Использование

WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 15 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => ellato_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ellato_posts.ID FROM ellato_posts WHERE 1=1 AND ellato_posts.post_type = 'post' AND (ellato_posts.post_status = 'publish' OR ellato_posts.post_status = 'acf-disabled') ORDER BY RAND() LIMIT 0, 15 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 1402 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:28:22 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:28:22 [post_content] => [caption id="attachment_1428" align="aligncenter" width="443"] Устройство бетонного пола в подвале[/caption] Как бетонировать пол в подвале интересует многих владельцев частных домов и коттеджей. От правильного выполнения работ зависит комфорт помещения, удобство его эксплуатации. Залить пол в подвале по грунту достаточно просто, но есть несколько нюансов, которые следует учитывать при этом. В статье предлагается узнать, как забетонировать пол в подвале, что для этого необходимо, как сэкономить средства в процессе строительства.

Что учитывать при устройстве бетонного пола в подвале

Сооружая бетонные полы в погребе, следует предусмотреть некоторые нюансы. Ими должны быть:

• Определение глубины залегания грунтовых вод под зданием.
• Необходимость учета возможного подтопления устройства и уклон участка, где намечается строительство.
• Избежать сильной усадки полов можно качественной трамбовкой почвы под ними.
• Для увеличения прочности, необходимо выждать некоторый промежуток времени, перед выполнением следующего этапа.
• Разравнивая бетон, следует убрать по возможности максимальное количество воздушных пузырей, которые образуются в растворе, в противном случае в стяжке станут образовываться нежелательные пустоты.
• Хорошей, без изъянов, должна быть гидроизоляция полов, иначе можно повредить стяжку и спровоцировать появление в подвале сырости и грибка.

Как выбрать материал для заливки основания

Перед тем, как залить пол в подвале, дома необходимо определиться с составом рабочей смеси, из которой будет готовиться бетон. В этом случае используются такие компоненты:

• Щебенка или керамзит.
• Песок.
• Цемент.
• Вода.

Прежде, как зацементировать пол в подвале стоит ознакомиться с основными характеристиками материалов. Свойства щебенки и керамзита представлены в таблице:

Характеристики щебенки	Характеристики керамзита
Отличается высоким уровнем прочности стандартные гранитные камни. Полы из такого материала выдерживают повышенные нагрузки	Не очень высокая прочность, что не позволяет керамзиту выдерживать высокие нагрузки на пол. Но если нужно бетонировать пол в подвале, это свойство не так важно. Здесь не требуется большойзапас прочности для основания.
Имеют отличную инертность, что на практике означает отталкивание камнями, имеющимися в составе бетона, влаги, а не впитывание ее. Это увеличивает срок службы пола	Такой материал хорошо поглощает влагу. С одной стороны это хорошо - влага при этом остается внутри камня, а в помещение не попадает. Но при повышении уровня влажности начнет ослабевать прочность бетона
Цена достаточно доступная	Стоимость керамзита не слишком низкая
Имеет недостаточные теплоизоляционные характеристики	Обладает отличными теплоизоляционными качествами. Полы из такого материала будут гораздо теплее, чем со щебенкой
Большая масса материала, но его можно применять для заливки пола в подвале, но работать с таким камнем тяжело чисто физически	Керамзит отличается достаточно небольшим весом, что облегчает работу с ним

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод: при сухом подвале и использовании его в качестве жилого помещения при бетонировании пола в погребе своими руками лучше использовать керамзит.

Совет:Если требуется получить пол с высокими теплоизоляционными характеристиками, но использовать керамзит из-за высокой влажности нельзя, можно залить полы на основе щебенки, а сверху бетон утеплить пенополистиролом. При высоком уровне влажности в помещении и использование его лишь в качестве подвала нужно применять щебенку.

Как подготовить пол подвала к бетонированию

Нужно ли бетонировать пол в подвале, каждый его владелец решает сам. Оптимальным вариантом при этом является - бетонирование пола по грунту. Это наименее затратные и легко выполняемые работы самим владельцем без предварительной его подготовки. Для создания бетонного пола со всеми необходимыми для него характеристиками, нужна хорошая подготовка под него основания. Для этого следует:

• Выполнить нивелировку основания, на котором будет сооружаться бетонный пол.
• Трамбовка грунта. В этом случае стоит использовать щебень или мелкий камень. Это придаст поверхности достаточную твердость, что предотвратит появление трещин при усадке пола, если он плохо утрамбован.

[caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="475"] Трамбовка песка простейшим приспособлением[/caption]

• Укладка на утрамбованный грунт песчаной подушки толщиной от 0,5 до 1,0 метра.

Совет: Толщина подушки при трамбовке может уменьшиться примерно на 25%, что должно учитываться при выборе слоя насыпаемого песка.

• Песок выравнивается, поливается водой и трамбуется катком или с помощью вибротрамбующих машин, при большой площади основания.

При установке новых полов сверх старого покрытия из бетона, следует выполнить такие операции:

• Очень хорошо нужно зачистить старое покрытие, после чего выявятся его изъяны.
• При обнаружении на покрытии трещин и сколов, их необходимо сделать шире и заделать песчано-цементным раствором или полимерным составом.
• Участки, не подлежащие ремонту, полностью демонтируются.
• Рекомендуется откорректировать перепады высоты старого основания при помощи фрезерной машины. Образовавшуюся после фрезеровки пыль, следует тщательно убрать, в противном случае новый слой бетона плохо сцепится со старым покрытием.

Совет: Если невозможно старым полам придать абсолютно ровное состояние, они выравниваются с помощью устройства слоя подбетонного покрытия.

Далее порядок проведения работ выполняется с соблюдением технологии его строительства.

Как выполнить гидроизоляцию бетонных полов

Перед тем, как залить пол бетоном в подвале после окончательной подготовки подушки из песка или старого покрытия следует выполнить гидроизоляцию полов. От результатов этой работы зависит, будет ли проникать в помещение влага, которая может вызывать появление грибка, что опасно для здоровья людей и разрушительно действует для самих полов. Инструкция по гидроизоляции пола предлагает:

• Материалами для нее берутся битумные рулоны или полимерные элементы, иногда используется пленка из полиэтилена достаточно большой толщины.
• Укладываются материалы для гидроизоляции внахлест на всю площадь пола, а затем скрепляются строительным скотчем. Покрытие делается сплошным, без наличия повреждений. При этом его стоит завести на стены, примерно на 25 сантиметров, что от влаги предохранит стыки между полом и стеной. После размещения последнего, финишного слоя на поверхности лишние выступающие части гидроизоляции срезаются.
• Сделать гидроизоляцию можно и на черновом бетонном слое, но тогда придется использовать способ обмазывания изолирующими материалами.

Как сделать опалубку и армирование полов

После устройства гидроизоляции, при большой площади помещения, когда нет возможности забетонировать ее за один день, устанавливается по всему периметру опалубка. Для этого:

• Используются доски толщиной от 2 до 2,5 сантиметров.
• Ими площадь полов разбивает на квадраты, размеры которых зависят от скорости выполнения работ в течение дня.
• Устанавливается арматура под бетонирование.

Совет: Арматура для укрепления полов применяется обычно в случаях, когда на них предполагается действие большой нагрузки. Зависит выбор вида арматуры и от назначения помещения.

• Для прочности полов в основном используется дорожная сетка, у которой диаметр стержней составляет пол сантиметра.
• При планировании на полы очень большой нагрузки, одновременно с армирующей сеткой применяется и металлический прут толщина его берется от 10 до 16 мм, а устанавливается он непосредственно на месте.
• Сюда же может добавляться металлическая фибра, представляющая собой металлическое волокно, перемешанное с бетонной массой.

Как укладывается бетон

После завершения всех подготовительных работ, стоит вопрос, как сделать бетонный пол в подвале, непосредственно его бетонирование. Для этого:

• При приготовлении бетона, для раствора используется цемент марки М500 и даже выше, который смешивается с мраморной или гранитной крошкой. Сюда же лучше для первого слоя добавить упрочнитель или пластификатор.
• Смесь выравнивается по маякам с помощью виброрейки. Для больших площадей используются глубинные вибраторы.

[caption id="attachment_1430" align="aligncenter" width="496"] Установка направляющих маячков[/caption]

• Выставляются маяки, как показано на фото. Для этого:

1. наполняется бетонной смесью половина объема необходимого уровня, на которой формируются возвышенности, что и будет являться маяками, по ним будет выравниваться основная плоскость;
2. сверху маяков выставляется рейка с риской, выравнивается по линии уровня, который установлен нивелировкой;
3. верх маяков должен подгоняться под низ рейки;

• Маяки выставляются не более чем два метра друг от друга.

Совет: При использовании виброрейки для выравнивания, до начала работ следует разместить направляющие на нулевом уровне. После этого на них ставится виброрейка. Она протягивается по направляющим сверху бетонного раствора, уложенного на 2-2,5 см выше их уровня. При этом бетон разравнивается и уплотняется.

• При необходимости застывания стяжки бетонного покрытия быстрее, без потери своей прочности, можно использовать вакуумирование бетона, выполняется эта операция следующим образом:

1. после завершения разравнивающего этапа, на бетон кладется фильтрующий материал, сверху его покрывают воздухонепроницаемым матом;
2. в центре мата к патрубку подключается вакуум-насос, который оттянет лишнюю влагу, без повреждения качества бетона.

Как затирается поверхность

После того. как была закончена укладка бетона и выравнивание поверхности, дается время для его затвердевания. Вакуумным методом для этого понадобится примерно семь часов. При этом бетон должен принять такое состояние, что при наступлении на его поверхность ногой там останется след глубиной до четырех миллиметров. Работа выполняется в такой последовательности:

• Затирание бетона грубой затиркой начинается с области стен и проемов дверей, где он раньше начинает застывать, а затем обрабатываются оставшиеся участки полов.
• Для затирки хорошо применять топинг или упрочнитель для бетона. Он рассыпается по поверхности, и затирка производится до тех пор, пока смесь не соединится с бетоном полностью
• После грубой затирки половины всего топинга необходимо начинать вторую грубую затирку.
• Последняя операция производится, когда след от наступания на бетон останется глубиной один миллиметр.

Затирка применяется следующим образом:

• При небольших нагрузках на поверхность стяжки, понадобится на один квадратный метр до пяти килограммов топинга.
• При средних и больших нагрузках – до восьми килограммов на квадратный метр.
• При изготовлении цветных полов потребуется также до восьми килограммов на квадратный метр.

Как зацементировать полы в подвале правильно, хорошо показывает видео в нашей статье.

Как ухаживать за бетонированной поверхностью

При уходе за бетонированной поверхностью нужно соблюдать два условия:

• Уход за ней следует начинать с момента укладки материала.
• Нельзя допускать, чтобы твердеющий бетон контактировал с водой. Это может привести к появлению трещин.

Совет: При застывании бетона поверхность следует укрыть рогожкой, песком или соломенными матами, чтобы испарении влаги было постепенным. Для больших площадей можно использовать пленку, не пропускающую влагу.

Такие условия нужно соблюдать пока бетон не затвердеет полностью. Изготовление бетонного основания в подвале создает прочную основу для установки тяжелого оборудования, бетон предохраняет от проникновения в помещение насекомых, грызунов и других вредителей подвала. [post_title] => Бетонирование пола в подвале: как делать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => betonirovanie-pola-v-podvale-103 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:19:59 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:19:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 6606 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-10-25 21:39:42 [post_date_gmt] => 2017-10-25 17:39:42 [post_content] => [caption id="attachment_6718" align="aligncenter" width="480"] Комната отдыха с баней с подвальном этаже дома[/caption] Если ваш участок небольшой, а разместить на нем хочется и сад-огород, и зону отдыха, и хозяйственные помещения, то для бани места может и не остаться. Но эта проблема легко решается: баня в цокольном этаже своими руками станет вашим любимым местом для релакса. Все перечисленное выше в подвал не перенесешь, а вот парную с комнатой отдыха – запросто. Конечно, лучше всего сразу заказывать проект дома с цокольным этажом и баней. Но даже в уже эксплуатируемом здании с полноценным подвалом, вполне реально воплотить эту идею.

Преимущества и недостатки таких бань

Если подумать, у таких проектов можно найти массу плюсов:

• Возможность использовать домашние коммуникации для обустройства бани. Во всяком случае, отопление и водопровод подвести к ней будет проще, чем к отдельно стоящему зданию.
• Цена строительства будет ниже, так как не нужно возводить несущие конструкции, крышу. Достаточно одной или двух перегородок.
• В зимнее время прогреваться баня будет быстрее за счет меньших потерь тепла.
• Возможность не выходить из дома для того, чтобы затопить печь, следить за ней, принимать водные процедуры.
• При наличии достаточной площади, рядом с парилкой можно разместить целый комплекс для отдыха и оздоровления с бассейном, тренажерным залом, бильярдной и т.д. Такие проекты домов с баней в цокольном этаже встречаются очень часто.

[caption id="attachment_6719" align="aligncenter" width="480"] Баня в подвале дома[/caption] Однако и недостатки тоже есть, причем значимые. Баня в доме – это риск быстрого разрушения конструкций из-за воздействия высокой влажности и переменной температуры. Поэтому потребуются дополнительные работы по пароизоляции, гидроизоляции и вентиляции.

Это важно. Не забывайте и о повышенной пожароопасности. В случае возгорания в цокольном этаже, все расположенные выше помещения оказываются в зоне риска.

Ну и самый большой минус – это проблема отвода сточных вод. Цокольный этаж бани находится ниже уровня земли, вряд ли в этом случае удастся устроить самотечную канализацию. Потребуется специальное оборудование, перекачивающее стоки в накопительную емкость или в централизованную систему отвода.

Особенности устройства

Давайте разбираться, как обнулить все перечисленные выше минусы. Проще всего это сделать, заказав проект бани с цокольным этажом ещё до начала строительства дома. В этом случае, все можно продумать и просчитать заранее. Сложнее переделывать уже существующий подвал.

Гидроизоляция

Воды в бане льется много, защитить от её воздействия стены, пол и потолок – важнейшая задача. Как правило, все эти конструкции в подвале сделаны из бетона, хорошо впитывающего и долго удерживающего влагу. От него следует надежно отгородиться. Для гидроизоляции используют материалы, не выделяющие при нагревании вредных веществ. Например, жидкое стекло. Им тщательно промазывают все поверхности. Полы дома с баней в цокольном этаже требуют дополнительной гидроизоляции из нескольких слоев пленки и рубероида под цементной стяжкой.

Пароизоляция и утепление

Стены в парной и помывочной нуждаются в утеплении. Причем, утеплитель должен быть влагостойким и экологичным.

Обратите внимание. Несмотря на устойчивость к влаге, пенополистирол для утепления парной не подходит. При нагревании он выделяет вредные вещества.

Если теплоизоляционный материал будет впитывать влагу, очень скоро в подвале поселится плесень. Она не только вредна для здоровья, но и становится катализатором разрушения бетонных конструкций. Лучше всего для наших целей подойдут:

• Минеральная вата;
• Эковата;
• Пенофол.

Утеплитель вкладывается в ячейки деревянного или металлического каркаса и закрывается пароотражающей пленкой. Лучше всего – фольгой с обязательной проклейкой всех стыков фольгированным скотчем. При использовании фольгированного пенофола этот этап исключается. [caption id="attachment_6720" align="aligncenter" width="480"] Каркас с утеплением[/caption] Далее, поверх утеплителя и пароизоляции монтируется контррейка, которая станет каркасом для внешней отделки бани в цокольном этаже дома, и обеспечит воздушный зазор между этими слоями. Он необходим для вентиляции пространства под облицовкой и быстрого высыхания влаги.

Вентиляция

Сама по себе влажность никуда не исчезнет, нужен хороший воздухообмен в помещении. Очень хороший, так как в цокольный этаж свежий воздух даже при наличии окон и вентиляционных отверстий поступает плохо, это самая непроветриваемая часть дома. Нужна принудительная вентиляция с постоянным притоком внутрь свежего воздуха и отводом отработанного.

Для справки. Помимо влажности, из подвала необходимо удалять вредные газы. В частности выделяемый из земли радиоактивный радон.

Вентиляцию таких помещений, как баня в коттедже на цокольном этаже, должны проектировать специалисты. Возможны разные варианты и схемы её устройства:

• С установкой цокольного дефлектора. Это устройство обеспечивает приток свежего воздуха в необходимом количестве, и удаление газов и испарений наружу. Оно подключается к канальному вентилятору.

[caption id="attachment_6721" align="aligncenter" width="480"] Фото наружной части цокольного дефлектора[/caption]

• С устройством приточной и вытяжной вентиляции. В этом случае, отверстие для притока свежего воздуха выводят в стену рядом с печью, чтобы воздух сразу нагревался и не охлаждал пол. А в верхней части противоположной стены устраивают вытяжку. Её выводят в вертикальный канал, заканчивающийся выше уровня верхнего этажа.

[caption id="attachment_6722" align="aligncenter" width="480"] Схема приточно-вытяжной вентиляции в бане[/caption]

Это важно! Нельзя выводить вентиляцию горизонтально через стену на улицу, так как при этом возникает обратная тяга из-за пониженного давления в подвале.

Также нельзя, чтобы баня на цокольном этаже имела общий с домом вентиляционный канал, иначе влажность будет распространяться по всем помещениям.

Электроснабжение

При устройстве электропроводки и освещения учитывают следующие правила:

• В парном и моечном отделении размещать розетки и выключатели нельзя;
• Все оборудование в прочих помещениях бани стараются устанавливать ближе к полу, где температура воздуха не достигает высоких значений;
• Вся разводка должна выполняться открытым способом, сверху по внешней облицовке. Прятать её под отделку нельзя;
• Провода по всей длине заключаются в специальную гофрированную трубку - в том числе, и в местах прохода через стены и перекрытия;
• Светильники используют тоже специальные, с жаростойкими и герметичными плафонами.

Если у вас нет специального образования, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Лучше доверить её профессионалам.

Последовательность работ

Что, за чем, и как нужно делать, обустраивая парную в подвале, мы сейчас расскажем. Но сначала посмотрите видео: «Бани в цокольном этаже».

Возведение стен

Чтобы выгородить баню, потребуется возвести максимум две стены (а чаще всего одну), так как остальные уже есть – это фундаментные стены. А внутри выгороженного пространства, согласно планировке, устраиваются перегородки из обшитого с двух сторон деревянного или металлического каркаса. [gallery link="file" ids="6698,6699,6700"] Такой же каркас монтируют и на внешних стенах - для устройства теплоизоляции. Если водопровод, вентиляция и канализация будут прокладываться скрытно, то их монтируют сразу после сборки каркаса.

Совет. Перегородку между парной и предбанником вокруг печи лучше сделать из кирпича или других негорючих строительных блоков. С основными стенами она связывается при помощи арматуры или металлических скоб.

[caption id="attachment_6726" align="aligncenter" width="480"] На фото видно вбитую в стену арматуру, конец которой будет заложен в кладку[/caption]

Устройство пола и монтаж канализации

Прежде чем заливать пол в моечной и парилке, нужно решить проблему стоков:

• Если есть такая возможность (например, если дом стоит на участке с хорошим уклоном), делают самотечную канализацию. Для этого: от моечной в сторону участка выкапывают траншею под уклоном, и укладывают в ней канализационные трубы с отводами в местах сбора стоков. Конец трубы выводят в общий с домом септик, или за пределы участка.

[caption id="attachment_6727" align="aligncenter" width="480"] Схема отвода воды самотеком[/caption]

• Если баня с цокольным этажом расположена ниже уровня канализационной системы дома, придется устанавливать специальный насос, поднимающий стоки из самой нижней точки в домовую систему или в отдельную накопительную емкость. Из неё они уже могут самотеком отправляться в очистное сооружение, отстойник или центральную систему канализации.

[caption id="attachment_6728" align="aligncenter" width="480"] Схема принудительной канализации из подвала[/caption]

• Заливать полы в парилке и моечной начинают после гидроизоляции основания и прокладки канализационных труб.
• Их покрывают рубероидом, сверху засыпают слоем гравия и устраивают цементную стяжку с добавлением жидкого стекла.
• После высыхания стяжки повторяют процедуру, но стяжку армируют сеткой.

Это важно! Трубы канализации укладываются с учетом толщины будущей стяжки. А полы заливаются с равномерным уклоном в сторону слива.

Отопление

Ещё до заливки пола нужно подумать, где будет стоять печь, и какого типа и размера она будет. Если дровяная кирпичная, то под неё заливается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Фундаментную подушку по периметру делают на 5-10 см больше габаритов печи. [caption id="attachment_6729" align="aligncenter" width="480"] Схема устройства фундамента[/caption]

Совет. Разместив печь так, чтобы топка открывалась в предбаннике, а каменка находилась в парной, вам не придется проводить отопление в предбанник.

[caption id="attachment_6730" align="aligncenter" width="480"] Оптимальное расположение печки[/caption] Особое внимание – дымоходу. Возможно несколько вариантов:

• Если баня в подвале проектируется вместе с домом, для печи сразу предусматривают свой дымоход, проходящий в стене здания или через расположенные выше помещения.
• Устройство отдельного дымохода, выведенного на фасад и поднятого выше дома. Его необходимо утеплить либо использовать сэндвич-трубу с теплоизоляционной прослойкой.

[caption id="attachment_6731" align="aligncenter" width="480"] Наружный дымоход[/caption]

• Использование дымохода от домашнего отопительного котла, если его параметры позволяют такое присоединение. В этом случае, ограничиваются варианты расположения банной печи.

[caption id="attachment_6732" align="aligncenter" width="480"] Объединение двух дымоходов в один[/caption]

• Использование электрической печи, для которой дымоход вообще не нужен. Но электрическая сеть должна обладать достаточной мощностью, чтобы выдержать серьезную нагрузку.

[caption id="attachment_6733" align="aligncenter" width="480"] Баня на цокольном этаже с электропечью гораздо безопаснее, чем с дровяной[/caption] В остальные помещения банного комплекса можно вывести отопление из дома. Или повесить электрические конвекторы, которые, кстати, будут дополнительно сушить воздух.

Отделка и обустройство

В бане можно установить свой бойлер для горячей воды, но её тоже можно вывести из дома, если мощности домашнего нагревателя хватает. Также можно установить на дымоход большую емкость, в которой вода будет греться от трубы. Но это вариант на любителя. [caption id="attachment_6734" align="aligncenter" width="480"] Бак для горячей воды[/caption] Когда печь установлена, а все основные коммуникации смонтированы, можно приступать к отделке:

• Стены и потолки в помещениях с высокой температурой воздуха, обшивают деревянной вагонкой из лиственницы, липы или осины. Оставляя при этом зазоры в несколько сантиметров у потолка и пола для доступа воздуха в вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем.

[caption id="attachment_6735" align="aligncenter" width="480"] Облицовка потолка стен вагонкой поверх утепления пенофолом[/caption]

• Каркас для полок и скамеек можно сделать из сосны или елки, но облицовывать тоже нужно лиственными сортами древесины, так как хвойные при нагревании выделяют смолу.
• На пол в парном и моечном отделениях укладывают деревянные решетки-трапы. В остальных помещениях покрытие можно делать сплошным.
• После отделки выполняют электрическую разводку поверх облицовки, устанавливают выключатели, розетки и светильники.

Дальнейшее благоустройство – дело вкуса и финансовых возможностей. Можно просто повесить зеркало и поставить стол с лавками в предбаннике. А можно обустроить комфортабельную кухню, бильярдную, установить бассейн. Стилистически решения тоже могут быть разными. Вот несколько примеров: [gallery link="file" columns="2" ids="6711,6712,6713,6714"]

Заключение

На видео в этой статье показаны основные моменты устройства бани в цоколе жилого дома. Стоит сказать, что если делать все по уму, используя только качественные материалы, и прибегая к помощи высококлассных специалистов, обойдется она ненамного дешевле отдельного строения. Если денег мало, а иметь дом с баней на цокольном этаже очень хочется, можно купить и установить в подвале готовую кабинку с эффектом сауны или русской парной. [post_title] => Баня в цокольном этаже: все нюансы обустройства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => banya-v-cokolnom-etazhe-356 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 21:39:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 17:39:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 4765 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-15 18:34:45 [post_date_gmt] => 2016-11-15 14:34:45 [post_content] => [caption id="attachment_4768" align="aligncenter" width="473"] Домашний спортзал в подвальном помещении[/caption] Однозначно ответить на вопросы, касающиеся высоты подвальных помещений, не всегда получается, так как эта величина зависит от многих факторов. Прежде всего, нужно определиться, каково расположение подвала: отдельное, или помещение заключено в контуре фундамента дома, гаража, или другого строения. При индивидуальном размещении, это обычно или винный погреб, или овощехранилище. В подвале под домом может вообще располагаться всё, что угодно - от теплицы для выращивания шампиньонов, до кинотеатра. В каждом случае, к определению высоты нужно подходить индивидуально, не забывая, однако, о гидрогеологической обстановке на участке, с которой невозможно не считаться.

Варианты подвальных помещений

Существует несколько вариаций устройства подвальных помещений, которые отличаются по назначению и высоте. Если говорить о вариантах, размещаемых под зданием, то, прежде всего, это подвальный этаж, отметка основания которого располагается ниже поверхности грунта более чем на половину высоты стен. При неполном заглублении, осуществить которое не позволяет, допустим, уровень воды под землёй, остальная часть стен подвала возвышается над землёй.

В чём различия

В этом случае, подвальный этаж с таким же успехом можно назвать и цокольным. Однако, когда в таком помещении цокольная часть стен больше, чем заглублённая, подвалом она уже называться не может. Тогда это цокольный этаж. Подвал под домом может быть холодным или тёплым, жилым или нежилым. Его высота определяется, исходя из назначения и удобства пользования.

Подпол

Если помещение предназначено исключительно для хранения вин (см. Винный погреб - оформление: советы по обустройству пространства) и припасов, это может быть просто подпол. В отличие от полноценного подвала, его периметр ограничивается каким-либо одним помещением в доме – обычно кухней или верандой. Высота подпола варьируется в пределах 130-170 см, что для подвалов является минимумом. [caption id="attachment_4769" align="aligncenter" width="488"] В подполье удобно хранить консервацию[/caption] В подполах хранят консервацию, бутилированные вина, и некоторые виды овощей и поздних сортов фруктов (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Закладывать в подпол, температура в котором вряд ли опустится ниже +12 градусов, весь урожай с огорода нет смысла, так как большинство овощей, в том числе и картофель, требуют температур, приближающихся к нулю. Добиться их в данном случае, мешает небольшое заглубление стен подпола, а так же отапливаемые помещения сверху.

Подполье техническое

Когда помещение, располагающееся под домом, ориентируется исключительно на размещение в нём коммуникаций, его называют техническим подпольем. Минимально оно должно иметь высоту 1,8 м, но если учесть, что высота устанавливаемого в нём бойлера может быть и 2,1 м, следует учитывать и этот фактор. При таком положении вещей нужно добавить ещё 20-30 см, ведь не будет же водогрейный агрегат упираться в потолок. И потом, если дом большой, а подвальный этаж соответствует его полному периметру, вряд ли все помещения в нём будут заняты коммуникациями. [caption id="attachment_4770" align="aligncenter" width="486"] Постирочная комната в подвале[/caption] Как правило, в таких ситуациях в подвалах размещают стиральные машины, душевые кабины, устраивают баню (см. Баня в подвале дома своими руками). Учитывая, что коллектор тоже находится в техническом этаже, размещение в подвале сантехнического оборудования позволяет значительно сэкономить на внутренней разводке труб.

Подвал, как жилая зона

Когда в подвальном этаже планируется оборудовать зону отдыха с бильярдной, кинотеатром (см. Кинотеатр в подвале -превращение мечты в реальность), или спортзалом, устроить кабинет, либо гостиную с винным погребком, к высоте этих помещений предъявляются такие же требования, как и к наземным этажам.

Обратите внимание! Из-за отсутствия естественного освещения в подвалах, для обеспечения нормальной инсоляции в них приходится не просто вешать люстру, а делать подсветку по всей площади. Делают это путём встраивания светильников в подвесной потолок - а он тоже требует определённого пространства, и забирает минимум 10 см высоты помещения.

[caption id="attachment_4771" align="aligncenter" width="445"] Кинотеатр в домашнем подвале[/caption]

• Так что и пресловутые 2,5м для жилого подвала явно маловато – нужно минимум 2,65 м. А ведь кроме хорошей подсветки, в подвале, не имеющем окон, должна быть предусмотрена и принудительная вентиляция, которую тоже обычно прячут за подвесным потолком. Значит, его отступ ещё увеличится, и тогда высоту подвала придётся предусмотреть даже 2,8 м.

Но одного желания сделать это бывает мало. Во всяком случае, увеличивать высоту помещения за счёт заглубления в грунт, не всегда возможно из-за грунтовой воды. В этом случае, выручает возможность увеличения цокольной части подвальных стен, но конечно, думать обо всём этом нужно до того, как будет заложен фундамент дома.

Погреба

Подвал, размещаемый на участке как отдельное строение, обычно используют в качестве хранилища. Его чаще называют погребом, хотя такое определение не всегда верно. Дело в том, что не каждый погреб может именоваться подвалом. В некоторых случаях, его пол находится рядом с поверхностью грунта, и постройка фактически получается наземной.

• Средняя высота такого строения, вне зависимости от уровня его заглубления, соответствует двум метрам. Для винного погреба этого может быть недостаточно – тем более, когда в нём будут храниться огромные бочки с вином. Тут как минимум нужно 2,3 м - можно сделать и больше, и не обязательно за счёт заглубления в грунт.

[caption id="attachment_4772" align="aligncenter" width="464"] Погреб для хранения вин[/caption]

• Учитывая, что потолки в винных погребах куполообразные, часть строения, так или иначе, возвышается над землёй. Вообще, чем ниже располагается в грунте основание помещения, тем более низкая температура в нём устанавливается. Для вина это не нужно, так как вызревает и хранится оно при температуре +11 +13 град. А вот для овощей очень даже актуально, так как почти все корнеплоды нужно хранить при 0 +2 градусах.
• Для удобства пользования погреба-овощехранилища, высоты в 2,0м вполне достаточно – ну разве что хозяин отличается большим ростом, и ему попросту некомфортно в таком погребе. Его высоту можно увеличить как путём заглубления, так и путём увеличения наземной части.

А вот с точки зрения достижения температуры, благоприятной для хранения урожая, двухметровой высоты может быть мало - особенно в южных широтах. Если увеличивать её с целью снижения температуры, то только за счёт заглубления, и 2,3 метров будет вполне достаточно. [post_title] => Высота Подвала: Руководство Как Правильно Выбрать [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysota-podvala-230 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 20:10:34 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 16:10:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 4046 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-26 08:45:51 [post_date_gmt] => 2016-04-26 04:45:51 [post_content] => [caption id="attachment_4052" align="aligncenter" width="468"] Обустройство прачечной в подвале[/caption] В подвале прачечная размещается довольно часто. В этом помещении она никому не будет мешать, здесь можно накапливать грязные вещи, стирать их, сушить, а затем и гладить. Для предотвращения проблем со стоком воды, сырости и устройства освещения, необходимо прачечную правильно обустроить. Как это сделать подскажет статья.

Как устроить инженерные системы

Совет: Для того чтобы обеспечить относительную сухость в прачечном помещении, сушилки следует располагать с южной стороны дома.

Оптимальный вариант для сооружения прачечной в подвале – наличие этого помещения в проекте и строительство его одновременно с домом. В этом случае предусматривается устройство качественной системы вентиляции в подвале, обеспечение слива и подвода воды, сооружение надежной гидроизоляции, отопления. При отсутствии прачечной в проекте, прежде чем установить стиральную машинку и остальную мебель обязательно уделяется внимание таким вопросам к подвальному помещению как:

• Здесь должно быть тепло.
• Отсутствовать подтопление грунтовыми водами.
• Создание хорошей вентиляции, чтобы предотвратить появление плесени, обеспечить оптимальную сушку вещей. Для этого можно устроить окошки, но лучше осуществлять вытяжку через создание специального канала, размещенного в стене, идущего вверх и выходящее на крышу. Для хорошего стока воды, устанавливается небольшая насосная станция или просто насос, позволяющий откачивать воду.
• Прачечная должна быть обеспечена надежной подачей электроэнергии.
• Пожарную безопасность можно обеспечить размещением в ней пожарных датчиков.

Как выполнить внутреннюю отделку прачечной

При выборе отделки подвального помещения для прачечной следует учитывать, что здесь влажность всегда выше, чем в остальных частях дома. Это требует использования лишь влагостойких материалов, которыми могут быть:

• Керамическая плитка для укладки на стены и на пол.
• Искусственный камень.
• Декоративная штукатурка, используемая на стенах и потолке (см. Отделка стен подвала: как делать правильно).
• Пол наливного типа.
• Пол можно устелить линолеумом, а деревянные элементы использовать для отделки.

Совет: Не следует использовать в прачечной обои - на них заводится плесень. При отделке пластиком, стены не «дышат», создается эффект парилки, что может привести к возгоранию.

Как подобрать стиральную машину и другое оборудование

Обустраивая прачечную, необходимо отталкиваться от потребностей владельцев и размеров самого помещения. Обычно в подвале места для установки машинки достаточно, выбираются модели:

• С вертикальной или фронтальной загрузкой.
• С режимом сушки. Для подвала это очень удобно, при этом отсутствует необходимость дополнительного подсушивания белья.
• Современные машинки для стирки имеют низкое энергопотребление и издают сравнительно небольшой шум.

Совет: Выбирая в прачечную стиральную машинку, следует ориентироваться на ее цену, число функций и отзывы потребителей о торговой марке.

Приобретаются в помещение и дополнительные принадлежности, их набор зависит от его размеров. При наличии просторного подвала, здесь размещается ванна или душевая кабинка. Но чаще всего домовладельцы устанавливают стиральную машину и сушилку. Достаточно полезны в прачечной:

• Тумбочка, шкафчик, где будет храниться бытовая химия.
• Стеллажи, вешалка для чистой одежды.
• Доска для глажки.
• Корзина для сборки грязного белья.

[caption id="attachment_4048" align="aligncenter" width="338"] Корзина для грязного белья[/caption]

• Сушильный шкаф.

[caption id="attachment_4049" align="aligncenter" width="347"] Сушильный шкаф для подвала[/caption] Отделка стен и пола, мебель выбираются светлых тонов, что зрительно сделает подвальное помещение более просторным и светлым. Для освещения светильники необходимо использовать влагозащищенные, которые дают рассеянный свет, такой яркости, чтобы человек смог определить наличие на одежде пятен. Столешницу можно приспособить над стиральной машинкой, это добавит функциональности прачечной. [caption id="attachment_4050" align="aligncenter" width="500"] Обустройство прачечной в подвале[/caption]

• В помещении можно поставить стул или диван небольших размеров, что позволит присесть отдохнуть, пока белье стирается. В остальном ограничений никаких нет - дизайн можно создавать по своему усмотрению.

Как предотвратить появление влажности в подвале

Очень большой ущерб фундаменту может нанести наличие влажности или утечка воды в подвале. Это может спровоцировать появление сырости, стены и фундамент в подвале станут гнить. Чаще всего влажность в подвале вызывается утечками воды после стирки, купания. Для предотвращения появления сырости можно воспользоваться предложенными советами:

• При влажной погоде необходимо использовать осушитель в подвале, чтобы удалить избытки влажности из воздуха и избежать образования конденсата на бетонных стенах.
• Необходимо тщательно осмотреть сушилку для одежды и системы вентиляции, которые размещены в кухне и ванной. Это позволит убедиться, что воздушный поток выводится непосредственно за пределы дома.
• Нужно убедиться в правильном оснащении и подборе системы для удаления влаги из подвального помещения.
• Проверить наличие утечки воздуха, который имеется в вентиляционной трубе, устроенной в сушилке белья. Она должна быть к сушилке подключена правильно, чтобы предотвратить утечку в подвал избыточного воздуха.

[caption id="attachment_4051" align="aligncenter" width="492"] Подключение стиральной машинки для удаления влаги[/caption]

• Для создания циркуляции воздуха необходимо открывать, хотя бы один раз в месяц, дверь в подвал и запускать на два часа колеблющийся вентилятор.
• Поместить одежду, мебель, книги, разные документы, изготовленные из материалов впитывающих влагу, подальше от подвальных стен или удалить их полностью из подвала, что ограничит повышение уровня влажности и уменьшит вероятность образования плесени.
• Подвал необходимо регулярно осматривать для обнаружения появления утечек воды.
• Своевременно обнаруживать утечки на стенах или потолке подвала, появляющиеся из кухни или ванной.
• Контролировать помещение на наличие луж, которые образуются на полу подвала после дождливой погоды из-за щелей в фундаменте.
• Периодически проводить исследования стен и полов для обнаружения мест конденсата, возникающих от холодного фундамента, выполненного из бетона при сырой погоде.
• Немедленно восстановить фундамент после обнаружения утечки.
• Регулярно производить чистку дождевых желобов и труб для стоков воды, чтобы предотвратить затопление помещения и появления стоячей воды в нем.
• Для предохранения соскальзывания или падения при ремонте дождевого желоба следует использовать лестницу или работать с крыши, при этом погодные условия должны быть нормальными.
• Для очистки водостоков от листьев и другого мусора нужно пользоваться толстыми рабочими перчатками и ведром, а очищать мусор лучше садовым совком.
• Для промывки и сдувки из дождевого желоба лишнего мусора можно использовать садовый шланг, на который надевается насадка для создания высокого давления.
• Проволочной щеткой с жесткой и твердой щетиной удаляется оставшаяся грязь и грязь от водостока.
• При отключении сливной трубы или забитых водостоках, следует вставить специальный бур водопроводчика в водосточную трубу или желоб, можно воспользоваться воздуховодкой для удаления мусора. При этом стоит человеку предохраняться респиратором и защитными очками, что предотвратит попадание мусора в лицо.
• Осматривается наружный периметр дома, чтобы убедиться в наличии уклона грунта вниз и в сторону от фундамента здания, для предотвращения утечки воды в подвал и последующего его затопления.
• Регулярно необходимо проверять дренажный насос (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), при его наличии, убедиться в правильности его работы, чтобы он не стал причиной затопления подвала.

Правильное обустройство прачечной в своем подвале обеспечивает больший комфорт во всем доме. [post_title] => Прачечная В Подвале: Руководство Как Обустроить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prachechnaya-v-podvale-232 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 20:37:32 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 16:37:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4046 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 2562 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-10-17 00:59:31 [post_date_gmt] => 2015-10-16 20:59:31 [post_content] => [caption id="attachment_2569" align="aligncenter" width="508"] Яма для туалета при высоких грунтовых водах[/caption] Как избавится от высоких грунтовых вод? Постоянное колебание уровня грунтовых вод (УГВ) – большая проблема для любого участка. При его повышении наносится вред постройкам, огороду, саду, создаются проблемы с устройством очистных систем для канализации. Как определить УГВ, выполнить бурение скважин, устроить выгребные ямы своими руками подскажет эта статья.

Что такое грунтовые воды

Безнапорные воды, носящие гравитационный характер, расположенные от поверхности земли на небольшой глубине - грунтовые воды, которые составляют первый водоносный горизонт.

Совет: При рассмотрении их уровня, следует учитывать постоянные изменения и сезонные колебания: большое выпадение осадков характеризует их значительный подъем. В обратном порядке происходит при засушливой погоде.

[caption id="attachment_2565" align="aligncenter" width="507"] Схема грунтовых вод[/caption] На УГВ влияют:

• Выпадение осадков.
• Таяние снега.
• Расположение поблизости рек и других водоемов.

При наличии карты размещения грунтовых вод на участке владелец без проблем определяет места, которые нужно осушать, где нельзя высаживать никаких растений. Однако цена таких работ достаточно высокая, большие очереди для приглашения специалистов. Но существуют другие способы, чтобы иметь нужную информацию.

Как определить УГВ

Совет: Получить наиболее достоверную информацию при определении УГВ следует в межсезонье, когда максимальное количество осадков. Это весной или осенью, при таянии снега или частых дождях, соответственно.

Существует множество способов определения УГВ:

• Геоботанический.

В этом случае следует обратить внимание, как растут и развиваются растения в зависимости от того или иного уровня вод и особенностей местности. Существуют специальные таблицы, куда внесены растения, которые больше всего распространены на тех или других грунтах, по-разному развиваются на почве с разной степенью увлажненности. Но такой способ достаточно длительный, что не всегда подходит владельцам участка, особенно если нет определенных знаний.

• По колодцам.

УГВ или сезонное колебание уровней, определяется по отметкам, выполненным внутри колодца. Эти отметки есть всегда, они оставляются на бетоне водой. В этом случае определяются:

1. наивысшая точка;
2. уровень жидкости на момент проверки;
3. при жаркой погоде летом

Отмечается, насколько эти уровни далеки от уровня земли. Это тоже сложная работа, которую не под силу выполнять новичкам георазведки.

• Бурение скважины.

Это самый быстрый и простой способ. В этом случае бурится в почве скважина глубиной минимум два метра, и производится в течение пяти дней слежка за ней. Постепенное поднятие воды на дне скважины указывает на высокий УГВ, который может повышаться с выпадением осадков. Но если через пять дней скважина будет сухая, опасаться не стоит.

Совет: На больших участках следует бурить несколько скважин, чтобы более точно определить, где может быть вода, а где она не создаст никаких проблем.

• По растительности на участке.

При близком расположении водоносных слоев растительность будет более густой и яркой, часто здесь встречаются болотные растения, любящие влагу, особенно застойную. Это могут быть камыши, ольха, верба, хвощ, наличие большого количества комаров, разной мошки. Такие растения очень сочные, сильно выделяющиеся на фоне остальных. Существуют народные способы для определения УГВ: Свежее куриное яйцо кладется на голую землю. Под него подкладывается кусочек шерсти, а сверху его накрывают глиняным горшком, на нем должен лежать кусочек дерна. Такая «конструкция» лежит всю ночь, а утром горшок снимается, и осматриваются шерсть и яйцо. Если грунтовая вода залегает глубоко яйцо останется сухим, а шесть будет влажной. Если на яичной скорлупе есть роса, то уровень воды высокий, почти под самой поверхностью. При сухой шерсти и скорлупе – воды в этом месте нет, здесь возможно строительство, а рыть колодец или скважину не следует, они будут сухими.

Совет: В случае если исследование УГВ привело к выводу, что он высокий, следует не откладывать работы, а начинать их снижение, вода может причинить серьезный вред.

Какой вред наносят грунтовые воды

Высокий УГВ может наносить вред многим сооружениям:

• Септику. При наличии воды вокруг септика (см. Как сделать септик, если грунтовые воды близко: важные детали) создаются проблемы с его очисткой, перезаполняются камеры, тормозится уход очищенных вод в грунт. То же самое происходит с выгребной ямой, как показано на фото.

[caption id="attachment_2566" align="aligncenter" width="487"] Затопление водой выгребной ямы[/caption]

• Трубам канализации. Если вокруг них нет никакой защиты в почве, это создаст дополнительные причины для возникновения коррозии, что сокращает срок эксплуатации довольно дорогой системы.
• Уличному туалету. Наличие воды в сооружении может стать причиной дополнительных инфекций, неприятных ароматов, разрушить саму конструкцию и ее основание.
• Погребу. Здесь наличие воды мешает хранению овощей (см. Хранение овощей в погребе: как лучше сохранить свои продукты), фруктов и консервации. Приведет к загниванию продуктов и может разрушить само строение.
• Смотровой яме в гараже. Инструмент будет подвергаться коррозии, нельзя в гараже нормально работать, может разрушиться фундамент постройки.
• Теплице-термосу. При проникновении весной внутрь это приведет к большим убыткам.
• Фундаменту здания. Высокий УГВ и фундамент – несовместимые, что требует хорошей защиты строения от влаги гидроизоляцией (см. Защита фундамента от грунтовых вод: какая лучше). Фундамент может начать лопаться, поменять свой уровень, потянуть за собой стены, на них могут появляться трещины.

[caption id="attachment_2567" align="aligncenter" width="511"] Конструкция пола при высоких грунтовых водах[/caption]

• Колодцу. Грунтовые воды могут проникнуть практически везде, они легко увеличивают уровень колодцев. При наличии его на участке с близко расположенной выгребной ямой или туалетом, с высоком УГВ, пить воду из колодца уже будет нельзя.
• Растениям. Высокий УГВ влияет очень пагубно на садовые и огородные растения.

Как снизить УГВ

Основный способ борьбы, где высокий УГВ - водопонижение на участке.

Совет: Все мероприятия по снижению уровня воды на участке следует начинать еще в период его предварительного осмотра, прежде чем начнется возведение зданий или посадка огорода.

Больше времени и сложнее будет снижение уровня грунтовых вод на уже готовой даче. В этом случае понадобится обходить постройки, соблюдать план участка, но специальная инструкция поможет правильно произвести все работы по снижению УГВ. Методами снижения УГВ могут быть:

• Устройство пруда на участке. Посреди участка строится дренажный пруд с чистой, прозрачной водой, которая не попадет в погреб и смотровую яму в гараже.
• Сооружение дренажной системы.

[caption id="attachment_2568" align="aligncenter" width="527"] Схема устройства пристенного и траншейного дренажей[/caption] Дренажные системы бывают: закрытые, открытые; глубинные и другие, соответствующие требованиям, которые может выставить сам владелец на участке с высоким УГВ. Как выполнить заземление для высоких грунтовых вод подскажет видео в этой статье.

Какая польза от грунтовых вод

Несмотря на большое количество негативных последствий присутствия грунтовых вод, они могут иметь и достаточно серьезные положительные свойства. Это - колодцы и скважины, питающиеся только грунтовыми водами. Для стирки, помывки, полива, и даже для приготовления пищи и питья воду можно брать из этих источников. Но, конечно, просто брать ее из колодца глубиной пять метров, и сразу пить без всякой обработки нельзя, глубина забора воды должна быть намного больше. К тому же обязательно следует очищать жидкость фильтрами, а кипячением нейтрализовать ее негативные компоненты. [post_title] => Высокие Грунтовые Воды: Как Определить + Устранить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysokie-gruntovye-vody-209 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-14 17:32:06 [post_modified_gmt] => 2019-04-14 13:32:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2562 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 6 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 6185 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-27 11:51:51 [post_date_gmt] => 2017-08-27 07:51:51 [post_content] => [caption id="attachment_6190" align="aligncenter" width="480"] Утепление цоколя может сделать дом не только теплее, но и добавить ему неповторимой индивидуальности[/caption] Необходимость утепления цоколя очевидна. Данная часть дома является стыкующей между теплым жилым помещением и грунтом. Как правило, цоколь возводится для устройства полноценного подвального помещения, а это значит, что возможно утепление цокольного этажа изнутри. Есть два различных элемента теплоизоляции подвала: утепление стен основания дома и цоколя и утепление пола цокольного этажа - то есть, и вертикальная, и горизонтальная теплоизоляция. Рассмотрим технологию проведения данных работ, и материалы, которые при этом стоит использовать.

Цоколь

По факту цокольный этаж – это надстройка над фундаментом здания, которая дает возможность сделать подземные площади более комфортными и пригодными для полноценного использования. Цокольная надстройка позволяет устроить окна (см. Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка) в подвальном помещении, поднять уровень потолка. Стены надстройки являются продолжением фундамента, но при этом автономны: между основанием и цоколем всегда прокладывается гидроизоляция.

Обратите внимание! Цоколь обязательно необходимо утеплять, и удобнее это делать снаружи на этапе строительства. Наружная технология утепления цокольного этажа не отличается от теплоизоляции фундамента, и, как правило, проводится одновременно с теплоизоляцией основания.

[caption id="attachment_6191" align="aligncenter" width="480"] Отделка цоколя после устройства теплоизоляции[/caption]

Важные моменты при утеплении

Теплоизоляция цокольного этажа - очень важный комплекс работ. По законам физики, нижние части строения всегда будут прохладнее верхних. Подвал и цоколь - самый низ дома, а значит, требуют особого утепления.

• Чтобы понять, как правильно утеплить цокольный этаж, необходимо разобраться в свойствах возможных материалов и технологиях проведения работ.
• Осуществляя работы по утеплению цоколя, всегда помните о точке росы. То есть каждый следующий материал должен легче пропускать воздух.
• Именно по этой причине, утепление изнутри цокольного этажа, и работы внутри помещения, производятся различными материалами.
• При этом, важно правильно провести работы по гидроизоляции: утепленное, но сырое помещение вряд ли можно будет комфортно использовать.

Причины утепления

Если подвальное помещение не планируется к полноценному использованию, то многие сомневаются, а нужно ли утеплять цокольный этаж?

• Если взять практические данные, то при неутепленном цоколе нижние этажи теряют более 15% тепла. Данный показатель может достигать 50%.
• Таким образом, из-за неутепленного цоколя может происходить значительный перерасход средств на отопление. И как не парадоксально, но теплоизоляции производится не только для утепления, но и для сохранения целостности конструкции.
• Если фундамент закладывается в пучинистых почвах, то неутепленная основа подвергается большему риску разрушения. Слой утеплителя значительно снижает силу воздействия подвижных почв в период промерзания и оттаивания.

[caption id="attachment_6192" align="aligncenter" width="480"] Оштукатуривание цоколя обычно является частью комплекса теплоизоляционных работ[/caption]

Наружное утепление

Если вы задумались, как утеплить цокольный этаж снаружи, то обратите свои внимание на утеплитель под названием пенополистирол. Он очень хорошо зарекомендовал себя. В продаже имеются плиты различной толщины - от 50 до 100 мм, что позволит легко набрать нужный уровень защиты от промерзания. Кроме того, утепление цокольного этажа пенополистиролом имеет другие преимущества. Этот материал:

• обладает практически нулевым водопоглощением, что при наружных работах является весьма значимым фактором;
• не подвержен изменениям в результате перепадов температур;
• имеет высокую прочность на сжатие;
• устойчив к различным бактериям, грибкам и плесени.

Если говорить о теплоизоляционных качествах материала, то плита толщиной 50 мм по уровню утепления легко заменяет кирпичную кладку толщиной в 12 см. Плиты пенополистирола прекрасно режутся и легко монтируются. При помощи специального клея материал укладывается на поверхность стен, затем фиксируется специальными дюбель-гвоздями. Кроме того, данный материал выровняет поверхность цоколя для дальнейшей декоративной отделки камнем или керамогранитом. [caption id="attachment_6193" align="aligncenter" width="480"] Наружное утепление пеноплексом[/caption]

Теплоизоляция изнутри

Утепление изнутри цокольного этажа по способу проведения работ схоже с теплоизоляцией любых комнат. Разнообразие материалов, предлагаемых к использованию, достаточно велико. Необходимо подобрать утеплитель, подходящий вам по характеристикам. При выборе следует учитывать материал стен цоколя, и сложность работ по устройству теплоизоляционного слоя. Для подвального помещения отличным теплоизолятором будут пенные утеплители, наносимые способом напыления. Такие утеплители идеальны, потому что на уровне цоколя, важно не допустить ни одного пробела в слое теплоизоляции, а пена проникает даже в самые труднодоступные места. [caption id="attachment_6194" align="aligncenter" width="480"] Надувное напыление теплоизоляции очень эффективно[/caption]

Совет! Выполнять работы одновременно изнутри и снаружи не имеет практического смысла. Если есть возможность проложить внешнюю теплоизоляцию стен фундамента и цоколя, то такие работы будут более эффективны. И не только потому, что материалы пригодные к внешней изоляции выполняют дополнительно еще и демпферную функцию. Но и потому, что как правило, являются частью декоративной отделки.

Кроме теплоизоляции стен, в подвальном помещении следует уделить внимание утеплению межэтажного перекрытия и пола.

Работа с потолком

Как бы тщательно не проводились работы по теплоизоляции подвального помещения, во избежание теплопотерь основного здания, необходимо произвести утепление потолка цокольного этажа. Технология проведения работ несложная, их вполне можно произвести своими руками. [caption id="attachment_6195" align="aligncenter" width="480"] На потолке удобнее работать листовым материалом[/caption] Инструкция по утеплению:

1. На поверхности перекрытия со стороны подвала следует заделать все неровности и трещины.
2. В зависимости от материала перекрытия, проводятся подготовительные работы по гидроизоляции.
3. Монтируется материал утеплителя. В данном случае, лучше использовать плитный теплоизолятор, его легче крепить.
4. Для предотвращения образования плесени, прокладывается пароизоляционная мембрана.
5. Накладывается укрепляющая сетка.
6. Потолок штукатурится или облагораживается другим способом.

Важным показателем для необходимости утепления потолка подвала, является температура. Если показатель термометра опускается ниже, чем в основном доме, то необходимо произвести утепление перекрытия цокольного этажа. Видео в этой статье покажет, как можно провести работы своими силами.

Теплоизоляция пола

Утепление пола цокольного этажа дома производится только если планируется использовать его в качестве жилых помещений:

• Если подвал будут использовать, как место для хранения продуктов или заготовок (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам), то зачастую имеет смысл оставить пол неутепленным, чтобы сделать условия хранения более приемлемыми.
• Утепление полов цокольного этажа является обязательным мероприятием в том случае, если в подвал проводится система отопления.
• Определить, нужно ли утеплять пол в цокольном этаже, лучше еще на этапе проектирования. Если вы знаете, что будете использовать подвал еще на этапе строительства, то можно залить теплое основание под дом - например, устроить монолитную плиту.
• Если теплоизоляция укладывается в уже эксплуатируемом здании, то наиболее эффективным вариантом, станет заливка плавающей стяжки.

[caption id="attachment_6196" align="aligncenter" width="480"] Если планируется использовать подвал, как жилое помещение, то мероприятия по теплоизоляции стоит провести на этапе строительства[/caption] Необходимо обратить внимание, что такой пол имеет ограничение по устройству в зависимости от грунта. Исходим из того, что полы будут настилаться на грунт, если какая-то часть работ ранее уже была выполнена, то просто начинаете со следующего шага. Рассмотрим, как утеплить полы цокольного этажа:

1. Снимаем верхний слой грунта, максимально сохраняя горизонтальные пласты.
2. Отсыпаем и тщательно утрамбовываем песчано-гравийную подушку.
3. Укладываем пленку гидроизоляции. С заходом на стены подвала.
4. Проклеиваем по периметру демпферную ленту.
5. Укладываем листы пеноплекса.
6. Монтируем армирующую сетку.
7. Заливаем черновую бетонную стяжку.

При необходимости, слой теплоизоляции можно повторить перед заливкой финишной стяжки или укладкой декоративного материала. Обустраивая цокольный этаж, утепление полов следует производить с особенной тщательностью. В данном случае, материал теплоизоляции будет залит бетоном, и заменить его будет довольно затратно. [caption id="attachment_6197" align="aligncenter" width="480"] Возможный вариант формирования теплого пола по грунту[/caption]

Материалы

Разобравшись с тем, как утеплить цокольный этаж изнутри, рассмотрим рынок материалов и оценим, чем утеплить цокольный этаж.  Цена на материалы может значительно разниться, поэтому прежде всего, чтобы избежать лишних затрат определимся с тем, как считать объемы, необходимые для проведения работ.

Подсчет необходимого количества

Для чего нам важно понимать количество требуемого материала? Для этого есть две очень серьезных причины:

1. Экономия средств. Купив сразу оптом весь материал, и доставив его на объект одним рейсом, вы получите значительную финансовую экономию, по отношению к ситуации, когда закупка происходит малыми партиями в ближайшем магазине.
2. Планирование временных затрат. Имея в наличии весь необходимый материал, можно спокойно распределить свое время для работы, или нанять бригаду. В данном случае, вам не придется оплачивать простои.

Поэтому, прежде чем начать утепление жилого цокольного этажа, производим замеры. Снятие размеров проводится с той стороны здания, по которой будет укладываться утеплитель. Если теплоизоляция будет проводиться изнутри, измеряем внутренние габариты помещения, с улицы -  меряем внешние размеры здания. Порядок замеров:

1. Снимаем мерки по периметру.
2. Измеряем высоту стены, планируемую к утеплению.
3. Выводим значение площади стен.
4. Вычитаем из площади стен, площадь окон, дверных проемов, террас снаружи, то есть всех участков, где утепление производиться не будет.

Полученную цифру округляем в большую сторону и прибавляем 5-10%, в зависимости от опыта в проведении данного вида работ. Эти проценты дадут вам возможность сделать правильный раскрой, и выручат при возможных неполадках при укладке.

Виды утеплителей

Отправляемся в магазин за покупкой. Чем утеплять цокольный этаж дома? Выше уже упоминался пенополистирол и надувной (пенный) утеплитель. Кроме данных материалов устраивая утепление монолитного цокольного этажа можно использовать:

• пенопласт;
• пеностекло;
• минеральную вату;
• штукатурку;
• и многие другие материалы.

Важно понимать, какими свойствами обладает утеплитель, и как правильно его использовать. В зависимости от стороны применения, теплоизоляция должна быть:

• Прочной, способной выдержать пучение грунта;
• Долговечной, переделать слой утепления не всегда просто;
• Устойчива к влажности, подвал при любых обстоятельствах помещение с более высоким уровнем влажности.

В таблице собраны основные утеплители, используемые в строительстве:

Материал	Свойства	Фото
Экструдированный пенополистирол	Материал с небольшой массой, не крошится при обработке, не гниет, экологически безвреден. Обладает практически нулевым водопоглощением. Легко монтируется. При нагревании выделяется неприятный запах и легко воспламеняется.	[caption id="attachment_6198" align="aligncenter" width="393"] Экструдированный пенополистирол[/caption]
Пенопласт (вспененный пенополистирол)	Гигроскопичен, хрупкий на излом. В нем обожают селиться грызуны. Но, пожалуй, самый дешевый утеплитель.	[caption id="attachment_6199" align="aligncenter" width="480"] Пенопласт (вспененный пенополистирол)[/caption]
Стекловата	Низкая стоимость, хороший утеплитель. Легко воспламеняется. При намокании, теряет свойства. При укладке следует соблюдать меры индивидуальной защиты. Не подходит для наружных работ.	[caption id="attachment_6200" align="aligncenter" width="480"] Стекловата[/caption]
Минеральная вата	Небольшая масса не усугубляет нагрузку на фундамент, поэтому часто используется для работ в старых постройках. Легко впитывает воду, необходима гидроизоляция.	[caption id="attachment_6201" align="aligncenter" width="480"] Минеральная вата[/caption]
Пенофол	Редко используется как автономный утеплитель, чаще укладывается в качестве дополнения на пенопласт.	[caption id="attachment_6202" align="aligncenter" width="480"] Пенофол[/caption]
Пенополиуретан	Наносится методом напыления, требует наличия специальных навыков. Создает абсолютно непрерывный ровный слой теплоизоляции. Довольно высок по цене.	[caption id="attachment_6203" align="aligncenter" width="480"] Застывший пенополиуретан[/caption]

Заключение

Вопрос: «Утеплять ли цокольный этаж?», у частного застройщика даже не должен возникать. Теплоизоляция данной части здания просто необходима. Следует правильно подобрать материал – не только в соответствии с финансовыми возможностями, но и в зависимости от стороны укладки и материала основных стен. И всегда трезво оценивайте свои возможности: на столь ответственных работах, пожалуй, дешевле будет довериться профессионалам, нежели потом исправлять собственные ошибки. [post_title] => Утепление цокольного этажа: важные моменты и возможные варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uteplenie-cokolnogo-etazha-387 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-27 13:37:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-27 09:37:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=6185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 4222 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-07 15:45:43 [post_date_gmt] => 2016-06-07 11:45:43 [post_content] => [caption id="attachment_4223" align="aligncenter" width="500"] Стеллаж для рассады[/caption] Хорошую рассаду нельзя вырастить без наличия качественной почвы, правильного и своевременного полива, но не менее важно и достаточное количества света. При его недостатке растения станут болеть, задержатся в росте, произойдет уменьшение плодоношения. К тому же, чтобы разместить всю рассаду понадобится достаточно места. Установка специальных стеллажей под выращивание рассады, поможет решить сразу все проблемы. Как правильно самостоятельно изготовить качественный стеллаж подскажет статья.

Какие существуют особенности стеллажей для рассады

Стеллажи для рассады – это универсальные конструкции, состоящие из ряда полок, закрепленных на стойках. Для удобства использования и правильного роста рассады, стеллажи могут устанавливаться:

• На подоконниках или столах.
• На полу, с приделанными колесиками, для возможности их перемещения.
• Закрепленные к стене.

Любые конструкции должны быть:

• Достаточно прочными и надежными при нагружении рассадой.
• Устойчивыми к влаге.
• Долговечными и многократно используемыми.
• Комфортными для роста растений.
• Доступными при обслуживании:

1. поливе;
2. осмотре;
3. рыхлении земли.

• Эстетичными в любом интерьере.
• Оснащенными специальным освещением.
• Компактными, с максимальным использованием отведенного для них пространства.
• Легко перемещаться в другое место, при необходимости.

Из какого материала изготавливаются стеллажи

Материал для изготовления стеллажей выбирается, в зависимости от его доступности и финансовых возможностей владельца. При этом он должен гарантировать практичность, долговечность, легкость при обработке. Для несущих стоек применяются:

• Деревянные бруски.
• Металлические трубки с перфорацией.
• Пластиковые трубы.

Для полок подойдут:

• Металлический лист.
• Деревянная вагонка.
• Стеклянное полотно, толщиной не менее 6 сантиметров.
• Оргстекло.

Совет: Чтобы полки смогли выдержать дополнительную нагрузку, под них следует устанавливать дополнительные ребра жесткости.

Как сделать деревянный стеллаж

Для изготовления деревянного, простого стеллажа подготавливаются необходимого размера материалы и инструменты:

• Бруски для стоек.
• Поперечные рейки для перекладин и планок.
• Полки из выбранного материала.
• Отвертка или шуруповерт.
• Шурупы - саморезы.
• Электролобзик или ножовка.
• Рулетка.
• Уровень.
• Стамеска.
• Молоток.
• Карандаш.

Длина полок выбирается по габаритам приобретенных ламп, а ширина в пределах 50 - 60 сантиметров. [caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="467"] Деревянный стеллаж на подоконнике[/caption] Определяются нужное количество полок, их может быть от 2 до 6. После разработки чертежей и подготовки необходимых материалов и инструментов выполняется сборка конструкции в таком порядке:

• Монтируется основание.

Совет: Прежде чем начать монтаж стеллажа, необходимо определить где он будет размещаться и как крепиться. Если конструкция будет на всю высоту стены, то каркас из деревянных брусьев лучше закрепить к потолку и к полу.

• Изготавливаются торцы стеллажа:

1. по разметке стамеской на брусках выбираются пазы для поперечин;
2. после предварительной сборки и уточнения всех размеров, соединяются саморезами стойки с поперечными рейками.

• Устанавливаются полки. Самые простые полочки из деревянных реек, размещаются на боковых брусках. Стеклянные или полочки из оргстекла более трудоемкие при изготовлении и дорогостоящие, но они отлично пропускают свет, что немаловажно для роста рассады.

Деревянная конструкция имеет небольшой вес, что удобно для переноса в любое место. Недостаток конструкции - невозможность перестановки полок на нужную высоту, что можно сделать на металлических стеллажах со стойками, выполненными из перфорированного уголка.

Как собрать металлический стеллаж

Для металлических конструкций потребуется приобрести:

• Уголки с однорядной перфорацией.
• Кронштейны.
• Дюбеля, болты с гайками.
• Полки, предварительно собранные.
• Отвертку.
• Рулетку.
• Ножовку по металлу.

При сборке конструкции:

• Болтами с гайками соединяются между собой уголки для стоек и кронштейны. Последние служат, как для фиксации стоек, так и для размещения на них полок стеллажа.
• Устанавливаются полки.

Совет: Необходимо перед монтажом полок проконтролировать наличие антикоррозийного покрытия на перфорированных уголках, чтобы они были предохранены от коррозии.

[caption id="attachment_4225" align="aligncenter" width="477"] Стеллаж из металлических перфорированных уголков[/caption]

Как собрать стеллаж из пластика

Большую популярность стали завоевывать стеллажи из пластиковых труб. Эти конструкции достаточно легко собираются, их не тяжело перемещать в удобное место. Для сборки такой подставки понадобятся:

• Необходимое количество труб.
• Уголки, тройники для соединения стоек и размещения на них полок.

[caption id="attachment_4226" align="aligncenter" width="444"] Стеллаж с полками из пластиковых труб[/caption] Перед закреплением конструкции на месте, необходимо ее предварительно собрать согласно ранее разработанному чертежу. Жесткость и надежность стеллажа достигается качеством выполнения выбранного метода крепления труб с фитингами. Это может быть:

• Пайка соединений.
• Нанесение клея.
• Механическое соединение, с помощью шурупов.

Какую выбрать подсветку для стеллажа с рассадой

Самым главным вопросом при применении стеллажа для выращивания рассады является установка для нее освещения. Без этого рассада не вырастит в зимний период. Чтобы стебли не вытягивалась, под каждой полкой закрепляются светильники. Ставятся специальные лампы или обычные дневного освещения. Ими могут быть:

• Натриевые светильники высокого давления, гарантирующие постоянный теплый свет, благотворно влияющий на рост растений. Минус таких ламп:

1. требуется регулятор мощности;
2. очень высокая цена.

• Фитолампы, спектр которых оптимален для растений, но очень не безопасен для человека.
• Натриевые металлогалогенные лампы, не очень эффективны для добавочного освещения стеллажей, из-за малого количества синего цвета для роста рассады.
• Люминесцентные лампы, рассеивают очень холодный свет, из-за незначительного наличия красного света.
• Классические лампы накаливания, подходящие в основном для нагрева пространства и неоправданные для освещения.
• Светодиодные светильники, очень экономичные, перспективные и доступные. Светодиодные лампы для рассады имеют такие преимущества:

1. легко совмещаются одновременно два немаловажных спектра - это синий и красный, создавая отличное освещение для роста растений;
2. имеют невысокую, быстро окупаемую стоимость;
3. потребляют мало электроэнергии;
4. выдают нужное количество света - до 6000 люксов;
5. легко монтировать, простые при эксплуатации.

[caption id="attachment_4227" align="aligncenter" width="486"] Светодиодная подсветка[/caption] Светодиодное освещение создается и устанавливается очень просто каждым владельцем, обладающим обычными навыками и знаниями. Для этого требуются:

• Светодиоды двух цветов:

1.  красный;
2. синий.

• Специальная термическая паста или термоклей.
• Основание, изготовленное из любого подручного материала, для размещения полосок светодиодов.
• Блок питания, для обеспечения стабильности тока и нужного напряжения.
• Вилка и электропровод.

Совет: Для нужного количества правильных лучей при росте рассады следует чередовать светодиоды на ленте в такой очередности: два красных, затем один синий элемент и так до конца ленты.

Далее:

• Светодиоды спаиваются пастой между собой и выводятся к драйверу.
• Драйвер надежно соединяется с выключателем и вилкой.
• Ленты из светодиодов крепятся на ранее подготовленное основание.
• Далее все собирается в единую цепь.

Некоторые нюансы при использовании стеллажей для рассады:

• Для удобства при освещении используется автоматический таймер, который настраивается на продолжительность освещения до 14 часов. Это очень важно при отсутствии контроля человеком освещенности в вечернее и ночное время.
• Интенсивность освещения подбирается от вида выращиваемой культуры.
• Необходимо правильно выполнить расстояние между растением и лампой, а для большей световой отдачи крепятся по бокам полочек отражающие экраны из фольги.

Как подобрать и рассчитать нужный материал при изготовлении стеллажа для рассады своими руками, подскажет видео. Удобный и правильно оформленный стеллаж для рассады, позволит вырастить качественный и высокий урожай. [post_title] => Стеллаж Для Рассады: Лучшее Экспертное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazh-dlya-rassady-svoimi-rukami-262 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 18:37:44 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 14:37:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 3727 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-02-28 09:37:49 [post_date_gmt] => 2016-02-28 05:37:49 [post_content] => [caption id="attachment_3729" align="aligncenter" width="507"] Подвальные помещения СНИП[/caption] У жильцов домов как многоэтажных, так и частных, возникает множество вопросов по поводу подвальных помещений. По каким регламентирующим документам строятся подвалы, кому принадлежат или как оформить погреб в собственность? Все эти вопросы требуют ответов, и мы постараемся дать их, опираясь на действующие нормы и правила. Информационную помощь нашим читателям окажет и видео, представленное в данной статье.

Подвалы многоэтажных домов

Прежде, чем решать, какое производство можно в подвальном помещении организовать (см. Бизнес в подвале жилого дома: документы и ещё раз документы), давайте уясним, в чьей собственности находятся подвалы в многоквартирных домах. Ведь собственник, как известно, может по своему усмотрению распоряжаться помещением - в том числе, и получать от него доход.

Обратите внимание! Согласно Жилищному Кодексу РФ, все технические помещения, к которым относятся и подвалы, находятся в общей долевой собственности у собственников квартир. Но сразу скажем, что это не всегда так - иногда те, кому принадлежат подвалы, никакого отношения к дому не имеют вовсе.

Как это могло получиться? Всё дело в том, что с течением времени одни законы утрачивают силу, другие издаются, третьи редактируются. Это сейчас действует закон, по которому подвалы должны принадлежать только людям, проживающим в доме на праве собственности - и с новостройками дело обстоит именно так. Но ситуации могут быть разными.

Вторичный фонд

Если взять дома вторичного жилого фонда, то тут картина совсем другая: подвальные помещения так же, как и чердаки, зачастую числятся за отдельными физическими или даже юридическими лицами. В период тотальной «прихватизации», которая разразилась в начале девяностых годов, подвал мог приватизировать кто угодно – хоть жилец дома, хоть какой-нибудь кооператив.

• Приватизированных квартир тогда ещё было мало, большинство многоэтажных домов состояли на балансе городского муниципалитета. Как правило, схема была такой: вначале заинтересованные лица арендовали подвальные помещения, а потом, согласно договору аренды, оформляли их в собственность.

[caption id="attachment_3730" align="aligncenter" width="502"] Подвал в частной собственности[/caption]

• Новоиспечённым хозяевам оставалось привести подвалы в порядок – и можно было организовать какой-нибудь бизнес, сдать в аренду или просто продать недвижимость. На фото сверху мы видим один из вариантов такого развития событий: на дверях висит объявление о сдаче в аренду торгового помещения.
• Нередко в таких домах производилась реконструкция подвальных помещений, вследствие которой они могли быть переведены их технического помещения в жилое - или нежилое, но имеющее специальное назначение. Естественно, такие подвалы давно перестали быть местом общего пользования и принадлежат тем лицам, которые осуществили такую реконструкцию.

[caption id="attachment_3731" align="aligncenter" width="525"] Парковка в подвале дома[/caption] В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Дома, которые только построены и вводятся в эксплуатацию, обследуются органами технической инвентаризации (БТИ). Если согласно проектной документации подвал не выведен под определённую цель, к примеру: парковку – то застройщик оформляет право собственности сначала на себя, а потом уже, по мере продажи квартир в доме, переуступает свои права новым собственникам.

Как осуществить право на долевую собственность

Многие, кто желал бы реализовать своё право распорядиться долевой собственностью в доме, интересуются: «Нужно ли получать разрешение на подвальное помещение, а если да, то какова процедура его получения?». Наша инструкция даст подробное разъяснение данной ситуации:

• Для начала нужно точно узнать, кому и на каком основании принадлежит подвал вашего дома. Получить такие данные можно только в одном месте: в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, кратко именуемой Росреестр. Зная кадастровый номер помещения, можно получить такую информацию и через портал услуг, предоставляемых гражданам посредством интернета - публичную кадастровую карту.

[caption id="attachment_3741" align="aligncenter" width="518"] Поиск по кадастровому номеру[/caption]

• Убедившись, что подвал находится во владении жильцов и никаких других собственников у него нет, необходимо созвать общее собрание собственников, и поставить на повестку дня вопрос о предоставлении вам права на реконструкцию и владение помещением. Если дом муниципальный, то на собрании могут присутствовать только собственники квартир.
• Если дом находится под юрисдикцией ТСЖ, то должно быть проведено общее собрание жильцов. Решение необходимо запротоколировать, и под ним должны поставить подпись все собственники квартир. Данный протокол станет основным документом, или, как говорят юристы, правовым основанием для оформления подвала в собственность.

[caption id="attachment_3732" align="aligncenter" width="470"] Помещение подвала после реконструкции[/caption]

• Допустим, вы решили организовать небольшой бизнес и, произведя реконструкцию подвала, открыть в нём ателье. Приготовьтесь к тому, что вам придётся преодолеть множество бюрократических барьеров. Сначала нужно заказать проект реконструкции, на основании него вам выдадут разрешение. Оформляется оно аналогично разрешению на строительство и выдаётся государственным исполнительным органом, в ведении которого находится дом.
• На согласование проекта и получение разрешения уходит немало времени, да и цена вопроса достаточно высока - немалые средства расходуются в виде пошлин. На практике бывает проще освоить подвал самовольно, а потом легализовать его через суд, подав иск о признании прав собственности на помещение. Обычно, если есть протокол с подписями жильцов и строительная экспертиза, не обнаружившая нарушений санитарных и строительных норм, суд идет навстречу истцу.

Получив на руки решение суда, останется обратиться в БТИ и получить кадастровый план. Далее, сдаёте документы в регистрационную палату и получаете свидетельство о праве собственности. Фактически, новая собственность присоединяется к той, что у вас уже есть в этом доме, поэтому вам придётся внести некоторые изменения и в документы на квартиру.

Подвалы частных домов

Владельцам частных домов, конечно, никаких разрешений получать не требуется, чтобы обустроить в своём подвале хоть магазин или автомастерскую, хоть бильярдную (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками). Зачастую в таких подвалах располагается технический этаж. Но это не всегда бывает просто доказать соответствующим органам, что это техподполье, а не жилое помещение. Вопрос: «Входит ли в общую площадь дома подвал?» - интересует домовладельцев с практической точки зрения.

• Дело в том, что если подполье техническое, то при кадастровой оценке его не учитывают, то есть, не плюсуют подвал к жилой площади. Соответственно, это не отражается на расчёте налога на недвижимость. На эту тему у хозяев бывают конфликты с представителями БТИ. Что ж, некомпетентные товарищи встречаются и по одну, и по другую строну баррикад. Давайте разберёмся в данном вопросе, опираясь на действующие нормы.

Важно! Согласно СНиП, подвальные помещения считаются таковыми, если они соответствуют нормам на момент сдачи дома в эксплуатацию, а не в результате произведённой реконструкции.

[caption id="attachment_3733" align="aligncenter" width="492"] Гараж в подвале частного дома[/caption] Техэтаж должен быть отделён от жилой зоны, а в нём находиться коммуникации, удовлетворяющие потребности проживающих в доме людей. К списку оборудования для техподполья относятся: электрощит, насосная станция, бойлер, разводка отопительной системы, водопроводные и канализационные трубы, система вентиляции или кондиционирования, и машинное отделение лифта, если таковой в доме имеется. Погреб, а также гараж, расположенный в подвале дома, тоже считается техническим помещением.

Требования, предъявляемые к подвалам

Если вы строите дом с подвалом и планируете использовать его только в качестве технического этажа, прежде всего, нужно соблюсти требования СНиП 2.08.01*89, касающиеся его размеров. Вот тогда и ответ на вопрос: «Входит ли подвал в общую площадь дома?» будет однозначным - нет.

Важно! Согласно данному документу, размеры технического подполья должны быть такими:

• Высота помещения не может быть меньше 1,80м – чаще всего это овощехранилище.
• Гараж для автомобиля или мотоцикла, располагающийся в подвале должен иметь минимум 2м от пола до низа перекрытия.
• Размещение коммуникационного оборудования требует не менее 2,2м высоты помещения.

[caption id="attachment_3734" align="aligncenter" width="528"] Бойлерная в подвальном этаже частного дома[/caption]

• Заметьте, что нормируются лишь минимальные размеры помещения. Дело в том, что высота любого технического этажа определяется габаритами располагаемого в нём оборудования и, конечно же, условий, которые необходимо создать для его безопасной эксплуатации. Есть и ещё одно, очень важное требование к помещениям, расположенным в цокольной части зданий, в том числе и техническим.

В них обязательно должны быть предусмотрены сквозные проходы, позволяющие перемещаться вдоль всего здания. В тех местах, где эти самые проходы оборудованы, высота помещения может быть уменьшена до 1,6м, но протяжённость такого участка не должна превышать 1м. Нормами регламентируется даже высота порога, которая не должна быть выше 30 см.

Заключение

Если подвал, расположенный под домом большой, задействовать всю его площадь под технический этаж было бы неразумно. Для бойлера и прочих коммуникаций бывает достаточно отвести одно изолированное помещение, а остальную площадь использовать для других нужд.

• Здесь можно установить душевую кабину или сауну (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно), устроить бассейн, расположить мини-прачечную. Если вы занимаетесь предпринимательством, подвал является отличной возможностью для обустройства мастерской. Для занятий спортом тоже требуется место, а в цокольном этаже можно оборудовать хоть целый тренажёрный зал.

[caption id="attachment_3735" align="aligncenter" width="503"] Бар в подвале дома[/caption] Многие сомневаются, что в подвальном этаже могут располагаться полноценные жилые помещения. А зря! Весь вопрос только в том, насколько грамотно построен дом, какие меры гидроизоляционной защиты приняты, ну и, конечно же, в количестве финансовых вложений, выделенных на внутреннюю отделку и дизайн помещений. [post_title] => Оформление документов на подвал - все зависит от постройки дома [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oformlenie-dokumentov-na-podval-170 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-03-06 05:15:54 [post_modified_gmt] => 2016-03-06 01:15:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3727 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 5396 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-23 23:31:44 [post_date_gmt] => 2017-03-23 19:31:44 [post_content] => [caption id="attachment_5400" align="aligncenter" width="480"] Керамическая плитка – вариант на все случаи жизни[/caption] Если говорить о конструкции, как таковой, то пол цокольного этажа обустраивается в двух вариантах. Первый, и наиболее простой, получается, когда дом строится на плитном фундаменте. В этом случае, прочное основание под пол уже имеется, и фактически он нуждается только в утеплении и укладке покрытия. Второй вариант – это пол в цокольном этаже по грунту. Его приходится заливать из бетона по окончании возведения фундамента - только теперь уже ленточного. Вот об этой технологии мы и расскажем далее, рассматривая все этапы работ: начиная от подготовки основания, и заканчивая выбором финишного покрытия. Ну а видео в этой статье станет хорошим подспорьем для тех, кто намерен выполнить все работы самостоятельно.

Формирование основания

При составлении рабочей документации зданий, полы цокольного этажа проектируют не только с учётом климатических особенностей региона, но и с учётом таких требований, как бепыльность, скользкость, звуко- и теплоизолирующая способность. Чтобы получить правильную конструкцию, необходимо точно соблюсти технологию – особенно при подготовке основания. Что касается финишного покрытия пола, то в его выборе основную роль играет назначение помещений, которые будут располагаться в цокольном этаже.

Нежёсткий подстилающий слой

Несмотря на то, что плодородный слой почвы срезается ещё при рытье котлована, и во внутреннем контуре ленточного фундамента находится достаточно прочный грунт естественной плотности, он не может сам по себе служить нормальным основанием для пола.

Обратите внимание! Во-первых, поверхность дна котлована никогда не бывает ровной – а это само по себе не даёт возможность сделать ровные полы. Во-вторых, через плотный грунт медленно уходит вода, тогда как ваша задача состоит в том, чтобы получить основание, обладающее дренирующими свойствами.

Именно для этого поверх естественного грунта и устраивается подстилающий слой из песка и/или гравия, который является стартовым слоем в структуре пола. Всего, конструкция пола цокольного этажа, не считая чистового покрытия, предусматривает устройство как минимум пяти слоёв – что мы и видим на фото снизу. [gallery link="file" ids="5401,5402,5403"]

• Почему для устройства подстилающего пола нужно можно использовать только песок или его смесь с гравием? Дело в том, что грунт под полом должен обеспечить конструкции устойчивость к деформациям, которые могут происходить в результате усадки, либо явлений пучения. Именно по этой причине строительные нормы не допускают применение для отсыпки основания таких рыхлых и плохо уплотняющихся грунтов, как чернозём или торф.
• Уплотнение является обязательным условием, от которого зависит качество и долговечность вашего будущего пола. Лучше всего уплотнению поддаётся песок – но только при условии, что он будет иметь оптимальную влажность, а трамбование будет выполняться поэтапно, слоями по 10 см. Двух таких слоёв - то есть, общей толщины подушки в 20 см, вполне достаточно.
• Как вариант, второй слой можно выполнить из щебня, шлака или гравия, причём нет особой разницы, в каком порядке. При использовании материала с более крупной, чем у песка, фракцией, уплотнение получается более качественным, а основание прочным. И это основная причина, по которой наряду с песком применяется крупнофракционный материал.

Обойтись без подсыпки основания можно только в том случае, когда строительство ведётся на скальном или крупнообломочном грунте. Такой грунт обладает достаточной прочностью, не даёт усадки, и не подвержен морозному пучению. Все не скальные основания, обязательно нужно укреплять утрамбованной насыпной подушкой.

Жёсткий подготовительный слой

После того, как с выравниванием основания и его утрамбовкой будет покончено, наступает очередь выполнения жёсткого подстилающего слоя. Это ничто иное, как неармированная бетонная стяжка, толщиной не более 5 см. Она призвана уберечь от повреждения утеплитель, который будет являться следующим слоем нашей конструкции. Для подготовки основания под фундаменты обычно используют тощий бетон невысокой марки, так как здесь он служит средством выравнивания поверхности, и защиты рулонной гидроизоляции. Когда же пол устраивается по грунту, такого мощного основания, как толстая железобетонная плита у вас не будет. Поэтому, для бетонной подготовки под полы, необходимо использовать более прочный бетон с маркой М300, класса В22,5. Если нежёсткий подстилающий слой был выполнен с применением щебня, то черновую стяжку можно залить из пескобетона или цементно-песчаного раствора М200. Им просто проливают предварительно увлажнённое насыпное основание. Слегка впитавшись в него, раствор сцементирует песок и щебень, и образует на его поверхности прочный защитный слой. [caption id="attachment_5404" align="aligncenter" width="480"] Стяжка пола цокольного этажа[/caption] После того, как он затвердеет, выполняется оклеечная (битумная мастика плюс рубероид), или же наплавляемая гидроизоляция (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). От того, насколько качественно она будет сделана, зависит всё - ведь пол является для заглублённых помещений самым слабым звеном. Именно через него, а вернее, через стыки пола со стенами, в первую очередь и просачивается вода. [caption id="attachment_5405" align="aligncenter" width="480"] Выполнение наплавной гидроизоляции[/caption] Итак:

• При выполнении гидроизоляции очень важно стелить полотна рулонного материала с 15-сантиметровым нахлёстом на стены. Когда устройство пола ведётся по поверхности плитного фундамента, такой необходимости нет, так как горизонтальная изоляция здесь выполнена под самой плитой.
• Если стены, опираемые на плитный фундамент, будут возводиться из ФБС или мелких блоков, кирпича, следует очень качественно заделать стыки между ними и основанием. Швы зачеканивают бентонитовым шнуром и заделывают специальным раствором, изготавливаемым на основе саморасширяющегося цемента. Как его только не называют: «гидропломба», «цементный пластырь», «шовная изоляция».
• Один из таких вариантов, как и схему выполнения герметизации швов, вы видите ниже. Кстати, это касается не только вновь строящихся, но и давно эксплуатирующихся зданий. Если случится нечто непредвиденное, и грунтовая вода просочится через усадочную трещину или прохудившийся шов в цокольный этаж, ремонт пола тоже осуществляется с помощью таких смесей.

[gallery link="file" ids="5406,5407,5408"] Однако не стоит заблуждаться, что хорошая гидроизоляция стопроцентно спасёт подвал от грунтовых вод. При близком их расположении, устраивать полы по грунту не рекомендуется вообще. В такой ситуации лучше отдать предпочтение монолитному варианту строительства, когда сначала заливается плитный фундамент, а затем, тоже монолитные стены. В результате получается своеобразная бетонная чаша, в которой вообще нет никаких стыков.

Альтернатива бетонной подготовке

Нормы, которыми руководствуются строители, не пересматриваются слишком часто, а потому в них изложены только основные, можно сказать, классические способы выполнения тех или иных работ. А ведь прогресс не стоит на месте, и каждый год появляются какие-то новые, более современные материалы, пользуясь которыми можно уменьшить количество технологических операций, снизив тем самым и трудоёмкость работ, и себестоимость конструкции. Например, таким материалом является рулонный материал нового поколения, получивший название «профильная мембрана». Он применяется в качестве гидроизоляционной защиты горизонтальных и вертикальных поверхностей, и полы в цокольном этаже – это одна из конструкций, для которых такой материал является просто идеальным вариантом. Главное, что с его использованием отпадает необходимость выполнения бетонной подготовки, о которой мы только что вели речь – а это уже прямая экономия. [caption id="attachment_5409" align="aligncenter" width="480"] Профильная мембрана – альтернативный вариант устройства подстилающего слоя[/caption] За счёт имеющихся выпуклостей, образующих профиль, данный материал дренирует основание, выравнивает его. Есть трёхслойные мембраны, которые они настолько прочны, что даже способны защитить конструкцию пола от морозного пучения. При этом сам материал не требует никакой защиты, и укладывается прямо на грунт. [caption id="attachment_5410" align="aligncenter" width="480"] Монтаж мембраны по утрамбованному песчаному основанию[/caption] Поверх него просто укладывается армирующая сетка, и заливается основная стяжка пола цокольного этажа. Либо, монтируется плитный утеплитель, а потом выполняется стяжка – это уже зависит от варианта теплоизоляции, который вы подберёте для своего пола. Вот об этом мы и поговорим в следующей главе.

Чистовой пол и его утепление

Итак, мы подошли к тому, чтобы подумать об утеплении пола и устройстве основной стяжки, по которой, собственно, и будет укладываться напольное покрытие. Конструкция пола в цокольном этаже может совмещать в себе и оба эти этапа. Это возможно сделать, если использовать так называемый, теплоизоляционный бетон.

Монолитная теплоизоляция

К категории тёплых бетонов относятся бетоны с лёгким наполнителем: опилками, керамзитом, гранулами полистирола. В двух последних случаях, для изготовления тёплой стяжки можно использовать покупные сухие смеси, которые хоть и не везде, но всё же бывают в продаже. А вообще, изготовить такой бетон несложно и своими руками – была бы на объекте бетономешалка.

Обратите внимание! Преимуществами монолитной теплоизоляции, являются: её прочность, позволяющая обойтись без устройства основной стяжки, а так же более низкая цена конструкции в целом.

[caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="480"] Заливка пола полистиролбетоном[/caption] Итак:

• Толщины заливки в 5 см вполне хватает, чтобы обеспечить полу необходимый уровень сохранения тепла, но в холодных климатических зонах, толщина пола цокольного этажа, заливаемого из того же полистиролбетона, может быть увеличена вдвое. Однако поверхность такого бетона не бывает гладкой, и под некоторые виды покрытий требует выравнивания.
• Если полы в цокольном помещении будут покрываться ковролином, линолеумом или ламинатом, под ними однозначно должна быть выравнивающая стяжка. Для укладки керамической плитки, или же устройства наливного пола, никакой необходимости в её выполнении нет.
• Процесс нанесения полистиролбетонной стяжки особо не отличается от выравнивания пола цементно-песчаным раствором. Точно так же устанавливаются маяки, и залитый между ними бетон разравнивается металлическим правилом.

Производить бетонирование необходимо в течение одного дня, без перерывов. Уход за стяжкой в процессе твердения осуществляется так же, как и за любым другим бетоном. Если вы используете смесь заводского изготовления, инструкция на упаковке даст вам все необходимые сведения. В противном случае, ищите информацию в статьях по данной теме.

Плитная теплоизоляция и стяжка

Из плитных теплоизоляционных материалов, для утепления пола можно использовать пеностекло и экструдированный пенополистирол. Их жёсткость вполне позволяет им служить основой под цементную стяжку. Плиты ЭППС лучше взять с фольгированной поверхностью. В этом случае, пар, проникающий сквозь напольное покрытие, не сможет конденсироваться на утеплителе. Влаги он, конечно, не боится, но вот от грибка, который любит влажную среду, деваться некуда. [caption id="attachment_5412" align="aligncenter" width="480"] Стяжка по фольгированным плитам полистирола[/caption] С фольгой выпускают и минеральные ваты, но из-за их недостаточной жёсткости, использовать этот материал для утепления пола можно только в том случае, когда его облицовка производится каркасным способом - то есть, если монтаж пола цокольного этажа производится по лагам. [caption id="attachment_5413" align="aligncenter" width="480"] Устройство пола по лагам[/caption] Это может быть обычная или паркетная доска, фанера - либо плиты OSB, поверх которых можно постелить любое рулонное покрытие. Но такой вариант пола, для устройства по грунту не очень подходит. А вот если в основании уже есть монолитная плита, то каркасный способ позволит получить тёплый и отлично звукоизолированный пол. [gallery link="file" ids="5414,5415,5416"]  Итак:

• При устройстве пола по грунту, стяжку обязательно нужно делать. К тому же, её следует армировать крупноячеистой сеткой – можно стальной, можно композитной.
• Можно так же взять сухую заводскую смесь, которую вы видите на одном из приведённых выше примеров. Здесь смесь цемента и песка дополнена полимерной фиброй, благодаря которой состав получил название «фибробетон».
• Этот компонент является армирующим, и не позволяет стяжке растрескиваться в процессе эксплуатации. Поэтому фибробетон применяется не только для заливки пола в помещениях, но и годится для устройства отмостки по периметру цокольного этажа.

Фибру, кстати, можно купить и отдельно, продаётся она небольшими упаковками от 0,6 до 6,0 кг. Поэтому изготовить такой бетон самостоятельно, не составляет особых проблем. Информацию на эту тему вы тоже легко найдёте.

Заключение

О монтаже пола мы рассказали достаточно подробно. В заключение остаётся подумать над вопросом: «Какой пол на цокольном этаже наиболее оптимален?». Это уже зависит от назначения находящихся в нём помещений, и совсем не обязательно, чтобы он везде был одинаковым. При условии правильного структурирования основания пола, покрытие может быть абсолютно любым, и ниже мы предлагаем несколько отличных решений: [gallery link="file" columns="4" ids="5417,5418,5419,5420"] В помещениях технического назначения, а так же санузлах, саунах и прачечных – то есть там, где проходят коммуникации, покрытия однозначно нужно выбирать такие, которые не пропускают воду. А это либо плитка: керамическая, керамогранитная, стеклянная, мозаичная – либо наливной пол, который, кстати, является стопроцентно бесшовным, а значит и самым герметичным покрытием. Полы цокольного этажа – неважно, каким способом они обустраиваются: монолитным или каркасным, будут дополнительно утеплены и звукоизолированы, если в качестве покрытия использовать ковролин. Этот вариант отлично подойдёт и для бильярдной, и для домашнего кинотеатра. И уж тем более выбор такого покрытия можно считать идеальным решением для жилых комнат - с ним помещение будет не только более тёплым, но ещё и уютным. [post_title] => Пол цокольного этажа: от структуры до декоративного покрытия [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pol-cokolnogo-etazha-418 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 23:31:44 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 19:31:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5396 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 395 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-05 17:27:48 [post_date_gmt] => 2015-06-05 13:27:48 [post_content] => [caption id="attachment_436" align="aligncenter" width="480"] Хранение картошки в подвале[/caption] Хранение картошки в подвале происходит в большинстве случаев. Только у одних она хранится долго и при этом не теряет своих вкусовых качеств, а у других и к новому году картофель уже не тот. А все зависит от того, как правильно хранить картофель в подвале. Об этом и будет наша статья. На видео и фото вы сможете посмотреть наглядно все этапы подготовки и хранения. Так же будет дана инструкция по различным вариантам сохранности картофеля в зимнее время.

Правила хранения картофеля

Как хранить картошку в подвале многие знают давно, но не все представляют, как сохранить картошку без подвала. А все начинается с правильного сбора урожая и правильной его закладки. Здесь все делается своими руками и цена вопроса, это обеспечение сохранности картошки, причем без потери вкусовых качеств. Этот вопрос можно разбить на насколько этапов. Как сохранить картошку в подвале поэтапно:

Сбор урожая [caption id="attachment_437" align="aligncenter" width="245"] Собираем картофель[/caption]	На этом этапе надо просто собрат урожай и при этом нанести как можно меньше повреждений его верхней части.
Сортировка [caption id="attachment_438" align="aligncenter" width="240"] Сортируем картофель[/caption]	Лучше всего будет, если вы переберете картофель и его разложите по его величине на три кучи.
Закладка [caption id="attachment_439" align="aligncenter" width="259"] Делаем закладку[/caption]	На этом этапе надо правильно выбрать место закладки. Правильно его оборудовать и сделать саму закладку.

Как хранить картофель в подвале рассмотрим далее во всех деталях.

Поэтапное выполнение работы

Хранение картофеля в подвале делается в несколько этапов, они приведены выше.

Шаг №1. Подготовка помещения

[caption id="attachment_440" align="aligncenter" width="499"] Делаем подготовку помещения[/caption] Для этого этапа понадобится:

• Самое первое – проверка вентиляционной трубы. Сырость и плесень чаще всего появляются из-за плохого функционирования вентиляции.
• Необходима приточно-вытяжная вентиляционная система в подвале, которая позволит циркулировать проветривание помещения круглый год без опасения заморозки. Чрезмерный холод безопасен для такого рода помещений, чего нельзя сказать о продухах.
• Подготовьте подвальное помещение. Для начала проветрите. Чтобы добиться быстрого высыхания погреба, необходимо удлинить до пола вытяжную трубу расположить под ней свечу, по мере сгорания свечи нужно менять, благодаря этому обеспечивается достаточный проток воздуха.
• Некоторые хозяева перед хранением картошки белят помещение. Вам для этого понадобится гашеная известь – 2 кг, медный купорос - 1 кг и поваренная соль – 150 г, развести это на 10 л воды и полученным раствором обрабатывать помещение. Для большего эффекта белите 2 раза с интервалом примерно в неделю.

Внимание: Если в подвале хранятся ящики, бочки или деревянные поддоны, их нужно вынести на солнце сушиться. После нескольких дней сушки ящики обрабатываются раствором марганцовки, после этого можно вернуть на прежнее место.

Шаг№2 Готовим отсеки для хранения

Когда вы подготовили помещение к хранению картофеля, можно переходить к следующему этапу – к изготовлению закромов. [caption id="attachment_441" align="aligncenter" width="395"] Готовим отсеки[/caption] Ничего сложного в их приготовлении нет, нужно только запастись терпением и следующими материалами:

• В зависимости от подобранной модификации подготовить доски или бруски разной величины.
• Закреплять можно гвоздями, но лучше всего саморезами по дереву, так как они фиксируют конструкцию максимально крепко.
• Из инструментов может понадобиться молоток или шуруповерт, крепежные материалы, ножовка по дереву, измерительная лента и строительный карандаш.

В приготовлении закромов, в которых будет храниться картошка, на самом деле нет ничего сложного, можно без дополнительных навыков соорудить конструкцию собственноручно:

• Для начала нужно выбрать форму, широкий выбор модификаций есть в интернете, в книгах. Да и просто фотографии будет достаточно для того, чтобы рассмотреть все особенности построения.
• Если вам понравился вариант выше, возьмите 4 стойки, без разницы, треугольные или квадратные.
• Предварительно замеренные поперечины крепятся снизу, если сделать их больше метра, будет не совсем удобно.
• На стенки днища и емкости нарезаются рейки, далее собирается сама конструкция.
• В нашем случае достаточно будет только реек и брусков. Сама работа не затратная. Первым собирается днище из реек и бруска.
• Следующей собирается для верхнего края рамка, осталось только скрепить конструкцию вертикальными рейками.

Труды не будут бесполезными, потому что благодаря закроме картофель в погребе дольше сохраняется.

Соблюдаем правила хранения

При хранении надо соблюдать некоторые общепринятые правила:

• Оставьте или проделайте в закроме небольшие щели для проветривания.
• Сделайте ножки или подставьте камни. Должно быть расстояние от днища до пола примерно 20 см.
• Сделайте отступ от стены до закромов, должно быть свободное пространство в 25-30 см.
• Также позаботьтесь о пространстве от картофеля до потолка, необходимо пространство не менее 60-65 см.
• Также между ящиками не должно быть теснения. Пространство минимум 10 см.

Внимание: Попробуйте между двумя ящиками с картофелем поставить закрому со столовой свеклой (также читайте Как хранить свеклу в погребе зимой), этот овощ способен вытягивать лишнюю влажность из рядом хранящихся продуктов, это как раз поможет сохранности клубней картофеля.

Шаг №3. Делаем подготовку к закладке

Для правильной сохранности овощей существует алгоритм подготовки и размещения:

• Урожай первым делом тщательно просушивается на солнце, так как ультрафиолет негативно сказывается на основные возбудители болезней плода, в результате чего, они дольше пролежат.
• Когда просушка закончится, переберите овощи, старые и поврежденные картофелины уберите. Рассортируйте урожай по размеру, средняя фракция приспосабливается к хранению лучше, поэтому именно ей давайте предпочтение во время закладывания.
• Для вытягивания влаги можно «подселить» вышеупомянутую свеклу или сверху положить опилки.

Но как сохранить картошку если нет подвала. Без помещения сохранить корнеплоды будет сложнее, если следовать всем советам, то справиться можно. Для этого необходимо два ящика разных размеров. Следует поставить между стенками теплоизолятор и по возможности поместить конструкцию в темное прохладное помещение.

Распространенные ошибки

Много людей допускают ошибки в процессе закладывания на зиму клубней картофеля раннеспелых сортов. Каждый ссылается на отменные вкусовые качества, не зная, что долго храниться этот корнеплод не может. Даже если вы будете соблюдать все правила хранения, все равно раннеспелый овощ продержится только до ноября. Потом он быстро прорастает, вянет, теряет свой вкус, становится непригодным к употреблению. Итак:

• Некоторые поддаются соблазну, ради экономии средств они приобретают корнеплоды низкого качества, в надежде на то, что урожай сможет продержаться всю зиму. Это особенно наблюдается в неблагоприятный для сбора год. Но, как известно, скупой платит дважды. Эта овощная культура привередлива и может долго храниться только при условии, если картофель собран высокого качества и без проблем.
• Поэтому перед тем, как начинать закладывание, тщательно просушите клубни, просмотри их. Те, которые имеют хоть малейший дефект, должны быть устранены, слишком маленькие убирайте, проверьте на наличие болезней и других поражений. Даже, если вы следуете всем правилам и храните при оптимальной температуре, клубни низкого качества все равно долго не прозимуют.
• Не у всех имеется достаточно места для хранения овощей, поэтому вместе с картофелем в ящичках хранится свекла, капуста, лук, которым просто нет места в других помещениях. И что же делать в такой ситуации? Можно ли хранить картофель вместе с остальными овощными культурами?

Внимание: Это возможно, только не со всеми. Этой овощной культуре идеально подходит свекла, ее лучше всего закладывать сверху корнеплода. Этот способ помогает не только сэкономить место. Свекла имеет свойство впитывать лишнюю влагу, и овощу будет польза, и клубни картофеля предохраняются от загневания.

• Естественно те, у кого имеются частные дома, могут отводить для хранения урожая кладовки и подвальные помещения. Но как же быть с городскими жителями, у которых свободен только балкон? Если хранение овощей в погребе не вызывает трудностей (при условии соблюдения инструкции), то ситуация с балконом или лоджией не всегда складывается удачно. Для этого необходимо больше времени и сил (читайте также Балконный погребок: какой лучше). Кстати, за инструкцией по хранению картофеля в погребе не нужно далеко ходить. Все написано в статье.
• Некоторые огородники считают, что долгое хранение клубней может принести вред, так как со временем корнеплоды повреждаются и больные перемешиваются со здоровыми. Но это не правда.

Перед зимним хранением весь картофель необходимо тщательно перебирать, так как наверняка в нем могут появиться вредоносные бактерии или поражающие заболевания. Перебирать овощи нужно периодически, как только замечены первые прогнивающие плоды — мягкая бактериальная гниль. В процессе перебирания картофеля следует перебрать также овощи, которые хранятся рядом (соприкасаются). Если видно только неиспорченные корнеплоды, но от ящика идет запах, а в помещении летают мелкие насекомые (читайте Подвальные комары и мухи: как избавиться от них) – это первые признаки гниения. В таком случае нужно перебрать весь картофель, выкидывая прогнившие клубни. [post_title] => Хранение картофеля в подвале - от осеннего сбора и до весенней поры [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hranenie-kartofelya-v-podvale-76 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:54:42 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:54:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=395 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 5956 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-21 12:50:21 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:50:21 [post_content] => [caption id="attachment_6013" align="aligncenter" width="480"] Гидроизоляция цоколя рулонными материалами[/caption] Увеличить полезную или жилую площадь дома, поможет возведение дополнительного цокольного этажа под зданием. Чтобы нахождение или проживание в подвальном помещении было комфортным, необходимо провести ряд мероприятий по отведению влаги от фундамента и стен цоколя. В статье мы расскажем, как изолировать цокольный этаж от воды, защитить стены снаружи и изнутри от проникновения влаги. Если все сделать правильно, то в результате можно получить как техническое, так и жилое теплое, сухое помещение.

Зачем нужна гидроизоляция

Цокольный или подвальный этаж, как правило, большей своей частью находится ниже уровня земли. А это значит, стенами соприкасается с грунтом. Для возведения подземной части обычно используют сборный железобетон (блоки ФБС (см. Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно)) или монолитную конструкцию из армированного бетона. [caption id="attachment_6014" align="aligncenter" width="480"] Разрушение цокольного этажа без гидроизоляции[/caption] Этот материал обладает хотя и прочной, но все-таки пористой структурой. Надежным основание станет тогда, когда фундамент защищен от проникновения влаги со всех сторон. Если этого не сделать, то возникает риск появления неприятных и опасных факторов.

• Влага из почвы, атмосферные осадки, близко расположенные грунтовые воды, по капиллярам бетона легко проникают в тело цокольной конструкции, а затем добираются до основных стен.

[caption id="attachment_6015" align="aligncenter" width="480"] Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод[/caption]

• Если стены и пол не защитить от воды, то через некоторое время ее вредное воздействие приведет к окислению и ржавлению арматуры.
• Перепады сезонных температур, и периодическое замерзание/оттаивание воды в бетоне, нарушат структуру материала, что заметно снизит прочность всего основания.

[caption id="attachment_6016" align="aligncenter" width="480"] Трещины на фундаменте[/caption]

• Иными словами, пренебрежение гидроизоляцией чревато просадкой здания, трещинами в блоках, ослаблением и постепенным разрушением монолита.
• Кроме того, сырой фундамент – рассадник различных микроорганизмов, грибка, плесени, а, соответственно, нездоровой влажной атмосферы в помещении.

[caption id="attachment_6017" align="aligncenter" width="480"] Сырость и плесень в подвале[/caption] В сухом климате или в песчаной почве, при расположении грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), находящихся ниже уровня заложения фундамента, бывает достаточно только обмазочной изоляции. Но мы сегодня будем говорить о полноценной защите фундамента и цоколя своими руками, с применением современных и надежно ограждающих поверхность материалов.

Гидроизоляция цокольного этажа

По способу нанесения она делится на несколько видов:

1. Обмазочная.

[caption id="attachment_6018" align="aligncenter" width="464"] Гидроизоляция «ленты» битумом[/caption] Для ее устройства применяются жидкие полимерные материалы, такие как растопленный битум или готовые мастики на битумной основе.

2. Обмазочная проникающая.

[caption id="attachment_6019" align="aligncenter" width="448"] Проникающая обмазочная изоляция[/caption] В ее состав входят цементный раствор и активные химические соединения (модификаторы), которые образуют на поверхности плотный водонепроницаемый слой.

3. Оклеечная.

[caption id="attachment_6020" align="aligncenter" width="480"] Оклеечная гидроизоляция[/caption] Здесь рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид и прочее) приклеивают на поверхность при помощи того же битума или специальной полимерной мастики.

4. Наплавляемая.

[caption id="attachment_6021" align="aligncenter" width="480"] Рулонный материал для наплавляемой гидроизоляции[/caption] В этом случае рулонный изоляционный материал (технониколь или другие) наклеивают на основание при помощи газовой горелки.

5. Напыляемая.

[caption id="attachment_6022" align="aligncenter" width="450"] Нанесение жидкой резины[/caption] Для нанесения смеси, имеющей в составе жидкую резину, используют специальное оборудование типа краскопульта, позволяющее распылять изолятор тонким, ровным слоем.

Важно! В сыром климате или близком расположении грунтовых вод, рекомендуется применять комплексную гидроизоляцию, состоящую из обмазочной и оклеечной (наплавляемой).

При защите цоколя от воды применяют два вида изоляции:

• Горизонтальную.
• Вертикальную.

Рассмотрим отдельно каждое решение.

Устройство горизонтальной гидроизоляции

[caption id="attachment_6023" align="aligncenter" width="480"] Горизонтальная и вертикальная изоляция цоколя[/caption] Основная задача такой защиты, заключается в ограждении фундамента от проникновения влаги снизу (грунтовые воды), и сверху (атмосферные осадки). В зависимости от уровня грунтовых вод в паводковый или обычный период, горизонтальная изоляция цокольного этажа выполняется в следующих вариантах защиты:

1. Изолируется только верх фундамента на стыке с несущими стенами.
2. Защищается низ основания, изолятор закладывается под фундамент.
3. Используется двухуровневая гидроизоляция.

[caption id="attachment_6024" align="aligncenter" width="480"] Изоляция фундамента снизу[/caption]

• Представленный на фото «пирог» устройства пола с гидроизоляцией показывает, где нужно правильно укладывать слой материала, чтобы надежно защитить фундамент и блоки ФБС от грунтовых вод.
• В этом случае, изолятор-рубероид уложен под монолитную плиту на бетонную подготовку. Это подходит как к ленточному фундаменту, так и к монолитной плите под основание дома.

[caption id="attachment_6025" align="aligncenter" width="480"] Изоляция основания[/caption]

• При высоком уровне грунтовых вод, для надежности рекомендуется уложить дополнительный слой геотекстиля или любого другого изоляционного материала прямо на грунт под выравнивающую бетонную подушку.
• Такая мера предосторожности защитит и подбетонку от губительного воздействия влаги.
• Если вода поднимается выше подошвы фундамента или плиты, то необходимо устроить дренажную систему.

[caption id="attachment_6026" align="aligncenter" width="480"] Монтаж дренажной системы[/caption] Прокладка качественной, правильно устроенной дренажной системы по наружному периметру дома, позволит отвести талую или дождевую воду от стен цоколя, продлит срок службы основания, и на много лет избавит владельца от возможного проникновения воды в здание.

Советы по устройству горизонтальной изоляции

[caption id="attachment_6027" align="aligncenter" width="480"] Раскладка рулонной гидроизоляции под монолитную плиту[/caption]

• Основание под укладку гидроизоляции тщательно выравнивают.
• Для этого делают подбетонку из цементного раствора толщиной 8–10 см.
• Листы изолятора укладываются с заходом на торцы не менее 15 см. Перехлест по стыкам полос делается 10–15 см.
• Если гидроизоляция устраивается в два слоя, то верхние полосы кладутся в другом направлении, поперек нижних листов.

Важно! Изоляция для цокольного этажа наносится на тщательно подготовленную поверхность. Под листами не должно быть мелкого строительного мусора (камешков, нашлепок раствора, бетона и прочее), а также крупных выбоин, бугров и воздушных пузырей. Все это может деформировать и порвать изолятор, тогда вся выполненная работа не будет иметь смысла.

[caption id="attachment_6028" align="aligncenter" width="480"] Армирование плиты по гидроизоляции[/caption]

• Армирование плитного фундамента по гидроизоляции, делается с осторожностью. Если целостность изоляционного слоя будет нарушена, то вода, поднимаясь по капиллярам и порам бетона, быстро доберется до арматуры.
• В случае образования разрывов или порезов на изоляторе, необходимо их устранить до заливки бетона.
• Образовавшиеся пузыри воздуха под гидроизоляцией вскрывают, и места проколов или срезов тщательно заклеивают.

[caption id="attachment_6029" align="aligncenter" width="480"] Укладка изолятора под блоки ФБС[/caption]

• Под блоки цокольного этажа, на подбетонку необходимо уложить гидроизоляционный материал для отсечения влаги от стен. Полосы кладут или на цементный раствор или клеящий состав на основе битума.

[caption id="attachment_6030" align="aligncenter" width="480"] Верхняя гидроизоляция «ленты» фундамента[/caption]

• Верх фундамента или цокольного этажа покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капельного проникновения влаги (атмосферные осадки) в тело основных стен здания.
• Перехлест полос на стыках делают не менее 15 см.
• Изолятор тщательно проглаживают во избежание появления воздушных пузырей.
• Излишки материала по краям загибают и соединяют с вертикальной гидроизоляцией.

Устройство вертикальной гидроизоляции цоколя

Защита наружных стен цоколя играет основную роль в ограждении внутренних помещений от воды, через них проникает до 70% влаги. Изоляция подвальных и цокольных этажей должна быть сделана так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки. Особое внимание уделяется стыкам между блоками, углам, примыканиям и другим труднодоступным местам:

1. Проникающая обмазочная изоляция

[caption id="attachment_6031" align="aligncenter" width="480"] Схема действия проникающей изоляции[/caption] Как видно из схемы на рисунке, модификаторы, входящие в состав смеси, глубоко проникают по капиллярам в тело бетона и там кристаллизуются, надежно запечатывая вход и преграждая дорогу воде. Самые популярные и доступные на сегодняшний день смеси – Пенетрон и Пенекрит, каждый из них используется для покрытия определенных мест, но эффективно работают они только вместе. [caption id="attachment_6032" align="aligncenter" width="480"] Использование проникающей обмазочной изоляции[/caption]

• Для заделки стыков и зачеканки швов, рекомендуется применять специальные составы типа Пенекрита.
• Стены под гидроизоляцию необходимо выровнять, если имеются крупные дефекты, перепады, выпуклости, то блоки нужно оштукатурить.
• Толщина штукатурного слоя делается не менее 2 см.
• Гидроизоляция наносится в два слоя, с небольшим перерывом – нижний слой не должен полностью схватиться.
• О тонкостях применения проникающей изоляции, более подробно расскажет инструкция на упаковке.

Важно! Применение штукатурной гидроизоляции возможно только для строений, не подверженных осадке. Сезонные подвижки грунта под цоколем или подвалом, чреваты образованием скрытых трещин в штукатурке. А, соответственно, защита стен будет нарушена.

2. Обмазочная изоляция.

[caption id="attachment_6033" align="aligncenter" width="480"] Полимерно-битумная мастика[/caption] Обычно для обмазочной гидроизоляции применяют горячий битум, с добавлением бензина или солярки. Это самый доступный, недорогой материал, но работать с ним довольно утомительно. Битум всегда должен быть в пластичном, расплавленном состоянии, а так как смесь быстро остывает, ее постоянно нужно подогревать. На дом одноэтажный с высоким цоколем, уйдет много материала, но если позволяют финансы или площадь обмазки не велика, то производители предлагают готовые мастики на основе того же битума с добавлением полимерных смол. Они обходятся немного дороже, зато не требуют каких-либо дополнительных действий. [caption id="attachment_6034" align="aligncenter" width="480"] Обмазочная гидроизоляция[/caption]

• Применение обмазочной изоляции на основе битума, не требует идеальной ровности стен, но швы, стыки и крупные сколы все равно придется заделать.
• Для надежности изоляционный состав наносят вручную, валиком или кистью в 2–3 слоя, без пробелов и пропусков. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.
• Труднодоступные места дополнительно проходят кистью.

При высоком уровне грунтовых вод или сыром климате, одна обмазочная изоляция не может в должной мере справиться с воздействием влаги. Поэтому наряду с ней и применяют оклеечную гидроизоляцию.

3. Наплавляемая оклеечная гидроизоляция.

[caption id="attachment_6035" align="aligncenter" width="480"] Рулонные изоляторы отечественного производства[/caption] Самым востребованным материалом для устройства наплавляемой гидроизоляции, длительное время является Технониколь. Цена и качество этого изолятора соответствуют друг другу. Хотя, сейчас на рынке появилось множество аналогов, также способных надежно укрыть цоколь от негативного воздействия влаги. [caption id="attachment_6036" align="aligncenter" width="469"] Рулонная наплавляемая гидроизоляция[/caption]

• Перед наклейкой рулонной изоляции, стены также выравнивают.
• Здесь очень важно устранить резкие перепады, острые края, рваные сколы – все, что может повредить материал при наклейке.
• Кроме того, в местах больших перепадов между блоками, изолятор не сможет плотно прильнуть к стене, образуются воздушные пузыри, удалить которые будет невозможно.
• Материал в районе пузырей со временем начнет отслаиваться, возникает риск проникновения влаги под изолятор.

[caption id="attachment_6037" align="aligncenter" width="480"] Праймер для гидроизоляции[/caption]

• Для лучшей адгезии, цоколь снаружи покрывают жидким праймером (разогретым битумом с добавлением солярки или бензина).
• Используют его в горячем виде, тогда состав лучше проникает в поры бетона и запечатывает их.
• Можно использовать и тонкий слой готовой мастики.
• Рулонную гидроизоляцию разогревают газовой горелкой, и наклеивают на подготовленную поверхность.
• Перехлест полос должен составлять не менее 15 см. Края особо тщательно разогревают и прижимают друг другу, так как именно в этих местах при некачественной наклейке возможно проникновение влаги.
• При необходимости наклеивают 2 слоя изоляции, тогда нижний слой располагают параллельно земле, а верхний – перпендикулярно.

[caption id="attachment_6038" align="aligncenter" width="480"] Утепление цоколя пенопластом[/caption]

• На гидроизоляцию наклеивают твердый утеплитель (например, листы пенопласта). Такой метод и тепло сохранит, и холоду от земли не даст проникнуть внутрь, и защитит гидроизоляционную мембрану от сезонных подвижек грунта и случайных повреждений во время обратной засыпки.
• Для устройства дополнительного дренажа, обратную засыпку пазух делают материалами, хорошо пропускающими воду – песком, щебнем, мелкой фракцией.

[caption id="attachment_6039" align="aligncenter" width="480"] Один из вариантов устройства отмостки[/caption]

• Ну и, конечно, обязателен монтаж отмостки по периметру дома, служащей для отвода дождевых и талых вод от стен цоколя. Правильно и красиво выполненная отмостка, кроме своей прямой обязанности – защиты подвального этажа от проникновения влаги, выполняет еще и эстетическую функцию, придает зданию завершенный и элегантный вид.

Устройство пароизоляции цоколя

[caption id="attachment_6040" align="aligncenter" width="480"] Монтаж пароизоляционной мембраны[/caption] Как бы качественно не были проведены работы по наружной гидроизоляции цокольного этажа, но без пароизоляции внутри подвала, в помещении все равно может быть сыро.

Почему это происходит

В цокольном этаже, предназначенном для постоянного проживания, водяные пары, проникая внутрь конструкции,  скапливаются в утеплителе, который при намокании перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.

• Поскольку влага не испаряется с поверхности утеплителя, то в таких местах на стенах образуются влажные пятна, коробятся обои, отслаивается штукатурка, появляются плесень и грибок.
• Если не выполнена пароизоляция цокольного этажа, то пары воздуха, проникнув в толщу бетона, конденсируются под плотным слоем гидроизоляции и отрывают ее от плоскости стены. В зимний период, при отсутствии утепления, мембране грозит риск разрушения.

[caption id="attachment_6041" align="aligncenter" width="480"] Пароизоляция помещения[/caption]

• Это происходит в том случае, когда водяные пары вместе с теплым воздухом из нагретой части здания перемещаются в сторону пониженных температур, то есть к наружной стороне стен. Там они оседают конденсатом.
• Когда гидроизоляционный слой потерял сцепление с бетоном, то любой, даже самый незначительный дефект, появившийся на его поверхности, способствует протечке воды.

Важно! При возникновении дефектов в гидроизоляции, высота подъема влаги по капиллярам кирпичных стен, доходит до 2 метров над уровнем грунта. Эта цифра может незначительно колебаться, в зависимости от сезонного изменения уровня поверхностных вод.

Как этого избежать

Прежде всего, следует установить пароизоляционную мембрану внутри конструкции, со стороны помещения с положительной температурой:

• Защитить не только стены, но и пол с потолком.
• Применять материалы, которые удерживают водяные пары внутри помещения, но хорошо пропускают воздух (например, перфорированные мембраны Мегаизол, Изоспан, Изолон).

[caption id="attachment_6042" align="aligncenter" width="480"] Виды пленки для пароизоляции[/caption]

• Оставить между защитной мембраной, закрепленной непосредственно на утеплителе, и финишной отделкой небольшой зазор в 3–5 см для циркуляции воздуха.
• Герметично закрепить пленку на утеплителе, стыки соединить липкой лентой.
• Устроить дополнительную вентиляцию, так как естественной может быть недостаточно.

Но если цокольный этаж используется в технических целях, и уровень влажности в нем невысок, то необходимость в устройстве пароизоляции отпадает.

5 основных этапов

[caption id="attachment_6043" align="aligncenter" width="480"] Бассейн в цокольном этаже[/caption] Итак, мы выяснили, что для надежной изоляции цокольного этажа от воды необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Подытожим, какие этапы вы должны пройти, чтобы получить теплое, сухое и комфортное помещение.

1. Горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента.
2. Горизонтальная изоляция верха цокольного этажа на стыке блоков с несущими стенами.
3. Вертикальная изоляция стен цоколя.
4. Устройство дренажной системы вокруг здания.
5. Внутренняя пароизоляция стен, пола и потолка цокольного этажа.

Надеемся, что вы поняли, насколько важна изоляция цокольного этажа от влаги. Рекомендуем посмотреть видео в этой статье, чтобы полностью уяснить некоторые нюансы гидроизоляции. [post_title] => Как изолировать цокольный этаж от воды: 5 основных этапов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izolirovat-cokolnyj-etazh-ot-vody-399 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 12:50:21 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 08:50:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5956 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 4301 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-08 12:52:41 [post_date_gmt] => 2016-07-08 08:52:41 [post_content] => [caption id="attachment_4302" align="aligncenter" width="364"] Как проверить уровень грунтовых вод на участке[/caption] Близкое присутствие влаги в толще грунта, способно не только сильно осложнить возведение здания, но и сделать его попросту невозможным - поэтому вопросы типа: «Как убрать грунтовые воды с участка?», никогда не утрачивают своей актуальности. При должном проведении гидрогеологических изысканий, проектирования, и использования инновационных технологий,  работы могут вестись практически в любых условиях. Но это в масштабном строительстве – а для частника цена вопроса может оказаться такой, что возведение дома на участке может оказаться вообще нецелесообразным. Надеемся, что наши рекомендации, а так же видео в этой статье, представленное в качестве наглядного пособия, помогут вам уяснить, как бороться с грунтовыми водами на участке, грамотно определив их уровень, и его сезонные изменения.

Нештатные ситуации с грунтовыми водами

Понятно, что профессиональные строители в советах, вроде: «как понизить уровень грунтовых вод на участке», не нуждаются. На это у них есть проектно-сметная документация, в которой все нюансы, начиная от конструкции фундамента и глубины его заложения - и заканчивая отделкой фасада, учтены.

• Исходные данные для строительства типовых зданий, проектировщики берут из ежегодно обновляющихся районных карт гидроизогипс, в которых обозначены уровни залегания вод в грунте. По отметкам на такой карте прекрасно видно, где глубина практически нулевая, а где она значительно превышает уровень промерзания грунта по данному району.

[caption id="attachment_4303" align="aligncenter" width="436"] Как узнать уровень грунтовых вод на участке[/caption] При строительстве крупных объектов, на усмотрение заказчика, гидрогеологическая разведка может быть произведена индивидуально. Делать это приходится и в тех районах, где подобные изыскания по каким-либо причинам не производились, или данные давно не обновлялись.

Причины и следствия изменений УГВ

Обновление очень важно потому, что с течением времени ситуация может измениться в корне: там, где воды залегали, к примеру, на глубине 4м, через несколько лет может оказаться всего 2,5м. Вследствие тектонических сдвижек пластов, между ними могут образоваться перепады, из-за чего безнапорные воды, вполне могут стать напорными. Есть и другие причины, по которым гидрологическая обстановка в конкретном месте может измениться.

Плывуны

Одной из таких причин нередко становятся плывуны – дрейфующие, сильно разжиженные грунты, в которых глинистые и песчаные коллоидные частицы находятся под давлением. Это природное явление осложняет любое строительство.

• Чаще всего, с такими вязкими водонасыщенными массами сталкиваются на определённой глубине копатели колодцев – хотя плывуны могут подходить к поверхности земли достаточно близко. Там, где грунтовые воды менее 1м на участке, и окрашены глинистыми частицами в рыжий цвет, с большой долей вероятности можно сказать что, это и есть плывун.

[caption id="attachment_4304" align="aligncenter" width="484"] Неравная борьба с плывуном[/caption]

• В таких условиях, даже временное понижение уровня грунтовых вод на участке выполнить практически невозможно, да и подумать нужно - а стоит ли вообще на нём что-то стоить. Тут могут помочь только забивные сваи, длина которых перекроет глубину разжиженного грунта, и даст им возможность зацепиться за водоупорный пласт.

Кстати, плывун может уходить вглубь на значительное расстояние - более десятка метров, и никакая инструкция не поможет справиться с ним своими руками. Думаем, что такая картина, которую вы видите выше, никого не вдохновит на разработку грунта. И это тот самый случай, когда простому частнику строительство может оказаться не по карману.

Подвижки пластов

Бывают и другие ситуации. Например, здание уже давно эксплуатируется: до определённого момента было всё в порядке, и вдруг, уровень воды значительно повысился. Что могло послужить причиной подобной метаморфозы, и как избавиться от грунтовых вод на участке в таком случае?

• В первую очередь, виной тому бывают глубинные деформационные процессы. В их числе, сейсмические и тектонические изменения в земной коре, а так же давление атмосферы на воды океана, которые дают начало цепной реакции воздействия на прибрежные и прилегающие к ним водоносные пласты.

[caption id="attachment_4305" align="aligncenter" width="441"] Деформации в грунте: плачевный результат[/caption]

• В районах с глубоким промерзанием, это ещё и процессы вспучивания грунта, которые также приводят к деформациям несущих конструкций. Изменения отметок залегания вод могут быть спровоцированы и человеческой деятельностью. Это рытьё тоннелей, взрывы, вибрации от проходящих поездов и работающих на глубине механизмов.
• Масса воды, заключённая между пластами, при их деформации сдавливается со всех сторон, и находит себе выход, где только может: пополняет русла естественных водоёмов, затапливает низменности и котлованы, а иногда из-под земли начинает бить фонтан. Причём, уровень воды может не только повыситься, но и понизиться – и ещё неизвестно, что хуже.

[caption id="attachment_4306" align="aligncenter" width="499"] Провал, связанный с разрушением структуры грунта и резким понижением УГВ[/caption]

Обратите внимание! В результате резкого понижения уровня подземных вод, может возникать провал, подобный тому, что вы видите на фото. Когда вода через трещины, образовавшиеся в подстилающем водоупорном пласте, уходит в нижние водоносные горизонты, на её месте остаются пустоты. При этом расположенный над ними пласт грунта ничем не поддерживаются, а под воздействием поверхностных нагрузок, довольно быстро разрушается.

• Это явление носит название «суффозия», и особенно сильно ему подвержены песчаные грунты. В мировой практике немало случаев, когда непонятно откуда появляются не просто провалы, но и образуются огромные воронки. В подобной ситуации, нужно думать не о том, как убрать с участка грунтовые воды, а как их восстановить. «Мораль сей басни» такова: во избежание разрушений, не следует стремиться снизить уровень вод, который является нормой для данного участка.

Поэтому на вопрос: «Грунтовые воды на участке: что делать?» ответим так:

• Было бы ошибочно думать, что с помощью насосов можно запросто откачивать из грунта любые объёмы воды, и таким образом решить все проблемы. При вероятности сезонных подтоплений, лучше всего обустроить на участке дренаж (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение) кольцевого типа. Система отведёт излишки воды, которые, кстати, можно использовать в хозяйственных целях, в накопительную ёмкость. Хотя, в случае наводнения, она может и не справиться с поставленной перед ней задачей – но это уже форс-мажор.

[caption id="attachment_4307" align="aligncenter" width="474"] Грунтовые воды на участке: как избавиться[/caption]   

• Вообще, водопонижение в строительстве используется как временная мера, дающая возможность произвести заливку фундамента и качественно выполнить его гидроизоляцию. Технологий, позволяющих понизить УГВ, существует немало. Это различные варианты укрепления грунта: цементация, замораживание, битумизация, применение иглофильтровальных установок, а так же переброска вод из одного водоносного горизонта в другой посредством обустройства дренажных скважин.

По окончании земляных работ, водный баланс в грунте должен быть приведён в норму. А вот как найти грунтовые воды на участке, и как бороться с сезонными повышениями их уровня, вы узнаете, дочитав статью до конца, и посмотрев представленный в ней видеоролик.

Когда и как производят замеры

На объём воды, которая залегает в первом от поверхности грунта водоносном горизонте, наибольшее влияние оказывают естественные водоёмы. Их пересыхание стопроцентно влечёт за собой снижение УГВ в прилегающих к ним районах. Этому способствует и массовая откачка воды как из рек, озёр и подземных водозаборов, осуществляемая в засушливое время года.

• Именно поэтому, в летний сезон, когда производится полив и орошение посевных площадей, воды в грунте находятся на самой низкой отметке. Как только интенсивность расхода снижается, естественный водный баланс в грунте без проблем восстанавливается. Ну а с наступлением сезона дождей или таяния снегов, запасы воды в поверхностных слоях пополняются, и её уровень достигает своей максимальной отметки.

[caption id="attachment_4308" align="aligncenter" width="499"] Сезон полива – самое неподходящее время для определения УГВ[/caption]

• Вот с этим явлением можно и нужно бороться. Как именно - мы ещё расскажем. Но прежде напомним, что для строительства и благополучной эксплуатации здания, необходимо выяснить не средненормативную, а именно максимальную отметку залегания вод. Поэтому делать это нужно либо весной, сразу после того, как сойдёт снег, либо осенью, после затяжных дождей.
• Если только в вашем регионе не произойдёт каких-либо природных катаклизмов, показатель уровня воды в эти сезоны будет наиболее точным. Ну а выяснить его довольно просто: достаточно пробурить лунку, и опустить в неё шест с нанесённой на него метражной шкалой, шпагат или рулетку с грузиком на конце.

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="435"] Прибор для определения уровня воды: уровнемер скважинный[/caption]

• У кого есть такая возможность, можно воспользоваться скважинным уровнемером. Если планируется возвести дом без подвального этажа, то глубина лунки должна хотя бы на метр перекрывать отметку УПГ.

Если в здании предусматривается подвал, то бурить нужно не меньше, чем на три метра - и даже больше, если высота подвального этажа будет превышать 2,5м. Через несколько часов, в отверстие можно опустить импровизированный щуп, и по границе его намокания, можно определить отметку воды.

Выбор конструкции фундамента

Правильно подобрать разновидность фундамента, можно только при наличии данных о структуре грунта, отметки залегания в нём вод, и, конечно же, глубины его промерзания. Это «три кита», на которых основываются все расчёты, связанные с устройством нулевого цикла здания. Самые невыигрышные ситуации – это когда показатели УПГ и УГВ пересекаются. Итак:

• При этом вода поднимается довольно близко к поверхности, и, естественно в зоне промерзания зимой превращается в лёд. Проблемы начинаются по весне, когда при оттаивании, в грунте начинают проходить различные химические реакции, отчего он вспучивается. А если при этом ещё и сам грунт слабый (супеси, пески, лёссы), то последствия для конструкций могут быть самые нелицеприятные.
• В связи с вышесказанным, к выбору фундамента нужно отнестись очень внимательно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности его подбора к каждому типу грунта, и рассмотрим лишь такую ситуацию, когда близкое расположение естественного водоёма, может спровоцировать резкое повышение залегающих в грунте вод.

[caption id="attachment_4310" align="aligncenter" width="464"] Свайно-ростверковый фундамент[/caption]

• Чем меньше фундамент будет контактировать с влажным грунтом, тем ниже вероятность его деформации, и выше срок службы. В связи с этим, малоэтажные здания нередко строят на мелкозаглублённых ленточных и плитных фундаментах. Это отличный вариант, во всяком случае, при нормальной плотности и прочности грунта.
• Только вот частные застройщики не всегда в состоянии правильно оценить его свойства, и такое решение может стать ошибочным. В ситуации, когда вода поднимается выше отметки промерзания грунта, силы пучения способны попросту вытолкнуть фундамент на поверхность. Думаем, всем понятно, что это означает.
• Если вы строите дом самостоятельно, и расходы на проектирование кажутся вам бессмысленной тратой, уж лучше перестрахуйтесь, чем недооцените ситуацию. Отдайте предпочтение свайно-монолитному фундаменту – и будете спать спокойно.

[caption id="attachment_4311" align="aligncenter" width="482"] Структура свайного фундамента[/caption]

• При забивке или вкручивании, сваи внедряются в наиболее плотные слои грунта. В наземной части, на них опирается ростверк, который и служит основанием для стен здания. Это тот же самый ленточный фундамент, только не заглублённый, а как бы возвышающийся над поверхностью земли.

Благодаря сваям, его можно поднять достаточно высоко, и в местностях, регулярно подвергающихся подтоплению, именно так и строят. Ростверк, как, впрочем, и сваи, может быть бетонным или металлическим, где в качестве опоры под стены монтируют швеллеры или двутавровые балки.

Защита основания от влаги

Если всё не так плохо: грунт на участке имеет достаточную прочность, а уровень воды находится хотя бы на расстоянии одного метра от уровня промерзания, под зданиями устраивают нормально заглубляемые ленточные фундаменты. В этом случае, основная ставка в защите от грунтовой влаги, делается на дренаж и качественную гидроизоляцию.

• В первую очередь, это подсыпка и послойная утрамбовка песчаных и щебневых подушек. Если есть вероятность сезонного повышения уровня вод, общая толщина подготовительного слоя может быть значительно увеличена. Особенно это важно для участков с глинистым грунтом, так как из-за его водоупорных свойств, влага может застаиваться под подошвой фундаментной ленты.
• В качестве горизонтальной изоляции основания дома, традиционно используется рубероид и другие рулонные материалы. Они же служат прослойками между горизонтальными поверхностями несущих конструкций: опорной частью фундамента и его стенками, между цоколем и стеной дома.

[caption id="attachment_4312" align="aligncenter" width="526"] Полный комплекс защитных мер: насыпной и кольцевой дренаж, плюс качественная гидроизоляция фундамента[/caption]

• Для изоляции вертикальных поверхностей, необходимо использовать как минимум два материала, например: пенетрирующая пропитка, плюс штукатурка или окраска; или битумная мастика, плюс рулонная мембрана. На картинке сверху вы видите именно такой вариант гидроизоляции стен подвала. Здесь, кстати, присутствует ещё и кольцевая дренажная система, состоящая из перфорированных труб-дрен, поворотных колодцев и общего накопителя.
• Дрены могут окольцовывать либо одно здание, либо вообще все строения на участке. Трубы укладывают в неглубокие траншеи, застланные геотекстилем и засыпанные мытым щебнем или керамзитом. Хотя, надо сказать, что сегодня существуют и готовые дренажные системы, в которых роль щебня играет искусственно созданные экологически чистые наполнители.

[caption id="attachment_4313" align="aligncenter" width="499"] Современная система дренажа Softrock[/caption] В конечном итоге, труба оказывается завёрнутой в ткань, и окружённой дренирующим крупнофракционным материалом. Вода, попадающая в систему через перфорацию в трубах, стекает сначала в промежуточные колодцы, а затем, благодаря уклону, самотёком попадает в общую накопительную ёмкость, откуда и выводится посредством насосов для дальнейшего использования или просто сливается в уличные кюветы. [post_title] => Как Узнать Уровень Грунтовых Вод: Детальное Руководство От Гуру [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-uznat-uroven-gruntovyh-vod-na-uchastke-192 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-13 18:08:56 [post_modified_gmt] => 2019-04-13 14:08:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4301 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 4657 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-05 17:44:14 [post_date_gmt] => 2016-10-05 13:44:14 [post_content] => [caption id="attachment_4658" align="aligncenter" width="448"] Стеллаж в гараж из дерева своими руками[/caption] Так уж получается, что гараж является не только крышей для любимого авто, но и служит последним пристанищем для старых вещей, давно изъятых из обихода, и хранящихся так – на всякий случай. Кроме этого, в гараже ведь нужно разместить и массу предметов, имеющих непосредственное отношение к машине. Это всевозможные инструменты и запчасти, насосы и домкраты, масла, тосол – и, конечно же, комплект сезонных колёс. А если учесть, что во многих гаражах есть ещё и подвал, то становится понятно, что покупной или самодельный стеллаж для гаража, это отнюдь не излишество, а самый необходимый аксессуар. Как сделать его грамотно, расскажет видео в этой статье - плюс наши теоретические комментарии.

Как обустроить гараж

Какой стеллаж сделать в гараже, какую он должен иметь конструкцию, и вообще должен ли он быть один, или их нужно несколько? Чтобы  ответить на эти вопросы, необходимо знать, каковы размеры помещения, а так же габариты автомобиля, на который оно рассчитано. Даже если гараж только что отстроен, и пока ещё пустой, можете не сомневаться, что через годик-другой в нём негде будет повернуться. Поэтому, примите меры сразу.

Виды и размеры стеллажей

Стандартный размер небольшого гаража для легкового авто, составляет 6*4м. Львиная доля этого пространства занимает машина, и большая часть свободного места остаётся в передней части гаража, напротив въездных ворот. Кто-то предпочитает поставить там перегородку, и обустроить небольшую каморку, но в большинстве случаев, хозяева отводят это место под верстак и стеллажи, глубина которых позволит хранить на них крупногабаритные предметы.

Навесная полка

Для мелочёвки можно установить менее глубокий вариант, да и совсем не обязательно делать его во всю стену. Это могут быть навесные полки – например: такие, как на фото снизу. По длине,  стеллаж навесного типа, так же как и напольный, может быть составлен из нескольких секций.

• Оптимальное расстояние между опорными боковинами такой секции – 1100 мм, высота одной полки – 370- 450 мм. Высота всего стеллажа, будет зависеть от количества полок. Что касается глубины, то идеальным вариантом будет 200-220 мм. Почему именно столько?

[caption id="attachment_4659" align="aligncenter" width="483"] Стеллажи гаражные своими руками: универсальный вариант для напольной  и настенной установки[/caption]

• Да потому, что полки стеллажа с такой глубиной, можно сделать из цельной широкой доски, а не набивать из узких дощечек, которые не столь прочны и под тяжёлыми предметами могут прогибаться. Собственно, строганую доску 220*25 мм, можно пустить не только на полки, но так же сделать из неё несущие боковины, что мы и видим на представленном выше примере.
• Для этой цели можно так же использовать клееную фанеру, столярную плиту или МДФ соответствующей толщины. Не факт, что цена этих материалов позволит особо сэкономить, а вот определённые неудобства в работе с ними могут быть.

Дело в том, что аккуратно раскроить листовой материал по размерам, если у вас нет циркулярной пилы, вряд ли получится, а доска уже имеет нужную ширину. Остаётся только отпиливать её по длине, делать, где надо, отверстия под крепёж - и всё. А если покупать доски на пилораме, так вам ещё и нарежут их в размер.

Этажерка

Инструменты, которые всегда должны быть под рукой, очень удобно хранить на невысокой этажерке. И кстати, если она будет на колёсиках, когда нужно повозиться с автомобилем, её можно просто подкатить к нужному месту со всем содержимым, а не ходить туда-сюда то за отвёрткой, то за гаечным ключом. Итак:

• Высота этажерки, так же будет зависеть от количества в ней полочек и их высоты. Примерные габариты такого изделия, состоящего из трёх полок и верхней рабочей поверхности, могут быть такими:

1. общая высота 175 см;
2. расстояние от пола до оси нижней полки 12 см;
3. высота полки 50 см;
4. толщина деталей полки 2,5 см;
5. глубина этажерки 45 см;

Оставшиеся несколько сантиметров - это расстояние между поверхностью верхней полки и торцами боковых стоек, по периметру которых делается обвязка. Получается своеобразный бортик, но если эту полку не использовать в качестве рабочей поверхности, то и бортики не нужны. Тогда верхняя полка просто будет «крышей» этажерки. [caption id="attachment_4660" align="aligncenter" width="459"] Какой стеллаж сделать в гараж: этажерка под инструменты[/caption]

• Если вас устроит меньшее количество полочек, минусуйте один отсек от общей высоты изделия – получится 122,5 см. Если на этажерке будут храниться только негабаритные инструменты, можно и сами полки сделать чуть пониже, но честно говоря, для этажерки, стоящей на полу, низкие полки не столь удобны, как для навесного стеллажа.

В любом случае, следует сделать предварительный эскиз, нанести на него размеры, и руководствоваться им в работе. Так как любая этажерка является изделием каркасного типа, то изготавливается она по такому же принципу, как и стационарная конструкция, размещаемая во всю высоту стены. Поэтому инструкция на тему: «Стеллажи в гараже: как сделать», которая будет представлена в следующей главе, поможет вам разобраться и с этажеркой тоже.

Изготовление стационарного стеллажа

Для того чтобы не думать над вопросом: «Как сделать стеллажи в гараже?», можно отдать предпочтение бытовым сборным металлическим конструкциям, которые есть в любом специализированном магазине. Но если нужно сделать полки во всю стену, а это примерно длина 3,8м и высота 1,9м, стеллаж такого размера будет стоить не менее 10000 рублей. Не каждому хочется затрачивать такую сумму, и многие предпочтут изготовить стеллаж своими руками. Надеемся, что представленный материал облегчит эту задачу.

Конфигурация изделия и материалы для него

Сделать стеллаж из дерева (см. Стеллаж из брусков: делаем сами) обойдётся гораздо дешевле. Брус 60*45 мм, который идёт на стойки, при длине в 3м стоит примерно 450 руб. за штуку. Из него получается как минимум 2 детали: стойка и поперечина. Если же уменьшить высоту стеллажа до полутора метров, то вообще получится практически безотходное производство.

• А на поперечины, можно взять уже не бруски, а рейки соответствующей ширины - либо, если у вас есть циркулярная пила, располовинить брус по длине. Для того чтобы конструкция была более устойчивой, и её не приходилось крепить к стене, стеллаж можно сделать суживающимся кверху. Да и полки, собственно говоря, могут иметь разную высоту.

[caption id="attachment_4661" align="aligncenter" width="483"] Специальная полка для хранения колёс[/caption]

• Внизу, например, лучше всего предусмотреть место для сезонного хранения колёс. Тогда высоту полки нужно соотносить с высотой шины, надетой на диск. Полка, как таковая, там вообще не нужна, так как колёса нежелательно класть плашмя.
• В вертикальном положении, они уютно умещаются в ячейку, образованную двумя горизонтальными балками - просто их нужно будет сделать не из располовиненного, а из цельного бруска. И всё же, для хранения колёс удобнее купить вот такую металлическую полку, как на картинке сверху, и повесить её на стену.
• Как бы то ни было, перед тем, как сделать стеллаж в гараже, нужно нанести контуры конструкции на бумагу, отметить, где и какого размера бруски вам понадобятся. Это позволит максимально точно рассчитать потребность в материале, ну и сориентироваться по стоимости.
• Любой стационарный стеллаж – хоть металлический, хоть выполненный из бруса, представляет собой каркас из вертикальных, и горизонтальных элементов. Из вот таких секций, которые мы видим на картинке снизу, можно собрать сколь угодно длинный стеллаж.

[caption id="attachment_4662" align="aligncenter" width="410"] Секция стационарного стеллажа[/caption]

• Оптимальный размер такой секции: высота 1900 мм, ширина 950 мм, глубина 600 мм. Если стеллаж собирается для четырёхметровой стены, его длина, для удобства монтажа, не должна превышать 3800 мм. Если опираться на приведённые нами размеры, то вдоль стены поместится ровно 4 секции. Их может быть и меньше, но тогда они будут более широкими.

Ничего страшного в этом нет, только имейте в виду, что увеличивая пролёт горизонтальной балки, нужно увеличивать и её сечение, а иначе, она будет прогибаться. Так что, чем компактнее секции, тем большую нагрузку они воспринимают. А ведь в гараже на полках хранится преимущественно железо. Во избежание опрокидывания, готовую конструкцию лучше закрепить к стене.

Принцип сборки стеллажа

О материалах, и составляющих стеллажей мы поговорили, теперь рассмотрим, как всё это собирается воедино. О том, чтобы бруски были ровными, вы должны позаботиться при их покупке. А вот чтобы правильными были детали для стеллажа, раскрой пиломатериала должен производиться точно, и с обязательным выравниванием торцов. Хорошо, если в вашем распоряжении есть профессиональный режущий инструмент: маятниковая пила, фрезер. Но при желании, можно постараться, и сделать всё аккуратно с помощью стусла, ножовки и стамески. И ещё, при разметке старайтесь пользоваться шаблоном, а не отмерять каждый раз нужный размер линейкой.

Правильные соединения - залог прочности конструкции

В интернете полно видеороликов, где доморощенные плотники рассказывают, как они за пару часов собрали в гараже стеллаж. При этом мы видим лишь, как ловко они орудуют шуруповёртом, прикручивая одну деталь к другой саморезами. Такой стеллаж всё равно, что «избушка на курьих ножках» – при хорошей нагрузке будет разваливаться.

Обратите внимание! Дерево вообще не любит соприкосновения с металлом, и начинает гнить там, где появляется ржавчина. Чтобы соединения были прочными, саморезы должны использоваться только как временный крепёж. Соединения должны производиться только на клею и шкантах, плюс выборка пазов – вот тогда за прочность конструкции можно не беспокоиться.

[caption id="attachment_4663" align="aligncenter" width="478"] Принцип соединения поперечных деревянных элементов[/caption] Итак:

• Сначала собирают боковушки секций, которые по внешнему виду очень похожи на лесенку. Стойку кладут на верстак, отмеряют на ней расстояние от пола до нижней полки, и отчерчивают карандашом линию. К этой отметке достаточно приложить готовую перекладинку, нарезанную из реек 20*60 мм, и, используя её в качестве шаблона, отчертить вторую линию.
• Затем, нужно отложить от неё расстояние, соответствующее высоте полки, и снова использовать перекладину, как шаблон. Отрезки, равные ширине перемычки, определяют ширину паза, который под неё нужно выбрать. Пазовое соединение обеспечивает самое прочное соединение поперечных элементов, и позволяет без проблем увеличивать весовые нагрузки на стеллаж.
• Если нет профессионального инструмента, то пазы делают так. Стойку укладывают в стусло, и по линиям, обозначающим края паза, делают ножовкой пропилы глубиной три четверти толщины бруса. Ну а потом, между двумя параллельными пропилами, древесина выбирается широкой стамеской.

[caption id="attachment_4664" align="aligncenter" width="493"] Нарезка пазов профессиональным инструментом[/caption]

• Донышко паза необходимо тщательно выровнять, и, путём примерки поперечины, убедиться, что она нормально заходит в «карман». Таким способом необходимо подготовить две стойки, положить их параллельно на верстак, и поставить по местам все короткие поперечные элементы, которые должны сидеть в своих гнёздах плотно, а не болтаться.
• Далее можно приступать к их креплению. Сначала, пока все детальки стоят на своих местах, на каждой из них делается по два отверстия под саморезы. Если толщина планки, как у нас, 20 мм, то длина саморезов должна быть 30-35 мм. Вкручивать их нужно только после того, как и паз, и торец поперечины будет смазан столярным клеем.
• Саморезы, в данном случае, нужны для наилучшего склеивания - чтобы хорошо прижать детали друг к другу. Быстро всё это не делается: в один день собираете боковины секций стеллажа, и оставляете их на сутки для набора прочности клеевого соединения.
• На следующий день, саморезы следует выкрутить, и рассверлить отверстия под размер шкантов. После предварительной промазки клеем, деревянный крепёж загоняют вместо саморезов. Теперь можно приступать к сборке секций. Сначала, снизу и сверху нужно сделать обвязку с тыльной и фронтальной стороны.

[caption id="attachment_4665" align="aligncenter" width="406"] Крепёж для стеллажа: шканты 8*40 мм[/caption]

• Для этого можно использовать ту же рейку, что и для перекладин на боковинах. Так как на обвязку не приходится особых нагрузок, то под эти элементы можно не делать выборок, а просто прикрутить их саморезами, для надёжности фиксируя соединения металлическими уголками. И крепёж, и уголки, нужно брать оцинкованные – чтобы не ржавели.
• Чтобы сделать полочки, нужна доска. Для полки глубиной 60 см, можно взять материал размером 95*20 мм. Если пять, нарезанных из него деталей, смонтировать с небольшим зазором, получится отличная несущая поверхность. Так как заготовки под полку можно полноценно опереть на перекладины боковушек, делать под них выборки тоже не надо.

В остальном, соединение выполняется аналогично: сверлят отверстия под крепёж, точки соприкосновения деталей смазывают клеем, производят фиксацию саморезами, и оставляют на сутки. Затем саморезы выкручивают, рассверливают отверстия до нужного диаметра, и загоняют в них шканты. Таким образом, на изготовление качественного стеллажа уходит не меньше трёх дней, но поверьте, он ни в чём не уступит по прочности заводскому варианту, собираемому только на винтовых креплениях. [post_title] => Стеллажи Для Гаража Из Дерева: Превосходное Руководство От Профи [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhi-v-garazhe-kak-sdelat-267 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-22 22:45:07 [post_modified_gmt] => 2019-04-22 18:45:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 7829 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-03-22 21:06:51 [post_date_gmt] => 2018-03-22 17:06:51 [post_content] => [caption id="attachment_7864" align="aligncenter" width="480"] Ковролин – один из лучших вариантов для жилого цокольного этажа[/caption] Сегодня очень часто строят дома с цокольным этажом. Это вовсе не дань моде, а отличный способ за счёт фундаментных стен получить дополнительную площадь, которую можно использовать для самых разных целей – в том числе и для жилья. Как сделать пол в цокольном этаже дома, чтобы в его помещениях был комфортный микроклимат?  Чем утеплить, и какой материал лучше выбрать в качестве финишного покрытия? Ответы на эти вопросы и будут даны в этой публикации.

Конструктив пола

При строительстве дома с цокольным этажом или подвалом (цокольный – полуподвальный этаж), существует всего два варианта развития событий, касающихся устройства пола:

1. Когда основанием под него служит монолит плитного фундамента. В этом случае, полы на плите цокольного этажа состоят лишь из выравнивающей стяжки и декоративного покрытия.

На заметку: При необходимости дополнительного утепления, часто предусматривают деревянный пол цокольного этажа, внутрь которого закладывают утеплитель. Чаще это керамзит или пенопласт, так как цена у этих материалов наиболее демократичная.

[caption id="attachment_7866" align="aligncenter" width="480"] Монолитная плита – практически готовый пол для цокольного этажа[/caption]

2. Когда фундамент ленточный, полы приходится устраивать по грунту. Это наиболее сложный вариант, так как здесь приходится начинать не с верхней (декоративной) части «пирога», а с подстилающих слоёв.

[caption id="attachment_7868" align="aligncenter" width="480"] Базис ленточного типа предполагает устройство пола по грунту[/caption] Вариант с фундаментной лентой наиболее часто применяется в частном домостроении, поэтому далее речь пойдёт именно о нём.

О чём говорит СНиП

Обустройство полов – как в промышленных, так и в жилых и общественных зданиях, осуществляется в соответствии с нормами 2.03.13-88. Так как структура является многослойной, в документе даются технические требования по устройству каждого слоя в отдельности.

Основание (грунт) под полом

При устройстве полов по грунту, качество последнего имеет немаловажное значение. Задача номер один - вне зависимости, работают ли у вас наёмные строители, или вы делаете работу своими руками – состоит в том, чтобы исключить всякую возможность нарушения целостности конструкции в результате вспучивания грунта или его проседания. Поэтому, обустраивая пол подвала, цокольного этажа:

1. В качестве основания нельзя применять грунты растительного происхождения: чернозёмы, торфяники, торфопесчаники. Так же, никаких примесей в виде древесно-растительного или строительного мусора в насыпном грунте не должно быть.
2. Отсыпку основания нельзя осуществлять без предварительно выполняемого уплотнения грунта, степень которого определяет другой СНиП – за номером 3.02.01-87. Уплотнение осуществляется слоями толщиной 10-12 см с предварительным их увлажнением.

[caption id="attachment_7869" align="aligncenter" width="480"] Грунт уплотняется только механизированным способом[/caption]

3. Работы производятся механизированным способом. Трамбовать вручную можно только в местах примыкания к стенам или коммуникациям – то есть, недоступных для механизмов.
4. Если грунт на дне котлована нескальный, то обязательно необходимо устраивать подстилающий слой из песка с утопленным в нём гравием или щебнем. Важно чтобы они не были мёрзлыми, так как нормами не допускается планировка грунта с примесью льда (снега).

[caption id="attachment_7871" align="aligncenter" width="480"] Щебень позволяет произвести более тщательное уплотнение песка[/caption] Это общие требования, которые должны выполняться в любом случае. Прочие меры принимаются в зависимости от конкретных характеристик грунта на участке. Например, если грунт пылеватый (песчаный или глинистый), либо крупнообломочный с пылеватым заполнением – а эти виды наиболее сильно подвергаются морозному пучению – устройство пирога пола обязательно предусматривает укладку экструзионного плитного пенополистирола. [caption id="attachment_7873" align="aligncenter" width="480"] Как правильно сделать пол в цокольном этаже: структура пирога с использованием плитного утеплителя[/caption]

Примечание: Как вариант, перед тем как делать полы на цокольном этаже, пучинистый грунт можно заменять на непучинистый. Заменяться могут и макропористые грунты – из-за их сильной подверженности усадке. Без замены пришлось бы подвергать слабый грунт процедуре укрепления (цементации, насыщению расплавленным битумом). Есть так же и масса других способов - но всё это очень недёшево, и вряд ли имеет смысл в таких условиях вообще предусматривать цокольный этаж.

Подстилающие слои: сколько их нужно

[caption id="attachment_7877" align="aligncenter" width="480"] Как сделать пол в цокольном этаже, если есть проблемы с качеством грунта[/caption] Песчано-гравийные или песчано-щебёночные подстилающие слои, о которых говорилось выше, в строительстве называют нежёсткими. Именно для того, чтобы обеспечить им хоть какой-то процент жёсткости, их и уплотняют механическим способом.

• Однако перед тем, как сделать пол цокольного этажа, необходимо предусмотреть и второй подстилающий слой – жёсткий. В жилых домах он выполняется из бетона В7,5 (М100). Задача этого слоя – противостоять давлению грунта, одновременно защищая от повреждений слои рулонной гидроизоляции и утеплителя.
• Толщина каждого подстилающего слоя должна определяться расчётом. Но даже когда мы делаем пол в цокольном этаже без проекта, необходимо ориентироваться на требования СНиП. А в нём сказано, что минимальная толщина слоёв должна быть такой:

1. Песка – 6 см;
2. Щебня (шлака, гравия) – 8 см;
3. Бетона (для гражданских зданий) – 8 см.

• Столь малая толщина слоя из бетона позволительна только в том случае, когда поверх него будет выполняться ещё и основная стяжка – по такой схеме, которая показано на фото снизу.

[caption id="attachment_7879" align="aligncenter" width="480"] Как сделать полы в цокольном этаже: вариант с двумя стяжками, без утепления[/caption] Если же выравнивающей стяжки не будет, а подстилающий слой предполагается использовать сразу под покрытие, то его толщина должна быть увеличена минимум на 2 см. Отметим так же, что отклонение плоскости жёсткого слоя от горизонтали не должно превышать 5 мм. Для песчаных и щебневых подушек отклонения допустимы в пределах 15 мм.

Важно! Для того чтобы бетонная стяжка не разрушилась в результате усадки, в ней обязательно предусматривают деформационные (компенсационные) швы. Их нарезают с шагом от 6 до 12 метров в перпендикулярных направлениях, глубиной минимум 40 мм. Впоследствии эти швы заделывают раствором.

[caption id="attachment_7880" align="aligncenter" width="480"] Нарезка компенсационного шва[/caption]

• Нарезку швов выполняют специальным инструментом – фрезой, на третьи сутки после начала твердения бетона. Существует и такой вариант: чтобы получить разрыв в стяжке, на основании перед заливкой бетона размещают профили, либо рейки, обмазанные отработанным маслом или обёрнутые целлофаном - это позволяет потом легко их удалить.
• В течение первой недели бетонный слой должен быть укрыт влажной мешковиной или рогожей. Необходимость в этом отпадает, если поверхность бетона через полчаса после укладки и выравнивания прогрунтовать бензиновым раствором битума.
• При этом образовавшаяся на поверхности плёнка не даст бетону слишком быстро терять влагу. Но данная процедура может производиться это только в том случае, если поверх подстилающего слоя будет выполняться наплавная или обмазочная изоляция материалами на битумной основе.
• Сразу возникает вопрос: «А какой вид бетона лучше использовать для заливки подстилающего слоя? Полы в цокольном помещении дома должны быть теплоэффективными – через них тепло не должно уходить в грунт. Поэтому инструкция рекомендует применять для этой цели бетоны на основе лёгких наполнителей: аглопорита, керамзита, полистирола.

[caption id="attachment_7882" align="aligncenter" width="480"] Если помещения в полуподвальном этаже жилые – важно чтобы полы в них были тёплыми[/caption] О том, как правильно заливается жёсткий подстилающий слой, расскажет видео в этой статье.

Изоляция

Думаем, каждому понятно, что хорошая гидроизоляция – это важнейшее условие для комфортного микроклимата в подвальных и полуподвальных помещениях. Во избежание капиллярного поднятия грунтовой воды, что приводит к печальным последствиям для дома в целом, все заглублённые конструкции должны быть изолированы не только по вертикальным поверхностям, но и по горизонтальным. [caption id="attachment_7884" align="aligncenter" width="480"] Устройство наплавляемой гидроизоляции поверх жёсткого подстилающего слоя[/caption] Гидроизоляционный слой в пироге пола должен быть непрерывным. Он делается не только под фундаментом, но и над ним - даже если это фундамент под оборудование. В условиях жилого дома, это может быть, к примеру, основа под кирпичную печь или камин. [caption id="attachment_7886" align="aligncenter" width="480"] Под камин устраивается отдельный фундамент[/caption] Изоляция обязательно предусматривается в местах, где полы примыкают к стенам. Поэтому рулонный материал расстилают с заходом на стены высотой порядка 12-15 см. [caption id="attachment_7887" align="aligncenter" width="480"] Изоляция выполняется с нахлёстом на стены[/caption]

На заметку: В случае, когда есть опасность капиллярного поднятия влаги, гидроизоляция под полом обязательна. При необходимости данный вопрос решается и путём увеличения толщины песчано-щебневой подушки вдвое.

[caption id="attachment_7888" align="aligncenter" width="480"] Пенополистирол для утепления пола[/caption] Что касается теплоизоляционного слоя, то выше уже было сказано, в каких случаях его предусматривают. Его толщина должна определяться расчётом. Для жилого дома подойдёт, например, пенополистирол ПСБ-С 35 толщиной 50 мм. Если у вас в цокольном этаже предусмотрен гараж, то нужна марка ПСБ-С 50. Цифра в маркировке обозначает плотность материала – 35 кг/м3.

Основная стяжка

Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод, что укладка пола на цокольный этаж может осуществляться в разных вариациях. В частности, бетонных стяжек в нём может быть как одна, так и две. Вторую стяжку ещё называют распределяющей плитой. Её предусматривают, когда необходимо:

1. выполнить утепление;
2. выровнять поверхность нижнего слоя;
3. создать уклон;
4. скрыть коммуникации.

[caption id="attachment_7889" align="aligncenter" width="480"] Выравнивающая стяжка[/caption] От того, какому именно из этих пунктов соответствует ситуация на вашем объекте, и зависит толщина стяжки.

• Если она выравнивающая, и выполняется по предварительно залитому бетонному подстилающему слою, то достаточно 20 мм. Если снизу утеплитель, то толщина удваивается до 40 мм.
• Когда же требуется укрыть трубопровод, толщина уже будет зависеть от его диаметра – стяжка должна укрывать на 1,5-2 см выше.
• Класс бетона, из которого заливают стяжку, должен быть не меньше В12,5. Тут многое зависит ещё и от того, какая предусмотрена финишная отделка полов в цокольном этаже.
• Если это, допустим, будет наливной пол из полимербетона, или каменные (керамогранитные) плиты, которые имеют немалый вес, бетон нужно брать класса В15.
• В тех местах, где стяжка примыкает к стенам, сопряжения должны предусматривать зазоры не менее 25 мм на всю толщину заливки. Их заполняют тепло- звукоизоляционными материалами (тем же пенопластом).
• Нужную толщину стяжки обеспечат маяки из профиля или деревянных брусков. Они же, как и в случае с первой стяжкой, могут послужить средством для устройства деформационных швов.

[gallery link="file" ids="7890,7891,7892"] А вообще, залить плиту пола можно в трёх вариантах:

1. В первом случае, это плита из железобетона, заливаемая из тяжёлого бетона В12,5 и армируемая сварной сеткой толщиной 3-4 мм, с ячейкой 100*100 мм.

Примечание: Такому варианту отдают предпочтение, когда полы должны выдерживать значительные нагрузки. Например: у вас в полуподвале будет располагаться гараж, спортзал с тяжёлыми тренажёрами, коммуникационное оборудование.

2. Во втором случае выполняется обычная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 мм, армируемая более мелкой сеткой с размером ячеек 50*50 мм. Такой вариант подходит для жилых помещений.
3. Как вариант, для заливки пола можно применить керамзитобетон, с таким же армированием, как и в первом случае. Такой пол будет чуть менее прочным (что для жилого дома не очень-то и важно), но зато более тёплым – что как раз-таки имеет большое значение.

Примечание: Однако сохнет такая стяжка очень долго из-за свойств наполнителя, который напитавшись влагой, очень медленно её отдаёт. Поэтому если вы ограничены во времени – вариант с керамзитобетоном не для вас.

Чем отделать пол

С конструктивом разобрались, теперь осталось обсудить, с помощью каких материалов осуществляется отделка пола цокольного этажа. При выборе варианта покрытия руководствуются обычно назначением помещений. Поэтому предлагаем просто посмотреть фотогалерею, которая и поможет вам определиться: [gallery columns="2" link="file" ids="7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7904"] Как видите, в заглубляемых помещениях используют всё те же напольные покрытия, что и в любых других. Надеемся, что у вас не осталось вопросов по этому поводу, как впрочем, и по конструктивной части. В следующей нашей публикации речь пойдёт о том, как устраивают полы над цокольным этажом. А пока желаем вам удачи и успешного претворения в жизнь ваших замыслов! [post_title] => Как сделать пол в цокольном этаже дома: от создания «пирога» до подбора покрытия [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pol-v-cokolnom-etazhe-doma-420 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-03-22 21:06:51 [post_modified_gmt] => 2018-03-22 17:06:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=7829 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [14] => WP_Post Object ( [ID] => 927 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-27 00:20:34 [post_date_gmt] => 2015-06-26 20:20:34 [post_content] => [caption id="attachment_965" align="aligncenter" width="503"] Подвальное помещение из бетона[/caption] Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно. Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

С чего начинается строительство погреба

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. Итак:

• Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
• В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант. В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

[caption id="attachment_966" align="aligncenter" width="385"] Определение уровня грунтовых вод[/caption]

• Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
• Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж. Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.

В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Монолитный погреб

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Итак:

• О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур. Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

Основание

Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см. [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="457"] Котлован под погреб[/caption] Итак:

• Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
• Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
• Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет. Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

[caption id="attachment_968" align="aligncenter" width="392"] Основание, подготовленное под заливку бетона[/caption]

• Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола. Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать - за это время из неё испарится лишняя влага. Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки. Если у вас ещё остались вопросы, читайте Бетонирование пола в подвале: как делать правильно

Стены

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Итак:

• Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

[caption id="attachment_969" align="aligncenter" width="444"] Опалубка под погреб железобетонный[/caption]

• Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
• Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём - использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.

[caption id="attachment_970" align="aligncenter" width="513"] Заливка погреба бетоном[/caption]

• Блоки УДБ укладывают пустотами вверх, а в образовавшиеся каналы заливают бетон. Для придания конструкции жёсткости, в бетон втыкают арматурные пруты - на фото сверху чётко видно, как это делается. Обратите внимание, что рулонным гидроизоляционным материалом застлан весь котлован. Это наилучшее решение, так как его стенки вплотную примыкают к возводимой стене, и произвести наружную обмазочную изоляцию, в таком случае, не представляется возможным.
• Удобство применения пустотных блоков для возведения стен очевидна: на стену уходит меньше бетона, отпадают такие трудоёмкие технологические операции, как монтаж и демонтаж опалубки; сборка и установка арматурного каркаса; увлажнение бетона после распалубки. Соответственно, и построить такой бетонный погреб своими руками гораздо проще.

[caption id="attachment_971" align="aligncenter" width="508"] Устройство перекрытия над погребом[/caption]

• К тому же, применение пустотных блоков позволяет ускорить темпы строительства, ведь для того, чтобы начать устанавливать перекрытие, не нужно ждать 28 дней. Нагрузку от веса конструкции, и устанавливающих её людей, примут на себя УДБ. Перекрыть помещение  можно балками, досками, сделав сверху погребицу с люком, или полноценным входом в подвал.

Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев. Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым. Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:

• Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

[caption id="attachment_972" align="aligncenter" width="515"] Погреб из стеновых колец[/caption]

• Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
• Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой. Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов. [post_title] => Бетонный Погреб: Подробное Руководство От Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => betonnyj-pogreb-124 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-04 21:50:54 [post_modified_gmt] => 2019-04-04 17:50:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=927 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) ) [post_count] => 15 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 1402 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-07-16 18:28:22 [post_date_gmt] => 2015-07-16 14:28:22 [post_content] => [caption id="attachment_1428" align="aligncenter" width="443"] Устройство бетонного пола в подвале[/caption] Как бетонировать пол в подвале интересует многих владельцев частных домов и коттеджей. От правильного выполнения работ зависит комфорт помещения, удобство его эксплуатации. Залить пол в подвале по грунту достаточно просто, но есть несколько нюансов, которые следует учитывать при этом. В статье предлагается узнать, как забетонировать пол в подвале, что для этого необходимо, как сэкономить средства в процессе строительства.

Что учитывать при устройстве бетонного пола в подвале

Сооружая бетонные полы в погребе, следует предусмотреть некоторые нюансы. Ими должны быть:

• Определение глубины залегания грунтовых вод под зданием.
• Необходимость учета возможного подтопления устройства и уклон участка, где намечается строительство.
• Избежать сильной усадки полов можно качественной трамбовкой почвы под ними.
• Для увеличения прочности, необходимо выждать некоторый промежуток времени, перед выполнением следующего этапа.
• Разравнивая бетон, следует убрать по возможности максимальное количество воздушных пузырей, которые образуются в растворе, в противном случае в стяжке станут образовываться нежелательные пустоты.
• Хорошей, без изъянов, должна быть гидроизоляция полов, иначе можно повредить стяжку и спровоцировать появление в подвале сырости и грибка.

Как выбрать материал для заливки основания

Перед тем, как залить пол в подвале, дома необходимо определиться с составом рабочей смеси, из которой будет готовиться бетон. В этом случае используются такие компоненты:

• Щебенка или керамзит.
• Песок.
• Цемент.
• Вода.

Прежде, как зацементировать пол в подвале стоит ознакомиться с основными характеристиками материалов. Свойства щебенки и керамзита представлены в таблице:

Характеристики щебенки	Характеристики керамзита
Отличается высоким уровнем прочности стандартные гранитные камни. Полы из такого материала выдерживают повышенные нагрузки	Не очень высокая прочность, что не позволяет керамзиту выдерживать высокие нагрузки на пол. Но если нужно бетонировать пол в подвале, это свойство не так важно. Здесь не требуется большойзапас прочности для основания.
Имеют отличную инертность, что на практике означает отталкивание камнями, имеющимися в составе бетона, влаги, а не впитывание ее. Это увеличивает срок службы пола	Такой материал хорошо поглощает влагу. С одной стороны это хорошо - влага при этом остается внутри камня, а в помещение не попадает. Но при повышении уровня влажности начнет ослабевать прочность бетона
Цена достаточно доступная	Стоимость керамзита не слишком низкая
Имеет недостаточные теплоизоляционные характеристики	Обладает отличными теплоизоляционными качествами. Полы из такого материала будут гораздо теплее, чем со щебенкой
Большая масса материала, но его можно применять для заливки пола в подвале, но работать с таким камнем тяжело чисто физически	Керамзит отличается достаточно небольшим весом, что облегчает работу с ним

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод: при сухом подвале и использовании его в качестве жилого помещения при бетонировании пола в погребе своими руками лучше использовать керамзит.

Совет:Если требуется получить пол с высокими теплоизоляционными характеристиками, но использовать керамзит из-за высокой влажности нельзя, можно залить полы на основе щебенки, а сверху бетон утеплить пенополистиролом. При высоком уровне влажности в помещении и использование его лишь в качестве подвала нужно применять щебенку.

Как подготовить пол подвала к бетонированию

Нужно ли бетонировать пол в подвале, каждый его владелец решает сам. Оптимальным вариантом при этом является - бетонирование пола по грунту. Это наименее затратные и легко выполняемые работы самим владельцем без предварительной его подготовки. Для создания бетонного пола со всеми необходимыми для него характеристиками, нужна хорошая подготовка под него основания. Для этого следует:

• Выполнить нивелировку основания, на котором будет сооружаться бетонный пол.
• Трамбовка грунта. В этом случае стоит использовать щебень или мелкий камень. Это придаст поверхности достаточную твердость, что предотвратит появление трещин при усадке пола, если он плохо утрамбован.

[caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="475"] Трамбовка песка простейшим приспособлением[/caption]

• Укладка на утрамбованный грунт песчаной подушки толщиной от 0,5 до 1,0 метра.

Совет: Толщина подушки при трамбовке может уменьшиться примерно на 25%, что должно учитываться при выборе слоя насыпаемого песка.

• Песок выравнивается, поливается водой и трамбуется катком или с помощью вибротрамбующих машин, при большой площади основания.

При установке новых полов сверх старого покрытия из бетона, следует выполнить такие операции:

• Очень хорошо нужно зачистить старое покрытие, после чего выявятся его изъяны.
• При обнаружении на покрытии трещин и сколов, их необходимо сделать шире и заделать песчано-цементным раствором или полимерным составом.
• Участки, не подлежащие ремонту, полностью демонтируются.
• Рекомендуется откорректировать перепады высоты старого основания при помощи фрезерной машины. Образовавшуюся после фрезеровки пыль, следует тщательно убрать, в противном случае новый слой бетона плохо сцепится со старым покрытием.

Совет: Если невозможно старым полам придать абсолютно ровное состояние, они выравниваются с помощью устройства слоя подбетонного покрытия.

Далее порядок проведения работ выполняется с соблюдением технологии его строительства.

Как выполнить гидроизоляцию бетонных полов

Перед тем, как залить пол бетоном в подвале после окончательной подготовки подушки из песка или старого покрытия следует выполнить гидроизоляцию полов. От результатов этой работы зависит, будет ли проникать в помещение влага, которая может вызывать появление грибка, что опасно для здоровья людей и разрушительно действует для самих полов. Инструкция по гидроизоляции пола предлагает:

• Материалами для нее берутся битумные рулоны или полимерные элементы, иногда используется пленка из полиэтилена достаточно большой толщины.
• Укладываются материалы для гидроизоляции внахлест на всю площадь пола, а затем скрепляются строительным скотчем. Покрытие делается сплошным, без наличия повреждений. При этом его стоит завести на стены, примерно на 25 сантиметров, что от влаги предохранит стыки между полом и стеной. После размещения последнего, финишного слоя на поверхности лишние выступающие части гидроизоляции срезаются.
• Сделать гидроизоляцию можно и на черновом бетонном слое, но тогда придется использовать способ обмазывания изолирующими материалами.

Как сделать опалубку и армирование полов

После устройства гидроизоляции, при большой площади помещения, когда нет возможности забетонировать ее за один день, устанавливается по всему периметру опалубка. Для этого:

• Используются доски толщиной от 2 до 2,5 сантиметров.
• Ими площадь полов разбивает на квадраты, размеры которых зависят от скорости выполнения работ в течение дня.
• Устанавливается арматура под бетонирование.

Совет: Арматура для укрепления полов применяется обычно в случаях, когда на них предполагается действие большой нагрузки. Зависит выбор вида арматуры и от назначения помещения.

• Для прочности полов в основном используется дорожная сетка, у которой диаметр стержней составляет пол сантиметра.
• При планировании на полы очень большой нагрузки, одновременно с армирующей сеткой применяется и металлический прут толщина его берется от 10 до 16 мм, а устанавливается он непосредственно на месте.
• Сюда же может добавляться металлическая фибра, представляющая собой металлическое волокно, перемешанное с бетонной массой.

Как укладывается бетон

После завершения всех подготовительных работ, стоит вопрос, как сделать бетонный пол в подвале, непосредственно его бетонирование. Для этого:

• При приготовлении бетона, для раствора используется цемент марки М500 и даже выше, который смешивается с мраморной или гранитной крошкой. Сюда же лучше для первого слоя добавить упрочнитель или пластификатор.
• Смесь выравнивается по маякам с помощью виброрейки. Для больших площадей используются глубинные вибраторы.

[caption id="attachment_1430" align="aligncenter" width="496"] Установка направляющих маячков[/caption]

• Выставляются маяки, как показано на фото. Для этого:

1. наполняется бетонной смесью половина объема необходимого уровня, на которой формируются возвышенности, что и будет являться маяками, по ним будет выравниваться основная плоскость;
2. сверху маяков выставляется рейка с риской, выравнивается по линии уровня, который установлен нивелировкой;
3. верх маяков должен подгоняться под низ рейки;

• Маяки выставляются не более чем два метра друг от друга.

Совет: При использовании виброрейки для выравнивания, до начала работ следует разместить направляющие на нулевом уровне. После этого на них ставится виброрейка. Она протягивается по направляющим сверху бетонного раствора, уложенного на 2-2,5 см выше их уровня. При этом бетон разравнивается и уплотняется.

• При необходимости застывания стяжки бетонного покрытия быстрее, без потери своей прочности, можно использовать вакуумирование бетона, выполняется эта операция следующим образом:

1. после завершения разравнивающего этапа, на бетон кладется фильтрующий материал, сверху его покрывают воздухонепроницаемым матом;
2. в центре мата к патрубку подключается вакуум-насос, который оттянет лишнюю влагу, без повреждения качества бетона.

Как затирается поверхность

После того. как была закончена укладка бетона и выравнивание поверхности, дается время для его затвердевания. Вакуумным методом для этого понадобится примерно семь часов. При этом бетон должен принять такое состояние, что при наступлении на его поверхность ногой там останется след глубиной до четырех миллиметров. Работа выполняется в такой последовательности:

• Затирание бетона грубой затиркой начинается с области стен и проемов дверей, где он раньше начинает застывать, а затем обрабатываются оставшиеся участки полов.
• Для затирки хорошо применять топинг или упрочнитель для бетона. Он рассыпается по поверхности, и затирка производится до тех пор, пока смесь не соединится с бетоном полностью
• После грубой затирки половины всего топинга необходимо начинать вторую грубую затирку.
• Последняя операция производится, когда след от наступания на бетон останется глубиной один миллиметр.

Затирка применяется следующим образом:

• При небольших нагрузках на поверхность стяжки, понадобится на один квадратный метр до пяти килограммов топинга.
• При средних и больших нагрузках – до восьми килограммов на квадратный метр.
• При изготовлении цветных полов потребуется также до восьми килограммов на квадратный метр.

Как зацементировать полы в подвале правильно, хорошо показывает видео в нашей статье.

Как ухаживать за бетонированной поверхностью

При уходе за бетонированной поверхностью нужно соблюдать два условия:

• Уход за ней следует начинать с момента укладки материала.
• Нельзя допускать, чтобы твердеющий бетон контактировал с водой. Это может привести к появлению трещин.

Совет: При застывании бетона поверхность следует укрыть рогожкой, песком или соломенными матами, чтобы испарении влаги было постепенным. Для больших площадей можно использовать пленку, не пропускающую влагу.

Такие условия нужно соблюдать пока бетон не затвердеет полностью. Изготовление бетонного основания в подвале создает прочную основу для установки тяжелого оборудования, бетон предохраняет от проникновения в помещение насекомых, грызунов и других вредителей подвала. [post_title] => Бетонирование пола в подвале: как делать правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => betonirovanie-pola-v-podvale-103 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:19:59 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:19:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=1402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 387 [max_num_pages] => 26 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f9309c92f929beb4b0dcbd8030c68c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )