Бытует мнение, что себестоимость наземного этажа намного ниже подвального. С этим можно согласиться, когда строительство ведётся в условиях близкого расположения грунтовых вод, требующих принятия беспрецедентных для жилого помещения мер. Да и то, никакая защита не гарантирует, что через несколько лет вода не найдёт свой путь.
В нормальных гидрогеологических условиях, иметь подвал под домом экономически целесообразно, и вполне удобно. О том, как его можно использовать, и что обеспечит ему нормальные эксплуатационные условия, мы и расскажем далее.
Возможности использования подвалов
Нередко подвал под частным домом проектируется с той целью, чтобы в нём можно было расположить объекты, на которые на участке просто нет места. Взять современные коттеджные посёлки: размер земельного участка, прилегающего к дому, в них составляет не более 4-5 соток, и даже меньше.
Если на нём построить гараж, поставить баню или устроить бассейн, места не останется даже на клумбу, а не то, что на грядки с петрушкой и огурчиками. Поэтому многие хозяева предпочитают оставить во дворе место для организации отдыха и высадки растений, а всё остальное по возможности устроить в подвале.
Параметры подвалов
Заметим, что для обустройства гаража, сауны, бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками) или технических помещений, совсем не обязательно нужен полностью заглублённый подвал. Это может быть полуподвал, или практически наземный цокольный этаж.
Выбор варианта зависит не только от залегания подземных вод на участке, но и от глубины, на которую зимой промерзает грунт:
- Например, в южных регионах УПГ составляет всего 60-70 см. В таком случае, фундамент под дом с подвалом не имеет смысла закладывать глубже, чем на один метр. Кому нужны лишние расходы? Если нужно овощехранилище, уж лучше сделать отдельный погреб.
- Учитывая минимальную высоту подвального помещения в 2,2м, при таком заглублении получится цокольный этаж, так как более половины высоты его стен будет возвышаться над поверхностью грунта.
- Рассмотрим для примера оба варианта на чертежах. В первом, мы видим полноценный подвал с высотой 2,7м, наземная часть которого составляет всего 50 см. Соответственно, он заглублён на 2,2м.
На фото сверху мы видим классический полуподвал. Высота стен – 2,59м. Поверхность грунта находится на отметке -1,3м, так как отсчёт всегда ведётся от уровня чистого пола первого этажа. Соответственно, заглубление составляет всего 1,29м. Заметим, что в обоих случаях подвальные помещения имеют более чем достаточную высоту, позволяющую использовать их как полноценное жилое помещение.
Планировка подвального этажа
Варианты использования подвальных помещений могут быть самыми разными: от овощехранилища до теплицы (см. Теплица в подвале дома: бизнес идея для частного дома), склада или даже магазина. В зависимости от назначения и рассчитывается оптимальная высота стен.
В небольшом домике, под которым будут располагаться лишь кладовые, достаточно подвала глубиной в 2м. Для устройства техэтажа нужно не меньше 2,2м – хотя тут многое зависит от габаритов устанавливаемого оборудования.
Итак:
- Если дом по площади большой, то в подвале, кроме кладовых, можно разместить много чего ещё. Наиболее логично, сгруппировать под домом помещения, в которых предполагается использование воды, так как ввод коммуникаций в дом, всегда осуществляется через подвал.
- Котельная, прачечная (см. Прачечная в подвале: как организовать), душевая и сауна – это обычный набор для подвальных и цокольных этажей проектируемых домов.
- Если позволяет пространство, то рядом с ними предусматривают и вспомогательные помещения: раздевалку, спортзал, комнату отдыха, обязательно санузел.
- В особняках площадью 150-200м2, кроме всего этого в подвале может размещаться и гараж на одну-две машины.
Обратите внимание! Расположение под домом таких объектов как гараж и бассейн, освобождает немало места на участке. Так что при нехватке земельных площадей, строительство подвала под домом даёт немало возможностей для организации комфортного проживания. Да и с экономической точки зрения это выгодно, так как всё находится в пределах одних стен, и под одной крышей.
Основы строительства дома с подвалом
Сколько бы ни говорилось о том, что малоэтажные дома, как и все прочие объекты, должны быть проектируемыми, всё равно в целях экономии средств многие предпочитают строить подвал под домом своими руками.
- Стоимость работ по архитектурному проектированию исчисляется из расчёта за 1 м2. И что интересно: чем меньше по площади дом, тем выше цена услуги.
- К примеру, при проектировании особняка в 2000 м2, сумма будет исчисляться из расчёта 350 руб./м2. А вот для домика в 40 м2, это будет стоить уже 1000 руб./м2.
- То же самое происходит и с интерьерными дизайн-проектами, только ставки здесь повышаются вдвое, а то и втрое. Неудивительно, что народ стремится экономить, и делать самостоятельно всё, что только можно.
Однако чтобы правильно построить подвал под домом, следует точно знать, что именно нужно делать, и понимать смысл выполнения той или иной операции. Надеемся, что представленная далее инструкция, вкупе с видео в этой статье, помогут нашим читателям разобраться в тонкостях строительства подвалов.
Разбивка осей – важнейший этап
Любое строительство предваряет процесс разметки, которая должна выполняться с помощью геодезических приборов. Горизонтальная разбивка определяет положение объекта, и закрепляет его на местности в плане. А вот положение отдельных частей конструкций, располагающихся на разных уровнях заглубления, определяет вертикальная разбивка.
Итак:
- Сначала разбивку выполняют на поверхности грунта, а потом, после того как будет вынут грунт котлована, отметки переносят на его дно.
- Эта процедура включает в себя устройство обноски фундамента с нанесением на неё осевых рисок, установку причальных шнуров между осями.
- Оси проецируют на дно котлована с помощью отвесов; в нём осуществляется разбивка боковых граней фундамента и нивелирование его горизонтальных поверхностей.
От правильности выполнения разметки зависит вся дальнейшая работа, и результаты допущенных ошибок не заставят себя ждать. Так что эту работу, уж точно нужно поручить специалистам. В среднем, стоимость разбивочных работ фундамента здания размером 50*50м, составляет около 25000 руб. в сельской местности может быть меньше, в крупных городах наоборот, чуть больше.
Как подготавливают основание
Чтобы понимать, на какую глубину нужно вынимать грунт при рытье котлована, необходимо учитывать не только высоту подвала, а ещё и структуру основания, плюс толщину подсыпки из песка, гравия, или бетонной подготовительной стяжки.
- Что именно это будет – зависит от качества грунта и удалённости зеркала грунтовых вод. Поэтому, перед тем как сделать подвал под домом, необходимо изучить гидрогеологическую обстановку на своём участке.
- Теоретически, для подвала считается нормой, если грунтовая вода находится не ближе полуметра от подошвы фундамента. Фактически, это не так уж и далеко, и в случае выпадения обильных осадков, вода может и подняться. И если подвал будет использоваться как жилой, лучше углубить его чуть меньше.
- Поэтому ориентироваться нужно не на общие показатели по району, а произвести весной или поздней осенью замер конкретно на своём участке. Для этого и нужно-то пробурить глубокую лунку и оставить в ней на несколько длинную рейку. По границе его намокания, определится и уровень воды.
- Если УГВ находится на минимально допустимой отметке (0,5м от подошвы фундамента), или грунт на участке неустойчивый – например: песчаный, то подготовку дна котлована лучше выполнить крупнофракционным щебнем. Его хорошо трамбуют, и пропитывают жидким битумом.
Для укладки сборного фундамента, который одновременно будет являться и стенами подвала, подготовку делают песчаную. Песок замечательно выравнивает основание, заполняя выемки и сглаживая выступы, хорошо трамбуется, и прекрасно распределяет нагрузки.
Преимущества подбетонки, и её альтернатива
Под монолитные фундаменты: ленту, плиту – лучше всего делать бетонную подготовку, или, как её называют строители, подбетонку. Заливают её из тощего бетона марки М50 – М100, класса В7,5. Это наиболее дешёвый вид бетона с невысокой прочностью, и используется он именно с целью выравнивания основания.
- Кроме того, подбетонка защищает бетон, используемый для заливки фундамента, от потери цементного молока.
- Она так же хорошо нивелирует давление грунта, ослабляет его воздействие на основную конструкцию.
- Да и вообще, наличие бетонной подготовки создаёт идеальные условия для устройства монолитного фундамента: установки опалубки, монтажа армирующего каркаса.
- Толщина подготовительной стяжки составляет максимум 10 см. При расчёте несущей способности основания её не берут в расчёт, так как у неё чисто технологическое назначение.
- Во всех смыслах бетонная подготовка – просто идеальный вариант. Но и у неё есть свои недостатки. Прежде всего, это трудоёмкость выполнения, требующая специального оборудования. Но если вы планируете заливать монолитный фундамент, это оборудование вам понадобится в любом случае – так что это можно и не считать минусом.
- А вот высокий расход бетона, и то, что приходится ждать несколько дней, пока он достаточно затвердеет, это действительно недостатки. Однако эта технология, проверенная десятилетиями, пока никого не разочаровала. Да и минусы не столь существенны, когда речь идёт о надёжности фундаментной части дома.
- К перечисленным выше вариантам подготовки основания, в последнее время прибавился ещё один, который тоже отлично себя зарекомендовал. Это дренажно-защитные профилированные мембраны, производимые из полиэтилена HDPE (высокой плотности). Отличительной особенностью мембраны являются характерные выступы высотой 8 мм, которые играют роль амортизаторов для фундамента.
К тому же, она водонепроницаема, поэтому исключает возможность капиллярного подсоса бетоном влаги. Благодаря этому, вопрос горизонтальной гидроизоляции при такой подготовке основания отпадает сам собой – а это просто огромный плюс.
Совет! На глинистых грунтах мы бы рекомендовали именно этот вид подготовки, так как из-за плохой проницаемости, поверхностная вода плохо проходит вглубь, а застаивается под фундаментом.
Данный способ защиты экономичен и прост в исполнении. Хотя в качестве гидроизоляции и он не является панацеей, а при угрозе со стороны грунтовых вод не спасёт. Однако при подготовке основания, этот материал заменит и песок, и щебень, и подбетонку.
Он настолько прочен, что выдерживает без разрывов перемещение техники и людей. Укладка профильной мембраны осуществляется вручную, полотна скрепляются шипами, а стыки проклеиваются каучуковой лентой. Используют этот материал так же и для выполнения вертикальной гидроизоляции с наружной стороны.
Нюансы устройства стен и пола
Предусмотреть подвал можно только в том случае, когда дом строится на ленточном или плитном фундаменте.
В зависимости от этого, структура пола подвала будет разной:
- Когда и плита в основании, и стенки подвала выполнены монолитным способом, это всегда более надёжно и с точки зрения несущей способности, и по устойчивости конструкций к морозному пучению.
- Обеспечить герметичность коробки подвала в этом случае тоже гораздо легче. К тому же, не нужно думать о том, как обустроить основание под полом.
- В этом случае, на дне котлована делается общая песчаная подушка, по ней монтируется рубероид, или та же мембрана, о которой говорилось выше.
- Затем устанавливается горизонтальный и вертикальный каркас, и производится заливка бетона. Схематично это выглядит примерно так, как на картинке снизу.
Если грунт на участке плотный и прочный, и нет никакой угрозы со стороны грунтовых вод, можно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Если он монолитный, то заливают только опорную часть стен подвала, а возможно и сами стены. Но самый простой вариант – сборный.
Например, используя блоки ФБС, в основании можно не заливать подбетонку, а просто уложить заводские прямоугольные или трапециевидные железобетонные плиты. Их высота составляет минимум 30 см, за счёт чего возникает существенная разница между отметками подошвы фундамента и пола подвала.
Ликвидируется она за счёт песчаной, или гравийно-песчаной подушки, которая насыпается и трамбуется вровень с верхними горизонтальными гранями опорных плит. После этого, подготовленное основание застилается с нахлёстом на стены рубероидом или геотканью.
Если необходимо утепление подвала под домом, то на следующем этапе монтируют специальные жёсткие плиты пенополистирола, что позволяет выполнить по их поверхности бетонную стяжку пола. Когда утеплять пол не требуется, то поверх выравнивающей подушки сначала делается 8 см бетонной подготовки, затем идёт рулонный гидробарьер, поверх которого и заливается черновой пол.
