Имея подсобное хозяйство, и выращивая на своих заветных сотках неплохой урожай картофеля, лука, моркови, тыквы, капусты, без погреба ну никак не обойтись. Только чтобы и проблем с сыростью не было, и грызуны не одолевали, его нужно правильно построить.
Но главное, необходимо создать в нём такой микроклимат, который позволит сохранить дары природы до весны без особых потерь. Сделать это проще всего, когда стены погреба заглублены по всей высоте – и именно о таком варианте погреба и пойдёт речь в данной статье.
Каким должен быть погреб
У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?
Варианты размещения
По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).
- Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
- Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.
Обратите внимание! Чем сильнее заглублён подвал, тем больше шансов достичь в нём нужной температуры. Тут важен каждый сантиметр: в подвале глубиной 2,3м будет градусов на десять холоднее, чем в погребе глубиной 2м.
- Погреб, располагающийся под сараем, удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Стены сарая, в данном случае, исполняют роль погребицы, и не дают заглублённому помещению сильно охлаждаться зимой, или перегреваться летом. Единственный минус этого варианта в том, что спуск будет осуществляться через небольшой люк (см. Люк в подвал: как правильно сделать) в полу сарая – а лезть каждый раз по отвесной лесенке, а тем более, спускать туда мешки и ящики, крайне неудобно.
Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник.
Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры.
В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться
Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами.
Итак:
- В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
- Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.
- Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
- Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.
Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.
Из чего строить подвал
В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см.
Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.
В каком качестве использовать дерево
При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.
- Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.
- Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
- Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.
- В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.
Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить?
Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.
Особенности возведения погребов
Издавна, лучшим материалом для строительства погребов считался камень. Такие постройки не только служили многие десятилетия, но в них ещё сохранялась стабильная температура и влажность.
И что самое интересное: никакого конденсата и всегда чистый воздух даже без вентиляции. Мастера просто оставляли щели на входном люке, и этого было достаточно.
Итак:
- Конечно, такой камень, как известняк, или песчаник, не везде доступен для строительства. Но в местностях, где есть добывающие предприятия, его и купить можно дёшево, и везти далеко не надо. А вообще, сложить стены можно и из обыкновенного бута, или галечника, который можно собрать на берегу реки, или купить по бросовой цене в ближайшем карьере.
- Для того чтобы выложить стены из камня, по периметру постройки устанавливают опалубку. В качестве кладочного раствора, в старину использовали глинобит – раствор жирной мятой глины, вылежавшейся до начала строительства на открытом воздухе не менее одного года. Но сегодня эту технологию практически не используют, а просто заливают камень цементным раствором.
- Под стены из бутобетона можно никакую подготовку не делать, но опалубку перед заполнением лучше застелить полиэтиленом. Если этого не сделать, часть воды из раствора уйдёт в землю, и прочность кладки будет значительно снижена.
- Это нужно иметь в виду и тем, кто отдал предпочтение стенам из монолитного бетона, а так же при заливке бетонного пола. А вот если класть камень на раствор глины, то подстилать плёнку не понадобится, так как глина сама по себе задерживает воду.
Обратите внимание! Устройство полов при монолитном возведении стен, желательно оставить на потом, тогда как кирпичную и блочную кладку, лучше опирать на уже готовое бетонное основание. Если же пол будет устраиваться глинобитный, с трамбованием в него щебня или укладки плашмя кирпича, то под кладку стен, по периметру, необходимо сделать бетонную подготовку толщиной 5-6 мм. Так меньше вероятности, что из-за неровностей под подошвой стены, в кладке появятся трещины.
- Кстати, говоря, кирпич и бетонные блоки в строительстве тоже именуются камнем, только он не природный, а искусственно созданный. Поэтому они, за исключением нескольких видов, тоже прекрасно подходят для строительства погребов.
- Для возведения стен заглублённого погреба силикатный кирпич не подходит – нужен только глиняный. И желательно, если это будет железняк – сильно обожжённый кирпич тёмно-красного цвета. Железняк обладает отменной прочностью, и меньше впитывает влагу.
- Когда строительство ведётся в районе с глубоким промерзанием грунта, то стены подвала лучше возводить из бетонных блоков. Следует брать пустотелые блоки, изготовленные из шлакобетона или керамзитобетона, которые обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Нельзя только применять газосиликатные и пеноблоки, так как они сильно впитывают воду.
Обратите внимание! Если нужно сделать тёплыми стены из кирпича, то их следует возводить по технологии колодцевой кладки, когда кладут две параллельных стенки в полкирпича, а пространство между ними заполняют сыпучим утеплителем.
Но вернёмся к блокам: если на вашем участке грунты подвижные, и не обладают достаточной прочностью, то лучше позаботиться о дополнительной прочности стен погреба. В этом помогут универсальные блоки УДБ (дырчатые), которые используются при возведении монолитных стен в качестве неснимаемой опалубки – вы видите их на фото снизу.
Итак:
- Монтируют УДБ на ровное прочное основание, устанавливая их один над другим так, чтобы в кладке образовались сквозные каналы. В них заливают жидкий бетонный раствор, и втыкают стержни арматуры. Когда бетон затвердеет, получится невероятно прочная стена с герметичными стыками.
- А если ещё добавить в бетон водоотталкивающую присадку, то можно быть уверенным, что вода ни при каких обстоятельствах не проникнет в погреб через стены. Важно только, чтобы их примыкание к полу тоже было хорошо герметизировано.
- Вообще, когда стены возводятся из блоков или кирпича, пол лучше сделать всё же бетонный. Тогда и подготовку под кладку делать не придётся – заливаете сначала бетонное основание по всей площади погреба – по схеме, представленной ниже, а через месяц приступаете к возведению стен.
- И, кстати, если грунтовые воды достаточно близко, то над погребом лучше сделать погребицу, а вокруг неё отмостку. Она защитит пазухи с обратной засыпкой по периметру стен погреба от размывания. На картинке вы видите, что на уровне основания, с наружной стороны стены, уложена ещё и дренажная труба. Кольцевой дренаж подстрахует погреб в случае, когда уровень воды в грунте резко повысится.
- Какой бы материал ни использовался для строительства погреба, пренебрегать выполнением наружной гидроизоляции стен не следует. Когда стенки котлована отлогие, то можно выполнить оклеечную изоляцию, для чего берут любой рулонный материал без посыпки, и приклеивают его на битумную мастику.
В плотном грунте, стенки котлована могут быть и отвесными. Тогда их просто застилают вместе с дном, хоть обычным полиэтиленом, и ведут кладку вплотную.
В этом случае не будет обратной засыпки, которая со временем нередко размывается, и является слабым местом любого строения. Именно поэтому, а так же для сохранения в погребе стабильной температуры и влажности, его перекрытие часто обваловывают грунтом, вынутым из котлована, и укладывают поверх него дёрн.
