Утеплитель для стен снаружи деревянного дома

Содержание
  1. 1 Общая информация
  2. 1.1 Требования к утеплителю
  3. Сравнительные характеристики материалов для теплоизоляции
  4. Теплопроводность
  5. Гигроскопичность
  6. Паропроницаемость
  7. 2 Виды утеплителей
  8. 2.1 Утепление минеральной ватой
  9. 2.2 Пенополистирол
  10. 2.3 Пеноплекс
  11. 2.4 Пеноизол
  12. Как правильно выбрать утеплитель для внутреннего использования в деревянном доме
  13. В чем заключается главное преимущество внешнего утепления деревянного дома
  14. Структура системы теплоизоляции
  15.  Каменная вата
  16. Как утеплить старый деревянный дом своими руками
  17. Подготовка поверхности
  18. Укладка пароизоляционного слоя
  19. Монтаж обрешетки
  20. Установка теплоизолятора
  21. Укладка ветрозащитной плёнки
  22. Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
  23. Наружная отделка стен
  24. Утепление эковатой
  25.  
  26. Параметры стен для выбора термоизолятора
  27. Теплоизоляция стен минераловатными плитами
  28. Материалы и инструменты
  29. Подготовка основания
  30. Теплоизоляция стен
  31. Порядок монтажа утеплителя
  32. Расчёт толщины
  33. Гидроизоляция стен

1 Общая информация

Дома из древесины немного отличаются от стандартных. Если мы говорим о полноценном строении, то дом из дерева состоит из бревен и бруса. Соответственно и все его основные конструкции тоже собираются из этих материалов.

Бревна вырезают из готовых деревьев, обтесывая их от коры и подготавливая к дальнейшей отделке.

Обычный или клееный брус делают немного по-другому. Стандартный брус просто нарезают, затем запрессовывают, обрабатывают усадочными составами и оставляют на некоторое время, чтобы древесина приняла свою окончательную форму.

Клееный брус – это более дешевый вариант минеральной ваты для утепления стен. Здесь уже тело бруса не цельное, а сборное. Собирают его из разных частей в виде досок или слоев, что переклеивают с помощью вяжущего. Затем все это идет под пресс, где просыхает и набирается прочности.

Дома как из бруса, так и из бревен, нуждаются в теплоизоляции, особенно снаружи. Этому есть множество причин, но главная заключается в банальных свойствах древесины.

Со временем бревно может дать трещину, в нем может появиться щель, само дерево способно пропускать через себя немного воздуха. Но в зимнее время года воздух проходит в дом практически необработанный.

Да и тут важно заметить, что древесные дома имеют сравнительно небольшую толщину наружных стен. Это нормально, ведь дерево нынче в цене, впрочем, как и всегда.

Стандартные деревянные дома выйдут слишком дорогими, если вы будете планировать толщину стен на уровне 30 или больше сантиметров. А между прочим, даже 30 см кирпичной кладки с пенным утеплителем (то есть примерно два ряда кирпича, что не так много) не способны качественно защитить дом от промерзания.

Направляющие для теплоизоляционного каркаса

Неудивительно, что утепление снаружи, как процесс, для деревянного дома является практически первоочередным.

1.1 Требования к утеплителю

Древесина имеет свои особенности, и подбирая утеплитель, их нужно учитывать. Это важно, ведь неправильно подобранный утеплитель может не просто плохо справляться со своими задачами, но даже ухудшить состояние других элементов.

В первую очередь утеплитель должен иметь низкий показатель теплопроводности. Чем ниже он, тем лучше. Помните, что утепляться мы будем снаружи дома, а это накладывает определенные ограничения. Снаружи температура меньше, и материал должен очень хорошо удерживать свое внутреннее состояние.

Также для утепления стен снаружи необходимо покупать материал, что не боится влаги. Все-таки, как бы хорошо мы не отделывали фасад изоляцией, но шанс попадания на него воды все же имеется. И довольно высокий.

Учитывают и паропроницаемость древесины. Бревна или брус в любом случае будут пропускать через себя определенное количество воздуха и пара.

Но если пар будет блокироваться на выходе утеплителем с пароизоляцией Изоспан В, то это уже создает определенные трудности. В итоге снаружи дома образуется небольшая прослойка влажного воздуха. А зимой такому воздуху свойственно кристаллизоваться и оседать на внутренней поверхности стен, что не очень хорошо.

Ну и конечно, не забудем о негорючести материала. На самом деле, современные дома из дерева снаружи и внутри обрабатывают антипиренами. Эти составы отлично защищают древесину от огня. Она плохо горит, практически не разгорается и быстро тухнет.

Однако это все же не убирает вышеуказанного требования. Если утеплитель будет иметь высокий класс горючести, то возгорание всего дома может начаться и вопреки действию антипиренов.
к меню ↑

Сравнительные характеристики материалов для теплоизоляции

Как было отмечено выше, материалы для утепления деревянного и каркасного дома представлены очень широко, попробуем разобраться, какие из них лучшие.

Материалы для утепления сруба

Существуют несколько видов утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции снаружи и внутри деревянного дома:

  • минвата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • эковата.

Характеристики материалов подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева». Кроме того, на страницах нашего сайта вы найдете статьи по каждому утеплителю. Здесь мы сравним утепляющие материалы между собой по основным характеристикам, которые являются важными при теплоизоляции сруба.

Теплопроводность

Эта характеристика является определяющей для утеплителя. Данный параметр указывает, сколько тепла в постоянном режиме пропускает материал. Чем выше коэффициент, тем хуже работает утеплитель, и больше тепла будет уходить из дома.

В таблице представлены показатели разных изоляторов:

Материал Коэффициент теплопроводности Вт/(м-К)
Минеральная вата 0.037
Пенопласт 0.036
ЭППС 0.028
ППУ 0.023
Эковата 0.032

Как видно из представленной таблицы, наилучшие показатели теплопроводности у пенополиуретана. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что при одинаковой толщине утеплителей, самой эффективной будет теплоизоляция из ППУ.

Гигроскопичность

Этот показатель определяет, какой объем жидкости может впитать в себя материал за определенное время. Он определяется в процентах от общего веса утеплителя. Эта характеристика также очень важна при теплоизоляции дома из бруса и бревен, поскольку теплоизолирующие характеристики утеплителя значительно снижаются при намокании. Кроме того, влажный материал может способствовать гниению древесины.

Вот что получается, если сравнивать материалы по данному параметру:

Материал Влагопоглощение % от общей массы
Минвата 1.5
Пенопласт 4
ЭППС 0.4
ППУ 2
Эковата 1

При рассмотрении этой характеристики нужно также учитывать способность материала распределять и выводить влагу. Так, минеральная вата имеет достаточно низкий процент водопоглощения, но при намокании она удерживает влагу в себе, не выпуская ее наружу. При этом ее теплоизолирующие характеристики значительно снижаются. Поэтому ею не рекомендуют утеплять стены бани и сауны, а при теплоизоляции фасада, а также стен и перегородок изнутри дома, базальтовый утеплитель нужно защитить от попадания воды и пара при помощи гидро- и пароизоляционных пленок и мембран.

Как видно из таблицы, меньше других материалов впитывает воду экструдированный пенополистирол и эковата. Причем последняя способна не только впитывать жидкость, но и хорошо отдавать влагу, не теряя при этом своих теплоизолирующих характеристик.

Паропроницаемость

Этот показатель указывает на способность материала пропускать через себя потоки воздуха и паров. Данная характеристика приобретает особое значение именно в деревянной постройке, чтобы дом дышал необходимо выбирать паропроницаемый утеплитель для стен.

Но с другой стороны, материал, пропускающий пары, способствует скоплению на утеплённой поверхности конденсата, что со временем может вызвать появление плесени и гниение древесины. Поэтому поверх утеплителя необходимо крепить слой пароизоляции.

В таблице представлены показатели паропроницаемости разных материалов:

Материал Паропроницаемость мг/м*ч*Па
Минеральная вата 0.49
Пенопласт 0.03
ЭППС 0.05
ППУ 0.02
Эковата 0.3

При сравнении утеплителей становится очевидным, что самую высокую паропроницаемость показывают натуральные материалы, в то время как полимерные изоляторы демонстрируют очень низкие показатели. Поэтому последние сами выполняют функцию пароизолятора. Но здесь на первый план выступает другая проблема – возможность появления парникового эффекта. Чтобы этого не случилось, необходима хорошая вентиляция.

2 Виды утеплителей

После оценки требований можно приступить непосредственно к отбору теплоизоляционного материала для деревянного здания. На самом деле большинство моделей отсеивается сразу. Остаются только самые популярные.

Применение минеральной ваты для утепления деревянного дома

Применение минеральной ваты для утепления деревянного дома

Ведь и популярность их основывается не просто на словах, а на проверенных временем качествах.

Итак, утепляться можно:

  • Минватой;
  • Пенопластом;
  • Жидкая теплоизоляция;
  • Пеноплексом;
  • Пеноизолом.

Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель в списке подходит под все вышеописанные требования. Но они все же остаются лучшим решением для отделки деревянных строений.

2.1 Утепление минеральной ватой

Утепление минватой – это наверное, самый предпочтительный вариант. Хоть и самый дорогой. Минвата полностью удовлетворяет все требования, что предоставляются для теплоизоляции деревянного дома.

Она не боится влаги и имеет длительный срок эксплуатации. Если оформить фасад минватой правильно, то утепление деревянного дома может продержаться больше 60-70 лет. А в некоторых случаях этот показатель возрастает еще сильнее.

Также вата паропроницаема. Причем пар не откладывается в ней, а проходит через всю структуру и выходит наружу. Стоит ли говорить, что для стен деревянного дома такие свойства лучший выбор.

При этом материал не горит в огне, он даже не плавится. Вату легко укладывать, ее не проедают мыши. Насекомые в плитах или рулонах тоже не поселятся. Поэтому в излишнем использовании защитных составов просто нет нужды.

Продают этот утеплитель в двух основных формах:

  • В плитах;
  • В рулонах.

Если говорить о стандартном утеплении, то всегда преимущество относится к плитам. Плиты легче укладывать, когда каркаса на стене нет, они легкие, имеют удобные размеры.

Но если минватой надо отделывать наружную поверхность стен деревянного дома, то тут уже предпочтительнее использовать рулоны.

Рулоны имеют длину до 10 метров, их надо просто раскатать, а затем приколотить к каркасу гвоздями с широкими шляпками.

С плитами же возни будет намного больше. Впрочем, решать все равно вам.

Как видите, минвата отлично подходит для утепления дома как и жидкие утеплители Астратек. Единственный нюанс – ее цена. Полноценная наружная теплоизоляция деревянного коттеджа обойдется вам в приличную сумму.

2.2 Пенополистирол

На самом деле стандартный пенополистирол не лучшим образом подходит для отделки деревянного дома. Однако не вспомнить про него было бы просто неразумно. В конце концов, пользуются им очень часто.

Утепление стен деревянного дома пеноплексом

Основная проблема пенопласта в его горючести. Материал не просто горит, но даже поддерживает горение. Также пенопласт практически паропроницаем, что тоже не очень удобно.

С другой стороны, по всем остальным характеристикам он находится на высоте. И не в последнюю очередь за счет цены. Утепляться пенопластом очень дешево. Дешевле утеплителя вам не найти.

Впрочем, существуют пенополистирольные плиты, что обработаны антипиреновыми составами и другой подобной химией. Они уже стоят дороже, но с успехом применяются для образования теплоизоляции по дереву.

2.3 Пеноплекс

Это разновидность пенопласта, что прошла процесс экструзии. Экструдированный пенополистирол лишен некоторых недостатков его родителя.

В первую очередь в глаза бросается цельность плит, их структура. Плиты намного плотнее, они не разрушаются, не крошатся и довольно прочны. Это возможно потому, что изначально сырье переплавляется в печи, да еще и под давлением.

В итоге плиты становится монолитными, их не то что раскрошить, разломать сложно. Например, если плиту толщиной 2 см еще можно сломать без особых усилий своими руками, то образец толщиной 5 или больше сантиметров уже просто так не повредить.

За счет высокой плотности и уникальной структуры теплопроводность пеноплекса тоже снижается. Из-за низкой теплопроводности рабочая толщина изоляции находится на уровне 4-7 см. Для сравнения, минераловатные плиты должны иметь толщину от 6-8 см, при этом укладываться в несколько слоев.

Пеноплекс не горит в огне и сравнительно быстро тухнет. Однако под воздействием огня или очень высоких температур он разрушается.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ  5 способов сэкономить на любой покупке

Плиты просто выгорают, а так как состоит экструдированный пенополистирол преимущественно из воздушных крайне легких компонентов, то и процесс разрушения проходит быстрее, чем нам бы хотелось.

Тем не менее пеноплекс все же лучше подходит наружной теплоизоляционной отделки стен, чем стандартный пенопласт который заменяет утепление стен минеральными плитами.

2.4 Пеноизол

Пеноизол – это полимерный пенный наполнитель. Материал имеет консистенцию, что схожа с аналогичным параметром у монтажной пены. Да и принцип действия у него тоже идентичный.

Применение пеноизола для теплоизоляции стен снаружи

Применение пеноизола для теплоизоляции стен снаружи

Пену нужно нанести на каркас, затем подождать, пока она немного разбухнет и схватится. Уже через сутки материал станет твердым и плотным.

Пеноизол имеет отличные свойства, как теплоизолятор. Он не боится влаги, в меру паропроницаем (но этот показатель у него все же находится на достаточно низком уровне), не проедается грызунами.

Что интересно, пеноизол быстро самозатухает, то есть подходит по требованиям пожарной безопасности.

Монтировать теплоизоляцию стен из пеноизола тоже достаточно просто. Для работы вам потребуется только создать каркас, а затем залить его пеной. Ни о каких креплениях или подгонке элементов не может быть и речи. Пена в любом случае полностью заполнит все проемы.

Отметим, что накладываются в работе и определенные ограничения. Так, наносить утеплитель можно только специальными инструментами. Замешивают его тоже в отдельном агрегате, причем замешивают на месте.

В работе, помимо инструментов, потребуется некоторый опыт, так как пена раздувается по своим законам, на словах описать это сложно. Тут нужен опыт и даже некоторое чутье, когда ты точно знаешь, насколько утеплитель увеличится после застывания.
 

Как правильно выбрать утеплитель для внутреннего использования в деревянном доме

При выборе материала следует обращать внимание сразу на несколько параметров, а именно:

  • срок эксплуатации, так как от этого зависит, когда надо будет менять утеплитель;
  • горючесть и выделение вредных примесей в воздух при пожаре;
  • водопроницаемость, так как некоторые материалы при попадании влаги теряют свои качественные характеристики;
  • форму выпуска, так как не всегда удобнее использовать листы, иногда необходимо покупать материал в рулонах;
  • стоимость, так как от цены зависит, какой материал можно приобрести в конкретно взятом случае.

У каждого вида утеплителя есть свои ведущие производители

Не всегда выгоднее обращаться напрямую к производителю, потому что большинство крупных фирм предоставляют товары розничным покупателям по розничным ценам. Лучше изучить предложения на рынке. Возможно, кто-то из официальным дилеров предоставляет скидку на продукцию.

А еще обязательно нужно проверять наличие сертификата безопасности и пожарного сертификата. Это позволит лишний раз убедиться, что товар качественный и оригинальный, а не подделка.

В чем заключается главное преимущество внешнего утепления деревянного дома

Чтобы теплоизоляция прослужила максимально долго, человеку необходимо тщательно подойти к этому вопросу. Конечно, можно купить дешевые материалы, которые прослужат максимум 5 лет, и то качество удержания тепла останется на низком уровне. Но идти за экономией для получения сомнительной выгоды — не всегда верное решение. Поэтому лучше сделать один раз, но качественно, чем тратить нервы и силы на переделывание.

Внутренняя отделка – это хорошо, он способна дать пользователю тепло и создать благоприятную атмосферу, однако придется пожертвовать площадью. Однако, это не вся проблема, потому что, даже если человек готов принести в жертву полезное пространство, древесина будет трескаться на холоде, что повлечет печальные результаты.

Некоторые каркасные дома, построенные строителями-любителями по неправильным методам и без соблюдения главных технологий утепления, станут причиной того, что со временем внутри дерева начнет образовываться грибок и плесень. Но даже эту проблему можно решить при помощи наружной отделки, главное — правильно подобрать материал, который будет использоваться.

Единственный нюанс, который необходимо соблюдать при проведении наружной теплоизоляции – паропропускаемость. Это даст возможность древесине «дышать», а значит портиться она будет в разы медленнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  1. Несущей деревянной стены.
  2. Деревянной или металлической обрешетки.
  3. Утеплителя.
  4. Ветрозащитной мембраны.
  5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  6. Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

 Каменная вата


Универсальный теплоизолятор
Средняя цена: 313 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2021): 4.9

Прекрасным универсальным теплоизолятором для деревянного дома становится каменная вата. Она делается путем расплава таких горных пород, как базальт. В каменные волокна добавляются гидрофобизирующие компоненты, а также карбамид и формальдегидные смолы. Материал чаще всего применяется для теплоизоляции стен снаружи, хотя и внутреннее утепление возможно с каменной ватой. Эксперты отмечают такие сильные стороны теплоизолятора, как негорючесть (600°С), высокая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Производители спрессовывают каменные волокна в прямоугольные плиты или маты. Некоторые модификации дополнительно оснащаются покрытием из стеклоткани или фольги.

Строители называют каменную вату лучшим утеплителем за плотность и жесткость, материал сохраняет первоначальную форму на протяжении всего срока службы. Не повреждается теплоизолятор микроорганизмами, а при монтаже не вызывает раздражения у работников.

к началу рейтинга
Народное голосование – какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного дома?
Голосуем! Каменная вата Джут Эковата Изолон Стекловата Пенофол Шлаковая вата Керамзит Пеноплекс ПенопластВсего проголосовало: 122ГолосоватьРезультатыОбновлено: 10-08-2018FacebookВКонтактеTwitterОКВнимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или  брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

  • очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
  • удаляется старое лакокрасочное покрытие;
  • почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
  • сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
  • в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых  на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.  Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно  три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях  рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.  Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

 

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ  10 лучших серий каркасных бассейнов – рейтинг (Топ-10)

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к  каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку  толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид  обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

  • имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
  • блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
  • сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
  • термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Утепление эковатой

 

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

 

Параметры стен для выбора термоизолятора

Прежде чем подобрать утеплитель, обращают внимание на характеристики самой древесины, из которой построен дом. В зависимости от теплопроводности конкретного материала потребуется термоизолятор, соответствующий по свойствам.

Таблица 1 Теплопроводящая способность древесины

Вид материала Теплопроводность, Вт/м*К
Тополь 0,017
Сосна 0,015
Дуб 0,020
Ель 0,011
Кедр 0,009
Клен 0,019
Лиственница 0,013
Пихта 0,015

Стандартный брусовый дом изготавливается из стен толщиной 100-150 мм или 10-15 см. Это означает, что стена сосны с теплопроводностью 0,015 Вт/м*С не дотягивает до требуемой толщины 25-30 см. Теплосопротивление в этом случае составит около 3 м2*С0/Вт.

фото 36235_7
Если же брус изготовлен из дуба или тополя, их способность удерживать тепло еще ниже.

По стандарту потребуется стена толщиной 500 мм, если не планируется монтаж утеплителя.

Помимо этого, древесина больше промерзает вдоль волокон, поэтому торцы брусового дома будут нести в дом холод. Чтобы этого не произошло, применяют систему термоизоляции.

Кроме свойств древесины потребуется узнать толщину стен дома, а также внутренней отделки:

  1. штукатурки;
  2. гипсокартона;
  3. вагонки.

В зависимости от этих параметров проводят расчет теплотехнической способности термоизолятора и его размеров.

Для крепления снаружи помимо основной изоляции потребуется ветрозащитная мембрана, она предотвратит попадание осадков внутрь материала и гниение древесины. Ее расчетная толщина обычно не менее 0,4 мм.

Если планируется обустройство внешнего вентилируемого фасада дома, понадобятся такие параметры, как толщина воздушной прослойки, размеры каркасных реек для монтажа утеплителя.

Все это нужно предусмотреть на этапе планирования и покупки материалов.

При внутренней изоляции также нужно будет рассчитать требуемую толщину :

  • внутренней отделки;
  • пароизоляционной мембраны;
  • каркаса с воздушной прослойкой.

Древесина дышащий материал, она постоянно пропускает пары и впитывает воду. Чтобы не создавать эффект термоса, потребуется защитить дерево от влаги, идущей изнутри дома.

Теплоизоляция стен минераловатными плитами

Важно не только выбрать хороший утеплитель, но и правильно его, установить, придерживаясь всех рекомендаций профессионалов. Если же все работы будут делать наемные работники, то проконтролировать их тоже необходимо. Потому стоит ознакомиться с основными, со всеми этапами монтажа.

 

Материалы и инструменты

Перед началом работ обязательно собираем весь инструментарий, чтобы не отвлекаться от процесса. Часто невнимательность и поиски нужного инструмента приводят к недочетам и ошибкам при укладке утеплителя. Потому собираем:

  • Электролобзик или другой режущий инструмент.
  • Дрель или перфоратор.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Степлер.
  • Грунт и малярная кисть.
  • Саморезы и тарельчатые дюбеля для фиксации утеплителя.
  • Пропитка для деревянных конструкций.
  • Герметик акриловый для дерева.
  • Паро и гидроизоляционная пленка.
  • Защитная одежда.
  • Деревянный брус для каркаса под утеплитель.

 

Подготовка основания

Далее, важным этапом является подготовка стен. Его не стоит пропускать, даже если строение новое. Здесь делают следующее:

  1. Убирают все пятна и загрязнения.
  2. Отчищают грибок, плесень, мох.
  3. Осматривают и заделывают межвенцовое пространство. Для этого используют природный уплотнитель и герметик на акриловой основе.
  4. Если на бревнах появились трещины, их заделывают, так же как и пространство между бревнами.
  5. Грунтование – обязательно используют антисептические составы только для древесины. Работают только кистью и тщательно прорабатывают каждое углубление.

 

После того как высохнет грунтовка приступают к следующим этапам.

Теплоизоляция стен

Теперь приступаем к основному этапу утепление деревянного дома. Рассмотрим каждый шаг подробно:

  • Укладка пароизоляции. Используют специальную мембрану, которая может защитить утеплитель от влаги, и в то же пропустить пар наружу. Специальную пленку закрепляют либо горизонтально, либо вертикально. Каждая последующая полоса закрывает предыдущую на 10–15 см. Стыки проклеиваются скотчем, а сама пленка фиксируется степлером к основанию.
  • Обустройство обрешетки. Для каркаса используют ровный, сухой, деревянный брус. Его также обрабатывают грунтом. Первые элементы закрепляют, вертикально отступив от угла дома 10–15 см. Насколько ровно установлена деталь, проверяют при помощи строительного уровня. Следующие брусья укладывают, на расстояние, которое на 1 см меньше чем ширина утеплителя.
  • Когда каркас готов начинают укладывать плиты теплоизоляции. Утеплитель устанавливают снизу вверх, плотно укладывая между брусьями. Если есть необходимость сделать 2 слоя, следят за тем, чтобы швы не совпадали.
  • Когда вся стена закрыта утеплителем, его фиксируют тарельчатыми дюбелями.
  • Поверх необходимо прикрепить ветрозащитную мембрану. Она укладывается, так же как и пароизоляция.
  • Теперь прибивают горизонтальные рейки, которые формируют вентилируемый зазор и приступают к декоративной отделке фасада.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
  3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
  4. Кладется минеральная вата;
  5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.
Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

  • Hn – толщина конкретного слоя;
  • λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу, где

  • λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
  • Hу – толщина утеплителя.

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана ( в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

 

Источники

  • https://uteplimvse.ru/dlya/sten/snaruzhi-derevyannogo-doma.html
  • https://master-srubov.ru/sovety/chem-uteplit-derevyannyj-dom
  • https://obzor-expert.com/kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-sten-derevyannogo-doma-vnutri-rejting-top-9-populyarnyh-materialov/
  • https://yanashla.com/luchshie-utepliteli-dlya-derevyannogo-doma/
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/kak-i-chem-uteplit-derevyannyj-dom-snaruzhi%F0%9F%8F%A0-instrukciya-sovety-kakoj-uteplitel-vybrat.html
  • https://MarkaKachestva.ru/rating-of/2278-luchshij-uteplitel-dlja-derevjannogo-doma.html
  • https://strir.ru/uteplenie/derevyannogo-doma-snaruzhi
  • https://camodelkin.ru/klimat/uteplitel-dlya-sten-snaruzhi-derevyannogo-doma.html
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-dereva/iz-brusa/uteplenie-b/vybor-uteplitelya
  • https://1pofasadu.ru/uteplenie/luchshij-uteplitel-dlya-derevyannogo-doma.html
  • https://obzorstroy.ru/chem-uteplit-derevyannyj-dom-snaruzhi-vypolnyaem-rabotu-svoimi-rukami/
  • https://2797921.ru/kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-derevyannogo-doma/
  • https://ProUteplenie.com/materialy/kakim-uteplitelem-luchshe-uteplyat-derevyannyy-dom-vybiraem
  • https://HouseDerevo.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma-iznutri

Оцените статью
WEXY - Ремонт, Стройка, Дизайн, Техника для Дома и Дачи.
Не копируйте текст!
Adblock
detector