Строительство погреба

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 4613 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-23 13:38:45 [post_date_gmt] => 2016-09-23 09:38:45 [post_content] => [caption id="attachment_4622" align="aligncenter" width="504"] Как просушить погреб после затопления в гараже[/caption] Для того, чтобы хранить в погребе продукты как можно дольше, погреб обязательно нужно продезинфицировать и хорошо высушить. Особенно подтопление помещения довольно часто встречается в гараже. Хотя и в частных домах не редкость. В этой статье будет дана подробная инструкция о том, как как высушить погреб после затопления. Также вы узнаете три способа, с помощью которых сможете с кротчайшие сроки высушить погреб. Эти способы настолько простые, что с ними с легкостью справится любой.

Убираем сырость из погреба

Вся работа полностью делается своими руками и ее цена не имеет значения. Здесь только важно учесть, что любое подтопление несет не просто сырость, но и при этом различные вредные бактерии. Поэтому все начинается с дезинфекции. А сырость может устраняться в нескольких вариантах, о них речь и пойдет ниже.

Дезинфицируем погреб

Дезинфекция помещения необходима для того, чтобы уничтожить все вредоносные микроорганизмы, скопившиеся в помещении за время хранения прошлогоднего урожая (см. Дезинфекция погреба: как сделать по всем правилам). Различные грибки, насекомые, гнилостные бактерии – все это накапливается в погребе во время хранения продуктов и способно привести к быстрой порче свежесобранных овощей и фруктов. Для дезинфекции помещения, включающую в себя уничтожение всех возможных вредителей, необходимо следующее:

• Для начала необходимо освободить помещение погреба от остатков урожая, оставшегося с прошлого года;
• Далее следует вынести на открытый воздух и тщательно очистить все приспособления для хранения: полки, ящики, контейнеры, короба. После этого погреб должен остаться пустым;
• Затем следует очистить стены и потолок от мусора и паутины. Удобнее всего сделать это с помощью мокрого или обмотанного мокрой марлей веника;
• После уборки помещения все поверхности нужно обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет десятипроцентный раствором медного или железного купороса;
• После выполнение всех вышеописанных процедур потолок и стены следует побелить (см. Побелка погреба: основные этапы работы и особенности нанесения раствор). Делать это лучше при помощи обыкновенной извести. Для максимального результата в известковый раствор можно добавить медный купорос из расчета сто грамм порошка на ведро известкового раствора. Затем погреб нужно просушить в течение нескольких суток.

Пока свежевыбеленный погреб сушиться, можно приступить к дезинфекции систем хранения. Для этого нужно тщательно их вымыть с использованием мыла или соды. Далее также обработать дезинфицирующим раствором и оставить сушится в течение нескольких дней.

Внимание: Вместо раствора купороса можно использовать раствор негашеной извести. Вам понадобиться развести негашеную известь в ведре, по полтора кг на каждые пять квадратных метров. Залейте известь водой, не размешивайте и ставьте в погребе на сутки. Очень важно перекрыть доступ воздуха в помещение.

Использование тепловой пушки

После проведения дезинфекции, чтобы хорошо просушить помещение, недостаточно просто открыть на некоторое время дверь. После проливных осенних дождей воздух в погребе сырой и тяжелы. Но это проблема решается установкой электрообогревателя или пушки тепловой. Способ отличается своей простотой, но имеет и серьезные минусы:

• Во-первых, это занимает достаточно много времени.
• Во-вторых, таким образом затрачивается слишком много топлива или электроэнергии, что делает такой способ просушки нецелесообразным экономически.

Если вы думаете, как быстро просушить погреб после затопления, тогда данный вариант подойдет точно.

Жаровня переносная

Наиболее эффективным вариантом просушки погреба является переносная жаровня. Такое устройство можно быстро соорудить из подручных средств. Например, из старого ведра. Просушку с помощью жаровни принято делать спустя примерно трое суток после завершения просушки естественным способом. Если для просушки погреба вы выбрали этот способ, то для начала необходимо изготовить достаточно простое приспособление:

• Чтобы изготовить переносную жаровню вам потребуется пришедшее в негодность ведро.Важно, чтобы оно не было эмалированным. В его дне следует сделать несколько отверстий. Если ведро настолько старое, что днище основательно сгнило, то наилучшим решение будет установка решетки из металла на место дна;
• Затем на дно жаровни равномерно укладываются маленькие щепки. После того, как костер в жаровне хорошо разгорится, постепенно подкладывайте щепу большего размера;
• Когда получится хорошее пламя и образуется устойчивый жар, положите в ведро крупные поленья и поставьте в подвале;
• Жаровню следует установить на небольшом постаменте, это обеспечит достаточный доступ кислорода к дну. После установки жаровни следует незамедлительно покинуть помещение, не забыв открыть дверь и вентиляцию.

Такой способ просушки погреба считается лучшим. Жаровня производит достаточное количество горячего воздуха, чтобы быстро прогреть помещение, а тяжелый и влажный воздух выгнать наружу. Более того, если к пламени жаровни будет недостаточный доступ воздуха, то начнет появляться ядовитый дым. Он произведет дезинфекцию помещения, уничтожив все вредоносные микроорганизмы, которые могли остаться после основной дезинфекции.

Внимание: Чтобы уменьшить образование копоти во время использования жаровни, целесообразнее использовать топливо, оставшеюся после обрезки фруктовых деревьев.

Сушка с использованием свечей

Этот способ достаточное простой, но не такой эффективный как предыдущие. Смысл этого способа в том, что воздух, нагретый свечами усиливает естественной движение воздуха. То есть, сушка происходит не за счет прогрева, а за счет ускорения естественного процесса.

• Для просушки подпола с помощью свечей вам понадобится увеличить длину вентиляционной трубы, находящуюся внутри подвала. Сделать это надо так, чтобы до пола оставалось примерно дециметр.
• Потом нужно поставить под нее горящую свечу и дать полностью прогореть. Далее заменяйте свечи, пока не произойдет полное высыхания помещения. Вытяжное отверстие и вход в помещение должны быть открыты на все время просушки.
• Помните, что чем толще свеча, тем дольше она будет гореть, а значит расход будет экономнее.

Несомненный плюс этого способа по сравнению с использованием переносной жаровни в том, что при этом нет выделения опасного едкого дыма. Наиболее удобно это, если погреб находится в жилом доме.

Внимание: Перед началом сушки поместите в вентиляционную трубу зажженный лист бумаги. Это придаст начальный импульс для тяги холодного воздуха.

Как просушить погреб в гараже после затопления вы теперь знаете. Сложного ничего нет и посмотрев фото и видео вы можете получить еще и массу полезной и нужной информации. [post_title] => Как Высушить Погреб После Затопления В Гараже: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-vysushit-pogreb-posle-zatopleniya-331 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-13 18:37:38 [post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:37:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 4830 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-10 20:28:11 [post_date_gmt] => 2016-12-10 16:28:11 [post_content] => [caption id="attachment_4835" align="aligncenter" width="428"] Подвал из блоков ФБС[/caption] В частных владениях, строительство чаще всего ведётся без проекта. При этом у хозяина автоматически возникают вопросы: «Какой стеновой материал лучше для подвала, и какая у его стен должна быть высота и толщина?». Конечно, в проектируемом строительстве подобные данные получают на основе сложных расчётов. В малоэтажных домах, таких нагрузок, как в многоэтажках или промышленных зданиях нет, поэтому толщина стен обычно рассчитывается исключительно исходя из их длины, гидрогеологической обстановки на участке, и климатических условий. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подвальных стен, а так же представим информацию, которая будет полезной при их возведении.

ФБС – универсальный вариант

За исключением каркасно-панельных деревянных домов, которые чаще всего ставят на столбчатые опоры, под зданиями, возводимыми бескаркасным способом, предусматривают блочные фундаменты. Это касается и многоэтажек, и частных домов малой этажности. В последнем случае, по поводу толщины стен ломать голову ломать особо и не нужно.

Как подобрать блоки по размеру

Для возведения стен подвалов малоэтажных зданий, предназначены самые маленькие по толщине блоки с маркировкой ФБС 24*3*6, ширина которых составляет 300 мм, высота 580 мм, а длина 2380 мм. Что касается прочности, тридцатисантиметровой толщины стен вполне достаточно, чтобы выдержать вес кирпичного дома в один-два этажа, каждый из которых перекрыт железобетонными плитами. Итак:

• Если же исходить из длины стен, то такой толщина хватит, только если пролёт стены составляет менее трёх метров. При длине стен от трёх до четырёх метров, их толщина должна увеличиваться до 400 мм.
• Однако, учитывая очень низкие теплотехнические показатели бетонных стен, такой толщины будет явно недостаточно - во всяком случае, для холодных регионов, где зимняя температура составляет в среднем -20 градусов. В таких условиях, бетонные стены должны иметь как минимум толщину в 50 см, да и то, их нужно ещё и утеплить.

[caption id="attachment_4836" align="aligncenter" width="488"] Блоки фундаментные – отличный выбор для стен подвала[/caption]

• Ну а в районах с более суровыми зимами, предусматривать подвал под домом и вообще бывает нецелесообразно. В любом случае, используя блоки самой большой толщины – а это 60 см, ошибиться просто невозможно.
• Длину всегда удобнее использовать максимальную - 2400 мм. Если же длина стены не кратна этой величине, можно использовать доборные блоки, которые имеют вариации: 1200 мм и 900 мм.
• Точно так же производится и добор высоты стен. В принципе, четыре полномерных блока для подвала хватает. Во всяком случае, этого вполне достаточно, если в нём будет технический этаж, помывочная-постирочная, или, к примеру, винный погребок.
• При этом высота помещения, с учётом горизонтальных швов между блоками и армопоясом, получается порядка 2,55-2,6м. Но если вы хотите оборудовать подвал под зону отдыха, или даже обустроить там жилые помещения, к четырём блокам по высоте, можно добавить ещё и добор, высота которого составляет половину полномерного блока: 300 мм.

Таким образом, у вас получится подвал высотой около 2,9 м (см. Высота подвала: как выбрать правильно). Этого вполне достаточно, чтобы смонтировать в нём подвесной потолок с внутренней подсветкой, что для подвала, не имеющего в достатке естественного освещения, имеет большое значение. К тому же, если в подвале нет окон, под потолком ещё приходится предусматривать вентиляцию принудительную.

Условия, необходимые для устройства блочных стен

Блоки типа ФБС, могут самостоятельно выполнять функции фундамента, а могут использоваться чисто как стеновой материал. В этом случае, они будут опираться не на грунт, а на сборную, либо монолитную фундаментную ленту. Вопрос только в том, в каком случае, и какой вариант монтажа можно использовать:

• Вообще, строительство подвала, стены которого заглубляются не менее, чем до половины их высоты, зависит от гидрогеологической обстановки на участке. Здесь важно всё: и качество грунта, и глубина его промерзания, и отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод.
• Каждых из этих факторов может оказаться неблагоприятным, а уж если эти факторы окажутся совокупными, то строительство подвала вообще может оказаться под вопросом. Но будем считать, что грунт не промерзает слишком глубоко, и вода в нём залегает не ближе 3-х метров – именно поэтому вы и решили строить дом с подвалом.

[caption id="attachment_4837" align="aligncenter" width="488"] Монтаж блоков по утрамбованной песчаной подушке[/caption]

• В каком же случае блоки ФБС можно устанавливать без опорной ленты? А это уже зависит от качества грунта: если он плотный и однородный, то и прочность слоёв достаточно высока. Взять, например, хрящеватый грунт, который хоть и содержит песок и глину, но за счёт каменистых включений практически не проседает. Он так же отлично фильтруется и может выдерживать большие нагрузки.
• Вот как раз на таких грунтах, блочный фундамент можно возводить без дополнительной бетонной подготовки – достаточно лишь выровнять основание утрамбованным песком. Если же на участке сам грунт песчаный, он является полной противоположностью грунту каменистому. Проседает он неравномерно, смещаясь и по горизонтали, и по вертикали - да и промерзает гораздо глубже.
• Единственным, хотя и значимым его достоинством, является тот факт, что в песчаном грунте вообще не застаивается вода. Как бы то ни было, в этом случае под блочные стены обязательно нужно устроить дополнительную опору – фундаментную ленту. Её либо заливают монолитным способом, либо собирают из прямоугольных или трапециевидных бетонных плит.

[caption id="attachment_4838" align="aligncenter" width="452"] Трапециевидные опорные подушки под стеновые блоки[/caption]

Обратите внимание! Таким же образом устраивают фундаменты и на глинистых грунтах, которые в сухом состоянии довольно прочны. Однако глины и суглинки сильнее всего подвержены размоканию, а потому тоже неравномерно проседают. Опорная фундаментная лента помогает лучше распределять нагрузки.

• Однако когда рядом залегают грунтовые воды, то от строительства подвала лучше и вовсе отказаться. Проблема состоит в том, что замёрзшая влага в размокшей глине, провоцирует по весне её вспучивание. В такой ситуации, дома ставят на сваи (см. Как построить дом на сваях если Грунтовые воды близко), и в лучшем случае, в них можно предусмотреть лишь наземный цокольный этаж, стены которого будут опираться на слегка заглублённый бетонный ростверк.
• Частные застройщики отдают предпочтение фундаментным блокам, потому что их монтаж предельно прост, хотя, конечно, тоже требует чёткого соблюдения технологии. Главное при возведении блочных стен, это качественно заделать стыки между блоками, а так же произвести наружную гидроизоляцию и утепление.

Все эти меры при условии, конечно, что основание под стены подвала, и их монтаж выполнены правильно, позволят получить сухое и тёплое подвальное помещение, в котором можно будет устроить хоть гостиную с камином, хоть домашний кинозал.

Тонкости монтажа

Независимо от того, будет ли под блоки монтироваться ленточная опора, нужно иметь в виду, что после рытья котлована нельзя под подошвой фундамента оставлять рыхлый грунт. Поэтому насыпная подушка из песка, которая легче всего поддаётся утрамбовке, предусматривается в любом случае.

Обратите внимание! Толщина подсыпки под фундамент, должна быть минимум 10 см. На глинистых грунтах, которые, в виду своих водоупорных свойств, плохо фильтруют влагу, высоту песчаной подушки можно увеличить вдвое, и даже втрое. Как вариант, можно предусмотреть под слоем песка ещё и гравийную подсыпку.

[caption id="attachment_4839" align="aligncenter" width="478"] Схема устройства блочных стен по монолитному основанию[/caption] Качество планировки основания можно проверить обычным штукатурным правилом: если оно плотно прилегает к насыпному слою, значит, подушка получилась ровная. На дне котлована разбивают оси фундаментов, закрепляя их металлическими штырями с натянутыми между ними осевыми струнами. От них в обе стороны откладывают контуры будущего фундамента и устанавливают причалки.

Опора под стены подвала

Когда ФБС укладывается прямо на грунт – то есть монтируется без опорной ленты, то под нижний ряд блоков, в дне котлована желательно вырыть траншеи с вертикальными стенками. Их ширина должна точно соответствовать толщине блока, а глубина – половине его высоты. Естественная плотность грунта, а так же вертикальные прочные стенки траншеи, обеспечат блокам самую лучшую фиксацию:

• При условии, что грунт плотный, в такой же траншее, стенки которой послужат опалубкой, можно залить и монолитную ленту. Собственно, этот вариант мы и видим на представленной выше схеме. Если же монтаж блоков производится на сборную ленту, то плиты просто укладывают по осевой разметке на дно котлована.
• Очень важно, чтобы перед укладкой блоков, по ленточному основанию была выполнена горизонтальная гидроизоляция. Обычно её выполняют путём наклеивания гидроизола или рубероида на битумную мастику, которая и сама по себе имеет отличные водоотталкивающие свойства.

[caption id="attachment_4840" align="aligncenter" width="474"] Устройство блочных стен с опиранием на ленточные подушки[/caption] Таким образом, получается двойной слой изоляции, который будет препятствовать капиллярному подсосу влаги стенами подвала. Под подошвой ленты делать горизонтальную гидроизоляцию не обязательно, так как под ней есть дренирующее основание в виде песчаной подсыпки.

Укладка блоков

Начальный ряд ФБС монтируют на раствор, уложенный поверх гидроизоляционного материала. Как и в случае с мелкоформатным стеновым материалом, установка крупных блоков осуществляется с перевязкой швов. В местах пересечения или сопряжения поперечных стен, так же обязательно должна быть перевязка.

• Блоки не должны свисать с основания – будь то песчаная подушка, или бетонная лента. Они должна отступать от края опоры как минимум на 20 см, и это следует учесть ещё при её устройстве. В процессе возведения фундамента, сразу же осуществляется и обустройство вводов в здание коммуникационных труб.

Обратите внимание! Если это монолитная лента, то в нужных местах под проход коммуникаций закладывают поперечные трубы. В сборных ленточных фундаментах, для этой цели устраивают разрывы между плитами. Если же ФБС устанавливаются на грунт, то в готовой стене могут быть просверлены вот такие отверстия, как на приведённом ниже примере.

[caption id="attachment_4841" align="aligncenter" width="452"] Отверстия в блоке для пропуска коммуникаций[/caption]

• Перед монтажом стеновых блоков, когда она осуществляется по ленточному фундаменту, на его поверхности размечают и оси здания, и границы стен, по которым и будут укладываться блоки первого ряда. Делается это так же, как и при разметке по грунту, только тут уже ориентиром будут не колышки со шнуром, а риски. Кроме того, на поверхности опоры размечаются и места, где будут располагаться вертикальные швы.
• Сначала в проектное положение ставят блоки по углам, а так же в местах сопряжения стен – они будут играть роль маяков. Правильность установки по горизонтали контролируют по рискам, а по вертикали – по визиркам. Если сразу поставить правильно не получилось, блок приподнимают, выправляют его положение, поправляют растворную постель, и снова устанавливают.
• Затем между маячными блоками натягивают причалку, и по ней уже монтируют остальные блоки. При установке следующего ряда, поверхность блоков, перед тем как расстелить на ней раствор, смачивают водой. Наилучший контроль толщины постели получается в том случае, когда раствор накладывается по рамке, и выравнивается рейкой.

[caption id="attachment_4842" align="aligncenter" width="455"] Устройство армопояса на стенах из ФБС[/caption]

• Самое тщательное выравнивание плоскости стен, производится с той стороны, которая обращена внутрь подвала. Когда стены выведены на нужную высоту, по их периметру устраивается армопояс, на который потом будут опираться плиты перекрытия. Для этого монтируют опалубку, укладывают в неё арматурный каркас, и заливают бетоном.
• Как вариант, это может быть и несколько рядов кладки из полнотелого глиняного кирпича, усиленной арматурой. Когда строительство ведётся в нестабильном грунте, например, на том же песке, может быть предусмотрен и небольшой по высоте промежуточный армопояс. То есть, он устраивается посередине подвальной стены, после укладки двух рядов блоков.
• Для армирования достаточно всего три ряда арматурных стержней, уложенных в сделанные на поверхности блоков штрабы. Опалубка под промежуточный армопояс делается небольшая, высотой  всего в одну доску сотку. Зато он обеспечит стенам подвала наибольшую жёсткость, не позволив блокам сместиться в случае неравномерной осадки грунта.

[caption id="attachment_4843" align="aligncenter" width="496"] Схема устройства блочных стен и пола подвала[/caption]

• После того, как стены подвала выведены над поверхностью грунта, приступают к обустройству подвального пола, который имеет многослойную структуру. Если блоки ФБС опираются непосредственно на грунт, то надо рассчитать так, чтобы между отметкой подошвы нижнего блока и поверхностью чистого пола, было не менее 50-60 см. При этом отметка чистого пола оказывается на уровне второго ряда блоков.

Если же стены подвала опираются на опорные подушки высотой 50 см, то отметка пола будет чуть выше подошвы нижнего блока. На устройстве пола мы уже не сможем подробно остановиться. Представленной выше схемы достаточно, чтобы уяснить визуально, из каких слоёв он состоит. После его обустройства дело остаётся за малым: заделать швы между блоками, изолировать вертикальные поверхности стен – и можно устанавливать перекрытия. [post_title] => Расчёт Стен Для Подвала Из ФБС: Отличное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raschyot-sten-dlya-podvala-iz-fbs-220 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 00:16:16 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 20:16:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4830 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1571 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-22 12:43:46 [post_date_gmt] => 2015-07-22 08:43:46 [post_content] => [caption id="attachment_1589" align="aligncenter" width="477"] ГОСТ: бетонные блоки стен подвалов с декоративной поверхностью[/caption] Несмотря на то, что подвал, расположенный под зданием, можно построить из кирпича, камня, и монолитного бетона, самым востребованным на сегодня материалом, являются блоки бетонные для стен подвалов - ГОСТ. Использование сборного железобетона позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, что особенно актуально при застройке промышленных объектов и жилых микрорайонов - что уже говорить о частных домах! В данной статье мы расскажем о разновидностях блоков из бетона, и предложим вашему вниманию видео на эту тему.

Блоки для фундаментов

ГОСТ 13579 78: «Блоки стен подвалов» - является основным документом, регламентирующим производство сборных изделий из бетона, использующихся для строительства подвалов и технических подполий. Мы вкратце ознакомим вас с этим стандартом. Согласно данному документу, производятся три конструктивных типа блоков:

Типы фундаментных блоков	Особенности их конструкции
[caption id="attachment_1590" align="aligncenter" width="300"] Сплошные блоки стен подвалов ГОСТ[/caption]	Аббревиатура ФБС расшифровывается, как фундаментный блок сплошной.Это самый популярный вид блоков, использующихся как в гражданском, так и промышленном строительстве. Размерный ряд блоков ФБС разнообразен. Самый популярный размер 2380*300*580. Средняя цифра – это ширина блока. Она, при неизменной длине и высоте, может быть 400, 500 и 600 мм. Есть и доборные блоки, имеющие, при тех же размерах, половинную высоту 280 мм. Длина блока бывает ещё в двух вариантах: 1180 мм и 880 мм. Есть и ещё одна конструктивная разновидность сплошных блоков - это ФБВ. От ФБС они отличаются лишь продольным ступенчатым вырезом. Такая конструкция позволяет укладывать на них дверные перемычки, и пропускать под потолком подполья различные коммуникации. Блоки ФБВ, при тех же параметрах высоты и толщины, могут иметь только минимальную длину 880 мм. Доборных блоков этого типа не бывает.
[caption id="attachment_1591" align="aligncenter" width="300"] Пустотные фундаментные блоки ФБП[/caption]	Данный вид блоков имеет замкнутые пустоты, открытые вниз. На их изготовление уходит меньше бетона, благодаря чему снижается вес изделий, и соответственно, их цена. А зачем заказчику платить больше, используя полнотелые блоки, если дом, к примеру, одноэтажный, и фундамент не требует большого запаса прочности? Но, размерный ряд ФБП не отличается таким разнообразием, как у сплошных блоков. У них всего три типоразмера: 2380*400*580 мм 2380*500*580 мм 2380*600*580 мм

Итак:

• Маркируются фундаментные блоки с помощью буквенно-цифрового обозначения, где заложены: тип блока; округлённый размер изделия, выраженный в дециметрах; и вид бетона, из которого он изготовлен.
• Например, изделие марки «ФБС 24.3.6 – Т» обозначает: сплошной блок размером 2380*300*580 мм, из тяжёлого бетона. Кстати, в производстве фундаментных блоков могут использоваться и лёгкие, и силикатные бетоны. В этом случае, в маркировке будет обозначена буква «Л» или «С».
• Прочность бетонов, используемых в изготовлении фундаментных блоков, должна чётко соответствовать определённым показателям. Для тяжёлых и лёгких бетонов это класс В3,5; для силикатного бетона – В12,5. В случае, когда прочность на сжатие отличается от указанных норм, фактическая цифра должна быть указана в маркировке перед литерой, обозначающей вид бетона.

[caption id="attachment_1592" align="aligncenter" width="483"] Маркировка и складирование блоков типа ФБС[/caption]

• Внутреннего армирования блоки ФБС не имеют. Из арматуры в них только монтажные петли, но и к ним предъявляются определённые требования. Арматура, применяемая для этой цели, должна быть не ниже класса 8АI, а сама петля иметь строго обозначенную конструкцию.

Монтажные петли располагаются в 30 см от торцов изделия, и могут быть как на его поверхности, так и спрятанными заподлицо в специальных выемках. Самые короткие блоки (длиной 880 мм), могут изготавливаться и без монтажных петель.

Установка блоков

Блоки типа ФБС используют при строительстве зданий на ленточных фундаментах, монтируемых из сборного железобетона. Они устанавливаются после того, как фундаментные подушки уложены, их положение выверено, а горизонтальная гидроизоляция закончена. Итак:

• Как правило, между опорной лентой и первым рядом стеновых блоков, делают прослойку из рулонных материалов. Если сказать точнее, то полосы рубероида приклеивают к горизонтальной поверхности бетона битумно-полимерной мастикой.

[caption id="attachment_1593" align="aligncenter" width="461"] Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента[/caption]

• Но в случае с таким габаритным материалом, как фундаментный блок, нужно использовать ещё и цементный раствор, слоем в 20-30 мм - он послужит блокам выравнивающей постелью. Кстати, полнотелые блоки ФБС могут и сами выполнять функции фундамента - их прочность позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки.
• Вообще, конструкция фундамента зависит от типа грунта, на котором строится здание. Если он достаточно плотный: не осыпающийся и не пучинистый, блоки могут быть установлены и без железобетонных подушек – так, как это показано на фото снизу.
• Но и в этой ситуации, гидроизоляция под подошвой фундаментных стен всё равно должна быть. С этой задачей отлично справляется хорошо утрамбованный слой песчано-гравийной смеси, застеленный в два слоя рубероидом.

[caption id="attachment_1594" align="aligncenter" width="492"] Блоки ФБС в качестве фундамента[/caption]

• Для укладки блоков и замоноличивания вертикальных стыков между ними, используется цементный раствор. В его составе обязательно должны присутствовать противоморозные   и водоотталкивающие присадки. Раствор можно сделать на стройплощадке, найдя его рецепт в интернете, или в строительном справочнике.
• Есть возможность упростить процесс приготовления раствора. Сегодня строительные рынки предлагают вниманию потребителя сухие кладочные смеси - они уже сбалансированы производителем по всем компонентам. Остаётся только добавить воды, как предписывает инструкция на упаковке, и можно работать. Это гораздо проще, чем покупать ингредиенты по отдельности, да и обойдётся не намного дороже.

[caption id="attachment_1595" align="aligncenter" width="345"] Один из вариантов кладочной смеси[/caption]

• Установка блоков производится по осевой разбивке здания, предварительно выполняемой с помощью геодезических инструментов. У исполнителя работ на руках должна быть монтажная схема, согласно которой на фундаментной ленте, или грунте, размечается расположение блоков первого ряда. Эти отметки будут обозначать точки прохождения вертикальных стыков.
• Сначала монтируют маячные блоки: по углам, и в местах примыкания внутренних стен. Если здание длинное, например, многоэтажный дом, маяки устанавливают через каждых 20 м. После того, как маячные блоки установлены, по их верхним граням натягивают шнур-причалку и скрепляют скобами. Это ориентир для рядовых блоков.
• Естественно, что при монтаже должна использоваться грузоподъёмная техника, ведь блок ФБС длиной 2380 мм, самой малой ширины 300 мм, весит почти тонну - а если точнее, то 975 кг. Поднимают его за обе петли, разворачивают в соответствии с проектным положением, и укладывают на подготовленное место.

[caption id="attachment_1596" align="aligncenter" width="473"] Укладка фундаментных блоков на постель из раствора[/caption]

• Каждый следующий ряд блоков монтируется со смещением вертикальных швов. Оно должно составлять не менее 25 см, для чего тоже делается разметка. После этого поверхность нижнего блока смачивается водой, а на него укладывают и разравнивают раствор. Точность установки выверяется по осям маяков и причалке.
• Небольшие отклонения от проектного положения, можно исправить с помощью монтажного лома. Но если что-то пошло не так, то блок поднимают, очищают от налипшего раствора, а растворную постель восстанавливают. Её толщина должна быть равномерной, и для этого раствор выравнивают рейкой.

Добившись нужного положения блока, с монтажных петель снимают стропы. Излишки раствора, выступившие из постели, убирают кельмой и закладывают в вертикальный стык. Затем, уже из рабочей ёмкости, в шов докладывают недостающий объём раствора, и обязательно уплотняют. Иначе в стыке образуются пустоты – а это свободный путь для влаги.

Блоки универсальные

Есть и ещё один стандарт, по которому производятся блоки, применяемые для возведения стен подвалов – это ГОСТ 13015.0*83. Он распространяется на все виды сборных железобетонных и бетонных конструкций, изготовляемых из бетонов на неорганических заполнителях. То есть, это могут быть не только фундаментные блоки, но и другие изделия. Имейте в виду, что блоки из ячеистых бетонов сюда не относятся. Итак:

• По данному стандарту изготавливают блоки универсальные дырчатые (УДБ), которые тоже используются для строительства подвалов. Они просто незаменимы при возведении фундаментов на проблемных грунтах, в районах с высокой сейсмичностью, а так же на объектах со значительными проектными нагрузками.
• Эти изделия так же имеют пустоты. Только в отличие от блоков ФБП, упомянутых в предыдущей главе, эти отверстия сквозные – отсюда и их название «дырчатые». Есть и ещё два, не менее важных отличия: в блоках УДБ есть внутреннее армирование, и изготавливают их только из тяжёлого бетона.

[caption id="attachment_1597" align="aligncenter" width="486"] ГОСТ: блоки бетонные для стен подвалов УДБ[/caption]

• Внешне эти два вида блоков очень похожи. Но, дырчатая конструкция предполагает совсем другую технологию монтажа, о которой мы ещё расскажем. Размеры УДБ-блоков варьируются в основном по длине, которая может достигать 6м. Сечение, как правило, стандартное: 600*580 мм; 500*580 мм и 400*580 мм. Количество пустот в блоке зависит от длины изделия.

Сферы использования стеновых блоков данного вида, не ограничиваются строительством подполий. Изделия с одним отверстием, которые вы видите на фото сверху, прекрасно подходят для возведения стоек и колонн. Шестиметровые блоки идут на фундаменты. Ну а блоки среднего размера используют для возведения наземной части стен каркасных зданий - но только тех, фасады которых по проекту должны быть облицованы навесными панелями.

Сборно-монолитная стена

Вообще, здания, построенные из УДБ, называют сборно-монолитными, и вы поймёте почему, ознакомившись с технологией их монтажа. В связи с чем, данный вид блоков называют универсальным? Всё просто: из них можно возвести как лёгкую не несущую стену или внутреннюю перегородку, так и прочнейшую монолитную конструкцию, которая не разрушится даже при землетрясении. Итак:

• Чтобы достичь такого эффекта, блоки монтируют не со сдвигом, а друг на друга, совмещая стыки. Образующиеся сквозные каналы заполняют арматурой, и заливают бетоном. Вот и получается сборно-монолитная стена.

[caption id="attachment_1598" align="aligncenter" width="485"] Возведение стен подвала из блоков УДБ[/caption]

• По сути, унифицированные блоки являются разновидностью несъёмной опалубки. Как уже было сказано, их укладывают без смещения швов, на раствор. Спустя 5-7 дней после монтажа, в каналы кладки устанавливают вертикальную арматуру и выполняют бетонирование.
• В зависимости от требований, предъявляемых к прочности фундаментов, стены подвала могут быть усилены не по всему периметру, а только в определённых точках. Это угловые зоны; места примыкания других конструкций; дверные проёмы; вводы в здание наружных коммуникаций.

Ну а при возведении перегородок, или, допустим, стен погреба, их укладывают, как и любые другие блоки или кирпич. В таких случаях, вместо бетона, каналы можно заполнить сыпучим или пенным утеплителем (см. также Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками - руководствуемся СНИП).

Бетонные блоки с полистирольным наполнением

Полистиролбетон, как материал, появился относительно недавно. Он приобрёл невероятную популярность благодаря невысокой стоимости, технологичности, и универсальности. Блоки из такого бетона можно использовать как в качестве теплоизоляционного, так и в качестве конструктивного материала, а изготавливают их по ГОСТ P*51263*2012. Итак:

• Универсальность полистиролбетона состоит в одной, можно сказать, уникальной, технологической особенности. Его плотность может варьироваться, в результате чего получаются изделия различной марки.
• Например, блоки из бетона самой низкой плотности (D-250), предназначены для возведения ограждающих конструкций: перегородок, балконных и лестничных парапетов, заборов. Конструкции несущие, к которым относятся и стены подвалов, могут быть построены только из блоков марки D-450 и выше.

[caption id="attachment_1599" align="aligncenter" width="483"] Возведение стен из полистиролбетонных блоков[/caption]

• Если уж строить дом с погребом своими руками, то удобнее всего делать это, используя блоки с полистирольным наполнителем. Облегчает работу их небольшой вес – масса изделия размером 588*188*300 мм, не превышает 16кг. Такой бетон гораздо легче резать, пилить, сверлить, выполнять штробы. Отсутствие пор в его структуре позволяет работать с этим материалом даже при повышенной влажности.
• Монтируют блоки с полистирольным наполнителем не на обычный цементный раствор, а на специально предназначенную для этого смесь. Основным достоинством таких блоков, является их низкая теплопроводность. По этому показателю они превосходят и кирпич, и древесину, и даже ячеистые бетоны. Поэтому, кладка из блоков данного вида, не нуждается в дополнительном утеплении.

Что очень важно для подвала: полистиролбетон практически не впитывает влагу, и к тому же, имеет высокий уровень звукоизоляции. Все эти качества вкупе, позволяют получить при строительстве объектов реальную экономию. Так что, берите на заметку! [post_title] => ГОСТ 13579-78 Бетонные Блоки Для Стен Подвалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gost-bloki-sten-podvalov-107 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 19:57:59 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 15:57:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 3672 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-08 17:23:11 [post_date_gmt] => 2016-02-08 13:23:11 [post_content] => [caption id="attachment_3673" align="aligncenter" width="470"] Оформление подвала а своем доме[/caption] Сооружение подвалов и погребов - самый актуальный вопрос, который обсуждается на многих страницах интернета. Это не только обычные овощехранилища, но и шикарно оформленные винные погреба, которые по дизайну могут не уступать интерьеру даже наземной части. А цокольный этаж, даже если нет дневного света, можно переоборудовать в прекрасные комфортабельные помещения. В статье предлагаются самые различные идеи для подвала, и как они могут воплощаться в жизнь.

Как сделать подвал с арочным сводом

Подвал в своем доме может служить как овощехранилищем, так и теплицей, которая используется круглый год, а в южных районах для хранения вина. Особенности таких помещений:

• Толстые стены из кирпича или камня.
• Арочные своды.

Потолок погреба сферической формы смотрится очень красиво, но одновременно придает помещению некоторый объем без увеличения высоты стен. Особенность сооружения винного красивого погреба – использование камня или кирпича, но нельзя применять бетон. Это связано с более высокой теплопроводностью бетона, что создает в таком помещении значительно низкую температуру. Наличие холода, способствует образованию сырости, а для содержания вина необходимо создание определенного и постоянного микроклимата:

• Температуры.
• Влажности.

Стены должны иметь немалую прочность. Это связано с большой нагрузкой, которую создает сводчатый потолок, как видно на фото внизу. Поэтому при кладке стен подвала:

• Они должны возводиться только из глиняного кирпича или природного камня, но не любой породы.

[caption id="attachment_3674" align="aligncenter" width="464"] Подвал с арочным сводом[/caption]

• Песчаник может использоваться лишь для отделочных работ, стены из него будут не достаточной прочности. Помимо этого песчаник имеет слишком пористую поверхность, что станет причиной поглощения в большом количестве влаги. Это создаст предпосылки для роста мха. Для возведения стен идеально подходят:

1. брусчатка гранитная;
2. камень бутовый;
3. кварцит.

• Кладется камень на раствор из извести и глины. При этом прочность кладки получается очень высокая: в шов нельзя забить даже гвоздь. Цена такого сооружения зависит полностью от породы применяемого камня и может стать достаточно внушительной.
• Более доступный по стоимости - кирпич, поэтому именно он чаще всего используется для строительства красивых подвалов со сводом. При этом можно брать даже самый дешевый вариант, который представляет собой необожженный кирпич-сырец, изготавливаемый непосредственно на стройплощадке, при наличии форм для материала.

В состав сырца помимо песка и глины входит измельченная солома, которая добавляется в глиняный раствор, используемый для кладки кирпича-сырца.

• Можно использовать и обычный красный кирпич для строительства и даже клинкерный – все зависит от материальных возможностей владельца участка.

Как обустроить свод подвала

Для строительства винного погреба из кирпича идеальной считается толщина стен в полтора изделия или 38 сантиметров в верхней части и в подошве – 51 сантиметр. Опора для стен выполняется из монолитного бетона или ленточного фундамента. Устройство фундамента можно найти на видео. Порядок обустройства арки:

• Изготавливается опалубка по контуру будущей арки из досок толщиной 40 миллиметров. Помимо этого в конструкцию цилиндрического свода входят:

1. стойки;
2. брус горизонтальный;
3. пята;
4. клинья.

• На шаблон кладется ряд кирпича, который образует арку, а затем замковый ряд.
• Кладка начинается от пяты конструкции и идет к середине свода.

Совет: Для изготовления опалубки необходимо разработать чертеж. Затем из досок изготовить кружала, включающие отдельные косяки. Элементы соединяются по длине свода досками и раскрепляются элементами для увеличения жесткости. Кружала сверху обшиваются настилом из досок и кровельным листом железа.

• В арке должно быть число рядов кирпичей нечетным, а толщина швов при приближении к верху проема увеличивается от 5 до 25 миллиметров. Укладка кирпичей выполняется на ранее подготовленном растворе, марка которого не ниже В 7,5.

Свод на опалубке выдерживается не менее 10 суток, что зависит от температуры воздуха.

• Опалубка снимается.

[caption id="attachment_3675" align="aligncenter" width="348"] Небольшой красивый погребок в своем доме[/caption]

• Кладка зачищается от излишков раствора, убирается мусор и пыль.
• Для придания водоотталкивающих свойств кирпичу или камню поверхность обрабатывается гидрофобной пропиткой.
• Внутренняя отделка подвала зависит от его назначения.

Совет: Камень и кирпич одновременно могут служить конструктивным и отделочным материалом, что требует аккуратного выполнения работ.

Если это не просто подвал для хранения вина в бочках, но и погребок для отдыха и дегустации, интерьер можно дополнить обшивкой потолка деревом, установить в подвале интересные светильники, сделать красивый пол из плитки, расставить мебель под старину.

Дизайн подвала в доме

Если подвал в доме отапливается, то оформить его можно по-разному. Это могут быть:

• Необычная планировка.
• Оригинальное освещение.
• Интересный интерьер, который начинается со входа в подвал.

Очень важна удобная и оригинальная лестница (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем). [caption id="attachment_3676" align="aligncenter" width="493"] Оригинальная лестница в подвал[/caption] Вариант конструкции для нее подбирается с учетом площади и особенностей планировки жилого дома. Самыми удобными для спуска человека в подвал являются маршевые лестницы. Очень интересно всегда смотрится винтовая конструкция, но спускаться в подвал, а затем подниматься по ней с грузом не слишком комфортно. Оптимальным вариантом можно считать устройство кольцевой лестницы. В ее конструкцию входят:

• Металлический каркас, расположенный вдоль несущей стены, прикрепленный к ней анкерными болтами высокой прочности.
• Ступени на лестницах такого типа можно делать из стекла, а каркас не обшивать. Это создает впечатление, что лестница подвешена в воздухе.
• Под лестницей устраиваются световые приямки, что увеличивает эстетический эффект.

Особый уют создает правильно подобранное освещение. Осветительные приборы можно располагать:

• В углублениях пола.
• Под облицовкой ступеней.

Отделку помещения можно делать самую простую. Все внимание будет обращено на лестницу и светильники.

Планировка и отделка подвала

Площадь подвала обычно соответствует площади дома, но внутренняя планировка его может сильно отличаться. Здесь обычно выполняется конструктивное зонирование, которое может быть из сплошной перегородки с дверью для ограждения технического помещения и санузла, при их наличии в подвале. При обустройстве подвала:

• Ощущение простора, которого сильно не хватает в подвале, не имеющем окон, создает отсутствие лишних стен.
• Для зонирования подвала чаще всего применяются каркасные гипсокартонные конструкции:

1. вертикальные;
2. потолочные.

• Вертикальные конструкции, имеющие вид колонн и арочных проемов, делят пространство подвального помещения на маленькие уютные зоны. При этом стены и потолки, окрашенные в песочный цвет, компенсируют недостаток или полное отсутствие солнечного света. Это будет грамотным подходом к дизайну интерьера, с учетом всех недостатков помещения.

При сооружении цокольной части дома по всем правилам, хорошо изолированной от влаги, имеет большое значение качественное утепление и хорошая система вентиляции, здесь прекрасно можно оборудовать:

• Спальню (см. Спальня в подвале: особенности и выбор интерьера).
• Комнату для молодежи.
• Домашний кабинет.
• Бильярдную и многое другое (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками).

[caption id="attachment_3677" align="aligncenter" width="459"] Комната отдыха в подвале[/caption] Основной задачей в этом случае является наличие хорошего освещения. Поможет решить ее устройство подвесного потолка с глубокой нишей, в которой можно разместить любой мощности осветительные приборы. Монтаж внутренней и точечной подсветки одновременно с отделкой, выполненной в светлых тонах, позволят абсолютно забыть, что это подвальное помещение. Идеальным вариантом для красивого подвала будут встроенные в натяжной или гипсокартонный потолок рамки из акрилового стекла. Они же могут служить фальш-окном в стенной нише. Стекла могут быть матовыми или оформлены фотопечатью, на которых изображены верхушки небоскребов или деревьев, что благотворно воздействуют на психическое состояние человека. Благодаря этому полностью может исчезнуть дискомфорт от длительного пребывания в помещении без окон. [post_title] => Красиво Оформить Подвал: Отличное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-krasivo-oformit-podval-224 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 19:03:26 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:03:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 7577 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-01-23 16:05:49 [post_date_gmt] => 2018-01-23 12:05:49 [post_content] => [caption id="attachment_7633" align="aligncenter" width="480"] Наша цель — подобрать максимально надежный смеситель[/caption] Надежность — один из основных критериев при выборе сантехники. Все мы хотим, чтобы выбранный нами смеситель прослужил максимально долго, однако большинство покупателей не владеет статистикой отказов разных видов сантехнического оборудования, и не знает специфических особенностей тех или иных решений. Сегодня нам предстоит исправить этот недочет.

За покупками

Итак, на что стоит обратить внимание при выборе смесителя для ванной?

Материал корпуса

Абсолютное большинство современных смесителей изготавливается из латуни, которая обычно снабжается декоративными покрытиями (хромированием, окраской под бронзу, золото  и т.д.). [caption id="attachment_7605" align="aligncenter" width="480"] Латунь окрашена под бронзу[/caption] Латунь обладает достаточно высокой механической прочностью,  абсолютной стойкостью к коррозии и в качестве материала для смесителя не вызывает ни малейших нареканий. Однако на ней список материалов не заканчивается:

• Нержавеющая сталь, обладая всеми свойствами латуни, заметно прочнее. В частности, на ней куда труднее сорвать резьбу при вкручивании кранбуксы или ремонте переключателя на душ.

Кроме того, для чистки нержавеющего смесителя можно без опаски использовать абразивные средства; в случае латуни они неизбежно повредят декоративное покрытие. Единственный недостаток материала — несколько более высокая по сравнению с латунью цена; [caption id="attachment_7606" align="aligncenter" width="480"] Материал корпуса — нержавейка[/caption]

• Смесители в керамических корпусах — сравнительно редко встречающаяся экзотика. К покупке не рекомендуются, поскольку керамика боится ударов и перепадов температуры. Переключение воды с горячей на холодную может вызвать полное разрушение корпуса;
• Наконец, самый лютый ужас сантехника — силуминовые смесители. Низкая прочность сплава алюминия с кремнием не всегда позволяет сантехническому прибору хотя бы пережить установку. О каком-то "долго и счастливо" речь, сами понимаете, не идет в принципе.

[caption id="attachment_7607" align="aligncenter" width="480"] Надежность? Не, не слышали[/caption] Как зрительно отличить хромированный силумин от хромированной латуни или нержавейки? По весу. Плотность силумина — 2,5-2,9 г/см3, латуни — 8,3-8,7, нержавейки — 7,6-8,1. Если смесители примерно одинакового размера различаются по весу втрое — очевидно, что они изготовлены из разных материалов.

Тип запорной арматуры

За открытие/закрытие воды могут отвечать:

• Кранбуксы винтовые. Их легко узнать по свободному вращению барашка (маховика) на несколько оборотов. Вода перекрывается прижимающимся к седлу при вкручивании штока клапаном с резиновой прокладкой;

[caption id="attachment_7608" align="aligncenter" width="480"] Современная винтовая букса[/caption]

• Кранбуксы керамические. Их шток поворачивается всего на 180 угловых градусов. Воду перекрывают две притертые друг к другу керамические пластины со сквозными отверстиями в обеих;

[caption id="attachment_7609" align="aligncenter" width="480"] Так устроена керамическая кранбукса[/caption]

• Керамический картридж применяется в однорычажных смесителях. Вода перекрывается парой керамических пластин с отверстиями. Поступательное смещение верхней пластины относительно нижней регулирует напор воды, а поворот — ее температуру;

[caption id="attachment_7610" align="aligncenter" width="480"] Принцип работы картриджа[/caption]

• Термостатические картриджи используют для автоматической регулировки соотношения холодной и горячей воды, подающейся к гусаку или душу, тепловое расширение твердого тела (как правило, парафина);

[caption id="attachment_7611" align="aligncenter" width="480"] Устройство с механическим термостатом[/caption]

• Электронные термостаты выполняют ту же функцию с помощью термопары и электромеханических клапанов.

[caption id="attachment_7612" align="aligncenter" width="480"] Прибор с электронным термостатом[/caption]

Важный момент: все перечисленные виды арматуры, кроме винтовых кранбукс, очень чувствительны к наличию в воде песка, окалины и прочего мусора. Попытка перекрыть кранбуксу или картридж, заклиненные песчинкой, приводит к сколу керамики и необратимому выходу арматуры из строя. Соответственно, на вводах ХВС и ГВС обязательна установка механических фильтров.

[caption id="attachment_7613" align="aligncenter" width="480"] Сетчатые фильтры на вводе воды задержат весь мусор[/caption] Так какой тип смесителей наиболее надежен? С керамическими кранбуксами. На памяти автора ни одна из кранбукс этого типа не вышла из строя вследствие естественного износа. Все поломки связаны исключительно с отсутствием фильтра на вводе и приложении значительных усилий к заклиненной мусором керамике. [caption id="attachment_7614" align="aligncenter" width="480"] Пластины керамической кранбуксы боятся только сколов при попадании между ними окалины и песка[/caption]

Кроме того: даже если вы повредите керамические пластины, ремонт смесителя своими руками не станет сложным и разорительным. Новую кранбуксу этого  типа можно купить за 70-100 рублей. Для ее замены достаточно отвертки и разводного или рожкового ключа.

[caption id="attachment_7615" align="aligncenter" width="480"] Стоимость этого изделия в магазине Леруа Мерлен — 70 рублей[/caption] Для сравнения мы перечислим типовые проблемы конкурентов:

• У винтовых букс это разрушение прокладок или утрата ими эластичности, течи по штоку вследствие износа уплотнения (эластичных колец или сальника), а также износ резьбы на штоке или корпусе;

[caption id="attachment_7616" align="aligncenter" width="480"] Резина прокладки со временем становится жесткой и перестает держать воду[/caption]

• Типичная проблема картриджа однорычажного смесителя — выработка силиконовой смазки между обладающими достаточно большой площадью пластинами. Из-за высочайшего качества обработки их поверхности и зазора между пластинами, сопоставимого с размером молекул, отсутствие смазки приводит к тому, что для открытия/закрытия воды приходится прикладывать значительные усилия. Это неудобно само по себе, а со временем часто приводит к разрушению штока картриджа;

[caption id="attachment_7617" align="aligncenter" width="480"] Смеситель вскрыт для замены картриджа[/caption]

• В обоих видах термостатических смесителей смущает, прежде всего, высокая стоимость ремонта и низкая доступность запчастей: их приходится заказывать в авторизованных сервисных центрах, которые есть далеко не везде.

[caption id="attachment_7618" align="aligncenter" width="235"] На фото — картридж для термостатического смесителя Grohe размером 1/2 дюйма. Розничная цена — 5750 рублей[/caption]

Переключатель на душ

Переключатели бывают:

1. Кнопочными. При нажатии кнопки клапан перекрывает воду на гусак и открывает канал, ведущий к душевому шлангу. При уменьшении напора воды возвратная пружина приводит шток с клапаном в первоначальное положение;

[caption id="attachment_7619" align="aligncenter" width="480"] Кнопочный переключатель с возвратной пружиной[/caption]

2. Рычажными. Шток с эксцентриком входит в зацепление с клапаном-бочонком, перекрывающим воду на душ или гусак. Этот переключатель можно узнать по ограниченному ходу рычага (90-120 угловых градусов);

[caption id="attachment_7620" align="aligncenter" width="480"] Элементы рычажного переключателя — клапан (слева) и шток с уплотнением и эксцентриком (справа)[/caption]

3. Шаровыми. Роль клапана выполняет латунный шар со сквозным каналом, обжатый кольцами из тефлона или фторопласта. Наличие шарового переключателя выдает свободное вращение ручки переключателя на 360 градусов.

[caption id="attachment_7621" align="aligncenter" width="480"] Устройство шарового переключателя[/caption]

Истина — в шаровом переключателе. Автор статьи ни разу не сталкивался с его поломкой и, более того, не представляет, как его можно сломать.

А вот у конкурирующих решений проблем предостаточно:

• Кнопочный часто дает течь по штоку;
• Резиновый клапан кнопочного переключателя имеет ограниченный срок службы и со временем требует замены. Сравнительно редко встречающиеся цельнометаллические клапаны не всегда перекрывают воду герметично;
• Далеко не всем покажется удобным принудительный возврат клапана кнопочного переключателя в положение "на излив" при небольшом напоре воды;
• У рычажного переключателя причиной выхода из строя становятся износ или разрушение прокладок на клапане и уплотнительных колец на штоке, износ направляющих в корпусе смесителя или собственно клапана (в этом случае последний начинает заклиниваться в промежуточных положениях) и поломка выступа эксцентрика, приводящего клапан в движение.

[caption id="attachment_7622" align="aligncenter" width="480"] Износ пластикового клапана привел к тому, что переключатель заклинивает в промежуточном положении[/caption]

Гусак (излив)

Излив может быть поворотным или изготовленным в виде части корпуса смесителя. Кроме того, он может поставляться с аэратором или без него. В поворотном гусаке есть потребность лишь в том случае, если один смеситель используется с ванной и умывальником. Во всех прочих случаях практичнее цельнолитой гусак: в нем отсутствует герметизирующая прокладка, изнашивающаяся и  дающая течь при частом вращении излива. Да, замена прокладки не представляет особой сложности, однако нужно ли создавать себе лишние проблемы и потом героически преодолевать их? [caption id="attachment_7623" align="aligncenter" width="480"] Течь из-под гусака вследствие износа уплотнительной кольцевой прокладки[/caption] [caption id="attachment_7624" align="aligncenter" width="480"] Цельнолитой излив[/caption] Наличие аэратора — несомненный плюс. Он формирует объемную струю при минимальном расходе воды. [caption id="attachment_7625" align="aligncenter" width="480"] Вскрытый для чистки аэратор[/caption]

Нюанс: аэратор всегда комплектуется фильтром (одной пластиковой или несколькими нержавеющими сетками), которые в отсутствие фильтра на вводе в квартиру часто забиваются песком и прочим мусором. Для прочистки фильтра достаточно открутить аэратор от гусака и вытряхнуть его содержимое.

Если на аэраторе нет огранки под ключ, откручивайте его руками в резиновых перчатках: пассатижи или трубный ключ повредят хромирование.

Душевой шланг

Существует две основных разновидности душевых шлангов:

1. Нержавеющие, с витой броней и эластичным сердечником;
2. Пластиковые (зачастую — с армированием).

Вторые гораздо долговечнее первых. Их единственная проблема в том, что при низких температурах (когда вы пользуетесь холодной водой зимой) пластик становится менее гибким. Зато пластиковый шланг  не страдает от разрушения утратившего эластичность сердечника (в этом случае вода начинает течь из-под брони) и не расплетается, как это часто случается с нержавеющей броней. [caption id="attachment_7626" align="aligncenter" width="480"] Течь из-под брони при разрыве сердечника нержавеющего шланга[/caption] [caption id="attachment_7627" align="aligncenter" width="480"] Армированный пластиковый шланг[/caption]

Лейка душа

По ее выбору можно дать лишь пару советов:

1. Обратите внимание на лейки с резиновыми соплами. Сопла со временем зарастают известковыми отложениями и нуждаются в прочистке. Резиновый вкладыш позволяет прочистить их без разборки лейки, с помощью иглы или булавки;

[caption id="attachment_7628" align="aligncenter" width="202"] Резиновые сопла — несомненное достоинство лейки[/caption]

2. Переключатель режимов душа — это удобно. Скажем, узкая струя с большим напором поможет вам смыть со дна и стенок ванны моющее средство после ее чистки, а режим тропического душа — согреться после прогулки по зимней улице.

[caption id="attachment_7629" align="aligncenter" width="480"] Идеальный режим для чистки ванны[/caption]

Заключение

Надеемся, что наша инструкция поможет читателю выбрать смеситель, который будет долго служить ему верой и правдой. Как всегда, дополнительные тематические материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Успехов! [post_title] => Как выбрать надежный смеситель для ванной: советы сантехника [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-vybrat-nadezhnyj-smesitel-dlya-vannoj-461 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-23 16:05:49 [post_modified_gmt] => 2018-01-23 12:05:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7577 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 1986 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-07 20:21:31 [post_date_gmt] => 2015-08-07 16:21:31 [post_content] => [caption id="attachment_1995" align="aligncenter" width="495"] Какие предъявляются требования к подвалам многоквартирных домов[/caption] Наверное нет такого владельца квартиры, который бы не думал над решением вопроса: как приватизировать подвал в жилом доме, реконструировать его и приспособить под свои замыслы. Самое интересное, что стоит это не так дорого, если рассматривать для сравнения какая цена сегодня существует на современном рынке недвижимости за один квадратный метр.

Законодательный документ, определяющий право владения помещениями в подвале

Сразу становится понятным, что реализовать свои замыслы за такую стоимость является выгодным делом. В добавление к этому, сама приватизация подвала в многоквартирном доме не вызывает никаких сложностей, если точно соблюдать установленные законом правила.

Внимание! Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации точно дает ответ на вопрос, кому принадлежат подвалы в многоквартирном доме, и разрешает разные спорные моменты.

Итак:

• В данном документе указывается, что владельцами всех помещений в подвале многоквартирного дома являются жильцы, все без исключения.
• Только они имеют полное право решать вопросы по приватизации или аренде частными лицами и организациями.

Примечание. Стоит учитывать, что те помещения, в которых расположены инженерные сети, обеспечивающие все здание энергетическими и коммунальными ресурсами, по закону в частное владение передавать запрещено.

Весь остальной подвал жилого дома многоквартирного может быть свободно отдан под обустройство в нем магазина, парикмахерской, мастерской или даже жилого помещения.

Процедура оформления разрешения на приватизацию

[caption id="attachment_1996" align="aligncenter" width="489"] Как производится процедура оформления[/caption] Подвальные помещения бывают двух видов:

• С общим доступом – их жильцы дома используют для личных потребностей (хранение личных вещей, складирование продуктовых запасов).
• Без общего доступа – это участки, на которые имеют право заходить только специалисты, так как в них находятся инженерные системы.

Рассмотрим подробнее:

• В том и другом случае подвал в доме - собственность жильцов и поэтому, чтобы сделать его частной территорией, необходимо согласие всех собственников дома. Получение его - дело не простое.
• Для того, чтобы решить вопрос отчуждения положительно, необходимо провести голосование на общем сборе дома и задокументировать его положительный результат.

Совет. Порядок проведения и организации данной процедуры детально расписан в Жилищном кодексе нашего государства.

Начальным шагом на этом пути является извещение всех лиц, кому принадлежит подвал в многоквартирном доме:

• Это можно выполнить через объявления, путем наклеивания их возле каждого подъезда. Оповещать жильцов дома необходимо за 10 дней до начала собрания.
• Посещаемость подобного мероприятия среди собственников должна составлять не меньше 50% из общего числа.
• Для того, чтобы перевести в частную собственность часть подвального помещения, надо получить больше половины положительных голосов.

Второй шаг – это проведение подсчета голосов:

• В ходе данного процесса категорически запрещается заниматься подделкой бюллетеней и протоколов.
• Каждый несогласный с процедурой отчуждения жилец имеет право обратиться в орган Государственной инспекции с просьбой проверки результатов проведенного голосования. В случае наличия фальсификации данный факт очень легко устанавливается.

Примечание. Из этого следует вывод: чтобы иметь в своей собственности подвальные помещения многоквартирного дома - крайне нежелательно нарушать правовой режим процедуры оформления. Только таким образом никто не будет задавать лишних вопросов, особенно противники приватизации.

Когда возникает надобность для воплощения, например, коммерческой идеи, для реализации которой необходимо взять в собственность подвальное помещение, находящееся в здании административного типа или в общежитии, то процедура получения согласия ничем не отличается. Только собственников намного меньше, а значит, и препятствий будет немного. Будет легче заключить договор.

Оформление подвала в собственное владение

[caption id="attachment_1997" align="aligncenter" width="444"] Началом решения вопроса: как приватизировать подвал под квартирой, является наличие на руках оформленного разрешающего документа[/caption] Далее, нужно заняться переоснащением полученных в частную собственность квадратных метров. На практике подобные действия выполняются двумя способами:

• 1-й способ – это составить проектную документацию, провести ее согласование в установленном законом порядке и исполнить все надлежащие строительные работы, которые можно выполнять своими руками или с привлечением специалистов.
• 2-й способ – это осуществление всех требуемых строительных монтажных работ, а лишь потом придание им законной формы путем проведения всех требуемых экспертиз и оформление в Бюро технической инвентаризации законного разрешения на проведение реконструкции.

В ходе проведения переоснащения очень важно учитывать следующие критерии:

• При прохождении через приватизированный участок подвала коммуникаций дома, надо технически обеспечить свободный доступ к ним специалистам, чтобы они свободно могли проводить регламентные и ремонтные работы.
• Нельзя нарушать требования пожарной безопасности к подвальным помещениям, вне зависимости от проведения реконструкции.

[caption id="attachment_1998" align="aligncenter" width="546"] В добавление к этому, как показано на фото, в тех помещениях, где планируется работа людей, должно быть смонтировано освещение, подведена вода и канализация, а также обустроена система отопления[/caption]

Важно! Это должно выполняться, не нарушая требования к подвалам многоквартирных домов.

Итак:

• После того, как планируемая реконструкция согласована, новому собственнику помещения в подвале нужно направиться с письменным обращением в Бюро технической инвентаризации с просьбой переоформить технический паспорт, с указанием всех изменений.
• Эта процедура очень важна для всего дома, так как сумма расходов за жилищные и коммунальные услуги общего значения разделяется между всеми жильцами.

После осуществления реконструкции общая площадь автоматически уменьшается, а численность плательщиков возрастает. Читайте также: Бизнес в подвале жилого дома: документы и ещё раз документы План подвала расширенный Производство в подвале: как организовать? Эти статьи помогут вам организовать свое дело

Требования пожарной инстанции

[caption id="attachment_1999" align="aligncenter" width="430"] Что необходимо для проектов пожарной безопасности[/caption] После того, когда все строительные работы выполнены согласно проектной документации, соблюдены требования пожарников и переоформлен технический паспорт, можно приступать к последнему этапу приватизации. Получение свидетельствующего документа государственной регистрации, чтобы его получить необходимо:

• Написать письменное обращение.
• Приложить к письменному прошению оформленное разрешение всех собственников дома.
• Предоставить переоформленный технический паспорт.
• Предъявить платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Если перечисленные документы оформлены правильно и являются действительными, то проблем с получением свидетельства не должно возникнуть. Его выдадут сразу после проверки предоставленного пакета бумаг.

Правила противостояния самостоятельному захвату

[caption id="attachment_2000" align="aligncenter" width="483"] Наказание за незаконные действия[/caption] Данная инструкция по приватизации подвального помещения в многоквартирном жилом здании будет не полной, если не указать в ней, как правильно действовать, когда все подвальные помещения самовольно заняты. Подобные ситуации являются очень частым явлением:

• Псевдовладельцы обычно утверждают, что имеют все законные основания занимать ту или иную территорию подвала. Свои заверения они обосновывают тем, что за свои финансовые средства сделали переоснащение помещений.
• Даже если такой факт подтверждается, а пользование подвалом было согласовано на общем сборе жильцов. Но кроме этого никаких других законных оснований на право собственности нет, то ситуацию можно кардинально повернуть в другую сторону.
• Для этого необходимо организовать новый собор по причине смены собственников и принять другое решение по распределению подвального помещения.
• Особенно это касается домов, относящихся к старому жилому фонду. В них подвальные помещения распределены еще со старых времен, без каких-либо законных процедур.
• Поэтому, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, необходимо на общем собрании жильцов потребовать узаконить владения лишними метрами в подвале. А для выполнения данного условия необходимо будет выполнить новое перераспределение.

Только таким образом можно получить в свою собственность помещения подвала и использовать их по своим замыслам. А для более подробной информации рекомендуем посмотреть видео в этой статье. [post_title] => Как Приватизировать Подвал В Многоквартирном Доме: Советы Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-privatizirovat-podval-v-mnogokvartirnom-dome-111 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-03 22:01:21 [post_modified_gmt] => 2019-04-03 18:01:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 5955 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-21 12:54:07 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:54:07 [post_content] => [caption id="attachment_5988" align="aligncenter" width="480"] Монтаж скрытой последовательной системы водоснабжения[/caption] Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.

Тройники и коллекторы

Тем не менее, первое, с чем предстоит определиться владельцу нового или подлежащего реконструкции жилья — это выбор последовательной или лучевой схемы разводки. В чем разница:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_5989" align="aligncenter" width="426"] Тройниковое подключение типично для домов старой постройки[/caption]	Последовательная (тройниковая) схема: сантехнические приборы последовательно присоединяются к общему водопроводу. Ветвление подводки выполняется установкой фитингов-тройников или врезкой отводов с помощью сварки.
[caption id="attachment_5990" align="aligncenter" width="480"] Лучевая схема подключения приборов[/caption]	Лучевая (коллекторная) схема: подводки каждого прибора присоединяются к общему коллектору-гребенке. Все приборы отключаются из коллекторного шкафа.

Заметьте: схема водоснабжения может быть комбинированной. Например, все приборы могут подключаться к общему коллектору, но бачок унитаза при этом будет делить общую подводку с умывальником.

Чем различаются эти схемы разводки труб водоснабжения в практическом плане?

Последовательная

Преимущества:

• Гораздо более низкая материалоемкость. Простота монтажа из-за намного меньшей общей протяженности подводок водоснабжения;
• Возможность открытого монтажа после окончания чистовых отделочных работ. Проложенные строго по уровню современные трубы не испортят дизайн ванной или санузла, а скорее украсят его;

[caption id="attachment_5991" align="aligncenter" width="480"] Коллекторная разводка тоже допускает открытую прокладку, но едва ли вам понравится результат[/caption]

• Возможность подключения новых сантехнических приборов в произвольной точке водопровода. Для этого нужно лишь установить по дополнительному тройнику на подводках ХВС и ГВС.

Недостатки:

• Падение напора на дальних от ввода водоснабжения сантехнических приборах, при разборе воды на ближних точках;

Впрочем: это падение можно минимизировать увеличением диаметра подводки.

• При скрытом монтаже, тройниковые соединения останутся в штробах или стяжке, что крайне нежелательно для обслуживаемых фитингов (компрессионных и пуш-фитингов);
• Невозможность отключения произвольного сантехнического прибора из одной общей точки (коллекторного шкафа).

[caption id="attachment_5992" align="aligncenter" width="480"] При тройниковой разводке, общий вентиль на входе в дом или квартиру часто дополняют краны на подводках к отдельным приборам[/caption]

Коллекторная

Преимущества:

• Лучевая разводка трубопроводов водоснабжения гарантирует отсутствие падения напора на любом приборе при водоразборе на соседних кранах. Лишь бы хватало проходимости трубы до коллектора;
• Все приборы могут отключаться независимо друг от друга из общего коллекторного шкафа.

Впрочем: это преимущество важно лишь для общественных зданий и гостиниц, в которых не всегда можно получить доступ к подводке проблемного сантехнического прибора. Управление из общего шкафа дает возможность перекрыть воду на проблемном участке водопровода при затоплении помещения даже в том случае, если в него нельзя попасть.

[caption id="attachment_5993" align="aligncenter" width="480"] Коллекторный шкаф на водоснабжении: все приборы отключаются из одной точки квартиры[/caption] Недостатки:

• Большая протяженность водопровода и, стало быть, значительные расходы на трубы для него;
• Необходимость скрытой прокладки. Согласитесь, что полдюжины рядов труб на стенах станут очень сомнительным украшением для санузла и кухни;
• Вытекающий из предыдущего пункта монтаж водопровода только на стадии капитального ремонта помещения: укладка в штробы или стяжку подразумевает большое количество пыльных и/или мокрых работ.

Скрытая и открытая

Разводка водоснабжения с центральной трубы (стояка в квартире многоквартирного дома, ввода водоснабжения в коттедже) может быть скрытой (в стяжке, штробах в капитальных стенах, внутри каркасов легких перегородок) или открытой. Какой вариант более предпочтителен? Если об эстетических предпочтениях можно спорить до хрипоты, то с точки зрения практичности автор статьи, сантехник с многолетним стажем, настоятельно советует предпочесть открытую разводку. [caption id="attachment_5994" align="aligncenter" width="480"] Наш выбор — открытая разводка водопровода[/caption] С чем связана эта инструкция? Вот аргументы в пользу точки зрения автора:

1. Вечных коммуникаций не существует. Рано или поздно дает течь любой трубопровод. И желательно, чтобы для устранения течи вам не пришлось срывать со стен кафель или вскрывать пол;

Заметьте: даже полимерные и металлополимерные трубы с расчетным сроком службы в полвека могут дать течь гораздо раньше выработки ресурса. Никто не застрахован от заводского брака или ошибки при монтаже соединения трубопровода.

[caption id="attachment_5995" align="aligncenter" width="480"] Ржавые потеки выдают место течи на полипропиленовом водопроводе[/caption]

2. Некоторые фитинговые соединения требуют обслуживания. Например, компрессионным фитингам на гофрированной нержавеющей трубе рано или поздно понадобится замена уплотнительных колец, а фитингам на металлопластике может потребоваться подтяжка накидных гаек;
3. Наконец, открытая разводка позволяет вам в любой момент врезать в имеющийся водопровод подводку для нового сантехнического прибора. Представьте себе, что вы решили установить посудомоечную машину на кухне, новую стиралку в ванной или гигиенический смеситель в туалете. Возможность смонтировать их без вскрытия стен, будет очень приятным дополнением к простоте открытого монтажа водопровода.

[caption id="attachment_5996" align="aligncenter" width="480"] Новая врезка в имеющийся водопровод? Нет проблем?[/caption]

Особый случай

Есть ситуация, когда предпочтительна скрытая (больше того, подземная) разводка труб: водоснабжение дачи, функционирующее круглый год. Причина очевидна: при отрицательной температуре водопровод перемерзнет, а грунт на определенной глубине (своей для каждого региона) сохраняет тепло вне зависимости от внешних условий. [caption id="attachment_5997" align="aligncenter" width="480"] Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания[/caption]

Кроме того: при невозможности укладки дачного водопровода в грунт ниже уровня промерзания (например, на скальных грунтах под тонким слоем чернозема) его можно оборудовать кабельной системой обогрева, уложенной внутри вспененного утеплителя.

[caption id="attachment_5998" align="aligncenter" width="480"] Утепленный водопровод с кабельным обогревом[/caption]

Общие правила

При монтаже водопровода своими руками нужно соблюдать ряд несложных правил, общих для всех типов труб:

• Диаметр водопровода по пути от ввода может уменьшаться, а вот увеличивать его не стоит. Труба меньшего диаметра станет узким местом и вызовет падение напора при водоразборе. При этом более высокая цена погонного метра трубопровода с большим диаметром при наличии такого узкого места выльется в пустую трату денег;
• На холодную воду не стоит ставить черные стальные трубы. Категорически. Они не только ржавеют, но еще и быстро зарастают минеральными отложениями, что приводит опять-таки к падению напора на сантехнических приборах при водоразборе;

[caption id="attachment_5999" align="aligncenter" width="480"] Отложения в водопроводе из черной стали[/caption]

• При открытой разводке водопровода трубы ХВС желательно монтировать под трубами ГВС. В противном случае восходящий теплый поток станет нагревать холодную воду;

[caption id="attachment_6000" align="aligncenter" width="480"] Холодный водопровод — снизу, горячий — сверху[/caption]

• Металлические коррозионно-стойкие трубы желательно прокладывать в оболочках с низкой теплопроводностью. Оболочки сократят теплопотери на ГВС, уберегут вас от ожогов при контакте с горячим водопроводом и решат проблему образования конденсата на трубах холодного водоснабжения в летнюю жару.

[caption id="attachment_6001" align="aligncenter" width="480"] Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке[/caption]

Диаметры

Каким должен быть диаметр труб водоснабжения в квартире или частном доме:

1. Если к водопроводу подключено не больше трех сантехнических приборов, а его длина не превышает 25 метров, достаточно внутреннего (обратите внимание, внутреннего!) диаметра в 15 мм;

Напомним: ДУ (условный проход) стальной водопроводной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру. Полимерные и металлопластиковые трубы обозначаются не внутренним, а внешним диаметром, поэтому их номинальный размер должен быть на шаг больше рекомендованного (в данном случае — 20 мм).

[caption id="attachment_6002" align="aligncenter" width="380"] Условный проход у стальной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру и указывает на размер присоединяемой к ней трубной резьбы[/caption]

2. При большей длине водопровода или количестве одновременно используемых точек водоразбора больше трех внутренний диаметр стоит увеличить до 20 мм.

Виды труб

Какими трубами можно развести воду в доме или квартире? Мы приведем несколько наиболее популярных решений с описанием их ключевых свойств.

Полипропилен

[caption id="attachment_6003" align="aligncenter" width="480"] Полипропиленовые фитинги и трубы[/caption] Преимущества:

• Дешевизна труб и фитингов;
• Простой монтаж с использованием низкотемпературной раструбной сварки;
• Длительный срок службы на холодной и, в меньшей степени, на горячей воде (50 и 25 лет соответственно);
• Крайне низкое гидравлическое сопротивление водопровода благодаря гладким стенкам.

Особенности:

• Большое удлинение труб при нагреве, требующее монтажа компенсаторов на длинных прямых участках;

[caption id="attachment_6004" align="aligncenter" width="320"] Кольцевые компенсаторы на стояках полотенцесушителей и ГВС[/caption]

Однако: армированные волокном и фольгой полипропиленовые трубы, применяющиеся на горячей воде,  обладают в разы меньшим, по сравнению с неармированным полипропиленом, коэффициентом линейного расширения.

• Падение ресурса и максимального допустимого давления при нагреве свыше 70-75°С;
• Изгибы водопровода возможны только за счет применения фитингов. Труба поставляется в прямых отрезках и монтируется прямыми участками.

[caption id="attachment_6005" align="aligncenter" width="480"] Полипропиленовая подводка водоснабжения[/caption] Применение:

1. Водопроводы ХВС — без ограничений.
2. Водопроводы ГВС — кроме подключенных к открытым системам теплоснабжения (с подачей технической горячей воды из теплотрассы).

Металлопластик

Преимущества:

• Простой монтаж на компрессионных фитингах, требующий примитивного ручного инструмента (трубореза, калибратора и пары ключей);

[caption id="attachment_6006" align="aligncenter" width="480"] Монтаж компрессионного фитинга на металлопластике[/caption]

• Долговечность (те же 50 лет на холодной воде и как минимум 25 на горячей);
• Возможность монтажа с изгибом, что сокращает потребность в сравнительно дорогостоящих фитингах.

Особенности: чувствительность соединений (особенно на компрессионных фитингах) к качеству монтажа. Попытка соединения с фитингом неровно обрезанной и неоткалиброванной трубы приводит к гарантированным течам на горячей воде после нескольких циклов нагрева/охлаждения.

[caption id="attachment_6007" align="aligncenter" width="480"] Типичное место течи при неправильном монтаже — накидная гайка фитинга[/caption]

Применение: области применения и ограничения — те же, что для полипропилена.

Оцинковка

[caption id="attachment_6008" align="aligncenter" width="480"] Оцинкованные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75[/caption] Преимущества:

• В отличие от черной стальной водогазопроводной трубы, оцинкованная не ржавеет и не зарастает отложениями;
• Она прекрасно переносит перегрев вплоть до теоретически возможного в открытой системе теплоснабжения максимума в +150 градусов, скачки давления и гидроудары вплоть до 50 атмосфер;
• При заявленном сроке службы на водоснабжении в 30 лет оцинковка служит как минимум вдвое дольше. Во всяком случае, водопроводы из оцинкованной трубы в домах 60-х годов постройки до сих пор находятся в отличном состоянии.

Особенности: оцинкованная труба может монтироваться только на резьбовых фитингах, что подразумевает трудоемкую подгонку размеров патрубков и сгонов, а также ручную нарезку большого количества резьб. Монтаж оцинковки с помощью сварки — величайшая глупость, лишающая ее всех преимуществ перед черной сталью: цинк полностью выгорает в области сварного шва, оставляя металл без защиты от ржавчины и отложений.

[caption id="attachment_6009" align="aligncenter" width="480"] Правильный монтаж оцинковки: только фитинговые соединения[/caption] Применение: без ограничений.

Гофрированная нержавейка

[caption id="attachment_6010" align="aligncenter" width="480"] На фото — гофрированная нержавеющая труба с компрессионным фитингом-тройником[/caption] Преимущества:

• Высочайшая прочность (разрушающее давление — более 200 атмосфер);
• Стойкость к высоким температурам (максимально допустимы +150°С, причем температуру ограничивает не сама труба, а термостойкость силиконовых уплотнительных колец в фитингах);
• Гибкость трубы, что резко упрощает монтаж и позволяет уменьшить до минимума количество фитинговых соединений;

[caption id="attachment_6011" align="aligncenter" width="480"] Гофрированная нержавейка может гнуться с радиусом изгиба, равным собственному диаметру[/caption]

• Кстати о соединениях: фитинг ставится на трубу парой разводных ключей за 30 секунд. Кроме ключей, из инструмента понадобится роликовый труборез для нарезки элементов водопровода по длине.

Особенности: сравнительно высокая стоимость погонного метра (при диаметре 15 мм — от 100 рублей против 70-80 рублей у оцинкованной ВГП трубы).

Применение: без ограничений. [caption id="attachment_6012" align="aligncenter" width="480"] Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой[/caption]

Заключение

Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их  водоснабжение — разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов — вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => razvodka-trub-vodosnabzheniya-440 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 12:54:07 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 08:54:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 4526 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-17 15:17:44 [post_date_gmt] => 2016-09-17 11:17:44 [post_content] => [caption id="attachment_4540" align="aligncenter" width="487"] Как избавиться от тараканов в подвале[/caption] Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств. Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.

Способы борьбы с тараканами

Существуют различные методы истребления вредоносных насекомых. Самый популярный и действенный на данный момент это:

• Механическое уничтожение;
• Применение температурного воздействия;
• Применение репеллента, ядовитых химических веществ и приманок.

Внимание: Тараканов по своей сути очень тяжело истребить, они достаточно живучи. Поэтому при борьбе с ними рекомендуется применять сразу несколько методов воздействия.

Механическое уничтожение

Такое средство от блох (см. Блохи в подвале: рассмотрим как вывести) и тараканов в подвале считается самым легким, но при его использование недостаточно эффективно в результате. Естественно, легко уничтожить насекомых, используя подручные средства, такие как мухобойка или газета. Но добиться длительного эффекта при их помощи не получится. Убив одну особь явного результата не будет, соответственно если используете данный метод, совмещайте его с прочими средствами.

Температурное воздействие на насекомых

Многие существующие виды насекомых не могут выносить длительное воздействие низкой температуры. Если надолго перекрыть им источник тепла, они уйдут из помещения или будут уничтожены. Конечно жаль, но данный метод не принесет результата, и не используется в квартирах и домах, где есть центральное отопление. Зато он будет полезен тем, кто владеет частным домом и тому, кто владеет автономным газовым отоплением.

Использование химических веществ

Химические вещества относят к реппелентным средствам уничтожения тараканов. Первый подвид является отпугивающими средствами. Доказано, что тараканы не переносят определенные виды запахов. Именно такие свойства применили в репеллентах. В первый раз, попробуйте применить народные методы, придуманные нашими предками. [caption id="attachment_4541" align="aligncenter" width="500"] Фото травим тараканов в подвале[/caption] Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:

• Лавровый лист.
• Колосья ржи.
• Пиретрум ароматный.
• Соцветия бузины.

Невзирая на свою полную безвредность для человека и положительные результаты, которые могут дать природные репелленты, зачастую они не имеют положительной эффективности. Не стоит удивляться, когда увидите таракана, ползущего по свежим букетам бузины. Эти насекомые отлично приспосабливаются к изменениям в среде, которая их окружает. Если вы хотите, чтобы тараканы были гарантированно изгнаны из вашего дома, то стоит применять разработанные специальные химические вещества. Их производят в виде спрея или дуста. Вещества распыляют или раскладывают по углам всей квартиры, во все труднодоступные места. Вы заметите положительный результат через некоторое время: количество тараканов значительно уменьшится.

Ядовитые химические вещества (инсектициды)

Инсектициды разработаны специально для полного истребления насекомых. Самый большой их минус состоит в том, что вы будете довольно часто очищать помещение от погибших тараканов.

Внимание: Так же данный вид препаратов может нанести вред здоровью вам, вашим животным и проживающим с вами людям. Есть средства, использование которых полностью запрещается, когда в помещении присутствуют несовершеннолетние дети и домашние любимцы.

• Если ситуация достигла катастрофического уровня, отвезите детей и питомцев и обработайте помещение, применяя удвоенную дозировку средства. Плотно перекройте все окна и дверные проемы, покиньте помещение примерно на шесть часов. После возвращения, следует как можно тщательней проветрить помещение, смести мертвых тараканов и провести капитальную уборку всех обработанных поверхностей и предметов.
• Ядовитые вещества, предназначенные уничтожать насекомых, продаются в виде спрея, дуста, мелка, геля и ловушек. Они выпускаются под разными торговыми марками, но имеют одинаковые качества. Под воздействием составляющего их вещества, насекомые быстро парализуются и очень быстро погибают.
• Перед использованием, тщательно прочитайте инструкцию по применению. Используйте инсектициды столько раз, сколько потребуется для их исчезновения. В практике, повторное применение производят примерно спустя месяц, после первого использования. Не прекращайте применять средство, пока полностью не истребите всех тараканов.

Внимание: Учтите, что порой даже химические средства не могут гарантировать полноценное решение вашего вопроса. Если таракан употребит чуть-чуть воды, химическое вещество на него не сможет воздействовать. Следовательно, решив избавляться от надоедливых насекомых, наберитесь терпения и совмещайте различные способы.

• По статистике, полное истребление насекомых происходит через 2 месяца. Знайте, что бывают случаи, когда использование ядовитых веществ не сможет дать гарантию полного исчезновения проблемной ситуации.
• Если насекомые имеют хоть малейший доступ к источнику воды, инсектицид не произведет на них никакого вредного воздействия. Поэтому решив избавляться от вредоносных созданий, скапливайте терпение и совместите несколько способов истребления. Практически доказано, что для полного ухода из помещения насекомых необходимо до двух месяцев.

Использование ловушек

Если все-таки тараканы ни в какую не торопятся покинуть помещение, постарайтесь применить против них ловушки. Чтобы привлечь их внимание, используйте разнообразную еду. Будьте уверены, ни одно насекомое не пропустит еду, находящуюся в пределах доступности. Итак:

• Нанесите подсолнечное масло на стенки стеклянной емкости. Таракан свободно проникнет внутрь, привлеченный запахом еды, но в обратную сторону он не выберется. Опустошайте подобные приманки 1 раз за несколько дней. Неплохой популярностью пользуется ловушка с применением клея. Нанесите его рядом с вкусной приманкой. Он будет останавливать насекомых, идущих напрямую к еде – они прилипнут к обработанной поверхности.
• Для повышения эффекта можно сделать приманку отравленной. Добавьте к ней небольшое количество борной кислоты или отварите « вкрутую» куриные яйца и замешайте кислоту с приготовленными яйцами. Сделайте из полученной смеси круглые шарики, и разбросайте их в углы туалета, на кухне и в прочих местах, где возможно их скопление.
• Производимые в наше время ловушки отличаются оригинальностью. Одни влияют на насекомых ударяя их разрядом электричества, другие воздействуют на половые признаки насекомого, оставляя его в процессе бесплодным.

Профилактические меры

После уничтожения всех вредных насекомых, не забывайте завершить проведенную работу контрольным ударом:

• Жители многоквартирных домов зачастую делают жестокую ошибку, начиная травить тараканов в одиночку. Уходя из вашего места обитания, они не вернутся в подвальное помещение или канализационную систему; они сделают намного проще – переселятся к соседям. Данные «переезды» будут продолжаться до бесконечности. Вредители без труда проберутся в ваш дом через небольшие щелки или обще-домовую вытяжку.
• Остается только одно идеальное решения проблемы - объединение сил для истребления непрошеных гостей на нескольких этажах. Помните и о любимом месте обитания вредителей – мусоропроводах. Самый эффективный вариант – навсегда заварить его. При отсутствии такой возможности, вызовите СЭС или бригаду уничтожителей насекомых. Они сделают требуемую обработку нужного места скопления и убьют тараканов.
• Может случиться так, что дезинфекцию нужно будет делать регулярно, но своевременное вмешательство профессионалов может дать гарантию, что насекомые не проникнут в обработанное здание еще несколько лет. Замечательно, что используемые средства отпугивают различных насекомых. Пока они действуют, не стоит опасаться внезапного выявления у себя дома клопов прочих «домашних» насекомых.
• Помимо этого, не лишним будет организовывать стабильную уборку подъездов. Знайте, вредители не заведутся в хорошо убранных местах где отсутствует влага. Когда содержать идеальную чистоту в общественных местах достаточно не просто, старайтесь делать это у себя в квартире. Самыми проблематичными местами в квартире считаются кухня и ванная комната. Именно здесь постоянно проживают и размножаются тараканы и прочие гады.

Внимание: Не забывайте проверять все отсеки вентиляции, так как они дают возможность проникать в квартиру из общественных помещений. Если потребуется, применяйте мелкую сеточку, для преграждения отверстий входа.

На самом деле, тараканы довольно опасные вредители. Их истребление в квартирах крайне важно. Эффективные меры для "войны" вредителями должен содержать:

• Совместные усилия всех жильцов соседствующих квартир или частных секторов. Единовременное использование различных вариантов для истребления и отпугивания насекомых.
• Стабильные и качественные профилактические меры (в частности в местах с присутствием подвала и мусоропровода).

Качественное соблюдение вышеизложенных мер, станет гарантией, что вы никогда не столкнетесь с проблемой тараканов в вашем помещении и могут ли в подвале жить тараканы, такой вопрос даже не будет стоять. Так что просмотрите видео и можете приступать к работе. [post_title] => Как Травить Тараканов В Подвале Дома: Мегаполезное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tarakany-v-podvale-327 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-26 19:22:08 [post_modified_gmt] => 2019-04-26 15:22:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 1686 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:48:52 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:48:52 [post_content] => [caption id="attachment_1716" align="aligncenter" width="485"] Гидроизоляция пола подвала изнутри от грунтовых вод[/caption] Гидроизоляция подвала от грунтовых вод изнутри – залог качественного сохранения урожая. Наличие влаги способно разрушить даже арматуру железобетонной конструкции. Устройство наружной гидроизоляция и проникающей изнутри является острой необходимостью, обеспечивающей безопасность всего сооружения. Как гидроизолировать подвал от грунтовых вод предлагается познакомиться из этой статьи.

Зачем нужна гидроизоляция подвала

Повышенная влажность в погребе может быть от внутренних источников:

• Из-за некачественной вентиляции;
• Из-за конденсата от горячих труб для отопления.

Если влажность в помещении от внешних источников, то необходима гидроизоляция его. Основное назначение устройства – защита конструкций от отрицательного воздействия воды и других жидкостей. Стены подвала чаще всего являются частью фундамента, от которого зависит долговечность всего здания. Проникая в бетон, вода его быстро разрушает изнутри, что особенно заметно при замерзании, когда жидкость расширяется в объеме. Вода особенно сильно действует на металлическое армирование. При появлении на нем коррозии, все элементы достаточно быстро теряют свою прочность, а увеличение их в несколько раз в объеме, приводит к разрушению монолитности бетона.

Совет: Очень важно обеспечить защиту фундамента и подвала от воздействия воды еще в период строительства дома. В этом случае нужна гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод и обеспечение естественного подпора слоя изоляции стен водой.

Устройство гидроизоляции позволяет увеличить период эксплуатации сооружения путем повышения его надежности и долговечности. Работы по защите от влаги выполняются на всех периодах строительства при:

• Закладке фундамента.
• Установке перекрытия в погреб или подвал.
• Возведении подвальных стен.
• Выполнении стяжки пола.

Различают два основных способа гидроизоляции подвала:

• Внутреннюю.
• Наружную.

В зависимости от назначения сооружение бывает для:

• Фундамента. От правильно выбранной технологии и качества самого процесса выполнения работ зависит прочность и долговечность постройки.
• Кровли. В этом случае защищается крыша и под кровельные материалы от воздействия атмосферных осадков.
• Подвала.
• Пола.
• Швов и трещин на стенах.

Наружная гидроизоляция стен подвала

Наружная гидроизоляция подвалов от грунтовых вод позволяет предотвратить контакт стен погреба и его фундамента с водой, что предохранит их от быстрого разрушения, из-за действия жидкости. Гидроизоляция чаще делается из комбинации оклеечного и обмазочного способов, как показано на фото. [caption id="attachment_1717" align="aligncenter" width="484"] Наружная гидроизоляция подвала[/caption] Это наиболее надежный и универсальный вариант. В этом случае:

• Откапывается своими руками фундамент и стены с влажной поверхностью.
• Поверхности покрываются жидкой резиной или любым другим гидроизоляционным жидким раствором, изготовленным на основе полимеров и синтетических смол.
• Стены покрываются оклеечной гидроизоляцией или рубероидом двумя-тремя слоями. Цель этого покрытия – защита эластичного слоя от механических повреждений.

Совет: При оклеивании стен обязательно следует наложение оклеечных лент друг на друга, на расстоянии не менее чем 15 сантиметров.

• Стены засыпаются мелким грунтом или песком. Крупные камни могут продавить и разрушить защитный слой при подвижках грунта в морозную погоду.

Совет: В качестве обмазки нельзя использовать старые составы, изготовленные на основе битума. Гарантийный срок их службы всего до шести лет, затем он теряет свои свойства и становится хрупким.

Как выполнить внутреннюю гидроизоляцию подвала

Гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод – очень важный этап при строительстве. По способу нанесения гидроизоляция бывает:

• Окрасочная: холодная и горячая. Цена ее достаточно большая, поэтому наносится тонким слоем несколько раз. При этом используются полимерные и битумные лаки и краски. Задача такого покрытия – обеспечить антикоррозионную и капиллярную защиту железобетонных и металлических конструкций.

[caption id="attachment_1718" align="aligncenter" width="519"] Окрасочная изоляция[/caption]

Совет: Перед применением состав необходимо хорошо перемешать, отфильтровать и определить вязкость.

• Оклеечная. Используется в виде рулонных материалов. После покрытия требуется защита поверхностными плитами и стяжками. Имеет высокую степень защиты от образования трещин.
• Обмазочная. Самая популярная изготавливаются на основе битума. Обладает простотой при применении и небольшой стоимостью, но ограничен срок службы, не более восьми лет.
• Штукатурная. Как и окрасочная может быть холодной и горячей. Хорошо подходит для сооружений из железобетона.

[caption id="attachment_1719" align="aligncenter" width="460"] Штукатурная изоляция[/caption] При устройстве такого покрытия толщина слоя может быть от 4 до 40 миллиметров:

• Проникающая. Это самое популярное покрытие для внутренней гидроизоляции погреба. Наносить его следует на свежий бетон. В состав раствора входят активные химические агенты, которые способны взаимодействовать с водой и расти, как кристаллы. Такие, вновь образованные элементы, заделывают капилляры, поры и очень маленькие трещины, проникая вглубь бетона на 50-60 сантиметров. Обработанные такими составами стены подвала, без особых проблем могут выдержать давление жидкости до 13 кг/см². Они не подвержены никаким механическим повреждениям. Сколы и царапины не оказывают влияние на гидроизоляцию стен, которые обработаны проникающими составами.

[caption id="attachment_1720" align="aligncenter" width="519"] Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption] Преимуществами проникающей гидроизоляции являются:

• Нет необходимости предварительной грунтовки основания: ей не страшны прокалывания, отрыв или отделение от поверхности.
• Ее новые кристаллические образования превращаются в составную часть бетона, обеспечивает его водонепроницаемость уплотнением структуры.
• Покрытие можно не защищать при обратной засыпке.
• Покрытие обладает экологической чистотой, морозоустойчивое.
• Способно предотвратить коррозию арматурной стали.
• Отлично обеспечивает непроницаемость поверхности.
• Не требует, во время нанесения, использование сложных строительных приемов. Для этого достаточно, чтобы четко соблюдалась инструкция по применению

Гидроизоляция подвала с помощью инъекций

Предотвратить дальнейшее разрушение, возникшие из-за образования трещин, способна инъекционная обработка подвала. Этим способом гидроизоляции можно заделать самые разные по размерам трещины и пустоты, восстановить конструкции элементов. [caption id="attachment_1721" align="aligncenter" width="448"] Заделка трещин с помощью инъекций[/caption] Использование в этом случае полиуретановых смол - самое надежное, эффективное и востребованное средство на сегодняшний день. Технология производства работ заключается в следующем:

• Перфоратором внутри подвала бурится отверстие под углом 45 градусов, для дальнейшего попадания в щели и пустоты устройства раствора. Диаметр бура берется до 16 миллиметров.
• В образовавшееся отверстие вставляются пакеры, которые необходимы, чтобы заполнить пустоты под давлением полиуретановой смолой.
• В подготовленные отверстия насосами смола закачивается изнутри подвала.
• Полиуретановая двухкомпонентная смесь поступает во все щели, каких бы размеров они не были, расширяется и застывает.
• Это защищает бетон и конструкции из него от разрушительного воздействия жидкости.

При наличии источника воды, технологический процесс немного будет отличаться от предыдущего:

• Сначала закачивается полиуретановая пена, мгновенно увеличивающаяся во много раз при встрече с водой, вытесняет ее, заполняя при этом пустоты и трещины.

Пена сама по себе не является гидроизолирующим материалом, у нее пористое строение, инъектирующим элементом служит смола, застывающая и гидроизолирующая. Преимуществами использования инъекционной изоляции подвала можно считать:

• Полиуретановые смолы позволяют на длительный срок изолировать помещение от поступления воды на стенах и половом покрытии.
• Особое свойство, делающее этот материал почти незаменимым для проведения внутренней гидроизоляции подвала, заключается в том, что соприкасаясь с водой, смола полиуретана увеличивается в объеме, что позволяет этим полностью заполнить все пустоты и микротрещины, которые с первого взгляда могут быть незамеченными. Последующие порции смолы, но с присутствием воды, не вспениваются, а становятся непористыми, плотными и очень прочным элементами. Поэтому при таком технологическом процессе получается очень плотная водонепроницаемая оболочка изоляции.
• Такое покрытие позволяет регулировать период схватывания и он может колебаться в диапазоне от двух секунд до нескольких часов, что зависит от задач, которые поставлены при ремонте.
• Материал обладает высокой собственной прочностью, может выдерживать большие деформации, стойко отражает агрессивное воздействие внешней среды.

Все подробности о гидроизоляции подвала снаружи и внутри расскажет видео в этой статье, если у вас ещё остались вопросы. [post_title] => Гидроизоляция Подвала Изнутри От Грунтовых Вод: Супер Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-podvala-iznutri-ot-gruntovyh-vod-182 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 16:14:23 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 12:14:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 6605 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:31:46 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:31:46 [post_content] => [caption id="attachment_6740" align="aligncenter" width="480"] Зонирование гостиной стеллажом-перегородкой[/caption] Стеллаж-перегородка представляет собой современную стильную конструкцию, которая идеально подходит для квартир малой площади и небольших комнат, где проживает не один человек. Главной задачей сооружения является зонирование пространства, разделение помещения на функциональные зоны, выделение для членов семьи своего личного уголка. Как используется стеллаж-перегородка для зонирования комнаты, его особенности монтажа подскажет статья.

Преимущества и недостатки

Стеллажи-перегородки, как и все сооружения, имеют свои плюсы и минусы, о которых знакомит таблица:

Преимущества

Недостатки

Универсальность. Сооружения хорошо вписываются в любом интерьере, преображая дизайн до неузнаваемости. В одной комнате можно сделать два помещения, которые выполняют диаметрально противоположные функции; При использовании нескольких материалов, возможно визуально конструкцию стеллажа-перегородки сделать более легкой; Простой монтаж, занимает минимум времени; Мобильность. Стеллажи для перегородки комнаты легко переставить в любое место. При временном зонировании помещения идеально использование моделей на колесиках; К полкам можно подходить с двух сторон; Использовать стеллаж-перегородку в качестве элемента декора; Можно конструкцию сделать на всю высоту комнаты, создав видимость двух изолированных помещений, или закрыть наполовину отделяемую часть комнаты; Функциональность. Стеллажи-перегородки для комнаты можно использовать для хранения вещей; Долговечность. По сравнению со стеной - небольшая цена.

Плохая устойчивость; Необходимость крепления стеллажей к полу или стене, особенно при присутствии в доме детей или крупных животных, из-за большой вероятности опрокинуть конструкцию; Стеллаж-перегородка для комнаты требует частой уборки, открытые полки достаточно быстро покрываются пылью.

[gallery link="file" columns="2" ids="6656,6657,6658,6659"]

Виды конструкций

Большое внимания стоит уделять выбору модели изделия. Они могут быть:

• Стеллажом-трансформером. Такую конструкцию очень легко трансформировать в квартирах-студиях. В ее составе две, три и более части, которые закреплены на направляющих. При необходимости, части можно разворачивать в любую сторону, они не зависят друг от друга. Такие модели позволяют всем членам семьи организовать свое личное пространство, где можно разместить вещи;
• Стеллажом-цилиндром. Оригинальный выбор модели для зонирования пространства – стеллаж цилиндрическая формы. Это вращающаяся конструкция, очень удобная для хранения разных наград, коллекций, книг и других предметов, которые очень ценны для хозяев;
• Мобильным стеллажом. Особенность конструкции – наличие колесиков, что позволяет в любой момент переместить ее в другое место, не привлекая помощников. Это лучшее решение в небольших комнатах, в которых пространство требуется отделять лишь периодически, например, на ночь. Специальные фиксаторы предохраняют стеллаж от перемещений;
• Стеллажом «решеткой». Несмотря на большое разнообразие моделей таких предметов мебели, «решетка» прочно удерживает первенство в использовании. Это наиболее простая конструкция, представляющая собой переплетение многочисленных стоек и полок. Изделия отличаются разными формами и видами, имеют различные варианты крепления: к полу, стенам, к потолку.

[gallery link="file" columns="2" ids="6661,6662,6663,6664,6665,6666,6667,6668,6669,6670"]

Материалы для изготовления

Перегородки-стеллажи для комнаты, чаще всего, состоят из полок, которые закреплены на несущих элементах. Для производства изделий используются самые разные материалы.

Совет: Для изготовления конструкций своими руками, необходимо правильно подобрать материал. Это связано с тем, что с одними работать легче, для их обработки подойдут стандартные инструменты, а для других требуется наличие специального оборудования и станков.

Перегородка-стеллаж для комнаты может изготавливаться:

• Из мебельной ДСП. В обработке это достаточно доступный материал, однако с ним работать довольно сложно. Листы ДСП должны быть очень ровными и чистыми, не иметь сколов. Чтобы этого добиться требуется специальное оборудование, иначе будет затрачено много труда, но качество деталей будет невысокое;

Совет: Чтобы избежать образования сколов при распиле ДСП, необходимо выполнять рез высокооборотистой циркулярной пилой в два захода – сначала на треть толщины, а затем полностью. Также рекомендуется проклеить места реза малярным скотчем. Но все равно проще комплектующие детали заказать в специализированной мастерской, а самому - собрать изделие.

• Из стекла. Это хрупкий материал, с которым нужно уметь работать. Помимо этого, торцы стекла должны быть красивыми и безопасными для человека, что требует специальной обработки, которую трудно выполнить в домашних условиях. При самостоятельном изготовлении стеллажа-перегородки из стекла, после выполнения эскизов или чертежей, их стоит передать в мастерскую, где качественно изготовят все стеклянные детали. Затем самостоятельно собрать из профиля несущий каркас и установить на нем готовые стеклянные элементы;
• Из древесины. Деревянные стеллажи-перегородки очень красивые, но заказывать их изготовление стоит у профессионалов.

[gallery link="file" ids="6671,6672,6673,6674,6675,6676,6677,6678,6679"] Самые популярные материалы, используемые для сооружения стеллажей: стойки из металла, полки из дерева или ДСП. [caption id="attachment_6865" align="aligncenter" width="383"] Стеллаж с металлическими стойками и деревянными полками[/caption]

Совет: Для небольших помещений следует выбирать модели с прозрачными полками из стекла или других материалов. Такие конструкции максимально пропускают и отражают поступающий в комнату свет, визуально расширяя пространство.

[caption id="attachment_6765" align="aligncenter" width="437"] Оригинальный стеллаж-перегородка в комнате для мужчины[/caption]

Выбор конструкции

Для того чтобы стеллаж-перегородка успешно и максимально долго выполнял свои функции, необходимо обратить внимание на такие характеристики конструкции:

• Устойчивость. При отсутствии у выбранной модели креплений к полу или потолку, обязательно проверяется степень ее устойчивости. Особенно это актуально в детской комнате;
• Крепление. При выборе тяжелой и с большими габаритами модели, для безопасности ее использования, лучше закрепить конструкцию дополнительной распоркой к потолку;
• Место установки. Изделие не должно загораживать естественный свет – его не следует устанавливать около окна. Не стоит ставить стеллаж близко к входной двери в помещение, чтобы он не затруднял перемещение по квартире;
• Наличие регулирования установки. При регулировке высоты ножек можно перегородку поставить максимально ровно, даже на неровной поверхности пола.

Соблюдение таких простых правил, позволит приобрести стеллаж-перегородку надежную и долговечную. [gallery link="file" ids="6681,6682,6683"]

Деление комнаты на зоны

[caption id="attachment_6769" align="aligncenter" width="480"] Стеллаж-перегородка, зонирование однокомнатной квартиры[/caption] Для создания в комнате разных зон, очень часто применяются стеллажи-перегородки. Особая инструкция для размещения конструкций не требуется, все зависит от предпочтений владельцев жилья. Некоторые примеры и их фото представлены ниже:

• Квартира небольшой площади или квартира-студия. Для совместного проживания в одной комнате взрослых и детей, разделить пространство на две удобные зоны, позволяет зонирование помещения сквозным стеллажом. Конструкция не нарушает общую гармонию жилища, не препятствует проникновению солнечного света, занимает немного места, позволяет организовать дополнительную систему для хранения вещей;
• Стеллаж-перегородка для гостиной. Такое решение часто используется для выделения в гостиной зон для кабинета или библиотеки. Это определяет и конструкцию перегородки. Чаще это модель с большим числом полок, на которых удобно размещаются книги, журналы, диски и небольшая офисная техника: ноутбук, принтер, сканер, колонки;
• Зона для сна. Гостиная может использоваться как спальня, а при достаточных размерах комнаты, в ней легко выделить спальную зону, отгородив ее стеллажом от остальной площади гостиной. При этом перегородка помогает создавать изолированное пространство, не перегружая его;
• Зонирование территории кухни. Это очень актуальное решение в квартирах-студиях, где отделяются зоны гостиной, кухни и столовой, сохраняя легкость и простор, что очень ценно для таких помещений.

Совет: Для создания комфортного и удобного интерьера квартиры-студии, следует использовать установку невысокого стеллажа, который изготовлен в общем стиле помещения.

• Детская комната. Такое помещение - это спальня, игровая комната и рабочее место, для выполнения уроков. Для большего комфорта ребенку, простоты восприятия им пространства, очень важно эти зоны разделить между собой. Это позволит маленькому человеку сосредоточиться на выполнении школьных заданий, удобно устроиться для игры.

[gallery link="file" columns="2" ids="6685,6686,6687,6688,6689,6690,6691,6692"] Чтобы правильно был подобран стеллаж-перегородка для разделения комнаты, стоит предварительно внимательно познакомиться с видео в этой статье.

Заключение

Стеллажи-перегородки - достойная замена громоздким шкафам и разным «стенкам». Они функциональны, практичны, «воздушны». На многочисленных полках можно расположить массу вещей, включая бытовую и оргтехнику, цветы и игрушки для детей. Особое значение имеет зонирование жилых помещений стеллажами-перегородками. В любом случае, такой современный элемент мебели, украсит любую квартиру и сделает удобнее и комфортнее проживание в ней. [post_title] => Стеллаж - Перегородка Для Зонирования: Подробное Руководство От Гуру [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-peregorodka-dlya-zonirovaniya-komnaty-271 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 23:05:42 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 19:05:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6605 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 1688 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-30 16:50:45 [post_date_gmt] => 2015-07-30 12:50:45 [post_content] => [caption id="attachment_1694" align="aligncenter" width="491"] Чем обработать погреб[/caption] Обработка погребов для предохранения от плесени и грибков необходима каждый год. Обычно его чистят, моют, проветривают и при необходимости дезинфицируют. Все работы, связанные с дезинфекцией, необходимо проводить не менее, чем за месяц до закладки продуктов в погреб на хранение. При этом не рекомендуется использовать концентрированный свыше 4% раствор хлорной извести, иначе продукты могут приобрести специфический привкус. Какая нужна обработка погреба перед закладкой овощей предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные методы ухода за подвалов

Перед тем как обработать погреб необходимо выбрать подходящее время. Это должен быть теплый солнечный день, что связано с необходимостью проветривания помещения и просушивание всего, что находится в нем. Затем процесс подготовки подвала к хранению продуктов заключается в следующем:

• Жесткой щеткой тщательно подметается пол. На нем и, на имеющихся полках, не должно остаться с прошлого года ни грамма земли или любых остатков от овощей.
• В течение нескольких дней проветривается помещение при широко открытой двери и всех существующих вентиляционных отверстий.
• Обработка погреба медным купоросом позволяют быстро и достаточно просто удалить имеющиеся грибок и плесень и препятствует их дальнейшему распространению и возникновению. На фото хорошо видно, как действует грибок в подвальном помещении.

[caption id="attachment_1695" align="aligncenter" width="367"] Поражение элементов подвала грибковой инфекцией[/caption] Для достижения этих целей возможна:

• Обработка погреба серной шашкой, но при условии, что будет строго соблюдается инструкция по ее эксплуатации.

В хорошо проветренном, просушенном и тщательно очищенном помещении достаточно лишь одной шашки, она будет оказывать действие только на возможное возникновение грибка и плесени.

Совет: Если после уборки в подвале нельзя было полностью удалить все вредоносные микроорганизмы, то необходимо будет провести обработку второй раз.

• От большего числа разновидностей плесени могут помочь избавиться самые простые средства - сода и уксус.

[caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="379"] Плесень и грибок на стенах и полу подвала[/caption]

• Использование специальных растворов. Чаще всего для этих целей используется крутой раствор марганцовки. Работы проводятся своими руками с помощью распылителя или метлы.

Совет: При проведении операций не стоит пренебрегать использованием средств личной безопасности. Защищать необходимо кожу, глаза и органы дыхания. Обязательно следует надеть резиновые перчатки, маску для защиты лица и одежду, которая должна покрывать все участки кожи.

• После этого погреб закрывается на два-три дня, затем снова все открывается, для его проветривания. Входить в это время в погреб не следует.
• Проводится ревизия или оценка, насколько хорошо удалось справиться раствору марганцовки с поставленной задачей.

Как провести правильно обработку подвала

Для хранения большого количества самых разных овощей и некоторых фруктов, должны учитываться некоторые особенности. При этом необходимо определить:

• Чем обработать доски в погребе, которые повреждены грибком, что в основном касается пола. Но пол в погребе чаще всего заливается бетоном. Поэтому, в этом случае достаточно просто помыть его дезинфицирующим раствором и установить для хранения овощей и фруктов специальные стеллажи.

Совет: Нельзя ставить ящики непосредственно на пол или друг на друга. Здесь воздух совсем не будет циркулировать, что создаст достаточно благоприятные условия, в которых будут размножаться вредоносные бактерии.

• Какие будут устанавливаться стеллажи, понадобится ли предварительная обработка досок для погреба или полки стеллажей сделаны из сетки.
• Располагать на них необходимо ящики, имеющие отверстия для вентиляции.
• Ящики можно сколотить с деревянными ножками, с предварительной обработкой материала антисептиком.
• Можно под каждый ящик подложить кирпичи таким образом, чтобы не менее 5 см было расстояние между полом и дном ящика.
• При установке их друг на друга, овощи или фрукты необходимо насыпать не до краев, а оставить сверху пустое пространство, что обеспечит в ящиках вентиляцию воздуха.

Обработка стен погреба

Прежде чем обработать стены в погребе необходимо рассмотреть вопросы, связанные с использованием средств для конкретного вида материала, из которого они изготовлены. Так например:

Совет: Прежде чем обработать металлический погреб следует проверить качество сварных швов. При обнаружении в них дефектов любые методы, кроме качественной сварки, не помогут избавиться от образования в нем сырости.

• Затем, после контроля всех швов, и при необходимости обварки их с двух сторон, делается обработка железного погреба специальным антикоррозийным покрытием.
• Самым простым средством, чем обработать стены погреба,является использование известкового раствора, с добавлением в него железного или медного купороса. Отношение веса купороса к весу раствора берется 1:10. После этого все поверхности подлежат побелке. Места, к которым затруднен доступ побелочной кисти, обработка погреба известью производится опрыскиванием с помощью резиновой груши или пульверизатора.

[caption id="attachment_1697" align="aligncenter" width="398"] Обработка стен известковым раствором[/caption] К преимуществам использования этого раствора относятся:

• Низкая цена материал. Более дешевого, и вместе с тем достаточно качественного для отделки стен, у кого есть погреб, чем обработать его просто не найти.
• Известь имеет хорошие противомикробные свойства – почти все, попавшие на поверхность, после ее обработки бактерии, погибают.
• Материал влагоустойчив и не трескается от перепада температур. Обработка дерева в погребе гашеной известью, надолго избавляет подвал от образования грибка и плесени, такие микроорганизмы не селятся здесь.
• Известь безопасна для здоровья, у нее нет резкого запаха, она не выделяет вредные для дыхания элементы, наоборот после применения извести помещение дезинфицируется частично или полностью.
• Раствор может наноситься на старую побелку и на новые стены.

Совет: Особенностью гашеной извести является хорошая смешиваемость с любыми красителями. При ее разведении с краской она может приобрести любой оттенок, какой больше подойдет владельцу помещения

• Для дезинфекции пола его нужно посыпать небольшим слоем извести-пушонки.
• Перед тем как обработать подвал от насекомых, следует подготовить и выполнить:

1. взять от двух до трех килограммов негашеной комковой извести;
2. засыпать ее в бак;
3. залить водой; быстро выйти из погреба;
4. люк тщательно закрывается или даже обмазывается для герметичности глиной.

Пары извести, образующиеся при гашении, оказывают губительное действие на насекомых и способны подавить жизнедеятельность гнилостных грибов. Помещение оставляются закрытым на двое суток, затем тщательно проветривается. Такая обработка погреба обычно проводится два-три раза.

Совет: Пары извести оказывают вредное влияние на здоровье человека, что требует при работе с известью соблюдение мер предосторожности.

Для стен полезна обработка медным купоросом. Подвал после этого хорошо просушивается. В первую очередь может выполняться обработка досок. Погреб в этом случае освобождается от деревянных полок, стеллажей, которые выносятся наверх, промываются горячей водой с добавлением мыла и соды и хорошо просушиваются. [caption id="attachment_1698" align="aligncenter" width="333"] Обработка и просушка досок из подвала[/caption] При сильном поражении плесенью или грибком, доски заменяются новыми.Как используется дым, для обработки подвалов, можно увидеть на видео.Все операции по дезинфекции погреба необходимо заканчивать за месяц до начала закладки в него на хранение продуктов. [post_title] => Чем Обработать Подвал От Паразитов: Подробная Инструкция [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chem-obrabotat-podval-87 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 17:39:22 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:39:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1688 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 6607 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:19:10 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content] => [caption id="attachment_6820" align="aligncenter" width="480"] Технический подвал в многоквартирном доме[/caption] Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с разведенными по подвалу инженерными сетями типичного многоквартирного дома, и узнать, как они устроены. А также рассмотрим, какие проблемы они способны создать жильцам, и как решить эти самые проблемы. Статья ориентирована, прежде всего, на начинающих сантехников: большая часть описанных проблем должна решаться не жильцами дома, а представителями обслуживающих его организаций. Итак, в путь.

А можно всех посмотреть

Начнем с перечня находящихся в подвале сетей и связанного с ними оборудования. Но сначала — небольшое лирическое отступление. Для многоквартирных домов советской постройки типично централизованное снабжение теплом и горячей водой. Оно может быть реализовано двумя принципиально разными способами:

1. Закрытая схема теплоснабжения не предусматривает отбора воды из отопительного контура. Вода для нужд ГВС нагревается в теплообменниках, где ей отдает энергию теплоноситель системы отопления;

[caption id="attachment_6821" align="aligncenter" width="480"] Тепловой пункт с теплообменниками ГВС[/caption]

2. Открытая схема означает, что горячая вода отбирается прямо из теплосети через врезки ГВС в элеваторных узлах.

[caption id="attachment_6822" align="aligncenter" width="480"] Элеваторный узел. Черные трубы — врезки ГВС[/caption] Абсолютное большинство зданий советской постройки (и, соответственно,  не менее 80% эксплуатирующегося в настоящее время жилищного фонда) используют открытую схему теплоснабжения. Именно ее и собирается описать автор статьи. Итак, по подвалу разведены:

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

Кроме того, в подвале находятся два узла, обеспечивающие дом холодной водой (водомерный) и тепловой энергией (элеваторный). Теперь перейдем к устройству и проблемам сетей.

ХВС

Вот перечень элементов системы холодного водоснабжения, размещенных в подвале:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6823" align="aligncenter" width="480"] Водомер с обводной линией[/caption]	Водомерный узел, отвечающий за отключение ХВС на дом и учет расхода воды всеми жильцами. В состав водомера входит водосчетчик, элементы запорной арматуры до и после счетчика, грязевик или фильтр перед счетчиком и манометр или контрольный вентиль для его подключения. Кроме того, в водомерном узле может быть смонтирована обводная линия, использующаяся для подачи воды на время ремонта или поверки прибора учета. Если в доме несколько вводов ХВС от разных источников, водомер дополнительно комплектуется обратным клапаном.
[caption id="attachment_6824" align="aligncenter" width="480"] Розлив ХВС[/caption]	Розлив. Он разводит воду по стоякам водоснабжения. Розлив ХВС обычно тупиковый (вода в нем движется только при ее разборе потребителями)  и имеет диаметр 25-100 мм в зависимости от количества подключенных точек водоразбора. Нижние точки розлива оснащаются сбросными вентилями для полного осушения на время ремонтных работ.
[caption id="attachment_6825" align="aligncenter" width="480"] Стояки водоснабжения[/caption]	Стояки разводят воду по квартирам. Диаметр стояков ХВС — 20-40 мм. На каждом отводе от розлива к стояку устанавливается кран или вентиль для отключения подачи воды и заглушка или сбросник для осушения стояка.
[caption id="attachment_6826" align="aligncenter" width="480"] Насос подкачки водоснабжения[/caption]	Подкачка (насосная станция водоснабжения) поднимает давление воды до требуемого для обеспечения ее подачи на верхние этажи. Подкачка может работать круглосуточно, или включаться (вручную или по таймеру) во время  пикового водоразбора — утром и вечером. Типичное устройство подкачки — электромотор с центробежным насосом, смонтированные на монолитном фундаменте.

А теперь перейдем к неисправностям и проблемам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы ХВС.

Остановка водосчетчика

Причины: заклинивание крыльчатки, износ механики. Решение: счетчик сдается для ремонта или замены представителям поставляющей воду организации после составления акта о неисправности прибора. На время отсутствия водосчетчика вода подается в здание через обводную линию или через установленный на место прибора патрубок с тем же диаметром присоединяемой резьбы.

Неисправности арматуры водомерного узла

Симптомы: вода на дом не перекрывается, или не открывается. Причины:

• Износ клина между щечками задвижки (щечки опускаются ниже ответных зеркал в корпусе);

[caption id="attachment_6827" align="aligncenter" width="295"] Устройство клиновой задвижки[/caption]

• Зарастание щечек или зеркал известковыми отложениями;
• Падение щечек вследствие износа клина или штока.

Решения:

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

[caption id="attachment_6828" align="aligncenter" width="480"] Разобранные для ремонта задвижки[/caption]

• В случае невозможности ремонта — замена запорной арматуры.

Нюанс: если неисправна задвижка после водосчетчика, для ремонта достаточно перекрыть входную задвижку. Для ремонта арматуры на вводе в здание, или обводной линии, необходимо согласовать с поставщиком воды отключение участка магистрального водопровода.

Течи в водомере

Причины:

• Неисправность контрольного вентиля (износ или разрушение прокладки, разрушение клапана);
• Выработка сальника на задвижках;

[caption id="attachment_6829" align="aligncenter" width="480"] Течь сальника на задвижке водомера[/caption]

• Разрушение прокладки на присоединении водосчетчика к патрубкам водомера.

Решения:

• Замена прокладки на контрольном вентиле;

Полезно: в отсутствие прокладки заводского изготовления ее замена вырезается из листовой резины или камеры от грузового автомобиля.

• Замена контрольного вентиля или его головки;
• Набивка сальника. Для этого достаточно полностью перекрыть проблемную задвижку, отвернуть пару гаек на удерживающих сальницу болтах или шпильках и поднять сальницу;
• Прокладка под счетчиком меняется на аналогичную.

Течь розлива ХВС

Причина: коррозия стальной трубы. Течи возникают в первую очередь по продольному электросварному шву и на присоединениях стояков. [caption id="attachment_6830" align="aligncenter" width="480"] Свищ на продольном шве[/caption] Решение: в зависимости от степени износа труб — заваривание отдельных свищей, замена участка розлива или замена розлива целиком.

Зарастание розлива отложениями

Симптомы: падение напора воды во всем доме или на части стояков. Как правило, без воды остаются верхние этажи в утренний и вечерний пики ее разбора.

Подсказка: локализовать проблему помогут замеры давления воды в пик водоразбора. Замеры снимаются в водомере и на стояках водоснабжения; в последнем случае манометр вкручивается вместо заглушки (при необходимости — через переходник с изменением диаметра резьбы).

[caption id="attachment_6831" align="aligncenter" width="480"] Замер давления в водомерном узле[/caption] Решения:

• Химическая промывка системы водоснабжения целиком или розлива ХВС (при перекрытых стояках);

[caption id="attachment_6832" align="aligncenter" width="480"] Результат химической промывки трубопровода[/caption]

• Прочистка розлива канализационной проволокой через вырезанное в трубе окно;
• Замена всего розлива или его участка.

Засор или зарастание стояка

Симптомы: падение напора вода или ее полное отсутствие на отдельном стояке водоснабжения. Причины:

• Засор стояка окалиной со сварного шва или посторонними предметами (разрушенной прокладкой вентиля, деревянным чопиком и т.д.);

Подсказка: засоры чаще всего возникают на изгибах трубы, и под седлом винтового вентиля.

[caption id="attachment_6833" align="aligncenter" width="480"] Устройство вентиля. Мусор скапливается под седлом, на которое опускается клапан[/caption]

• Неправильная установка винтового вентиля (вода не поступает к седлу клапана снизу, а давит на клапан сверху). Рано или поздно такая установка приводит к отрыву клапана, после чего тот полностью или частично перекрывает воду и может быть извлечен только при вскрытии вентиля;
• Зарастание участка стояка известью или ржавчиной. Просвет трубы сужается, в первую очередь, на ее изгибах.

Решения:

• Засоры и отложения прочищаются сантехническим тросом через вскрытый винтовой вентиль или после демонтажа вентиля и установленного после него сгона;
• При большом количестве плотных отложений участок трубопровода подлежит замене;
• При отрыве клапана требуется замена вентиля (разумеется, уже с правильной его установкой: стрелка на корпусе должна быть направлена по току воды).

[caption id="attachment_6834" align="aligncenter" width="391"] Стрелка указывает правильное направление тока воды[/caption]

Неисправности пробковых кранов

Пробковые краны сравнительно редко устанавливаются на стояках ХВС, однако по количеству создаваемых проблем опережают даже достаточно капризные винтовые вентиля.

• У кранов с сальниковой набивкой течь по штоку обычно означает выработку сальника. Иногда проблему решает подтянутая гайка сальницы; куда чаще сальник приходится набивать заново. Поскольку пробковые краны крайне редко перекрывают воду абсолютно герметично, для набивки сальника приходится отключать воду во всем доме;
• У натяжных кранов течь удается устранить, подтянув затвор гайкой на хвостовике;

[caption id="attachment_6835" align="aligncenter" width="480"] Чугунный  натяжной пробковый кран[/caption]

• Свободно прокручивающийся шток чугунного крана означает разрушение хвостовика штока в корпусе. Проблема устраняется заменой крана.

[caption id="attachment_6836" align="aligncenter" width="480"] Типичная неисправность кранов с тонким штоком — разрушение его хвостовика[/caption]

Течь насоса подкачки

Симптомы: вода течет по штоку вала насоса. Причина: выработка сальника вала. [caption id="attachment_6837" align="aligncenter" width="480"] Течь по сальнику насоса подкачки[/caption] Решение: набивка сальника. Она выполняется после обесточивания насоса и  отключения подачи на него воды.

ГВС

Часть типичных проблем ГВС (неисправности запорной арматуры, течи розлива и т.д.) дублирует уже описанные нами проблемы холодного водоснабжения. В то же время розливы и стояки горячего водоснабжения служат дольше благодаря отсутствию на них конденсата (и, соответственно, куда более низкой скорости коррозии стали) и сравнительно небольшому количеству отложений внутри труб, вызванному отличиями в составе воды. Падение напора на ГВС может быть вызвано неисправностями запорной арматуры, но никак не зарастанием трубопроводов. [caption id="attachment_6838" align="aligncenter" width="480"] На ГВС стальные трубы меньше страдают от коррозии и не подвержены скоплению отложений[/caption] Итак, начнем с перечня элементов системы горячего водоснабжения.

• Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Подсказка: здания, построенные после середины 70-х, оснащались и оснащаются преимущественно циркуляционным ГВС. Непрерывная циркуляция через закольцованные стояки и розливы обеспечивает мгновенную подачу горячей воды к любой точке ее разбора и круглосуточную работу полотенцесушителей.

• Розлив (для циркуляционной системы — два розлива) ГВС;

[caption id="attachment_6839" align="aligncenter" width="480"] Два горячих розлива — признак циркуляционной системы ГВС[/caption]

• Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два — в кухне и в ванной) или всего подъезда.

Перейдем к проблемам и их решениям.

Низкая температура воды

Причины: включение ГВС дома с обратного трубопровода летом или в межсезонье.

Справка: СП 30.13330.2012 ограничивает температуру горячей воды диапазоном 60-75°С. При этом температурный график теплосети 150/70°С подразумевает температуру обратки от 40 градусов.

[caption id="attachment_6840" align="aligncenter" width="480"] График температур теплотрассы[/caption] Решение: включение ГВС с подачи. В начале отопительного сезона запорная арматура на врезках в обратный трубопровод надежно перекрывается. Летом циркуляционное ГВС работает по схеме "из подачи в обратку".

Высокая температура воды

Причины: включение ГВС с подачи при превышении температурой подачи значения 75°С. Решение: переключение водоснабжения на обратный трубопровод.

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды при открытии кранов во всем доме. Причины:

• При подключении ГВС "из подачи в подачу" или "из обратки в обратку" — отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Справка: подпорная шайба создает перепад давления между врезками. Штатный диаметр отверстия в ней — на 1 мм больше диаметра сопла элеватора.

[caption id="attachment_6841" align="aligncenter" width="387"] Подпорные шайбы[/caption]

• При включении ГВС "из подачи в обратку" — отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;
• Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

Решения:

• Установка или замена подпорной шайбы. Она должна стоять на фланце между врезками ГВС в одну нитку;
• При неисправности запорной арматуры требуется ее ремонт или замена. Методы ремонта описаны выше, в разделе "ХВС";

[caption id="attachment_6861" align="aligncenter" width="481"] Ревизия задвижки ГВС[/caption]

• Если отсутствует перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, проблема не имеет решения.

Отсутствует циркуляция в группе стояков

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды на отдельной группе  стояков. Причина: завоздушивание перемычки между стояками на верхнем этаже. Решение:

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.

Если на одном из связанных стояков, вместо заглушки стоит сбросник, перезапустить группу можно из подвала, не поднимаясь в квартиру. [caption id="attachment_6842" align="aligncenter" width="480"] Сбросник на стояке ГВС[/caption] Кроме того: воздух может быть стравлен через кран Маевского, установленный на перемычке в квартире верхнего этажа.

Отопление

Вначале — несколько слов об устройстве системы отопления многоквартирного дома. Сердце обеспечивающего дом теплом элеваторного узла — водоструйный элеватор. В его камеру смешения через сопло впрыскивается поток горячей воды с подачи. Он вовлекает часть теплоносителя из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции. Таким образом, достигается обращение через систему отопления большого объема воды при ее минимальном расходе с подающего трубопровода. [caption id="attachment_6843" align="aligncenter" width="480"] Устройство элеватора[/caption]

Подсказка: чем больше объем циркулирующей воды, тем меньше перепад температуры между началом и концом отопительного контура, тем более равномерно нагреты батареи в квартирах.

Два розлива отопления — подача и обратка соединяются между собой стояками. В случае нижнего розлива (когда подача и обратка разведены по подвалу) стояки попарно соединяются перемычками на верхнем этаже. [caption id="attachment_6844" align="aligncenter" width="480"] Нижний розлив: обе нитки отопления разведены по подвалу[/caption] Верхний розлив (подача разведена по чердаку, обратка — по подвалу) означает, что стояки не связаны друг с другом. [caption id="attachment_6845" align="aligncenter" width="480"] Верхний розлив: подача отопления на чердаке[/caption] Теперь перейдем к типичным проблемам системы отопления.

Нет циркуляции в системе отопления

Причины:

• Неисправность запорной арматуры в элеваторном узле;
• Забитое сопло элеватора;
• Завоздушивание системы верхнего розлива;

Подсказка: при запуске весь воздух из сброшенного ранее контура вытесняется в розлив подачи и установленный в его верхней точке расширительный бак. Если розлив подачи заполнен воздухом, циркуляция в системе отопления невозможна.

[caption id="attachment_6846" align="aligncenter" width="480"] Расширительный бак со сбросником на чердаке дома с верхним розливом[/caption]

• Отсутствие перепада давлений в теплотрассе.

Решения:

• Ремонт запорной арматуры;
• Демонтаж элеватора и чистка сопла;
• Стравливание воздуха через сбросник на расширительном баке розлива подачи;
• В последнем случае о проблеме оповещается поставщик тепла.

Нюанс: при отрицательных температурах остановка циркуляции  более чем на час приводит к разморозке подъездного отопления.

[caption id="attachment_6847" align="aligncenter" width="480"] Размороженный радиатор подъездного отопления[/caption] Если работы по восстановлению циркуляции затягиваются, стояки отопления подъездов в системе с нижним розливом  нужно отключить и сбросить с обязательным открытием воздушников. Подсос воздуха исключит зависание воды в стояках и батареях. [caption id="attachment_6848" align="aligncenter" width="480"] Воздушник на подъездном отоплении[/caption] В доме с верхним розливом проще сбросить всю систему отопления: ее запуск займет куда меньше времени, чем запуск отдельных стояков.

Нет циркуляции в стояке или группе стояков

Причины:

• Завоздушивание перемычки между стояками в доме с нижним розливом;
• Завоздушивание части верхнего розлива (благодаря прокладке с уклоном розлив подачи заполняется воздухом частично);
• Неисправность запорной арматуры.

Решения:

• В связанных попарно стояках нижнего розлива для восстановления циркуляции нужно стравить воздух через кран Маевского на верхнем этаже. В том случае, если один из связанных стояков холостой (циркуляционный, без подключенных к нему отопительных приборов), его можно перепустить через установленный вместо заглушки сбросник;

[caption id="attachment_6849" align="aligncenter" width="480"] Сбросник позволяет перепустить стояк из подвала[/caption]

• В системе с верхним розливом достаточно стравить воздух через сбросник на расширительном баке;
• Способы ремонта вентилей и кранов описаны нами ранее.

Низкая температура обратки отопления

Симптомы: температура теплоносителя в обратном трубопроводе ниже той, что предписана температурным графиком. [caption id="attachment_6850" align="aligncenter" width="480"] Неисправность вызывает поток жалоб на холод в квартирах[/caption] Причины:

• Не полностью открытая запорная арматура (включая входные задвижки элеваторного узла);
• Неисправность запорной арматуры (в частности, падение щечек задвижки);
• Заниженный диаметр сопла элеватора. В новостройках он подбирается на основе расчетов отопительной системы, которые нередко не учитывают второстепенные факторы (замену жильцами отопительных приборов на более эффективные, разбитое остекление в подъездах и т.д.).

Решения:

• Задвижки и краны в элеваторе открываются полностью;

[caption id="attachment_6851" align="aligncenter" width="480"] Запорная арматура должна быть полностью открыта[/caption]

• Неисправная арматура ремонтируется или заменяется;
• Сопло рассверливается до нужного диаметра после согласования с поставляющей тепловую энергию организацией. Если диаметр подбирается экспериментально, его следует увеличивать на 0,5 мм за раз. Контрольный замер температуры обратки проводится через сутки после установки сопла, по завершении стабилизации температурного режима.

[caption id="attachment_6852" align="aligncenter" width="480"] Элеватор с демонтированным соплом[/caption]

Высокая температура обратки отопления

Симптомы: температура обратки выше предписанной температурным графиком.

Подсказка: для тепловиков это означает перерасход тепла и лишние затраты при неизменной прибыли.

Причина: завышенный диаметр сопла элеватора или эрозия сопла. Решение: заваривание сопла с последующим рассверливанием на новый расчетный диаметр. В пик холодов демонтаж сопла по понятным причинам опасен: он требует длительной остановки циркуляции. В этом случае возможны два решения:

1. Временный запуск элеваторного узла без сопла и с заглушенным стальным блином подсосом элеватора;

[caption id="attachment_6853" align="aligncenter" width="480"] На фото — элеватор, временно запущенный без сопла[/caption]

2. Уменьшение перепада давления между подачей и обраткой с помощью запорной арматуры. Входная или промежуточная задвижка или кран на обратке прикрываются с контролем давления обратки и периодическими замерами температуры. За один раз перепад следует уменьшать не более чем на 0,5 кгс/см2.

Канализация

В подвале расположены следующие элементы системы канализации:

• Стояки с ревизиями для прочистки;

[caption id="attachment_6854" align="aligncenter" width="480"] Канализационный стояк[/caption]

• Лежневки — горизонтальные ветки, собирающие стоки нескольких стояков и транспортирующие их к выпускам на колодцы. Прямые участки лежневки снабжаются косыми тройниками или ревизиями через каждые 12-15 метров;
• Выпуски на колодцы с тройниками для прочистки.

Засор стояка

Симптомы: стоки верхних квартир поступают в квартиру нижнего этажа через унитаз, ванну и раковины (при негерметичном соединении раковин с канализацией — через раструбы последней). [caption id="attachment_6855" align="aligncenter" width="480"] Засор стояка: в квартиру поступают все стоки соседей сверху[/caption] Причины:

• Жировые отложения на соединении стояка с лежневкой, или в самой лежневке;
• Заиливание лежневки или скопление в ней песка, наполнителей для кошачьих туалетом и т.д.;
• Попадание в канализацию посторонних предметов (тряпок, сброшенных в вентиляционный вывод на крышу бутылок, крупных пищевых отходов, строительного мусора).

Решение: прочистка стояка и лежневки тросом или проволокой через ревизию. После прочистки жировой пробки лежневку следует промыть большим количеством горячей воды. [caption id="attachment_6856" align="aligncenter" width="480"] Прочистка засора лежневки[/caption]

Засор лежневки

Симптомы: стоками затапливает несколько квартир на нижних этажах. Как вариант — стоки поступают в подвал через открытый раструб тройника на лежневке. [caption id="attachment_6857" align="aligncenter" width="480"] Подвал затоплен бытовыми стоками[/caption] Причины и решение проблемы в этом случае идентичны описанным выше. Нюанс: засор по возможности следует прочищать через расположенную выше него по ходу стоков ревизию. В противном случае в момент прочистки вас может окатить стоками: они станут поступать к вскрытой ревизии с напором в 2-3 метра.

Засор выпуска на колодец

Симптомы: сточные воды не поступают в колодец дворовой канализации, затапливая квартиры или подвал. Решение: прочистка выпуска через тройник в подвале. [caption id="attachment_6858" align="aligncenter" width="480"] Тройник перед выпуском[/caption] Чистить выпуск со стороны колодца можно только с подачей проволоки к месту засора с поверхности, через Г-образную трубу диаметром 32-40 мм. Причины тому две:

1. В момент прочистки засора стоки станут поступать в колодец с напором в несколько метров. Увернуться от зловонной струи в ограниченном пространстве очень трудно;
2. В колодцах дворовой канализации часто скапливается метан. Сам по себе он не токсичен, но вытесняет пригодный для дыхания воздух. Потеря сознания из-за дефицита кислорода при глубине колодца в 2 и более метра означает верную смерть.

Течи

Причины:

• Расчеканка раструба чугунной канализации;

[caption id="attachment_6859" align="aligncenter" width="480"] Течь расчеканенного раструба[/caption]

• Разрушение раструба;
• Разрушение участка стояка или лежневки.

Решения:

• Не имеющее механических повреждений раструбное соединение уплотняется (чеканится) каболкой или графитовым сальником;
• Разрушенный раструб вырезается болгаркой и заменяется сборкой из муфты и компенсирующего патрубка;
• Тем же способом ремонтируется любой прямой участок канализации.

[caption id="attachment_6860" align="aligncenter" width="480"] Ремонт канализации с использованием компенсирующего патрубка[/caption]

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю успешно решить большую часть типовых проблем, связанных с работой инженерных сетей подвала жилого дома. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Инженерные сети в подвале: устройство и типичные неисправности [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inzhenernye-seti-v-podvale-450 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 21:19:10 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 8027 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-04-16 14:33:20 [post_date_gmt] => 2018-04-16 10:33:20 [post_content] => [caption id="attachment_8033" align="aligncenter" width="480"] Строительство цокольного этажа с отдельным входом[/caption] Иногда частные землевладельцы в целях экономии принимают решение застраивать участок своими руками и без проекта. У многих даже имеются кое-какие строительные навыки, но решить, какой материал для цокольного этажа нужен, всё равно бывает непросто, потому что с каждым годом на смену традиционным вариантам появляется что-то новое. Что ж, давайте разбираться, из каких этапов может состоять процесс возведения нулевого цикла вашего дома, и какие материалы в том или ином случае могут быть использованы. Хорошим подспорьем в данном вопросе станет видео в этой статье.

Базовая часть здания и полы

Базой любой постройки является её фундамент. Их существует немало разновидностей, но для цокольного этажа подходят только два вида:

1. Фундаментная лента.

[caption id="attachment_8034" align="aligncenter" width="480"] Фундаментная лента для цокольного этажа[/caption]

2. Монолитная плита.

[caption id="attachment_8035" align="aligncenter" width="480"] Плитный фундамент под цокольный этаж[/caption] От конструкции фундамента зависит и структура пола в цокольном этаже, о котором мы скажем отдельно. А пока рассмотрим последовательно, какие материалы для возведения цокольного этажа используются в каждом конкретном случае. Что же касается их количества – тут уже расчёт нужно производить исходя из объёма работ.

Что необходимо, чтобы сделать фундамент

Конечно, каждый вид фундамента должен рассчитываться и привязываться к местности, поэтому наша информация носит чисто теоретический характер, и призвана сориентировать читателя на оптимальный подбор материалов.

Монолит

Смотрим, что именно может понадобиться для фундамента, если он монолитный – как лента, так и плита:

• Песчано-гравийная смесь для отсыпки основания. Можно взять готовую ПГС, или смешать на месте щебень с песком;

[caption id="attachment_8036" align="aligncenter" width="480"] Смесь гравия и песка лучше уплотняется[/caption]

• Бетон класса В12,5 (М150) – для заливки подбетонки (жёсткого основания);
• Бетон класса В22,5 (М300) – для основной заливки;

[caption id="attachment_8037" align="aligncenter" width="480"] Лучше заказать на РБУ товарный бетон нужной марки[/caption]

• Профилированная арматура D=12 мм;
• Вязальная проволока D=1,2 мм;
• «Стульчики» под арматуру;

[caption id="attachment_8038" align="aligncenter" width="480"] Стульчики играют роль подставки, обеспечивающей арматуре необходимую толщину защитного слоя бетона[/caption]

• Рулонный материал для горизонтальной и вертикальной наружной гидроизоляции (типа рубероида). Он монтируется между подбетонкой и основной плитой, и может клеиться к основанию, либо наплавляться на него;

На заметку: Существуют так же материалы, способные одновременно выполнить роль и гидроизоляции, и выравнивающего основания (укладывают вместо подбетонки). Это профилированная мембрана, которую вы видите на фото.

[caption id="attachment_8039" align="aligncenter" width="480"] Современный материал – профилированная мембрана[/caption]

• Опалубка может выполняться из разных материалов. Это может быть фанера, доска, OSB-плита. При заливке ленты, которая будет иметь немалую высоту, лучше использовать готовые щиты или различные виды несъёмной опалубки, два из которых представлены ниже на фото.

[gallery link="file" ids="8073,8040,8041"]

Примечание: При угрозе поднятия грунтовых вод, под фундаментом может быть устроена дренажная система, для чего понадобится геотекстиль, трубы-дрены, и накопительные ёмкости-колодцы.

[caption id="attachment_8042" align="aligncenter" width="480"] Кольцевой дренаж под цокольный этаж[/caption]

Чем утеплить

Для утепления фундамента, который, в случае с ленточной конструкцией является и стенами цокольного этажа, применяют обычно плитный пенополистирол. Вертикальная теплоизоляция может выполняться и другими материалами: плитами пеностекла, пенополиуренатном (как в плитах, так и в виде пены).

На заметку: Для устройства горизонтальной изоляции в случае с плитным фундаментом, а так же для утепления пола, устраиваемого по грунту, используют жёсткий пенополистирол марки ПСБ С-35.

[gallery link="file" ids="8043,8044,8045"]

Кладка из блоков и камня

Выше нами представлена инструкция по монолитному железобетону, как самому распространённому варианту. Однако существует ещё и монолитный бутобетон, который согласно строительных норм так же может применяться для возведения ленточных фундаментов. Здесь в опалубку закладывают бутовый камень крупностью не менее 70 мм, и заливают его раствором без внутреннего армирования. Эта технология более трудоёмка, и используется только в тех случаях, когда фундамент не требуется сильно заглублять. [caption id="attachment_8046" align="aligncenter" width="480"] Вариант устройства бутобетонного фундамента[/caption] Кладочным способом возводят вертикальные конструкции, которые могут:

1. сами по себе исполнять роль ленточного фундамента;
2. быть только стенами, опирающимися на уже готовый плитный фундамент или невысокую ленту.

При этом они естественно, испытывают разные нагрузки, от чего зависит их толщина. А вот какие при этом могут использоваться материалы для возведения цокольного этажа, рассмотрим в таблице:

№	Вид материала	Варианты его применения
1.	[caption id="attachment_8047" align="aligncenter" width="480"] Бетонные блоки типа ФБС[/caption]	Самый распространённый вариант стенового материала – это ФБС. При его использовании цена цокольного этажа получается значительно ниже. ФБС представляют собой бетонный блок без внутреннего армирования с полным размером 2380 мм длина, и 580 мм высота. Толщина блока, которая в кладке соответствует толщине стены, варьируется от 300 до 600 мм. Есть и доборные изделия, которые по длине составляют 1180 или 890 мм, а по высоте – 280 мм. Чаще всего ФБС используют именно как фундамент, монтируя их по подготовленному грунтовому основанию. В этом случае понадобится: ПГС для отсыпки, и, если грунт нестабильный, бетон В7,5 -12,5 для устройства жёсткого подстилающего слоя Раствор М100 для кладки и заделки стыков; Глиняный кирпич, которым закладывают промежутки между блоками при отсутствии доборов.
2.	[caption id="attachment_8048" align="aligncenter" width="480"] Кирпич глиняный[/caption]	Красный кирпич, только хорошо обожжённый, можно использовать как для возведения стен по готовому фундаменту, так и для устройства самостоятельного фундамента ленточного типа. На заметку: Кирпич так же и отличный материал для отделки цокольного этажа в его наземной части. В зависимости от конкретного применения, толщина стенки и структура самого кирпича и качество его лицевой поверхности будет разным: Для фундамента применяется только полнотелый вариант; Для стен по готовому фундаменту полнотелый может использоваться в паре с пустотелым в колодцевой кладке. В этом случае, кладку заполняют либо сыпучим утеплителем, либо лёгким бетоном; Для выкладки наземной части цоколя лучше использовать полнотелый клинкер, тогда его и облицовывать не надо. Но если использовать рядовой кирпич, то для облицовки можно взять  пустотелый.
3.	[caption id="attachment_8049" align="aligncenter" width="480"] Бутовый фундамент[/caption]	Вместо кирпича для возведения ленточного фундамента можно использовать бутовый камень. От бутобетонного монолита этот вид кладки отличается тем, что при этом используют достаточно крупные камни у которых есть как минимум одна постелистая поверхность. Камни подбирают по форме и размеру, и кладут на раствор примерно как кирпич. На заметку: Данный способ выбирают, когда есть возможность недорого приобрести камень, и хочется получить солидный каменный цоколь. Вариант хорош, когда база дома сильно не заглубляется – тогда красивая каменная кладка остаётся на виду.
4.	[caption id="attachment_8050" align="aligncenter" width="480"] Мелкоштучные стеновые блоки[/caption]	Существует множетство видов стеновых блоков малого формата (средний размер 400*200*200 мм), однако для возведения стен цокольного этажа – заметьте, по готовому фундаменту – можно использовать только блоки с крупным наполнителем: щебнем или керамзитом. Примечание: Если фундамент плитный, то стены тоже чаще делают монолитными, что обеспечивает наилучшую герметичность заглубляемого этажа. Его выводят до уровня земли, а в наземной части стенки уже выкладывают из блоков.

Чем обеспечить стенам герметичность

Если в наземной части стены дома подвергаются только воздействию атмосферной влаги, то в заглублении на них воздействует ещё и грунтовая влага. Она может как просачиваться сверху после ливня или таяния снега, так и подниматься снизу, что часто происходит в самое дождливое время весной и осенью. Поэтому все заглубляемые конструкции требуется качественно гидроизолировать. Об изоляции под подошвой фундамента мы уже говорили, и в принципе, те же материалы (рулонные или мембранные) могут использоваться и для наружной гидроизоляции стен. Однако в случае с кладкой обеспечить герметичность гораздо сложнее, чем монолиту из-за наличия швов. Поэтому гидроизоляция здесь выполняется комбинированная – и не только снаружи, но и изнутри. Для этой цели применяют:

1. Снаружи стенки фундамента чаще всего обрабатывают битумно-полимерной мастикой, которая одновременно служит клеем для рулонного материала.

[caption id="attachment_8051" align="aligncenter" width="480"] Изоляция профильной мембраной[/caption]

2. Если используется рулонный материал на самоклеющейся основе, его монтируют поверх обработанной ранее горячим битумом. Это традиционный вариант. Для этой цели так же можно применить и жидкое стекло, но этот вариант для наружного использования не слишком долговечный. Гораздо дольше послужит покрытие из полимочевины или резиновая краска.

[gallery link="file" ids="8052,8053,8054"]

3. Всё чаще сегодня в качестве изолирующей обмазки применяются материалы нового поколения. Это полимерные составы с цементным наполнителем, которые глубоко впитываются в толщу бетона или кирпичной кладки, заполняя поры и микротрещины неразрушающимися кристаллами.

Самыми популярными сегодня являются составы из серии Пенетрон, среди которых несколько вариантов на все случаи жизни:

• Пенетрон – проникающая пропитка для гидроизоляции всей толщины стены;
• Пенекрит – сухая смесь на цементной основе, которая используется в паре с Пенетроном. Ею, разбавленной водой, осуществляют обмазку поверхности, на которой она создаёт водонепроницаемую плёнку;

[caption id="attachment_8055" align="aligncenter" width="480"] Обработка блочной кладки Пенекритом[/caption]

• Пенетрон Адмикс – вводится в бетонные смеси и растворы для придания им водоотталкивающих свойств;
• Пенебар – саморасширяющийся бентонитовый шнур для заделки стыков между ФБС, глубоких трещин, мест прохода коммуникаций;

[caption id="attachment_8056" align="aligncenter" width="480"] Места, в которых надо заделывать стыки, если стены фундамента возводятся из ФБС[/caption]

Обратите внимание: В данной гидроизоляционной ситеме есть ещё Пенетрон плюс – сухая смесь, которую посыпают на свежеуложенную стяжку пола. А так же Пенеплаг (он же Ватерплаг), с помощью которых можно устранить любую течь в бетоне, даже напорную.

[caption id="attachment_8057" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляционная лента[/caption] Заключительным аккордом при герметизации подвального или цокольного помещения будет проклейка стыков стен и пола гидроизоляционной ПВХ-лентой. Ею же изнутри заклеивают и швы между блоками ФБС после того, как их зачеканили саморасширяющимся шнуром.

Материалы для устройства пола

Стуктура полов в цокольном этаже напрямую зависит от конструктивного варианта фундамента, а здесь их два. Самый простой в плане трудоёмкости и потребности в материалах – это пол, который устраивается по готовому плитному фундаменту.

• При этом надёжное основание у вас есть, и вам понадобится только сделать внутри пропиточную гидроизоляцию и теплоизоляцию, которая лишней никогда не бывает, и уложить напольное покрытие. Именно от него и зависит, как именно будет утепляться пол.
• Если там будет керамическая плитка, то нужно будет залить стяжку из лёгкого бетона, лучше с наполнителем из керамзита или полистирола. Несмотря на то, что под плитой фундамента уже есть утеплитель, тёплых слоёв под полом может быть даже два - и тогда поверх стяжки можно уложить ещё и пенополистирол.
• Тут всё зависит от климатических условий местности и назначения помещений цокольного этажа. От того, какому варианту финишного покрытия отдаётся предпочтение, и будет осуществляться подбор материала, в том числе и утеплителя. Примерная схема устройства такого пола приведена ниже.

[caption id="attachment_8058" align="aligncenter" width="420"] Структура пола по монолитной плите[/caption] Если же у вас фундамент ленточный, то полы будут устраиваться по грунту. Фактически, все работы выполняются так же, как и при заливке плитного фундамента, только плита пола будет меньше по толщине. армируется не стержнями а сеткой, и марки бетона по прочности могут быть ниже. Перечень материалов при этом будет выглядеть примерно так:

• ПГС или профильная мембрана для нежёсткого подстилающего слоя;
• Тощий бетон В7,5 для жёсткого подстилающего слоя;
• Тяжёлый бетон В12,5 для основной заливки;
• Армирующая сетка с ячейкой 100*100;
• Цементный раствор для выравнивающей стяжки;
• Плиты пенополистирола (не обязательно) – утеплитель может быть и в самой структуре напольного покрытия, или монтируется система тёплого пола.

[gallery link="file" columns="2" ids="8059,8060,8061,8062"] Если в пироге пола отсутствует утеплитель и выравнивающая стяжка, а плитка будет монтироваться прямо по подстилающему слою, который в этом случае будет толще, конструкцию можно просто изолировать с помощью жидкой мембраны Mapegum WPS от итальянского производителя Mapei. Всё, что для этого нужно, продаётся в комплекте к основному составу, а подробнее о материале расскажет видео.

Из чего сделать перекрытие

Как и в случае с фундаментом, материал потолка цокольного этажа подбирается в зависимости от конструктива перекрытия. В частном доме оно может быть:

1. Плитным. При этом нужны сами плиты марки ПК и раствор для заделки технологических отверстий.

[caption id="attachment_8063" align="aligncenter" width="480"] Перекрытие плитного типа[/caption]

2. Сборно-монолитное. Нужны вот такие как на фото пустотелые блоки перекрытия, опорные балки и лёгкий бетон для заливки стяжки.

[caption id="attachment_8064" align="aligncenter" width="480"] Керамзитные блоки для сборного перекрытия[/caption]

3. Монолитное. Для устройства такого перекрытия нужна специальная опалубка, по которой укладывается каркас и осуществляется заливка бетоном В22,5. Как видите, арматура в нём такая же, как в фундаментной плите.

[caption id="attachment_8065" align="aligncenter" width="480"] Вязка каркаса под монолитное перекрытие[/caption]

4. Балочное. Хотя в типовых проектах над цокольным этажом всегда предусматриваются сборные и сборно-монолитные перекрытия, когда заглубление незначительное, а сам дом одноэтажный, можно предусмотреть и перекрытие балочного типа. Его структуру вы видите на схеме, а внутри конструкция заполняется утеплителем – чаще базальтовой ватой.

[caption id="attachment_8066" align="aligncenter" width="480"] Конструктив балочного перекрытия[/caption]

Заключение

Мы достаточно подробно рассмотрели этапы и варианты возведения тех или иных конструкций, и насколько могли точно пробежались по списку материалов, которые при этом используются. Причём, мы старались упомянуть не только традиционные варианты, которые применяют издавна, но и более новые предложения производителей, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Для полноты информации предлагаем ещё посмотреть видео: «Материалы для отделки цокольных этажей». [post_title] => Материал для цокольного этажа: из чего строить, как защитить от сырости и холода [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => material-dlya-cokolnogo-etazha-416 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-16 14:33:20 [post_modified_gmt] => 2018-04-16 10:33:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8027 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 6384 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-09-19 15:02:03 [post_date_gmt] => 2017-09-19 11:02:03 [post_content] => [caption id="attachment_6390" align="aligncenter" width="480"] Наша задача — научиться рассчитывать мощность отопительного оборудования с учетом нужд ГВС[/caption] Сегодня нам предстоит разобраться в том, как выполняется расчет мощности котла с горячим водоснабжением. Мы разберем несколько предельно простых схем, которые не заставят вас углубляться  в дебри теплотехники,  и приведем для каждой из них примеры расчетов. Итак, в путь.

Простой расчет по площади

Простейший грубый расчет мощности котла водоснабжения можно выполнить исходя из потребности дома в тепловой энергии в 100 ватт на квадратный метр. Для дома площадью 100 м2 необходимы, таким образом, 10 кВт. [caption id="attachment_6391" align="aligncenter" width="480"] На квадрат отапливаемой площади берется 100 ватт тепла[/caption] Дополнительно вводится коэффициент запаса 1,2, компенсирующий неучтенные потери тепла и помогающий сохранить в помещении комфортную температуру в экстремальные заморозки. Какие коррективы вносит в эту схему горячее водоснабжение от котла? Оно может обеспечиваться двумя способами:

1. Накопительным водонагревателем (бойлером косвенного нагрева). В этом случае вводится дополнительный коэффициент 1,1: бойлер отбирает у отопительной системы сравнительно небольшое количество тепла;

[caption id="attachment_6392" align="aligncenter" width="480"] Схема водоснабжения котла на твердом топливе, с бойлером косвенного нагрева[/caption]

2. Проточным нагревателем двухконтурного котла. Здесь используется коэффициент 1,2. С учетом коэффициента запаса тепловая производительность котла должна превышать расчетную потребность дома в тепле на 40 процентов. В нашем примере со 100-метровым коттеджем при подключении отопления и системы горячего водоснабжения котел должен производить 14 кВт.

[caption id="attachment_6393" align="aligncenter" width="480"] Подключение системы отопления и схема водоснабжения для двухконтурного котла[/caption]

Обратите внимание: в последнем случае небольшой запас мощности на нужды ГВС связан с кратковременной работой проточного нагревателя. Горячая вода редко расходуется больше получаса в день, а система отопления имеет определенную инерционность, поэтому параметры теплоносителя  не выходят за штатные значения.

[caption id="attachment_6394" align="aligncenter" width="480"] Простой расчет котла с ГВС по площади дома[/caption] Эта схема вычисления проста, но имеет несколько серьезных недочетов:

• Она учитывает площадь отапливаемого помещения, а не его объем. Между тем потребность в тепле у коттеджей с высотой потолков в 2,5 и в 4 метра будет очень разной;

[caption id="attachment_6395" align="aligncenter" width="480"] Помещению с высоким потолком нужно больше тепла[/caption]

• Она игнорирует различия между климатическими зонами. Как известно, теплопотери здания прямо пропорциональны разнице температур между внутренними помещениями и улицей и будут сильно различаться в Крыму и Якутии;
• Она не принимает во внимание качество утепления здания. Для кладки в кирпич и утепленного пенопластовой шубой фасада теплопотери будут отличаться в разы.

[caption id="attachment_6396" align="aligncenter" width="480"] Утепление фасада может многократно сократить потери тепла[/caption]

Расчет по объему с коэффициентами поправки

Как рассчитать мощность котла на горячее водоснабжение и отопление с учетом всех описанных выше факторов?

1. Базовое значение тепловой мощности равно 40 ваттам на куб внутреннего отапливаемого объема;
2. Региональный коэффициент принимается равным:

Средняя температура января, °С	Коэффициент
0 и выше	0,7
-5 - 0	0,9
-10	1,1
-20	1,3
-25	1,5
-35	1,8
-40 и ниже	2

[caption id="attachment_6397" align="aligncenter" width="480"] Средняя температура января для разных регионов РФ[/caption]

3. Коэффициент утепления подбирается из следующего ряда значений:

Изображение	Описание утепления здания и коэффициент
[caption id="attachment_6398" align="aligncenter" width="480"] Неутепленный склад со стенами из профлиста[/caption]	Отсутствие утепления, металлические или щитовые стены — 3-4
[caption id="attachment_6399" align="aligncenter" width="480"] Дачный дом для сезонного проживания[/caption]	Кладка стен в кирпич, однослойное остекление окон —2-3
[caption id="attachment_6400" align="aligncenter" width="480"] Дом с капитальными стенами и двойными стеклопакетами[/caption]	Кладка стен в два кирпича и однокамерные стеклопакеты — 1-2
[caption id="attachment_6401" align="aligncenter" width="480"] Максимальная защита от холода[/caption]	Утепленный фасад, двухкамерные стеклопакеты — 0,6-0,9

4. Запас мощности на неучтенные теплопотери и на нагрев горячей воды рассчитывается по прежней схеме.

Давайте повторим наш расчет котла для горячего водоснабжения и отопления с рядом дополнительных вводных:

• Высота потолков в доме равна 3 метрам;
• Дом расположен в Севастополе (средняя температура января +3 градуса);

[caption id="attachment_6402" align="aligncenter" width="480"] На фото — январь в Севастополе[/caption]

• Он оборудован однокамерными пластиковыми окнами и каменными стенами без дополнительного утепления толщиной 40 см.

Итак:

1. Отапливаемый объем равен 100*3=300 м3;
2. Базовое значение тепловой мощности на отопление — 300*40=12 кВт;
3. Климат Севастополя дает нам региональный коэффициент 0,7. 12*0,7=8,4 кВт;
4. Коэффициент утепления принимаем равным 1,2. 1,2*8,4=10,08;
5. С учетом коэффициента запаса и резерва мощности на работу проточного нагревателя мы получим те же 14 кВт.

Стоило ли усложнять расчеты, если результат неизменен? Безусловно. Если мы мысленно поместим наш дом в город Оймякон Якутской области (средняя температура января -46,4 градуса), потребность в тепле и, соответственно, расчетная теплопроизводительность котла увеличится в 2/0,7 (соотношение региональных коэффициентов)=2,85 раза. Утепление фасада и установка энергосберегающих стеклопакетов в окна сократит ее вдвое. [caption id="attachment_6403" align="aligncenter" width="480"] Оймякон — самый холодный город страны[/caption]

Расчет по номинальной мощности  бойлера

Как рассчитываются котлы для горячего водоснабжения с бойлерами косвенного нагрева значительного объема и большим расходом воды из системы ГВС? Расчетная мощность равна сумме двух слагаемых:

1. Потребности дома в тепле без учета коэффициента запаса;
2. Номинальной мощности бойлера. В среднем она равна 15 киловаттам на 100 литров объема.

[caption id="attachment_6404" align="aligncenter" width="276"] Косвенник Gorenje GV 100 (17400 ватт)[/caption] Нюанс: из результата сложения вычитается 20%, поскольку теплообменник котла не будет круглосуточно обеспечивать теплом отопление и ГВС. Так, при установке пресловутого Gorenje GV 100 в наш дом в Севастополе, мощность котла на водоснабжение и отопление составит 10 (потребность в тепле  отопления +17,4 потребность в тепле бойлера))*0,8=22. Цифра дана с округлением до целого значения киловатта. Можно ли установить в контур ГВС с бойлером косвенного нагрева котел с производительностью больше расчетной? Можно, но невыгодно в силу двух причин:

• Цена самого котла быстро растет по мере увеличения номинальной мощности;

[caption id="attachment_6405" align="aligncenter" width="480"] Вслед за производительностью котла растет и число на ценнике[/caption]

• Классические твердотопливные котлы при работе с теплоотдачей ниже номинальной снижают КПД за счет неполного сгорания топлива. Понижение тепловыделения достигается в них самым простым способом — ограничением подачи воздуха заслонкой.

[caption id="attachment_6406" align="aligncenter" width="480"] Изменение КПД твердотопливного котла при изменении теплоотдачи[/caption]

Расчет по расходу и температуре воды

Наиболее точный расчет необходимой для нагрева воды мощности можно выполнить по ее расходу.

Мощность нагрева ГВС

Для выполнения расчета своими руками используется формула Q = (m*с*dT)/t, в которой:

• Q — мощность нагрева (кВт);
• m — масса нагреваемой воды (примерно соответствует ее объему в литрах);
• с — удельная теплоемкость (в случае воды с=4,2);

[caption id="attachment_6407" align="aligncenter" width="480"] Теплоемкость воды[/caption]

• dT — разница температур на входе и выходе водонагревателя (°С);
• t — время нагрева (секунды).

Так, при расходе воды в 5 литров в минуту и ее нагреве с 10 до 35 градусов m=5 (масса пяти литров воды), dT= 35-10=25 (температуры на входе и выходе водонагревателя)  и t = 60 (60 секунд в минуте). Подставляем значения в формулу: Q=(5*4,2*25)/60=8,75 кВт.

Напомним: чтобы получить полное тепловыделение котла, сложите мощность нагрева воды с потребностью дома в тепле без коэффициента запаса и вычтите 20%.

Расход воды

Откуда взять значения расхода воды? Полная инструкция по расчету расхода содержится в СНиП 2.04.01-85; однако вместо обращения к нормативной документации можно просто воспользоваться следующей таблицей: [caption id="attachment_6428" align="aligncenter" width="479"] Расход воды через сантехнические приборы[/caption] Чтобы воспользоваться формулой расчета мощности, вам предстоит пересчитать расход в литрах в секунду в литры в минуту, умножив приведенные в таблице значения на 60. Так, если предполагается одновременная работа смесителя мойки и набор воды в ванну, расход воды из системы ГВС составит 0,09*60+0,18*60=5,4+10,8=16,2 литра в минуту.

Заключение

Как видите, грубо  рассчитать котлы для водоснабжения и отопления можно с использованием простейших формул и общедоступных справочных данных. Узнать больше о методиках расчета вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Расчет мощности котла с горячим водоснабжением: простые схемы [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raschet-moshhnosti-kotla-s-goryachim-vodosnabzheniem-438 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 15:39:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 11:39:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 8562 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-07-13 19:19:45 [post_date_gmt] => 2018-07-13 15:19:45 [post_content] => [caption id="attachment_8565" align="aligncenter" width="480"] Монолитный этаж с частичным заглублением[/caption] Заглубляемые конструкции любого здания или сооружения являются наиболее ответственной частью строительства. И хотя в случае с многоэтажными домами технология строительства цокольного этажа позиционируется исключительно с нежилыми помещениями, в частных владениях там нередко устраивается жилая зона. В принципе, ничего страшного в этом нет при условии, что всё сделано по правилам. В данной статье мы ознакомим вас с ними в теории, и представим видео о строительстве цокольного этажа.

Чем руководствоваться при застройке

Понятно, что для профессиональных строителей мы никакой Америки не откроем, так как знать все нормы и правила – это их прямая обязанность. А вот люди, которые не могут воспользоваться услугами специалистов, стремящиеся возвести «дом - свою крепость» своими руками, зачастую не совсем понимают, как правильно подойти к решению данной задачи. [caption id="attachment_8566" align="aligncenter" width="480"] С чего начать?[/caption]

• Если говорить об организации такого строительства в целом, то на возведение одноквартирных жилых домов в 2001 году разработан отдельный документ: СНиП 31-02. Необходимость в нём возникла, благодаря неуклонно возрастающему рынку продаж подобного жилья во всём мире.
• В нормах определён комплекс требований к таким домам, вне зависимости от используемых материалов или конструктивных схем. Так же не имеет значения, кто их строит: муниципалитет, организация или ИП на продажу, либо частное лицо для нужд своей семьи.
• Правила носят рекомендательный характер – индивидуальный застройщик может им и не следовать. Но чтобы избежать катастрофических ошибок и нежелательных затрат, лучше всё-таки быть во всеоружии.

[caption id="attachment_8567" align="aligncenter" width="480"] Количество индивидуальных домов только растёт[/caption] Что же касается технологии строительства цокольного этажа и всех остальных конструкций, то здесь нужно руководствоваться общими правилами, принятыми в строительстве. Что это за документы и о чём в них говорится, рассмотрим далее.

Особенности проектирования подвалов

Так как между подвалом и цокольным этажом различие состоит только в степени заглубления, то в нормативах эти два понятия обычно не разделяются. Все заглубляемые помещения, в том числе и подполия, именуются подвалами. [caption id="attachment_8568" align="aligncenter" width="480"] Стены подвала совмещены с функцией фундамента[/caption]

• Чаще всего их наружные стены одновременно являются фундаментами, и несут нагрузки от всех вышележащих конструкций. Поэтому для их проектирования существует общее руководство, применяемое как в гражданском, так и в промышленном строительстве, осуществляемом на естественных основаниях.
• Материалы для строительства цокольного этажа – это одна из наиболее интересующих людей тем. Безбрежное море информации, в котором запросто можно утонуть человеку несведущему, многих ставит в тупик. Из чего строить?
• Каждому хочется, чтобы цена была минимальной - а тут реклама недорогих ячеистых блоков, и продавец утверждает, что их можно использовать для возведения фундамента. Так можно, или нельзя? Что об этом говорится в официальных строительных руководствах?

Всё о строительстве цокольного этажа мы расскажем далее.

Из чего возводят стены

В руководстве по проектированию стен подвалов (а так же подпорных стен) чётко определено, из чего они могут быть возведены. Это:

1. Каменная кладка (к ней относится и кирпич, однако согласно СП 15,13330, это может быть только полнотелый глиняный вариант);
2. Бетонные блоки (только те, что предназначены для возведения фундаментов);
3. Монолитный железобетон;
4. Сборный железобетон (чаще в промышленности);
5. Бутобетон (только для малоэтажных зданий).

[gallery link="file" columns="2" ids="8569,8570,8571,8572,8573,8574"] Как видите, в списке всего пять вариантов материалов, из которых может осуществляться строительство цокольных этажей и подвалов. Однако в тех случаях, когда на участке сложная гидрогеологическая обстановка и близко находятся грунтовые воды, рекомендуется применять только технологию заливки монолитного железобетона.

На заметку: При этом заливают не только стены, но и плиту в основании, которая в данном случае, будет являться и фундаментом, и полом. В остальных случаях, стены в подвалах устраивают, как  ленточные фундаменты.

Какие блоки можно применить

В чём особенности строительства цокольного этажа? В своде правил 31*105 представлена достаточно подробная инструкция по строительству подвальных стен одноквартирных домов. Вариант из сборного железобетона не берётся в расчёт совсем, а вот по поводу бетонных блоков разъясняется, какие именно изделия могут использоваться для этой цели.

Обратите внимание: Главным условием для бетона или произведённых из него блоков, применяемых для возведения фундамента, является класс прочности. Для малоэтажных домов это В12,5 (М150).

Так же чётко указаны номера стандартов, требованиям которых блоки должны соответствовать:

• Один из них - ГОСТ 6133, по которому изготавливают бетонные камни (блоки) из мелкозернистых, тяжелых и лёгких бетонов. Что касается последних, то у них самая высокая марка прочности 100 (а надо минимум 150), поэтому их для возведения цокольного этажа не используют.
• И уж тем более, нельзя применять камни из ячеистых бетонов, какими бы высоки не были показатели их плотности. Так что не верьте продавцам, утверждающим, что пеноблоки подходят для кладки цоколя.

[gallery link="file" ids="8575,8576,8577"]

• Второй ГОСТ, упомянутый в СП, это 13579, по которому производятся крупноформатные бетонные блоки, ориентированные на строительство стен подвалов и фундаментов. Из лёгких бетонов для их формования могут применяться лишь смеси с керамзитным наполнителем - да и то только при условии, что их плотность составит не менее 1800кг/м3.

Найденное по запросу: «строительство цокольного этажа своими руками» видео, поможет вам разобраться с премудростями возведения фундаментных стен. А мы уделим внимание и остальным конструкциям.

Требования к полу

Если базой здания, в котором предусматривается заглублённый этаж, будет фундаментная лента, то бетонная плита пола, заливаемая монолитно, не будет являться несущим элементом.

• Под ней обязательно должен быть хорошо утрамбованный подстилающий слой из смеси песка (фракция 4-5 мм) и крупного щебня, толщиной порядка 100 мм. Мелкого песка в такой смеси не должно быть больше 10% от всей массы подушки.

[gallery link="file" ids="8578,8579,8580"]

• Отсутствие такого слоя допускается только в том случае, когда в цокольной части дома проектируется гараж - но при этом должна быть полная уверенность, что в грунте нет газов.
• Если одной вертикальной планировки недостаточно для предотвращения проникновения грунтовой воды, то под полом необходимо устраивать дренаж.
• При близком расположении зеркала грунтовых вод, необходимо рассчитывать плиту пола так, чтобы она могла воспринимать и гидростатическое давление. Фактически, этот вопрос решается путём усиленного армирования.

При заливке пола, под него необходимо настелить как минимум целлофан, который не даст бетонной плите сцепиться с грунтом. Толщина плёнки должна быть от 0,15 мм, а толщина самой плиты – от 50 мм.

Как изолировать этаж от влаги

Даже если нашествие грунтовых вод дому не грозит, и стены, и полы, устраиваемые по грунту, должны защищаться гидроизоляционным слоем, потому что поверхностные воды могут так же доставить немало неприятностей. Согласно СП 31*105, лучше всего для этой цели использовать рулонные материалы и гидроизоляционные мастики.

Примечание: Сегодня есть более новые и перспективные технологии гидроизоляционной защиты конструкций (инъектирование, напыление, торкретирование). Но они слишком дороги для частных застройщиков, а потому в индивидуальном строительстве чаще применяют старые проверенные способы, прописанные в СП.

[gallery link="file" columns="2" ids="8581,8582,8583,8584,8585,8586"]

• Стены из бетонных блоков или кирпича, которые из-за большого количества швов труднее качественно изолировать, рекомендуется предварительно оштукатурить пескоцементным раствором. Толщина слоя минимум 6 мм.
• На монолитных поверхностях необходимо заделать все раковины и неровности, получившиеся после снятия щитов опалубки. Заделка осуществляется заподлицо с вертикальной поверхностью стен.
• При устройстве деревянных полов, а так же внутреннем монтаже отделочных материалов стен на бруски, последние должны обязательно влагоизолироваться. Гидроизоляционный слой в виде пропитки или обмазки должен так же наноситься и на базовую внутреннюю поверхность подвальных стен.
• При устройстве пола по грунту – как, впрочем, и при заливке плитного фундамента, под плиту обязательно закладывается влагоизоляция. Состоит она всё из той же полиэтиленовой плёнки, либо из любого другого гидроизоляционного материала. Его полотна соединяются с нахлёстом не менее 10 см, и на столько же заводятся на стены.
• При угрозе давления грунтовой воды, конструкция пола может выполняться в виде двух бетонных стяжек толщиной по 7,5 см, и закладкой гидроизоляционного материала между ними.

[caption id="attachment_8587" align="aligncenter" width="480"] Слой утеплителя защищён плоским шифером[/caption]

• Стены изолируют снаружи по всей площади после того, как будут заделаны швы, устранены недочёты поверхности либо нанесена штукатурка. При необходимости, поверх гидроизоляции выполняется ещё и утепление.
• Для этой цели обычно применяют пенополистирол в плитах, так как он не боится увлажнения, как, например, минеральная вата. Можно так же использовать плиты пеностекла, но это более дорогой вариант, да и в магазинах они есть не везде.
• Остаётся только в процессе обратной засыпки котлована принять меры к тому, чтобы не повредить конструкции и изолирующие их материалы. При этом грунт укладывается послойно, с обязательным трамбованием, и уклоном, обеспечивающим отток дождевой и талой воды от стен подвала.
• Завершающим штрихом, защищающим фундаментную часть дома от поверхностной влаги, является отмостка, которую устраивают по всему периметру цокольных стен.

[caption id="attachment_8588" align="aligncenter" width="480"] Схема устройства отмостки[/caption] Для лучшего закрепления представленной выше информации, предлагаем просмотреть видео в этой статье по теме: «Все этапы строительства цокольного этажа». [post_title] => Технология строительства цокольного этажа - основываемся на существующих нормативах и их требованиях [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tehnologiya-stroitelstva-cokolnogo-etazha-396 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-13 20:05:45 [post_modified_gmt] => 2018-07-13 16:05:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8562 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 4613 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-23 13:38:45 [post_date_gmt] => 2016-09-23 09:38:45 [post_content] => [caption id="attachment_4622" align="aligncenter" width="504"] Как просушить погреб после затопления в гараже[/caption] Для того, чтобы хранить в погребе продукты как можно дольше, погреб обязательно нужно продезинфицировать и хорошо высушить. Особенно подтопление помещения довольно часто встречается в гараже. Хотя и в частных домах не редкость. В этой статье будет дана подробная инструкция о том, как как высушить погреб после затопления. Также вы узнаете три способа, с помощью которых сможете с кротчайшие сроки высушить погреб. Эти способы настолько простые, что с ними с легкостью справится любой.

Убираем сырость из погреба

Вся работа полностью делается своими руками и ее цена не имеет значения. Здесь только важно учесть, что любое подтопление несет не просто сырость, но и при этом различные вредные бактерии. Поэтому все начинается с дезинфекции. А сырость может устраняться в нескольких вариантах, о них речь и пойдет ниже.

Дезинфицируем погреб

Дезинфекция помещения необходима для того, чтобы уничтожить все вредоносные микроорганизмы, скопившиеся в помещении за время хранения прошлогоднего урожая (см. Дезинфекция погреба: как сделать по всем правилам). Различные грибки, насекомые, гнилостные бактерии – все это накапливается в погребе во время хранения продуктов и способно привести к быстрой порче свежесобранных овощей и фруктов. Для дезинфекции помещения, включающую в себя уничтожение всех возможных вредителей, необходимо следующее:

• Для начала необходимо освободить помещение погреба от остатков урожая, оставшегося с прошлого года;
• Далее следует вынести на открытый воздух и тщательно очистить все приспособления для хранения: полки, ящики, контейнеры, короба. После этого погреб должен остаться пустым;
• Затем следует очистить стены и потолок от мусора и паутины. Удобнее всего сделать это с помощью мокрого или обмотанного мокрой марлей веника;
• После уборки помещения все поверхности нужно обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет десятипроцентный раствором медного или железного купороса;
• После выполнение всех вышеописанных процедур потолок и стены следует побелить (см. Побелка погреба: основные этапы работы и особенности нанесения раствор). Делать это лучше при помощи обыкновенной извести. Для максимального результата в известковый раствор можно добавить медный купорос из расчета сто грамм порошка на ведро известкового раствора. Затем погреб нужно просушить в течение нескольких суток.

Пока свежевыбеленный погреб сушиться, можно приступить к дезинфекции систем хранения. Для этого нужно тщательно их вымыть с использованием мыла или соды. Далее также обработать дезинфицирующим раствором и оставить сушится в течение нескольких дней.

Внимание: Вместо раствора купороса можно использовать раствор негашеной извести. Вам понадобиться развести негашеную известь в ведре, по полтора кг на каждые пять квадратных метров. Залейте известь водой, не размешивайте и ставьте в погребе на сутки. Очень важно перекрыть доступ воздуха в помещение.

Использование тепловой пушки

После проведения дезинфекции, чтобы хорошо просушить помещение, недостаточно просто открыть на некоторое время дверь. После проливных осенних дождей воздух в погребе сырой и тяжелы. Но это проблема решается установкой электрообогревателя или пушки тепловой. Способ отличается своей простотой, но имеет и серьезные минусы:

• Во-первых, это занимает достаточно много времени.
• Во-вторых, таким образом затрачивается слишком много топлива или электроэнергии, что делает такой способ просушки нецелесообразным экономически.

Если вы думаете, как быстро просушить погреб после затопления, тогда данный вариант подойдет точно.

Жаровня переносная

Наиболее эффективным вариантом просушки погреба является переносная жаровня. Такое устройство можно быстро соорудить из подручных средств. Например, из старого ведра. Просушку с помощью жаровни принято делать спустя примерно трое суток после завершения просушки естественным способом. Если для просушки погреба вы выбрали этот способ, то для начала необходимо изготовить достаточно простое приспособление:

• Чтобы изготовить переносную жаровню вам потребуется пришедшее в негодность ведро.Важно, чтобы оно не было эмалированным. В его дне следует сделать несколько отверстий. Если ведро настолько старое, что днище основательно сгнило, то наилучшим решение будет установка решетки из металла на место дна;
• Затем на дно жаровни равномерно укладываются маленькие щепки. После того, как костер в жаровне хорошо разгорится, постепенно подкладывайте щепу большего размера;
• Когда получится хорошее пламя и образуется устойчивый жар, положите в ведро крупные поленья и поставьте в подвале;
• Жаровню следует установить на небольшом постаменте, это обеспечит достаточный доступ кислорода к дну. После установки жаровни следует незамедлительно покинуть помещение, не забыв открыть дверь и вентиляцию.

Такой способ просушки погреба считается лучшим. Жаровня производит достаточное количество горячего воздуха, чтобы быстро прогреть помещение, а тяжелый и влажный воздух выгнать наружу. Более того, если к пламени жаровни будет недостаточный доступ воздуха, то начнет появляться ядовитый дым. Он произведет дезинфекцию помещения, уничтожив все вредоносные микроорганизмы, которые могли остаться после основной дезинфекции.

Внимание: Чтобы уменьшить образование копоти во время использования жаровни, целесообразнее использовать топливо, оставшеюся после обрезки фруктовых деревьев.

Сушка с использованием свечей

Этот способ достаточное простой, но не такой эффективный как предыдущие. Смысл этого способа в том, что воздух, нагретый свечами усиливает естественной движение воздуха. То есть, сушка происходит не за счет прогрева, а за счет ускорения естественного процесса.

• Для просушки подпола с помощью свечей вам понадобится увеличить длину вентиляционной трубы, находящуюся внутри подвала. Сделать это надо так, чтобы до пола оставалось примерно дециметр.
• Потом нужно поставить под нее горящую свечу и дать полностью прогореть. Далее заменяйте свечи, пока не произойдет полное высыхания помещения. Вытяжное отверстие и вход в помещение должны быть открыты на все время просушки.
• Помните, что чем толще свеча, тем дольше она будет гореть, а значит расход будет экономнее.

Несомненный плюс этого способа по сравнению с использованием переносной жаровни в том, что при этом нет выделения опасного едкого дыма. Наиболее удобно это, если погреб находится в жилом доме.

Внимание: Перед началом сушки поместите в вентиляционную трубу зажженный лист бумаги. Это придаст начальный импульс для тяги холодного воздуха.

Как просушить погреб в гараже после затопления вы теперь знаете. Сложного ничего нет и посмотрев фото и видео вы можете получить еще и массу полезной и нужной информации. [post_title] => Как Высушить Погреб После Затопления В Гараже: Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-vysushit-pogreb-posle-zatopleniya-331 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-05-13 18:37:38 [post_modified_gmt] => 2019-05-13 14:37:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )