствор и проливаем щебень;
• Ждем полного высыхания. После этого наносим слой гидроизоляции, для этого можно вполне применить простой рубероид и после этого делаем стенки из кирпича или шлакоблоков;

[caption id="attachment_17" align="aligncenter" width="515"] Делаем стенки с применением шлакоблоков[/caption]

• Теперь переходим к укреплению пола погреба – ведь никому не хочется, чтобы стены в скором времени осыпались и завалили плоды наших трудов;
• После этого желательно залить пол в погребе бетоном. Перед заливкой обязательно использовать строительный дренаж и металлическую сетку для каркаса. Сетка пола скрепляется уголками с несущим каркасом и сеткой для закрепления стенок в погребе. Стены также можно выложить кирпичом – и совершенно необязательно новым, подойдет и уже бывший в использовании;
• После этого делаем установку двери. Она должна отвечать стандартам, которые описаны выше. Если у вас в погребе два помещения, тогда ставим две двери;
• Теперь делаем потолок. Для этого можно применить плиты железобетонные. Но если это будет дорого, тогда просто надо сделать опалубку и залить ее сверху раствором (см. Как сделать потолок в погребе в разных вариантах).

Внимание: Качественно делаем проливку потолка. Ведь может быть и значительная усадка и поэтому может произойти и обрушение. Для этого насыпаем щебень и его проливаем цементным раствором. Толщина слоя должна быть не менее 10-ти см. Будет прекрасно если вы проведете армирование. Это значит, что в пол зальете простую арматуру, которая сварена в виде решетки. Это значительно укрепит конструкцию.

• Закрепляем на каркасе крышку для погреба, или у вас может быть и дверь, все зависит от вашего типа конструкции. Не забываем изолировать ее от внешней среды пенопластом.
• При необходимости, устанавливаем полочки.

Такой погреб можно выстроить своими руками за пару дней без особых трудов. Естественно, этот способ очень экономичен.

Погреб высокий

Теперь, несколько советов по поводу постройки глубокого погреба в полный рост, в который можно войти самому: [caption id="attachment_18" align="aligncenter" width="500"] Схема постройки высокого погреба[/caption]

• Первое правило – четкость расчетов и предельная внимательность в процессе постройки. Так что не забываем про четкий план и расчеты необходимого количества стройматериалов. Глубокий погреб строится по тому же принципу, что и неглубокий, но столь большой объем работ требует максимальной точности.

Внимание: Здесь следует учесть и вес конструкции, который будет значительно больше. Поэтому фундамент под стенки не стоит делать менее 70-ти см.

• Выбираем место. Точно так же, как и с предыдущим погребом, ищем максимально возвышенное место у себя на участке, чтобы обезопасить постройку от грунтовых вод – сэкономите на гидроизоляции и вентиляции.
• Определитесь – какой именно погреб вам нужен: отдельно стоящий, или тот, который будет примыкать к дому и находиться внутри постройки. Лучшее положение для такого погреба – под домом или гаражом. Это сэкономит место на участке, поможет уберечь погреб от излишней влаги, холода и осадков, плюс, такой погреб будет гораздо удобней в использовании в холодное время года – чтобы достать продукты, не придется выходить наружу.

Так мы сделали основание. Теперь погреб надо будет оборудовать под хранение вина. Для этого вначале статьи есть рекомендации. Вы так можете выполнить отделку всего помещения, либо его части. Теперь вы уже знаете, чем отличается винный погреб и обычный. Здесь разница только в отделке и вы прекрасно можете эти два строения объединить. Можете даже в полу предусмотреть подсветку. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей. [post_title] => Винный погреб: делаем правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vinnyj-pogreb-1 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 18:09:57 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 14:09:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=14 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 678 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-12 20:13:32 [post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:32 [post_content] => [caption id="attachment_699" align="aligncenter" width="464"] Грибок в подвале деревянного дома[/caption] Борьба с плесенью и грибком в подвале – немаловажная задача, требующая разрешения, для любого владельца такого помещения. Существует несколько причин возникновения этих неприятностей, что требует сначала устранить фактор, который приводит к таким последствиям, а затем найти средство и избавиться от него. В статье предлагается познакомиться как убрать грибок в подвале.

Что вызывает образование плесени и грибка

Погреба и подполы издавна приспосабливались для хранения скоропортящихся продуктов и урожая, припасенного на зиму. Это связано с тем, что здесь круглый год темно и прохладно. Но именно в самом низу дома больше всего скапливается влаги, которая усиливается в период осенних ливней и весеннего таяния снега, что вместе с темнотой создают самые благоприятные условия для размножения грибка. Признаками его появления служат наличие плесени и черных пятен, как показано на фото, что требует и определенных мер по борьбе с ними. [caption id="attachment_700" align="aligncenter" width="538"] Плесень и черные пятка на стенах погреба[/caption] Причинами появления грибка, неприятного запаха, дискомфортных условий могут быть:

• Нарушение температурно-влажностного режима при отсутствии надлежащей вентиляции.
• Плохо утепленные стены, что приводит к их промерзанию.
• Недостаточно утеплены полы и чердачное перекрытие.
• Вокруг фундаментов образовалась застойная вода.
• Холодное, плохо гидроизолированное подполье.
• Вокруг дома неправильно спланирована территория.

Причиной возникновения сырости могут быть использование сырых плиты при строительстве дома, которые просыхают очень длительное время после постройки, до нескольких лет. Борьба с грибком в подвале начинается:

• С его утепления, которое заключается в создании максимально возможной гидроизоляции фундамента дома, препятствующей проникновению влаги в подвал или погреб.

Совет: Это особенно важно для старых построек, когда они нуждаются в ремонте и восстановлении гидроизоляции, получившей повреждения.

• Просушивания.
• Устройства своими руками хорошей вентиляции в подвале. В пространстве воздух должен циркулировать постоянно, не застаиваясь.
• Устранения источника, который может создавать возможное увлажнение.

Какие методы помогут избавиться от грибка

Итак:

• Очень часто хозяева не обращают внимание на профилактическую борьбу с плесенью в своем подвале или погребе. Но при поражении домовым грибком древесины - досок, бревен, брусьев, они становятся темными, растрескиваются и становятся трухлявыми. Если на это не обращать внимания, то по истечении времени грибок может почти полностью разрушить деревянные элементы сооружения.

Прежде, чем обработать грибок в подвале его нужно обнаружить, что делается достаточно просто по таким признакам:

1. сначала появляются заметные скопления сплошных тонких нитей, которые напоминают паутину;
2. а с течением времени они начнут превращаться в беловатую сплошную пленку, имеющую серебристый оттенок. Это и разрушает древесину, превращая ее в осыпающуюся при прикосновении труху.

Для предупреждения появления домового грибка, необходимо:

1. периодически проветривать помещение, не допуская возникновения сырости;
2. использовать способ при котором сухой теплый воздух нагнетается в погреб. При этом он "омывает" плесень и полностью ее высушивает. После обработки таким способом поверхность необходимо временно укрыть фанерой или другим, имеющимся под рукой материалом.

Обработка подвала от грибка может проводиться медным купоросом, смесь для этого готовится таким способом: в горячей воде растворяется поровну медный и железный купорос, в количестве 50 грамм на один литр воды, добавляется небольшое количество глины и полученной пастообразной смесью, при помощи кисти, обмазываются пораженные участки. Операция повторяется через месяц.

• При наличии возможностей, зараженную грибком древесину лучше заменить на новую, сухую.

Совет: Затем, прежде чем обработать подвал от плесени и грибка, необходимо новую древесину покрыть за два-три раза антисептиком, а затем тщательно просушить.

• Инструменты, используемые для выполнения работы по зараженной грибком древесины, необходимо сразу после выполнения операций, тщательно обработать антисептиком и хорошо насухо вытереть.

Совет: Следует помнить, что грибы развиваются лишь в сырых, непроветриваемых, затхлых местах, что требует качественное устройство вентиляции.

• Для этого в фундаменте на уровне не меньше 40 см от земли на сторонах расположенных друг против друга устраиваются квадратные отверстия размерами от 15х15 см до 20х20 см, в которые вставляются рамки с набитой сеткой с величиной ячеек не более одного сантиметра.

Но как удалить грибок в подвале если он продолжает распространяться на балках и других элементах из дерева? В этом случае борьба с грибком и плесенью в подвале заключается в следующем:

1. в металлическую посуду острым инструментом счищаются все их следы и древесина вокруг поврежденных участков на расстоянии до 20 см;
2. при глубоком проникновении плесени, когда древесина уже загнила, ее необходимо вырубить до здорового прочного слоя, весь мусор вынести и сжечь. Затем готовится средство от грибка в подвале и им промазываются без пропусков все "больные" места. Если есть возможность, то помещение нужно хорошо просушить.

• Для уменьшения влажности в помещении можно использовать слой гашеной извести устроенной под полом толщиной слоя от 2 до 5 сантиметров.

Другие способы

Если такие операции, как бороться с грибком, в подвале выполнить. Невозможно предыдущими способами, то лучше сделать монолитные полы. Подполье засыпается песком, выполняется из одного - двух слоев рубероида гидроизоляция, устраивается утепляющая засыпка. Для этого можно брать:

• керамзит;
• шлак;
• минвату.

После этого в верхней части делается цементная стяжка по которой стелется линолеум. В зависимости от утеплителя и района климатической зоны выбирается его толщина, которую лучше согласовать со специалистами.

• Если обнаружен в подвале грибок, как бороться с ним подскажет инструкция, которая прилагается к современным средствам избавления от этих неприятностей, выпускаемых сейчас химической промышленностью, например как убрать в подвале грибок средством для его уничтожения "Санатекс" и прочими.

Совет: При использовании химически активных веществ прежде, чем убрать грибок в подвале нужно позаботиться о мерах безопасности. Нельзя забывать, что эти химикаты токсичны и все операции необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении и в средствах для защиты человека: в маске, перчатках.

[caption id="attachment_701" align="aligncenter" width="427"] Борьба с плесенью и грибками[/caption]

Как бороться с плесенью «народными» средствами

Существует несколько способов как убрать грибок в подвале, как бороться с ним простейшими методами, при этом цена их устроит любого владельца подвала. А именно:

• Самый простой метод борьбы - это устройство в подвале на полках и на полу нескольких емкостей, наполненных порошком белого мха, который является прекрасным адсорбентом, впитывающим влагу из воздуха, при этом осушая его.
• Бороться с плесенью можно используя соляную кислоту. Но в этом случае потребуется полное освобождение погреба от продуктов питания и консервации. При наличии соляной кислоты, она разбавляется и слабым раствором обмываются стены и полки. При этом обязательно необходимо надеть толстые резиновые перчатки, иначе можно получить кислотный ожог.
• Можно на полу поставить керамическую или стеклянную, но не металлическую, емкость наполненную поваренной солью, а затем залить ее серной кислотой. При этом выделяющиеся соляной кислоты пары будут действовать разрушительно на плесневые грибки, расположенные на стенах и полках. По окончании процедур подвал проветривается, обметаются стены.
• Осушить воздух хорошо помогает гашеная известь. Для этого в углу ставится ящик с небольшим количеством гашеной извести, которая будет влагу впитывать из воздуха, при этом осушая его.
• Быстро и эффективно осушается воздух двумя-тремя нагретыми керамическими кирпичами, уложенными в сырой угол или около стены. При остывании, они будут влагу из воздуха вбирать в себя. Накалить их можно несколько раз.
• Ставится возле сырой стены и электрокамин, который прогревает заплесневелые влажные участки стен или углов подвала.
• Плесень на стенах не переносит кислотной обработки. Ее можно смывать уксусной, лимонной, борной кислотой.
• Предохранить поверхности стен от плесени хорошо помогает солярка. Ею стены сначала обрабатываются, а затем сверху белятся известковой побелкой.

Что делать если появился в подвале грибок, чем убрать его подскажет видео. [post_title] => Как Избавиться От Грибка В Подвале Быстро И Правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-gribka-v-podvale-46 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-27 21:19:22 [post_modified_gmt] => 2019-03-27 17:19:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 8947 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-09-05 16:03:26 [post_date_gmt] => 2018-09-05 12:03:26 [post_content] => [caption id="attachment_8950" align="aligncenter" width="480"] Монолитный бетонный цоколь будущего дома[/caption] Уложенный с соблюдением технологии бетон – один из самых надежных на сегодняшний день материалов, надежно противостоящий как механическим, так и агрессивным химическим воздействиям и влаге. Поэтому именно из него возводятся фундаменты и основания для большинства зданий. В этой статье речь пойдет об устройстве монолитных цокольных конструкций. Кроме того, вы сможете увидеть, как происходит заливка цокольного этажа – видео по этой теме размещено в конце публикации.

Бетонирование основания

Прежде чем приступать к бетонным работам, необходимо выровнять дно котлована и устроить на ней песчано-щебеночную подушку. Для чего сначала дно засыпается слоем щебня толщиной около 10 см, а затем слоем песка толщиной 10-15 см. Каждый слой разравнивается, чтобы получился горизонтальный уровень, а затем несколько раз проливается водой и уплотняется. [gallery link="file" ids="8951,8952,8953"] Далее следует подождать одну-две недели в зависимости от погодных условий, после чего начинается заливка пола цокольного этажа.

Устройство основания под бетонный пол – он же плитный фундамент

Если стоит сухая и теплая погода, уже через неделю можно приступать к заливке основания под конструкцию.

• Сначала дно котлована размечается по размерам будущего строения;
• Затем по внешней стороне разметки устанавливается опалубка высотой 15-20 см из бруса и деревянных щитов. По периметру опалубки необходимо установить распорки, чтобы бетон не выдавил щиты наружу;

[caption id="attachment_8954" align="aligncenter" width="480"] Опалубка для подбетонки[/caption]

• В неё слоем 50 мм заливается бетон марки М50 или М100;
• Поверхность разравнивается и оставляется для просушки и набора прочности минимум на неделю;

[caption id="attachment_8955" align="aligncenter" width="480"] Готовое основание под цоколь[/caption]

• Перед тем как залить пол в цокольном этаже, основание необходимо закрыть рулонным гидроизолятором. Он наплавляется или крепится на мастику крест-накрест, в два-три слоя с выпусками за периметр.

Для справки. Эти выпуски впоследствии загибаются вверх на наружную сторону стен и становятся частью их гидроизоляции. В результате создается герметичное покрытие для всей конструкции.

[caption id="attachment_8956" align="aligncenter" width="480"] Вместо рулонной можно использовать обмазочную битумную гидроизоляцию[/caption]

Заливка бетонной плиты

Следующий этап создания монолитной конструкции – заливка пола в цокольном этаже. Его толщина обычно составляет около 20 см. Исходя из этого значения, на бетонном основании сначала формируется металлический армирующий каркас из стальных стержней с продольными и поперечными насечками диаметром не менее 10 мм. [caption id="attachment_8957" align="aligncenter" width="480"] На фото – стальные арматурные прутки[/caption] Основные правила создания каркаса:

• Каркас должен быть двухуровневым, а каждый уровень представлять собой сетку с квадратными ячейками размером около 200 мм;
• Он должен размещаться в толще бетонной заливки, поэтому его укладывают не прямо на подбетонку, а на подставки высотой 2-3 см (куски кирпича, камни). Такое же расстояние должно оставаться до верхнего уровня будущей бетонной плиты;
• В местах пересечений стержни связываются вязальной проволокой, делающей каркас упругим, а не чрезмерно жестким, как при использовании сварки;
• По периметру внешних и внутренних стен должны быть сделаны выходы вертикальной арматуры выше уровня пола. Перед тем как заливать цокольный этаж, их объединяют с армирующим каркасом для стен.

[gallery link="file" ids="8958,8959,8960"] Далее следует собственно заливка каркаса бетоном. Так как максимальную прочность имеет плита, залитая за один раз, без перерывов с образованием стыковочных швов, то готовить бетон своими руками нецелесообразно. К тому же это очень трудоемкая работа. Лучше покупать его на заводе, где контролируется и соотношение компонентов, и качество смешивания. Для бетонирования пола нужен бетон марки М300 и выше. В процессе укладывания раствора его обязательно нужно уплотнять специальными вибраторами. [gallery link="file" ids="8961,8962,8963"]

Совет. Если нет возможности залить всю площадь за один день, то стыки между участками лучше делать по длинной стене, выдерживая 3-4 дня до укладки следующей порции. За это время предыдущий участок успеет схватиться.

После завершения этой работы инструкция рекомендует сделать технологический перерыв на 28 дней, чтобы бетонная плита набрала не менее 70% марочной прочности. В течение этого времени поверхность необходимо периодически увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

Устройство монолитных стен

Цена монолитных стен обычно оказывается выше конструкций, возведенных из фундаментных блоков. Но имеет перед ними неоспоримое преимущество в виде отсутствия швов. Чтобы не терять время, пока сохнет пол, через неделю после его заливки можно приступать к возведению опалубки и арматурного каркаса. Есть два способа, как залить цокольный этаж под частный дом: в съемную или несъемную опалубку:

• Съемная опалубка формируется из деревянных щитов, которые скрепляются между собой брусками, металлическими уголками и саморезами. Внутри её необходимо выстелить водонепроницаемыми материалами, чтобы исключить протекание бетона и потерю им влаги. Кроме того, такая «обложка» не дает раствору прилипать к дереву и облегчает процесс демонтажа.

[caption id="attachment_8964" align="aligncenter" width="480"] Перед тем как залить цокольный этаж своими руками, необходимо установить опалубку[/caption]

Совет. Чтобы не тратить время и материал на устройство самодельной опалубки, можно взять в аренду мелкощитовую опалубку заводского производства. Она быстро и легко собирается, хорошо держит форму и позволяет получать ровную поверхность стен.

[caption id="attachment_8965" align="aligncenter" width="480"] Элемент готовой мелкощитовой опалубки[/caption]

• Несъемная опалубка собирается в заводских условиях из листов пенопропилена, пенополистирола или другого не боящегося влаги материала, который одновременно будет служить утеплителем. При этом она уже имеет внутреннее армирование. Как и съемную опалубку, её обязательно укрепляют временными подпорками.

[caption id="attachment_8966" align="aligncenter" width="480"] Несъемная опалубка одновременно выполняет функцию утеплителя[/caption] Независимо от вида выбранной опалубки, её выстраивают с учетом оконных и дверных проемов, а также оставляют отверстия для коммуникаций, в которые перед укладкой бетона вставляют обрезки труб нужного диаметра. [caption id="attachment_8967" align="aligncenter" width="480"] Чтобы при прокладке коммуникаций не сверлить бетон, натыкаясь на арматуру, технические отверстия закладывают до бетонирования стен[/caption]

Армирование стен

Рассказывая о том, как залить из бетона цокольный этаж, нельзя не упомянуть об армировании стен. Внутрь опалубки устанавливается объемный каркас, который связывается с вертикально выходящими из пола арматурными стержнями. Шаг между горизонтальными и вертикальными элементами ячеек должен быть не более 300 мм. Как и в случае с полом, они соединяются друг с другом методом связки. Если все готово, и времени после устройства пола прошло достаточно, заливаем цокольный этаж, используя все тот же тяжелый бетон заводского изготовления марки не ниже М300. Рекомендации по выполнению работ те же:

• Предпочтительнее всего залить весь объем за один раз, не делая длительных перерывов.

[caption id="attachment_8968" align="aligncenter" width="480"] В процессе укладки бетона в опалубку его необходимо уплотнять[/caption]

• Если это невозможно, делаем перерыв между этапами 3-4 дня, чтобы бетон нижнего слоя успел набрать прочность и не разрушался под тяжестью следующей порции.
• Стенки опалубки кроме установки внешних подпорок желательно стянуть друг с другом резьбовыми шпильками, чтобы предотвратить их выпирание.
• После окончания заливки верхнюю плоскость разравнивают и затирают.

[caption id="attachment_8969" align="aligncenter" width="480"] Выравнивание горизонтальной плоскости[/caption]

• Снимать опалубку и перекрывать цокольный этаж можно примерно через месяц.

Совет. Если надземный этаж будет деревянным, можно сделать вертикальные выпуски арматуры из цоколя для крепления бруса или бревна.

[caption id="attachment_8970" align="aligncenter" width="480"] Выпуски арматуры помогут надежно закрепить сруб на фундаменте[/caption] Когда заливка бетоном цокольного этажа окончена и прошло необходимое для набора прочности время, приступают к работам по тепло- и гидроизоляции внешнего периметра. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать как рулонные материалы, наплавляемые внахлест, так и сплошной слой мастики или жидкой резины. [gallery link="file" ids="8971,8972,8973"] После чего подземную часть цоколя засыпают грунтом и уплотняют его. А надземную утепляют теплоизоляционными плитами, закрепляя их зонтичными дюбелями.

Заключение

Как и было обещано, выкладываем видео в этой статье, рассказывающее обо всех нюансах создания монолитного подземного этажа. Если следовать всем описанным выше рекомендациям, не торопиться и использовать только качественные материалы, он получится надежным, долговечным и станет прочной опорой для надземной части. Теперь вы знаете, как залить цокольный этаж дома. Надеемся, что изложенная в статье информация внесла ясность в этот вопрос и поможет избежать ошибок при его реализации. [post_title] => Заливка цокольного этажа: технология и последовательность работ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zalivka-cokolnogo-etazha-406 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-09-01 20:34:47 [post_modified_gmt] => 2018-09-01 16:34:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8947 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 6606 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:39:42 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:39:42 [post_content] => [caption id="attachment_6718" align="aligncenter" width="480"] Комната отдыха с баней с подвальном этаже дома[/caption] Если ваш участок небольшой, а разместить на нем хочется и сад-огород, и зону отдыха, и хозяйственные помещения, то для бани места может и не остаться. Но эта проблема легко решается: баня в цокольном этаже своими руками станет вашим любимым местом для релакса. Все перечисленное выше в подвал не перенесешь, а вот парную с комнатой отдыха – запросто. Конечно, лучше всего сразу заказывать проект дома с цокольным этажом и баней. Но даже в уже эксплуатируемом здании с полноценным подвалом, вполне реально воплотить эту идею.

Преимущества и недостатки таких бань

Если подумать, у таких проектов можно найти массу плюсов:

• Возможность использовать домашние коммуникации для обустройства бани. Во всяком случае, отопление и водопровод подвести к ней будет проще, чем к отдельно стоящему зданию.
• Цена строительства будет ниже, так как не нужно возводить несущие конструкции, крышу. Достаточно одной или двух перегородок.
• В зимнее время прогреваться баня будет быстрее за счет меньших потерь тепла.
• Возможность не выходить из дома для того, чтобы затопить печь, следить за ней, принимать водные процедуры.
• При наличии достаточной площади, рядом с парилкой можно разместить целый комплекс для отдыха и оздоровления с бассейном, тренажерным залом, бильярдной и т.д. Такие проекты домов с баней в цокольном этаже встречаются очень часто.

[caption id="attachment_6719" align="aligncenter" width="480"] Баня в подвале дома[/caption] Однако и недостатки тоже есть, причем значимые. Баня в доме – это риск быстрого разрушения конструкций из-за воздействия высокой влажности и переменной температуры. Поэтому потребуются дополнительные работы по пароизоляции, гидроизоляции и вентиляции.

Это важно. Не забывайте и о повышенной пожароопасности. В случае возгорания в цокольном этаже, все расположенные выше помещения оказываются в зоне риска.

Ну и самый большой минус – это проблема отвода сточных вод. Цокольный этаж бани находится ниже уровня земли, вряд ли в этом случае удастся устроить самотечную канализацию. Потребуется специальное оборудование, перекачивающее стоки в накопительную емкость или в централизованную систему отвода.

Особенности устройства

Давайте разбираться, как обнулить все перечисленные выше минусы. Проще всего это сделать, заказав проект бани с цокольным этажом ещё до начала строительства дома. В этом случае, все можно продумать и просчитать заранее. Сложнее переделывать уже существующий подвал.

Гидроизоляция

Воды в бане льется много, защитить от её воздействия стены, пол и потолок – важнейшая задача. Как правило, все эти конструкции в подвале сделаны из бетона, хорошо впитывающего и долго удерживающего влагу. От него следует надежно отгородиться. Для гидроизоляции используют материалы, не выделяющие при нагревании вредных веществ. Например, жидкое стекло. Им тщательно промазывают все поверхности. Полы дома с баней в цокольном этаже требуют дополнительной гидроизоляции из нескольких слоев пленки и рубероида под цементной стяжкой.

Пароизоляция и утепление

Стены в парной и помывочной нуждаются в утеплении. Причем, утеплитель должен быть влагостойким и экологичным.

Обратите внимание. Несмотря на устойчивость к влаге, пенополистирол для утепления парной не подходит. При нагревании он выделяет вредные вещества.

Если теплоизоляционный материал будет впитывать влагу, очень скоро в подвале поселится плесень. Она не только вредна для здоровья, но и становится катализатором разрушения бетонных конструкций. Лучше всего для наших целей подойдут:

• Минеральная вата;
• Эковата;
• Пенофол.

Утеплитель вкладывается в ячейки деревянного или металлического каркаса и закрывается пароотражающей пленкой. Лучше всего – фольгой с обязательной проклейкой всех стыков фольгированным скотчем. При использовании фольгированного пенофола этот этап исключается. [caption id="attachment_6720" align="aligncenter" width="480"] Каркас с утеплением[/caption] Далее, поверх утеплителя и пароизоляции монтируется контррейка, которая станет каркасом для внешней отделки бани в цокольном этаже дома, и обеспечит воздушный зазор между этими слоями. Он необходим для вентиляции пространства под облицовкой и быстрого высыхания влаги.

Вентиляция

Сама по себе влажность никуда не исчезнет, нужен хороший воздухообмен в помещении. Очень хороший, так как в цокольный этаж свежий воздух даже при наличии окон и вентиляционных отверстий поступает плохо, это самая непроветриваемая часть дома. Нужна принудительная вентиляция с постоянным притоком внутрь свежего воздуха и отводом отработанного.

Для справки. Помимо влажности, из подвала необходимо удалять вредные газы. В частности выделяемый из земли радиоактивный радон.

Вентиляцию таких помещений, как баня в коттедже на цокольном этаже, должны проектировать специалисты. Возможны разные варианты и схемы её устройства:

• С установкой цокольного дефлектора. Это устройство обеспечивает приток свежего воздуха в необходимом количестве, и удаление газов и испарений наружу. Оно подключается к канальному вентилятору.

[caption id="attachment_6721" align="aligncenter" width="480"] Фото наружной части цокольного дефлектора[/caption]

• С устройством приточной и вытяжной вентиляции. В этом случае, отверстие для притока свежего воздуха выводят в стену рядом с печью, чтобы воздух сразу нагревался и не охлаждал пол. А в верхней части противоположной стены устраивают вытяжку. Её выводят в вертикальный канал, заканчивающийся выше уровня верхнего этажа.

[caption id="attachment_6722" align="aligncenter" width="480"] Схема приточно-вытяжной вентиляции в бане[/caption]

Это важно! Нельзя выводить вентиляцию горизонтально через стену на улицу, так как при этом возникает обратная тяга из-за пониженного давления в подвале.

Также нельзя, чтобы баня на цокольном этаже имела общий с домом вентиляционный канал, иначе влажность будет распространяться по всем помещениям.

Электроснабжение

При устройстве электропроводки и освещения учитывают следующие правила:

• В парном и моечном отделении размещать розетки и выключатели нельзя;
• Все оборудование в прочих помещениях бани стараются устанавливать ближе к полу, где температура воздуха не достигает высоких значений;
• Вся разводка должна выполняться открытым способом, сверху по внешней облицовке. Прятать её под отделку нельзя;
• Провода по всей длине заключаются в специальную гофрированную трубку - в том числе, и в местах прохода через стены и перекрытия;
• Светильники используют тоже специальные, с жаростойкими и герметичными плафонами.

Если у вас нет специального образования, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Лучше доверить её профессионалам.

Последовательность работ

Что, за чем, и как нужно делать, обустраивая парную в подвале, мы сейчас расскажем. Но сначала посмотрите видео: «Бани в цокольном этаже».

Возведение стен

Чтобы выгородить баню, потребуется возвести максимум две стены (а чаще всего одну), так как остальные уже есть – это фундаментные стены. А внутри выгороженного пространства, согласно планировке, устраиваются перегородки из обшитого с двух сторон деревянного или металлического каркаса. [gallery link="file" ids="6698,6699,6700"] Такой же каркас монтируют и на внешних стенах - для устройства теплоизоляции. Если водопровод, вентиляция и канализация будут прокладываться скрытно, то их монтируют сразу после сборки каркаса.

Совет. Перегородку между парной и предбанником вокруг печи лучше сделать из кирпича или других негорючих строительных блоков. С основными стенами она связывается при помощи арматуры или металлических скоб.

[caption id="attachment_6726" align="aligncenter" width="480"] На фото видно вбитую в стену арматуру, конец которой будет заложен в кладку[/caption]

Устройство пола и монтаж канализации

Прежде чем заливать пол в моечной и парилке, нужно решить проблему стоков:

• Если есть такая возможность (например, если дом стоит на участке с хорошим уклоном), делают самотечную канализацию. Для этого: от моечной в сторону участка выкапывают траншею под уклоном, и укладывают в ней канализационные трубы с отводами в местах сбора стоков. Конец трубы выводят в общий с домом септик, или за пределы участка.

[caption id="attachment_6727" align="aligncenter" width="480"] Схема отвода воды самотеком[/caption]

• Если баня с цокольным этажом расположена ниже уровня канализационной системы дома, придется устанавливать специальный насос, поднимающий стоки из самой нижней точки в домовую систему или в отдельную накопительную емкость. Из неё они уже могут самотеком отправляться в очистное сооружение, отстойник или центральную систему канализации.

[caption id="attachment_6728" align="aligncenter" width="480"] Схема принудительной канализации из подвала[/caption]

• Заливать полы в парилке и моечной начинают после гидроизоляции основания и прокладки канализационных труб.
• Их покрывают рубероидом, сверху засыпают слоем гравия и устраивают цементную стяжку с добавлением жидкого стекла.
• После высыхания стяжки повторяют процедуру, но стяжку армируют сеткой.

Это важно! Трубы канализации укладываются с учетом толщины будущей стяжки. А полы заливаются с равномерным уклоном в сторону слива.

Отопление

Ещё до заливки пола нужно подумать, где будет стоять печь, и какого типа и размера она будет. Если дровяная кирпичная, то под неё заливается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Фундаментную подушку по периметру делают на 5-10 см больше габаритов печи. [caption id="attachment_6729" align="aligncenter" width="480"] Схема устройства фундамента[/caption]

Совет. Разместив печь так, чтобы топка открывалась в предбаннике, а каменка находилась в парной, вам не придется проводить отопление в предбанник.

[caption id="attachment_6730" align="aligncenter" width="480"] Оптимальное расположение печки[/caption] Особое внимание – дымоходу. Возможно несколько вариантов:

• Если баня в подвале проектируется вместе с домом, для печи сразу предусматривают свой дымоход, проходящий в стене здания или через расположенные выше помещения.
• Устройство отдельного дымохода, выведенного на фасад и поднятого выше дома. Его необходимо утеплить либо использовать сэндвич-трубу с теплоизоляционной прослойкой.

[caption id="attachment_6731" align="aligncenter" width="480"] Наружный дымоход[/caption]

• Использование дымохода от домашнего отопительного котла, если его параметры позволяют такое присоединение. В этом случае, ограничиваются варианты расположения банной печи.

[caption id="attachment_6732" align="aligncenter" width="480"] Объединение двух дымоходов в один[/caption]

• Использование электрической печи, для которой дымоход вообще не нужен. Но электрическая сеть должна обладать достаточной мощностью, чтобы выдержать серьезную нагрузку.

[caption id="attachment_6733" align="aligncenter" width="480"] Баня на цокольном этаже с электропечью гораздо безопаснее, чем с дровяной[/caption] В остальные помещения банного комплекса можно вывести отопление из дома. Или повесить электрические конвекторы, которые, кстати, будут дополнительно сушить воздух.

Отделка и обустройство

В бане можно установить свой бойлер для горячей воды, но её тоже можно вывести из дома, если мощности домашнего нагревателя хватает. Также можно установить на дымоход большую емкость, в которой вода будет греться от трубы. Но это вариант на любителя. [caption id="attachment_6734" align="aligncenter" width="480"] Бак для горячей воды[/caption] Когда печь установлена, а все основные коммуникации смонтированы, можно приступать к отделке:

• Стены и потолки в помещениях с высокой температурой воздуха, обшивают деревянной вагонкой из лиственницы, липы или осины. Оставляя при этом зазоры в несколько сантиметров у потолка и пола для доступа воздуха в вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем.

[caption id="attachment_6735" align="aligncenter" width="480"] Облицовка потолка стен вагонкой поверх утепления пенофолом[/caption]

• Каркас для полок и скамеек можно сделать из сосны или елки, но облицовывать тоже нужно лиственными сортами древесины, так как хвойные при нагревании выделяют смолу.
• На пол в парном и моечном отделениях укладывают деревянные решетки-трапы. В остальных помещениях покрытие можно делать сплошным.
• После отделки выполняют электрическую разводку поверх облицовки, устанавливают выключатели, розетки и светильники.

Дальнейшее благоустройство – дело вкуса и финансовых возможностей. Можно просто повесить зеркало и поставить стол с лавками в предбаннике. А можно обустроить комфортабельную кухню, бильярдную, установить бассейн. Стилистически решения тоже могут быть разными. Вот несколько примеров: [gallery link="file" columns="2" ids="6711,6712,6713,6714"]

Заключение

На видео в этой статье показаны основные моменты устройства бани в цоколе жилого дома. Стоит сказать, что если делать все по уму, используя только качественные материалы, и прибегая к помощи высококлассных специалистов, обойдется она ненамного дешевле отдельного строения. Если денег мало, а иметь дом с баней на цокольном этаже очень хочется, можно купить и установить в подвале готовую кабинку с эффектом сауны или русской парной. [post_title] => Баня в цокольном этаже: все нюансы обустройства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => banya-v-cokolnom-etazhe-356 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 21:39:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 17:39:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 2216 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-15 16:27:36 [post_date_gmt] => 2015-08-15 12:27:36 [post_content] => [caption id="attachment_2219" align="aligncenter" width="540"] Как уничтожить слизней в погребе[/caption] Как избавиться от слизней в погребе мы рассмотрим в этой статье. Борьба со слизнями в погребе дело не такое трудное, как неприятное. Так же стоит знать, что ели этого не сделать вовремя у вас в погребе могут появится и другие паразиты, вы можете привлечь и лягушек, которые питаются слизнями. Поэтому как бороться со слизнями в подвале, надо знать точно. Сегодня вам будет предложена инструкция о борьбе, а так же видео, где можно будет все просмотреть.

Особенности и способы борьбы

Прежде чем понять, как вывести слизней из погреба, конечно же, необходимо разобраться, что вообще это такое. Все можно будет сделать своими руками и причем цена будет не высокая. Вы должны знать, что слизни похожи на улиток, но если говорить об отличии, то их раковина либо отсутствует, либо недоразвита, поэтому вы должны уметь различать их.

• На зимний период времени, слизни закрываются в опавших листьях, впадая тем самым в спячку. Слизни живут недолго от пяти до семи лет, за этот период времени их размер достигает пятнадцати сантиметров в длину.

Внимание: Хочется отметить, что так же быстро слизни и взрослеют, ведь уже в возрасте трех месяцев они способны откладывать потомство, поэтому нужно знать это. Слизни откладывают яйца с землю на глубину, примерно – 20 см.

• В результате из яиц появляются личинки, они в свою очередь около двух недель живут в земле, только после этого выбираются на поверхность.
• Если говорить о взрослой особи, то знайте, что она откладывает яйца два раза в год. Так что, как только вами будут замечены первые слизни, вам необходимо сразу же вести борьбу с ними.

Как вывести слизней

Теперь непосредственно разберемся, как избавится от слизней в погребе. Слизни в погребе борьба многих людей очень сильно раздражает, не вызывая тем самым положительных эмоций и прекрасного настроения, поэтому многие желают предпринять необходимые меры, чтобы избавиться от них. И думают, как вывести слизняков из погреба. [caption id="attachment_2220" align="aligncenter" width="491"] Выводим слизней[/caption]

Внимание: Вы должны понимать, что слизни отличаются, прежде всего, размерами, внешним видом, например, в таких помещениях, как подвалы, все чаще можно встретить желтые слизни, в поле слизни обладают кремовой окраской и т.д.

• Помните, что борьба со слизнями сможет дать результат только в том случае, если она будет носить планомерный характер, а значит, вы должны учесть это обязательно. Прежде всего, начинать борьбу нужно с профилактических мероприятий, не стоит спешить в этом деле. Так же сразу надо определиться с методом, как избавиться от слизняков в погребе.
• Конечно, когда борьба со слизнями ведется в подвальных помещениях, то там можно воспользоваться солью, хлорной известью, но совсем иначе приходится поступать, когда речь идет о даче, так что, вы должны понимать это.
• Часто приходится своими руками собирать моллюсков, теряя на это драгоценное время и силы, поэтому нужно быть готовыми и к такому повороту событий.
• Чтобы достичь успеха в этой борьбе, вам должно быть известно, что лучше всего заранее концентрировать их в нескольких местах. Для этого необходимо будет разложить на участке влажные тряпки или доски.
• Но если вы желаете избавиться от них, то ничего не поделаешь, вы должны стараться провести подобные манипуляции качественно и грамотно, только тогда можно рассчитывать на достойный результат.

Внимание: Также не забывайте о лягушках и жабах, ведь и их можно пригласить на участок, помните, что слизни им по душе, а значит, они всегда помогут вести борьбу с ними, что конечно, немаловажное преимущество.

• Конечно, все эти действия являются эффективными, но вы должны понимать, что часто их недостаточно, чтобы можно было решить проблему со слизнями, поэтому вы должны обязательно учитывать это. Если вы желаете с гарантией сохранить рассаду, то обязательно используйте механические способы защиты, для этого нужно воспользоваться пластиковыми бутылками.

Внимание: В том случае, если будет организован комплексный подход борьбы со слизнями, то можно насладиться эффективностью борьбы, а ведь это самое главное. Не забывайте о таком химическом препарате, как метальгидрид, ведь сотню лет человечество успешно применяет именно его.

• Надо сделать то же самое, тем самым наслаждаясь результатом, который доставит вам лишь прекрасное настроение. Гранулы этого препарата необходимо рассыпать на почве, делая это равномерно, будьте уверены, что результат не заставит вас долго ждать и вы оцените эффект препарата, как следует.
• Ведь препарат отличается тем, что он обжигает железы моллюсков, естественно, последствия для них оказываются несовместимыми с жизнью, и вы должны понимать это.
• Также опытные садоводы заявляют, что всегда можно применять темные и насыщенные сорта дорогого пива для борьбы со слизнями. Для этого нужно наполнить стакан пивом, размещая его в тех местах, где находятся слизни, они начинают пить пиво, после чего тонут.

Теперь вам известно о самых распространенных и эффективных способах как избавиться от слизняков в подвале, а значит, нужно воспользоваться ими и данная проблема будет эффективно решена, собственно все будет так, как вы и хотели. На нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как бороться с лягушка в погребе, а так же о том, как избавиться от комаров и мух в подвале. На нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как бороться с лягушка в погребе, а так же о том, как избавиться от комаров и мух в подвале. [post_title] => Как Избавиться От Слизней В Подвале: Советы Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-sliznej-v-podvale-78 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 17:45:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 13:45:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 2963 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-11-14 15:16:21 [post_date_gmt] => 2015-11-14 11:16:21 [post_content] => [caption id="attachment_3001" align="aligncenter" width="467"] Грунтовые воды, глубина залегания[/caption] Глубина грунтовых вод оказывает большое влияние на строительство частных домов и расположение на участке остальных сооружений. Ее следует определять для возведения колодца или скважины, строительства самого здания, организации полива сада и огорода. При большой глубине для рытья колодца понадобится специальное оборудование. При малой величине залегания грунтовых вод возможно заболачивание местности, что не позволит сооружать здесь дома. К тому же может возникнуть и затопление участка. Как определить глубину залегания грунтовых вод предлагается узнать из этой статьи.

Характеристики грунтовых вод

От поверхности земли первый подземный постоянный водоносный слой, который лежит выше, чем первый водоупорный слой, не пропускающий воду глубоко - это грунтовые воды. Помимо них, существуют и другие:

• Верховодка (см. Грунтовые воды и верховодка: в чем отличие), ближе всего расположена к земле.
• Межпластовые, которые бывают:

1. напорные;
2. безнапорные. К ним относится и грунтовый слой воды. Располагаются они на различной глубине, а образуются при таянии снега, выпадении осадков, фильтрации вод с поверхности рек, озер, прудов. Высота их залегания непостоянна, а зависит от времени года и вида грунта.

Самый высокий уровень воды – весной, при таянии снега, а низкий - зимой. В летний период высота, на которой залегает водоносный слой, имеет средние значения. Такие воды без предварительной очистки пить нельзя. Уровень, при котором водоносный слой расположен до двух метров от поверхности земли, считается высоким. Есть несколько способов, как узнать глубину залегания грунтовых вод.

Особенности при измерении глубины расположения водоносного слоя

Чтобы определить, на какой глубине грунтовые воды, необходимо подготовить:

• Обычную штыковую лопату.
• Бур.
• Веревку большой длины.
• Рулетку.
• Химические препараты: серу; медный купорос; негашеную известь.

Играет на определение УГВ (уровня грунтовых вод) и фактор времени.

Совет: Измерение УГВ следует проводить весной, в это время его уровень максимально высокий. Можно это делать и осенью, чему способствуют атмосферные осадки, которые поднимают грунтовые воды.

Перед тем, как узнать глубину грунтовых вод на участке необходимо определить вид почвы и местности. Например, на ровной местности подземные воды расположены практически на одном уровне, тогда как на ухабистых или холмистых территориях УГВ разный.

Совет: При рытье скважины для питьевой воды, ее следует делать на возвышенной местности. В этом случае грунт лучше будет фильтровать атмосферные осадки и талую воду.

Глубина нахождения воды в болотистой местности, обычно небольшая - не более одного метра. Засуха или обильные осадки могут привести к неточности измерения, что требует измерять глубину при нормальной погоде.

Совет: При выкапывании колодца следует учитывать наличие трех водоносных слоев. В этом случае необходимо измерять глубину до второго слоя залегания жидкости, первый обычно сильно грязный и непригоден для питья.

Очень важен УГВ для того, чтобы была определена глубина выгребной ямы. Строительство ее следует начинать в сухом месте, где грунтовые воды находятся на глубине не меньше, чем два метра.

Как определить УГВ на своем участке

Для определения УГВ следует приобрести бур или металлическую трубу диаметром примерно 70 миллиметров, затем делается скважина, как показана на фото. [caption id="attachment_3003" align="aligncenter" width="400"] Скважина для определения УГВ[/caption] Инструкция определения уровня воды выглядит таким образом:

• Бурится или выкапывается лопатой достаточно глубокая скважина, которая должна уходить глубже водоносного слоя почвы.
• Скважину лучше всего делать посередине предполагаемого места постройки, которая будет располагаться на этой территории.
• В процессе бурения необходимо через каждый 0,5 метра проверять грунт.
• После бурения скважины берется веревка и к ней привязывается груз.
• Конструкция опускается в скважину. При этом следует делать пометки через каждый метр на веревке, привязав к ней кусочки бумаги. В местах, где бумажка останется сухой, расположен верхний порог нахождения грунтовых вод. Это достаточно простой метод определения УГВ своими руками.

При нежелании бурить скважину и работать буром, можно:

• Лопатой вырыть яму глубиной примерно 0,5 метра.
• В нее помещается глиняный горшок с равным весом медного купороса, серы и негашеной извести.
• Яма зарывается.
• По истечении суток горшок откапывается и взвешивается.
• Увеличение его массы указывает на близость размещения грунтовых вод.

Как узнать, где размещаются грунтовые воды, на какой глубине они залегают, чтобы выбрать место для строительства коттеджа, стоит посмотреть видео в этой статье.

Как определить УГВ по народным приметам

Уровень залегания подземных вод достаточно легко определяется и с помощью народных примет. Естественно, точных данных глубины таким образом получить не удастся, но выяснить поднятия воды на максимальную высоту можно. Помогают в этом случае растения. Цена таких способов очень малая, а метод определения заключается в следующем:

• В местах расположения водоносного слоя почвы ближе к поверхности земли, растительность будет более насыщенного зеленого цвета, чем в остальных.
• Обращать внимание следует на наличие камыша, незабудок, различных хвощей. Это указывает на близость места залегания грунтовых вод.

[caption id="attachment_3004" align="aligncenter" width="555"] Растения для определения близости грунтовых вод[/caption]

• Узнать, какая примерная глубина размещения грунтовых вод можно с использованием мыла, шерсти, яйца и сковороды. Для этого:

1. участок почвы, где будут производиться измерения, очищаются от растительности и дерна. Но не стоит выбрасывать дерн;
2. после очищения участка, он покрывается сухой, тщательно вымытой в мыльном растворе, а затем обезжиренной шерстью;
3. на небольшой ее слой кладется яйцо;
4. накрывается сковородой;
5. утром станут известны результаты такого измерения: если покрылись каплями росы яйцо и шерсть, значит, глубина расположения воды не большая. Но следует учитывать, что такой метод срабатывает лишь в сухую погоду.

При правильном определении УГВ все постройки на участке будут обеспечены качественной гидроизоляцией (см. Гидроизоляция от грунтовых вод: как сделать) от попадания в них влаги. [post_title] => Глубина Залегания Грунтовых Вод: Методы Определения Качества [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => glubina-zaleganiya-gruntovyh-vod-184 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 16:35:11 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 12:35:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2963 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 1101 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-02 19:55:35 [post_date_gmt] => 2015-07-02 15:55:35 [post_content] => [caption id="attachment_1115" align="aligncenter" width="503"] Погреб металлический[/caption] Погреб из металла или кессон могут хорошо подойти на приусадебный участок, где весной и осенью близко к поверхности земли поднимаются грунтовые воды. Основное их преимущество – это герметичность конструкции, а недостатком является более высокая температура внутри ящика, чем снаружи. Это способствует созданию конденсата на стенках внутри корпуса, а размещенные в нем продукты начнут гнить и портится. Для того, чтобы можно было использовать металлические погреба нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен и дна ящика.

Что следует учитывать при сооружении погреба

Как и при строительстве любой постройки существует ряд рекомендаций, учитывая которые можно избежать многих ошибок, как во время сооружения, так при эксплуатации объекта. Для погреба это такие положения:

• Основной проблемой, которая значительно уменьшает продолжительность эксплуатации подземных сооружений, является отрицательное воздействие грунтовых вод. Для уменьшения этого влияния, перед строительством погреба, необходимо очень внимательно выбрать место, где он будет размещаться. Оно должно быть ровным, сухим и находиться на максимально возвышении, которое есть на участке. Немаловажное значение имеет организация качественных гидроизоляционных работ.
• Начинать строительство лучше всего засушливым летом. В это время уровень подземных вод находится на минимальной отметке.
• Прочность и надежность строения обеспечат лишь качественные материалы, используемые для сооружения погреба.
• Залогом свежести и сохранения качества припасов является хорошо организованная вентиляция устройства.
• Для проведения электропроводки и коммуникаций, чтобы предотвратить разрушение уже готовой работы необходимо в процессе строительства оставлять зазоры в нужных местах.
• При использовании деревянных элементов для организации полок или в других случаях, их следует тщательно обработать защитными составами.

Как построить металлический погреб

[caption id="attachment_1116" align="aligncenter" width="485"] Строительство металлического погреба[/caption] Конструкция металлического погреба может быть любой, что зависит от возможностей и требований его владельца.

Совет: При сооружении подвала необходимо тщательно контролировать места сварки. Здесь не допускается наличие трещин и отверстий, через которые могла бы проникать вода.

Особенностями, которые имеют погреба металлические, являются:

• Их стенки и дно выполняются из металла, а верхняя часть может быть изготовлена из любого материала: железобетонных плит; древесины; горбыля и других.
• Устройство можно выполнить с одним или двумя лазами. При наличии возможности, лучше их сделать два:

1. один использовать для транспортировки продуктов;
2. второй для пользования человеком.

Инструкция по изготовлению и установке бака заключается в следующем:

• Изготовление бака. Материалом берется стальной лист, толщиной больше 0,8 миллиметров. Увеличить прочность конструкции возможно устройством ребер жесткости, что позволит выдержать баку повышенное давление уровня грунтовых вод, особенно в осенне-весенний период.

В нижней части устанавливается патрубок для сбора грунтовых вод. Стенки сваренного бака обрабатываются с двух сторон гидроизоляционными материалами.

• Подготовка котлована. Его габариты должны быть несколько больше размеров короба примерно на 50 сантиметров со всех сторон, что станет надежной гарантией правильной установки ящика.

При рытье котлована в него могут проникать грунтовые воды. Для уменьшения их негативного влияние можно в его середине выкопать ямку на глубину, равную штыку лопаты, куда будет собираться вся воды. Потом она засыпается песком. Уплотняется трамбовкой, а затем выравнивается дно ямы, на которое укладывается для гидроизоляции подушка из глины толщиной от 15 до 25 сантиметров. Все снова уплотняется и выравнивается.

• Установка бака. Монтаж конструкции лучше делать осенью, когда наиболее низкий уровень грунтовых вод. Бак помещается в котлован. При этом нельзя закрывать патрубок на днище.

Следует грунтовым водам предоставить вовнутрь свободный доступ. В это время в погребе храниться ничего не должно.

Совет: В течение года эксплуатировать погреб по назначению не стоит. Необходимо подождать, пока он прочно займет свое положение в земле.

По истечении года бак очищается от грунтовых вод, патрубок глушится, погреб высушивается, снова красятся внутренние стены и устанавливаются ящики и полки, где будет храниться урожай, как показано на фото. [caption id="attachment_1117" align="aligncenter" width="476"] Устройство металлического погреба внутри[/caption]

Как устроить правильную теплоизоляцию

Погреб своими руками металлический можно теплоизолировать несколькими способами:

• Металлический кессон устанавливается на глиняную подсыпку, высота которой до 250 миллиметров, наружные стенки его обмазываются мятой жирной глиной.
• Проводится оштукатуривание с внутренней стороны стен и пола цементным раствором слоем более 20 миллиметров. Для этого предварительно следует сделать проволочный каркас из круга диаметром Ø 6-8 мм, на нем натягивается стальная сетка и фиксируется, сетка берется с ячейками 30 х 50 мм.
• Подготавливается бетон и заливается им пол толщиной слоя от 30 до 40 мм, разравнивается и разглаживается.
• Штукатурка тщательно просушивается.
• Стальные стены погреба снаружи обмазываются расплавленным битумом, что предохраняет их от разрушения и образования ржавчины.

Совет: Летом металлический кессон следует просушивать.

В погребе лучше провести освещение и выполнить дополнительную вентиляцию. [caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="495"] Устройство освещения в металлическом подвале[/caption] Для теплоизоляции можно брать изношенные синтетические одеяла, при этом цена работ будет минимальной. В этом случае порядок теплоизоляции будет выглядеть так:

• На поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа, надежно фиксируется теплоизоляционный материал. Нарезаются из листового проката толщиной 2-3 мм полоски: ширина их примерно 30 мм, длина до 150 мм.
• Один их конец загибается так, чтобы в результате можно было получить крючок. На другом конце полосы просверливается отверстие. Количество крючков подбирается в зависимости от размеров металлического погреба.
• Подготовленный ящик очищается от ржавчины и покрывается со всех сторон мастикой из битума или расплавленным битумом.
• Покрытие просушивается и в подготовленный котлован устанавливается ящик. При этом от его стен до стен погреба необходимо оставлять расстояние примерно 500 мм.
• Перед тем как установить готовый ящик, дно котлована нужно хорошо утрамбовать и выровнять, после этого на него укладывается слой гидроизоляции из жирной глины слоем толщиной от 200 до 250 мм.
• Глина заливается на высоту 25-35 мм цементным раствором и выравнивается.
• В пространство, образованное между стенками котлована и кессона, устанавливаются доски. При этом от стенок ящика следует отступить 200-250 мм.
• 2-3 колышка вбиваются с тыльной части досок и к ним прижимаются доски.
• Между ними и стенками кессона прокладывается глина, нарезанная пластами необходимой ширины.
• Между стенками котлована и досками засыпается грунт, уплотняется, после этого доски поднимаются до уровня уложенной глины.
• На полученный слой глины насыпается грунт до верхней кромки доски и уплотняется. Так укладывается слой за слоем, и изолируется металлический погреб.
• Внутренняя изоляция проводится шлаком или керамзитом. Из досок делается опалубка, фиксируются на ней крючками стойки, а затем они обшиваются досками.
• Керамзит или шлак засыпается в пространство, образованное между стенкой и опалубкой.

Как правильно построить металлический погреб для хранения продуктов хорошо подскажет видео. [post_title] => Металлический Погреб Своими Руками Для Дачи: Подробное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metallicheskij-pogreb-135 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-06 14:59:39 [post_modified_gmt] => 2019-04-06 10:59:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1101 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 4765 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-15 18:34:45 [post_date_gmt] => 2016-11-15 14:34:45 [post_content] => [caption id="attachment_4768" align="aligncenter" width="473"] Домашний спортзал в подвальном помещении[/caption] Однозначно ответить на вопросы, касающиеся высоты подвальных помещений, не всегда получается, так как эта величина зависит от многих факторов. Прежде всего, нужно определиться, каково расположение подвала: отдельное, или помещение заключено в контуре фундамента дома, гаража, или другого строения. При индивидуальном размещении, это обычно или винный погреб, или овощехранилище. В подвале под домом может вообще располагаться всё, что угодно - от теплицы для выращивания шампиньонов, до кинотеатра. В каждом случае, к определению высоты нужно подходить индивидуально, не забывая, однако, о гидрогеологической обстановке на участке, с которой невозможно не считаться.

Варианты подвальных помещений

Существует несколько вариаций устройства подвальных помещений, которые отличаются по назначению и высоте. Если говорить о вариантах, размещаемых под зданием, то, прежде всего, это подвальный этаж, отметка основания которого располагается ниже поверхности грунта более чем на половину высоты стен. При неполном заглублении, осуществить которое не позволяет, допустим, уровень воды под землёй, остальная часть стен подвала возвышается над землёй.

В чём различия

В этом случае, подвальный этаж с таким же успехом можно назвать и цокольным. Однако, когда в таком помещении цокольная часть стен больше, чем заглублённая, подвалом она уже называться не может. Тогда это цокольный этаж. Подвал под домом может быть холодным или тёплым, жилым или нежилым. Его высота определяется, исходя из назначения и удобства пользования.

Подпол

Если помещение предназначено исключительно для хранения вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства) и припасов, это может быть просто подпол. В отличие от полноценного подвала, его периметр ограничивается каким-либо одним помещением в доме – обычно кухней или верандой. Высота подпола варьируется в пределах 130-170 см, что для подвалов является минимумом. [caption id="attachment_4769" align="aligncenter" width="488"] В подполье удобно хранить консервацию[/caption] В подполах хранят консервацию, бутилированные вина, и некоторые виды овощей и поздних сортов фруктов (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Закладывать в подпол, температура в котором вряд ли опустится ниже +12 градусов, весь урожай с огорода нет смысла, так как большинство овощей, в том числе и картофель, требуют температур, приближающихся к нулю. Добиться их в данном случае, мешает небольшое заглубление стен подпола, а так же отапливаемые помещения сверху.

Подполье техническое

Когда помещение, располагающееся под домом, ориентируется исключительно на размещение в нём коммуникаций, его называют техническим подпольем. Минимально оно должно иметь высоту 1,8 м, но если учесть, что высота устанавливаемого в нём бойлера может быть и 2,1 м, следует учитывать и этот фактор. При таком положении вещей нужно добавить ещё 20-30 см, ведь не будет же водогрейный агрегат упираться в потолок. И потом, если дом большой, а подвальный этаж соответствует его полному периметру, вряд ли все помещения в нём будут заняты коммуникациями. [caption id="attachment_4770" align="aligncenter" width="486"] Постирочная комната в подвале[/caption] Как правило, в таких ситуациях в подвалах размещают стиральные машины, душевые кабины, устраивают баню (см. Баня в подвале дома своими руками). Учитывая, что коллектор тоже находится в техническом этаже, размещение в подвале сантехнического оборудования позволяет значительно сэкономить на внутренней разводке труб.

Подвал, как жилая зона

Когда в подвальном этаже планируется оборудовать зону отдыха с бильярдной, кинотеатром (см. Кинотеатр в подвале -превращение мечты в реальность), или спортзалом, устроить кабинет, либо гостиную с винным погребком, к высоте этих помещений предъявляются такие же требования, как и к наземным этажам.

Обратите внимание! Из-за отсутствия естественного освещения в подвалах, для обеспечения нормальной инсоляции в них приходится не просто вешать люстру, а делать подсветку по всей площади. Делают это путём встраивания светильников в подвесной потолок - а он тоже требует определённого пространства, и забирает минимум 10 см высоты помещения.

[caption id="attachment_4771" align="aligncenter" width="445"] Кинотеатр в домашнем подвале[/caption]

• Так что и пресловутые 2,5м для жилого подвала явно маловато – нужно минимум 2,65 м. А ведь кроме хорошей подсветки, в подвале, не имеющем окон, должна быть предусмотрена и принудительная вентиляция, которую тоже обычно прячут за подвесным потолком. Значит, его отступ ещё увеличится, и тогда высоту подвала придётся предусмотреть даже 2,8 м.

Но одного желания сделать это бывает мало. Во всяком случае, увеличивать высоту помещения за счёт заглубления в грунт, не всегда возможно из-за грунтовой воды. В этом случае, выручает возможность увеличения цокольной части подвальных стен, но конечно, думать обо всём этом нужно до того, как будет заложен фундамент дома.

Погреба

Подвал, размещаемый на участке как отдельное строение, обычно используют в качестве хранилища. Его чаще называют погребом, хотя такое определение не всегда верно. Дело в том, что не каждый погреб может именоваться подвалом. В некоторых случаях, его пол находится рядом с поверхностью грунта, и постройка фактически получается наземной.

• Средняя высота такого строения, вне зависимости от уровня его заглубления, соответствует двум метрам. Для винного погреба этого может быть недостаточно – тем более, когда в нём будут храниться огромные бочки с вином. Тут как минимум нужно 2,3 м - можно сделать и больше, и не обязательно за счёт заглубления в грунт.

[caption id="attachment_4772" align="aligncenter" width="464"] Погреб для хранения вин[/caption]

• Учитывая, что потолки в винных погребах куполообразные, часть строения, так или иначе, возвышается над землёй. Вообще, чем ниже располагается в грунте основание помещения, тем более низкая температура в нём устанавливается. Для вина это не нужно, так как вызревает и хранится оно при температуре +11 +13 град. А вот для овощей очень даже актуально, так как почти все корнеплоды нужно хранить при 0 +2 градусах.
• Для удобства пользования погреба-овощехранилища, высоты в 2,0м вполне достаточно – ну разве что хозяин отличается большим ростом, и ему попросту некомфортно в таком погребе. Его высоту можно увеличить как путём заглубления, так и путём увеличения наземной части.

А вот с точки зрения достижения температуры, благоприятной для хранения урожая, двухметровой высоты может быть мало - особенно в южных широтах. Если увеличивать её с целью снижения температуры, то только за счёт заглубления, и 2,3 метров будет вполне достаточно. [post_title] => Высота Подвала: Руководство Как Правильно Выбрать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysota-podvala-230 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 20:10:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 16:10:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 553 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 11:51:26 [post_date_gmt] => 2015-06-11 07:51:26 [post_content] => [caption id="attachment_615" align="aligncenter" width="420"] Выращивание лука на перо в подвале[/caption] Как хранить лук в погребе – главный вопрос, стоящий перед хозяйками после сбора урожая. Октябрь – лучшее время для закладки его для хранения. Для этого можно использовать погреб, подвал или квартиру. Главное условие – соблюдение правильных условий хранения, чтобы потери урожая были минимальными. Как организовать сохранность лука своими руками предлагается познакомиться из этой статьи.

Какой лук брать для хранения

Перед тем, как познакомиться с условиями хранения лука, необходимо определить какой вид лучше хранится. Для этих целей лучше брать обычный желтый лук, это предпочтительнее, чем белый или красный. Он имеет плотную оболочку, содержащую эфирных масел больше всего. Желтый лук не такой капризный, он менее требователен к условиям содержания.

Совет: Для хранения лучше брать лук, который выращен не из семян, а из севка.

Продолжительность хранения во многом зависит от сорта. Если это острые сорта, которые при нарезке приводят к слезам, то они хранятся обычно лучше, сладких и полусладких. У них более нежная шелуха, они чаще сладких сортов подвержены заболеваниям. [caption id="attachment_598" align="aligncenter" width="454"] Разновидности сортов лука[/caption]

Подготовка лука к хранению

К правильному хранению лук готовится с момента его уборки с грядки. Обычно это происходит через 90 – 120 дней от посадки, что зависит от сорта. Чаще всего его собирают в августе. В это время начинают желтеть и полегать листья, наливаться луковицы, тонкими становятся их шейки. Инструкция по подготовке лука к хранению содержит такие правила:

• Уборка должна проводиться в сухую погоду.
• Луковицы осторожно, чтобы не поранились донцы, подкапываются и складываются.

Совет: Нельзя луковицы выдергивать, бросать или стучать о землю, что может привести к повреждениям и сокращению времени хранения.

• Лук сушится после уборки, как показано на фото, что снижает потери после зимнего содержания овощей. Луковицы раскладываются на свежем воздухе вместе с листьями тонким слоем. Если не позволяют погодные условия таким образом высушить лук, то его можно разложить во дворе на полках, веранде или балконе и накрыть.

[caption id="attachment_599" align="aligncenter" width="250"] Условия подсушивания лука[/caption]

• Сушить лук можно в небольших пучках, подвесив их под навесом на улице или на сквозняке в помещении.
• При проживании в благоустроенной квартире и небольшом урожае его можно сушить в духовке. В этом случае духовка нагревается до минимальной температуры при периодическом включении и выключении ее.

Совет: При сушке необходимо следить, чтобы головки не пересохли, а покрывающие его чешуи не растрескались.

• Сухие листья с помощью ножниц обрезается, чтобы оставалась шейка до 6 сантиметров длиной и корни, при этом донце затрагиваться не должно.
• Поверхность головок очищается от земли и верхней растрескавшейся чешуи.
• В течение двух недель луковицы досушиваются, периодически переворачивая их.
• Выполняется тщательная сортировка головок, чтобы отобрать крепкие, здоровые, без повреждений и проростков луковицы с закрытыми сухими шейками.

Большую роль для сохранности урожая играет своевременная уборка урожая.

Правильное хранение лука

Оптимальными условиями для хранения овощей является погреб или подвал с температурой воздуха:

• Не ниже (-1) градуса для сладких и полуострых сортов.
• От -1 до -3 градусов для острых сортов.
• Влажность от 75 до 90%, что очень важно. При более низкой влажности луковицы начнут высыхать, а высокой – начнется прорастание головок и развитие болезней.

[caption id="attachment_600" align="aligncenter" width="393"] Тара для хранения лука[/caption] После сушки и отбора лук складывается в специально подготовленную тару. Для этого используются:

• Ящики деревянные, коробки высотой до 30 сантиметров, с отверстиями под вентиляцию.
• Корзины плетеные.
• Мешки из ткани берутся средних размеров, слой лука не должен быть больше 30 сантиметров.
• Сетки специальные для хранения овощей.
• Чулки капроновые.

Хранить лук нельзя в полиэтиленовых пакетах. Такой материал не пропускает воздух и влагу, что способствует запотеванию и началу гниения овощей.

Совет: При любом способе хранения в течение всего периода, лук не менее трех раз за весь период нужно перебирать и выбрасывать испортившиеся головки, что позволит остальной урожай сохранить до весны.

 Итак:

• Если лук отсырел его необходимо просушить и уложить в сухую тару.
• Отлично хранится лук в виде сплетенных кос, вязанок. В этом случае головки обрезаются, из сухих листьев плетутся косы с использованием шпагата.

Некоторые хитрости, как увеличить срок хранения лука:

• Лук хорошо хранить в панцирных сетках, которые обеспечивают сверху и снизу доступ воздуха, что позволяет лучше просушить луковицы.
• Лук можно пересыпать шелухой, что защитит его от высыхания.
• Уменьшить сырость в подвале можно расстановкой емкостей с золой, известью или стружкой, что хорошо впитывают влагу.

Можно ли хранить лук в погребе хорошо показывает видео.

Как выращивать на перо лук в погребе

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="472"] Выращивание лука на перо в подвале[/caption] Цена зеленого лука, особенно в зимний период, достаточно высокая. Намного выгоднее когда выращивается лук перо выгонка. Подвал для этих целей достаточно приемлемое помещение. Использовать для этих целей лучше всего стеллажи, занимающие небольшое пространство и позволяющие вырастить хороший урожай (читайте Стеллажи для погреба: рекомендации по сборке конструкций). Лук хорошо будет расти в земле или в песке. Главное, что необходимо, это подготовить качественный посадочный материал. Для этого от луковицы отрезается верхушка примерно 1 сантиметр и несколько часов выдерживаются в теплой воде.

Совет: Перед посадкой лука в почву его нужно подкармливать удобрениями. Второй раз после появления зеленых перьев, примерно через три недели после посадки.

Эффективным, выращивание зеленого лука, будет при соблюдении некоторых условий:

• Обеспечение оптимальной температуры воздуха. Она должна быть от +18 до +22 градусов.
• Правильное освещение в подвале. Недостаток естественного освещения должно компенсироваться искусственной подсветкой. Хорошее освещений – залог качественных перьев.
• Наличие ветра. Необходимо периодически включать в подвале вентилятор, что улучшает циркуляцию воздуха.

Совет: Луковые фитонциды могут победить все микробы и инфекции. Поэтому в зимнее время врачи рекомендуют больше использовать в пищу зеленый лук.

В составе лука очень много железа, которое помогает повышать уровень гемоглобина в крови. Зеленый лук благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск возникновения атеросклероза сосудов. Наличие калия способствует улучшению ритма сокращения сердечной мышцы. Зеленый лук является натуральным антиоксидантом, помогающим предотвратить онкологические заболевания. Лук представляет собой настоящий кладезь витаминов, а сохранить его в погребе не составляет большого труда. [post_title] => Как Правильно Хранить Лук В Погребе В Домашних Условиях Зимой [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-hranit-v-pogrebe-luk-157 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-10 19:35:39 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 15:35:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=553 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 8279 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-05-19 12:52:28 [post_date_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content] => [caption id="attachment_8284" align="aligncenter" width="480"] Наземная (цокольная) часть дома выполнена из керамзитных блоков с офактуренной лицевой стороной[/caption] Собственный дом – это, прежде всего, вопрос финансов, а они далеко не у каждого есть в достаточном количестве. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, что нужен проект - народ строил, и будет строить дома без него. Причём, большинству частных застройщиков хочется, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, за счёт которого можно увеличить жилую площадь. При возведении дома своими руками, проще всего сделать цокольный этаж из бетонных блоков. Но их сегодня такой большой ассортимент, что у любого человека невольно возникает вопрос: «А какие изделия можно использовать для возведения нулевого цикла?». Вот на него мы и постараемся дать исчерпывающий ответ.

Выбираем блоки

Чтобы не быть голословными, заглянем в СП, и посмотрим, какие бетонные блоки для цокольного этажа можно применить. Правила 31-105-2002 разработаны для проектирования одноэтажных каркасников, но по отношению к стенам подвалов, данный свод можно взять за основу строительства любого другого частного дома. [gallery link="file" ids="8301,8285,8286"]

Как соблюсти правила

На скриншоте пункта 5.4 указанного документа, где изложены требования к строительству подвалов и подполий, мы видим, что кроме монолитного бетона, стены подвалов можно возводить так же из кирпичной (каменной) кладки, и сборных блоков из бетона. [caption id="attachment_8287" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из СП 31-105-2002[/caption]

Разбираемся в стандартах

По кирпичу вдаваться в подробности не будем, так как речь сейчас не о нём. Скажем лишь, что  нужно брать только глиняный, хорошо обожжённый, который в строительстве именуется термином «железняк». Но чаще всего его применяют только для выкладки наземной части фундамента, который и называется цоколем. [caption id="attachment_8288" align="aligncenter" width="480"] Бетонные дома с цокольным этажом из кирпича[/caption] Заглублённую часть делают либо монолитной, либо блочной. Какой блок на цокольный этаж можно и нужно брать, разберёмся более подробно. На картинке выше стрелками показаны номера стандартов, по которым изготавливают блоки, подходящие для стен подполий: 13579 и 6133. Что скрывается под ними?

ГОСТ 13579*78

ФБС. Именно этот блок скрывается под номером 13579, а попросту – бетонный фундаментный блок стеновой. Ключевое слово здесь «бетонный», так как в этих блоках нет внутреннего армирования, кроме монтажных петель. Несмотря на это, их применяют не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве. [caption id="attachment_8289" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж на бетонной подушке - стены из ФБС[/caption] И вот как можно охарактеризовать данный вид изделий:

• В документе говорится, что для стен подвалов – они же могут выполнять функцию фундамента, блоки изготавливают только из трёх видов бетона: тяжёлого, силикатного и лёгкого.
• Под лёгким подразумевается бетон с лёгким наполнителем: керамзит, шлак, шунгизит и другие. Их можно применять только при условии, что плотность бетона будет составлять не меньше 1800 кг/м3.

[caption id="attachment_8290" align="aligncenter" width="480"] Выдержка из ГОСТ 13579[/caption]

На заметку: Многие интересуются, можно ли строить цокольный этаж из газобетонных блоков. Вообще это нонсенс, так как максимальная плотность даже автоклавного конструкционного ячеистого бетона по ГОСТ 25485 составляет всего 1200 кг/м3 (а надо 1800).

У бетона с полистирольным наполнителем (ГОСТ51263) - вообще прочностные характеристики вдвое меньше – максимум 600 кг/м3. Так что строить цокольный этаж из полистиролбетона тоже не следует.

• Вернёмся к ФБС. Они бывают сплошными и пустотными - для фундаментов под несущие стены применяют только сплошные, пустотные можно использовать под более лёгкие внутренние стены.
• Максимальный полный размер составляет 2380 мм по длине, 600 мм по ширине, 580 мм по высоте. Недостающие 20 мм по длине и высоте, добираются за счёт растворного шва.
• Более мелкие блоки являются доборными, и устанавливаются там, где длина или высота стены не кратна параметрам блока. Но на практике строители просто закладывают промежутки кирпичом, или заделывают монолитно. Видео в этой статье поможет вам разобраться с нюансами монтажа.

[caption id="attachment_8302" align="aligncenter" width="481"] Складирование ФБС на объекте[/caption]

Обратите внимание! Инструкция в стандарте чётко регламентирует, что чем ниже класс бетона, из которого изготовлены блоки, тем более высокий процент отпускной прочности у них должен быть при поступлении на объект:

• для тяжелого бетона выше В12,5, достаточно 50%;
• для тяжёлого В10 - 70%;
• для лёгкого В10 - 80%;
• для силикатного, даже самого плотного – 100%.

[caption id="attachment_8291" align="aligncenter" width="480"] Образец паспорта качества[/caption] Процент отпускной прочности должен быть отражен в паспорте качества. Блоки с более низким показателем вы можете взять, но только если они пойдут в монтаж не сразу, а необходимое время будут просто лежать на объекте.

ГОСТ 6133*99

Если ФБС – это именно фундаментные блоки, и могут монтироваться как на бетонную плиту, подушку, или непосредственно на грунт, то по ГОСТ 6133 изготавливают чисто стеновые блоки. Поэтому выкладывать из них полноценный ленточный фундамент не следует.

• Другое дело, когда в основании подвала есть монолитная железобетонная подушка (ленточного типа) или же плита. Заметим, что плита – это не бетонный пол в цокольном этаже, который устраивается по грунту.

[caption id="attachment_8292" align="aligncenter" width="480"] Под мелкие блоки нужен фундамент в виде плиты как на фото[/caption]

• Фундаментная плита - это более толстая и сильнее армированная площадка под домом, которая и принимает на себя все нагрузки от здания. Хотя технологии их устройства схожи, бетонные полы в цокольном этаже не могут выдерживать такие нагрузки, как плитный фундамент.
• Для блоков (стеновых камней), изготавливаемых по данному стандарту, может применяться такой заполнитель:

1. Для легкобетонных изделий это:

• искусственный щебень и гравий (керамзит, аглопорит);
• зола-унос (отходы ТЭЦ),
• шлаки (отходы металлургии);
• щебень пористых горных пород (базальт, туф, известняки);
• вспученный перлит;
• отсев.

[caption id="attachment_8293" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из шлакоблоков[/caption]

2. Для блоков из тяжёлого бетона это:

• щебень (гравий) из горных плотных пород;
• доменный гранулированный шлак;
• золошлаковые смеси;
• отсевы дробления.

Полнотелые блоки для цокольного этажа должны содержать наполнитель с максимальной фракцией 20 мм. [caption id="attachment_8294" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж из блоков 20*20*40[/caption]

Примечание: Цокольный этаж из газосиликатных блоков в эту картину никак не вписывается, так как в них вообще нет крупного наполнителя. Это касается так же и изделий из пенобетона.

• Бетонные камни, в зависимости от вида стен, могут быть рядовыми и лицевыми, есть угловые варианты, есть перегородочные.
• Вариант с офактуренной поверхностью очень выгоден для возведения наземной части фундамента, несмотря на то, что у таких блоков более высокая цена. Лишние затраты на их покупку компенсируются за счёт того, что цоколю не потребуется финишная отделка.
• Что касается варианта лицевой обработки блоков, то она может быть выполнена в виде колотой или рифлёной фактуры, быть окрашенной, либо и то, и другое.

[caption id="attachment_8303" align="aligncenter" width="481"] Газобетонный дом с цокольным этажом[/caption]

• Стеновые камни имеют форму параллелепипеда, фасонные элементы изготавливаются только под конкретный объект.
• Номинальные размеры по стандарту не превышают 390 мм с сечением 190*188 мм. В пределах этих цифр есть варианты и с другими вариациями размеров, но этот – самый популярный.
• Торцы блоков могут быть плоскими, но для более надёжного соединения и исключения образования в кладке мостиков холода, многие производители изготавливают камни с пазогребневым соединением.

Так же пазы могут присутствовать и на опорных поверхностях, что исключает вероятность отклонения изделия от плоскости в процессе укладки.

ГОСТ 13015.0*2003

Этот стандарт является главенствующим. Согласно его требований должны изготавливаться любые строительные изделия из бетона и железобетона – в том числе и те, о которых говорилось выше. Просто многие изделия, в связи с определённой спецификой применения, имеют ещё свой собственный стандарт (как в случае с ФБС).

• Почему мы упомянули о данном ГОСТе? Дело в том, что по нему изготавливается ещё один вид фундаментных блоков, но уже не бетонных, а армируемых металлическим каркасом, на которые нет отдельного ГОСТа.
• Это УДБ – блоки дырчатые унифицированные, которые, как и ФБС, могут изготавливаться из бетона с тяжёлым или лёгким пористым наполнителем. В отличие от бетонных блоков для стен, к УДБ предъявляются ещё и требования по положению внутренней арматуры и толщине защитных слоёв.

[caption id="attachment_8295" align="aligncenter" width="480"] Блок УДБ[/caption]

• Что касается размеров, то тут они тоже отличаются от предыдущих вариантов. Если у ФБС максимальная длина 2380 мм, то у УДБ это 5980 мм. Хотя, есть и аналогичные размеры – а так же совершенно другие. Например: квадратные 580*580*590 мм.
• Разнообразие параметров даёт возможность возводить стены подземных помещений быстро, и получать очень прочную, сейсмически устойчивую кладку. Так что для тех, кто проживает в неблагополучных с этой точки зрения районах, цокольный этаж из керамзитобетонных блоков УДБ - наилучший вариант.

[caption id="attachment_8296" align="aligncenter" width="480"] Возведение стен из УДБ[/caption] Надёжность кладки обусловлена технологией монтажа блоков. Их устанавливают так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно основанию. Затем заливают образующиеся каналы бетоном, с закладкой в него вертикальной профильной арматуры. В итоге получается конструкция, которая в строительстве позиционируется как сборно-монолитная.

Заключение

Так как стены цокольного этажа и ленточный фундамент - есть совмещённая конструкция, скажем о ней ещё несколько слов. Спору нет: монолитный железобетон, как и бутобетон, очень прочны и надёжны. Но у первого довольно сложная для самостоятельной работы технология, у второго – большая трудоёмкость. Оба эти нюанса увеличивают себестоимость здания, что не есть хорошо. Бутобетон вообще приемлем только для тех районов, где камень является местным материалом. [caption id="attachment_8297" align="aligncenter" width="480"] Цоколь из мелких бетонных блоков[/caption] Преимущество сборки фундаментов из бетонных блоков заключается в том, что в этом случае нулевой цикл можно возводить в зимнее время. При этом не потребуется подогрева, да и ждать набора прочности не надо целый месяц. Главное только выбрать правильные изделия, а не строить цокольный этаж из газобетона, как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты. [post_title] => Цокольный этаж из бетонных блоков: какие из них можно использовать для заглублённых стен, а какие нет [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-iz-betonnyh-blokov-407 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-19 12:52:28 [post_modified_gmt] => 2018-05-19 08:52:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4151 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-26 12:50:04 [post_date_gmt] => 2016-05-26 08:50:04 [post_content] => [caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="525"] Обвалованный погреб: идеальное овощехранилище[/caption] Для тех, кто занимается выращиванием овощных и садовых культур, имеет в своём хозяйстве кое-какую живность, наличие хорошо обустроенного погреба является острой необходимостью. Холодильники – это, конечно хорошо, но в них много не положишь, и потом, они имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Плюс ко всему, это ещё и расход средств на электроэнергию. В общем, как ни крути, погреб нужен!

Как организовать строительство

Главный враг любой заглублённой постройки, в том числе и погреба, это, конечно же, вода, залегающая в толще грунта. Поэтому, приступать к строительству, не прояснив, на какой именно отметке она находится, себе дороже. Каким бы ни оказался результат ваших исследований, всегда можно подобрать такую конструкцию погреба, которая подойдёт к конкретным условиям. Итак:

• Прежде всего, нужно определиться с размещением постройки на участке – хотя, у хозяина может и не оказаться особого выбора. Но если он всё же есть, нужно иметь в виду, что лучшее место для овощехранилища – это возвышенность. В этом случае, даже если грунтовая вода подходит близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать), до основания погреба они не достанет.

[caption id="attachment_4156" align="aligncenter" width="474"] Возвышенность – лучшее место для погреба[/caption]

• Если строить погреб приходится в низменности, то более логично отдать предпочтение насыпному варианту (см. Насыпной погреб своими руками: делаем правильно). Вот как раз к этой категории и относится погреб, поверх которого выполняется обваловка землёй. Да и вообще, данная постройка наиболее проста по исполнению, не требует больших трудовых и финансовых затрат, и построить такой погреб своими руками, сможет любой хозяин.

Выбор такой конструкции даже избавляет от необходимости определения уровня грунтовых вод, так как заглублять её не приходится. Качество грунта, в этом случае, тоже особого значения не имеет. Ну а размер строения определяется согласно тому объёму продукции, который предполагается в нём хранить.

Особенности наземных погребов

Любой погреб нужно обустраивать в разгар летнего сезона, когда уровень подземных вод находится на самой низкой отметке, и практически нет дождей. Конструкции не должны намокать в процессе строительства, и это является важным условием. Поэтому, чтобы избежать вынужденных перерывов в работе, следует заранее позаботиться о закупке всех необходимых материалов. Несмотря на то, что погреб называется наземным, небольшую выемку грунта (не более 0,5м) по периметру строения всё равно придётся делать. В ней выполняется дренажная подсыпка из песка и гравия, а вынутый грунт пригодится, когда будете производить обваловку. Совсем не обязательно строить погреб по старинке: при желании, можно использовать современные технологии и материалы – тем более что приобрести их иногда бывает проще, чем найти ту же глину или солому. Поэтому, мы будем рассказывать о возможных вариантах, а вы уже решайте, какой из них вам проще воплотить. [caption id="attachment_4157" align="aligncenter" width="507"] Мини-котлован под наземный погреб[/caption]

Основание погреба

От того, насколько непроницаемым для влаги будет основание погреба, зависит многое, если не всё – ведь если вода и просочится внутрь, то только через пол. Так что, его обустройству нужно уделить особое внимание. Зачем под подошвой подвала нужен дренажный слой? Его задача – облегчить отток поверхностных вод в толщу грунта, и предупредить застаивание воды под основанием погреба. Это особенно актуально, когда на участке глинистый грунт, ведь глина сама по себе обладает водоупорными свойствами. Поэтому, естественный дренаж устраивают посредством настилания и утрамбовки сыпучих материалов. [caption id="attachment_4158" align="aligncenter" width="471"] Дренажная подсыпка под подошву погреба[/caption] Это может быть всё, что угодно: измельчённый бой кирпича, речная галька, керамзит, крупнозернистый песок или песчано-гравийная смесь. Толщина дренирующего слоя не должна быть меньше 20 см, а если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то толщину такой подушки можно и удвоить.

Пол из кирпича

В старину, при строительстве погребов непременно использовали глину. Ею герметизировали и пол, и потолок, и стены. Да что там – в сёлах это был самый ходовой строительный материал, который служил исходным сырьём для изготовления кирпича-сырца, а так же использовался вместо штукатурки для обмазки стен. Это отличное вяжущее, и застывая, глиняное тесто приобретает немалую прочность, а единственным его минусом можно считать большую усадку.

• Чтобы её уменьшить, в глину добавляли опилки, солому, песок, и делали из такого раствора глинобитный пол. Для обмазки потолка погреба, это отличное решение - что же касается пола, то он, конечно, должен быть более прочным. Поэтому, поверх дренажной отсыпки, на высоту 15-17 см укладывают слой мятой жирной глины без добавок, и утапливают в него плашмя керамический полнотелый кирпич.

[caption id="attachment_4159" align="aligncenter" width="511"] Мятая глина[/caption]

• Вариант его раскладки может быть любым: ёлочка, шашки, змейки, лабиринт – лишь бы была обеспечена перевязка швов. Укладывать кирпич нужно максимально плотно друг к другу, снимая кельмой излишки глиняного теста. Для покрытия пола небольшого погреба, площадью 4м2, потребуется примерно 125 кирпичей.

Когда глина высохнет, у вас получится надёжное и практически герметичное основание. Единственно, вам нужно будет произвести гидроизоляционную пропитку кирпичного пола любым пенетрирующим составом глубокого проникновения (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). При желании, можете сделать сверху цементную стяжку, или просто покрасить поверхность кладки алкидной эмалью.

Бетонный пол

Отличной альтернативой кирпичному полу, можно считать бетонное основание (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно), и его вообще можно назвать универсальным вариантом, который годится не только для наземных погребов, но и для подвалов, заглубляемых по всей высоте.

• Вполне возможно, что вам будет проще купить цемент и наполнители для изготовления бетона, чем глину. В тех районах, где она не является материалом местного происхождения, найти её бывает проблематично. Привозной товар всегда стоит дороже, цемент же можно купить везде, и его стоимость в разных областях не сильно отличается.

Важно! Под бетонный пол основание готовится точно так же – путём отсыпки и утрамбовки дренажного слоя. Только в этом случае, перед заливкой нужно застелить его двойным слоем полиэтилена или другого рулонного материала, который сможет препятствовать утечке цементного молочка из бетона.

[caption id="attachment_4160" align="aligncenter" width="461"] Армирование бетонного пола[/caption]

• Застилать нужно не только дно, но и стенки выемки. Так как эта прослойка будет ещё и выполнять функцию гидроизоляционной защиты, полотна должны быть уложены внахлёст, а края – склеены или сварены. А ещё, во избежание появления трещин в результате сезонных подвижек грунта, пол в подвале обязательно нужно армировать.
• Поэтому, поверх гидроизоляционного слоя укладывается металлическая, либо полимерная сетка с крупными ячейками. Чтобы она после заливки оказалась в толще бетона, под неё подкладывают кусочки битого кирпича или шифера. Толщина бетонного пола в погребе, должна быть минимум 8 см. Примерно так же получается и в ситуации с укладкой кирпича, учитывая его высоту в 6,5 см, плюс толщину постели, на которую он уложен.

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="462"] Ручное замешивание бетона[/caption]

• Бетон для заливки готовят в таком соотношении: 1ч. цемента + 3ч. песка + 5 ч. щебня. Вода добавляется до получения удобоукладываемой консистенции, но не более 30% от общего количества сухих компонентов. Кроме того, неплохо бы добавить в раствор присадку, которая обеспечит ему устойчивость к влаге и низким температурам. Ну а делать это вручную, или использовать бетономешалку – это уж на ваше усмотрение.

Приступать к укреплению боковых стенок выемки, можно только после того, как бетон полностью затвердеет. То, что приходится тратить время на ожидание, является единственным недостатком данного способа обустройства основания. Готовый бетонный пол необходимо так же, как и поверхность кирпичного настила, пропитать гидрофобным составом.

Наземная часть погреба

Итак, у вас получилось достаточно надёжное и непроницаемое для воды основание. Теперь ваша задача – укрепить стенки выемки, и вывести стенки погреба на поверхность. Проще всего, сделать это с помощью кирпича. При этом, по периметру пола выкладывают стенки в пол-кирпича, или даже в четверть кирпича, выводя их немного выше уровня земли. Итак:

• Возводить такие стенки по всей высоте строения не имеет смысла, так как кирпичная кладка обладает высокой теплопроводностью. В таком погребе зимой будет холодно, а летом жарко. Гораздо эффективнее тепло сохраняют двойные стенки из толстой доски, в пространство между которыми засыпаны опилки, обработанные раствором железного или медного купороса, либо керамзит.
• Если уж возводить стенки полностью из кирпича, то делать это нужно по технологии колодцевой кладки. В принципе, это же самое: возводятся тонкие двойные стенки, а в них закладывается утеплитель. Таким способом строят даже дома – просто себестоимость работ в этом случае, будет несколько выше.

[caption id="attachment_4162" align="aligncenter" width="449"] Колодцевая кладка, как вариант возведения стен погреба[/caption]

• Если стенки будут сколочены из досок, снаружи их нужно будет обшить плоским шифером, плитами OSP, либо оргалитом, а потом обмазать жидким стеклом. Такая обшивка защитит их от продувания, и убережёт дерево от переувлажнения от соприкосновения с грунтом в процессе обваловки.
• Кирпичные стены и так не продуваемы, так что им нужна только гидроизоляционная защита. Рубероид, наклеенный на битумную мастику, отлично справится с этой задачей. При желании, для возведения стенок погреба можно использовать бревно или брус. Можно так же применить и бетонные блоки - только лучше, если они будут не из ячеистого бетона, а из золобетона, наполнителем в котором выступает доменный шлак или керамзит.
• Для возведения стенок погреба подойдут и блоки из полистиролбетона - они обладают достаточно низкой теплопроводностью, и сами по себе являются теплоизоляционным материалом. Гранулы полистирола, кстати, тоже можно использовать в качестве сыпучего утеплителя - если вы решите возводить в погребе двойные стены из доски или кирпича.
• Ну а стенки из блоков не нуждаются в дополнительном утеплении – их достаточно качественно изолировать от влаги. Возводить их, в отличие от дощатых стен, можно прямо от бетонного основания, не забыв предварительно постелить под первый ряд полоски рубероида.

[caption id="attachment_4163" align="aligncenter" width="466"] Погреб с бетонными стенками и арочным перекрытием[/caption]

• Высота стен наземного погреба, не должна быть меньше 1,8м - а иначе им просто некомфортно будет пользоваться, во всяком случае, людям высокого роста. Немного компенсировать недостаток высоты, можно за счёт полукруглого перекрытия, но сделать его достаточно сложно, так как для этого требуются кружала. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к профессиональному плотнику.
• В одной из стенок предусматривают вход в погреб. Дверцу делают тоже двойную, из доски с внутренним утеплением. Горбыль, уложенный в качестве перекрытия на стенки, либо вот такую арочную обрешётку, которую вы видите на фото сверху, накрывают несколькими слоями рубероида.

Изнутри перекрытие обмазывают глиносоломенной смесью. Снаружи его обваловывают землёй вместе со стенками, а сверху укладывают дёрн или высеивают траву. В результате, строение со всех сторон укрыто грунтом, что даёт ему дополнительную защиту и от промерзания зимой, и от перегрева летом. Ну а трава, растущая на обвалованной поверхности погреба, забирает лишнюю влагу, и придаёт ему привлекательный и опрятный внешний вид. [post_title] => Погреб С Обвалкой: Экспертное Руководство По Строительству [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-s-obvalkoj-258 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 00:08:33 [post_modified_gmt] => 2019-04-21 20:08:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 6436 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-09-26 15:36:20 [post_date_gmt] => 2017-09-26 11:36:20 [post_content] => [caption id="attachment_6439" align="aligncenter" width="480"] Течь на контрольном вентиле в элеваторном узле[/caption] Едва ли среди читателей есть человек, который в восторге от затопленного подвала собственного дома: сырость, запахи и комары создают массу неудобств. Сегодня мы выясним, чем чаще всего топит технические подвалы, какими симптомами сопровождается затопление в каждом конкретном случае и как его устранить.

Человеческий фактор

Ряд сценариев имеет причиной не неисправность сантехнического оборудования, а банальную халатность жильцов или представителей обслуживающей дом организации.

Вскрытая ревизия на стояке

Симптомы: стоки поступают в подвал через открытую ревизию. [caption id="attachment_6440" align="aligncenter" width="281"] Ревизия на канализационном стояке в подвале[/caption] Причины для того, чтобы снять крышку ревизии, всего две:

1. Засор стояка, который по какой-то причине не был прочищен. Вскрытие ревизии направляет стоки всего стояка не в квартиру первого этажа, а в подвал;
2. Периодически повторяющиеся затопления квартиры на первом этаже из-за обрастания стенок труб жиром, скопления в них ила, песка или прокладки участка канализации с отрицательным уклоном.

[caption id="attachment_6441" align="aligncenter" width="360"] Жировые пробки — одна из главных проблем канализации[/caption] Решение:

1. Если участок канализационной лежневки или стояка ниже ревизии засорен (в ревизии стоит вода), засор прочищается канализационным тросом или проволокой;

[caption id="attachment_6442" align="aligncenter" width="480"] Прочистка засора тросом[/caption]

2. В случае повторяющихся засоров лежневка промывается горячей водой через обычный садовый шланг, подключенный вместо заглушки на ближайшем стояке ГВС;

Важно: в домах, построенных после середины 80-х годов прошлого века, система ГВС обычно циркуляционная. Для нас это означает, что стояки горячей воды объединяются на верхнем этаже в группы, включающие от 2 до 7 единиц. Чтобы перекрыть воду и подключить шланг, отключать нужно всю группу стояков.

3. Контруклон устраняется повторным провешиванием лежневки. Уклон для трубы диаметром 100 (для пластиковой канализации — 110) миллиметров должен составлять 0,02 (2 сантиметра на метр длины), для диаметра  150 (160) мм — не менее чем 0,01;

[caption id="attachment_6443" align="aligncenter" width="451"] Минимальные уклоны канализации[/caption]

4. Для борьбы с повторяющимися засорами для ревизии изготавливается модифицированная крышка из стального листа с приваренной под углом трубой диаметром 25-32 мм. К крышке пластиковой ревизии труба приклеивается или приваривается с помощью паяльника. Крышка с отводом не даст воде топить подвал при штатной работе стояка и защитит от затопления квартиру нижнего этажа при его засоре.

Работа элеватора на сброс

Симптомы:

• В элеваторном узле открыт сбросник диаметром 20-32 мм после одной из задвижек, отсекающей систему отопления;

Обратите внимание: обычно сбросники выводятся в канализацию, но могут открываться  и на пол элеваторного узла или помещения рядом с ним.

[caption id="attachment_6444" align="aligncenter" width="480"] Сбросник из системы отопления (справа)[/caption]

• Задвижка рядом со сбросником закрыта;
• Система отопления в доме работает, несмотря на окончание отопительного сезона.

Причина: после официального завершения отопительного сезона поставщик тепла — местные "Тепловые сети" — обычно полностью убирает перепад между подающей и обратной нитками теплотрассы, что делает работу отопления в штатном режиме невозможной. Работа на сброс позволяет обогреть дом в затянувшиеся весенние холода ценой огромного расхода теплоносителя. Решение: закрыть сбросник и вторую отопительную задвижку. Разумеется, батареи после этого остынут.

Течь заглушки

Симптомы: вода течет из-под заглушки в тройнике на стояке отопления, холодной или горячей воды. [caption id="attachment_6445" align="aligncenter" width="480"] Заглушка на стояке отопления (справа)[/caption] Причина: после сброса стояка заглушка была вкручена без подмотки, не оказавшейся под рукой у слесаря. Решение:

• Отключите стояк;

Напомним: на ГВС вам с большой вероятностью придется отключить несколько связанных стояков. На отоплении с нижним розливом (подача и обратка разведены по подвалу) стояки связаны попарно. Узнать, что вода перекрыта, можно по падению напора воды, бьющей из-под заглушки.

[caption id="attachment_6446" align="aligncenter" width="480"] Верный признак циркуляционного горячего водоснабжения — два горячих розлива[/caption]

• Выкрутите и подмотайте заглушку льном, лентой ФУМ или другим герметизирующим материалом;

[caption id="attachment_6447" align="aligncenter" width="360"] Материалы для герметизации резьб[/caption]

• Вкрутите заглушку и откройте вентиля на всех перекрытых вами стояках.

Течи напорных труб

Источниками течей часто становятся стальные трубы водоснабжения  и отопления. У их возникновения может быть несколько механизмов.

Свищи

Симптомы: вода под давлением бьет в пол, стену или потолок подвала, вырываясь из отверстия на гладком участке трубы.

Однако: если розлив теплоизолирован, вода может стекать из-под  изоляции без напора, причем достаточно далеко от свища. Найти место утечки можно только после зачистки трубы.

[caption id="attachment_6448" align="aligncenter" width="480"] Свищ на отводе стояка от розлива ХВС[/caption] Причина: коррозия, разрыв трубы по шву.

Справка: все водогазопроводные стальные трубы, согласно ГОСТ 3262-75, производятся свариванием скрученного штрипса — плоской полосы стали — с последующим провариванием шва дуговой сваркой, лазером или высокочастотными токами. Шов — слабое место сварной трубы и чаще всего становится местом течи.

[caption id="attachment_6449" align="aligncenter" width="480"] На фото хорошо видны продольные швы на стенках труб[/caption] Решения:

1. Оцените состояние розлива. Если он сильно поражен коррозией, разумным решением будет только замена розлива или его части. Эта работа выполняется обслуживающей дом организацией, причем бесплатно для жильцов;

[caption id="attachment_6450" align="aligncenter" width="480"] Ремонту не подлежит[/caption]

2. Отдельный мелкий свищ устраняется установкой бандажа — хомутика (алюминиевого или изготовленного из вязальной проволоки от пресловутой теплоизоляции) с притянутой им к месту течи резиновой прокладкой;

[caption id="attachment_6451" align="aligncenter" width="480"] Бандаж из хомутика и прокладки[/caption]

3. Крупный свищ в качестве временной меры часто удается заткнуть деревянным чопиком.

[caption id="attachment_6452" align="aligncenter" width="334"] Грубое, но действенное временное решение[/caption]

Течи по резьбам

Симптомы: труба (стояк отопления или водоснабжения) течет по резьбе на сгоне. Причины:

• Выгорание льна (на отоплении и ГВС) или его загнивание (на холодной воде);

[caption id="attachment_6453" align="aligncenter" width="480"] Течь по резьбе сгона[/caption]

• Нарушение герметизации резьбы при ремонтных работах, отключении воды и т.д.;
• Коррозия резьбы. Во впадинах резьб толщина стенок стальной трубы минимальна, и свищи появляются там в первую очередь.

Решение:

1. Перекройте стояк (при необходимости — вместе с соседними, связанными с ним);

Важно: не пытайтесь сэкономить время, перемотав резьбу под давлением. Если резьба повреждена коррозией, вы можете полностью оторвать сгон при затягивании контргайки. Это будет означать куда более серьезное затопление подвала, а в случае горячей воды или отопления — еще и серьезные ожоги.

[caption id="attachment_6471" align="aligncenter" width="480"] Попытка ремонта без отключения воды может ухудшить ситуацию[/caption]

2. Отверните контргайку на 3-4 оборота;
3. Удалите старую подмотку и намотайте новую;
4. Затяните контргайку с умеренным усилием.

Если резьба имеет свищи, проблема решается заменой сгона. [caption id="attachment_6454" align="aligncenter" width="480"] Латунный сгон, в отличие от стального, имеет неограниченный срок службы[/caption] Выкручивая сгон из резьбы вентиля, шарового или пробкового крана, обязательно придерживайте корпус запорной арматуры вторым ключом.

Течи запорной арматуры по штоку

Симптомы: задвижка, винтовой вентиль или пробковый кран течет по штоку. [caption id="attachment_6455" align="aligncenter" width="480"] Утечка воды через сальник винтового вентиля[/caption] Причина: выработка сальниковой набивки. Решение: набейте сальник. Для уплотнения штоков запорной арматуры используется графитовый сальник размером 4-10 мм (в зависимости от размера сальницы). Он укладывается вокруг штока, уплотняется отверткой и зажимается сальницей. Все работы выполняются после отключения подачи воды. [caption id="attachment_6472" align="aligncenter" width="481"] Графитовый сальник[/caption] Как принято, есть несколько тонкостей.

• Чтобы снять давление с сальницы исправной клиновой задвижки, ее достаточно полностью закрыть;

[caption id="attachment_6456" align="aligncenter" width="480"] Для набивки сальника задвижку нужно полностью закрыть[/caption]

• Течь по штоку винтового вентиля часто удается прекратить, полностью открыв его. При этом резьба штока поджимает набивку со стороны корпуса;

[caption id="attachment_6457" align="aligncenter" width="480"] Откройте вентиль до упора — и течь прекратится[/caption]

• Некоторые разновидности пробковых кранов (так называемые натяжные) не имеют сальника вообще. Герметизация затвора обеспечивается только отсутствием зазора между ним и корпусом. У такого крана при течи достаточно подтянуть нижнюю гайку на пробке.

[caption id="attachment_6458" align="aligncenter" width="383"] Натяжной, чугунный, пробковый[/caption]

Утечки через запорную арматуру

Симптомы: вода течет из контрольного вентиля или сбросника в элеваторном узле, водомере или на одном из стояков. Причины:

• Разрушение прокладки на клапане винтового вентиля;
• Мусор (окалина, песок и т.д.) между клапаном и седлом;
• Сорванная резьба. В этом случае вентиль прокручивается при попытке затянуть его;
• Негерметичность затвора пробкового крана из-за царапин или каверн на поверхности затвора или корпуса.

[caption id="attachment_6459" align="aligncenter" width="480"] Пробковый кран: герметизация обеспечивается притиркой затвора к корпусу[/caption] Решения:

1. На короткое время откройте и закройте винтовой вентиль. Если причиной течи стал попавший под клапан мусор — его унесет потоком воды, и вентиль закроется;
2. Если вентиль не перекрывает воду и не прокручивается, он, как правило, требует замены прокладки. Новую прокладку можно вырезать из старой камеры от грузового автомобиля. Для замены достаточно вывернуть из корпуса головку вентиля;

[caption id="attachment_6460" align="aligncenter" width="480"] Вскрытый для замены прокладки винтовой вентиль[/caption]

3. Если вентиль прокручивается, он меняется на новый, с такой же длиной корпуса. Если в вашем распоряжении есть такой же вентиль, как вышедший из строя — можно заменить только его головку;

Внимание: при замене винтового вентиля обратите внимание на положение стрелки на корпусе. Она должна указывать направление тока воды. При неправильной установке давление воды будет прижимать клапан к седлу и с большой вероятностью оторвет его от штока.

[caption id="attachment_6461" align="aligncenter" width="391"] Положение стрелки должно соответствовать направлению потока воды[/caption]

4. Утечку из пробкового крана иногда удается устранить, подтянув сальницу: она прижимает коническую пробку к корпусу. Если эта операция не помогла, кран подлежит замене.

Подсказка: редко используемые вентиля и краны можно просто заглушить.

Засоры канализации

Симптомы: подвал затоплен сточными водами с характерным запахом канализации; стоки продолжают поступать через один из тройников (на прямом участке, на повороте лежневки или на выпуске на колодец). [caption id="attachment_6462" align="aligncenter" width="480"] Засор выпуска на колодец[/caption] Причины:

• Зарастание канализации жировыми отложениями;
• Попавшие в канализацию через унитаз посторонние предметы (тряпки, нерастворимые в воде пищевые отходы, строительный мусор, песок, комкующиеся наполнители для кошачьих лотков и т.д.);

[caption id="attachment_6463" align="aligncenter" width="480"] Уплывшая в унитаз тряпка — типичная причина засоров[/caption]

• Контруклоны, собирающие мусор и ил.

Решения: прочистка засора; при необходимости — промывка проблемного участка горячей водой и устранение контруклонов. Несколько тонкостей:

1. Прежде, чем прочищать засор выпуска на колодец, загляните под крышку самого колодца. Если он заполнен стоками, проблема не в выпуске, а в засоре дворовой канализации, прочисткой которой должен заниматься городской Водоканал;

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="480"] Засор дворовой канализации[/caption]

2. Чугунную канализацию можно чистить проволокой, для пластиковой желательно использовать более гибкий и мягкий трос;
3. Для прочистки жировой пробки трос или проволоку желательно снабдить ершиком;

[caption id="attachment_6465" align="aligncenter" width="480"] Насадки для троса помогают удалить жир со стенок труб[/caption]

4. Выпуск на колодец нужно прочищать только со стороны подвала, даже если тот затоплен. Глубокие колодцы часто становятся местом скопления метана, вытесняющего пригодный для дыхания воздух и лишенного запаха. Потеря сознания происходит в течение одной-двух минут.

[caption id="attachment_6466" align="aligncenter" width="480"] Скопление метана в колодцах часто становится причиной несчастных случаев[/caption]

Расчеканка раструбов канализации

Симптомы: стоки вытекают через раструбное соединение пластиковой или чугунной канализации. Причины две — по одной для каждого типа труб:

1. Нарушение заделки чугунного раструба;

[caption id="attachment_6467" align="aligncenter" width="480"] Течь на раструбе чугунной лежневки[/caption]

2. Утрата эластичности или разрушение уплотнительного кольца в пластиковом раструбе.

Решения, соответственно, тоже два. Кольцевой уплотнитель меняется на новый. Для доступа к нему вам придется разобрать участок лежневки, предварительно отключив соответствующую группу стояков водоснабжения, чтобы подвал не заливало стоками. Если порядок стыковки труб не позволяет разобрать раструбное соединение — вырежьте его и замените сборкой из муфты и компенсирующего патрубка. [caption id="attachment_6473" align="aligncenter" width="488"] Пластиковая фасонина: герметичность соединений обеспечивается резиновыми кольцами[/caption] Герметизация чугунного раструба выполняется так:

1. Прочной плоской отверткой и молотком разбиваем цементную заделку раструба;
2. Удаляем старую каболку (пропитанную смолой пеньку);
3. Укладываем новую каболку или, что гораздо лучше, графитовый сальник, уплотняя каждый виток чеканкой или той же отверткой;
4. Заделываем раструб смесью песка и цемента в пропорции 1:1.

[caption id="attachment_6468" align="aligncenter" width="335"] Заделка раструба чугунных труб[/caption]

Разрушение участка канализации

Симптомы: стоки вытекают через полностью или частично разрушенные раструб или муфту. Причины:

• Коррозия чугуна;
• Деформирующие нагрузки (попросту говоря, использование лежневки канализации для перемещения по затопленному стоками подвалу);

[caption id="attachment_6474" align="aligncenter" width="478"] Трещина на чугунном раструбе[/caption]

• Отсутствие части подвесов или опор под лежневкой.

Решение: замена поврежденного раструба на сборку из муфты и компенсирующего патрубка. Для резки чугунной трубы используется болгарка с кругом по металлу. [caption id="attachment_6469" align="aligncenter" width="480"] 110-миллиметровый компенсатор для канализации[/caption]

Полезно: раструбы пластиковой муфты и компенсатора диаметром 110 мм надеваются на чугунную 100-миллиметровую  трубу после ее зачистки от краски и ржавчины. Однако из-за неровной поверхности чугуна соединение часто нуждается в дополнительной герметизации силиконом.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам самостоятельно справиться с большей частью коммунальных проблем и по возможности избежать их возникновения. Успехов! [post_title] => Течи в подвале: причины, симптомы, устранение [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => techi-v-podvale-446 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 15:36:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 11:36:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 551 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-11 11:45:52 [post_date_gmt] => 2015-06-11 07:45:52 [post_content] => [caption id="attachment_592" align="aligncenter" width="458"] Пол погреба[/caption] Пол погреба довольно важен при отделке помещения. Это большая площадь, через которую может проникать излишняя влага. Поэтому это может отразиться не просто на сохранности продуктов, но и на сырости помещения, если конечно погреб находится внутри него. Как сделать полы в погребе мы с вами и рассмотрим сегодня. Прежде всего надо определиться какой пол должен быть в погребе и только после этого решать, как его сделать.

Выбираем пол для погреба

В погребе пол надо выбирать в первую очередь о нахождения от грунтовых вод. Ведь именно этот фактор влияет на повышенную сырость. Так же не маловажным будет место нахождения. Ведь если это низина, тогда и здесь вода может попадать в помещение. Цена его изготовления будет зависеть и от материала, который вы будете применять. Но важно одно, что в любом случае можно снизить стоимость работ, ведь сделав все своими руками у вас цена конструкции будет значительно ниже и вы сможете полностью выполнить работу качественно.

Виды пола в погребе

Какой должен быть пол в погребе, мы сейчас и разберемся. Дело в том, что возможностей обустроить пол в погребе существует предостаточно. Мы расскажем о самых известных, доступных и удобных способах, которые вы сможете обустроить самостоятельно. Рекомендовано применить имеющиеся готовые полы либо сделать доработку покрытия исходя из особенностей вашего погреба.

Грунтовый пол	Применяется уже много столетий. Раньше бытовал ошибочный взгляд, что покрытие в хранилище нельзя покрывать бетоном для сбережения в нем необходимой атмосферы.Но дело обстоит так: плотный пол не обеспечивает защиту от плесени, а в том случае, когда погреб находится в зоне с близким расположением грунтовых вод, тогда хранилище будет сырое, по весне здесь появится вода. Возникает вопрос: следует ли делать основание в погребе из бетона? Если пол расположен на уровне грунтовых вод либо ниже их, то бетон – это самое лучшее решение, которое обеспечит необходимую надежную защиту от влажности. Бетон используют в качестве предварительного основания и в виде настоящего пола. А чтобы поверхность была более устойчивой, можно покрыть ее краской.Популярно применение в качестве напольного покрытия в погребе полнотелого кирпича. За счет этого основание в хранилище выглядит презентабельно и походит на древнее сооружение. Также этот способ покрытия надежный и служит долго.
Глинобитное покрытие	Технология применяется давно, поэтому стоит ли говорить, что она надежна. Сегодня такой пол устраивают не часто, поскольку это очень трудоемкий и долгий процесс и сложно найти качественный материал – хорошая глина в необходимом количестве встречается довольно редко.
Камень	Пол из натурального камня, керамической плитки и иных разновидностей основания. Его часто применяют, чтобы придать погребу эстетичный вид.Кроме того, если погреб будет использоваться для хранения вина, это обеспечит ему благородный вид.
Пол из дерева	Это тоже будет прекрасным способом в том случае, когда исключена возможность затопления весной. Дерево является превосходным натуральным материалом, оно чудесно подойдет для вашего хранилища.

Нюансы покрытия пола в погребе

Исходя из того, на каком способе покрытия вы остановились, характер работ может быть существенно отличным, как используемые материалы и подручные средства. До того, как приступить к основной работе, приготовьте все, что нужно, чтобы у вас не было простоя.

Грунтовое покрытие

Данное покрытие является простым способом, который просто осуществить без чьей-либо помощи, стоимость его почти нулевая. Характеристика этого метода:

• Вначале следует сделать основание ровным, удалить всевозможные мешающие укладке компоненты, дерн, если он имеется.
• Затем следует насыпать гравий приблизительно на 10 см и сделать утрамбовку.

Покрытие закончено, легкость этого способа многих соблазняет, но он имеет некоторые недостатки:

• Пол боится повреждения – стеллаж может просесть, и банки с консервацией тогда упадут.
• Данное покрытие не защитит от влажности, по этой причине не получится обеспечить должную влажность в хранилище. Вещи из дерева, которые будут стоять на полу, отсыреют и начнут гнить, а предметы из металла заржавеют.
• В том случае, когда уровень грунтовых вод находится близко, весной ваш погреб будет наполняться водой.

Покрытие из бетона

Как сделать пол в погребе из бетона, давайте посмотрим более детально. Если у вас есть сомнения о возможности покрытия пола в хранилище бетоном, то заметим, что почти все погреба аграрных сооружений выполнены из бетона, и при этом продукты сберегаются превосходно. [caption id="attachment_593" align="aligncenter" width="448"] Бетонируем пол[/caption] Вам нужно будет сделать много работы, но это обеспечит прочность пола:

• Сначала необходимо сделать углубление приблизительно на 30 см от того уровня, где будет пол.
• Затем площадку следует разровнять, соблюдая уровень, поскольку бетонную стяжку нужно делать одинаковой толщины, чтобы не было никаких перепадов.
• Подготовив основание, делается подушка для стяжки, для этого пол покрывают на 10-15 см щебенкой и песком на 5 см.
• Песок следует увлажнить и старательно утрамбовать, затем делают первый слой для гидроизоляции при помощи заливки основания битумом, на который приклеивают стеклоизол либо рубероид, делая нахлест на стены.
• Потом стелим армированную сетку, чтобы укрепить пол, затем заливаем бетон толщиной 8-10 см.

Можете осуществить покрытие немного иным способом:

• Высыпаем щебень толщиной 20-30 см, затем делаем подушку песка на 10 см. Покрытие нужно утрамбовать и выровнять.
• Затем заливаем бетон на толщину 8 см, его необходимо уплотнить армированной сеткой.
• Пол будет сохнуть примерно в течение 3 недель, затем нужно сделать слой гидроизоляции. Его можно выполнить, использовав рубероид либо иной рулонный материал для гидроизоляции, можно применить жидкую резину, она имеет прекрасные гидроизоляционные свойства. Защищать следует не только само основание, но и 10-15 см поверхности стен по его периметру.
• Затем заливаем второй слой из цемента.

Внимание: В том случае, когда грунтовые воды расположены вблизи поверхности, основание нужно усиленно защищать:

• Сначала следует углубить и выровнять поверхность пола.
• Затем необходимо уложить приблизительно 30 см глиняного покрытия, глину замешивайте до консистенции теста.
• Поверх глины насыпается щебень на 10 см и песок на 5 см, затем их следует утрамбовать.
• Далее идет бетонный слой 8-10 см, укрепленный готовой армированной сеткой или изготовленной из арматуры решеткой, ее необходимо покрыть бетоном не меньше, чем на 3 см.
• Когда пол высох, на него наклеиваем стеклоизол, и опять наливаем бетон приблизительно на толщину в 5 см.
• Приклеиваем второй слой из стеклоизола, на него наливаем окончательный слой гидроизолирующего бетона. Гидроизоляция обеспечивается при помощи добавления в бетон жидкого стекла, что дает возможность обрести покрытию высокий уровень защиты от влажности.
• Также можно обработать пол составом, имеющим пенетрирующие и проникающие свойства, который обеспечивает прекрасную защиту. Обрабатывать следует каждые 10 лет, тогда ваше хранилище будет защищено.

Внимание: чтобы обеспечить надежную защиту во время обрабатывания пенетрирующими составами, необходимо осуществить при помощи перфоратора пазы в том месте, где стыкуется пол со стеной. Также следует освободить участок выхода труб, которую затем нужно будет закрыть специальным раствором. Это обеспечит дополнительный уровень защиты в проблемных зонах.

Мы рассказали о самых известных методах заливки основания в хранилище, вам необходимо остановить свой выбор на самом подходящем способе в ваших условиях.

Кирпичное покрытие

Следующим известным способом покрытия пола в хранилище является полнотелый красный кирпич. Он поможет устроить устойчивый и красивый пол. Осуществляется это покрытие, в основном, при помощи двух методов. Расскажем о каждом подробно. [caption id="attachment_594" align="aligncenter" width="454"] Пол из камня в погребе[/caption] Первый метод известен благодаря тому, что по мнению специалистов, покрытие «дышит»:

• Сначала нужно приготовить и выровнять пол.
• Затем делаем подушку толщиной от 10 до 15 см из щебенки или гравия, потом осуществляем утрамбовку.
• Теперь следует приготовить раствор из глины, консистенция которого будет напоминать тесто. Глину укладываем на основание приблизительно на 20 см.
• Дальше на глину укладываем кирпич и немного его утапливаем. Укладывать его необходимо в перевязку и следует устанавливать очень плотно друг к дружке. Проверяйте каждый кирпич, чтобы на нем не было выпуклостей, наплывов. Если таковые имеются, их нужно сбить.
• Технология укладывания основания древними способами довольно не сложная. Как только пол высохнет, его можно использовать.

Второй способ устройства покрытия из кирпича используют, когда уровень грунтовых вод находится вблизи, и нужна гидроизоляция пола:

• Сначала укладываем подушку из гравия и песка на толщину в 10-15 см, затем ее утрамбовываем.
• Потом следует укладывать слой из глины либо приступить к покрытию пола с помощью битума и оклейки рубероидом.
• Затем начинаем укладывать кирпич, для этого применяется раствор цемента – материал следует немного утапливать, таким образом покрывается все хранилище.
• Спустя несколько дней пол нужно будет намочить, затем стыки заполнить раствором при помощи щетки или веника. Верх швов заливается жидким раствором.

Покрытие из глины

Бытуют различные мнения, каким нужно делать пол в хранилище, но покрытие из глины во все времена считают самым лучшим методом. Нужно найти необходимое количество качественной глины. Ни при каких обстоятельствах не применяйте некачественный материал – это не позволит вам устроить надежный пол в погребе.

Рекомендация: качество материала определить самому сложно, поэтому проконсультируйтесь у специалиста.

Работа выполняется в таком порядке:

• Нужно подготовить и выровнять поверхность пола.
• Затем установить подушку из глины и щебня толщиной 10-15 см, щебень вы можете покрыть битумом и установить в качестве основания.
• Далее покрывается слой из рубероида либо иного материала для гидроизоляции, делая напуски на стены.
• Поверх необходимо уложить второй слой глины, при этом его толщина должна быть не меньше 5 см. В него тоже можно добавить щебень.
• Когда поверхности высохнут, может быть появление трещин, их следует замазать при помощи раствора из глины и извести.

Это покрытие похоже на настил в старом погребе, также его можно отнести к экологически чистым, в данном хранилище будет хорошая атмосфера.

Пол из дерева

В том случае, когда ваше хранилище расположено в сухом месте, устройство пола в нем будет существенно проще. Тогда вы можете сделать пол деревянным и в погребе будет прекрасная атмосфера. Очередность выполнения работ такая:

• Выровняйте пол, затем его нужно покрыть щебнем, в который добавляется глина либо битум, чтобы защитить погреб от влажности грунтовых вод.
• Затем можно использовать рулонный гидроизоляторлибо строительную пленку большой толщины.
• Теперь следует приступить к укладке лагов, их делают из бруса 10х10 см, затем проверить уровень плоскости поверхности.
• Заключительный этап – крепление досок, выполняется при помощи саморезов.

Также деревянными можно сделать потолок и стены погреба – хранилище будет уютным. Пол, который находится над погребом, будет являться его потолком, поэтому целесообразно сделать его деревянным.

Природный камень и керамическая плитка для пола в погребе

Такой пол делают хозяева, которые хотят, чтобы погреб был надежным и красивым. Брусчатка выглядит привлекательно, но использовать ее не очень удобно, лучше брать гладкий материал. Выгоднее будет применение керамической плитки, которую следует уложить на бетон. Пол будет ровным, надежным и защищенным от влажности. Теперь у вас есть инструкция по правилам выбора пола. Не стоит сразу принимать решение, надо все обдумать и взвесить. Посмотрите фото и видео по этой теме. Решите, можно ли бетонировать или лучше сделать каменный. Только после анализа можно принимать окончательное решение. [post_title] => Пол В Погребе В Гараже Своими Силами: Варианты Изготовления [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pol-v-pogrebe-102 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 16:46:56 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 12:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )