Сырость В Подвале Частного Дома: Как Осушить Зимой

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 4631 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-26 20:39:26 [post_date_gmt] => 2016-09-26 16:39:26 [post_content] => [caption id="attachment_4636" align="aligncenter" width="476"] Подвал под склад[/caption] Подвал под склад в наше время используют довольно часто. Ведь при наличии собственного бизнеса вам не надо платить за помещение. А это уже снижение себестоимости товара и цена реализации может быть ниже. Но стоит сказать, желания мало, надо еще все сделать юридически грамотно. Сегодня мы расскажем, как открыть склад в подвале жилого дома многоэтажного и частного. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать дополнительную нужную информацию.

Кто имеет право доступа

Многие люди владеющие жилплощадью имеют интерес использования подвального помещения в многоэтажном доме для хранения личных вещей и запасов. Подвал очень удобное хранилище, там хорошо сохраняются старые вещи, консервация, покрышки, удочки, ящики с картошкой, в целом это может быть все что угодно, те предметы, которые нежелательно размещать в квартире, на балконе или ими просто давно не пользуются.

Внимание: Но далеко не в каждом многоквартирном доме, из-за особенностей постройки, можно устроить индивидуальный подвал-склад.

Итак:

• В конструкции некоторых многоэтажных домах, в основном из старого жилищного фонда, вообще не предусмотрены специальные помещения для личного использования жителями. Площадь таких подвалов обычно полностью занята общедомовыми инженерными коммуникациями, а доступ к ним имеют только специалисты занимающиеся эксплуатацией инженерных систем. Внутри подвалов, кроме коммуникаций есть и свободная площадь, но она ничем не отделена, а соответственно доступ к ней владельцев квартир запрещен.
• В современных постройках подвал наоборот уже предусмотрен как дополнительное помещение для личного складирования собственниками. Соответственно пользоваться в таком случае по праву может каждый владелец квартиры, не зависимо от его социального статуса, тем более что инженерные коммуникации находятся в отдельном закрытом отсеке подвала.
• Управляющая компания (далее - УК), которая несет ответственность за эксплуатацию определенного дома, располагает информацией о его техническом помещении. Соответственно для того чтобы получить информацию о том, можно ли обустроить склад для личных нужд, владельцы квартир могут просто обратиться в свою УК. Дальнейшие действия будут полностью зависеть от того какие особенности имеет это подвальное помещение.

Постройка из личного бюджета

Даже если в многоэтажном доме подвал не был изначально предусмотрен для размещения в нем мест хранения личных вещей жильцов, вариант создать такую зону для хранения есть, только делать все надо будет своими руками. [caption id="attachment_4637" align="aligncenter" width="472"] Склад в подвале многоэтажного дома[/caption]

Внимание: Несмотря на то что подвал имеет свободный доступ к инженерным коммуникациям, он все равно остается общей собственностью всех жильцов дома. Соответственно жильцы имеют право распоряжаться им на свое усмотрение. В случае если жильцы совместно решат устроить там склад корнеплодов или хранилище автозапчастей ничто не сможет им помешать в этом.

Итак:

• Единственное, что будет необходимо сделать владельцам жилья, это набраться терпения, действовать настойчиво и организованно, а так же учесть и быть готовыми к денежным тратам. В подвалах подобного типа со свободным доступом к инженерным коммуникациям, зону хранения для личных нужд надо будет сооружать самостоятельно.
• Прежде чем начать строительство совместно с представителями УК дома необходимо разработать план перепланировки (см. Как выполняется перепланировка подвала своими руками) и переустройства подвала, а также взять официальное согласие для проведения такого строительства. Кроме того, все денежные траты по перепланировке подвального помещения и дальнейшему его эксплуатированию ложатся исключительно на владельцев квартир, которые изъявили желание создать в подвале зону хранения личного имущества.
• Узнать о том, какие конкретно документы необходимы для организации перепланировки и переустройства нежилого помещения в многоэтажном доме, можно обратившись в Госжилинспекцию.

Как организовать собрание владельцев квартир

В домах с новой конструкцией, где подвальное помещение уже обустроено под место хранение личного имущества жильцов все просто. Главным моментом станет общее решение владельцев квартир, и получение своей части подвального помещения.

• Общее собрание собственников жилья проводиться в любом случае, независимо от того, что вы хотите сделать: взять свою долю или устроить перепланировку подвала для складирования личных вещей. Про организацию общего собрания жильцов необходимо заранее оповестить всех владельцев приватизированного жилья.
• Кроме того, если в доме есть социальные наниматели, необходимо оповестить непосредственно самого владельца этого жилья или его представителей. Про проведение общего собрания дома необходимо оповестить каждого владельца жилья, не меньше чем за 10 дней до даты его проведения в соответствии с Жилищным кодексом. Наилучший вариант сделать это письменно.
• В сообщении направленном владельцам указывается: точная дата, время и место проведения собрания, вопросы которые планируется обсуждаться. Это делается на тот случай, если очное собрание владельцев не произойдет, а решение будет приниматься большинством голосов заочно. Так как на заочном голосовании, рассматриваются только те вопросы, которые были запланированным на очное собрание. В случае если этот момент опустить, на первом же судебном заседании по оспариванию результатов победа может оказаться не на вашей стороне.
• В первую очередь в повестке собрания должен быть указан вопрос о постройке помещений хранения в подвале и его перепланировку (либо про разделение имеющихся долей подвального помещения между владельцами жилья). Заранее определите количество людей, которые будут входить в счетную комиссию по подсчету голосов во время голосования.
• Состоявшимся собрание будет в том случае, если участвовавшие в нем владельцы, имеют больше чем 50% голосов (голос соответствует размеру жилплощади, соответственно владелец трехкомнатной квартиры имеет больший процент голосов, чем однокомнатной). После регистрации участников собрания, проводиться обсуждение заявленных вопросов и голосование.

Внимание: В том случае, если не набралось 50% голосов, собрание считается не состоявшимся. В таких случаях прибегают к заочному голосованию.

Для его проведения, необходимо снова разослать уведомления всем владельцам жилья лично. В уведомлении указываются: приглашение проголосовать, время и место, куда необходимо отправлять (или отдавать) заполненные листы голосования, вопросы, которые предлагались для рассмотрения во время очного собрания, состав счетной комиссии. Полученные листы голосования обрабатываются счетной комиссией для подсчета голосов.

Что делать, когда был самозахват

Зачастую случаются такие ситуации, когда новые владельцы жилища узнают о том, что подвальное помещение уже разделено между старожилами многоэтажного дома. На вопрос о свободных местах, они получают ответ об их отсутствии. Кроме того, старожилы начинают доказывать, что подвал обустраивали лично, а соответственно он принадлежит им по праву.

Внимание: Но на самом деле, это не законно и является самозахватом. Площадь нежилого помещения, к которой относится так же и техэтаж, является частью общего имущества владельцев квартир дома, соответственно каждый хозяин квартиры имеет в нем свою долю, пропорциональную его жилплощади.

Итак:

• О происшедшем самозахвате сообщается в УК дома и в дальнейшем поднимается вопрос о разделении частей подвального помещения между владельцами квартир через общее собрание.
• Если же такой вариант использования подвального помещения был принят на общем собрании владельцев квартир, даже тогда можно изменить ситуацию. Все просто, с того времени состав владельцев жилья поменялся, а соответственно придется проводить новое общее собрание.
• Жильцы хрущевок часто сталкиваются с другой проблемой, ведь подвальные помещения в таких постройках эксплуатируются еще со времени СССР, естественно вопрос о согласовании и перепланировке вообще не поднимался. Наилучший вариант, который узаконит эксплуатацию подвального помещения это общее собрание владельцев квартир дома, по схеме описанной выше.

Вариант подзаработать

Владельцы дома могут использовать подвальное помещение не только для сбережения своих личных вещей, но и для совместной пользы. Итак:

• К примеру, если подвальное помещение отгорожено и обустроено, то его можно сдавать в аренду, а полученную прибыль направлять на общий счет дома, открытый на случай ремонта или других расходов. Решение про аренду подвального помещения также принимается общим собранием владельцев жилья.
• Так же в подвальном помещении можно сделать и мастерскую (см. Производство в подвале: как организовать?), в работе которой будут принимать участия жильцы дома. Тогда разрешение будет сделать гораздо проще.

Склад в подвале открыть всегда можно. Главное правильно подойти к вопросу и не преступать черту закона. [post_title] => Как организовать склад в подвале [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podval-sklad-333 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-28 15:36:13 [post_modified_gmt] => 2016-09-28 11:36:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 826 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-20 14:32:15 [post_date_gmt] => 2015-06-20 10:32:15 [post_content] => [caption id="attachment_830" align="aligncenter" width="480"] Домашний погребок на балконе[/caption] Погребок для хранения овощей на балконе - это теплоизолированный стационарный короб, в котором поддерживается искусственно невысокая положительная температура с осени до весны. Существует два вида таких устройств: контейнер, изготовленный своими руками и готовый погребок, приобретенный в магазине. В статье предлагается рассмотреть, как соорудить погреб на балконе своими руками.

Какие типы погребков для балконов

Перед жителями квартир в многоэтажном доме непременно встает вопрос, где и как сохранять овощи зимой. Проживающие на первом этаже, устраивают прямо под балконом подвал, выпиливая в полу отверстие и выкапывая нишу. Для таких работ необходимо получить массу разрешений от самых разных инстанций и согласие соседей, что бывает крайне сложно. Поэтому лучшим выходом для жителей многоэтажек будет устроить погребок на балкон. В этом случае можно приобрести уже готовый термоконтер, или сделать погребок балконный самостоятельно. Пример такого устройства показан на фото. [caption id="attachment_831" align="aligncenter" width="320"] Устройства балконного погребка[/caption] На балконе можно устраивать такие типы погребов:

• Термошкаф. Такое устройство приобретается в магазине в готовом виде для хранения овощей при температуре воздуха не ниже -40^о С. Металлический корпус, с порошковой окраской, ящик внутри изготовлен из оцинкованной стали. Обычно выпускаются объемом 300 литров, встроена система вентиляции. Электрические тенты и термостат позволяют автоматически поддерживать температуру хранения овощей от +2 до +10^о С, для подключения погребка используется домашняя электросеть.  Стандартные размеры изделия:

1. глубина - 0,5 метров;
2. максимальная высота - 1,2 метра;
3. ширина - 0,85 метров.

[caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="420"] Погребок на балконе электрический[/caption]

• Мягкий электрический контейнер.  Представляет собой термопогребок для балкона, по внешнему виду похож на большую сумку. Для изготовления погреба используется два слоя водоотталкивающего материала, с устройством между ними синтепоновой прослойки. Сохранность овощей в таком устройстве обеспечивается автоматически, при температуре в пределах от – 40 до +5^oС. Для этого в него встроены проволочные обогреватели и цифровой терморегулятор. Преимуществом погребка является небольшой вес, до пяти килограмм, и удобные габаритные размеры, которые позволяют свободно размещать его на лоджии или балконе.

[caption id="attachment_833" align="aligncenter" width="427"] Электрический погребок для балкона[/caption]

• Сделать своими руками погреб на балконе - достаточно популярный и бюджетный метод хранения в городских квартирах овощей. Погреб своими руками на балконе для хранения овощей представляет из себя утепленный термошкаф, во внутрь которого ставится ящик с овощами. Внутри благоприятный микроклимат помогает создать кожух, где может храниться урожай: капусты, картофеля, яблок. При этом они сохраняют свою свежесть, не сохнут и не перемерзают.

Как изготовить погреб на балконе

Совет: Особых требований, при изготовлении погреба для хранения на балконе не имеет. Единственно, это желательно задействовать под него максимально полезной площади, что зависит от места установки его на балконе, где будут храниться овощи зимой.

Перед тем, как сделать погреб на балконе, необходимо приобрести:

• Материал для обшивки корпуса. Это могут быть: доска 20 мм толщиной, фанера, ДСП.
• Для изготовления каркаса: деревянные бруски размерами 20 х 40 мм или 40 х 40 мм.

Совет: Все материалы необходимо пропитать огнеупорным и антигрибковым средствами, затем нанести водоотталкивающий слой, которым может быть: отработанное машинное масло, олифа, грунтовка или лак.

• Для термоизоляции конструкции подойдут: утеплитель из пенополистирола, минвата или старые одеяла. Если температура воздуха зимой не опускается ниже, чем 20 ^oС, при хорошо утепленном помещении, погреб на балкон можно сделать без электричества. В этом случае понадобится еще приобрести фольгированный утеплитель - изолон.

Далее рассматривается вопрос как сделать на балконе погреб:

• Изготавливается подставка под погреб, для изоляции дна ящика от низкой температуры пола, высотой до 100 мм. Внешние габариты выбираются в соответствии с отведенной для ящика площади.  Делается из деревянных брусков каркас, обшивается материалом, укладывается во внутрь утеплитель и устанавливается готовое изделие на место.
• Изготавливаются боковые каркасы корпуса. Для этого:

1. нарезаются, определенного размера, бруски;
2. детали соединяются в рамы;
3. по краям подставки фиксируются саморезами;
4. сверху и снизу боковые рамы крепятся на уголки вспомогательными брусками;
5. обшиваются задняя стенка и бока.

• Изготавливается внутренний ящик. При этом необходимо учитывать, что размеры короба с каждой стороны должны быть меньше подставки на 100 мм – при одном слое утеплителя, и на 150 мм – при двухслойном утеплителе.

Совет: При планировании сделать на балкон встроенный погреб, то боковины внешнего корпуса фиксируются непосредственно к стенам.

При изготовлении погребка на балконе без электроподогрева, внутренний ящик устанавливается прямо на подставку. Шкаф для хранения овощей с подогревом делается на деревянных ножках высотой 100 миллиметров. Итак:

• На прикрепленные к брускам магниты или петли, устанавливается передняя стенка основного ящика, что обеспечивает свободный доступ к предусмотренному зазору, при установке ящика на ножки.
• В зазор монтируется обогревательный элемент, которым могут быть:

1. лампа накаливания;
2. обогреватель.

Вверх будет подниматься нагретый воздух, создавая тем самым во всем овощехранилище комфортную температуру. Обогревательные элементы можно разместить и внутри ящика, сверху овощей, а переднюю стенку прикрутить саморезами.

• По внешним размерам погреба вырезается крышка, и крепится к коробу на металлических петлях (см. Как сделать крышку для погреба: подробная инструкция).
• На внутренней стороне крышки приклеивается утеплитель.

Нужен ли терморегулятор в погребе

Завершающим этапом устройства погребка на балконе является установка терморегулятора, для удержания температуры в определенном диапазоне. Это избавит владельца квартиры от постоянного контроля за микроклиматом, который получается внутри ящика. В этом случае проще всего приобрести готовый прибор, или взять термодатчик, используемый в холодильнике, где уже предусмотрено реле, и с его помощью задать нужную температуру. Монтируется терморегулятор в цепи обогревательных приборов, затем датчик в режиме автоматики регулирует включение и выключение приборов. В погреб на балкон датчик можно изготовить используя стеклянную банку, заполненную водой, и опустив в нее поплавок из пенопласта, с замыкающей пластиной. Затем закрыть крышкой с контактами, и соединить ее с системой обогрева. Достаточно оставить двух миллиметровый зазор между поплавком и крышкой, чтобы осуществлять регулировку термодатчика. В этом случае вода при замерзании расширится, что поплавок поднимет и замкнутся контакты, обогрев погреба в этом случае включится. При достижении температуры выше 0 ^oС, лед начинает таять и контакты разомкнутся.

Как организовать подвал на балконе первого этажа

Очень остро для жителей многоэтажных домов стоит вопрос хранения овощей и фруктов, ведь специальных помещений здесь не предусмотрено. Поэтому многие делают погреб под балконом первого этажа. [caption id="attachment_834" align="aligncenter" width="469"] Подвал под балконом[/caption] Инструкция проведения работ включает в себя:

• Определяются габариты устройства.
• Выкладываются стенки, являющиеся продолжением балкона до грунта.
• Устанавливается место размещения входа. В этом случае лучше использовать люк, имеющийся внутри самого балкона. Но необходимо учитывать, что по закону запрещается в бетонной плите делать дополнительные отверстия.
• Делается разметка.
• С помощью отвеса на грунт проецируются углы балкона.
• Убирается примерно 20 сантиметровый слой грунта, удаляются все корни растений.
• Выравнивается поверхность
• Трамбуется.
• Насыпается песок слоем толщиной примерно 10 см, заливается водой, а затем трамбуется снова.
• Создается гидроизоляция. Материалом может быть рубероид или полиэтилен.
• Укладываются арматурные прутья.
• Подготавливается цементно-песчаный раствор.
• Заливается им пол, контролируется по уровню его горизонтальность.
• Настилается гидроизоляция на стены.
• Укладывается кирпич до низа балкона.
• В верхних рядах предусматриваются вентиляционное отверстие, которое закрываются сеткой, для предохранения от попадания посторонних предметов.

Совет: Если вход будет организован с улицы, то при кладке нужно оставлять проем с требуемыми размерами.

Как правильно выполнять все работы по сооружению подвалов на балконе хорошо видно по видео выше. [post_title] => Балконный Погребок Термошкаф Круглогодичный Самостоятельно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => balkonnyj-pogrebok-88 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-02 17:48:00 [post_modified_gmt] => 2019-04-02 13:48:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=826 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 2501 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-09-16 12:32:27 [post_date_gmt] => 2015-09-16 08:32:27 [post_content] => [caption id="attachment_2508" align="aligncenter" width="494"] Кессон погреба[/caption] Кессоны для погреба предназначены для сохранения урожая, который после его сбора обычно отправляют в погреб. Изготовление погреба-кессона позволяет хранить в нем свежие продукты и консервацию при постоянной оптимальной температуре. К тому же такие устройства не затапливаются водой, что очень важно при наличии на участке высокого уровня грунтовых вод. Как правильно установить кессон своими руками можно узнать из этой статьи.

Особенности кессона

Альтернативой теплому сараю или отдельно стоящему хранилищу, погребу для хранения урожая фруктов и овощей, вина, различных солений и консервированных съестных запасов, приготовленных на зиму, является кессон для погреба. Это своего рода сухая камера, в которой образован воздушный карман, установленная в грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Первоначально такой вид погреба применялся лишь под водой, но сейчас сфера его использования значительно увеличилась. Конструкция кессона состоит из:

• Корпуса, представляющего собой цилиндр или прямоугольник.
• Люка.
• Горловины.

Толщина его основных элементов - потолка и стен, может быть до 16 миллиметров, что позволяет им противостоять давлению от грунтовых вод со стороны.

• Предотвратить образование сырости и большой влаги внутри таких устройств помогает установка принудительной вентиляции.
• Для предохранения кессона от всплытия под напором грунтовых вод, используется специальная анкеровка.

К преимуществам устройства относятся:

• Отлично зарекомендовали себя в любых условиях: в низинах и на участках с высокими грунтовыми водами, что позволяет полная герметичность строения.
• Устройству не грозит появление плесени и грибка.
• Продукты, хранящиеся в кессоне, не приобретает специфического запаха.
• Монтаж погреба можно проводить в любом удобном для его владельца месте. Это могут быть:

1. жилой дом;
2. гараж, расположенный на участке;
3. летняя кухня;
4. сарай;
5. свободная открытая местность.

Совет: После проведения хорошей гидроизоляции конструкции, ее можно защитить от сильных дождей, аварий в водопроводной системе или больших объемов грунтовых вод.

• Кессоны погреба намного больше защищены от проникновения посторонних, в сравнении с другими классическими устройствами подвалов.

Как классифицируются кессоны

На данный момент изготавливается несколько видов таких устройств для погреба. Они бывают:

• Железобетонными конструкциями. Особенностями их являются:

1. для изготовления таких изделий используются бетонные кольца;
2. перед началом монтажа кессона необходимо подготовить качественное основание;
3. сверху устройства устанавливается прочная крышка;
4. такая конструкция требует качественной гидроизоляции, осуществляемой с водонапорной стороны.

Минусами этого варианта могут быть:

1. большая масса, что значительно затрудняет установку и проведение в кессоне гидроизоляции.
2. высокая цена изделия.

• Металлические кессоны. Это самые популярные погреба. В этом случае:

1. для их изготовления выбираются стальные листы до 20 миллиметров толщиной;
2. из них свариваются изделия, имеющие форму куба;
3. внутри устройства устанавливается лестница;
4. сверху монтируется люк, обработанный специальным антикоррозийным покрытием.

Внутри металлического кессона поддерживается оптимальная температура, требуемая хранения собранных овощей и консервации. Для предохранения от попадания грунтовых вод, следует приварить специальный перепускной клапан.

• Пластиковая конструкция. Особенностями такого погреба-кессона являются:

1. ему не нужна антикоррозийная обработка;
2. устройство имеет небольшой вес, что при его установке не требует использование дополнительной техники;
3. модель из пластика наделена высокой герметичностью, ей не понадобится дополнительная гидроизоляционная защита;
4. кессон из пластика может безотказно работать на протяжении более пятидесяти лет. На фото представлен пластиковый кессон, подготовленный к отправке потребителю.

[caption id="attachment_2503" align="aligncenter" width="484"] Производство пластиковых кессонов[/caption]

Как установить металлический кессон

Совет: Выбирая место для кессона, следует учитывать, что строить его нужно в середине пространства подполья, для постоянного обдувания свежим воздухом стенок устройства.

Инструкция по сооружению погреба предлагает:

• Лучше размещать его в подполье кухни.
• Вход устроить через пол помещения, предусмотрев заранее проход со ступенями.
• Крышка должна хорошо закрывать люк, а размещать ее следует в одном уровне с полом.
• Изготавливать крышку стоит из того же материала, что и пол.
• Устанавливать кессон необходимо еще до сооружения основного помещения. Для этого:

1. тщательно осматривается поверхность, где планируется устанавливать кессон;
2. при расположении участка на сухом и высоком месте, проблем по его сооружению практически не возникает;
3. при наличии болотистой почвы, лучше выбирать металлический сварной кессон, который отличается большей надежностью. Но можно отдать предпочтение и модели из пластика.

Конструкцию можно:

• Приобрести в специальных магазинах.
• Заказать кессон по собственным меркам.
• Изготовить изделие для устройства погреба самим владельцем участка.

Форму погреба можно брать:

• Круглую.
• Квадратную.
• Шестигранную.
• Эллиптическую.
• Прямоугольную.

[caption id="attachment_2504" align="aligncenter" width="444"] Различные формы кессоном[/caption]

Совет: Все стыковые швы кессона следует хорошо проварить снаружи и изнутри, чтобы вода не проникала внутрь конструкции. При плохо проваренных швах, коррозия быстро приведет к разрушению изделия, что потребует дорогостоящего ремонта.

• Стенки и пол кессона обязательно изготавливаются из металла, а из дерева или бетона выполняется верхняя часть.

Как обустроить котлован для кессона и водосборник

После выбора конструкции и материала для изготовления кессона необходимо рассчитать размеры будущего котлована и произвести разметку территории. Для устройства кессона из металла необходимо:

• Выкопать глубиной не меньше, чем 2,5 метра яму.
• Разметку котлована следует выполнять так, чтобы по всему периметру между его стенами и корпусом кессона оставался зазор не меньше, чем пол метра. При этом следует по возможности сохранить дерн, для предохранения стенок котлована от осыпания.

Совет: При возникновении проблем с водой, во время рытья ямы, накопившейся в верхнем слое торфа, необходимо в центре котлована выкопать яму на штык лопаты глубиной, которая будет служить водосборником.

• Дно вырытого котлована засыпается песком, толщиной слой примерно десять сантиметров.
• Для надежности устройства стенки и дно кессона лучше обмазать гудроном.

Как произвести гидроизоляцию погреба-кессона

Перед началом монтажа металлического кессона необходимо:

• Стенки конструкции обработать покрытием для защиты от коррозии.
• Можно использовать покрасочную гидроизоляцию специального состава.
• Используется битумная мастика, сваренная в котле. Для этого битум загружается в котел примерно на одну треть его объема, ставится на огонь пока не исчезнет вся, имеющаяся в нем влага, что произойдет, когда состав перестанет пениться.

Затем тонкой струей вливается расплавленный битум в открытую посуду с бензином и, получившийся состав, тщательно перемешивается. Для грунтовки наружных стен металлического кессона берется соотношение битума и бензина в пропорции 1:3; первый слой покраски - 1:1; а все следующие слои - 3:1. При этом нужно следить, чтобы покрытие этим составом было сплошным, а в острых местах - усиленным.

Как устроить теплоизоляцию кессона

Совет: Несмотря на то, что в погреб не поступает вода, температура в кессоне достаточно высокая, это приводит к образованию потоков воды на его стенка, и быстрому загниванию продуктов. Справиться с этой проблемой помогает хорошая тепловая изоляция стенок и дна погреба.

Для теплоизоляции кессона нужно:

• Установить конструкцию на глиняный слой изоляции, толщина которого от 200 до 250 миллиметров.
• Такой же толщины жирной густой глиной изолируются наружные стороны устройства.
• Увеличить надежность теплоизоляции помогает оштукатуривание внутренних стенок погреба и пола цементным раствором слоем до 20 миллиметров.

Для этого на стальной каркас натягивается из проволоки, диаметр которой шесть миллиметров, металлическая сетка с ячейками размером до 30х30 миллиметров, проволока привязывается к каркасу и оштукатуриваются стены. Затем подготавливается бетонный раствор и стелется на пол слоем толщиной примерно 35 миллиметров.

• Ровно уложенная и хорошо разглаженная штукатурка должна высохнуть.
• Стены внутри металлического кессона можно утеплить стеклотканью с заполнением или теплыми старыми одеялами.

Как установить кессон в котлован

[caption id="attachment_2505" align="aligncenter" width="477"] Монтаж кессона в котлован[/caption] После проведения всех операций кессон можно опустить в котлован. В этом случае:

• С двух сторон устройства вертикально опускаются бревна, они будут служить направляющими и ограничителями, что поможет конструкцию установить точно по центру.
• Опустить устройство можно используя лебедку, закрепленную за оставленный пень.
• Один человек постоянно должен ослаблять трос, а остальные - направлять вагами каркас и удерживать, чтобы его не раскачивало.

Совет: На этом этапе кессон может играть роль «плавающего корабля». В этом случае постоянно в яму будет поступать вода, а устройство будет всплывать. Поэтому необходимо установить гидрозатвор.

• Глиной заполняется зазор между стенками котлована и погреба.
• Каждый слой следует обязательно трамбовать.
• Гидрозатвор лучше устраивать ниже глубины промерзания - примерно на полтора метра.
• Чтобы полностью исключить поступление воды в кессон необходимо:

1. в балластные емкости набрать воду;
2. воздух будет вытеснен;
3. лодка сможет получить отрицательную плавучесть;
4. на дне устройства просверливается отверстие и вваривается патрубок;
5. первое время он может не глушиться, а оставаться не закрытым.

После первого дождя, в кессоне накопится примерно полметра воды, ее следует вычерпать. При повторных дождях воды будет набираться совсем мало, и вскоре погреб впитывать ее не будет. Верховодка заполнит самостоятельно все трещины жидкой глиной, достаточно прочно зафиксирует погреб и изолирует устройство от самой себя. Патрубок затем можно заглушить. В первый год пользования погребом этого можно не делать. [caption id="attachment_2506" align="aligncenter" width="384"] Крепление кессона в грунте[/caption]

Как обустроить погреб-кессон

После того, как кессон установлен его следует правильно оборудовать. Для этого:

• Вдоль одной стены выполняются специальные ограждения, которые будут со стенками и полом. Они понадобятся для хранения корнеплодов: картофеля, лука, свеклы, моркови (см. Как хранить морковь в погребе - правила и предостережения). Ограждения берутся шириной по одному метру.
• Вдоль другой стены устроить из досок специальные стеллажи с несколькими ярусами, между ними расстояние должно быть примерно 0,4 метра. Опираться стеллажи должны на деревянные стойки, выполненные из брусков. На стеллажах удобно сохранять капусту и различные продукты, соленья, компоты и варенья.

[caption id="attachment_2507" align="aligncenter" width="400"] Обустройство кессона[/caption]

Совет: В металлическом кессоне должны быть трубы для вентиляции, в противном случае в нем будет присутствовать сырость. Вентиляционную трубу можно установить с ветроулавливанием. Для небольшого помещения этого устройства должно быть достаточно.

• Для впитывания влаги можно поставить любые абсорбирующие материалы.
• Для спуска в погреб без проблем, необходимо устанавливать удобную наклонную металлическую лестницу, ширина ее должна быть не менее, чем пол метра, изготовленную из металлических уголков или дерева.
• Для освещения погреба используется электричество или керосиновая лампа, фонарь или свечи. В этом случае следует помнить о пожарной безопасности, а при использовании керосина, его нельзя оставлять в кессоне - продукты могут пропитаться неприятным запахом.
• Верх кессона после заполнения продуктами засыпается теплоизоляционным материалом. Это могут быть: торф, древесностружечные опилки, мох, шлак, керамзит. Три первых материала следует засыпать слоем земли, из-за их горючести.
• После обустройства погреба его нужно содержать чистым и периодически проветривать.
• Внутри кессона должно быть много кислорода и поменьше ядовитых газов.
• В теплое время года кессон рекомендуется просушивать.
• При обнаружении трещин, их следует обмазать глиной и покрыть штукатуркой из извести, смешанной с песком.

Все подробно о кессонах покажет видео. [post_title] => Кессон Для Погреба: Как Изготовить + Установить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kesson-dlya-pogreba-162 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-11 00:10:58 [post_modified_gmt] => 2019-04-10 20:10:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 7976 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-04-05 17:02:14 [post_date_gmt] => 2018-04-05 13:02:14 [post_content] => [caption id="attachment_7979" align="aligncenter" width="480"] Дом с отдельным входом в полуподвал[/caption] Согласно официальной строительной терминологии, цокольным называется этаж, отметка пола которого ниже поверхности грунта или отмостки не больше, чем на 50% высоты заглубляемых помещений. Если больше - то это уже подвал. Есть ещё понятие технического этажа, которое применяют к этажам, на которых размещается домовое инженерное оборудование. Им может являться не только цокольный или подвальный, но и чердачный этаж. В данной статье мы рассмотрим первый вариант, и постараемся ответить на многие злободневные вопросы. Ведь нужно же знать, кому принадлежит цокольный этаж в многоквартирном доме,  как его лучше использовать, и стоит ли всерьёз рассматривать вариант аренды или покупки в нём помещений. Предлагаем в процессе ознакомления с представленным материалом просмотреть и видео в этой статье.

Эксплуатация цокольных помещений

Чтобы сразу расставить точки над «I», начать статью хотелось бы с требований СНиП «Жилые здания» 2.08.01. А он рассматривает цокольный этаж многоэтажного дома, как нежилое помещение. В соответствии с этим, к нему и предъявляются требования. [caption id="attachment_7980" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж пятиэтажного дома[/caption] Исходят они из конкретного назначения, поэтому очень важно, под какое именно заведение запроектирован этаж. Если он не технический, то, в нём могут располагаться:

• Розничные торговые точки кроме специализированных (рыба, овощи, бытовая химия, ГСМ);
• Предприятия бытового обслуживания и общепита (не более 50 мест);
• Отделения банков и связи;
• Филиалы библиотек и газетные киоски;
• Юридические и медицинские консультации;
• Конторы ЖКХ и прочие офисы.

На заметку: Высота помещений в цокольных этажах, используемых в таком качестве, должна быть не меньше, чем высота жилых. Она может быть даже и больше, если того требует, к примеру, размещаемое там оборудование. Если же это техническое подполье, то высота стен варьируется в пределах 1,8-2,2м.

[caption id="attachment_7981" align="aligncenter" width="480"] Наличие отдельного входа – важное условие[/caption] Независимо от конкретного назначения, все помещения должны быть изолированными от жилых этажей здания и иметь отдельный вход. Он не должен располагаться с той стороны, где находятся подъезды. Чаще всего, вход в цокольный этаж проектируется с торца здания, либо, если это, допустим, кафе или магазин – с главного фасада.

Можно ли сделать цокольный этаж жилым

Обратите внимание! Сегодня не редкость, когда агентства недвижимости предлагают не только взять в аренду помещения в цокольных этажах, но и продают расположенные в них квартиры. Расчёт идёт на то, что низкая цена привлечёт покупателя. И действительно привлекает, но прежде чем решиться приобрести подобную недвижимость, нужно знать, что она не соответствует требованиям п. 1.43 СНиП 2.08.01.

[caption id="attachment_7982" align="aligncenter" width="480"] На фото выделен пункт, запрещающий устраивать жилые помещения в цокольных этажах[/caption] В уже эксплуатируемых домах, переводить нежилые помещения в жилые тем более нельзя – особенно, если в них имеются инженерные коммуникации. Во-первых, они не могут быть таковыми в силу функциональности, а во-вторых, помещения цокольного этажа принадлежат на праве долевой собственности всем жильцам дома. Согласно жилищному законодательству, осуществить подобное преобразование, если это многоквартирный дом с цокольным этажом, можно только с определёнными оговорками:

1. Здание не находится в промышленной зоне;
2. Этаж имеет стандартную для жилых помещений высоту потолка;
3. Есть необходимый уровень инсоляции – а это возможно, только если этаж заглублён очень незначительно, и у него есть хоть и низко расположенные, но практически полноценные окна;
4. Обеспечено отопление и вентиляция, организована подача питьевой воды и отведение стоков;
5. Инженерное оборудование, обслуживающее прочие квартиры всеми этими ресурсами, должно находиться не в подвальной, а чердачной части дома.

Если все эти условия соблюдены, то возможно разрешение на перевод этажа из категории нежилого в жилой фонд ещё и выдадут. Когда же речь идёт о новостройке, то проект дома по идее должен всё это учитывать изначально. [caption id="attachment_7983" align="aligncenter" width="480"] Уж лучше офисы[/caption] Стоимость жилья у нас такова, что очень многие люди не могут себе позволить даже хрущёвку на окраине. Естественно недорогие квартиры в цокольных этажах находят своего покупателя. Только не факт, что им в таком жилье очень уютно. Всё-таки многоэтажка – это не частный дом, и мало кому понравится любоваться из окна мелькающими ногами прохожих. Да и с сушкой белья возникает проблема, так как ни балкона, ни лоджии там не может быть по определению.

Кому принадлежат цокольные этажи в многоэтажках

С функциональностью определились, теперь будем разбираться с принадлежностью помещений цокольного этажа, занятых под эти самые общественные заведения, мастерские и конторы.

На заметку: Если говорить об уже существующем жилом фонде, то параллельно с приватизацией квартир проживающими в них гражданами, шёл и процесс приватизации цокольных помещений городскими муниципалитетами. Именно им, по данным реестра ЕРГП, зачастую и принадлежит та часть домов, которую занимают расположенные там магазины или офисы.

[caption id="attachment_7984" align="aligncenter" width="480"] Что такое приватизация[/caption]

• Обстоит всё примерно так: цокольный или подвальный этаж многоквартирного дома поделен на две части. В одной находится коммуникационное оборудование, обслуживающее дом, и принадлежащее его жильцам в качестве общедомовой собственности. Другая часть принадлежит городу, который и сдаёт помещения в аренду.
• Вот этот факт иногда жильцов не устраивает, и есть прецеденты, когда они судились с городскими властями по поводу правомерности такой ситуации. И особо упорным, дойдя аж до Верховного Суда, даже удавалось доказать свою правоту.

[caption id="attachment_7985" align="aligncenter" width="480"] Фемида вполне может оказаться и на стороне жильцов многоквартирного дома[/caption]

• Как это возможно, и чем апеллировал ВС при вынесении подобных решений? Согласно статье 290 ГК РФ, жильцам дома принадлежат все нежилые помещения общего пользования, несущие конструкции и все виды оборудования, обслуживающего больше одной квартиры, что подтверждает и ст. 36 ЖК РФ.

Обратите внимание! Право собственности гражданами начало реализовываться с момента начала приватизации квартир. И если хоть одна из них передана в собственность жильцам (даже если это просто комната), многоэтажка теряет статус дома, подпадающего в категорию муниципальной собственности.

[caption id="attachment_7986" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж в этом доме явно принадлежит городу[/caption]

• Поэтому спорные вопросы, касающиеся принадлежности цокольных этажей, должны решаться, исходя из даты приватизации первого жилого помещения. Допустим, это 20 мая 1993 года.
• Если на этот момент в цоколе дома уже располагался магазин, отделение связи или банка, помещение которого было оформлено как городская собственность, и предназначено для самостоятельной эксплуатации, то жильцы уже не могут претендовать на него. А вот проверить, так ли это, вправе любой гражданин, владеющий жилыми помещениями в этом доме - это право определено ему законом.
• Возможно, городская администрация и вовсе не имеет права сдавать в аренду часть цокольного этажа. Жильцы могут оспорить это через суд, и сдавать помещения сами, направляя доход на ремонт и благоустройство всего дома и прилегающей к нему территории.

Естественно, в чьём ведении окажутся помещения цокольного этажа, тот может принять и решение о его реконструкции, с последующей сдачей в аренду. [caption id="attachment_7987" align="aligncenter" width="480"] Контора в цокольном этаже[/caption]

Обратите внимание: Если этажом владеют жильцы дома, то необходимо помнить, что все решения, касающиеся общего имущества, должны приниматься коллективно, а иначе они будут расцениваться как самозахват общей собственности. Согласие должны дать большинство (две трети) владельцев квартир в доме.

Как осуществляется реконструкция

Любая перепланировка или реконструкция в многоэтажных домах начинается с получения разрешений. И цокольный этаж не исключение – особенно, если в нём предполагается обустроить новый вход.

• Выдают такое разрешение органы архитектурно-строительного надзора. К тому же, придётся оформлять, опять же с согласия собственников, кадастровый паспорт на тот участок, который будет занят входной группой.
• Определить место под неё на глаз тоже нельзя – необходимо точно знать, где именно пролегают подземные коммуникации.

[caption id="attachment_7988" align="aligncenter" width="480"] Обустройство нового входа потребует разрешения[/caption]

• Требования, которые обязательно должны быть учтены при разработке проекта реконструкции:

1. Обеспечение возможности для беспрепятственного перемещения людей маломобильной категории. То есть, инвалиду на коляске не должны создавать препятствий приямки и прочие конструкции.
2. Нельзя заглубить уровень пола цокольного этажа путём выборки грунта, так как это может снизить устойчивость и несущую способность фундамента.
3. Соответственно, запрещено производить и любые другие работы, способные повлиять на надёжность базы здания – в том числе и производить достройку его выступающих частей.

[caption id="attachment_7989" align="aligncenter" width="480"] Чтобы грамотно выполнить перепланировку, нужно точно знать, где проходят несущие стены[/caption] В остальном, процесс перепланировки подвальных и полуподвальных помещений ничем не отличается от реконструкции жилых этажей. Сначала составляется проект, желательно той организацией, что проектировала и сам дом, который согласовывается в инстанциях. Инструкция о том, как это делается, в интернете всегда найдётся.

Как присоединить часть подвала к квартире

Итак, мы выяснили, что цокольный этаж является долевой собственностью, и принадлежит в равной степени всем жильцам. Несмотря на это, владельцы квартир, расположенных на первых этажах, могут попытаться присоединить к ним часть подвального помещения - закон этого не запрещает. При этом вход в него может осуществляться как из квартиры, так и быть отдельным. [caption id="attachment_7990" align="aligncenter" width="480"] Многоэтажный дом с цокольным этажом, присоединённым к квартире[/caption] Естественно, это возможно при условии, что эта часть находится прямо под их квартирой, и на это имеется согласие большинства собственников. Такое присоединение даст возможность несколько расширить жилплощадь, получив двухуровневую квартиру, и реализовать в ней кое-какие интересные идеи. Однако не факт, что подобное разрешение окажется так легко получить. Что может этому препятствовать?

1. Отсутствие проекта или его некачественное исполнение.
2. Несоответствие планировки санитарным нормам.
3. Желание клиента сделать в подвале офис или магазин, так как это потребовало бы реконструкции всего цокольного этажа, либо перевода самой квартиры в нежилой фонд.
4. Если дом старый, давно не видевший капитального ремонта, либо его состояние и вовсе предаварийное.

Поэтому прежде, чем принять подобное решение, подвал или цокольный этаж должен быть подвергнут техническому обследованию.

Какие работы придётся произвести

И вот вы стали счастливым обладателем разрешения на присоединение цокольного помещения к квартире. На руках у вас есть проект, в соответствии с которым и следует производить работы. Кто это будет делать – наёмные рабочие, или вы предпочтёте реализовать проект, что называется, своими руками, решать уже вам. И вот какие виды работ, и в каком порядке, придётся произвести:

1. Если вход в помещение предусмотрен из квартиры, делается прорезка проёма в перекрытии, которую должна выполнить специализированная организация.

[caption id="attachment_7991" align="aligncenter" width="480"] Резка проёма под лестницу в бетонном перекрытии[/caption]

2. Необходимо установить лестницу, соединяющую верхний уровень с нижним. Проще всего, конечно, отдать предпочтение модульной винтовой конструкции, которая занимает минимум места, и может при необходимости легко демонтироваться. Однако учитывая, что лестница – это единственный путь, по которому в такое помещение можно занести мебель, желательно предусмотреть достаточно широкий проём и маршевую лестницу из дерева или металла. Но это уже зависит от конкретных условий.

[caption id="attachment_7992" align="aligncenter" width="480"] Если мало места: модульная лестница «утиный шаг»[/caption]

3. При необходимости выполняется снос перегородок внутри цокольного этажа, очистка стен, вывоз мусора.

[caption id="attachment_7993" align="aligncenter" width="480"] Стены готовы к дальнейшей отделке, полы залиты[/caption]

4. Если в заглублённом этаже нет на полу бетонной стяжки, то дальнейшим этапом будет устройство пола по грунту. Параллельно необходимо выполнить качественную гидроизоляцию, даже если помещение вполне сухое.

[caption id="attachment_7994" align="aligncenter" width="480"] Устройство гидроизоляции по современной технологии Mapegum WPS[/caption]

5. После того, как полы наберут необходимую прочность, можно заняться потолком. Самое оптимальное решение – это подвесной вариант. В него можно не только встроить освещение, но и скрыть в недрах потолка трубы, которые могут проходить под перекрытием. Предпочтение лучше отдать кассетному типу потолка, так как он наиболее удобен в плане доступа во внутреннее пространство.

[caption id="attachment_7995" align="aligncenter" width="480"] Монтаж подсистемы подвесного потолка со встраиваемым освещением[/caption]

6. После того, как потолок будет полностью смонтирован, можно приступать к:

• Черновой отделке стен, если это будет штукатурка. Если вы будете обшивать их гипсокартоном, то сначала надо сделать пол;
• Облицовке пола (возможно с устройством тёплой системы);
• Установка дверных блоков, если таковые имеются в присоединяемом помещении;
• Финишному оформлению стен отделочным материалом.

[gallery link="file" ids="7996,7997,7998"] Отопление цокольного этажа многоквартирного дома - а вернее, той его части, что присоединяется к расположенной выше квартире, проще всего организовать с помощью устройства плёночного инфракрасного пола. Даже если отопление на этаже изначально присутствует, полы, устроенные по грунту, все равно будут холодными, если их как следует не утеплить. [post_title] => Цокольный этаж в многоквартирном доме: правила проектирования и особенности эксплуатации [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-v-mnogokvartirnom-dome-428 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-05 17:02:14 [post_modified_gmt] => 2018-04-05 13:02:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7976 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 6607 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:19:10 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content] => [caption id="attachment_6820" align="aligncenter" width="480"] Технический подвал в многоквартирном доме[/caption] Сегодня нам с читателем предстоит познакомиться с разведенными по подвалу инженерными сетями типичного многоквартирного дома, и узнать, как они устроены. А также рассмотрим, какие проблемы они способны создать жильцам, и как решить эти самые проблемы. Статья ориентирована, прежде всего, на начинающих сантехников: большая часть описанных проблем должна решаться не жильцами дома, а представителями обслуживающих его организаций. Итак, в путь.

А можно всех посмотреть

Начнем с перечня находящихся в подвале сетей и связанного с ними оборудования. Но сначала — небольшое лирическое отступление. Для многоквартирных домов советской постройки типично централизованное снабжение теплом и горячей водой. Оно может быть реализовано двумя принципиально разными способами:

1. Закрытая схема теплоснабжения не предусматривает отбора воды из отопительного контура. Вода для нужд ГВС нагревается в теплообменниках, где ей отдает энергию теплоноситель системы отопления;

[caption id="attachment_6821" align="aligncenter" width="480"] Тепловой пункт с теплообменниками ГВС[/caption]

2. Открытая схема означает, что горячая вода отбирается прямо из теплосети через врезки ГВС в элеваторных узлах.

[caption id="attachment_6822" align="aligncenter" width="480"] Элеваторный узел. Черные трубы — врезки ГВС[/caption] Абсолютное большинство зданий советской постройки (и, соответственно,  не менее 80% эксплуатирующегося в настоящее время жилищного фонда) используют открытую схему теплоснабжения. Именно ее и собирается описать автор статьи. Итак, по подвалу разведены:

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

Кроме того, в подвале находятся два узла, обеспечивающие дом холодной водой (водомерный) и тепловой энергией (элеваторный). Теперь перейдем к устройству и проблемам сетей.

ХВС

Вот перечень элементов системы холодного водоснабжения, размещенных в подвале:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6823" align="aligncenter" width="480"] Водомер с обводной линией[/caption]	Водомерный узел, отвечающий за отключение ХВС на дом и учет расхода воды всеми жильцами. В состав водомера входит водосчетчик, элементы запорной арматуры до и после счетчика, грязевик или фильтр перед счетчиком и манометр или контрольный вентиль для его подключения. Кроме того, в водомерном узле может быть смонтирована обводная линия, использующаяся для подачи воды на время ремонта или поверки прибора учета. Если в доме несколько вводов ХВС от разных источников, водомер дополнительно комплектуется обратным клапаном.
[caption id="attachment_6824" align="aligncenter" width="480"] Розлив ХВС[/caption]	Розлив. Он разводит воду по стоякам водоснабжения. Розлив ХВС обычно тупиковый (вода в нем движется только при ее разборе потребителями)  и имеет диаметр 25-100 мм в зависимости от количества подключенных точек водоразбора. Нижние точки розлива оснащаются сбросными вентилями для полного осушения на время ремонтных работ.
[caption id="attachment_6825" align="aligncenter" width="480"] Стояки водоснабжения[/caption]	Стояки разводят воду по квартирам. Диаметр стояков ХВС — 20-40 мм. На каждом отводе от розлива к стояку устанавливается кран или вентиль для отключения подачи воды и заглушка или сбросник для осушения стояка.
[caption id="attachment_6826" align="aligncenter" width="480"] Насос подкачки водоснабжения[/caption]	Подкачка (насосная станция водоснабжения) поднимает давление воды до требуемого для обеспечения ее подачи на верхние этажи. Подкачка может работать круглосуточно, или включаться (вручную или по таймеру) во время  пикового водоразбора — утром и вечером. Типичное устройство подкачки — электромотор с центробежным насосом, смонтированные на монолитном фундаменте.

А теперь перейдем к неисправностям и проблемам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы ХВС.

Остановка водосчетчика

Причины: заклинивание крыльчатки, износ механики. Решение: счетчик сдается для ремонта или замены представителям поставляющей воду организации после составления акта о неисправности прибора. На время отсутствия водосчетчика вода подается в здание через обводную линию или через установленный на место прибора патрубок с тем же диаметром присоединяемой резьбы.

Неисправности арматуры водомерного узла

Симптомы: вода на дом не перекрывается, или не открывается. Причины:

• Износ клина между щечками задвижки (щечки опускаются ниже ответных зеркал в корпусе);

[caption id="attachment_6827" align="aligncenter" width="295"] Устройство клиновой задвижки[/caption]

• Зарастание щечек или зеркал известковыми отложениями;
• Падение щечек вследствие износа клина или штока.

Решения:

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

[caption id="attachment_6828" align="aligncenter" width="480"] Разобранные для ремонта задвижки[/caption]

• В случае невозможности ремонта — замена запорной арматуры.

Нюанс: если неисправна задвижка после водосчетчика, для ремонта достаточно перекрыть входную задвижку. Для ремонта арматуры на вводе в здание, или обводной линии, необходимо согласовать с поставщиком воды отключение участка магистрального водопровода.

Течи в водомере

Причины:

• Неисправность контрольного вентиля (износ или разрушение прокладки, разрушение клапана);
• Выработка сальника на задвижках;

[caption id="attachment_6829" align="aligncenter" width="480"] Течь сальника на задвижке водомера[/caption]

• Разрушение прокладки на присоединении водосчетчика к патрубкам водомера.

Решения:

• Замена прокладки на контрольном вентиле;

Полезно: в отсутствие прокладки заводского изготовления ее замена вырезается из листовой резины или камеры от грузового автомобиля.

• Замена контрольного вентиля или его головки;
• Набивка сальника. Для этого достаточно полностью перекрыть проблемную задвижку, отвернуть пару гаек на удерживающих сальницу болтах или шпильках и поднять сальницу;
• Прокладка под счетчиком меняется на аналогичную.

Течь розлива ХВС

Причина: коррозия стальной трубы. Течи возникают в первую очередь по продольному электросварному шву и на присоединениях стояков. [caption id="attachment_6830" align="aligncenter" width="480"] Свищ на продольном шве[/caption] Решение: в зависимости от степени износа труб — заваривание отдельных свищей, замена участка розлива или замена розлива целиком.

Зарастание розлива отложениями

Симптомы: падение напора воды во всем доме или на части стояков. Как правило, без воды остаются верхние этажи в утренний и вечерний пики ее разбора.

Подсказка: локализовать проблему помогут замеры давления воды в пик водоразбора. Замеры снимаются в водомере и на стояках водоснабжения; в последнем случае манометр вкручивается вместо заглушки (при необходимости — через переходник с изменением диаметра резьбы).

[caption id="attachment_6831" align="aligncenter" width="480"] Замер давления в водомерном узле[/caption] Решения:

• Химическая промывка системы водоснабжения целиком или розлива ХВС (при перекрытых стояках);

[caption id="attachment_6832" align="aligncenter" width="480"] Результат химической промывки трубопровода[/caption]

• Прочистка розлива канализационной проволокой через вырезанное в трубе окно;
• Замена всего розлива или его участка.

Засор или зарастание стояка

Симптомы: падение напора вода или ее полное отсутствие на отдельном стояке водоснабжения. Причины:

• Засор стояка окалиной со сварного шва или посторонними предметами (разрушенной прокладкой вентиля, деревянным чопиком и т.д.);

Подсказка: засоры чаще всего возникают на изгибах трубы, и под седлом винтового вентиля.

[caption id="attachment_6833" align="aligncenter" width="480"] Устройство вентиля. Мусор скапливается под седлом, на которое опускается клапан[/caption]

• Неправильная установка винтового вентиля (вода не поступает к седлу клапана снизу, а давит на клапан сверху). Рано или поздно такая установка приводит к отрыву клапана, после чего тот полностью или частично перекрывает воду и может быть извлечен только при вскрытии вентиля;
• Зарастание участка стояка известью или ржавчиной. Просвет трубы сужается, в первую очередь, на ее изгибах.

Решения:

• Засоры и отложения прочищаются сантехническим тросом через вскрытый винтовой вентиль или после демонтажа вентиля и установленного после него сгона;
• При большом количестве плотных отложений участок трубопровода подлежит замене;
• При отрыве клапана требуется замена вентиля (разумеется, уже с правильной его установкой: стрелка на корпусе должна быть направлена по току воды).

[caption id="attachment_6834" align="aligncenter" width="391"] Стрелка указывает правильное направление тока воды[/caption]

Неисправности пробковых кранов

Пробковые краны сравнительно редко устанавливаются на стояках ХВС, однако по количеству создаваемых проблем опережают даже достаточно капризные винтовые вентиля.

• У кранов с сальниковой набивкой течь по штоку обычно означает выработку сальника. Иногда проблему решает подтянутая гайка сальницы; куда чаще сальник приходится набивать заново. Поскольку пробковые краны крайне редко перекрывают воду абсолютно герметично, для набивки сальника приходится отключать воду во всем доме;
• У натяжных кранов течь удается устранить, подтянув затвор гайкой на хвостовике;

[caption id="attachment_6835" align="aligncenter" width="480"] Чугунный  натяжной пробковый кран[/caption]

• Свободно прокручивающийся шток чугунного крана означает разрушение хвостовика штока в корпусе. Проблема устраняется заменой крана.

[caption id="attachment_6836" align="aligncenter" width="480"] Типичная неисправность кранов с тонким штоком — разрушение его хвостовика[/caption]

Течь насоса подкачки

Симптомы: вода течет по штоку вала насоса. Причина: выработка сальника вала. [caption id="attachment_6837" align="aligncenter" width="480"] Течь по сальнику насоса подкачки[/caption] Решение: набивка сальника. Она выполняется после обесточивания насоса и  отключения подачи на него воды.

ГВС

Часть типичных проблем ГВС (неисправности запорной арматуры, течи розлива и т.д.) дублирует уже описанные нами проблемы холодного водоснабжения. В то же время розливы и стояки горячего водоснабжения служат дольше благодаря отсутствию на них конденсата (и, соответственно, куда более низкой скорости коррозии стали) и сравнительно небольшому количеству отложений внутри труб, вызванному отличиями в составе воды. Падение напора на ГВС может быть вызвано неисправностями запорной арматуры, но никак не зарастанием трубопроводов. [caption id="attachment_6838" align="aligncenter" width="480"] На ГВС стальные трубы меньше страдают от коррозии и не подвержены скоплению отложений[/caption] Итак, начнем с перечня элементов системы горячего водоснабжения.

• Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Подсказка: здания, построенные после середины 70-х, оснащались и оснащаются преимущественно циркуляционным ГВС. Непрерывная циркуляция через закольцованные стояки и розливы обеспечивает мгновенную подачу горячей воды к любой точке ее разбора и круглосуточную работу полотенцесушителей.

• Розлив (для циркуляционной системы — два розлива) ГВС;

[caption id="attachment_6839" align="aligncenter" width="480"] Два горячих розлива — признак циркуляционной системы ГВС[/caption]

• Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два — в кухне и в ванной) или всего подъезда.

Перейдем к проблемам и их решениям.

Низкая температура воды

Причины: включение ГВС дома с обратного трубопровода летом или в межсезонье.

Справка: СП 30.13330.2012 ограничивает температуру горячей воды диапазоном 60-75°С. При этом температурный график теплосети 150/70°С подразумевает температуру обратки от 40 градусов.

[caption id="attachment_6840" align="aligncenter" width="480"] График температур теплотрассы[/caption] Решение: включение ГВС с подачи. В начале отопительного сезона запорная арматура на врезках в обратный трубопровод надежно перекрывается. Летом циркуляционное ГВС работает по схеме "из подачи в обратку".

Высокая температура воды

Причины: включение ГВС с подачи при превышении температурой подачи значения 75°С. Решение: переключение водоснабжения на обратный трубопровод.

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды при открытии кранов во всем доме. Причины:

• При подключении ГВС "из подачи в подачу" или "из обратки в обратку" — отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Справка: подпорная шайба создает перепад давления между врезками. Штатный диаметр отверстия в ней — на 1 мм больше диаметра сопла элеватора.

[caption id="attachment_6841" align="aligncenter" width="387"] Подпорные шайбы[/caption]

• При включении ГВС "из подачи в обратку" — отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;
• Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

Решения:

• Установка или замена подпорной шайбы. Она должна стоять на фланце между врезками ГВС в одну нитку;
• При неисправности запорной арматуры требуется ее ремонт или замена. Методы ремонта описаны выше, в разделе "ХВС";

[caption id="attachment_6861" align="aligncenter" width="481"] Ревизия задвижки ГВС[/caption]

• Если отсутствует перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, проблема не имеет решения.

Отсутствует циркуляция в группе стояков

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды на отдельной группе  стояков. Причина: завоздушивание перемычки между стояками на верхнем этаже. Решение:

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.

Если на одном из связанных стояков, вместо заглушки стоит сбросник, перезапустить группу можно из подвала, не поднимаясь в квартиру. [caption id="attachment_6842" align="aligncenter" width="480"] Сбросник на стояке ГВС[/caption] Кроме того: воздух может быть стравлен через кран Маевского, установленный на перемычке в квартире верхнего этажа.

Отопление

Вначале — несколько слов об устройстве системы отопления многоквартирного дома. Сердце обеспечивающего дом теплом элеваторного узла — водоструйный элеватор. В его камеру смешения через сопло впрыскивается поток горячей воды с подачи. Он вовлекает часть теплоносителя из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции. Таким образом, достигается обращение через систему отопления большого объема воды при ее минимальном расходе с подающего трубопровода. [caption id="attachment_6843" align="aligncenter" width="480"] Устройство элеватора[/caption]

Подсказка: чем больше объем циркулирующей воды, тем меньше перепад температуры между началом и концом отопительного контура, тем более равномерно нагреты батареи в квартирах.

Два розлива отопления — подача и обратка соединяются между собой стояками. В случае нижнего розлива (когда подача и обратка разведены по подвалу) стояки попарно соединяются перемычками на верхнем этаже. [caption id="attachment_6844" align="aligncenter" width="480"] Нижний розлив: обе нитки отопления разведены по подвалу[/caption] Верхний розлив (подача разведена по чердаку, обратка — по подвалу) означает, что стояки не связаны друг с другом. [caption id="attachment_6845" align="aligncenter" width="480"] Верхний розлив: подача отопления на чердаке[/caption] Теперь перейдем к типичным проблемам системы отопления.

Нет циркуляции в системе отопления

Причины:

• Неисправность запорной арматуры в элеваторном узле;
• Забитое сопло элеватора;
• Завоздушивание системы верхнего розлива;

Подсказка: при запуске весь воздух из сброшенного ранее контура вытесняется в розлив подачи и установленный в его верхней точке расширительный бак. Если розлив подачи заполнен воздухом, циркуляция в системе отопления невозможна.

[caption id="attachment_6846" align="aligncenter" width="480"] Расширительный бак со сбросником на чердаке дома с верхним розливом[/caption]

• Отсутствие перепада давлений в теплотрассе.

Решения:

• Ремонт запорной арматуры;
• Демонтаж элеватора и чистка сопла;
• Стравливание воздуха через сбросник на расширительном баке розлива подачи;
• В последнем случае о проблеме оповещается поставщик тепла.

Нюанс: при отрицательных температурах остановка циркуляции  более чем на час приводит к разморозке подъездного отопления.

[caption id="attachment_6847" align="aligncenter" width="480"] Размороженный радиатор подъездного отопления[/caption] Если работы по восстановлению циркуляции затягиваются, стояки отопления подъездов в системе с нижним розливом  нужно отключить и сбросить с обязательным открытием воздушников. Подсос воздуха исключит зависание воды в стояках и батареях. [caption id="attachment_6848" align="aligncenter" width="480"] Воздушник на подъездном отоплении[/caption] В доме с верхним розливом проще сбросить всю систему отопления: ее запуск займет куда меньше времени, чем запуск отдельных стояков.

Нет циркуляции в стояке или группе стояков

Причины:

• Завоздушивание перемычки между стояками в доме с нижним розливом;
• Завоздушивание части верхнего розлива (благодаря прокладке с уклоном розлив подачи заполняется воздухом частично);
• Неисправность запорной арматуры.

Решения:

• В связанных попарно стояках нижнего розлива для восстановления циркуляции нужно стравить воздух через кран Маевского на верхнем этаже. В том случае, если один из связанных стояков холостой (циркуляционный, без подключенных к нему отопительных приборов), его можно перепустить через установленный вместо заглушки сбросник;

[caption id="attachment_6849" align="aligncenter" width="480"] Сбросник позволяет перепустить стояк из подвала[/caption]

• В системе с верхним розливом достаточно стравить воздух через сбросник на расширительном баке;
• Способы ремонта вентилей и кранов описаны нами ранее.

Низкая температура обратки отопления

Симптомы: температура теплоносителя в обратном трубопроводе ниже той, что предписана температурным графиком. [caption id="attachment_6850" align="aligncenter" width="480"] Неисправность вызывает поток жалоб на холод в квартирах[/caption] Причины:

• Не полностью открытая запорная арматура (включая входные задвижки элеваторного узла);
• Неисправность запорной арматуры (в частности, падение щечек задвижки);
• Заниженный диаметр сопла элеватора. В новостройках он подбирается на основе расчетов отопительной системы, которые нередко не учитывают второстепенные факторы (замену жильцами отопительных приборов на более эффективные, разбитое остекление в подъездах и т.д.).

Решения:

• Задвижки и краны в элеваторе открываются полностью;

[caption id="attachment_6851" align="aligncenter" width="480"] Запорная арматура должна быть полностью открыта[/caption]

• Неисправная арматура ремонтируется или заменяется;
• Сопло рассверливается до нужного диаметра после согласования с поставляющей тепловую энергию организацией. Если диаметр подбирается экспериментально, его следует увеличивать на 0,5 мм за раз. Контрольный замер температуры обратки проводится через сутки после установки сопла, по завершении стабилизации температурного режима.

[caption id="attachment_6852" align="aligncenter" width="480"] Элеватор с демонтированным соплом[/caption]

Высокая температура обратки отопления

Симптомы: температура обратки выше предписанной температурным графиком.

Подсказка: для тепловиков это означает перерасход тепла и лишние затраты при неизменной прибыли.

Причина: завышенный диаметр сопла элеватора или эрозия сопла. Решение: заваривание сопла с последующим рассверливанием на новый расчетный диаметр. В пик холодов демонтаж сопла по понятным причинам опасен: он требует длительной остановки циркуляции. В этом случае возможны два решения:

1. Временный запуск элеваторного узла без сопла и с заглушенным стальным блином подсосом элеватора;

[caption id="attachment_6853" align="aligncenter" width="480"] На фото — элеватор, временно запущенный без сопла[/caption]

2. Уменьшение перепада давления между подачей и обраткой с помощью запорной арматуры. Входная или промежуточная задвижка или кран на обратке прикрываются с контролем давления обратки и периодическими замерами температуры. За один раз перепад следует уменьшать не более чем на 0,5 кгс/см2.

Канализация

В подвале расположены следующие элементы системы канализации:

• Стояки с ревизиями для прочистки;

[caption id="attachment_6854" align="aligncenter" width="480"] Канализационный стояк[/caption]

• Лежневки — горизонтальные ветки, собирающие стоки нескольких стояков и транспортирующие их к выпускам на колодцы. Прямые участки лежневки снабжаются косыми тройниками или ревизиями через каждые 12-15 метров;
• Выпуски на колодцы с тройниками для прочистки.

Засор стояка

Симптомы: стоки верхних квартир поступают в квартиру нижнего этажа через унитаз, ванну и раковины (при негерметичном соединении раковин с канализацией — через раструбы последней). [caption id="attachment_6855" align="aligncenter" width="480"] Засор стояка: в квартиру поступают все стоки соседей сверху[/caption] Причины:

• Жировые отложения на соединении стояка с лежневкой, или в самой лежневке;
• Заиливание лежневки или скопление в ней песка, наполнителей для кошачьих туалетом и т.д.;
• Попадание в канализацию посторонних предметов (тряпок, сброшенных в вентиляционный вывод на крышу бутылок, крупных пищевых отходов, строительного мусора).

Решение: прочистка стояка и лежневки тросом или проволокой через ревизию. После прочистки жировой пробки лежневку следует промыть большим количеством горячей воды. [caption id="attachment_6856" align="aligncenter" width="480"] Прочистка засора лежневки[/caption]

Засор лежневки

Симптомы: стоками затапливает несколько квартир на нижних этажах. Как вариант — стоки поступают в подвал через открытый раструб тройника на лежневке. [caption id="attachment_6857" align="aligncenter" width="480"] Подвал затоплен бытовыми стоками[/caption] Причины и решение проблемы в этом случае идентичны описанным выше. Нюанс: засор по возможности следует прочищать через расположенную выше него по ходу стоков ревизию. В противном случае в момент прочистки вас может окатить стоками: они станут поступать к вскрытой ревизии с напором в 2-3 метра.

Засор выпуска на колодец

Симптомы: сточные воды не поступают в колодец дворовой канализации, затапливая квартиры или подвал. Решение: прочистка выпуска через тройник в подвале. [caption id="attachment_6858" align="aligncenter" width="480"] Тройник перед выпуском[/caption] Чистить выпуск со стороны колодца можно только с подачей проволоки к месту засора с поверхности, через Г-образную трубу диаметром 32-40 мм. Причины тому две:

1. В момент прочистки засора стоки станут поступать в колодец с напором в несколько метров. Увернуться от зловонной струи в ограниченном пространстве очень трудно;
2. В колодцах дворовой канализации часто скапливается метан. Сам по себе он не токсичен, но вытесняет пригодный для дыхания воздух. Потеря сознания из-за дефицита кислорода при глубине колодца в 2 и более метра означает верную смерть.

Течи

Причины:

• Расчеканка раструба чугунной канализации;

[caption id="attachment_6859" align="aligncenter" width="480"] Течь расчеканенного раструба[/caption]

• Разрушение раструба;
• Разрушение участка стояка или лежневки.

Решения:

• Не имеющее механических повреждений раструбное соединение уплотняется (чеканится) каболкой или графитовым сальником;
• Разрушенный раструб вырезается болгаркой и заменяется сборкой из муфты и компенсирующего патрубка;
• Тем же способом ремонтируется любой прямой участок канализации.

[caption id="attachment_6860" align="aligncenter" width="480"] Ремонт канализации с использованием компенсирующего патрубка[/caption]

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю успешно решить большую часть типовых проблем, связанных с работой инженерных сетей подвала жилого дома. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в прикрепленном к статье видео. Успехов! [post_title] => Инженерные сети в подвале: устройство и типичные неисправности [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inzhenernye-seti-v-podvale-450 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 21:19:10 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 17:19:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 5290 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-10 15:36:19 [post_date_gmt] => 2017-03-10 11:36:19 [post_content] => [caption id="attachment_5294" align="aligncenter" width="480"] Оклейка цокольных стен рулонным материалом[/caption] Любые конструкции, которые в процессе эксплуатации подвергаются атмосферному воздействию, должны быть изолированы от влаги. И уж тем более это касается фундаментов и цокольных стен, которые непосредственно контактируют с грунтом. Даже если теоретически он является сухим - то есть, поблизости нет скопления грунтовых вод, происходит его регулярное увлажнение за счёт впитывающихся с поверхности осадков. Поэтому, качественная гидроизоляция цокольного этажа снаружи, является залогом его внутреннего комфорта. Именно поэтому мы выделили отдельную тему, в которой расскажем не только о традиционных материалах, но и о том, какие новые, более совершенные технологии гидроизоляции цокольного этажа, сегодня используют в жилищном строительстве.

Применение рулонных материалов

Так как данная разновидность гидроизоляции применяется не менее сотни лет, её вполне можно считать традиционной. Однако, те рулонные материалы для гидроизоляции цокольного этажа, которые существуют сегодня, очень сильно отличаются от тех, что применяли ещё каких-то 30 лет назад. Собственно говоря, кроме рубероида ничего и не было - да и его структура в настоящее время претерпела некоторые изменения. Современные производители значительно пополнили линейку материалов рулонного типа, без которых в принципе, невозможно выполнить качественную горизонтальную гидроизоляцию. Предлагаем ознакомиться с существующими модификациями, которые отличаются друг от друга не только материалом основы, но и способом монтажа.

Типы рулонных материалов

Для лучшей наглядности, представим классификацию рулонных материалов в виде таблицы с картинками:

Разновидность рулонной гидроизоляции	Краткие сведения о материале
[caption id="attachment_5295" align="aligncenter" width="401"] Материалы для клеевого монтажа[/caption]	Материалы, которые в процессе монтажа необходимо приклеивать к основанию, принято называть оклеечной гидроизоляцией. Раньше рулонная гидроизоляция представляла собой пропитанный битумом картон, который, в общем-то, не отличался долговечностью. Сегодня есть варианты на более прочной основе: холста или ткани из стекловолокна, полиэстера. Их цена, конечно, выше, но и срок службы несоизмеримо увеличивается. Применяется для изоляции вертикальных поверхностей, на стыках стен дома с цоколем, как это показано на картинке, а так же для изоляции пола. Никаких сложностей в монтаже нет, поэтому гидроизоляция подвальных и цокольных помещений с применением материалов оклеечного типа, может выполняться самостоятельно.
[caption id="attachment_5296" align="aligncenter" width="399"] Наплавляемые рулонные материалы[/caption]	На данном фото представлен рулонный материал, который монтируется способом наплавки на основание. В принципе, это разновидность оклеечной гидроизоляции, но на основе картона её не делают. Остальные основы могут быть такими же (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер), а вот пропитывающие составы другие. Кроме битума, это может быть битумно-полимерная мастика, термопластичные полимеры и вулканизированная резина. Такой способ монтажа даёт наилучшее прилегание материала к основанию, поэтому преимущественно он используется для гидроизоляции плитных фундаментов. Выполнить такую работу своими руками не получится, так как для этого требуется специальное оборудование.
[caption id="attachment_5297" align="aligncenter" width="400"] Диффузные мембраны[/caption]	Если оклеечная гидроизоляция давно стала классикой, то гидроизоляционные мембраны являются, по сути, инновационными материалами. Это всевозможные полимерные плёнки из полиэтилена высокого и низкого давления, поливинилхлорида. Используются они для изоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей. Профилированные варианты обладают высокой прочностью, совершенно не боятся влаги, а потому могут укладываться под подошвой фундамента прямо по грунту. Если снаружи одновременно выполняется гидроизоляция и утепление цокольного этажа, мембрана укладывается поверх утеплителя. Под ним обычно предусматривается обмазочный или оклеечный слой. В зависимости от разновидности, может иметь клеевую основу, либо крепиться механически. Способ монтажа укажет инструкция на упаковке.

Рекомендации по выбору

Как и любые другие товары, рулонные материалы ориентированы на определённый ценовой сегмент. В соответствии с ним они и классифицируются.

Обратите внимание! Если это материал эконом класса, то его компоненты подобраны так, чтобы продукт получился самым дешёвым. Максимальный срок его эксплуатации составит 10 лет - а то и меньше. Выбирая, чем гидроизолировать цокольный этаж, останавливаться на таких вариантах не советуем, так как заменить материал, когда он придёт в негодность, особенно под подошвой фундамента, невозможно.

[caption id="attachment_5298" align="aligncenter" width="480"] Внутренняя гидроизоляция цокольных этажей[/caption] Материалы класса «Стандарт» имеют неплохое сочетание качества и цены, и служат в среднем на 5 лет дольше предыдущего варианта. С их помощью может быть выполнена наружная (вертикальная) гидроизоляция цокольного этажа - но только в том случае, если нет угрозы со стороны грунтовых вод. Для горизонтального монтажа, их можно использовать только в наземной части цоколя, а так же для изоляции пола внутри помещений. [caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция фундамента цокольного этажа рулонным материалом[/caption] Для изоляции подошвы фундамента, лучше всего использовать рулонные материалы класса «Бизнес». Они служат не менее 20 лет, и без проблем выдерживают большие перепады температур. Наплавляемые материалы чаще всего относятся именно к этому классу. Монтируются они, как правило, в два слоя. Ещё более высококачественные – это материалы класса «Премиум». Служат они ещё дольше – до 30 лет, отличаются высокой прочностью, а потому могут укладываться в один слой. Монтируются они методом сварки швов пропановой горелкой, но могут и наклеиваться на мастику, или же иметь клеевую основу. [caption id="attachment_5300" align="aligncenter" width="480"] Профильная мембрана[/caption] Именно к этому классу обычно относятся профильные мембраны, которые являются не только изолятором, но и компенсируют неровности на основании. На основании вышесказанного, можно с полным правом утверждать, что рулонный материал премиум класса – это лучшая гидроизоляция для цокольного этажа.

Напыляемые гидроизоляционные материалы

Большинство гидроизоляционных материалов, так или иначе связаны с битумом. Собственно говоря, эта твёрдая смола, растопленная до жидкого состояния, и сама по себе является отличной защитой конструкций от влаги.

• Однако в чистом виде битум используют в основном в дорожном строительстве, производстве асфальта, некоторых красок, и, конечно же, битумных мастик, на которые и наклеивают рулонные материалы.
• Строительство цокольного этажа и гидроизоляция его конструкций, осуществляются обычно без участия битума, как такового. А вот при подготовке грунта под устройство пола, или под ленточный фундамент (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий), его нередко используют в качестве пропитки для песчаной подушки.
• Это самый дешёвый способ подготовки, но и достаточно трудоёмкий и опасный, так как битум перед применением приходится варить. Именно поэтому для наклейки того же рубероида, сегодня используют нетвердеющие битумные мастики.

Они относятся к категории обмазочных гидроизоляционных материалов, о которых мы расскажем в отдельной главе. А пока речь пойдёт о достаточно новом, напыляемом материале, который так же изготавливается на основе битума.

Жидкая резина

Итак, на основе битума создан материал, получивший название жидкая резина. Это напыляемый гидроизоляционный состав, который создаёт на поверхности бесшовный эластичный слой, прочно связанный с основанием. Наносить его можно на основания любого типа - в том числе и давно эксплуатируемые. При этом нет необходимости их зачищать от старого покрытия – единственное условие, так это чтобы обрабатываемая поверхность была сухой. [caption id="attachment_5301" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция цокольного этажа и фундамента жидкой резиной[/caption]  Итак:

• Технология напыления жидкой резины предусматривает предварительное армирование поверхности геотекстилем. Процесс исключает применение отрытого огня и воды, и не подразумевает никаких механических креплений. Один слой этого материала, способен заменить 4 слоя рулонного, при этом конструкция гидроизоляции цокольного этажа получается монолитной, без стыков и нахлёстов.
• Напылённый на поверхность резиновый ковёр, без проблем выдерживает диапазон температур от -45 до +110 градусов. Он совершенно непроницаем для воды, устойчив к вибрации и механическим воздействиям. Срок службы такой гидроизоляции неопределён, и зависит от конкретных условий эксплуатации.
• Данная технология – это идеальный вариант для объектов с большими площадями обрабатываемых поверхностей. В частном строительстве применяется в основном для изоляции подошвы плитных фундаментов (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), наружных вертикальных поверхностей цокольных стен, кровель, а так же для ремонта гидроизоляционных покрытий.

Рассказывать, как правильно сделать гидроизоляцию цокольного этажа жидкой резиной, не имеет смысла. При выборе этого материала вам в любом случае придётся обращаться к специалистам, так как для его нанесения требуется специальное оборудование. Результат получается не самым дешёвым, но зато максимально надёжным – особенно, когда речь идёт о близости грунтовой воды.

Полимочевина

Ответ на вопрос: «Какая гидроизоляция для цокольного этажа может считаться лучшей?», вы найдёте в данной главе. Отличной альтернативой жидкой резине, является ещё один инновационный материал, который наносится на поверхность методом напыления. Это полимочевина (Poliurea), представляющая собой комбинированный полимер – разновидность полиуретана.

• Её применение в качестве гидроизоляционного материала, обусловлено поистине выдающимся свойством сохранять свои характеристики независимо от условий хранения и нанесения, а так же эксплуатации готового покрытия.
• Плюс ко всему, у полимочевины достаточно широкий цветовой ассортимент, что наделяет материал и определёнными эстетическими качествами. Если жидкой резиной, которая имеет чёрный цвет, изолируют только заглублённые конструкции, то полимочевину можно нанести на весь цоколь, включая и наземную часть.
• Когда она выложена из кирпича или мелких блоков, гидроизоляционное покрытие только подчеркнёт фактуру кладки. И вообще, наносить данный материал можно не только на базовое основание, но и на облицовку. Да что там говорить – лучше просто увидеть!

[gallery columns="4" link="file" ids="5302,5303,5304,5305"]

• Данный вариант гидроизоляции, пожалуй, единственный, который можно выполнить при значительных низких температурах. Во всяком случае, до -40 градусов, полимочевина прекрасно отверждается.
• На эту реакцию так же не влияет ни жара, ни повышенная влажность, что ставит этот материал на несколько ступеней выше традиционных полимерных покрытий, или той же жидкой резины. Да и по времени, процесс отверждения занимает всего-то несколько минут, после чего по нему уже можно ходить.
• Немаловажно и то, что полимочевина не содержит испаряющихся растворителей. Так что с применением данного материала, с одинаковым успехом может быть выполнена не только наружная обработка стен и фундаментов, но и гидроизоляция цокольных помещений.
• Кстати, этот вид покрытия применяется для гидроизоляции резервуаров для питьевой воды, а так же внутренней поверхности чаши бассейна, который тоже может располагаться в цокольной части дома. Основным условием для нанесения полимочевины, является тщательная подготовка поверхности.

Особенно это касается стен подвала или цокольного этажа, возведённых из кирпича или сборных бетонных изделий. Качественная заделка стыков и швов, обеспечит наилучшую адгезию покрытия, которое, несмотря на малую толщину (2 мм), способно выдержать давление воды в несколько атмосфер.

Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция

Развивая тему: как гидроизолировать цокольный этаж, нельзя обойти вниманием и материалы, которые наносятся на поверхность вручную: кистью, валиком, штукатурным инструментом. Их в строительстве принято называть обмазочной гидроизоляцией. Её несомненными преимуществами является относительно невысокая стоимость, а так же простота нанесения, которая позволяет любому человеку, занимающемуся строительством, выполнить всю работу самостоятельно. К недостаткам относится слабая эластичность и небольшой срок службы покрытия.

Обратите внимание! Материалы, наносимые на поверхность как обычная краска – это отличная гидроизоляция для цокольных помещений. А вот снаружи их чаще всего используют комплексно, вместе с рулонными материалами.

Мастики и краски

Номером один, в категории обмазочных материалов идёт битумная мастика, о которой мы уже упоминали. Однако есть немало разновидностей таких мастик, свойства которых улучшены путём введения в их состав различных полимерных соединений.

• Особенно хорошо себя зарекомендовали мастики с добавками каучука и сходных с ним по свойствам полимеров: битумно-каучуковая (БКМ), битумно-латексная (БЛМ), и битумно-наиритовая (БНМ).
• Формирование защитной плёнки при их нанесении, может осуществляться только при плюсовых температурах. По мере полимеризации, слой уплотняется, в результате чего почти в два раза уменьшается его толщина.
• Соответственно, если эксплуатационная толщина плёнки должна составить 5 мм, то наносить состав нужно толщиной не менее 8 мм. Большинством таких составов можно обрабатывать не только сухие, но и влажные поверхности. Только предварительно необходимо позаботиться об армировании швов и раскрытых трещин стеклотканью.

[gallery columns="4" link="file" ids="5306,5307,5308,5309"] Существует ещё не менее десятка всевозможных мастик, в составах которых наряду с битумом или дёгтем присутствуют: полистирол, полиэтилен, эпоксидная смола. Есть и чисто полимерные составы, при нанесении которых создаётся тонкая, эластичная и бесшовная плёнка, и один из них вы видите на примере сверху. Смысл  применения всех этих материалов один – создать на поверхности конструкции водоотталкивающий слой, и защитить её тем самым от впитывания влаги. Кроме мастик, для обмазки стен фундаментов применяют гидроизоляционные краски, которые, как и полимочевина, имеют определённый цветовой ассортимент. Это может быть и жидкая резина - только предназначенная для нанесения кистью. Но большинство из красок изготавливают с добавлением тех же полимерных смол, так как именно они и обеспечивают готовому покрытию гидрофобный эффект.

Проникающие составы на цементной основе

Существует ещё и гидроизоляция штукатурная. Такое название получили составы, изготавливаемые на основе цемента. Ну а термин «проникающая» означает лишь то, что обмазка не просто создаёт плёнку на поверхности, но и глубоко впитывается в толщу основания. Это идеальный вариант для бетонных поверхностей – особенно тех, на которых после выполнения изоляции необходимо производить отделку. [gallery columns="4" link="file" ids="5310,5311,5312,5313"]

• Глубокое проникновение обеспечивается за счёт тонкого помола цемента и всё тех же полимеров, а так же активных добавок химического происхождения, которые запускают процесс кристаллизации. В результате, поверхность бетона совершенно перестаёт впитывать влагу.
• Даже если обрабатываемая конструкция увлажнена, имеющаяся в толще бетона вода, соединяясь с впитавшимся пенетратом, превращается сначала в гель, а затем в кристаллы. После этого, бетон раз и навсегда приобретает «иммунитет» к влаге – а особенно, если подобный состав был введён в бетон, из которого возводился фундамент.
• Полимерцементные обмазки можно использовать как для первичной обработки стен подвалов и цоколей, так и для их ремонта. Однако для создания горизонтальной защиты фундаментов обмазочная гидроизоляция не подходит. Здесь лучше наплавляемых и напыляемых материалов пока ничего не придумали.

Невозможно говорить о том, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, не зная точно, какой именно вариант вы подобрали. Но зато с подбором, думаем, мы смогли вам помочь. Рекомендуем так же посмотреть видео в этой статье, в котором будет предложена информация по тем видам изоляции, которые можно выполнить самостоятельно. [post_title] => Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidroizolyaciya-cokolnogo-etazha-349 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 15:36:19 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 11:36:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5290 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 258 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-04-07 11:37:31 [post_date_gmt] => 2015-04-07 07:37:31 [post_content] => [caption id="attachment_259" align="aligncenter" width="473"] Сырость в подвале гаража[/caption] Сырость в подвале гаража бывает довольно часто. На это могут повлиять многие факторы. Может быть близкое расположение грунтовых вод. Возможно нахождение помещения в низине, Может возникнуть простая течь в подвале гаража. Все это вызывает повышенную сырость. Особенно неприятно если строение из дерева, тогда и разрушение конструкции будет происходить достаточно быстро. Сегодня мы расскажем, как просушить подвал в гараже. Так же после этого и как избавиться от сырости в подвале гаража. Будет дана инструкция по разным вариантам выполнения работы.

Просушиваем погреб

Сельские жители и владельцы загородных домов отлично знают, что каждый год заблаговременно, не дожидаясь окончания сбора овощей, необходимо подготовить свой погреб к закладке нового урожая. Особенно большое скопление происходит в подвалах гаражей. Последовательность действий, которые необходимо выполнить, мы и рассмотрим далее и как избавиться от воды в подвале гаража.

Работы, проводимые с деревянными конструкциями

Если сам погреб в наше время редко бывают из дерева, то в самом помещении есть много конструкция которые делаются именно из древесины. Итак:

• Деревянные конструкции, обычно состоящие с таких элементов, как деревянные стеллажи и короба, внутренние закрома, полки необходимо подвергнуть демонтажу. Для этого их разбирают и выносят на свежий воздух для дальнейших действий.
• Следующий этап заключается в промывке деревянных конструкций. Для этого готовится элементарный раствор: в горячей воде растворяется сода и мыло. После тщательной промывки производится сушка всех элементов конструкции с последующей дезинфекцией.
• Для этого необходима смесь, которую каждая хозяйка может приготовить в домашних условиях: в известной раствор добавляется небольшое количество медного купороса (потребуется 100 грамм на ведро). Чтобы предотвратить образование гнилостного грибка и плесени, поверхность также необходимо обработать 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Применение такого раствора принесет пользу при обработке не только деревянных конструкций, но и стен, земляных полов погреба.

Внимание: Рекомендуется со всей ответственностью подойти к тщательной просушке погреба, поскольку оставшаяся сырость может губительным образом воздействовать на собранный урожай, оставив вас без овощей, полученных столь тяжким трудов.

• Не стоит надеяться, что осенью, когда начинаются дожди, похолодание, увеличивается влажность воздуха, погреб высохнет самостоятельно, это практически неосуществимая мечта. Поэтому в первую очередь стоит вплотную заняться принудительной просушкой погреба. Существует несколько способов проведения данной процедуры, рассмотрим их детальнее.

Методы просушивания погреба

Прежде всего, необходимо воспользоваться методом естественного продвижения воздуха через погреб, открыв специально предназначенные для этого вентиляционные трубы и люки (см. Люк в подвал: как правильно сделать). Через некоторое время погребной воздух остывает, становится тяжелым, что говорит и необходимости привлечения дополнительных средств для качественного просушивания погребного хозяйства. Рассмотрим самые известные «народные» методы как высушить подвал в гараже, которые помогут быстро и качественно позаботиться о будущей сохранности собранного урожая.

Применение железной печки	Способ достаточно хлопотный и трудоемкий, но если в хозяйстве имеется подходящая печка, то проверить его результативность можно на собственном опыте. Для этого нужно прогревать стены погреба, протапливая печку до полного высыхания всех поверхностей.
Использование жаровни	При использовании такого метода просушивания, который проводится через пару дней после завершения естественной сушки погреба, результат не заставит долго себя ждать. Конструкция жаровни достаточно простое, ее может изготовить каждый хозяин в домашних условиях со старого и уже ненужного в хозяйстве ведра. Для перемещения данного устройства в погребе, к жаровне приделывается проволока, имеющая окончание в виде крючка. В качестве первоначального сырья используется древесная щепа, которую предварительно необходимо мелко наколоть. Когда она хорошо разгорится, можно использовать и более крупные дрова. Далее уже можно переносить жаровню в погреб. Благодаря жару, образовывающемуся от огня, помещение быстро прогревается, одновременно вытесняя наружу сырой застоявшийся воздух. Стоит отметить, что использование жаровни также позволяет избавиться от нежелательных насекомых и грибковой плесени благодаря выделяемому при горении едкому дыму.
Сушка с применением свечи	Для применения этого метода, являющегося достаточно простым и результативным, необходимо удлинить вентиляционную трубу почти до самого пола. Для фиксации свеча ставится в консервную или другую ненужную банку и подпаливается с последующим размещением под входное отверстие трубы. Чтобы создать импульс первоначальной воздушной тяги, достаточно в трубе зажечь бумажный лист, дальше уже пламя свечи самостоятельно будет поддерживать тягу. Изначально запастись комплектом, состоящим с нескольких свечей, уже на протяжении трех дней можно высушить весь погреб, его стены и потолок. После завершения просушивания погреба, очищения и дезинфекции деревянных полок и стеллажей, можно приступать к монтированию всех деталей конструкции на прежние места.

Гидроизоляция сырого помещения

Чтобы не думать, как просушить погреб в гараже и не решать вопросов как избавиться от воды в подвале гаража, так же в будущем избежать проблем, нужно еще во время строительства позаботиться о гидроизоляции погреба, используя гидроизоляционные добавки, усиливающие влагозащитные свойства применяемого стройматериала. Если же влага все-таки начала появляться, не стоит сильно расстраиваться, существуют действенные способы борьбы с ней.

Применение внешнего дренажа

Данный метод заключается в отводе грунтовых вод за пределы постройки, в канализацию (см. также Как выполняется дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод), если, конечно, ее расположение позволяет это сделать. Ведь подвал большого дома или корпоративный гараж не предоставляется возможным защитить от грунтовых вод таким способом, точнее сказать, он является слишком дорогим и нерентабельным. Предпочтительнее было бы выполнение внешнего дренажа на начальной стадии строительства, но если момент был упущен, то воды можно отвести и от уже используемого погреба. Все можно посмотреть по фото и видео. [caption id="attachment_260" align="aligncenter" width="463"] Схема изготовления внешнего дренажа[/caption]

Методика выполнения внешнего дренажа

Методика выполнения работы не такая сложная, ее вполне можно выполнит и своими руками, тогда и цена будет значительно ниже. Итак:

• Вокруг погреба выкапывается траншея шириной 40-50 см, которая должна быть ниже уровня пола приблизительно на полметра;
• Через каждые два метра, до первого слоя песка, пробуриваются скважины, в которые вставляются предварительно подготовленные пластиковые трубки. Они накрываются металлической решеткой, имеющей мелкую решетку (чтобы избежать попадание в них песка). При бурении их не стоит слишком углублять в песок, чтобы не допустить попадание в систему сточных канализационных вод;
• Дно и стенки выкопанной траншеи необходимо покрыть геотекстилем. Данный материал позволит избежать заливания;
• Далее можно приступить к засыпанию траншеи. Для этого можно использовать гравий или щебень. Усыпанный слой должен немного превышать черту нижнего основания стены подвала;
• Засыпанную траншею необходимо плотно накрыть все тем же геотекстилем, превращая данную конструкцию в дренажную трубу, которая, благодаря ее расположению по всему периметру погреба, будет предотвращать и надежно защищать от накапливания грунтовых вод;
• Далее в траншею засыпаем весь грунт, плотно утрамбовывая все слои.

Применение внутреннего дренажа

Использование данного метода поможет за короткий промежуток времени высушить подвал большого размера. Он заключается в сборе всей сточной воды взаимосвязанными между собой трубами, которые размещаются по всему периметру осушаемого помещения. На сегодняшний день в специализированных магазинах можно найти большой выбор труб для их применения при установке внутреннего дренажа, отличающихся размерами, жесткостью и перфорацией. Наиболее распространены трубы диаметром 110 миллиметров. Труба имеет специальные отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. [caption id="attachment_261" align="aligncenter" width="476"] Схема проведения внутреннего дренажа[/caption]

Методика выполнения внутреннего дренажа

Итак:

• Как и при выполнении внешнего дренажа, необходимо выкопать траншею, но уже внутри всего периметра помещения, в котором необходимо избавиться от влаги, глубиной около 40-50 сантиметров;
• Предварительно утоптав дно траншеи, она устилается специальным геосептическим материалом, который хорошо впитывает влагу;
• Далее в траншею на уровень 15-20 сантиметров насыпается гравий или щебенка;
• На засыпанную траншею укладываются дрены, при этом необходимо соблюдать трехмиллиметровый уклон на каждый метр длины дренажной трубы;
• Трубы дренажа полностью засыпаются. При этом гравий лучше выбирать среднего размера, около 15 миллиметров. Чтобы отверстия не забились мелкими камнями, сверху повторно укладывается геотекстиль;
• По окончании вышеперечисленных работ траншея засыпается землей или песком, каждый слой тщательно утаптывается;
• Следующим этапом работ будет установка колодца для сбора воды, который устанавливается в самом низком месте в погребе. Его можно соорудить собственноручно с подручных средств, имеющихся в хозяйстве. Также можно приобрести в магазине промышленный ПВХ-колодец, потратив при этом определенную сумму денег. Купленный колодец обладает множеством положительных качеств: они легкие и прочные, имеют высоту около трех метров, устанавливаются без возникновения каких-либо проблем, да еще и просты в использовании. Если же финансовое положение не позволяет допускать лишних растрат, колодец самостоятельно можно изготовить из бетона. При этом придется немного больше потрудиться для достижения требуемого результата;
• После сооружения колодца потребуется установить специальный насос, принцип действия которого заключается в автоматическом срабатывании при достижении поплавком заданного уровня. Вода выкачивается до тех пор, пока поплавок не достигнет нижнего уровня, после чего насос выключается (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше). Для вывода воды в канализацию или за пределы участка, к колодцу предварительно подсоединяется шланг. Некоторые хозяева используют большие бочки объемом 0,2-0,3 м³, в таком случае необходимо постоянно проветривать погреб.

Защита от воды с помощью инъекций

Этот метод на сегодняшний день является самым эффективным и действенным, но придется сильно потратиться на покупку специального оборудования. К тому же на выполнение работ придется нанять профессионалов, за счет чего стоимость еще больше увеличивается, но характерной особенностью данного метода является то, что такая гидроизоляция подвала применима даже при применении в зданиях кирпича и пеноблока. [caption id="attachment_262" align="aligncenter" width="491"] От воды применяем инъекции[/caption] Методика инъекционного метода:

• В зависимости от состава и плотности грунта, толщины стен и других немаловажных факторов определяется расстояние между отверстиями, которые необходимо просверлить. Оно находится в пределах от 20 до 80 сантиметров. Диаметр их должен равняться 1,5-4 мм;
• В просверленные отверстия вставляются разжимные пакеры, необходимые для ввода вещества изоляции либо полимеры. Данный процесс проводится под высоким давлением при помощи специального насоса.

Внимание: Такой способ защиты от влаги достаточно удобен и практичен: проводится вне зависимости от времени года и суток, не надо ломать построенные ранее конструкции (полы, облицовку и тому подобное).

Изготавливаемые нынче полимерные гидроизоляторы совершенно безвредны, экологически чисты и прослужат длительное время. Они плотно заполнят любые трещины в конструкции.

Использование проникающей гидроизоляции

Этот метод также достаточно эффективен при его использовании для борьбы с сыростью в погребе. Принцип действия проникающей гидроизоляции заключается в обволакивании поверхности, благодаря чему происходит блокирование всех пор и капилляров. Такой материал достаточно быстро наносится на любую поверхность: как кирпичную, так и бетонную. [caption id="attachment_263" align="aligncenter" width="491"] Нанесение проникающей гидроизоляции[/caption]  Итак:

• Специальная смесь разводится водой и наносится на стены, которые предварительно увлажняются для получения результата. Принцип действия раствора следующий: вступая в реакцию с водой, смесь превращается в кристаллы, способствующие плотному заполнению всех щелей и капилляров пористой поверхности стен.
• Тщательно обработав все поверхности погреба, просушив его, можно обратно заносить и устанавливать все конструкции, которые были вынесены ранее для их подготовки к приему нового урожая.

Борьба с сыростью является ключевым заданием каждого огородника. Какой бы метод ни был выбран, он обязательно поможет надолго сохранить урожай, главное заблаговременно позаботиться о подготовке погреба, не дожидаясь окончания сбора урожая. Сырость в подвале гаража после выполнения гидроизоляции не появится, правда следует сказать, это если вы ее сделаете качественно. [post_title] => Как Высушить Погреб В Гараже: Выбираем Вариант [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-vysushit-pogreb-v-garazhe-32 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:30:54 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:30:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 12 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 1363 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-11 14:10:55 [post_date_gmt] => 2015-07-11 10:10:55 [post_content] => [caption id="attachment_1375" align="aligncenter" width="515"] Погреб своими руками в доме[/caption] Погреб своими руками в доме сделать не таки сложно. А самое главное полезно. Ведь тогда продукты можно будет хранить на протяжении долгого времени. Сегодня мы и расскажем, как сделать погреб под домом своими руками по всем правилам. Цена работ будет не большая, ведь материалы в свободном доступе и стоят не дорого.

Виды погребов

Погреб своими руками под домом надо начинать строить после определения, какой именно вы хотите его сделать. Есть два вида такого строения:

Полузаглубленный погреб [caption id="attachment_1376" align="aligncenter" width="244"] Полузаглубленный вариант[/caption]	Такая конструкция под землей находится тол ко частично. Установка может такого строения прекрасно подойдет если у вас близко находятся грунтовые воды. Так же стоит учесть, что температура в таком помещении будет выше, чем если она будет находится под землей (читайте Полузаглубленный погреб: правильное изготовление)
Заглубленный погреб [caption id="attachment_1377" align="aligncenter" width="257"] Заглубленный вариант[/caption]	Такая конструкция делается если грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Здесь следует предусмотреть хорошую гидроизоляцию и дренажную систему. Чтобы вода не поступала в помещение. Также стоит обратить внимание на оформление входа. Сюда не должен   проникать холод и влага.

Внимание: Наибольшее влияние на выбор помещения оказывает нахождение грунтовых вод. Но если у вас земля находится в низине, тогда не стоит делать заглубленный вариант. Или надо делать насыпь земли, чтобы обеспечить защиту помещения от проникновения воды.

Сразу выбор конструкции делать не стоит, посмотрите фото и видео и все взвесьте и только после этого принимайте решение.

Алгоритм постройки погреба

Погреб своими руками в частном доме обычно строят летом, при самом низком уровне грунтовых вод. Приводим основные этапы строительства погреба под продукты:

Котлован под погреб	На очищенном от дерна месте вручную выкапывается котлован. С каждой стороны погреба добавляется по полметра для последующих работ и коммуникаций. Для основания создается подушка из щебня и битого кирпича, сверху все заливается горячим битумом.
Гидроизоляционные работы	Применяют противонапорный гидроизоляционный материал при высоком уровне грунтовых вод, и безнапорный - если уровень грунтовых вод ниже уровня пола. Дополнительно вокруг погреба прокладывают дренаж, соединенный со специальным колодцем.
Возведение и укрепление стен	Для стен погреба подойдут: кирпич, бетонные плиты, бутовый камень, дерево, земля. Если стены земляные, то внутри хранилище обшивается сухой древесиной, обработанной антисептиком. Стены из кирпича (толщина в один или полкирпича) тщательно укрепляют арматурой. С внешней стороны стены отделывают штукатуркой и рубероидом, внутри обшивают асбестоцементными листами, обработанными горячим битумом.
Пол	Пол погреба делают из битого кирпича, гравия или керамзита с уплотнением и гидроизоляцией, или земляной.
Перекрытие для погреба	Перекрытие выполняют из плит ПКЖ или листов шифера - плоским, с опорой на балки или материковый грунт, или двускатным, если погреб находится на открытом участке. Швы промазываются цементным раствором или битумом.
Вентиляция	Приточно-вытяжная вентиляция погреба устраивается одновременно с гидроизоляционными работами.
Внутренняя отделка и утепление погреба	Внешняя дверь погреба - металлическая, внутренняя - деревянная. Погреб на открытом участке нужно задернить уплотненной землей. Деревьями окружать его нельзя: их корни могут разрушить стены. Внутри погреба устанавливают: стойки для полок, решётчатые закрома для овощей, удобную крутую лестницу с поручнем. Погреб утепляют минеральной ватой, пенопластом, древесными опилками.
Электропроводка	В погребе нужна наружная электропроводка с использованием медножильных проводов в двойной изоляции. Лампочки размещают в сухих местах и накрывают защитным колпаком. Выключатель устанавливают на высоте 1,5 метра у входа. Розетки не делают.
Эксплуатация погреба	Хранилище содержат в чистоте, летом просушивают и проветривают. Хранить бензин и керосин нельзя во избежание пожара и порчи продуктов. Для просушки создают тягу, открыв трубы вентиляции, а прогревают стены печкой-буржуйкой.

 Заключение

Под домом погреб своими руками вы сможете сделать без проблем. У вас есть инструкция и как сделать каждый из вариантов есть на страницах нашего сайта. [post_title] => Погреб в доме своими руками: технология постройки [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-dome-svoimi-rukami-150 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:23:05 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:23:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 3914 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-28 14:23:40 [post_date_gmt] => 2016-03-28 10:23:40 [post_content] => [caption id="attachment_3915" align="aligncenter" width="396"] Уровень залегания грунтовых вод: карта северо-западной части России[/caption] Гидрогеология – наука основательная, и результаты всех изысканий, которые проводятся геологическими партиями, наносятся на карты. Подземные воды - как межпластовые, так и грунтовые, тоже учитываются. В этом смысле карта залегания грунтовых вод ничем не отличается, к примеру, от карты полезных ископаемых. Ею пользуются для добычи пресной воды, по ней ориентируются проектировщики и строители. Что представляет собой этот документ, и какие полезные данные из него можно почерпнуть? Наша инструкция так же, как и видео в этой статье, помогут прояснить этот вопрос.

Что такое гидроизогипс

Существует несколько видов карт, в которых обозначаются не только отметки залегания вод под землёй, но и учитывается колебание или изменение их уровней (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Наиболее востребованными являются два вида карт: гидроизопьез и гидроизогипс. Гидроизопьез – это карта пьезометрических уровней водоносных горизонтов. Говорить подробно о ней мы не будем, так как это имеет значение только для строительства подземных водозаборов. Итак:

• Нас интересует гидроизогипс – карта глубин залегания грунтовых вод. Вот она-то имеет наибольшее практическое значение для закладки фундаментов и прокладки инженерных сетей. В ней отображаются отметки первого от поверхности грунта горизонта, насыщенного водой.

[caption id="attachment_3916" align="aligncenter" width="477"] Последовательность залегания вод[/caption]

• В каждом регионе создаются свои карты - нанесённые на них данные используют для оценки объёма бассейна безнапорных подземных вод. При этом обязательно учитывают геологическое строение грунта. Сначала на карты наносят отметки одинаковых высот подземных вод и соединяют их линиями.

Если градиент гидравлической поверхности не превышает величины 0,01, проводимость водного горизонта считается постоянной. В таком горизонте поток воды практически горизонтален, а, следовательно, не имеет напора. При перепаде высот, а также при наличии тектонических сложностей в строении грунта, вода движется и её уровни меняются. Такие горизонты называются напорными.

Контроль уровней подземных вод

Для контроля уровней воды обустраивают специальные скважины (см. Дренажная скважина при высоких грунтовых водах: один из вариантов строительного водопонижения), а замеры производят в определённые промежутки времени. Гидроизогипсы – как называют линии, обозначающие уровни воды, наносят на кальку, а их изменение проще всего отследить путём наложения одной прозрачной карты на другую.

• Таким нехитрым способом легко сравнить уровень сегодняшний с уровнем прошлогодним. График, составляемый по многолетним наблюдениям колебаний уровней подземной воды, является наиболее эффективным средством изучения гидрогеологической обстановки в районе.

По этим данным можно получить немало информации. Это не только размеры и объём водного бассейна, но и кратковременные изменения его уровней, зависимость от механических характеристик пород, его окружающих, а также его взаимодействие с атмосферой.

Причины изменения УГВ

Обратите внимание! Есть три основных причины, по которым уровень воды под землёй может кардинально измениться. Это:

1. Деформация пластов, являющихся границами водоносного горизонта;
2. Изменение объёма запаса подземной воды;
3. Воздействие на зеркало воды атмосферного давления.

С деформацией пластов всё понятно: на процессы, происходящие в глубинах земли, человек повлиять никак не может. Чаще всего влияют нагрузки, которые воды океанов оказывают на прибрежные водоносные горизонты – ну а дальше по цепочке. Колебания от взрывов, прохождения поездов, работа землеройных механизмов – всё это так же создаёт нагрузки на грунт. Итак:

• К числу причин деформации горизонтов можно отнести не только морские и земные приливы, связанные с лунным циклом, но и сейсмические изменения в земной коре. Представьте себе, что во время землетрясения в семь баллов деформация рыхлых пород происходит не в его эпицентре, а по окружности с радиусом в сто километров.

[caption id="attachment_3917" align="aligncenter" width="503"] Затопление котлована строящегося дома[/caption]

• Пласты сдавливают водный горизонт, и вода находит себе выход: изливается из скважин, затопляет котлованы, увеличивает пойму рек, и т.д. Песчаные грунты наиболее сильно подвержены деформациям. Под воздействием гидравлического давления на поверхность выбрасываются фонтанчики воды, насыщенные песком, образуя бугорки, похожие на миниатюрные вулканы.
• А что может повлиять на изменение запаса воды? В основном, это факторы, связанные с естественными водоёмами. Те, кто живёт рядом с рекой, знают, насколько быстро может меняться её русло – почти высохнуть в жару или затопить всё вокруг в период паводка. Состояние рек и озёр напрямую влияет на объём вод, залегающих в грунте.
• А ещё, резкие изменения отметок залегания вод происходят вследствие их интенсивной откачки. Чаще всего это сезонное явление для тех регионов, где развито земледелие. Орошение посевных площадей производится водой, добываемой из подземных водозаборов.

[caption id="attachment_3918" align="aligncenter" width="495"] Орошение посевных площадей из подземного водозабора[/caption]

• Как только откачка прекращается, уровень воды восстанавливается. Если же изменения имеют затяжной характер – значит можно говорить об истощении запасов водоносного горизонта. Человеку несведущему может показаться, что это хорошо, если грунтовых вод стало меньше.
• На самом деле, понижение УГВ является благом только в том случае, если он до этого превышал нормативную для данного участка отметку. При резком снижении запаса воды под землёй образуются пустоты. Соответственно, фундамент здания может просто просесть. Если этот процесс протекает масштабно, в земле со временем образуются провалы.
• Об этом необходимо помнить тем, кто собирается что-либо строить, зная о повышенном уровне воды и думая, что её можно запросто откачивать насосом. Ситуация может сложиться и так, что во избежание явления, которое называется «суффозия», придётся наоборот, закачивать в грунт воду.

[caption id="attachment_3919" align="aligncenter" width="483"] Устройство понижения воды для строительства[/caption]

• В масштабном строительстве выбор участка для возведения объекта осуществляется в соответствии с картой гидроизогипс. И если возникает необходимость строить там, где УГВ слишком высок, проектировщики в первую очередь подбирают и рассчитывают схему обустройства водопонижения (см. Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять), одну из которых вы видите на фото сверху.

Эта мера имеет лишь временный характер и тщательно просчитывается. Её цель – снизить напор воды и дать возможность строителям качественно герметизировать конструкции. По окончании строительства зеркало грунтовой воды может быть возвращено к прежнему уровню либо с помощью дренажных скважин поддерживаться на новой, но безопасной отметке.

Уровень воды под землёй: как определить самостоятельно

Понятно, что карты залегания вод используются в проектируемом строительстве. Что же делать частнику, который желает построить дом, но ничего не знает о гидрогеологической обстановке на своём участке? В принципе, можно навести справки в ближайшей геологической партии. Если таких данных по какой-то причине не окажется, остаётся произвести разведку самостоятельно.

• Существуют, конечно, всевозможные народные приметы, которые  говорят о близости воды. На них ещё можно ориентироваться, если строится забор, но когда речь идёт о жилом доме, нужно всё-таки иметь точные данные, которые позволят правильно рассчитать отметку, на которую нужно заглубить фундамент.

[caption id="attachment_3920" align="aligncenter" width="513"] Определение отметки залегания вод своими руками: бурение лунки[/caption]

Обратите внимание! Для получения максимально точной картины, замеры УГВ должны производиться весной или осенью, по окончании сезона, в который выпадает наибольшее количество осадков. В зависимости от региона, это конец марта - начало мая или середина сентября - конец октября.

• Для замера нужно всего лишь пробурить лунку. Если дом будет строиться без подвала, её глубина может всего лишь на один метр превышать отметку промерзания грунта в вашем районе. Объясним, почему так, а не иначе. Подошва ленточного фундамента должна быть заглублена в грунт минимум на полметра ниже отметки промерзания, и ещё такое же расстояние должно отделять конструкцию от грунтовой воды – вот и вся арифметика.
• Для того, чтобы строить дом с подвалом, нужно ориентироваться по высоте его стен, не забывая об упомянутой дистанции. При минимальной высоте подвального этажа в 2,2м, глубина пробуренной лунки должна быть около трёх метров. Сделать её можно простым садовым либо электрическим буром.

[caption id="attachment_3921" align="aligncenter" width="502"] Так замеряют уровень залегания грунтовой воды[/caption] Дальше всё просто: устанавливаете в отверстие длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности грунта. Можно так же использовать шпагат с грузиком, привязанным на конце, или металлическую трубу. Оставляете её на несколько часов, после чего вытаскиваете наверх. Далее нужно замерить расстояние от отметки земли до границы, разделяющей сухую и мокрую части шеста или шнура. Вот это и будет отметка, на которой залегают грунтовые воды. [post_title] => Карта Залегания Грунтовых Вод: Ориентир При Строительстве Фундамента [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => karta-zaleganiya-gruntovyh-vod-198 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 22:19:38 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 18:19:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 8098 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-04-25 17:33:27 [post_date_gmt] => 2018-04-25 13:33:27 [post_content] => [caption id="attachment_8131" align="aligncenter" width="480"] Каменная облицовка с полиуретановой фасадной лепниной делают фасад необычайно привлекательным[/caption] В мире существует немало передовых - а порой даже откровенно бредовых идей по строительству жилья, цена которого была бы не дороже автомобиля эконом-класса, и позволила бы обзавестись собственным домом каждому желающему. Кирпичный дом с цокольным этажом к таким вариантам, конечно, не относится – да и наши соотечественники всегда больше склоняются на сторону фундаментальной прочности и долговечности. За такую недвижимость приходится платить сполна, однако это нисколько не уменьшает на неё потребительского спроса. Если на чём и можно в этом деле сэкономить, так это выполнить часть работ своими руками. Но это в большей части касается отделки - проектирование и возведение дома лучше всё же доверить специалистам. Мы же в своей публикации постараемся донести  информацию о возможном конструктиве такого дома, а так же материалах и их комбинациях, позволяющих повысить теплоэффективность и снизить себестоимость объекта.

Чем так хорош кирпич

Несмотря на то, что существует множество альтернативных материалов, из которых сегодня строят тёплые и красивые жилища, кирпичные дома с цокольным этажом практически вне конкуренции.

• Даже если стены возводятся из других материалов, облицовывают их нередко именно кирпичом. Причиной тому добротность кладки, которая при правильном подходе не потеряет ни прочности, ни эстетических качеств.
• С точки зрения архитектуры, кирпич является наиболее ценным материалом, который за счёт своей формы позволяет создавать настоящие шедевры. Хотите дом с колоннами, портиком, башней или красивыми кружевными карнизами? Не вопрос – закажите индивидуальный проект, и найдите хорошего каменщика!
• Правда, художественная кладка – вещь, прямо скажем, недешёвая, да и специалиста не так-то легко отыскать. Однако стиль минимализм с простыми формами и классической ровной кладкой тоже имеет своё очарование.

[gallery link="file" ids="8132,8133,8134"]

• Тут, как говорится, каждому своё. Сделать фасад оригинальным можно с применением самых разных приёмов: сочетания разных видов кирпича, комбинации кирпича с другими материалами, применением фасонных изделий, выполнения узоров из элементов разного цвета.

Если же вы не преследуете цель создания кирпичного шедевра, для возведения стен можно использовать самый дешёвый забутовочный материал, поверх которого либо выполняется штукатурка, либо монтируется вентилируемый фасад. В общем, ваш дом будет выглядеть настолько, сколько вы готовы на него потратить.

Чем отличается, и для чего нужен цокольный этаж

Кроме того, что в копеечку влетает сама постройка, ещё дороже сегодня стоит земля под неё. Это причина номер один, по которой жильё приходится строить в двух-трёх уровнях. Несколько сэкономить при этом даёт возможность строительство кирпичных домов с цокольным этажом. Получается экономия за счёт того, что стены фундамента одновременно служат стенами помещениям. Напомним, что такое цокольный этаж, и чем он отличается от подвала с помощью фото снизу, на котором вы видите две схемы заглубляемого помещения. При одинаковой высоте стен в 2,4м, на одной отметка его пола относительно поверхности грунта составляет 1,1м (меньше половины), а на другой – 1,5м (больше половины). [caption id="attachment_8135" align="aligncenter" width="480"] Разница между цокольным и подвальным этажами в заглублении[/caption]

• Первый вариант является цокольным этажом, и его заглубление может быть вообще практически нулевым. Второй вариант – это уже подвал, стены которого могут находиться в грунте почти полностью.
• Сразу возникает вопрос: какой из них выбрать? Если вы хотите заказать индивидуальный проект, или вообще собираетесь обойтись без оного, можно, конечно, предусмотреть и подвал. Тут ещё многое зависит от того, как именно вы будете его использовать.
• Для овощного или винного погреба, установки коммуникаций, обустройства бассейна со вспомогательными помещениями, уровень заглубления особой роли не играет. Для погребов даже наоборот – чем глубже, тем лучше.
• Для кинозала подвал – вообще самый оптимальный из вариантов. А вот другим помещениям желательно иметь окна, что возможно только в том случае, когда стена хотя бы наполовину возвышается над землёй.

[caption id="attachment_8163" align="aligncenter" width="480"] В цокольном этаже хоть и половинчатые окна, но всё же они есть[/caption]

На заметку: Если вы склонны подобрать подходящий вариант из готовых (типовых) проектов, то на сайтах с предложениями вы найдёте только кирпичные дома с цокольным этажом. Причиной тому является СНиП «Жилые здания» 2.08.01, который вообще не разрешает устраивать жилые помещения в заглубляемых этажах.

Но в правилах ничего не говорится о помещениях вспомогательных, поэтому их при проектировании и планируют в цокольном этаже. Спальню вы в нём никогда не увидите - хотя вам, как хозяину дома, никто не может запретить устроить её там, где пожелаете. [caption id="attachment_8136" align="aligncenter" width="480"] Цоколь для кирпичного двухэтажного дома со стандартной экспликацией помещений[/caption] Благодаря окнам, пусть и небольшим, в цокольном этаже есть хоть какой-то процент естественного освещения - а иначе нормативный уровень инсоляции вообще невозможно обеспечить. К тому же наличие окон позволяет значительно сэкономить и на обустройстве искусственного освещения – не говоря уже о расходах на электроэнергию в процессе эксплуатации дома. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одноэтажный кирпичный дом с цоколем, (как вариант, ещё и с мансардой), является золотой серединкой для нужд небольшой семьи в 3-4 человека. Каким может быть его конструктив? Об этом мы и поговорим далее.

Готовые решения – особенности выбора

Индивидуальное проектирование обходится несколько дороже, поэтому многие заказчики предпочитают сделать выбор в одном из каталогов, которые сегодня в изобилии предлагают различные проектные организации. В них есть всевозможные варианты: от небольших дачных домиков – до «нескромных» особняков, с органичной архитектурой, удобной планировкой и современной отделкой. Если же у клиента имеются дополнительные пожелания, их могут внести в проект за дополнительную плату. Как может выглядеть такой домик внешне, вы можете видеть в представленной ниже галерее: [gallery link="file" columns="2" ids="8137,8138,8139,8140,8141,8142"] Как видите, по внешнему виду дома абсолютно не похожи друг на друга. Планировка тоже очень разнообразная: можно выбрать вариант и с гаражом, и с бассейном, и с бильярдной, и даже с мастерской, что может быть очень важно для тех, кто занимается индивидуальным предпринимательством, или мастерит что-то для души. [caption id="attachment_8164" align="aligncenter" width="478"] Вариант с гаражом и мастерской в цокольном этаже[/caption]

Стоимость проекта

Сколько может стоить такой проект? Это зависит от размеров и этажности дома, сложности архитектурных решений и комплектности документации. Если рассмотреть, к примеру, эконом-вариант дома размером 9000*8000 мм общей площадью 115м2, то архитектурно-строительная часть обойдётся примерно  в 32000 руб. Инженерный раздел ещё 5000, плюс паспорт и копия проекта - всего порядка 45000.

На заметку: Одновременно с проектом самого дома, можно заказать и проекты других построек на свой участок: беседки, гаража, бани, хозблока. Вам так же могут спроектировать отдельно стоящий погреб, лестницу из железобетона.

Конструктив здания

При этом в проектируемом доме может быть заложен такой конструктив:

Конструкции	И их исполнение
[caption id="attachment_8143" align="aligncenter" width="480"] Фундамент плитного типа[/caption]	Фундаментная монолитная плита является практически универсальной конструкцией, но в то же время обладает высокой несущей способностью -  поэтому её проектируют чаще всего. Но в особняках с большой площадью, такой фундамент сильно повышает себестоимость объекта, поэтому в типовые проекты чаще закладывают ленточный сборный или монолитный вариант. Примечание: Что очень удобно, при таком фундаменте не придётся беспокоиться о заливе плиты пола. База под крыльцо в общую площадь основы дома обычно не входит – её нужно проектировать отдельно.
[caption id="attachment_8144" align="aligncenter" width="480"] Стены цокольного этажа[/caption]	По плитному фундаменту стены в заглублённой части могут возводиться не монолитным способом, а выкладываться из керамического или бетонного кирпича. Но в более крупных по размерам зданиях, цокольный этаж для кирпичного дома всё же предусматривают в монолите. Его обычно выводят на поверхность грунта, а потом продолжают кирпичной кладкой. На заметку: Себестоимость монолита за счёт арматуры получается выше, он требует времени на набор прочности, но обеспечить ему герметичность гораздо проще, чем кладке, в которой самым слабым местом являются швы.
[caption id="attachment_8145" align="aligncenter" width="480"] Внешние и внутренние стены[/caption]	Для возведения стен может использоваться глиняный либо силикатный кирпич. В качестве альтернативы в своих каталогах проектировщики предлагают различные варианты сочетания кирпича с газобетоном.
[caption id="attachment_8146" align="aligncenter" width="480"] Перекрытие[/caption]	Так как кирпичные стены обладают высокой несущей способностью, в проекте обычно над цокольным этажом предусматривают монолитное перекрытие. Но если время поджимает, и вы не хотите ждать месяц, пока монолит наберёт прочность, за дополнительную оплату в  5000р. можно заказать чертежи вот такого сборного перекрытия, как на схеме. Внимание: Чердачное перекрытие чаще всего предусматривается балочное.
[caption id="attachment_8147" align="aligncenter" width="480"] Кровля[/caption]	В качестве кровельного материала чаще всего проектируют металлочерепицу, но могут быть предложены и альтернативы в виде битумной или керамической черепицы.
[caption id="attachment_8148" align="aligncenter" width="474"] Внешняя отделка фасада[/caption]	В эконом-вариантах проектов, стены в наземной части возводятся из забутовочного или пустотелого рядового кирпича, с последующим оштукатуриванием по утеплителю. Как правило, в проект закладывается определённый вид тёплой штукатурной системы - от таких производителей, как Кнауф, Ветонит, Вартекс или Церезит.
[caption id="attachment_8149" align="aligncenter" width="480"] Облицовка наземной части цоколя[/caption]	Снаружи цоколь чаще всего отделывается лёгким облицовочным камнем, но при желании вы можете заменить его на плитку, цокольный сайдинг или термопанели.
[caption id="attachment_8150" align="aligncenter" width="480"] Окна с защитными роллетами[/caption]	Окна проектируются пластиковыми, с защитными роллетами, например, от производителя Alutech.

При этом высота наземного этажа составляет 3м, а цокольного – минимально 2,45м. Чем больше размеры здания в плане, тем больше и высота цокольного этажа (2,5; 2,65; 2,8м). Но в любом случае, она не превышает высоту полноценного этажа. Лучше разобраться с конструктивом такого дома поможет инструкция, представленная на видео в этой статье.

Кирпич в многослойных стенах

Чем хорош кирпич, так это тем, что он может применяться не только для возведения основных стен дома, но и для их облицовки. При этом сами стены в наземной части могут возводиться и вовсе не из кирпича или керамоблока, а из блоков или панелей из различных видов бетона, некалиброванной древесины, или по каркасной технологии. [caption id="attachment_8151" align="aligncenter" width="480"] Каркасный дом тоже можно облицевать кирпичом[/caption] Кстати, многие организации, занимающиеся проектированием, в типовом проекте вообще не указывают материал стен, а пишут: «по желанию клиента». Это значит, что один и тот же проект может быть предоставлен в различных вариантах, и вам достаточно лишь выразить своё пожелание. Кирпич может использоваться не только исключительно для облагораживания фасада, но и позволяет произвести утепление стен всеми существующими способами. Оно может быть выполнено с использованием таких материалов:

1. Плитного утеплителя: минваты, пенопластов, пеностекла, вермикулита. При этом почти все виды плит можно монтировать не в один, а в два и даже в три слоя.

[gallery link="file" ids="8152,8153,8154"]

2. Сыпучего утеплителя. Эковату, керамзит, крошку полистирола или вермикулита засыпают в процессе возведения рядов кладки.

[caption id="attachment_8155" align="aligncenter" width="480"] Эковата в утеплении трёхслойной кирпичной стены[/caption]

3. Теплоизоляционные бетоны, для которых две внешних стенки фактически являются несъёмной опалубкой.

[caption id="attachment_8156" align="aligncenter" width="480"] Утепление кирпичных стен полистиролбетоном[/caption]

4. Полимерные пены: пенополиуретан, пенополистирол, полимочевина.

[caption id="attachment_8157" align="aligncenter" width="480"] Утепление просвета между стенками пеноизолом[/caption]

Заключение

Как видите, дома из кирпича с цокольным этажом имеют самую разную конструкцию, и могут быть не только красивыми, но и очень тёплыми. Выбор того или иного варианта утепления осуществляется в зависимости от климатических условий региона, а теплотехнический расчёт для заказчика проектировщики всегда делают бесплатно. Привязка типового проекта к местности нередко стоит дополнительных денег, но в борьбе за клиента многие фирмы и эту услугу предоставляют в виде бонуса. [post_title] => Кирпичный дом с цокольным этажом: нюансы проектирования и строительства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kirpichnyj-dom-s-cokolnym-etazhom-378 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-04-25 17:33:27 [post_modified_gmt] => 2018-04-25 13:33:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8098 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 1406 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:26:41 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:26:41 [post_content] => [caption id="attachment_1442" align="aligncenter" width="557"] Погреб под сараем[/caption] Строительство сарая с подвалом требует гораздо меньших затрат, чем жилой дом с подвальным этажом. В случае с домом, эти затраты оправданы, если подземный этаж используется, как полноценное жильё, офис, мастерская, и т. д. Если же вас интересует только овощехранилище, гораздо проще сделать подвал в сарае: и дешевле обойдётся, и закладку в него урожая осуществлять проще. В данной статье вам будет предложена инструкция на тему: «Сарай с погребом своими руками».

Устройство погреба в строящемся сарае

Проще всего предусмотреть подвальное помещение заранее, ещё в процессе строительства сарая. Самое важное для погреба, это нормальная влажность, а без надлежащей гидроизоляции, добиться этого не всегда удаётся. Это актуально вообще для любого заглублённого помещения. Поэтому, технологии строительства подвалов: под домом, пристенных, гаражных, обособленных, в данном вопросе во многом схожи.

Определение отметки УГВ

Начинать нужно с определения уровня залегания грунтовых вод (УГВ). Если ни на вашем земельном участке, ни у соседей, нет подземного водозабора, придётся пробурить самостоятельно разведочную скважину. В этом вам поможет обычный садовый бур: [caption id="attachment_1443" align="aligncenter" width="348"] Скважина для разведки УГВ[/caption]

• Учитывая, что погреб максимально заглубляется на 2м, глубины отверстия в 3м будет достаточно, чтобы понять, следует ли опасаться проникновения воды в подвал. В готовое отверстие вставьте длинную деревянную рейку, или подвесьте шнур с привязанным на конце грузиком, и оставьте на пару часов. Щуп не намок? Значит, воды нет!
• Если же вы увидели мокрый след, замерьте, на какой отметке он находится. Иногда воду в скважине можно увидеть даже невооружённым глазом. Понятно, что если УГВ близко, связываться со строительством погреба нет смысла. Начинать можно только в том случае, когда от подошвы фундамента строения, до отметки воды есть запас хотя бы в полметра.

Кстати, перед тем, как сделать погреб в сарае уже эксплуатирующемся, замерять УГВ тоже нужно, так как фундамент такого небольшого сооружения может оказаться мелкозаглублённым, и сориентироваться по нему вы не сможете.

Земляные работы и основание пола

Размер подвала может соответствовать площади строения, под которым он находится, а может быть меньше. Если вы хотите сделать капитальный подвал, в процессе строительства наиболее логично совместить периметры подземного и наземного уровней, тем более что сарай редко бывает большим. В этом случае, стены подвала одновременно служат фундаментом всему строению. Исключением являются земляные, круглые, и пластиковые погреба – и о них мы ещё расскажем. Итак, строим сарай с подвалом:

• Участок, отведённый под застройку, освобождается от растительности и плодородного слоя почвы. После этого, можно приступать к разметке осей и рытью котлована, размер которого может точно соответствовать периметру подвала, а может быть на полметра шире с каждой стороны.
• Это зависит от того, какие материалы предполагается использовать для возведения и гидроизоляции стен. Свободное пространство по наружному периметру подвала, необходимо для выполнения штукатурных и обмазочных гидроизоляционных работ.

[caption id="attachment_1444" align="aligncenter" width="461"] Рулонная гидроизоляция котлована[/caption]

• Если котлован небольшой, гораздо проще выполнить рулонную гидроизоляцию. Его полностью застилают рубероидом, склеив края битумной мастикой, как это сделано на фото. Но, предварительно необходимо произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью, с обязательной утрамбовкой. Толщина подушки должна быть не менее 15 см.
• Какие материалы выгоднее использовать для заглублённых стен, мы расскажем в следующей главе. А сейчас уделим внимание обустройству основания, которое является полом погреба. Заманчиво, конечно, сэкономить на материалах, сделав погреб земляным. Но о таком решении можно достаточно быстро пожалеть.
• Если даже если нет никакого риска его затопления грунтовыми водами, влажность в земляном погребе может повышаться вследствие просачивания поверхностных вод. К тому же, для грызунов не будет никакой преграды. Произвести дезинфекцию такого погреба тоже проблематично - поэтому, лучше сразу всё сделать, как надо.

[caption id="attachment_1445" align="aligncenter" width="501"] Бетонное основание для подвала[/caption]

• Что касается основания, то желательно, чтобы оно было бетонным. В котловане, подготовленном так, как это показано выше, сделать это совсем несложно. Если его размер соответствует площади подвала, а стенки строго вертикальные - даже опалубку устанавливать не придётся.
• Просто на рубероид укладывается стальная сетка или арматурные пруты, и производится заливка стяжки из бетона марки М150, толщиной 8-10 см. В состав бетона желательно добавить водоотталкивающую присадку. Поверхность будущего пола тщательно разглаживается и оставляется для затвердевания.

В процессе набора прочности стяжки, а он длится 28 дней, за бетоном нужно ухаживать, время от времени увлажняя, и предохраняя от быстрой потери влаги. Перед началом работы почитайте справочники, посмотрите видео – это поможет вам избежать неисправимых ошибок.

Возведение подвальных стен

Как только созревание бетона завершилось, можно приступать к возведению стен. Если учесть, что сарай – строение небольшое, и достаточно лёгкое, то его фундамент особых нагрузок не испытывает. Поэтому, процесс возведения подвальных стен, в данном случае, упрощается:

• Можно, конечно, под деревянным сараем сделать подвал из монолитного бетона. Только в этом случае, цена погреба может оказаться выше стоимости наземной части строения. Чтобы удешевить конструкцию, проще всего использовать облегчённые блоки из бетона, с полистирольным или керамзитным наполнителем, а так же пустотелый кирпич.

[caption id="attachment_1446" align="aligncenter" width="451"] Пенный утеплитель для стен подвала[/caption]

• При возведении фундаментных стен капитальных зданий, в пустоты блоков закладывают арматуру и заливают бетоном, получая, таким образом, очень прочные стены. В подвале под сараем, где таких запасов прочности не требуется, пустоты можно просто заполнить любым сыпучим, либо пенным утеплителем. Это позволит стенам сохранять в погребе постоянную температуру, тем более что помещение сарая не отапливается.
• В растворе для кладки тоже должна присутствовать гидрофобная добавка. Её же можно использовать впоследствии в качестве пропиточной гидроизоляции. Для стен погреба вполне подойдёт и бывший в употреблении кирпич. Из него выкладывают две параллельные стенки, делая по ходу кладки поперечные перемычки.

[caption id="attachment_1447" align="aligncenter" width="407"] Колодцевая кладка из кирпича[/caption]

• При этом внутри стены образуются свободные полости, которые так же заполняются утеплителем, а стена приобретает необходимую жёсткость. Этот способ возведения стен называется колодцевой кладкой. В принципе, этот вид кладки используется даже для возведения стен жилых домов. Это позволяет уменьшить расход стенового материала, и одновременно получить более тёплое помещение. Так что, если вы хотите построить капитальный сарай над погребом, этот способ тоже подойдёт.
• Полистиролбетонные блоки так же бывают пустотными, но есть и полнотелые варианты. В них наполнителем является гранулированный полимерный утеплитель, который уменьшает их теплопроводность, и снижает вес. Размеры блоков самые разные: от размера кирпича, до габаритов фундаментного блока ФБС. Есть даже не блоки, а плиты, которые тоже вполне подойдут для возведения стен погреба под сараем.

[caption id="attachment_1448" align="aligncenter" width="487"] Блоки и плиты из полистиролбетона[/caption]

• Все виды кладки должны армироваться. Для этих целей используется тонкая стальная полоса, либо специальная металлическая сетка, которую закладывают в каждый пятый горизонтальный шов. Не следует забывать и про горизонтальную гидроизоляцию. Это полосы рубероида: первый под нижними рядами кладки, а второй – в том месте, где кончается стена подвала, и начинается стена сарая.

В любом случае, прежде чем приступить к работе, которую вы никогда ранее самостоятельно не делали, нужно посмотреть мастер-класс от профессионалов. Кладочных работ это касается в первую очередь, ведь там есть множество нюансов, о которых в двух словах не рассказать.

Стены из колец

В процессе строительства сарая, погреб можно соорудить и из стеновых бетонных колец, предназначенных для обустройства колодцев. Если взять изделия максимально возможного диаметра (2м), то получится вполне просторный круглый погреб. Итак:

• Это самый быстрый и недорогой вариант, но и тут есть свои сложности. Ведь такое кольцо весит 1,5 тн, и грузоподъёмная техника понадобится не только для погрузки-выгрузки, но и для монтажа. Учитывая высоту одного кольца, а это 90 см, для погреба нужно два полномерных кольца, и одно доборное, высотой 30 см. Они предварительно обмазываются снаружи битумом, после чего устанавливаются на готовое бетонное основание.

[caption id="attachment_1483" align="aligncenter" width="432"] Квадратные стеновые кольца[/caption]

• Можно даже его не бетонировать, а установить готовое днище. Кстати, некоторые производители предлагают не круглые, а квадратные кольца – вы видите их на картинке сверху. Если на ближайшем заводе ЖБИ найдутся такие изделия подходящего размера, можно использовать для сооружения погреба их. Всё-таки внутреннее обустройство: стеллажи и полки, на сферической стене сделать труднее.

Здесь основная задача – это качественная герметизация стыка между сборными элементами: днищем и кольцами. После огрунтовки, в них закладывается пакля, а затем полость шва заполняется цементной пастой или обычным плиточным клеем. После его затвердевания, всю поверхность бетона нужно обработать гидрофобной пропиткой. Главное, что всё это можно сделать за один день!

Погреб из пластика

Сейчас в продаже есть готовые пластиковые погреба, которые тоже устанавливаются в процессе строительства дома, или, в данном случае, сарая. Если здание уже эксплуатируется, то такой погреб можно смонтировать только как пристенный вариант. Ведь они бесшовные, а значит, объёмные, и требуют достаточно места для установки:

• Процесс монтажа пластиковых погребов так же начинается с рытья котлована. Только в этом случае он по площади должен соответствовать размеру погреба, а не сарая. Сложность данной технологии состоит в том, что под пластиковый подвал нужно изготовить кессон – то есть, забетонировать не только основание, но и стенки.

[caption id="attachment_1450" align="aligncenter" width="464"] Пластиковый погреб в бетонном кессоне[/caption]

• Технология заливки основания та же, что и в случае с обычным подвалом. А вот для того, чтобы забетонировать стенки котлована, нужно установить опалубку. Для её монтажа используют обрезную доску, листы влагостойкой фанеры, OSP-плиты, плоский шифер. Надо сказать, что пластиковый подвал – удовольствие не их дешёвых. Кессон под него может вполне сойти за самостоятельный погреб.

Удобство пользования полимерными погребами заключается в том, что отпадает необходимость внутреннего обустройства: дренажа, вентиляции, стеллажей, люка и лестницы. Да и вопрос повышенной влажности вряд ли вас когда-нибудь побеспокоит. Вообще, к комплекту погреба обязательно прилагается инструкция производителя по его монтажу и эксплуатации. Так что, сильно заострять внимание на этом вопросе мы не будем.

Погреб в готовом сарае

Большинство сараев к категории капитальных строений не отнесёшь: дощатые стены под крышей, да земляной пол. Поэтому, ничто не мешает производить внутри него земляные работы. Только делать это нужно в пределах разумного. Если произвести выемку грунта по всей площади пола сарая, он может и осесть, особенно, если грунт песчаный. Итак:

• Строить большой подвал в такой ситуации не очень удобно. Гораздо проще выкопать небольшой квадратный кессон, и забетонировать его так же, как это делается в случае установки пластикового погреба.
• Кстати, бетонные колодцы монтируют не только из круглых и квадратных колец, но и из пластин. И если объёмное тяжёлое кольцо внутрь сарая занести невозможно, то пластины вполне можно использовать. Стены погреба, строящегося внутри сарая, можно так же выложить кирпичом, или теми же блоками из полистиролбетона, о которых мы говорили выше.

[caption id="attachment_1451" align="aligncenter" width="506"] Вход в погреб[/caption] Если вы точно знаете, что грунтовых вод поблизости нет, стены погреба можно обшить и обработанными антисептиком толстыми досками. Гидроизоляцию котлована, при этом, тоже обязательно нужно сделать. Но, конечно, срок эксплуатации такого погреба будет самый маленький: повышенная влажность и мыши делают своё дело. [post_title] => Погреб В Сарае Пошагово: Пошаговое Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-v-sarae-133 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-06 02:26:12 [post_modified_gmt] => 2019-04-05 22:26:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1406 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 7733 [post_author] => 1 [post_date] => 2018-02-20 10:44:00 [post_date_gmt] => 2018-02-20 06:44:00 [post_content] => Московский бизнес-центр «Новоданиловский Дом» и крупная строительная компания ООО СК «Строй Групп» заключили соглашение об аренде офисного помещения. Брокером сделки выступила консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Необходимость поиска нового офиса возникла у ООО СК «Строй Групп» в связи с расширением. Приняв решение о переезде, строительная компания обратилась к специалистам Bright Rich | CORFAC International с просьбой найти подходящую площадку для будущего офиса. Одним из ключевых критериев при выборе нового помещения стала рыночная арендная ставка. Также для руководства «Строй Груп» было важно, чтобы расположение бизнес-центра было удобно для всех сотрудников компании, а в офисных помещениях был сделан качественный ремонт. Принадлежность БЦ к высокому классу, не ниже «В+», тоже сыграла свою роль. Строительная Компания ООО СК «Строй Групп» занимается строительно-монтажными работами на общегражданских и промышленных объектах, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов энергетики с 2007 г. Также оказывает услуги в области проектирования, выполняет инженерно-изыскательские работы во всех регионах РФ. Кроме нового московского офиса, ООО СК «Строй Групп» имеет 9 филиалов и 6 производственных баз по всей стране. Также высокая квалификация инженерно-технических специалистов позволяют СК «Строй Групп" выступать в роли Генерального Подрядчика на объектах любой сложности. «Новоданиловский Дом» — это современный семиэтажный бизнес-центр общей площадью 16 600 кв. м. Здание расположено на живописном берегу Москвы-реки по адресу Новоданиловская набережная, д. 4 и по международной классификации офисной недвижимости принадлежит к классу «B+». Среди его преимуществ — техническая оснащенность, просторные площади и хорошая транспортная доступность. В 10 минутах ходьбы от бизнес-центра находится станция метро «Тульская» и платформы «ЗИЛ», через Варшавское шоссе легко добраться до съезда с Третьего транспортного кольца. Деловой комплекс отличает конкурентная арендная ставка, дорогостоящая отделка, высокие 4-метровые потолки, большая площадь остекления, охраняемая наземная парковка на 60 машино-мест. Каждый этаж офисного комплекса поделен на четыре независимых зоны с отдельными входами. Внутри также расположен атриум с зимним садом. Источник: BrightRich [post_title] => Строительная компания ООО СК «Строй Групп» разместилась в бизнес-центре «Новоданиловский Дом» [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelnaya-kompaniya-ooo-sk-stroy-grupp-razmestilas-v-biznes-centre-novodanilovskiy-dom [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-02-20 10:44:43 [post_modified_gmt] => 2018-02-20 06:44:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7733 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 6123 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-14 16:35:24 [post_date_gmt] => 2017-08-14 12:35:24 [post_content] => [caption id="attachment_6129" align="aligncenter" width="480"] Инженерные системы коттеджа[/caption] Наша сегодняшняя тема — оборудование для отопления и водоснабжения дома. Статья адресована владельцам строящихся частных домов, и имеет свой целью дать читателю общее понятие о том, что предлагает современный рынок сантехнического и отопительного оборудования.

Холодное водоснабжение

Начнем с системы ХВС. Холодное водоснабжение дома может быть централизованным или автономным. Мы разберем оба варианта.

Централизованная подача воды

Участок между магистральным водопроводом, и внутренним водопроводом здания включает:

• Врезку в магистраль (сварной тройник или хомут с отводом);

[caption id="attachment_6130" align="aligncenter" width="480"] Врезка полиэтиленовым хомутом[/caption]

• Отсекающий кран (винтовой или шаровый);
• Грязевик, исключающий попадание крупного мусора во внутренний водопровод;
• Водосчетчик. В зависимости от диаметра ввода, он монтируется на накидных гайках или фланцах;
• Опционально — еще один кран после счетчика. Он позволяет снять счетчик, не сбрасывая воду из подводок водоснабжения.

[caption id="attachment_6131" align="aligncenter" width="480"] Водомерный колодец с прибором учета[/caption]

Автономное водоснабжение

Источником воды могут являться:

1. Водопровод с подачей воды по графику;

[caption id="attachment_6132" align="aligncenter" width="480"] Летний дачный водопровод[/caption]

2. Скважина;
3. Колодец.

Капитан Очевидность подсказывает: в первом случае, система водоснабжения должна включать резервную емкость значительного объема. Запас воды может исчисляться тоннами, и обеспечивать автономную подачу ХВС в течение нескольких дней.

Какое оборудование может включать автономная система водоснабжения:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6133" align="aligncenter" width="480"] Накопительная емкость с резервом воды[/caption]	Накопительная емкость. Обычно это полиэтиленовый бак, установленный на чердаке (при подаче воды во внутренний водопровод самотеком) или в подвале (при использовании насоса).
[caption id="attachment_6134" align="aligncenter" width="358"] Скважинный насос[/caption]	Погружной насос. Он поднимает воду с произвольной глубины и создает напор, обеспечивающий работу сантехнических приборов.
[caption id="attachment_6135" align="aligncenter" width="409"] Устройство мембранного бака (гидроаккумулятора)[/caption]	Гидроаккумулятор. Он выполняет функцию буфера: сглаживает скачки давления и запасает некоторое количество воды, отдавая ее в водопровод с избыточным давлением. Гидроаккумулятор позволяет насосу простаивать при незначительном объеме водоразбора.
[caption id="attachment_6175" align="aligncenter" width="435"] Пружинный обратный клапан[/caption]	Обратный клапан исключает сброс воды из гидроаккумулятора и водопровода при отключении насоса.
[caption id="attachment_6136" align="aligncenter" width="480"] Автоматическое реле управления[/caption]	Автоматическое реле управления насосом включает и выключает его при росте или падении давления до критических значений (в случае подачи воды в накопительную емкость — при критических уровнях воды).
[caption id="attachment_6137" align="aligncenter" width="480"] Насосная станция Metabo[/caption]	Насосная станция представляет собой комплекс из поверхностного насоса, гидроаккумулятора и автоматики. Ее особенность — в том, что поверхностный насос может извлечь воду с глубины не больше 8 метров. Насосная станция используется для неглубоких скважин, колодцев, и для подачи воды из установленных в подвале или цокольном этаже накопительных емкостей.

Ввод водоснабжения

Он обычно прокладывается полиэтиленовой напорной трубой на компрессионных фитингах (см. Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа). Почему именно ею:

• Полиэтилен поставляется в бухтах, что позволяет не собирать ввод на фитингах из прямых отрезков;
• Полиэтиленовая труба эластична, благодаря чему без разрушения переносит морозное пучение и подвижки грунта;
• Она не подвержена коррозии и биологическому разложению;
• Она не боится разморозки. Образовавшийся в замерзающем вводе лед растянет трубу, а после оттаивания она приобретет прежние размеры.

[caption id="attachment_6138" align="aligncenter" width="480"] Вода заведена в дачный дом полиэтиленовой трубой[/caption]

Отопление и ГВС

Какое оборудование для отопления и горячего водоснабжения может применяться в коттедже? Водогрейное оборудование для систем водоснабжения и отопления может быть общим (один источник тепла для ГВС и отопления) или раздельным. [caption id="attachment_6139" align="aligncenter" width="480"] Электрокотел и электрический бойлер в одной котельной[/caption] Начнем с общей классификации.

Котлы и бойлеры

Котел служит приоритетно для нагрева теплоносителя системы отопления. Работа на ГВС тоже возможна, но является второстепенной функцией. Читайте также:

• Газовый котел для отопления и горячего водоснабжения: выбор и подключение
• Твердотопливный котел на отопление и водоснабжение для своего дома

Котлы можно разделить на группы по:

1. Источнику тепла. Это может быть газ (магистральный или сжиженный), твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты), жидкое топливо (соляровое масло или моторная отработка) и электроэнергия;

[caption id="attachment_6140" align="aligncenter" width="480"] Пеллетный котел с автоматической подачей топлива[/caption]

2. Функциональности. Одноконтурный котел имеет один теплообменник для нужд отопления, двухконтурный — два (для отопления и ГВС);

[caption id="attachment_6141" align="aligncenter" width="480"] Двухконтурный котел обеспечивает дом и теплом, и горячей водой[/caption]

Примечание: двухконтурными бывают котлы на электричестве, жидком и газообразном топливе.

3. Типу тяги (принудительной или естественной);
4. Материалу корпуса и теплообменника;
5. Исполнению (настенные и напольные);
6. Электрические котлы классифицируются по способу нагрева теплоносителя (ТЭНовые, электродные и индукционные).

[caption id="attachment_6142" align="aligncenter" width="480"] Компактный электродный котел[/caption]

Справка: цена киловатт-часа тепла минимальна у котлов на магистральном газе (около 70 копеек), максимальна у электрокотлов (5 и более рублей в зависимости от местных тарифов).

Водонагреватель, напротив, предназначен исключительно для  нужд горячего водоснабжения. Водонагреватели тоже можно разделить на группы по нескольким признакам:

• Источнику тепла. Это может быть электроэнергия, газ и дрова;

[caption id="attachment_6143" align="aligncenter" width="360"] Дровяная водогрейная колонка[/caption]

• Способу нагрева воды (проточные греют воду непосредственно при ее расходе, а накопительные запасают ее в теплоизолированном баке, что позволяет обеспечить водой пики водоразбора);

[caption id="attachment_6144" align="aligncenter" width="471"] Проточный водонагреватель[/caption]

• Исполнению (настенные и напольные, вертикальные и горизонтальные);
• Тепловой и электрической мощности;

[caption id="attachment_6145" align="aligncenter" width="480"] Мощность электроприбора всегда указывается на корпусе[/caption]

• Накопительные нагреватели различаются материалом корпуса (нержавеющая или черная сталь) и способом защиты стального корпуса от коррозии (стеклокерамика или эмаль).

Особый случай

Одноконтурный газовый, дровяной или угольный котел, тоже может использоваться для нужд ГВС. В этом случае, водогрейное оборудование для водоснабжения и отопления включает собственно котел  и бойлер косвенного нагрева. БКН – это теплоизолированная емкость с теплообменником, отдающим нагреваемой воде энергию теплоносителя системы отопления. Летом, когда отопление отключено, теплоноситель движется только между бойлером и котлом. [caption id="attachment_6146" align="aligncenter" width="480"] Принципиальная схема отопления и ГВС с бойлером косвенного нагрева[/caption]

Отопительные приборы

Предназначенное для системы отопления и водоснабжения оборудование, включает приборы для обогрева помещений:

• Полотенцесушители. Они могут устанавливаться в контур отопления или циркуляционную систему ГВС. Материал — латунь, нержавеющая сталь или черная сталь с декоративно-защитным хромовым покрытием;

[caption id="attachment_6147" align="aligncenter" width="480"] Подключенный к ГВС полотенцесушитель[/caption]

• Конвекторы — трубы для циркуляции теплоносителя с развитым оребрением, увеличивающим теплоотдачу;

[caption id="attachment_6148" align="aligncenter" width="480"] Стальной конвектор[/caption]

• Панельные и пластинчатые радиаторы, в которых теплоноситель циркулирует через ходы между точечно сваренными пластинами;

[caption id="attachment_6149" align="aligncenter" width="480"] Стальной панельный радиатор[/caption]

• Трубчатые радиаторы (они же регистры) — соединенные перемычками для циркуляции воды круглые или профильные трубы, объединенные в секции;

[caption id="attachment_6150" align="aligncenter" width="480"] Вертикальный отопительный регистр[/caption]

• Секционные радиаторы — сборные, из соединенных ниппелями (трубками с наружными противонаправленными резьбами) алюминиевых, чугунных или биметаллических (стальной сердечник с алюминиевым оребрением) секций.

[caption id="attachment_6151" align="aligncenter" width="480"] Алюминиевый секционный радиатор[/caption]

Запорная арматура

Оборудование для дома отопление-водоснабжение, неизменно включает запорно-регулирующую арматуру. Вот ее краткий перечень:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6152" align="aligncenter" width="480"] Шаровый кран[/caption]	Шаровые краны, герметично перекрывающие трубопровод. Они выгодно отличаются от пробковых и винтовых вентилей тем, что не требуют обслуживания (замены сальников и прокладок).
[caption id="attachment_6153" align="aligncenter" width="480"] Дросселирующий клапан с ручным управлением[/caption]	Дроссели, позволяющие своими руками регулировать проходимость трубопровода (например, подводок к отопительному прибору).
[caption id="attachment_6154" align="aligncenter" width="480"] Клапан с термостатической головкой для автоматического управления температурой радиатора[/caption]	Термостатические клапаны, делающие то же самое в автоматическом режиме, в зависимости от температуры среды в трубопроводе или окружающего воздуха.
[caption id="attachment_6155" align="aligncenter" width="394"] Трехпроходной смесительный узел[/caption]	Трехпроходные смесители, обеспечивающие подконтрольную рециркуляцию теплоносителя системы отопления  или горячей воды в циркуляционном контуре.

Насосы

Движение теплоносителя в отопительной системе, может быть естественным (за счет разницы в плотности горячей и холодной жидкости) или принудительным. Отоплению с принудительной циркуляцией в циркуляционной системе ГВС, для работы нужен насос. [caption id="attachment_6156" align="aligncenter" width="480"] Если вам нужен насос для системы отопления и водоснабжения — Speroni и другие европейские компании будут рады предложить свою продукцию[/caption] Типичный циркуляционный насос имеет производительность в единицы кубометров в час и напор на выходе от 6 до 20 метров. Насос устанавливается на обратном трубопроводе отопления и ГВС, на участке с наиболее низкой температурой транспортируемой среды. Кстати: многие энергозависимые котлы (газовые, дизельные и электрические) оборудованы собственными насосами. [caption id="attachment_6157" align="aligncenter" width="360"] На фото хорошо виден насос в корпусе котла[/caption]

Безопасность

Инженерное оборудование отопление, водоснабжение, должно включать, среди прочего, арматуру, отвечающую за безопасность. Что может стать источником опасности для владельца дома? Тепловое расширение. Дело в том, что при нагреве вода и другие теплоносители увеличивают свой объем. Поскольку жидкости практически несжимаемы, при этом в замкнутом контуре начинает стремительно расти давление. Так называемые группы безопасности полностью решают эту проблему. Группа безопасности отопительного котла включает:

Изображение	Описание
[caption id="attachment_6158" align="aligncenter" width="480"] Мембранный расширительный бак[/caption]	Расширительный бак, вмещающий избыток воды при ее расширении. Емкость бачка грубо берется равной 1/10 от полной емкости отопительного контура. Та, в свою очередь, в среднем рассчитывается как 15 литров на 1 кВт мощности котла.
[caption id="attachment_6159" align="aligncenter" width="480"] Внешний вид и устройство воздухоотводчика[/caption]	Автоматический воздушник. Воздухоотводчик стравливает в атмосферу воздух и образующийся при перегреве теплообменника котла водяной пар.
[caption id="attachment_6160" align="aligncenter" width="360"] Устройство предохранительного клапана[/caption]	Предохранительный клапан. Если объем расширительного бака недостаточен и давление дошло до критического уровня, через него часть теплоносителя сливается в дренаж.
[caption id="attachment_6161" align="aligncenter" width="480"] Термоманометр для отопления[/caption]	Манометр или термоманометр. Он позволяет визуально контролировать состояние отопительной системы.

Кстати: воздушниками (автоматическими или ручными) оборудуются все отопительные приборы и скобы розлива, расположенные выше его основного уровня. [caption id="attachment_6162" align="aligncenter" width="480"] Воздушник с ручным управлением — кран Маевского[/caption] Группа безопасности бойлера заметно проще, и включает один универсальный клапан, совмещающий функции обратного и предохранительного. Он устанавливается на входном патрубке бойлера. Инструкция связана опять-таки с расширением воды при нагреве: избыточное давление в замкнутом контуре может повредить стенки бойлера и водопровода ГВС. [caption id="attachment_6163" align="aligncenter" width="480"] Защитный клапан в обвязке бойлера[/caption]

Заключение

Надеемся, что нам удалось дать читателю общее представление об оборудовании, входящем в состав инженерных систем частного дома. Узнать больше о том, как выглядит монтаж оборудования для систем отопления и водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов! [post_title] => Оборудование для отопления и водоснабжения частного дома: первое знакомство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oborudovanie-dlya-otopleniya-i-vodosnabzheniya-442 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:35:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:35:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 4345 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-22 14:33:20 [post_date_gmt] => 2016-07-22 10:33:20 [post_content] => [caption id="attachment_4347" align="aligncenter" width="483"] Погреб на склоне[/caption] Если у вас есть возможность построить погреб на возвышенности – считайте, что вам крупно повезло. Во всяком случае, вам не придётся определять, на какой отметке находятся грунтовые воды, а если они окажутся близко – гадать: «Затопит-не затопит по весне?». Здесь может быть только одна опасность – вода, стекающая по склону во время дождя или снеготаяния. О том, как её избежать, и вообще, как правильно построить погреб на склоне холма (косогоре), мы и расскажем в этой статье.

Особенности постройки на косогоре

Погреб, располагающийся на склоне холма, отличается от всех прочих подвальных строений тем, что имеет в разрезе не традиционно прямоугольную конфигурацию, а форму неправильной трапеции. Это обусловлено неровностью основания, что составляет определённую сложность при разработке грунта.

Котлован и водоотводные траншеи

В отличие от погребов, устраиваемых в низине, которые могут быть полностью наземными (см. Как построить наземный погреб своими руками правильно), погреба, строящиеся на холме, всегда заглубляются. Одной из причин такого решения, является отсутствие угрозы со стороны грунтовых вод. Зато, есть опасность затопления погреба водами поверхностными – а от них проще защитить постройку, если она заглублена. Итак:

• Расположить подвал на косогоре можно в единственном варианте - так, чтобы его задняя стенка примыкала к склону. Дверь, соответственно, будет обращена в противоположную сторону. Чтобы не увеличивать объём земляных работ при рытье котлована, вертикальной делают только его переднюю стенку.

[caption id="attachment_4348" align="aligncenter" width="452"] Схема устройства погреба на склоне холма[/caption]

• Заднюю стенку выемки лишь выравнивают в плоскости, не убирая угол уклона. Таким образом, одна стена погреба составляет с основанием не прямой, а тупой угол, из-за чего он и получает форму трапеции. Благодаря своеобразному рельефу ландшафта, полностью заглубляется только одна сторона погреба.
• Противоположная стена может не заглубляться вообще – а если заглубляется, то незначительно. В этом случае, стенка котлована получается не цельная, а с проёмом под дверь. Соответственно, объём вынимаемого грунта значительно уменьшается, что экономит и время, и силы.

Обратите внимание! Если вы внимательно посмотрите на представленную выше схему, то увидите чуть выше кровли погреба небольшую выемку. Это водоотводная канава, которая пересекает склон, и может упираться в какую-нибудь естественную ендову или расщелину, по которой вода могла бы отводиться вниз.

[caption id="attachment_4349" align="aligncenter" width="522"] Водоотводная траншея рядом с погребом[/caption] Чтобы защитить строение, расположенное на крутом склоне, одной такой траншеи может оказаться мало. Для перехвата воды и гашения скорости её потока, метрах в пяти выше погреба, чуть наискосок, копают ещё одну - нагорную канаву, глубиной  примерно 70 см. Таким образом, даже в сильный ливень, дополнительные пути стока не дадут воде попадать на обваловку крыши, которая в данном строении является наиболее уязвимым местом. Остаётся только добавить, что канавы нужно нарезать раньше, чем вы приступите к выемке грунта под погреб, чтобы в случае дождя, вода не заполнила котлован.

Полы и стенки

Так как на возвышенных участках проблемы с грунтовыми водами нет, и в силу наклонного рельефа она на поверхности не застаивается, то делать традиционную щебневую подсыпку под основанием погреба не требуется. В этом случае, гораздо проще сделать глинобитный пол. Для этого глину, в соотношении один к двум, смешивают с песчано-гравийной смесью или мелким щебнем, и тщательно утрамбовывают.

Какие материалы лучше

Как вариант, полы в погребе можно сделать и кирпичными, используя в качестве кладочного раствора туже глину, только смешанную с песком и соломой. Раствор глины при высыхании образует очень прочный, и главное водонепроницаемый слой – именно поэтому её в сёлах издавна использовали даже для строительства домов.

• Единственный недостаток этого материала – это большая усадка, в результате которой в нём образуются трещины. Именно во избежание этой неприятности, в глиняное тесто и добавляют опилки или солому. Применяют глину и для герметизации стенок погреба. Только вот использовать для их возведения кирпич – а тем более, бетонные блоки, сложно из-за нестандартной конфигурации строения.

[caption id="attachment_4350" align="aligncenter" width="519"] Смешивание глины с опилками[/caption]

• В такой ситуации, для возведения стен удобнее всего использовать тёс (ошкуренные брёвна малого диаметра) - и в старину, люди так и строили погреба. Только вот беда: дерево не служит долго, а тем более, в условиях повышенной влажности - оно сыреет, заражается грибами и быстро разрушается.

Обратите внимание! Существуют, конечно, всевозможные биоцидные пропитки для защиты древесины, но в ситуации её постоянного контакта с грунтом и водой, они лишь незначительно продлят срок службы материала, а не гарантируют ему истинную долговечность.

• Для выкладки стенок погреба, располагаемого на косогоре, которые отклоняются от вертикали, лучшего материала, чем бутовый камень, просто не найти. В качестве кладочного раствора послужит та же глиносоломенная смесь.
• Но если в той местности, где вы живёте, глины днём с огнём не найти, можно обойтись и пескобетонной смесью М300, либо сделать раствор самостоятельно, добавив в него сухой плиточный клей.
• Не следует так же забывать, что между такой стенкой и грунтом обязательно должна быть прослойка любого рулонного гидроизоляционного материала: полиэтилена, геоткани, рубероида.

[caption id="attachment_4351" align="aligncenter" width="501"] Бутовый камень – лучший вариант для строительства погреба на косогоре[/caption]

• Кстати, камень вполне можно уложить и на пол вместо кирпича, только чтобы пол получился более-менее ровным, его придётся более тщательно сортировать по размеру. Если пол будет каменный или кирпичный, он послужит фундаментом, на который может опираться тяжёлая кладка стен. Если же покрытие пола будет просто глинобитное, то тогда стенки лучше опереть на хорошо утрамбованный грунт со щебневой подсыпкой.

Ничто, кстати, не мешает вам залить в погребе и обычный армированный бетонный пол - на нашем сайте море информации на эту тему. Ну а определять порядок действий - что сначала: пол или стенки, нужно по обстоятельствам, в зависимости от выбранной вами технологии.

Лучшие конструктивные решения

Как вы, наверное, уже поняли, при строительстве погреба на косогоре, основной проблемой является наклонная стенка. Несмотря на то, что она будет опираться на косогор, под первый ряд кладки нужно предусмотреть опору в виде невысокой опалубки из доски или плоского шифера. Выглядеть она будет примерно так, как на картинке снизу. Итак:

• Вообще, для бутовой кладки требуется опалубка не только для наклонных, но также и для вертикальных стенок. Причиной тому отсутствие у камня ровных опорных граней, которые есть у кирпича и блоков. Поставить опалубку проще в грунт, чем на твёрдое бетонное или кирпичное основание.

[caption id="attachment_4355" align="aligncenter" width="504"] Опорная опалубка из плоского шифера: крепление листов между собой[/caption]

• Поэтому, в данном случае, лучше соблюсти такой порядок. Сначала забиваете по периметру котлована колья или стальные уголки, и монтируете к ним стенку опалубки. Расстояние от неё до стенки котлована, должно соответствовать толщине стены погреба. Затем, на 5-10 см подсыпаете дно опалубки песком, и трамбуете его.
• Если для кладки будет использоваться не глина, а цементно-песчаный раствор, опалубку необходимо застелить целлофаном или другим рулонным материалом – он не даст цементному молочку утекать в грунт. Каменную кладку, так же, как и кирпичную, ведут рядами, сразу по всему периметру строения.

Когда стены будут возведены на нужную высоту, можно заняться полом. Думаем, излишне напоминать, что производить кладочные и бетонные работы, как и строительство погреба в целом, нужно по сухой погоде.

Перекрытие и прочие нюансы

Для перекрытия погреба раньше использовали древесину, а именно, делали накат из горбыля или тёса. Но как уже было сказано, такое перекрытие не вечно, и время от времени сгнившие конструкции придётся обновлять. Но кто сказал, что нужно обязательно строить по старинке? Для чего тогда создаются современные, более долговечные  материалы? Итак:

• Одним из таких материалов является композитная, то есть полимеризованная древесина. Изготавливают её из отходов деревообрабатывающего производства: щепы, опилок, древесной муки. Их связывают жидким полимером и формуют различные изделия – от обшивочного листового материала и доски, до балок перекрытий. Вот за них мы и хотели бы замолвить несколько слов.

[caption id="attachment_4352" align="aligncenter" width="506"] Композитные балки перекрытия – лучший вариант для погреба[/caption]

Совет! Если основной вашей целью является не экономия, а долговечность сооружения, рекомендуем вам приобрести для перекрытия погреба композитные балки, которые вы видите на фото сверху. В этом случае, вам никогда не придётся думать о том, что они могут сгнить.

• Как видите, это двутавровая балка со стойкой из древесного композита, и полками из клееного бруса. Для погреба подойдёт самое маленькое сечение: 64*39 мм. Цена погонного метра такой балки, составляет не более 300 рублей.
• При размере погреба 2*2м, у вас уйдёт не более двух шестиметровых брусьев, общей стоимостью 3600 рублей. Не намного дороже будут стоить и металлические балки - и нам кажется, что это не такая уж большая плата за долговечность конструкции.

[caption id="attachment_4353" align="aligncenter" width="490"] Перекрытие из стального швеллера и плит OSB[/caption]

• Снизу балки можно подшить плитами OSB – это то же самое, что и листы ДСП, только с полимерными добавками, которые делают материал устойчивым к влажности. Сверху между балками нужно положить утеплитель. Связываться с минватой не советуем, так как она быстро портится и является излюбленным местом для грызунов.
• Утеплить потолок погреба лучше обычным пенопластом, или пенополистирольной крошкой, поверх которой нужно уложить пароизоляционную плёнку, и закрыть всю конструкцию ещё одним слоем обшивочного материала. Теперь, перекрытие утеплено, и поверх него необходимо сделать обвалку (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства).
• Для этой цели можно использовать песок или щебень, вынутый из котлована грунт, привезённый торф или дёрн. Это уже на ваше усмотрение – если хотите, можете даже высадить сверху какое либо плетущееся растение, что мы и видим на представленном ниже примере.

[caption id="attachment_4354" align="aligncenter" width="507"] Погреб с обвалованным перекрытием[/caption]

• Если уклон косогора небольшой, погреб можно сделать не с обваловкой, а с погребицей, соорудив над ней по кружалам каменный или кирпичный свод, либо установив традиционную кровлю, соответствующую всем канонам традиционного строительства.
• Дверь, скорее всего, придётся соорудить самостоятельно, так как она должна быть небольшой. Думаем, с поиском информации по её изготовлению у вас проблем не будет. Дверное полотно, равно как и места его примыкания к коробке, нужно будет обязательно хорошо утеплить – а ещё лучше, предусмотреть небольшой тамбур. Лестница для спуска в погреб может быть и каменной, и деревянной (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем) – главное, чтобы она была не слишком крутой и безопасной.

В заключение скажем вот что: если стенки погреба будут выложены из камня, вам даже не придётся беспокоиться о вентиляции. Достаточно на входном люке оставить небольшие щели для обмена воздуха. Каменные погреба тем и хороши, что в них безо всяких усилий со стороны хозяина, поддерживается постоянный микроклимат, нет сырости, отчего воздух в помещении всегда свежий. [post_title] => Как Построить Погреб На Косогоре Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-kosogore-247 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-19 15:25:15 [post_modified_gmt] => 2019-04-19 11:25:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 922 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:21:27 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:21:27 [post_content] => [caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="430"] Как организовать погреба проект самостоятельно[/caption] Многие считают, что возведение дома с внесением в проект погреба, - не рентабельно. На самом деле, оборудуя подвальное помещение, вы столкнетесь с определенными расходами. Давайте рассмотрим, выгодно ли создавать проект и строить погреб?

В чем преимущество цокольного этажа?

Любые расходы во время строительных работ должны быть оправданы. Не исключение и обустройство подвального помещения. Поэтому прежде, чем выбрать проект строительства погреба, нужно задуматься, какую выгоду можно с этого получить. Главные преимущества такого решения – это комфорт и экономия:

• Цокольный этаж поможет сэкономить площадь участка и самого дома. Помещение можно использовать под кладовую, котельную, гараж или мастерскую. Список можно продолжить.
• Благодаря цокольному помещению пол на первом этаже будет гораздо теплее. В зимний период затраты на отопление можно сократить.

Примечание. Для многих людей погреб-проект под кабинет, бильярдную или комнату отдыха является идеальной возможностью уединиться, создать в доме особую зону, поэтому на сегодняшний день проектирование и строительство такого помещения находится на пике своей популярности.

Проекты погреба: на что стоит обратить внимание

[caption id="attachment_977" align="aligncenter" width="466"] Проект 2-х этажного дома с подвалом[/caption] Существуют уже готовые типовые проекты, в которые нужно внести некоторые корректировки. К примеру, если участок нестандартный или хозяева имеют какие-то личные предпочтения. Что нужно знать застройщику, чтобы избежать грубых ошибок во время строительства? Стены подвального помещения:

• Проектирование подпорных стен и стен подвалов полностью зависят от несущего основания.
• Выбор фундамента является важнейшим моментом на начальном этапе. Если выбор пал на столбчатый или плитный фундамент, следует знать, что подвальные конструкции станут сложным этапом в строительстве.

Совет. Стены подвала отлично будут совместимы с ленточным несущим основанием.

• Толщина стен выбирается в зависимости от давления грунта.
• Для того чтобы рассчитать параметры применяется специальная формула.
• Выбор материала для стен напрямую зависит от характера почвы.

Примечание. На нормальных сухих грунтовых основаниях можно использовать кирпич, бетон или бутовый камень.

• Для влажной почвы подойдет конструкция из железобетона или монолита.

Внимание! По СНиП подвальные помещения предусматривают глубину не менее 2 м. Обратите внимание, что высота стен должна быть не меньше данного показателя с учетом горизонтальных перекрытий.

Инструкция по гидроизоляции потолка и стен

[caption id="attachment_978" align="aligncenter" width="528"] Фото-инструкция по гидроизоляции[/caption] Ряд гидроизоляционных работ стен и потолка необходимо производить как изнутри, так и снаружи, по всей площади и по высоте.

Примечание. Ступень защиты зависит от УГВ.

Например:

• Для малоподвижных грунтов на небольшой глубине достаточно будет укладки рубероида или нанесение горячего битума.
• Для сложных грунтов нужно будет создавать целую систему по защите в месте подступа к полу, которую сложно создать своими руками, без специализированной помощи.

Проведение работ:

• Ее создают при помощи рубероидного материала или полиэтиленовых полотнищ в виде коврового покрытия на стяжку.
• Рекомендуется сразу сделать дренаж по периметру постройки.
• Также, например в проект сарая с погребом, должны включаться отмостки, которые размещают вокруг строения.
• Конструкцию изготавливают из бетона или асфальта. Водонепроницаемый пояс поможет отвести от жилого дома дождевую и талую воду.

Совет. В местах, где отмостки прилегают к фундаменту, нужна надежная герметизация из уретановой мастики, чтобы предотвратить трещины при усадке здания.

Теплоизоляция подвального помещения

[caption id="attachment_979" align="aligncenter" width="455"] Проведение работ по теплоизоляции[/caption] В проект погреба должна входить обязательная теплоизоляция, которая производится параллельно с гидроизоляционными работами:

• Работы по теплоизоляции делаются для того, чтобы впоследствии сократить расходы на отопление.
• При отличной теплоизоляции несущие стеновые конструкции будут находиться в щадящем режиме.

Внимание! На 2 метровой глубине грунт имеет определенную постоянную температуру, до 10 градусов. Хорошее утепление стен подвального помещения позволит добиться стабильной температуры круглый год.

В качестве теплового изолятора можно использовать:

• Пенопласт.
• Минеральную вату.
• Керамзит.

Такие материалы укладываются снаружи для предотвращения появления сырости и промерзания (читайте Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Есть способы по утеплению внутри подвалов, но они менее эффективные.

Организация вентиляционной системы в подвальном помещении

[caption id="attachment_980" align="aligncenter" width="499"] Схема вентиляционной системы[/caption] В любой проект строительства погреба должна входить вентиляционная система. Это поможет предотвратить скопление сырости и появления плесени.

Примечание. Если пренебречь данной процедурой, то в помещении нельзя будет хранить вещи и даже просто находиться продолжительное время.

Один из простых способов:

• Для подвальной вентиляции можно сделать по периметру в цоколе небольшие отверстия.
• Это могут быть простые окошки для проветривания.

Для основательной вентиляционной системы понадобится проложить специальные каналы или вытяжные блоки, выходящие в дымоход.

Простой проект двухэтажного дома с подвалом

[caption id="attachment_981" align="aligncenter" width="475"] Двухэтажный дом предусматривает проект погребa под гaрaжом[/caption] Дом с двумя этажами и подвальным помещением имеет конструктивную возможность. Здесь можно расположить:

• Тренажерный зал.
• Кладовую.
• Продуктовое хранилище с пониженной температурой.
• Небольшой холл.
• Комнату отдыха.
• Мастерскую.
• Топочную.

Здание возводится из:

• Ленточного несущего основания.
• Стен в подвале из блоков ФСБ.
• Внутренних кирпичных стен.
• Внешних газобетонных стен.
• Перекрытий из ж/б плит.
• Любой материал для кровли.

Рассмотрим детальнее:

• Не случайно, в качестве несущего основания был выбран ленточный фундамент, он подходит практически к любому грунту.
• После того, как были просчитаны все нагрузки, выбрана ширина несущего основания. Для создания стен ФСБ плиты лучший материал, именно он чаще всего применяется для этих целей.
• Газобетон – это легкий пожаробезопасный материал по низкой цене, поэтому и выбран для внешних стен.
• Кирпич для внутренних стен - также не случайное решение. Свойства этого материала позволят выдержать даже самые сложные конструкции.

Для кровли можно использовать любое сырье, так как стропильная система и несущее основание могут выдержать сложные нагрузки. В заключение хочется добавить, что проектов может быть много, но в процессе разработки должны быть учтены все перечисленные нюансы. Для более детальной информации предлагаем посмотреть видео и определиться с оптимальной моделью проекта. [post_title] => Проект Погреба На Участке: Увеличение Полезной Площади [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => proekt-podvala-64 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-31 12:34:56 [post_modified_gmt] => 2019-03-31 08:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=922 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 4631 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-26 20:39:26 [post_date_gmt] => 2016-09-26 16:39:26 [post_content] => [caption id="attachment_4636" align="aligncenter" width="476"] Подвал под склад[/caption] Подвал под склад в наше время используют довольно часто. Ведь при наличии собственного бизнеса вам не надо платить за помещение. А это уже снижение себестоимости товара и цена реализации может быть ниже. Но стоит сказать, желания мало, надо еще все сделать юридически грамотно. Сегодня мы расскажем, как открыть склад в подвале жилого дома многоэтажного и частного. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать дополнительную нужную информацию.

Кто имеет право доступа

Многие люди владеющие жилплощадью имеют интерес использования подвального помещения в многоэтажном доме для хранения личных вещей и запасов. Подвал очень удобное хранилище, там хорошо сохраняются старые вещи, консервация, покрышки, удочки, ящики с картошкой, в целом это может быть все что угодно, те предметы, которые нежелательно размещать в квартире, на балконе или ими просто давно не пользуются.

Внимание: Но далеко не в каждом многоквартирном доме, из-за особенностей постройки, можно устроить индивидуальный подвал-склад.

Итак:

• В конструкции некоторых многоэтажных домах, в основном из старого жилищного фонда, вообще не предусмотрены специальные помещения для личного использования жителями. Площадь таких подвалов обычно полностью занята общедомовыми инженерными коммуникациями, а доступ к ним имеют только специалисты занимающиеся эксплуатацией инженерных систем. Внутри подвалов, кроме коммуникаций есть и свободная площадь, но она ничем не отделена, а соответственно доступ к ней владельцев квартир запрещен.
• В современных постройках подвал наоборот уже предусмотрен как дополнительное помещение для личного складирования собственниками. Соответственно пользоваться в таком случае по праву может каждый владелец квартиры, не зависимо от его социального статуса, тем более что инженерные коммуникации находятся в отдельном закрытом отсеке подвала.
• Управляющая компания (далее - УК), которая несет ответственность за эксплуатацию определенного дома, располагает информацией о его техническом помещении. Соответственно для того чтобы получить информацию о том, можно ли обустроить склад для личных нужд, владельцы квартир могут просто обратиться в свою УК. Дальнейшие действия будут полностью зависеть от того какие особенности имеет это подвальное помещение.

Постройка из личного бюджета

Даже если в многоэтажном доме подвал не был изначально предусмотрен для размещения в нем мест хранения личных вещей жильцов, вариант создать такую зону для хранения есть, только делать все надо будет своими руками. [caption id="attachment_4637" align="aligncenter" width="472"] Склад в подвале многоэтажного дома[/caption]

Внимание: Несмотря на то что подвал имеет свободный доступ к инженерным коммуникациям, он все равно остается общей собственностью всех жильцов дома. Соответственно жильцы имеют право распоряжаться им на свое усмотрение. В случае если жильцы совместно решат устроить там склад корнеплодов или хранилище автозапчастей ничто не сможет им помешать в этом.

Итак:

• Единственное, что будет необходимо сделать владельцам жилья, это набраться терпения, действовать настойчиво и организованно, а так же учесть и быть готовыми к денежным тратам. В подвалах подобного типа со свободным доступом к инженерным коммуникациям, зону хранения для личных нужд надо будет сооружать самостоятельно.
• Прежде чем начать строительство совместно с представителями УК дома необходимо разработать план перепланировки (см. Как выполняется перепланировка подвала своими руками) и переустройства подвала, а также взять официальное согласие для проведения такого строительства. Кроме того, все денежные траты по перепланировке подвального помещения и дальнейшему его эксплуатированию ложатся исключительно на владельцев квартир, которые изъявили желание создать в подвале зону хранения личного имущества.
• Узнать о том, какие конкретно документы необходимы для организации перепланировки и переустройства нежилого помещения в многоэтажном доме, можно обратившись в Госжилинспекцию.

Как организовать собрание владельцев квартир

В домах с новой конструкцией, где подвальное помещение уже обустроено под место хранение личного имущества жильцов все просто. Главным моментом станет общее решение владельцев квартир, и получение своей части подвального помещения.

• Общее собрание собственников жилья проводиться в любом случае, независимо от того, что вы хотите сделать: взять свою долю или устроить перепланировку подвала для складирования личных вещей. Про организацию общего собрания жильцов необходимо заранее оповестить всех владельцев приватизированного жилья.
• Кроме того, если в доме есть социальные наниматели, необходимо оповестить непосредственно самого владельца этого жилья или его представителей. Про проведение общего собрания дома необходимо оповестить каждого владельца жилья, не меньше чем за 10 дней до даты его проведения в соответствии с Жилищным кодексом. Наилучший вариант сделать это письменно.
• В сообщении направленном владельцам указывается: точная дата, время и место проведения собрания, вопросы которые планируется обсуждаться. Это делается на тот случай, если очное собрание владельцев не произойдет, а решение будет приниматься большинством голосов заочно. Так как на заочном голосовании, рассматриваются только те вопросы, которые были запланированным на очное собрание. В случае если этот момент опустить, на первом же судебном заседании по оспариванию результатов победа может оказаться не на вашей стороне.
• В первую очередь в повестке собрания должен быть указан вопрос о постройке помещений хранения в подвале и его перепланировку (либо про разделение имеющихся долей подвального помещения между владельцами жилья). Заранее определите количество людей, которые будут входить в счетную комиссию по подсчету голосов во время голосования.
• Состоявшимся собрание будет в том случае, если участвовавшие в нем владельцы, имеют больше чем 50% голосов (голос соответствует размеру жилплощади, соответственно владелец трехкомнатной квартиры имеет больший процент голосов, чем однокомнатной). После регистрации участников собрания, проводиться обсуждение заявленных вопросов и голосование.

Внимание: В том случае, если не набралось 50% голосов, собрание считается не состоявшимся. В таких случаях прибегают к заочному голосованию.

Для его проведения, необходимо снова разослать уведомления всем владельцам жилья лично. В уведомлении указываются: приглашение проголосовать, время и место, куда необходимо отправлять (или отдавать) заполненные листы голосования, вопросы, которые предлагались для рассмотрения во время очного собрания, состав счетной комиссии. Полученные листы голосования обрабатываются счетной комиссией для подсчета голосов.

Что делать, когда был самозахват

Зачастую случаются такие ситуации, когда новые владельцы жилища узнают о том, что подвальное помещение уже разделено между старожилами многоэтажного дома. На вопрос о свободных местах, они получают ответ об их отсутствии. Кроме того, старожилы начинают доказывать, что подвал обустраивали лично, а соответственно он принадлежит им по праву.

Внимание: Но на самом деле, это не законно и является самозахватом. Площадь нежилого помещения, к которой относится так же и техэтаж, является частью общего имущества владельцев квартир дома, соответственно каждый хозяин квартиры имеет в нем свою долю, пропорциональную его жилплощади.

Итак:

• О происшедшем самозахвате сообщается в УК дома и в дальнейшем поднимается вопрос о разделении частей подвального помещения между владельцами квартир через общее собрание.
• Если же такой вариант использования подвального помещения был принят на общем собрании владельцев квартир, даже тогда можно изменить ситуацию. Все просто, с того времени состав владельцев жилья поменялся, а соответственно придется проводить новое общее собрание.
• Жильцы хрущевок часто сталкиваются с другой проблемой, ведь подвальные помещения в таких постройках эксплуатируются еще со времени СССР, естественно вопрос о согласовании и перепланировке вообще не поднимался. Наилучший вариант, который узаконит эксплуатацию подвального помещения это общее собрание владельцев квартир дома, по схеме описанной выше.

Вариант подзаработать

Владельцы дома могут использовать подвальное помещение не только для сбережения своих личных вещей, но и для совместной пользы. Итак:

• К примеру, если подвальное помещение отгорожено и обустроено, то его можно сдавать в аренду, а полученную прибыль направлять на общий счет дома, открытый на случай ремонта или других расходов. Решение про аренду подвального помещения также принимается общим собранием владельцев жилья.
• Так же в подвальном помещении можно сделать и мастерскую (см. Производство в подвале: как организовать?), в работе которой будут принимать участия жильцы дома. Тогда разрешение будет сделать гораздо проще.

Склад в подвале открыть всегда можно. Главное правильно подойти к вопросу и не преступать черту закона. [post_title] => Как организовать склад в подвале [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => podval-sklad-333 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-28 15:36:13 [post_modified_gmt] => 2016-09-28 11:36:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )