Чем отличается подвал от погреба: руководство от гуру – простые решения сложных задач

Приобретая участок земли, на котором будет не только вестись строительство, но и выращиваться сельскохозяйственные культуры, содержаться домашняя птица и какая-никакая скотина, хозяин поневоле задумается о том, где и как придётся хранить плоды своего труда. Другого выхода, кроме как возвести и оборудовать для этого специальное хранилище, в общем-то, нет.

Что это будет: подвал под домом или сараем, либо погреб, обособленно расположенный в дальнем конце сада? Что лучше предпочесть, и в чём вообще состоит принципиальное отличие погреба от подвала?

В своей статье мы постараемся максимально подробно осветить данные вопросы, а так же дадим своим читателям несколько полезных рекомендаций, которые не могут не пригодиться в строительстве подобных сооружений.

Выбираем вариант хранилища

Прежде, чем принять какое бы то ни было решение, нужно чётко определиться: что именно, а главное, в каком объёме, вам потребуется закладывать на хранение. Вариантов обустройства хранилища может быть несколько.

Самый простой из них – подполье, и его название говорит само за себя. Если быть более точными, то охарактеризовать его можно так: это помещение под полом кухни, высота которого варьируется в пределах 1,2 м-1,6 м.

• Чаще всего, в подпольях хранят домашние консервы, вино, кое-какие фрукты и овощи: лук и чеснок в связках, арбузы, поздние сорта яблок и груш. В общем – всё то, что прекрасно хранится при температуре +12 – +14 градусов, и должно всегда находиться под рукой у хозяйки, вы видите на представленном ниже фото.

Читайте также:

1. Как хранить в погребе лук до весны
2. Как хранить арбузы в погребе: дельные советы
3. Как хранить яблоки в погребе по всем правилам

 

• Для картофеля такое хранилище не очень-то подходит: в подполье недостаточно холодно – ведь сверху него располагается отапливаемое помещение. В относительном тепле этот овощ быстро прорастает, да и загружать картошку после сборки урожая в подпол неудобно: приходится таскать мешки через дом, спускать их в узкий лаз, да по крутой лестнице.
• Если основной вашей задачей является хранение картофеля, предпочтение лучше отдать такому варианту хранилища, как погреб или подвал. В чём их принципиальное отличие, вы узнаете далее.
• Погреб, также как и подполье, может располагаться под кухней, но при этом максимальная высота его стен составляет уже 1,9м. Лишние 30 см заглубления, позволяют снизить температуру в помещении до +8 -+10 градусов. Это чуть ниже, чем в подполе, но для длительного хранения овощей такой микроклимат тоже не совсем подходит.

В отличие от подполья, погреба можно устраивать и под нежилыми помещениями. Их назначение может быть любым – кроме тех вариантов, что предназначены для содержания скота и домашней птицы.

Достоинства и недостатки погребов

При счастливом стечении обстоятельств, в погребе под сараем или гаражом, температура воздуха уже может установиться на уровне +5 -+6 градусов – хотя и не факт, что этого удастся достичь. А даже если и так: эта температура такая же, как в наших домашних холодильниках.

Для хранения большинства овощей это тоже слишком тепло – поэтому, если урожай обильный, и хранить его нужно с осени до следующего лета, возлагать большие надежды на такое хранилище не стоит. Погреб может располагаться не только под строением, но и быть обустроен как отдельно стоящее сооружение.

В чём же принципиальное отличие обособленного погреба от погреба, устроенного под домом:

• Во-первых, отдельный погреб его можно наполнять льдом (см. Ледник своими руками: строим вместе с нами), и хранить в этом леднике мясо, рыбу, копчёности и колбасы домашнего приготовления.
• Во-вторых: какой бы ни была высота его стен, это совсем не значит, что они полностью заглублены.

Обратите внимание! Основание такого погреба может заглубляться как угодно: на четверть, наполовину – или даже вовсе быть на одном уровне с поверхностью грунта. Это даёт возможность поставить сооружение там, где близко грунтовые воды. В этом как раз и заключается основное достоинство отдельного погреба. В отличие от него, хранилище, расположенное под зданием, заглубляется по всей высоте стен, так как сделать это по-другому попросту невозможно.

От величины заглубления обособленных погребов зависит многое. В незаглублённых хранилищах далеко не всегда удаётся достичь температуры, соответствующей нормативам хранения корнеплодов. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы, чтобы обеспечить данному сооружению соответствующую термическую защиту.

Ведь если погреб заглублён по всей высоте, теплоизолировать  приходится только перекрытие, а в наземном строении – ещё и стенки. Так что, возводить наземное хранилище целесообразно только в тех случаях, когда заглубляться не представляется возможным.

Погреб или подвал: в чём разница

Теперь давайте разбираться, чем от погреба отличается подвал:

• Отличие 1. Погреб – это всегда холодное помещение, тогда как подвал может быть и тёплым.
• Отличие 2. Максимальная высота стен в погребе – 1,9м. Для подвала же это минимум – да и то, только если в нём располагается овощехранилище. Высота стен подвала под домом, в котором размещается техэтаж, не может быть меньше 2,2м. Если же он используется, как жилое помещение, высота потолков в подвале должна быть 2,5м.
• Отличие 3. Подвалом может называться только такое помещение, стены которого заглублены в грунт как минимум наполовину своей высоты. При меньшем заглублении, это будет не подвал, а погреб (если он обособленный), или цокольный этаж (если находится под зданием).

Особенности подвальных помещений

Говоря о подвале, как об овощехранилище, следует заметить, что его лучше размещать либо отдельно от дома, либо только под вспомогательными помещениями: верандой (см. Погреб под верандой: строим сами), кухней, кладовой. Да это и понятно почему: из подпола в жилые помещения может попадать и сырость, и грызуны, и блохи.

Назначение: на что оно влияет

Если уж площадь подвала делают равной площади дома, то стараются использовать его более рационально. Например, в нём можно сосредоточить всё инженерное оборудование: вводы коммуникационных трубопроводов, коллектор, водогрейный котёл, насосную станцию и даже питьевую скважину.

• В современных домах и коттеджах подвал бывает настолько просторный, что на его площади можно разместить много чего ещё: оборудовать тренажёрный зал, кинозал, сауну, или даже винный погребок. Причём, о назначении подвала нужно подумать ещё в процессе его проектирования и строительства. Есть же разница: будет в подвале обустроена гостиная с баром, либо оборудована теплица для выращивания шампиньонов.

• Если для овощехранилища желательно, чтобы температура воздуха приближалась к нулю, то в жилом подвале должно быть почти так же тепло, как и в верхних помещениях. Разное назначение подвала влияет и на высоту его стен, и на систему вентиляции, и на качество теплоизоляции, которая может быть выполнена вот так, как это показано на приведённом ниже фото.

• В остальном, оно никак не сказывается на технологии строительства – в любом случае, основной задачей является обеспечение полной гидроизоляции, позволяющей поддерживать в помещении нормальную влажность. Естественно сравнивать подвал, расположенный под домом, с подвалом, пристроенным к нему, или вообще обособленным, нельзя.
• Дело в том, что стены подвала под домом исполняют роль фундамента, воспринимают на себя все весовые нагрузки. Поэтому к ним предъявляются соответствующие требования, а обеспечить их несущую способность должна достаточная толщина и конструктивная прочность.
• Погреба, конечно, тоже строят из кирпича, бетонных блоков, и даже возводят из монолитного бетона, но так как на стены сооружения в этом случае не приходится сколько-нибудь серьёзных нагрузок, их толщину предусматривают минимальную.

При полном заглублении они не выполняют даже ограждающих функций, являясь лишь средством укрепления стенок котлована и барьером для поверхностной и грунтовой влаги. Именно этот вариант возведения погребов и подвалом, и рассмотрим более подробно в следующей главе.

Рекомендации по строительству не несущих подвалов

Из всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что большой разницы в технологии строительства подвала и погреба нет – если только они не располагаются под домом. Если же сравнивать между собой отдельно стоящие сооружения, то отличаться они будут только по высоте стен – ну и может быть ещё в глубине заложения основания.

Пол

И в том, и в другом случае, основное внимание уделяется устройству гидроизоляции – особенно пола, через который чаще всего и просачивается вода. Что бы вы ни строили – даже если это простая бетонная площадка во дворе, в основании обязательно должна быть выполнена дренажная подготовка.

• Это значит, что в грунте делается выемка, дно которой застилается и трамбуется сначала песком, а затем более крупным фракционным материалом: галькой, щебнем, гравием. Общая толщина дренажной подушки должна быть примерно не меньше 15 см. Она может, и даже должна быть толще, если строить приходится на глинистом грунте.

• Глина вообще обладает водоупорными свойствами: вода сквозь неё проходит плохо, и может застаиваться под основанием погреба. Такое развитие событий нельзя назвать самым удачным, так как застойная влага интенсивно впитывается в конструкции. Выйти из этой ситуации поможет, как ни покажется странным, та же глина, только мятая.
• Её толстым слоем настилают поверх щебёночной подготовки, и утапливают в ней полнотелый глиняный кирпич. Укладывают его плашмя, максимально плотно друг к другу, удаляя мастерком выдавленные излишки глины. После того, как она высохнет, основание следует загрунтовать и залить на нём тонкую цементную стяжку. Для такого пола, поверьте, никакая вода не страшна.

Во всех прочих ситуациях, можно обойтись без кирпично-глиняной подготовки, и просто сделать бетонный пол. Для этого дно котлована застилают геотканью или рубероидом, устанавливают на половинки кирпичей армирующую сетку, и производят заливку бетоном. Толщины стяжки в 8-10 см, для погреба будет вполне достаточно. Дальше решайте сами: облицевать пол плиткой, или соорудить дощатый настил.

Стены

Теперь, что касается стен – их можно возводить из любого конструктивного материала, но с учётом его постоянного взаимодействия с грунтом. В приоритете опять же полнотелый глиняный кирпич, так как он вполне может быть бывшим в употреблении. Покупать же новый кирпич, выйдет вдвое дороже, чем, к примеру, взять блоки из полистиролбетона.

• В этом случае, кстати, стены окажутся не только дешевле, но, учитывая, минимальную толщину блоков в 300 мм, ещё и толще, и, соответственно, теплее. А это очень даже актуально для районов с достаточно глубоким промерзанием грунта.

• Для этой цели можно так же использовать шлакоблоки и керамзитобетонные блоки – то есть, годятся все варианты бетонных изделий с лёгким наполнителем. Не следует только использовать варианты из ячеистого бетона!
• Возможно, для кого-то гораздо проще поставить опалубку, и залить вот такие стены из монолитного бетона, которые мы видит картинке. Этот вариант, вообще, как говорится, «на века». А почему бы и нет? Каждый выбирает сам, что для него удобнее. В любом случае, при выполнении кладочных и бетонных работ нужно использовать противоморозные и водонепроницаемые присадки для раствора.

• Ну и, конечно, не забываем о вертикальной наружной гидроизоляции. Если котлован под погреб вырыт в плотном грунте, и имеет правильную геометрию, перед началом кладочных или бетонных работ можно застелить рулонным гидроизоляционным материалом не только дно, но и стенки до самого верха.
• Если сделать это с нахлёстом, а края полотен склеить между собой, получится отличная защита для всего сооружения. В если же стенки котлована отлогие, и позволяют подойти к стенам подвала, их снаружи можно хоть оштукатурить, хоть обмазать битумной  мастикой и оклеить тем же рубероидом.

И в заключение

Что касается наземной части отдельно стоящего подвала, то тут многое зависит от степени его заглубления. При желании, можно, конечно, положить и железобетонные панели, но это дорого, и требует участия подъёмного механизма. Гораздо проще, соорудить балочное перекрытие, аналогичное тому, что делают в жилых домах.

Для этого, с шагом в 55-60 см, в стенах предусматривают специальные гнёзда, и на деревянные подкладки устанавливают балки. Снизу их можно подшить чем угодно: необрезной доской, цементно-стружечными плитами, листами OSB.

В образовавшиеся ячейки укладывают любой утеплитель, накрывают его пароизоляционной плёнкой или фольгой, и по контробрешётке  выполняют монтаж того же материала, который использовался для внутренней подшивки. Такое многослойное перекрытие, будет отличной преградой для холодного или, в зависимости от сезона, тёплого атмосферного воздуха, поступающего извне.